Армирование столбчатого фундамента: Армирование столбчато-ростверкового фундамента

Армирование столбчато-ростверкового фундамента

Надежность и прочность столбчатого фундамента с ростверком во многом зависит от его правильного армирования. Рассмотрены особенности армирования столбчатого фундамента, последовательность работ при армировании, требования к арматуре, расположение арматуры в углах здания и на пересечении с несущими стенами. Также показаны нормативные документы, согласно которым ведется строительство и перечислены ошибки, которые не должны допускаться в ходе работ.

Особенности армирования столбчатого фундамента

Повышение крепости и надежности фундамента достигается его армированием. Бетон выдерживает большие нагрузки на сжатие. Изгибные или растягивающие усилия даже небольшие, разрывают его.

На столб фундамента действуют такие нагрузки:

• на сжатие – вес здания;
• на разрыв – зимой пучение грунта сжимает стенки столба и отрывает его вверх от подошвы;
• на излом/сдвиг, зимой – горизонтальные подвижки грунта при замерзании или летом – сдвиг плотного слоя по водонасыщенному или слабому грунту.

Для нагрузок на сжатие не армируют, а воздействие от пучения грунта полностью устраняют, обернув столб тремя слоями полиэтилена или рубероида. Сдвиговая нагрузка возможна редко, но защищают от нее армированием.

Второй зоной армирования в столбчатых фундаментах, является ростверк. Армирование ростверка свайного фундамента производят только по его нижней и верхней поверхности с учетом толщины защитного слоя бетона.

Требования к арматуре столбов фундамента и ростверка

Для горизонтальной продольной арматуры ростверка берут прутки с регулярным профилем и диаметром 10 – 16 мм. Вертикальные и горизонтальные поперечные участки каркаса – из гладкой арматуры, диаметром 6 – 8 мм.

Для столбов вертикальная арматура – профилированная, горизонтальная – гладкая. Диаметры те же.

Обычно используют прутки марок А I и А III (А 400 С).

Можно использовать новый вид арматуры – композитную. Практика пока не велика, а характеристики у нее хорошие.

Последовательность армирования столбов и ростверка

Столбы армируют вертикальными прутьями. Их варят или вяжут проволокой в каркасы.

На дно ямы насыпают песок, толщиной 200 – 250 мм и сверху такой же слой песка со щебнем. Укладывают не менее 50 – 100 мм бетона для защиты металла от грунтовой влаги и коррозии.

Готовые каркасы опускают в скважины буронабивных свай или ямы под столбы.

Размеры каркаса в сечении должны быть меньше диаметра скважины на 35 – 50 мм с каждой стороны. Этот слой бетона называется защитным. Щелочной реакцией он защищает металл от коррозии.

Выпуски арматуры столбов при изготовлении каркаса загибают горизонтально на длину 30 – 40 диаметров прута. Если дипломированный сварщик умеет правильно, и не перекаливая варить арматуру, загибы не делают.

В ростверк стержни укладывают двумя слоями:

• верхний слой ниже верхнего среза на толщину защитного слоя;
• в нижнем слое, на ту же толщину выше подошвы.

Середина не армируется, тут нагрузок почти не бывает.

Схема расположения прутов арматуры определяется требованиями к частям фундамента:

• для буронабивных свай или железобетонных свайных столбов – требования прочности на срез обуславливается нагрузкой от горизонтального смещения массивов грунта;
• для горизонтального, обычно монолитного ростверка нагрузка будет изгибающей, т. к. балка ростверка расположена концами на опорах, а под средней ее частью опоры почти нет.

Как располагают арматуру в углах ростверка?

Армирование углов ростверка свайного фундамента и пересечения с несущими внутренними стенами нужно вести с загибанием прутов на длину не менее 0,4 – 0,8 м. Отогнутые части горизонтальных прутьев одной стороны ростверка должны заходить на перпендикулярную ей другую сторону и наоборот.

Варить можно не всегда – некоторые марки стали не варятся обычными электродами, возможны перегрев прутков, вытекание металла и ослабление стыков, швов и т. п.

Нормативные документы по столбчатым фундаментам

Количество прутков, марки арматуры, значение диаметров получают в результате расчета столбчатого фундамента профессиональным инженером-строителем. Как и чертежи для его армирования.

Для этого используют такие нормативные документы:

• СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) «Нагрузки и воздействия» – терминология и нагрузки на столбчатый фундамент;
• СП 50-101-2004 (актуализация СНиПов 2.02.01-83 и 3.02.01-87) – Свод Правил по фундаментам зданий и сооружений, п. с 12.1 – по 12.8 – общие требования к расчету, расчет столбчатых фундаментов – п. 12.3;
• СП 22.13330.2011 (обновленный СНиП 2.02.01-83) «Основания зданий и сооружений» – нагрузки, глубина заложения, учет грунтовых вод, особенности стадий проектирования;
• СП 63.13330.2012 (актуализация СНиП 52-01-2003) «Бетонные и железобетонные конструкции», расчетные требования в п. 5, 7, 10.

Расчет по документам позволяет точнее определять цену на армирование столбчатого фундамента.

Ошибки при армировании

Наиболее часто встречающиеся ошибки:

1. Арматурный каркас устанавливают на грунт. Металл корродирует, расширяется в объеме и рвет бетон в самом важном месте – подошве столбов.
2. При установке в скважину каркас не центрируется. Арматура может выйти наружу столба или остаться малая толщина защитного слоя.
3. Не выпускается арматура для связей с каркасом ростверка. Монолитный ростверк не сможет противостоять горизонтальным подвижкам грунта, и фундамент может разрушиться.
4. При сварке стержней соединения не должны быть на углах и на пересечениях стен.
5. При изгибе прутов место сгиба не греют – прут дает микротрещины.
6. Арматура в средней части любого железобетонного изделия – грубая ошибка – бетонная балка или плита растягивается или сверху при нагрузке на края и опоре посередине, или снизу – когда опоры по краям, а нагрузка в середине. Эти растягивающие усилия и должна выдерживать арматура. В средней части изделия нагрузок почти нет, и арматура там – выброшенные деньги, время и труд.
7. При заливке бетона глубинный вибратор использовать только во внутренней зоне каркаса и аккуратно, чтобы не нарушить его конфигурацию.

Способы и пример армирования столбчатого фундамента, видео

Основным конструкционным материалом столбчатого фундамента является бетон. Он прочен, надежен, долговечен. Он выдерживает значительные нагрузки на сжатие, а потому основание дома остается целым на протяжении всего времени эксплуатации здания, независимо от давления грунта на него. Однако существуют еще нагрузки на растяжение и изгиб. Они возникают при давлении всей конструкции на подземную часть постройки. Кроме того в холодное время года, когда грунт промерзает на значительную глубину, заледенелая земля пытается вытолкнуть из себя столбы фундамента, когда как не промерзший грунт удерживает его внутри. Чтобы под подобными нагрузками основание дома не потеряло своей целостности, используется армирование столбчатого фундамента.

Способы армирования столбчатого фундамента

Сегодня в строительном мире существуют следующие виды армирования столбчатого фундамента:

• вертикальное – оно же и основное. Выполняется из ребристой арматуры, класса не ниже А-III. Толщина материала может лежать в пределах 10-15 мм. Данный показатель зависит от предполагаемых нагрузок на фундамент и вычисляется, исходя из табличных данных нормативной документации и полевых исследований. Фактурная поверхность арматуры обеспечивает улучшение ее степени сцепления с бетоном, что только усилит конструкцию. Вертикальная арматура проходит вдоль всего столба фундамента. В зависимости от площади сечения последнего вертикальных армирующих прутов может быть от 2 штук до 6 штук. Чем больше количество армирующих прутков содержит столб, тем равномернее распределится нагрузка на изгиб и растяжение, а следовательно долговечнее будет фундамент. Однако здесь нужно выполнять определенные требования к армированию столбчатого фундамента: армирующий каркас не должен проходить ближе, чем на 5 см к краю бетонного столба;
• горизонтальное – считается вспомогательным. Выполняется из гладкой арматуры, диаметром не более 6 мм. Она необходимо лишь для обвязки каркаса. В таком случае последний не потеряет свой первоначальной формы.

Чаще всего столбчатый фундамент заканчивается горизонтальным ростверком. Данная конструкция также подлежит армированию, так как на нее действуют переменные нагрузки. С одной стороны от тяжелых несущих и ограждающий конструкций здания, а с другой – от вспучивания грунта. Последние передаются от столбов основания строения. Армирование ростверка проходит по принципу усиления армирующим каркасом ленточного конструкции.

Совет!!! Диаметр лучей арматуры рассчитываются исходя из относительного содержания железных прутьев в бетонном столбе. Так, общее сечение арматуры не должно быть меньше 0,1% от общего сечения столба основания дома.

Нормативная документация по армированию столбчатого фундамента

Армирование столбового фундамента проходит согласно следующего ряда нормативных документов:

• СНиП 52-01-2003 о бетонных и железобетонных конструкциях;
• СНиП 2.01.07-85 о нагрузках и воздействии;
• СП 50-101-2004 проектирование и устройство различных оснований здания;
• СНиП 3.02.01-87 основания и фундаменты, другие земляные сооружения.

Пример расчета армирования столбчатого фундамента

Примерный расчет армирования столбчатого фундамента:
Согласно СНиПу 52-01-2003, для армирования стандартного двухметрового столба, диаметром 200 мм необходимо 4 стальных прута с площадью поперечного сечения каждого до 10 мм. Согласно стандартам такой каркас должен закрепляться в минимум четырех местах горизонтальным армирование. Оно выполняется проволокой 6 мм в диаметре.

Итак, для одного столба для вертикального армирования нужно 8 м ребристой арматуры, для горизонтального армирования 1,2 м обычной стальной проволоки. Если фундамент е из приведенных значений умножаем на 30. Получаем необходимую для армирования столбчатой основы длину стальной проволоки.

Вывод

Итак, для усиления столбчатого фундамента необходимо вертикальное и горизонтальное армирование. Усилению стальной проволокой подлежит и горизонтальный ростверк. Армирование проводится только в полном соответствии с нормативной документацией. Согласно установленным нормам проводятся и предварительные расчеты относительно требуемого количества арматуры.

Видео-обзор заливки столбчатого фундамента:

Армирование столбчатого фундамента своими руками

Не всегда заливка ленточного монолитного фундамента на глубину промерзания является верным решением.

Плитный вариант максимально пригодится в строительстве второстепенных помещений на участке: капитальные беседки, хозяйственные постройки, веранды, летние кухни, гаражи.

Остается третий ключевой тип фундамента: свайный или столбчатый. В силу специфических особенностей не в каждой местности и не каждый дом можно воздвигать на столбах. В работе используется кирпич или металл. Установка на столбах относится к менее затратному варианту с точки зрения времени и денежных расходов.

Зачем делать армирование

Принцип столбчатого фундамента сводится к тому, что свая проходит все слабые грунты выше промерзания. Опорная часть закладывается непосредственно на более надежный грунт ниже глубины промерзания.

На проблемных почвах столбики в скором времени могут начать гулять, изменяя свое месторасположение и вертикальность.

Чтобы основание дома было надежным и функциональным долгие годы, обязательно делается армирование фундамента. Один из принципов монтажа каркаса — придерживаться строгого соответствия проекта. А, чтобы совсем быть уверенным в правильности чертежей, проект можно отдать независимым экспертам.

Какого диаметра нужна арматура

Когда интересуются размерами, надо хорошо понимать, что заложить можно любой вариант, включая 40 мм.

Оптимальный диаметр для хомутов составляет 6-8 мм. Для продольной арматуры нужны размеры 10-12 мм.

По центру устанавливается металлическая шпилька с крюком на конце, которая заливается в бетон для лучшей фиксации.

Расчет количества арматуры

Основной принцип армирования — следовать расчету, если хотите получить рациональное решение и не тратить деньги зря. Недостача и переизбыток в равной степени предполагает дополнительные расходы.

На один 2-х метровый столб требуется четыре двухметровых стержня, всего 8 метров. Плюс четыре стержня по 0,4 метра тонкого не рифленого изделия, всего 1,2 метра. Чтобы узнать конечный результат, полученные данные перемножаются на количество столбов по проекту.

Если диаметр сваи меньше 200 мм, берутся три десятимиллиметровых стержня. Количество зависит от размера опалубки. Вертикальные прутки соединяются между собой гладкими стержнями сечением 6 мм.

Чтобы понять, какую заложить арматуру фундамента, необходимо собрать нагрузки и вывести точный показатель.

Изготовление конструкции

Армирование производится в местах изгиба: сверху и снизу. Конструкция располагается, как можно, ближе к поверхности, оставляя 5 см на защитный слой бетона. Стержни устанавливаются горизонтально. Их объединяют в пространственный каркас с помощью поперечных конструктивных стержней.

Между собой продольные элементы стыкуются внахлест вязальной проволокой. Если берется стержень 12 мм, нахлест составит 25-30 см.

Для армирования каркаса необходимо:

• Подготовить шаблон для продольной арматуры;
• Изготовить соединительные петли-хомуты для армирования;
• Связать продольную арматуру поперечными хомутами.

Шаблон можно сделать из двух кусков плотной фанеры с использованием саморезов. Делается четыре отверстия, после чего хомут подгоняется к шаблону. Если действовать наоборот, хомут может не войти по размерам в шаблон.

Разметка производится по углам с арматурой 12 мм для будущего ростверка. Потом подсоединяется элемент размером 6 мм. Потребуется линейка, уголок, ручка, маркер. В проделанные отверстия шаблона с четырех сторон по углам вставляется 12 мм-арматура и крепится фиксаторами. Учитывается особенность: бетонный раствор, поступающий из миксера, должен попадать и заполнять низ конструкции.

Как связать арматуру

Делается замер проволок в диаметре 6 мм. Понадобится две стороны: ширина и длина, отмечается маркером или мелом. Заготовку для хомутов сгибают по обозначенным меткам. Готовый хомут прямоугольной формы примеряется на шаблон с четырьмя длинными арматурами.

Арматуру для каркаса столба вяжут простейшими способами. Гнуть хомуты можно на специальном приспособлении. К стене крепятся два уголка по длине стенки хомута. Между ними оставляют расстояние, равное по размеру арматуре, которая будет использована.

Каркасы связываются миллиметровой проволокой и соединяется между собой в три раза более толстой проволокой, что обеспечивает хорошую жесткость и прочность.

Если брать ленту высотой 45 см и шириной 35 см, на обноску ставится четыре прута 12 мм. На них сразу насаживаются хомуты. Их количество составляет около трехсот штук, гнуть придется заранее.

• С шагом 20 см делается разметка широкой арматуры;
• Расставляются ровно хомуты;
• Стержни укладываются на специальные приспособления, вяжется верхняя сторона;
• Спицы соединяются между собой специальной вязальной проволокой по направлению резьбы;
• Согнутая пополам проволока пропускается снизу в местах пересечения элементов;
• Крючком (можно самодельным), вставленным в шуруповерт, захватывается проволока снизу и аккуратно закручивается.

Так вяжутся все узлы. В местах скрепления хомутами, проволока сгибается пополам, образуя петлю, и накрепко закручивается крючком. Хомуты связываются в местах соединения. Оставшиеся каркасы делаются аналогично.

Дополнительные советы

Первое время хорошо работать полуавтоматическими крючками. Крутить вручную не надо, проволока затягивается быстро. Но после непродолжительного периода использования на резьбе появляются изъяны, прутья застревают, все приходится докручивать вручную.

В больших объемах полуавтоматы не спасают при армировании.

• Обычный механический крючок стоит раза в три дешевле, легко вращается — работа без труда выполняется;
• Когда хомуты надеваются на шаблон, концы должны сидеть прочно, не болтаясь на длинных прутьях. Арматуру «шестерку» подгоняют по размерам;
• Если поставить пластиковые фиксаторы, песчано-цементный раствор не будет выпирать на стенки арматурной конструкции.

Вязать арматуру фундамента следует по направлению рифленой поверхности. В рифленой арматуре всегда обращают внимание на пазы. На ровные грани проволока плохо ложится и начинает скользить. По ребристой поверхности проволока никуда не сместится. Это особенно важно, когда дело дойдет до заливки бетона.

На строительном рынке представлено огромное количество технологий, но все они имеют единое начало — организация подошвы и опоры в фундаменте. Выбор способа определяется несущей способностью, стоимостью, особенностью типа грунта и эксплуатации конструкции в определенных климатических условиях.

Еще несколько советов даны в видео:

Столбчатый фундамент — это, вполне, подходящее решение для большинства частных домов. Стоимость обустройства значительно меньше, чем монолит ленточного фундамента. Меньше работ предстоит делать по рытью котлована, заливке бетона и армированию. Устройство столбов и легкая обвязка является классикой выполнения такого типа фундамента.

Армирование столбчатого фундамента и усиление

Базовой конструкцией под легкие постройки различного функционального назначения являются столбчатые основания или их модификации. Основной материал для изготовления опорных столбов, — бетон. Бетонные конструкции, в том числе столбчатые, обладают высокими показателями прочности. Тем не менее, изделия из бетона нуждаются в усилении. Таковым является армирование столбчатого фундамента, — обязательная процедура при формировании опорных конструкций. Что дает усиление бетона арматурой и каковы правила армирования фундаментных столбов, прочитаете в статье.

Предназначение армирующего каркаса

Большинство бетонных строительных конструкций усиливаются арматурой, что в разы увеличивает прочность на растяжение и изгиб

Прочностные характеристики созревшего бетона, как строительного материала, высоки, когда речь идет о прочности на сжатие. То есть, материал способен выдерживать большие усилия при его сдавливании. При растяжении, тем более при изгибе, бетон показывает куда более скромные результаты прочности. По этой причине большинство бетонных строительных конструкций усиливаются арматурой, что в разы увеличивает прочность на растяжение и изгиб.

Бетонные столбы, использующиеся в качестве базовых опор для построек, испытывают не только давление стоящего на них здания, хотя это усилие наибольшее. Столбчатый фундамент также испытывает нагрузки на изгиб (парусность постройки при ветрах, горизонтальные подвижки грунтовых пластов) и на растяжение (силы морозного пучения, выталкивающие из грунта верхнюю часть столба при стабильном положении нижней части). Если фундамент на основе столбов сооружается не на год, вопрос о целесообразности усиления арматурой столбчатых опор неуместен. Армировать бетонные столбы нужно, причем соблюдая строительные нормы.

Материал для усиления столбчатых конструкций

Вертикальные элементы каркаса делают только из ребристого стального прута

Правильно для армирования бетонных столбов, что производится перед их заливкой, сооружать армирующий каркас, — конструкцию, где несколько вертикально направленных металлических прутьев перевязываются между собой проволокой определенной толщины и свойств.

Рекомендуем к прочтению:

Вертикальные элементы каркаса делают только из ребристого стального прута. Ребра, которыми оснащены прутья, значительно улучшают сцепление бетона с усиливающей конструкцией, делая железобетонное изделие монолитным. Ребристая поверхность не дает возможности смещаться бетону относительно стальных стержней, что оберегает материал от разрушения при действующих усилиях растяжения или изгиба.

Горизонтальные элементы каркаса играют незначительную роль в обеспечении прочностных характеристик, больше нужны для связки вертикальных прутов между собой и фиксации их в стабильном положении. Для горизонтального армирования применяется мягкая стальная проволока (вязальная) сечением 5-6 мм. Диаметр основных ребристых прутков, расположенных в столбах вертикально, — 10-14 мм (в зависимости от диаметра опоры и предполагаемых нагрузок).

Конструктивными единицами столбчатого фундамента бывают не только монолитные железобетонные опоры, но и столбы, выложенные кирпичом или строительными блоками. Такие конструкции также нуждаются в усилении арматурой (подошва, междурядное армирование). Здесь используются несколько иные материалы. Для усиления основы под подошвой столба часто применяют армирующую сетку, сделанную из прутка не менее 6 мм в диаметре. Для междурядного усиления подойдет металлический прут, что на 3-4 мм тоньше кладочного шва, но не менее 5 мм.

Изготовление армирующей конструкции

На практике при домашнем строительстве для усиления вертикальных бетонных опор чаще используется конструкция из четырех ребристых элементов, связанных между собой проволокой через 40-50 мм

Количество вертикальных ребристых прутков зависит от их собственного сечения и диаметра бетонного столба. В строительных нормах указано, что суммарный диаметр арматуры берется из расчета 0,1% от площади сечения опоры. Кроме того, необходимо выдерживать расстояние от крайних точек армирующей конструкции до наружного периметра опоры. Этот показатель в пределах 4-5 см. Согласно этим правилам подбирается количество и толщина арматуры для вертикального усиливающего каркаса.

На практике при домашнем строительстве для усиления вертикальных бетонных опор чаще используется конструкция из четырех ребристых элементов, связанных между собой проволокой через 40-50 мм. Нижние концы прутков должны быть в песчано-гравийной подсыпке, верхние, — выступать над краем столбов на 20-30 см. То есть, если высота столбов 2 м, то вертикальные элементы готовятся около 230 см.

Рекомендуем к прочтению:

Важно! При неоднородности рельефа грунта (значительные перепады высот в пределах строительной площадки), высота столбов может сильно отличаться. В такой ситуации длину вертикальной арматуры рассчитывают индивидуально для каждого столба.

Выступающие ребристые прутья связываются с армирующей конструкцией бетонной мелкозаглубленной ленты, или поверхностно установленным деревянным ростверком. Еще одним вариантом усиления столбчатого фундамента является устройство железобетонной плиты перекрытия, опирающейся на столбы. В этом случае выступающие над опорами прутки перевязываются с арматурой, усиливающей плиту перекрытия.

Усиление опорных столбов фундамента армирующим каркасом, — необходимая процедура, на порядок усиливающая прочность основы под постройку и делающая опоры устойчивыми к различным повреждающим структуру бетона факторам.

Диаметр арматуры столбчатого фундамента. Арматура для фундамента. ArmaturaSila.ru

Портал о бетоне: калькуляторы, информация, производители.

BetonZone » Методы армирования и примерный расчет столбчатого фундамента

Методы армирования и примерный расчет столбчатого фундамента

Основным конструкционным материалом столбчатого фундамента является бетон. Он прочен, надежен, долговечен. Он выдерживает значительные нагрузки на сжатие, а потому основание дома остается целым на протяжении всего времени эксплуатации здания, независимо от давления грунта на него. Однако существуют еще нагрузки на растяжение и изгиб. Они возникают при давлении всей конструкции на подземную часть постройки. Кроме того в холодное время года, когда грунт промерзает на значительную глубину, заледенелая земля пытается вытолкнуть из себя столбы фундамента, когда как не промерзший грунт удерживает его внутри. Чтобы под подобными нагрузками основание дома не потеряло своей целостности, используется армирование столбчатого фундамента.

Способы армирования столбчатого фундамента

Сегодня в строительном мире существуют следующие виды армирования столбчатого фундамента:

• вертикальное – оно же и основное. Выполняется из ребристой арматуры, класса не ниже А-III. Толщина материала может лежать в пределах 10-15 мм. Данный показатель зависит от предполагаемых нагрузок на фундамент и вычисляется, исходя из табличных данных нормативной документации и полевых исследований. Фактурная поверхность арматуры обеспечивает улучшение ее степени сцепления с бетоном, что только усилит конструкцию. Вертикальная арматура проходит вдоль всего столба фундамента. В зависимости от площади сечения последнего вертикальных армирующих прутов может быть от 2 штук до 6 штук. Чем больше количество армирующих прутков содержит столб, тем равномернее распределится нагрузка на изгиб и растяжение, а следовательно долговечнее будет фундамент. Однако здесь нужно выполнять определенные требования к армированию столбчатого фундамента: армирующий каркас не должен проходить ближе, чем на 5 см к краю бетонного столба;
• горизонтальное – считается вспомогательным. Выполняется из гладкой арматуры, диаметром не более 6 мм. Она необходимо лишь для обвязки каркаса. В таком случае последний не потеряет свой первоначальной формы.

Чаще всего столбчатый фундамент заканчивается горизонтальным ростверком. Данная конструкция также подлежит армированию, так как на нее действуют переменные нагрузки. С одной стороны от тяжелых несущих и ограждающий конструкций здания, а с другой – от вспучивания грунта. Последние передаются от столбов основания строения. Армирование ростверка проходит по принципу усиления армирующим каркасом ленточного конструкции.

Совет. Диаметр лучей арматуры рассчитываются исходя из относительного содержания железных прутьев в бетонном столбе. Так, общее сечение арматуры не должно быть меньше 0,1% от общего сечения столба основания дома.

Нормативная документация по армированию столбчатого фундамента

Армирование столбового фундамента проходит согласно следующего ряда нормативных документов:

• СНиП 52-01-2003 о бетонных и железобетонных конструкциях;
• СНиП 2.01.07-85 о нагрузках и воздействии;
• СП 50-101-2004 проектирование и устройство различных оснований здания;
• СНиП 3.02.01-87 основания и фундаменты, другие земляные сооружения.

Пример расчета армирования столбчатого фундамента

Примерный расчет армирования столбчатого фундамента:
Согласно СНиПу 52-01-2003, для армирования стандартного двухметрового столба, диаметром 200 мм необходимо 4 стальных прута с площадью поперечного сечения каждого до 10 мм. Согласно стандартам такой каркас должен закрепляться в минимум четырех местах горизонтальным армирование. Оно выполняется проволокой 6 мм в диаметре.

Итак, для одного столба для вертикального армирования нужно 8 м ребристой арматуры, для горизонтального армирования 1,2 м обычной стальной проволоки. Если фундамент е из приведенных значений умножаем на 30. Получаем необходимую для армирования столбчатой основы длину стальной проволоки.

Вывод

Итак, для усиления столбчатого фундамента необходимо вертикальное и горизонтальное армирование. Усилению стальной проволокой подлежит и горизонтальный ростверк. Армирование проводится только в полном соответствии с нормативной документацией. Согласно установленным нормам проводятся и предварительные расчеты относительно требуемого количества арматуры.

Видео-обзор заливки столбчатого фундамента:

Основные особенности армирования столбчатых фундаментов с ростверком

Надежность и прочность столбчатого фундамента с ростверком во многом зависит от его правильного армирования. Рассмотрены особенности армирования столбчатого фундамента, последовательность работ при армировании, требования к арматуре, расположение арматуры в углах здания и на пересечении с несущими стенами. Также показаны нормативные документы, согласно которым ведется строительство и перечислены ошибки, которые не должны допускаться в ходе работ.

Особенности армирования столбчатого фундамента

Повышение крепости и надежности фундамента достигается его армированием. Бетон выдерживает большие нагрузки на сжатие. Изгибные или растягивающие усилия даже небольшие, разрывают его.

На столб фундамента действуют такие нагрузки:

• на сжатие – вес здания;
• на разрыв – зимой пучение грунта сжимает стенки столба и отрывает его вверх от подошвы;
• на излом/сдвиг, зимой – горизонтальные подвижки грунта при замерзании или летом – сдвиг плотного слоя по водонасыщенному или слабому грунту.

Для нагрузок на сжатие не армируют, а воздействие от пучения грунта полностью устраняют, обернув столб тремя слоями полиэтилена или рубероида. Сдвиговая нагрузка возможна редко, но защищают от нее армированием.

Второй зоной армирования в столбчатых фундаментах, является ростверк. Армирование ростверка свайного фундамента производят только по его нижней и верхней поверхности с учетом толщины защитного слоя бетона.

Требования к арматуре столбов фундамента и ростверка

Для горизонтальной продольной арматуры ростверка берут прутки с регулярным профилем и диаметром 10 – 16 мм. Вертикальные и горизонтальные поперечные участки каркаса – из гладкой арматуры, диаметром 6 – 8 мм.

Для столбов вертикальная арматура – профилированная, горизонтальная – гладкая. Диаметры те же.

Обычно используют прутки марок А I и А III (А 400 С).

Можно использовать новый вид арматуры – композитную. Практика пока не велика, а характеристики у нее хорошие.

Последовательность армирования столбов и ростверка

Столбы армируют вертикальными прутьями. Их варят или вяжут проволокой в каркасы.

На дно ямы насыпают песок, толщиной 200 – 250 мм и сверху такой же слой песка со щебнем. Укладывают не менее 50 – 100 мм бетона для защиты металла от грунтовой влаги и коррозии.

Готовые каркасы опускают в скважины буронабивных свай или ямы под столбы.

Размеры каркаса в сечении должны быть меньше диаметра скважины на 35 – 50 мм с каждой стороны. Этот слой бетона называется защитным. Щелочной реакцией он защищает металл от коррозии.

Выпуски арматуры столбов при изготовлении каркаса загибают горизонтально на длину 30 – 40 диаметров прута. Если дипломированный сварщик умеет правильно, и не перекаливая варить арматуру, загибы не делают.

В ростверк стержни укладывают двумя слоями:

• верхний слой ниже верхнего среза на толщину защитного слоя;
• в нижнем слое, на ту же толщину выше подошвы.

Середина не армируется, тут нагрузок почти не бывает.

Схема расположения прутов арматуры определяется требованиями к частям фундамента:

• для буронабивных свай или железобетонных свайных столбов – требования прочности на срез обуславливается нагрузкой от горизонтального смещения массивов грунта;
• для горизонтального, обычно монолитного ростверка нагрузка будет изгибающей, т. к. балка ростверка расположена концами на опорах, а под средней ее частью опоры почти нет.

Как располагают арматуру в углах ростверка?

Армирование углов ростверка свайного фундамента и пересечения с несущими внутренними стенами нужно вести с загибанием прутов на длину не менее 0,4 – 0,8 м. Отогнутые части горизонтальных прутьев одной стороны ростверка должны заходить на перпендикулярную ей другую сторону и наоборот.

Варить можно не всегда – некоторые марки стали не варятся обычными электродами, возможны перегрев прутков, вытекание металла и ослабление стыков, швов и т. п.

Нормативные документы по столбчатым фундаментам

Количество прутков, марки арматуры, значение диаметров получают в результате расчета столбчатого фундамента профессиональным инженером-строителем. Как и чертежи для его армирования.

Для этого используют такие нормативные документы:

• СП 20.13330. (СНиП 2.01.07-85*) Нагрузки и воздействия – терминология и нагрузки на столбчатый фундамент;
• СП 50-101-2004 (актуализация СНиПов 2.02.01-83 и 3.02.01-87) – Свод Правил по фундаментам зданий и сооружений, п. с 12.1 – по 12.8 – общие требования к расчету, расчет столбчатых фундаментов – п. 12.3;
• СП 22.13330. (обновленный СНиП 2.02.01-83) Основания зданий и сооружений – нагрузки, глубина заложения, учет грунтовых вод, особенности стадий проектирования;
• СП 63.13330. (актуализация СНиП 52-01-2003) Бетонные и железобетонные конструкции , расчетные требования в п. 5, 7, 10.

Расчет по документам позволяет точнее определять цену на армирование столбчатого фундамента.

Ошибки при армировании

Наиболее часто встречающиеся ошибки:

1. Арматурный каркас устанавливают на грунт. Металл корродирует, расширяется в объеме и рвет бетон в самом важном месте – подошве столбов.
2. При установке в скважину каркас не центрируется. Арматура может выйти наружу столба или остаться малая толщина защитного слоя.
3. Не выпускается арматура для связей с каркасом ростверка. Монолитный ростверк не сможет противостоять горизонтальным подвижкам грунта, и фундамент может разрушиться.
4. При сварке стержней соединения не должны быть на углах и на пересечениях стен.
5. При изгибе прутов место сгиба не греют – прут дает микротрещины.
6. Арматура в средней части любого железобетонного изделия – грубая ошибка – бетонная балка или плита растягивается или сверху при нагрузке на края и опоре посередине, или снизу – когда опоры по краям, а нагрузка в середине. Эти растягивающие усилия и должна выдерживать арматура. В средней части изделия нагрузок почти нет, и арматура там – выброшенные деньги, время и труд.
7. При заливке бетона глубинный вибратор использовать только во внутренней зоне каркаса и аккуратно, чтобы не нарушить его конфигурацию.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Армирование фундаментов своими руками

Бетон становится железобетоном благодаря армированию фундамента. Установка арматурного каркаса необходима для того, чтобы фундамент, помимо сжатия, мог хорошо воспринимать нагрузки, направленные на изгиб и растяжение.

Как правильно армировать фундамент (арматурный каркас)

Во-первых, арматура должна быть чистой, без грязи и мусора. Только чистая арматура хорошо сцепляется с бетоном. В каркасе арматура есть двух типов (по назначению): рабочая и распределительная. Предназначение рабочей арматуры – принятие внешних нагрузок и от собственной массы здания. Распределительная арматура распределяет нагрузки на весь каркас.

Связь между арматурами обеспечивают сварные швы или проволочные связки. Чаще для надежности пользуются сваркой. Но если предполагаемые нагрузки на фундамент невелики, то можно обойтись и вязанием проволоки. В основном, арматурный каркас скрепляется на углах фундамента. Если диаметр арматурных прутьев менее 25 мм, то их скрепляют точечной сваркой или проволокой. Если более 25 мм, – то дуговой.

Помните: во всем каркасе должно быть скреплено не менее половины арматурных пересечений, на углах рекомендуется соединять все стыки.

Если ваша арматура имеет класс от 1 до 3 и диаметр не более 40 мм, то соединение производят с накладкой. При этом сварной шов не должен быть очень коротким, иначе крепление может разрушиться.

Для любого вида фундамента лучше использовать ребристую арматуру, так как она максимально крепко соединяется с бетоном.

Если будущий дом легкий, одноэтажный и неширокий, то можно использовать арматуру диаметром 10 мм. Если дом двухэтажный или широкий (длинный), то нужно использовать 12-милимметровую арматуру.

Армирование монолитного ленточного фундамента своими руками

В зависимости ширины и высоты ленточного фундамента армирование может производиться в 2 и более слоя каркасной сетки с шагом от 15 до 25 см. Обычно ширина ленточного монолитного фундамента составляет 40-60 см, а высотка 50-100 см. Если размеры 40#215;50 см, отступ горизонтальной и вертикальной сетки может быть по 10-15 см от всех сторон. При высоком фундаменте вертикальный шаг между горизонтальными арматурами может быть от 30 до 40 см (получается, при 100 см высоты и 60 см ширины шаг равен 40 см при 3-х горизонтальных арматурных сетках, а отступ от верхнего и нижнего края равен 10 см).

Горизонтальный шаг между вертикальными арматурами может быть равен 30 см и более, а расстояние до края бетона 1по 10 см с каждой стороны. В итоге количество арматурных сеток и шаг между ними рассчитывается, исходя из нагрузки на фундамент.

Армирование плитного фундамента своими руками

Поскольку плитный фундамент – это большой цельный прямоугольник или квадрат, ему необходимо обеспечить максимальную прочность и жесткость. Поэтому всю арматурную сетку нужно сваривать на каждом соединении. как горизонтально, так и вертикально. Таким образом, плита получит максимальные показатели надежности.

Поскольку для плитного фундамента используются широкие каркасы арматуры, нужно следить за тем, чтобы она была полностью погружена в бетон (иначе в будущем плита может сломаться в месте выхода арматуры).

В зависимости от типа нагрузки толщина фундаментной плиты может быть от 20 до 30 см. Как правило, армирование плитного фундамента производится в 2 слоя. Шаг между горизонтальными прутами бывает от 20 до 40 см, шаг между вертикальными прутами примерно такой же. Главное #8212; чтобы отступ всех прутьев от края фундамента был не менее 5 мм. Диаметр прутов должен быть не менее 12 мм, а арматура – только ребристая (для максимального сцепления с бетоном).

Армирование столбчатого фундамента своими руками

Армировать столбчатый фундамент очень просто. Для этого достаточно 4-6 длинных ребристых арматурных прутов и несколько тонких гладких прутов, чтобы ровно связать их. Длинный прут должен быть диаметром 10-12 мм, для гладкого достаточно 6 мм. Если столб слишком узкий (например, 20 см), то его можно армировать двумя прутами. При длине столба в 1,5-2 метра связывать арматурные пруты можно на расстоянии 40-50 см. Если фундамент для тяжелого дома, то связки лучше приварить. Армируйте столбчатый фундамент так, чтобы после заливки арматура выступала на 10-20 см. Так к ней удобно привязывать каркас ростверка.

Армирование свайного набивного фундамента своими руками

Свайный набивной фундамент армируется так же, как и столбчатый. Единственное различие – вертикальная арматура будет расположена по кругу, а не квадратом. Можно использовать 3-5 прутов диаметра 10 мм.

Армирование ростверка для фундамента своими руками

Ростверк армируется так же, как и ленточный монолитный фундамент. Просто ростверк не такой высокий. Следовательно, горизонтальных арматурных сеток будет не больше двух. Помните: каркас ростверка должен не доходить до края бетона на 3-5 мм с каждой стороны.

Источники: http://betonzone.com/metody-i-primernyj-raschet-armirovaniya-stolbchatogo-fundamenta, http://stroynedvizhka.ru/stroitelstvo-nedvighimosty/armirovanie-stolbchatyih-fundamentov-s-rostverkom/, http://gold-cottage.ru/fundament/armirovanie_fundamentov_svoimi_rukami.html

Комментариев пока нет!

Армирование фундамента

Вопрос от клиента: «Здравствуйте, уважаемые инженеры. Планирую заняться строительством двухэтажного коттеджа из пеноблока площадью 8*8 м. Я столкнулся с вопросом выбора способа армирования фундамента. Дом будет возводиться на мелкозаглубленном ленточном фундаменте, все работы планирую выполнять собственноручно. Подскажите пожалуйста, по какой схеме лучше выполнить армирование и на что стоит особо обратить внимание. Заранее спасибо! Олег Лужин, Москва«

На данной странице представлены способы армирования железобетонных фундаментов, рассмотрены схемы укрепления оснований и приведена информация о укреплении армокаркасом ленточных, плитных и свайных фундаментов.

Способы армирования

Любой фундамент в процессе эксплуатации подвергается нагрузкам двух видов — на изгиб и на сжатие. Нагрузки на сжатие, исходящие от массы здания, передаются на верхний контур фундамента, нагрузки на изгиб действуют преимущественно ни нижнюю часть основания, исходят они от сил пучения грунта (расширившаяся почва давит на фундамент, выталкивая его наружу). Также выделяют боковые нагрузки на изгиб, которые испытывают фундаменты, расположенные в склонной к горизонтальным сдвигам почве.

Бетон — материал, который без дополнительного укрепления имеет высокую устойчивость лишь к нагрузкам на сжатия, тогда как сгибающие воздействия могут стать причиной трещин, приводящих к последующему разрушению фундамента.

Рис. 1.1: Последствия отсутствия армирования в ленточном фундаменте
С целью защиты бетонных фундаментов от нагрузок на изгиб производится их армирование, которое осуществляется посредством размещения арматурного каркаса внутри тела фундамента. Согласно требованиям СНиП, для создания армокаркасов должны использоваться горячекатаные арматурные стержни класса А1, А2 и А3, диаметром от 12 до 20 мм.

Важно: с целью экономии в частном строительстве металлическая арматура часто заменяется стеклопластиковыми аналогами, однако в сфере промышленного строительства композитные материалы не используются.

Классический арматурный каркас для укрепления ленточных и плитных фундаментов состоит из двух контуров арматуры — верхнего и нижнего, которые соединяются между собой поперечными перемычками. Необходимость в армировании средней части фундамента отсутствует, поскольку она практически не подвергается внешним нагрузкам.

Шаг элементов арматурного каркаса указан в нормативном документе СНиП №52-01-2003, согласно которому:

• Между продольной арматурой шаг принимается не менее диаметра используемых стержней и не более 25 см;
• Высота поперечных перемычек между продольными контурами — не более 50 см, если высота фундамента превышает 60 см, дополнительно обустраивается внутренний продольный ярус каркаса. Шаг между поперечными стержнями — 1/2 от высоты фундамента (не более 30 см).

Важно: выделяют два способа соединения арматурного каркаса — посредством сварки либо с помощью вязальной проволоки. Недостаток сварного соединения — увеличенная подверженность арматуры коррозии в местах сварки.

Способ сборки арматурного каркаса не влияет не итоговую механическую прочность фундамента, она обеспечивается за счет монолитности железобетонной конструкции после отвердевания смеси.

Рис. 1.2: Последовательность соединения армокаркаса проволокой

Армирование любого вида бетонных фундаментов выполняется с учетом следующих требований:

• Между крайними участками арматурного каркаса и наружным контуром бетона оставляется расстояние в 40-50 мм;
• Для поднятия каркаса над землей используются пластиковые «грибки», использование в качестве спейсеров кирпича не допускается;
• Вертикальные арматурные прутья нельзя выткать в грунт, это чревато ускоренной коррозией металла;
• Заливка опалубки с помещенным в нее армокаркасом выполняется за один заход, перерывы, при которых происходит частичное отвердевание бетона, негативным образом сказываются на итоговой прочности фундамента, поскольку внутри бетона образуются микротрещины.

Рис. 1.3: Пластиковые грибки под арматуру

Чертежи армирования фундаментов

Армирование подлежат следующие виды фундаментов:
Рассмотрим детальнее чертежи и технологию армирования каждого из них.

Ленточный фундамент

Наиболее подверженными деформационным нагрузкам местами в армокаркасе ленточного фундамента являются угловые и примыкающие соединения арматуры.

Важно: для стыковки углов армокаркаса применяются гнутые арматурные стержни, согласно строительным нормам не допускается соединение отдельных прутьев перекрестным способом.

Пространственная схема соединения прямых участков арматурного каркаса приведена на изображении 1.5.

Рис. 1.4: Схема армокаркаса ленточного фундамента
Армирование изгибов фундамента со сложной конфигурацией выполняется двумя цельными продольными стержнями (внешним и внутренним), повторяющими форму сгиба.

Рис. 1.5: Схема соединения арматуры в ленточном фундаменте на углах свыше 160 градусов

При укреплении углов фундамента с отклонением менее 160 градусов, на внешнем контуре каркаса используется цельный стержень, внутренний пояс изготавливается из двух выгнутых по очертаниям угла прутьев.

Рис. 1.6: Армирование углов ленты до 160 градусов

При армировании угловых соединений применяется два способа — нахлеста и Г-образной стыковки.

Рис. 1.7: Соединение угловых частей армокаркаса

Примыкания фундаментной ленты в местах стыковки внутренних и внешний стен зданий армируются П-образным либо Г-образным соединением прутьев.

Рис. 1.8: Соединение армокаркаса на стыках стен

Вышеуказанные способы армирования углов обеспечивают требуемую пространственную жесткость армокаркаса ленточного фундамента в наиболее подверженных деформации местах.

На размещенном ниже изображении приведены недопустимые способы армирования.

Рис. 1.9: Неправильное армирование углов ленточного фундамента

Гибку арматуры для угловых соединений армокракаса можно производить вручную, посредством самостоятельно изготовленного станка. При работе с прутьями большого диаметра металл в местах перегиба, для придания ему пластичности, имеет смысл прогревать паяльной лампой.

Рис. 2.0: Станок для гибки арматуры

Плитный фундамент

Армирование плитных фундаментов сопровождается большим расходом материалом и трудоемкостью процесса, однако фундаментная плита не имеет угловых и примыкающих соединений, что облегчает технологию выполнения работ.

Рис. 2.1: Схема армирования плитного фундамента

Боковые контуры армокаркаса плиты выполняются из цельных арматурных стержней, которые на углах соединяются посредством перекрестного стыка.

Важно: при собственноручном армировании, без выполнения предварительных расчетов,  во избежание недостаточного укрепления плиты, шаг между прутьями арматуры рекомендуется делать не более 20 мм.

При армировании плитных фундаментов важно не допускать следующих ошибок:

Рис. 2.2: «1» — стенки опалубки обязательно нужно покрывать клеенкой, которая предотвращает утечку цементного молочка из бетона; «2» — подсыпка из бетона должна уплотняться ручной трамбовкой; «3» — щели в опалубке недопустимы.

Рис. 2.3: Крайние контуры армокаркаса необходимо утапливать вглубь опалубки на 4-5 см., таким образом формируется  защитный слой бетона, предотвращающий коррозию арматуры.

Столбчатые и буронабивные фундаменты

При армировании опорных столбов обустраивается продольно-поперечный армокаркас, состоящий из 4-ех продольных прутьев диаметром 12-15 мм. и соединяющих их поперечных перемычек, расположенных на расстоянии 30 см. друг от друга. В качестве соединяющих перемычек используется гладка арматура диаметром 6-8 мм.

Рис. 2.4: Схема армирования буронабивных свай

Для укрепления столбчатых фундаментов собираются армокаркасы квадратной формы, для бурнабивных свай — круглой.

Рис. 2.5: Схема армирования столбчатого фундамента

Важно: при обвязке опорных столбов и буронабивных свай деревянным брусом либо металлопрокатом (балкой или швеллером), между верхним краем продольной арматуры и внешним контуром бетона выдерживается расстояние в 5 см. При обвязке опор железобетонным ростверком, арматурный каркас формируется на 20-30 см. выше бетонного тела опоры, впоследствии к выступам арматуры приваривается армокаркас ростверка.

Полезные материалы

Арматурный каркас для фундамента

Арматурный каркас — это остов фундамента, собираемый из стальных прутьев, воспринимающих растягивающие нагрузки и препятствующий деформациям.

 

Армирование ленточного фундамента

Армирование необходимо для того, чтобы бетон стал железобетоном. Для этого в фундаментную опалубку устанавливается пространственный каркас из арматуры.

 

Армирование свай

На данной странице представлена информация о армировании свай. Вы узнаете, какие сваи подлежат армированию и какие виды укрепления железобетонных изделий существуют.

 

 

 

Армирование столбчатого фундамента на буронабивных сваях

Арматурный каркас для свай.

Армирование столбчатого фундамента является обязательным условием, позволяющим получить прочное, надежное основание для дома. Бетон способен выдерживать нагрузки на сжатие, но деформируется под воздействием на изгиб и растяжение. Существует несколько видов металлических каркасов для буронабивных свай. Они монтируются по различной технологии в зависимости от параметров опоры и условий ее эксплуатации.

Виды металлического каркаса

Армирование может быть нескольких видов:

• Плоским, сделанным из нескольких слоев металлических прутьев, соединенных между собой поперечными перемычками с помощью проволоки или сварки. Используются в качестве основы для закладки буронабивных опор и повышения прочности железобетонных опор небольшого диаметра.
• Объемным в виде круга или квадрата, изготавливаются с помощью автоматизированных сварочных линий. Требуют выполнения точных расчетов перед монтажом. Применяются для конструкций, несущих на себе значительную нагрузку от домостроения.

Согласно ГОСТа 10992, армирование свай может быть продольным и поперечно-продольным.

Продольным способом армируют конструкции, устанавливаемые в устойчивом грунте средней плотности: супеси, глина, суглинки. В сейсмически активных районах такое армирование не применяют из-за плохого сопротивления на изгиб и растяжение.

Армированный продольный каркас состоит из рифленых металлических стержней, соединенных между собой с помощью перемычек. В продольном ряду должно быть от 4 до 8 рядов прутьев, сечением от 12 до 15 мм.

В процессе погружения верхняя и нижняя части сваи испытывают максимальную нагрузку. Чтобы конструкция не деформировалась, ее усиливают сверху стальными сетками, установленными на расстоянии 50 мм друг от друга. Таких сеток монтируют 4-5 штук. Нижнюю часть укрепляют стальной обоймой, изготовленной в форме конуса. Ее приваривают к выступающим прутьям арматуры, подогнутым вовнутрь.

Каркас округлой формы.

Продольно-поперечный способ более надежный. Из-за большого расхода металла, стоят такие опоры значительно дороже. Но они способны выдерживать повышенные нагрузки. Изготавливают каркас из металлических прутьев диаметром от 11 до 15 мм, класса А1 или А2. Поперечные перемычки, соединяющие продольные ряды, изготавливают из металла, сечением от 8 до 12 мм.

При армировании круглых опор иногда применяют стальную сетку, собранную в цилиндр.

Расстояние между поперечными перемычками выбирают в зависимости от плотности грунта. В центральной части шаг составляет 200-300 мм. Если опора более 12 м расстояние между перемычками должно быть не более 200 мм.

Верхние концы опор усиливают сеткой из арматуры, а на нижний конец надевают стальной наконечник.

Расчет параметров каркаса

Свайный фундамент находит широкое применение при строительстве небольших домов из легких материалов. Чем выше масса постройки, тем шире должно быть сечение опоры. Наиболее часто применяют буронабивные сваи диаметром 30 см.

При расчете количества опор, их сечения и способа армирования нужно учитывать характеристики грунта на строительном участке и массу дома с учетом материалов, применяемых для строительства, мебели, людей, которые могут находиться в доме.

Такой важный этап лучше доверить профессионалам. При неправильных расчетах опора может не выдержать несущей нагрузки от домостроения и деформироваться или разрушиться. Это повлечет за собой в лучшем случае необходимость капитального ремонта, а в худшем варианте развития событий создаст угрозу жизни людей, находящимся в доме.

На устойчивых грунтах, при достижении пласта плотной почвы, достаточно будет свай, сечением 30 см и длиной 2, 5 мм. Для устройства фундамента под домостроения средних размеров понадобится около 40 штук армированных свай.

Армирование буронабивных свай

Буронабивные опоры изготавливаются на строительном участке, там же происходит и их усиление металлическим каркасом.

В грунте бурят скважину нужных размеров. Затем в нее с помощью крана вставляют предварительно смонтированный стальной каркас. Затем устанавливают трубу и заливают бетонным раствором.

Последовательность монтажа буронабивных свай:

1. Выполняют все необходимые расчеты. Определяют количество и диаметр свай.
2. Согласно проекту выполняют разметку расположения опор на участке.
3. Бурят скважину: 150-200 см земли удаляют с помощью буровой насадки, остальную глубину достигают, используя шнек.
4. На дно отверстия насыпают песок, толщиной 250-300 мм, песчаная подушка служит для повышения несущих свойств почвы.
5. Опускают обсадную трубу, выполняющую функцию опалубки.
6. Выполняют армирование буронабивных свай. В пробуренное отверстие с помощью крана вводят каркас из арматуры. Его изготавливают с горизонтальной обвязкой из вертикальных прутьев диаметром 10-16 мм.
7. Скважину заливают цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:3.
8. Обсадную трубу по мере заполнения полости раствором поднимают.
9. Когда скважина полностью заполнена бетонным раствором, обсадную трубу вынимают, формируют оголовок опоры.

Для предотвращения нарушения целостности только что залитой сваи, опоры заливают бетонным раствором через одну. Стоящую рядом сваю монтируют после того, как предыдущая наберет прочность не менее 30%.

Армирование буроинъекционных опор

Технология устройства буроинъекционных свай похожа на монтаж буронабивных опор. Меняется только последовательность при заливке и монтаже армирования.

При монтаже буроинъекционных опор сначала отверстие заливают цементным раствором, сразу пока он не застыл внутрь опускают предварительно смонтированный армированный каркас.

Буроинъекционное строительство включает в себя метод нагнетания мелкодисперсного бетона в заранее подготовленную скважину. Таким способом устанавливают опоры сечением до 25 см.

Армирование забивных опор

Сваи забивного типа изготавливают в заводских условиях. На специальных производственных линиях выполняются все циклы производства, включая монтаж металлического каркаса.

Опалубкой служит металлическая труба, в нее вставляют армированный каркас. После этого конструкцию заполняют бетоном и перевозят в специальную камеру, где под действием определенной температуры происходит затвердевание бетона. Когда прочность достигает нужных параметров, сваю перевозят на склад.

Армирование свай своими руками

Подготовить все необходимое для изготовления металлического каркаса нужно заранее. Для монтажа буронабивных опор понадобятся такие инструменты и материалы:

• болгарка для нарезки металлических прутьев;
• сварочный аппарат для монтажа армированного каркаса;
• вибрационный аппарат для уплотнения бетонного раствора внутри сваи;
• буровая машина;
• бетономешалка;
• лопаты;
• готовый бетон или его составляющие: песок, цемент, щебень;
• металлические прутья рифленые и гладкие;
• рубероид;
• проволока.

Пошаговая инструкция по армированию свай своими руками:

1. Стальные прутья нарезают на отрезки нужной длины с помощью болгарки.
2. Для поперечных перемычек отрезки прутьев выгибают до получения округлой формы или подготавливают 4 куска, которые впоследствии приваривают по бокам продольного каркаса.
3. Нужное количество продольных прутьев укладывают параллельно друг другу, соединяют их верхние, нижние концы и середину поперечными перемычками.
4. Собирают вторую часть каркаса. Соединяют между собой двойным сварным швом.
5. Обрабатывают составами против коррозии.
6. Опускают армированный каркас в подготовленное отверстие.
7. Заливают бетонным раствором, уплотняют его вибрационной установкой.

Соединение арматуры для свай с каркасом ростверка.

После монтажа свай и набора ими достаточной прочности приступают к монтажу ростверка. Монтируют опалубку из досок, которая должна быть выставлена строго по уровню.

Армирование ростверка

Ростверк служит для равномерной передачи нагрузки от домостроения через столбы на плотные слои грунта. Он предохраняет постройку от чрезмерной усадки в местах наибольшей несущей нагрузки. Он бывает висячий или заглубленный в грунт.

Армирование выполняют двумя рядами металлических стержней, уложенных вдоль бетонной ленты. Верхний и нижний ряды прутьев соединяют с помощью вертикальных и горизонтальных перемычек.

В качестве перемычек применяют:

• Выгнутую в виде хомутов арматуру прямоугольной формы. Ее изготавливают из гладких металлических стержней класса А, сечением 8-10 мм.
• Прутья приваривают к верхнему и нижнему продольным рядам. Все элементы должны быть изготовлены из одного материала.

В продольных рядах стержни монтируют с шагом 10 сантиметров по 3-4 ряда стержней в каждом поясе. Перемычки устанавливают на расстоянии 200-300 мм. Вертикальные стержни крепят с шагом, не менее 40 см друг от друга.

Арматура должна быть спрятана в бетон. При взаимодействии с воздухом и осадками она со временем начнет разрушаться.

После обрезки свай до нужного размера, из них будет выступать арматура. Она будет использоваться в качестве соединительного элемента между ростверком и столбами.

Перед началом армирования рассчитывают нагрузки, делают чертеж расположения арматурного каркаса.

Свайный фундамент с ростверком.

Пошаговая инструкция по армированию ростверка:

1. Монтируют опалубку, следят, чтобы ее боковые стенки располагались строго по уровню.
2. Металлические стержни скрепляют между собой по 3-4 штуки проволокой и опускают в опалубку. Перемычки устанавливают на расстоянии друг от друга 200-400 мм.
3. Углы соединяют с помощью гнутых Г- и П-образных профилей.
4. Арматура должна отступать от опалубки по 50 мм с каждой стороны и снизу, чтобы впоследствии не оказалось, что ее края выступают из бетонной ленты.

Стальной каркас должен располагаться строго по горизонтальному и вертикальному уровню. От этого зависит качество ростверка и надежность дома.

Диаметр применяемых свай должен быть не менее 30 см, количество стальных прутьев в продольном поясе от 3 и более штук, припуск арматуры под монтаж ростверка предусматривают не менее 50 см.

Нюансы строительства столбчатого фундамента представлены на видео:

Чтобы дом имел длительный срок эксплуатации, был прочным и надежным, а также не давал неравномерной усадки, нужно выполнять армирование столбчатого фундамента и ростверка. Должны быть выполнены все расчеты в зависимости от типа грунта и веса будущего дома.

Типы подушечного фундамента — Designing Buildings Wiki

Фундаменты с подушками — это форма разложенного фундамента, образованного прямоугольными, квадратными или иногда круглыми бетонными «подушками», которые выдерживают локализованные одноточечные нагрузки, такие как несущие колонны, группы колонн или каркасные конструкции. Эта нагрузка затем распределяется подушкой на несущий слой почвы или породы ниже. Фундамент с подкладкой также можно использовать для опоры грунтовых балок.

Есть несколько различных типов подушечного фундамента:

Фундаменты с плоской бетонной подушкой, не использующие арматуру, являются экономичным решением, но только там, где приложенная нагрузка будет относительно небольшой.Их также можно назвать опорами. Общее правило заключается в том, что глубина подушки должна быть равна расстоянию от грани вертикального элемента до края площадки с обеих сторон.

Добавление арматуры позволяет создавать относительно широкие, но неглубокие подушечные фундаменты. Чтобы упростить сборку и размещение арматурного каркаса, подушки, как правило, имеют квадратную форму в плане. Основание из железобетона спроектировано таким образом, чтобы пролетать в одном направлении, с продольными основными стержнями внизу.

Если ширина основания ограничена или имеется эксцентричная / наклонная нагрузка, могут быть разработаны прямоугольные подушки.

Это место, где два опорных основания объединены в более длинный и могут использоваться там, где внешняя колонна находится близко к границе участка или существующей стене. Цель состоит в том, чтобы можно было уравновесить эффект внутренней колонны. Форма в плане обычно представляет собой прямоугольник.

Здесь опорные плиты объединены в единый длинный структурный элемент.Это часто случается, когда опорные площадки и колонны, которые они поддерживают, расположены близко друг к другу. Расширяя арматуру между колодками, можно противодействовать дифференциальной оседке и можно улучшить продольную жесткость.

Фундаменты, которые покрывают всю площадь здания, обычно называют «фундаментами на плотах».

Это похоже на сплошную площадку, но отличается тем, что изолированные площадки меньшего размера соединены заземляющими балками. Это помогает повысить жесткость конструкции.

[править] Статьи по теме «Проектирование зданий» Wiki

5 ПРИЧИН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СБАЛАНСИРОВАННУЮ ИЛИ КОНСОЛЬНУЮ НОЖУ

Детская игра «Тиддливинкс» демонстрирует принципы эксцентрических нагрузок. Когда определенные свойства и ограничения конструкции приводят к смещению центров тяжести между колонной или стеной и ее опорной площадкой, необходимо выполнить балансировку. В противном случае ваши опоры могут наклониться или опрокинуться, как диск Tiddlywink, испытывающий давление на свой край.Один из возможных ответов может быть в виде уравновешенных или консольных опор.

ЧТО ТАКОЕ СБАЛАНСИРОВАННАЯ ИЛИ КОНСОЛЬНАЯ НОПА?

Если по какой-либо причине опора колонны по периметру должна быть размещена эксцентрично (не по центру) на ее раздвинутом основании, или качество почвы вызовет дифференциальную осадку, вы можете получить сбалансированное давление на опоры, соединив их с внутренней опорой. с завязкой, или ремешком, пучком. Обычно они состоят из железобетона (в отличие от стальной балки), стяжная балка соединяет оба нижних колонтитула и обеспечивает необходимую устойчивость.Когда прилагаются нагрузки надстройки, балка распределяет давление между опорами, так что комбинированная нагрузка распределяется между ними и, таким образом, уравновешивается.

Жесткость поперечной балки сопротивляется изгибу в результате наклона одного или обоих нижних колонтитулов, таким образом, вес каждой колонны равномерно переносится на почву через нижние колонтитулы. Поскольку его цель — заставить обе опоры нести вес вместе, сама балка не несет нагрузок. Чтобы избежать давления почвы на анкерную балку, она должна либо опираться на рыхлую почву, либо располагаться на несколько дюймов выше почвы.

Как тип комбинированного фундамента под двумя или более колоннами, балки-перемычки могут быть спроектированы как единое целое с нижними колонтитулами или отдельно, в зависимости от условий здания.

В КАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ТРЕБУЕТСЯ ПОДНОЖКА С ТЯНЕВОЙ БРАСКОЙ?

Консольные или уравновешенные опоры могут потребоваться по нескольким причинам:

1. ОГРАНИЧЕННОЕ МЕСТО ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ

Городская застройка и реконструкция могут означать ограниченное пространство для строительства. Когда вам нужно поставить опоры вплотную к следующему зданию, недвижимым подъездным путям или полосам собственности, и у вас нет места для полной опоры, сбалансированные опоры предлагают один из возможных ответов.

2. ОПОРНЫЕ СТЕНЫ

Столкнувшись с теми же ограничениями пространства для опор, вы можете вместо этого построить фундамент подпорной стены, который вводит в расчеты сдвиговое давление от земли. Грунт от прилегающего участка может не падать в направлении, абсолютно параллельном вашей стене, угрожая опрокинуть или толкнуть вашу стену и ее нижний колонтитул. Привязка нижнего колонтитула стены к нижним колонтитулам колонн может противодействовать нагрузкам на фундамент.

3.НЕДОСТАТОЧНАЯ ИЛИ НЕРАВНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДШИПНИКА

Если вы не можете доверять субстрату, чтобы адекватно выдерживать ожидаемые нагрузки, но ваше пространство не позволяет использовать несколько больших подушек, вы можете подключить одно меньшее основание — вне зависимости от того, эксцентрично оно или нет — к большему основанию, чтобы должным образом передать нагрузку на почву. . Кроме того, если у вас плохая почва под одним основанием, но вполне подходящая под другой, анкерная балка должна нейтрализовать разницу в осадке.

4. ШИРОКО РАЗМЕЩЕННЫЕ КОЛОННЫ

Если непрерывные нижние колонтитулы становятся невозможными из-за расстояния между столбцами, сбалансированные нижние колонтитулы могут заполнить счет.Поскольку большие расстояния увеличивают изгибающий момент сплошного нижнего колонтитула, может быть лучше соединить нижние опорные нижние колонтитулы по периметру с нижними колонтитулами более близких внутренних колонн.

5. КОНСОЛЬНЫЕ НАДСТРОЙКИ

Если в поддерживаемом здании будут элементы, выходящие далеко за пределы внешних колонн, консольные бетонные опоры могут помочь уравновесить диагональные нагрузки.

Решения существуют почти для каждой архитектурно-инженерной проблемы, с которой вы сталкиваетесь. Могут ли сбалансированные или консольные опоры решить проблемы с вашим проектом? Поделитесь своими планами с экспертами Barton Supply, вашего надежного поставщика бетонных конструкций для фасадов.Мы можем помочь вам создать идеальный железобетонный фундамент и конструкцию опор, чтобы придать вашей конструкции прочность, необходимую для долговечности. Звоните нам сегодня!

Как сделать фундамент для дома своими руками

Как сделать фундамент для дома своими руками

Строительство дома — довольно сложный, трудоемкий и ответственный процесс. Процесс возведения жилого дома включает несколько этапов, на одном из которых монтируется фундамент под дом.Этот этап является одним из ключевых, поскольку от качества заложенного фундамента зависит долговечность здания, его защищенность от многих внутренних и внешних факторов, а также степень безопасности. Грамотный подход к возведению фундамента позволяет избежать множества ошибок. Кроме того, следует учитывать тот факт, что специалисты выделяют несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои особенности и подходит для определенного грунта, типа сооружения. В зависимости от конструктивных особенностей принято различать ленточные, свайные, плиточные и столбчатые фундаменты.А теперь — немного о каждом из них.

Содержание

• Ленточный фундамент — вариант дома с подвалом
• Свайный фундамент для строительства дома на мягком грунте
• Монолитная плита — универсальный надежный фундамент
• Колонный фундамент — выбор экономичный
• Общие рекомендации по как заложить фундамент для дома
• Основные этапы закладки фундамента на примере ленточной конструкции

Ленточный фундамент — вариант для дома с подвалом

Ленточный фундамент идеально подходит для строительства жилые дома с толстыми стенами и перекрытиями.Именно поэтому он располагается по всему периметру наружных стен и под другими участками с повышенной степенью нагрузки. К тому же наличие подземного гаража, погреба или подвала — еще один аргумент в пользу ленточного фундамента. В довольно общем виде этот тип фундамента представляет собой заглубленную в землю ленту. Они передают всю нагрузку от несущих элементов дома: колонн, стен. Опорой для лент служат фундаментные плиты, так называемые распределительные подушки.Такая конструкция позволяет равномерно и по большой площади распределять имеющуюся нагрузку на грунт. Ленточные фундаменты делятся на типы по разным критериям. Итак, по исполнению они делятся на:

• Сборные. Они изготовлены из железобетонных блоков, которые монтируются прямо на строительной площадке с помощью крана ..
• Монолитный. Такие фундаменты изначально закладывались на строительной площадке.

В зависимости от используемого материала принято различать:

• Кирпичный ленточный фундамент из глиняного полнотелого кирпича.
• Бетон. Для их укладки используется бетон с крупным заполнителем, в качестве которого используется крупный щебень, мелкие валуны.
• Железобетонные ленточные фундаменты, для которых требуется бетон класса В15-В30 и арматура.

Типы ленточных фундаментов для дома

Свайный фундамент для строительства дома на мягком грунте

Этот тип фундамента подходит для грунтов, отличающихся слабой несущей способностью при довольно значительной нагрузке на нее жилого дома .Стоит отметить, что возведение фундамента дома на сваях получило широкую популярность, благодаря не слишком большим затратам материалов и высоким характеристикам. Свайный фундамент — это группа свай или отдельные сваи, которые соединяются сверху при помощи плиты или балки.

Материалом для изготовления перекрытий и балок является бетон или железобетон. Такая конструкция обеспечивает устойчивость и безопасность будущего жилого дома в том случае, когда на достаточно большой глубине имеется слабый грунт: просадки, рыхлый песок.Свайные фундаменты также различаются по типу изготовления и используемому материалу. По типу изготовления можно выделить:

• Фундаменты кованые. Заложены с использованием спецтехники на ранее неосвоенной территории.
• Фундаменты прессованные свайные. Сваи вдавливаются в землю с помощью мощных гидравлических насосов.
• Фундаменты набивные. При их укладке бетон подается в предварительно пробуренную скважину.

В зависимости от используемого материала свайные основания могут быть:

• Металл.Сваи металлические трубы.
• Деревянный. Сваи из обработанной сосны идеально подходят для небольших деревянных домов, высота которых не превышает 2 этажей.
• Железобетон. Такой фундамент подходит для железобетонных конструкций и выполняется из железобетона.
• Комбинированный. Для этого типа фундамента используется как металл, так и бетон, что позволяет строить дома в районах со сложными инженерно-геологическими условиями.

Свайно-плитный фундамент

Монолитная плита — универсальный надежный фундамент

Плитный фундамент чаще всего лежит на поверхности грунта или слегка заглублен в него.Это армированная плита из железобетона, толщина которой может быть в диапазоне от 0,3 м до 1 м. Армирование плиты осуществляется арматурой диаметром от 12 мм до 25 мм. Перед укладкой плиты поверхность готовится из низкопрочного бетона или песка, что позволяет выровнять почву.

Плитный фундамент можно использовать на мягких грунтах, так как он способствует эффективному распределению нагрузки от многоквартирного дома по всей площади уложенной плиты.Кроме того, он позволяет воспринимать горизонтальные и вертикальные деформации. Чаще всего такой тип фундамента используется для строительства домов выше двух этажей. Выполняется безупречно и прямо на строительной площадке. Стоит отметить, что плиточный фундамент подходит для домов сложной конструкции. Однако в этом случае плита должна иметь компенсационные швы, разрезающие плиту на отдельные части.

Колонный фундамент — выбор экономичный

Можно заложить фундамент под дом своими руками, остановив свой выбор на столбчатом основании.Столбчатый фундамент — это столбы, погруженные в грунт на строго определенную глубину или бетон, погруженный в предварительно пробуренную скважину. Столбы соединяются сверху железобетонными балками. Столбчатые фундаменты оптимальны для строительства малоэтажных домов в 1-2 этажа. При этом вес используемых для строительства материалов не должен быть слишком большим. Идеально, если стены дома будут из дерева или другого легкого аналога. Для каркасных объектов подойдет и столбчатый фундамент, но следует учитывать, что его используют только на тех грунтах, которые не подвергаются пучению.Столбчатые фундаменты в зависимости от исполнения могут быть:

• Безголовные. Изготовлен из бетона.
• Сборные.

Материалом может служить:

• Камень. Подходит для строительства жилых домов с достаточно тяжелыми конструкциями.
• Дерево. Чаще всего используется сосна или дуб. Подходит для небольших деревянных построек.
• Кирпич глиняный.
• Бетон с арматурным каркасом. Применяется при строительстве тяжелых домов и построек без подвала.

Типы столбчатых фундаментов

Общие рекомендации по закладке фундамента дома

Решая, как заложить фундамент дома, который обеспечит его надежность и долговечность, в первую очередь необходимо руководствоваться некоторыми общими рекомендации.

Они подходят для всех типов фундаментов, универсальны и представляют собой перечень факторов, на которые рекомендуется обращать внимание при выборе и закладке фундамента.

1. Состояние почвы, ее тип.
2. Глубина промерзания.
3. Нагрузка на грунт от конструкций жилых домов.
4. Подвал или подземный гараж.
5. Жизнь строящегося дома.
6. Материалы, используемые при закладке фундамента.
7. Наличие подземных коммуникаций.

Несомненно, решая вопрос, как построить фундамент для дома и не ошибиться, нужно знать возможные недостатки.Распространенной ошибкой можно считать закладку фундамента будущего дома на неконсолидированном основании (грунте). Кроме того, будет ошибкой не учитывать силу бокового давления, которую грунт оказывает на стены фундамента. Неправильный расчет несущей способности грунта также может привести ко многим негативным последствиям, а также к отсутствию правильного расчета опорной площади основания дома. Не пренебрегайте мероприятиями, связанными с отводом воды с фундамента.

Основные этапы закладки фундамента на примере ленточной конструкции

Вопрос, как сделать фундамент для дома грамотно, позволит четкую последовательность действий. Итак, можно выделить пять основных этапов создания фундамента.

На первом этапе закладки фундамента определяется состояние почвы и глубина залегания грунтовых вод. Для этого можно выкопать яму глубиной около 1 м и оценить состав почвы, наличие воды в яме.Если он есть, то глубина фундамента должна превышать 0,5 м, а при его отсутствии глубина фундамента не может превышать 0,5 м.

Затем участок размечается и снимается плодородный слой почвы. После этой процедуры по периметру будущего дома выкапывается траншея, дно которой выравнивается песком.

Структурная схема полученного фундамента

На третьем этапе производится заливка фундамента. Для этого делают опалубку из специально подготовленных досок или фанеры.Сама заливка ведется бетоном того или иного класса. Плотность бетонного раствора прямо пропорциональна прочности фундамента: чем толще раствор, тем прочнее фундамент дома. При этом ширина фундамента должна быть больше толщины соответствующей стены примерно на 20 см.

Затем проводятся мероприятия по гидроизоляции фундамента. Для этого в фундамент на уровне земли вводятся 2 слоя рубероида, после чего его укладка продолжается до необходимой высоты.Подземную часть фундамента можно предварительно покрыть горячим битумом.

После укладки гидроизоляционного слоя в противоположных стенах уложенного фундамента проделываются вентиляционные отверстия, что поможет избежать нежелательной влаги. под полом дома.

Таким образом, с учетом ряда нюансов заложить фундамент дома своими руками не так уж и сложно ..

Учимся построить столбчатый фундамент

Перед тем, как построить какое-либо сооружение, необходимо заложить фундамент.Поскольку он бывает нескольких разновидностей, необходимо будет остановиться на каком-то одном варианте. Его выбор зависит от того, что вы собираетесь возводить. Если в ваших планах построить дом, гараж, баню или другое небольшое строение, то проще всего возвести столбчатый фундамент. Теперь поговорим обо всех его преимуществах и конструкции.

Столбчатый фундамент закладывается в землю, столбы находятся на расстоянии 1,2-3 м друг от друга, при этом столбы должны располагаться по углам конструкции и в местах пересечения стен (если их наличие предусмотрено).

Несомненным преимуществом этого типа фундамента является его экономичность и скорость возведения. По сравнению с ленточным фундаментом столбчатый требует меньше бетона и арматуры, к тому же рыть колодцы намного быстрее и проще, чем рыть траншею, как в случае ленточного. Несмотря на всю простоту, прочность такого фундамента все же достаточно высока, если все работы были выполнены правильно. Также стоит отметить, что такой вид фундамента исключает возможность застройки цокольных этажей.Правильным решением будет столбчатый фундамент, если дом будет построен на склоне или на очень слабом грунте, не допуская использования другого типа фундамента.

Колонны этого типа фундамента могут быть изготовлены из различных материалов: бетон, кирпич, дерево. Какие материалы использовать, решать вам, но отметим, что лучший вариант — это как раз тот же бетон. Во-первых, колонны из него самые прочные, во-вторых, они не трескаются под действием силы тяжести или мороза, в-третьих, работы по их возведению самые быстрые.

Итак, как устроен столбчатый фундамент? Самое главное, что у вас уже есть план вашей конструкции и точные расчеты. На участке, где расположен фундамент, нужно удалить верхний слой почвы толщиной около 20-30 см. После этого размечаем будущий фундамент и обозначаем места для столбов. С помощью дрели или ручного грейфера просверлите скважину диаметром 25 см, а глубиной около 170 см. Дно 20 сантиметров каждой лунки засыпают щебнем или гравием.Устанавливаем в каждый колодец по одной трубе (это так называемый столбчатый фундамент из труб) диаметром 20 см, а затем заделываем ее внешние стенки грунтом. Обратите внимание на то, чтобы трубы стояли вертикально, при необходимости закрепите их горизонтальной опалубкой. Образовавшееся отверстие в трубе заполняется бетоном на треть, саму трубу поднимаем, чтобы бетон разлился. В результате получится расширенное основание, что сделает конструкцию еще более прочной и устойчивой к различным воздействиям.Трубу следует поднять на высоту, указанную в вашем плане. Эту высоту вы должны были обозначить натянутым шнурком при разметке области. После этого в трубу снова заливают бетон, не доходя до ее верхнего края на 10-15 см. Когда смесь
заполнится, вставьте армированный стержень. Теперь остается только ждать,
когда вся конструкция затвердеет. Здесь все будет зависеть от погодных условий: в
солнечную погоду бетон может замерзнуть в течение 2-3 дней, но часто это время может быть намного больше — 1-1.5 недель.

В принципе столбчатый фундамент уже готов. При желании его можно сделать еще крепче, если соединить все столбики вместе решеткой. Обычно в его роли выступают бетонные перекрытия или плиты. Ростверк можно поставить на 30-70 мм выше той части колонн, которая выступает над поверхностью, либо положить на землю с опорой на столбы. Столбчатый фундамент с решеткой исключает возможность наклонных опор, а значит, конструкция будет еще более устойчивой.

Bentley — Документация по продукту

MicroStation

Справка MicroStation

Ознакомительные сведения о MicroStation

Справка MicroStation PowerDraft

Ознакомительные сведения о MicroStation PowerDraft

Краткое руководство по началу работы с MicroStation

Справка по синхронизатору iTwin

ProjectWise

Справка службы автоматизации Bentley

Ознакомительные сведения об услуге Bentley Automation

Сервер композиции Bentley i-model для PDF

Подключаемый модуль службы разметки

PDF для ProjectWise Explorer

Справка администратора ProjectWise

Справка службы загрузки данных ProjectWise Analytics

Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению администратора

Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению Explorer

Коннектор ProjectWise для ArcGIS Справка

Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению администратора

Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению Explorer

Коннектор ProjectWise для справки Oracle

Коннектор управления результатами ProjectWise для ProjectWise

Справка портала управления результатами ProjectWise

Ознакомительные сведения по управлению поставками ProjectWise

Справка ProjectWise Explorer

Справка по управлению полевыми данными ProjectWise

Справка администратора ProjectWise Geospatial Management

Справка ProjectWise Geospatial Management Explorer

Ознакомительные сведения об управлении геопространственными данными ProjectWise

Модуль интеграции ProjectWise для Revit Readme

Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка по ProjectWise Project Insights

ProjectWise Plug-in для Bentley Web Services Gateway Readme

ProjectWise ReadMe

Матрица поддержки версий ProjectWise

Веб-справка ProjectWise

Справка по ProjectWise Web View

Справка портала цепочки поставок

Услуги цифрового двойника активов

PlantSight AVEVA Diagrams Bridge Help

PlantSight AVEVA PID Bridge Help

Справка по экстрактору мостов PlantSight E3D

Справка по PlantSight Enterprise

Справка по PlantSight Essentials

PlantSight Открыть 3D-модель Справка по мосту

Справка по PlantSight Smart 3D Bridge Extractor

Справка по PlantSight SPPID Bridge

Управление эффективностью активов

Справка по AssetWise 4D Analytics

AssetWise ALIM Web Help

Руководство по внедрению AssetWise ALIM в Интернете

AssetWise ALIM Web Краткое руководство, сравнительное руководство

Справка по AssetWise CONNECT Edition

AssetWise CONNECT Edition Руководство по внедрению

Справка по AssetWise Director

Руководство по внедрению AssetWise

Справка консоли управления системой AssetWise

Анализ моста

Справка по OpenBridge Designer

Справка по OpenBridge Modeler

Строительный проект

Справка проектировщика зданий AECOsim

Ознакомительные сведения AECOsim Building Designer

AECOsim Building Designer SDK Readme

Генеративные компоненты для справки проектировщика зданий

Ознакомительные сведения о компонентах генерации

Справка по OpenBuildings Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenBuildings

Руководство по настройке OpenBuildings Designer

OpenBuildings Designer SDK Readme

Справка по генеративным компонентам OpenBuildings

Ознакомительные сведения по генеративным компонентам OpenBuildings

Справка OpenBuildings Speedikon

Ознакомительные сведения OpenBuildings Speedikon

OpenBuildings StationDesigner Help

OpenBuildings StationDesigner Readme

Гражданское проектирование

Помощь в канализации и коммунальных услугах

Справка OpenRail ConceptStation

Ознакомительные сведения по OpenRail ConceptStation

Справка по OpenRail Designer

Ознакомительные сведения по OpenRail Designer

Справка по конструктору надземных линий OpenRail

Справка OpenRoads ConceptStation

Ознакомительные сведения по OpenRoads ConceptStation

Справка по OpenRoads Designer

Ознакомительные сведения по OpenRoads Designer

Справка по OpenSite Designer

Файл ReadMe для OpenSite Designer

Инфраструктура связи

Справка по Bentley Coax

Справка по Bentley Communications PowerView

Ознакомительные сведения о Bentley Communications PowerView

Справка по Bentley Copper

Справка по Bentley Fiber

Bentley Inside Plant Help

Справка по OpenComms Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenComms

Справка OpenComms PowerView

Ознакомительные сведения OpenComms PowerView

Справка инженера OpenComms Workprint

OpenComms Workprint Engineer Readme

Строительство

ConstructSim Справка для руководителей

ConstructSim Исполнительное ReadMe

ConstructSim Справка издателя i-model

Справка по планировщику ConstructSim

ConstructSim Planner ReadMe

Справка стандартного шаблона ConstructSim

ConstructSim Work Package Server Client Руководство по установке

Справка по серверу рабочих пакетов ConstructSim

ConstructSim Work Package Server Руководство по установке

Справка управления SYNCHRO

SYNCHRO Pro Readme

Энергетическая инфраструктура

Справка конструктора Bentley OpenUtilities

Ознакомительные сведения о Bentley OpenUtilities Designer

Справка по подстанции Bentley

Ознакомительные сведения о подстанции Bentley

Справка подстанции OpenUtilities

Ознакомительные сведения о подстанции OpenUtilities

Promis.e Справка

Promis.e Readme

Руководство по установке Promis.e — управляемая конфигурация ProjectWise

Руководство по настройке подстанции

— управляемая конфигурация ProjectWise

Руководство пользователя sisNET

Геотехнический анализ

PLAXIS LE Readme

Ознакомительные сведения о PLAXIS 2D

Ознакомительные сведения о программе просмотра вывода PLAXIS 2D

Ознакомительные сведения о PLAXIS 3D

Ознакомительные сведения о программе просмотра 3D-вывода PLAXIS

PLAXIS Monopile Designer Readme

Управление геотехнической информацией

Справка администратора gINT

Справка gINT Civil Tools Pro

Справка gINT Civil Tools Pro Plus

Справка коллекционера gINT

Справка по OpenGround Cloud

Гидравлика и гидрология

Справка Bentley CivilStorm

Справка Bentley HAMMER

Справка Bentley SewerCAD

Справка Bentley SewerGEMS

Справка Bentley StormCAD

Справка Bentley WaterCAD

Справка Bentley WaterGEMS

Управление активами линейной инфраструктуры

Справка по услугам AssetWise ALIM Linear Referencing Services

Руководство администратора мобильной связи TMA

Справка TMA Mobile

Картография и геодезия

Справка карты OpenCities

Ознакомительные сведения о карте OpenCities

OpenCities Map Ultimate для Финляндии Справка

Карта OpenCities Map Ultimate для Финляндии Readme

Справка по карте Bentley

Справка по мобильной публикации Bentley Map

Ознакомительные сведения о карте Bentley

Проект шахты

Помощь по транспортировке материалов MineCycle

Ознакомительные сведения по транспортировке материалов MineCycle

Моделирование мобильности и аналитика

Справка по подготовке САПР LEGION

Справка по построителю моделей LEGION

Справка по API симулятора LEGION

Ознакомительные сведения об API симулятора LEGION

Справка по симулятору LEGION

Моделирование и визуализация

Bentley Посмотреть справку

Ознакомительные сведения о Bentley View

Анализ морских конструкций

SACS Close the Collaboration Gap (электронная книга)

Ознакомительные сведения о SACS

Анализ напряжений в трубах и сосудов

AutoPIPE Accelerated Pipe Design (электронная книга)

Советы новым пользователям AutoPIPE

Краткое руководство по AutoPIPE

AutoPIPE & STAAD.Pro

Завод Дизайн

Ознакомительные сведения об экспортере завода Bentley

Bentley Raceway and Cable Management Help

Bentley Raceway and Cable Management Readme

Bentley Raceway and Cable Management — Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка по OpenPlant Isometrics Manager

Ознакомительные сведения о диспетчере изометрических данных OpenPlant

Справка OpenPlant Modeler

Ознакомительные сведения для OpenPlant Modeler

Справка по OpenPlant Orthographics Manager

Ознакомительные сведения для менеджера орфографии OpenPlant

Справка OpenPlant PID

Ознакомительные сведения о PID OpenPlant

Справка администратора проекта OpenPlant

Ознакомительные сведения для администратора проекта OpenPlant

Техническая поддержка OpenPlant Support

Ознакомительные сведения о технической поддержке OpenPlant

Справка PlantWise

Ознакомительные сведения о PlantWise

Сдача проекта

Справка рабочего стола Bentley Navigator

Моделирование реальности

Справка консоли облачной обработки ContextCapture

Справка редактора ContextCapture

Файл ознакомительных сведений для редактора ContextCapture

Мобильная справка ContextCapture

Руководство пользователя ContextCapture

Справка Декарта

Ознакомительные сведения о Декарте

Структурный анализ

Справка OpenTower iQ

Справка по концепции RAM

Справка по структурной системе RAM

STAAD Close the Collaboration Gap (электронная книга)

STAAD.Pro Help

Ознакомительные сведения о STAAD.Pro

STAAD.Pro Physical Modeler

Расширенная справка по STAAD Foundation

Дополнительные сведения о STAAD Foundation

Детализация конструкций

Справка ProStructures

Ознакомительные сведения о ProStructures

ProStructures CONNECT Edition Руководство по внедрению конфигурации

ProStructures CONNECT Edition Руководство по установке — Управляемая конфигурация ProjectWise

4 типа трещин в бетонных колоннах и их причины: включено видео

🕑 Время считывания: 1 минута

Четыре типа трещин в железобетонной колонне — это диагональные трещины, горизонтальные трещины, трещины раскола, коррозионные трещины.Причины появления трещин в колоннах могут заключаться в неправильном проектировании, неправильной конструкции или перегрузке, коррозии арматуры, изолированной осадке фундаментов, ползучести и усадке. Трещины в железобетонной колонне — серьезная проблема, которая может привести к потере прочности, устойчивости, долговечности и отрицательно сказаться на эстетике. Следовательно, необходимо исследовать различные типы трещин, которые могут возникать в колоннах, чтобы рассмотреть подходящие средства их ограничения.

Типы трещин в бетонных колоннах

1.Диагональные трещины

Диагональные трещины в железобетонных колоннах развиваются и охватывают всю поверхность колонны в любом месте по ее высоте. Основная причина диагональных трещин в бетонных колоннах — недостаточная несущая способность колонн; недостаточное поперечное сечение и несоответствующая арматурная сталь. Диагональные трещины могут повлиять на прочность конструкции, и, следовательно, с этим нужно бороться.

Рис. 1: Диагональные трещины в бетонной колонне

2. Горизонтальные трещины Горизонтальные трещины в железобетонной колонне обычно возникают в месте соединения балки с колонной и на поверхности колонны, где растягивающее напряжение велико.Колонны с достаточной стойкостью к моменту, недостаточным усилением или расположением установленной арматуры склонны к горизонтальному растрескиванию; из-за действия силы сдвига, прямой нагрузки и одноосного изгиба. Наконец, горизонтальные трещины существенно снижают прочность колонны на сдвиг, что значительно увеличивает риск разрушения. Поэтому необходимо как можно скорее заняться этим.

Рис. 2: Горизонтальные трещины в бетонной колонне

3. Раскалывание трещин

Трещины раскола в железобетонной колонне — это короткие параллельные вертикальные трещины неравномерной ширины.Колонны с недостаточным стальным армированием и низким качеством бетона подвержены образованию трещин такого типа. Раскалывание трещин в бетонных колоннах началось в результате достижения максимальной несущей способности. Превышение предельной грузоподъемности колонны при недостаточном поперечном сечении бетона или недостаточном соотношении армирования или их комбинации.

Рис. 3: Раскалывание трещин в бетонной колонне

4. Коррозионные трещины Коррозионные трещины в бетонных колоннах развиваются по линии арматуры.Этот тип трещин обычно имеет одинаковую ширину и расширяется по мере старения колонны. Возможная коррозия арматуры и недостаточная связь между бетоном и стальными стержнями являются причиной коррозии арматуры в бетонных колоннах. Если не устранить трещины такого типа, коррозия арматуры значительно ускорится.

Рис. 4: Коррозионные или связующие трещины в бетонной колонне

Столбчатый ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Ленточно-столбчатый фундамент своими руками

На связи с

одноклассниками

Не зря возведение классического фундамента — одна из самых дорогих и трудоемких работ.

Процесс строительства сложный — важно строго соблюдать принятую последовательность работ .

Необходимо заранее закупить стройматериалы, подготовить участок под фундамент.

Чтобы фундамент получился прочным и прослужил долгие годы, необходимо обратить внимание на проектные мероприятия, которые включают выбор типа фундамента, расчет нагрузок … Этот этап является одним из этапов. самое важное.От того, насколько качественным будет проект, зависит устойчивость постройки и общая безопасность постройки.

Существует несколько технологий строительства фундаментов, позволяющих снизить трудозатраты … Это устройство столбчато-ленточного фундамента и его разновидностей. Работы могут немного отличаться, но общий принцип остается прежним.

Монолитный столбчатый ленточный фундамент — это гибрид, сочетающий в себе достоинства и причины. Опоры изготавливаются из железобетона и столбов. на столбах, отличается тем, что в землю упираются несколько столбов, а не вся лента. Над столбами возводится железобетонная стяжка, в результате лента и столбы объединяются в единую конструкцию.

Фундамент свайно-ленточный монолитный — это тип столбчато-ленточного фундамента. При возведении конструкции используются винтовые и буронабивные сваи. Первые придают основанию дополнительную жесткость, которая достигается за счет наличия винтовой резьбы.Диаметр винтовой сваи разный, его выбирают с учетом нагрузки. Для установки таких опор потребуется специальное оборудование, но вы можете выполнить работу вручную.

При установке буронабивных свай сначала нужно проделать яму в земле, позже в нее заливается бетон.

Для придания конструкции жесткости в скважину устанавливают трубы из стали или асбестоцемента. .

Над сваями делают ленту. Когда опоры будут вкручены в землю, привяжите к ним арматуру.Затем просверлите отверстия в верхней части свай, пропустите через них закладные. Они необходимы для закрепления плетей арматуры, которая будет бегать в продольном направлении.

После этого можно переходить к армированию каркаса лентой.

Важно! Осторожно поместите арматуру внутрь опорного вала, осторожно свяжите верхнюю и нижнюю плети. Если этого не сделать, то после бетонирования монолит изнутри начнет трескаться.

Работа можно сделать самому .

Приложение

Фундамент столбчато-ленточный возводится на пучинистых грунтах. Такой фундамент нельзя делать для тяжелых построек, но он отлично подходит для построек из пеноблоков, дерева и газобетона. Материалы легкие, ростверк их без труда выдержит.

Фундамент свайно-ленточный изготавливается на мягких грунтах. Подходит для возведения зданий на торфяном болоте, возможно строительство в заболоченной местности.Обычный ленточный фундамент на таких участках строить нельзя, потому что плотный слой грунта находится на большой глубине, но сваи до него дойдут без труда, ленточный монолитный фундамент на сваях получится прочным .

Колонно-ленточный фундамент своими руками

Возведение такого фундамента состоит из следующих этапов :

1. Необходимо подготовить проект , в котором следует учитывать тип постройки и ее вес, характеристики грунта.Следует.

Наглядный пример расчета столбчато-ленточного основания представлен на видео ниже:

2. В углах здания необходимо установить опоры. … Расстояние между столбами не должно превышать 2 м. В нижней части опор необходимо сделать уширение. Это увеличит площадь опоры, предотвратит выдавливание столбов на морозе.

3. При строительстве заглубленного ростверка под сделать траншею … Если лента будет проходить по земле, следует сделать бетонную насыпь … После завершения строительства ее необходимо удалить.

4. Сделайте опалубку для опор, уложите арматуру … Предварительно свяжите ее в форме параллелепипеда. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы при его размещении в опалубке до стен щита оставалось не более 50 мм. Отдельно стоит сделать арматуру ростверка … Здесь необходимо поставить два пояса арматуры, связав между собой верхний и нижний.

5. Залить бетон в опалубку , лучше всего использовать M200. В колодцы заливается бетон на 30 см, затем поднимается опалубочная труба. Раствор растекается, в результате диаметр подошвы увеличивается.

Заливается смесь, начиная с колодцев, затем переходя к другим частям фундамента. За один подход заливается весь раствор. Из бетона необходимо выпустить воздух — для этого он пробит в нескольких местах.После этого раствор уплотняется, в результате должно появиться цементное молочко.

6. Когда бетон застынет , снимите опалубку .

7. Покрытие ростверка с гидроизоляционным материалом .

Монолитная стяжка

В строительстве часто используется столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Стяжка называется ростверком … Единственное отличие ростверка от обычного ленточного фундамента в том, что он опирается на столбы, а не на землю .

Важно: тип стяжки зависит от типа почвы. Если он немного бугристый, то его можно закопать на 0,5 м в землю. Пучкование требует иного подхода. В этом случае стяжку следует делать над землей — между ней и ростверком должен быть зазор.

Как опустить под ленту фундамента поднятые столбы?

В этом случае вы можете действовать двумя способами. Каждый из них потребует значительных финансовых вложений.

Первый предполагает устройство свайно-винтовой базы рядом со старым , после чего под конструкцию закладываются металлические швеллеры, которые будут опираться на сваи.

Второй вариант предполагает армирование фундамента … Выкопайте траншеи под всеми точками анкерного крепления, а затем заново засыпьте армированный фундамент. В результате получилась массивная база. Так как его вес будет большим, выдавить его не получится.

Достоинства и недостатки

Возведение фундамента на сваях или столбах имеет следующие плюсы :

• высокая скорость строительства и небольшой объем земельных работ;
• довольно низкая стоимость;
• возможность застройки на сильно торфянистых и торфяных почвах;
• не требует специального оборудования и найма профессиональных строителей.
• подходит для дачного и гаражного строительства;
• не нужно подсыпать щебеночно-песчаные подушки под все основание;
• дренажная система не требуется;
• малый расход бетона и других строительных материалов;
• снижение теплопотерь;
• виброизоляция здания.

К К недостаткам можно отнести то, что такой фундамент не подходит для кирпичных домов … Многое зависит от площади: В регионах с суровым климатом потребуется дополнительное утепление цоколя .

Полезное видео

Дополнительная информация о том, как делается монолитная стяжка: ленточный фундамент и особенности конструкции, представлена ​​в видео ниже:

выводы

Колонно-ленточный фундамент можно возводить под здания со стенами из легких материалов. Перед началом строительства следует подготовить проект. Базовый прибор не потребует больших финансовых затрат, все работы можно выполнить своими силами.

В контакте с

В современном частном домостроении преобладает возведение монолитных ленточных фундаментов.Такой тип фундамента обеспечивает достижение оптимальных технических и эксплуатационных характеристик построек. разные виды … В большинстве ситуаций этот вариант обеспечивает требуемые прочностные и эксплуатационные характеристики конструкции. Несущая способность очень высокая. Но иногда его использование ограничено или недопустимо, тогда приходится прибегать к альтернативным вариантам, среди которых особенно выделяется столбчато-ленточный фундамент.

Ограничения на использование ленточной основы

Одним из ключевых определяющих параметров строительства является геологическая ситуация на участке.Ленточный фундамент придется закладывать на значительную глубину или проводить разного рода изменения, которые неудобны и невыгодны. Среди ограничивающих использование фундамента можно выделить следующие геологические характеристики:

1. Верхние горизонты подстилающего грунта могут иметь высокий коэффициент морозного пучения, что приводит к сезонному разрушению основания.
2. Если в районе строительства зимой большая глубина промерзания грунта, то эту отметку придется проходить мощной бетонной полосой, что очень дорого.
3. Глубокая залегание сильных и устойчивых горизонтов.
4. Наличие значительного уклона местности на участке требует альтернативного решения, чтобы не оборудовать ленту огромной высоты базовой лентой.

При тщательном анализе ситуации на участке и изучении имеющихся данных предпроектных изысканий архитектор поможет выбрать оптимальный вариант базовых конструкций.

Если для хозяина дома важно наличие подвала или подземного гаража, то заложение фундамента на значительную глубину неизбежно.Но если такая конструкция вам не нужна, то достаточно ограничиться оптимально подобранными столбчатыми основаниями.

Этот тип фундамента обеспечивает отличные характеристики фундамента за счет равномерного распределения нагрузки при минимальных затратах на прохождение грунта.

Комбинированный фундамент — когда использовать и варианты

Ленточный фундамент со столбами сочетает в себе преимущества сразу двух популярных и активно используемых фундаментов. Так можно грамотно применить достоинства для достижения наилучшего результата.

Комбинированный ленточно-столбчатый фундамент — это простой гибрид известных конструктивных вариантов. Основной принцип, лежащий в основе этого типа фундамента, — проходить слабые грунты и выходить к несущему горизонту не всей полосой основания, а только несущими опорами, которые поддерживают здание, гарантируя его устойчивость и прочность.

Достигнув поверхности, опоры связываются монолитной лентой, что позволяет создать единую конструкцию, в которой вес равномерно переносится на созданные столбы.Называется такая соединительная стяжка, которая упирается не в землю, как в стандартной форме, а на созданные столбы фундамента.

В общем виде столбчато-ленточный фундамент представляет собой разновидность свайно-ленточного фундамента, на котором возводится.

Использование описанного типа фундамента для строительства зданий и сооружений разного типа позволяет добиться следующих преимуществ:

• Уменьшение объемов работ, использование строительных материалов, что приводит к удешевлению работ и падению сметной стоимости всего строительства.
• Ускорение работы, способствующее скорейшему достижению желаемого результата.
• Выполнение работ на всех этапах строительства фундамента не представляет особой технической сложности и позволяет самостоятельно решить поставленную задачу.

Комбинированный фундамент

Ленточно-столбовой фундамент — отличный пример удачного сочетания нескольких популярных типов фундамента.

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

Столбчато-ленточный фундамент своими руками можно возвести в кратчайшие сроки, если правильно выполнить подготовку проекта и соблюдать правила строительства.На этапе проектирования столбчато-ленточного фундамента с максимальной точностью определяется расстояние между столбами и параметры самих опор — ведь это будущие опоры всей конструкции.

Разнообразие типов свай, используемых в качестве опор для фундамента, определяет разновидности этого комбинированного фундамента. Опоры могут изготавливаться как на заводе, так и непосредственно на месте. Буронабивной тип конструкции оптимален для возведения такого фундамента.

Иногда используются одинарные опорные конструкции, позволяющие максимально точно и эффективно распределять основную нагрузку.

Ленточно-столбчатый фундамент возводится в кратчайшие сроки своими руками, обеспечивая при этом достаточную прочность и эстетичность конструкции.

Процесс возведения столбчато-ленточного фундамента

Комбинированный фундамент дома дает отличные результаты. На практике простые столбы для ленточного фундамента обеспечивают высокие технические характеристики.Построить базу можно самостоятельно, для этого нужно выполнить несколько этапов строительства:

Этапы строительства

1. Подготовка строительной площадки. На этом этапе участок следует тщательно очистить, выровнять грунт и разметить на участке основание. Это делается либо самостоятельно, либо с помощью геодезистов. Положение каждой опоры на сайте определяется точно.
2. для будущих опор. Осуществляется с помощью специальных ручных дрелей или дополнительного оборудования в зависимости от параметров создаваемых колодцев и технических характеристик грунта.Колодец обычно расширяется внизу, чтобы создать дополнительную поддержку и силу. Сверление ведется строго по проекту, выдерживая расчетный шаг между опорами.
3. Гидроизоляция каждого колодца. Для обеспечения безопасности опор важно обеспечить прочность и защиту столбов. Они находятся под постоянным давлением извне. грунтовые воды, что приводит к разрушению основной конструкции. Следовательно, или другие гидрофильные материалы, чтобы предотвратить разрушение основы.
4. Дно колодца засыпается песчано-гравийной смесью, после чего делается необходимое. Якорь устанавливается вертикально и обычно достаточно 4 стержней.
5. Установлена ​​опалубка, которая становится опорой.
6. После завершения оборудования колодцев для каждого столба переходят к аналогичным работам по устройству соединительного ростверка. Также делают нижнюю подушку, гидроизоляцию и опалубку — получившуюся конструкцию просто заливают бетоном.

Комбинированный фундамент прост в строительстве и эффективен в эксплуатации. Простой столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой имеет ряд практически ценных преимуществ:

• Низкая стоимость работ и закупки материалов. В конечном итоге такой выбор фундамента позволяет в несколько раз снизить затраты на создание прочного фундамента.
• Простота установки опор и ростверка, что позволяет не только выполнять работы в короткие сроки, но и проводить большую часть работ самостоятельно, без привлечения дополнительных рабочих и специалистов.
• Возведение фундамента может полностью выполняться бригадой из 2-3 человек.

Таким образом, комбинированный тип фундамента позволяет добиться отличных эксплуатационных характеристик при ограниченных затратах. Такой подход — лучшее решение в некоторых ситуациях, позволяющее оптимизировать весь процесс строительства дома.

Построить столбчатый фундамент своими руками несложно. Главное — это разница между обычной лентой и несущей конструкцией на основе столбов.В первом случае ленточный фундамент возводится прямо на земле, а во втором монтируются столбы, а сверху устанавливается ростверк.

Тип столбчатого фундамента выбирается в зависимости от типа грунта.

Они делятся на два типа:

• сборные;
• монолитный.

Сборные столбчатые основания возводятся в местах, где есть грунтовые воды или очень промерзает почва … Этот тип можно сделать быстрее, чем монолитный. Но если сравнивать по прочности, последний, несомненно, лучше.

Фундамент на колоннах для участков с крутыми склонами

В зависимости от степени проникновения в землю они могут быть:

• похоронен;
• мелкий;
• не похоронен.

Их конструкция несколько отличается по технологии. В этой статье речь пойдет о том, как сделать незаглубленный ленточно-столбчатый фундамент своими руками.

Расчет и разметка столбчато-ленточного фундамента

Одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание при возведении деревянных конструкций, является подготовка территории и правильная разметка … Ведь от этого в будущем зависит прочность всей конструкции.

Расчет и разметка столбчато-ленточного основания можно выполнить самостоятельно, с минимумом инструментов. Перед проведением любых работ следует тщательно подготовить участок под строительство .Оптимальный вариант в том случае, когда почва сухая и однородная. Специалисты рекомендуют дополнительно узнать, насколько может промерзать грунт на этом участке, чтобы не допустить разрушения стен.

Фундамент обычно закладывают ниже глубины промерзания на 20 см … Допустим небольшой уклон строительной площадки в любую сторону, кроме северной. Это предусмотрено для отвода дождевой и талой воды.

Необходимые материалы и инструменты

Для разметки столбчатого фундамента с ростверком не обойтись без следующего набора инструментов и материалов:

• лента строительная;
• шнур льняной;
• строительный уровень;
• деревянный колышек длиной 50 см;
• прямоугольных треугольника.

Схема расчета столбчато-ленточного фундамента

Разметка начинается с внутренней , именно здесь обнажается первый угол будущей конструкции и забивается колышек. Далее отмерьте треугольником размеры внешней части фундамента.

Необходимо разметить участок с точностью до нескольких сантиметров при разнице диагоналей

С одной стороны, длина будет равна размеру продольной стороны стены, а с другой — поперечной.На пересечении топоров забивают еще два деревянных колышка. Остальные углы будущей конструкции измеряются аналогичным образом.

Следующим шагом является сброс.

Это выглядит следующим образом:

• закрепить доски на специальных столбах, установленных рядом с забитыми колышками. Их закрепляют на высоте будущего этажа здания, не выше 1,5 см от самого грунта;
• проверьте правильность наклеек;
• при строительстве столбчатого типа своими руками важно обращать внимание на осевые размеры.Их накладывают по верху тряпок, а затем вбивают гвозди и со всех сторон натягивают бельевую веревку или шнур.

Расчет столбчатого фундамента с ростверком

Если вам необходимо построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, в первую очередь следует рассчитать, сколько опор нужно сделать, чтобы он использовался длительное время.

Как и в предыдущем случае, работы начинаются с геологоразведочных работ. , чтобы узнать несущую способность грунта.Этот показатель поможет рассчитать площадь опоры, информацию о которой легко найти в Интернете или специальной литературе.

Затем нужно рассчитать вес всего здания … Это зависит от веса используемых материалов плюс ветровых и снеговых нагрузок. Полученное число нужно разделить на вес, выдерживающий 1 см2 грунта. Это будет показатель площади фундамента. Для окончательного результата необходимо к полученному значению прибавить 30% к запасу прочности .

Чтобы рассчитать необходимое количество столбов для столбчатого основания с ростверком, площадь опоры делится на площадь опорной базы.

Этот вид фундамента пользуется особой популярностью именно благодаря своей простоте, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки, даже не имея большого опыта строительства. А сравнив цены на материал, можно подсчитать, что будет стоить в 1,5-2 раза дешевле любого другого типа.

Но есть и недостаток, который необходимо учитывать на этапе проектирования. Настоятельно не рекомендуется устанавливать его на движущемся грунте, а также в местах, где проходят грунтовые воды или есть большие перепады высот.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

По своей сути фундамент — это система опор, расположенная по адресу:

• в углах здания;
• в точке пересечения стен;
• под несущие конструкции.

Если на первом этаже планируется каменная печь, то под нее также лучше заложить опорные сваи.

Перед выполнением каких-либо работ обязательно составьте рабочий проект будущего и затем постарайтесь его точно придерживаться с учетом всей документации по проекту. Тогда постройка гарантированно сможет простоять долгое время.

Возможная нагрузка на фундамент также имеет большое значение при выборе опоры.

Итак, нужно учесть следующие параметры:

• примерный вес будущего здания, мебели;
• количество жителей;
• вес основания и всего здания;
• снеговая нагрузка.

Это зависит от того, какой материал лучше выбрать и сколько его потребуется. Его необходимо заполнить вовремя до наступления зимы. так как осталось на этот период, он деформируется и вам придется начинать все сначала.

Чтобы построить столбчатое основание своими руками, необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

• опоры железобетонные, бетонные или кирпичные;
• арматура;
• опалубочная доска;
• песок;
• щебень;
• цемент.

Для опалубки лучше взять доску толщиной 20 мм … Можно, конечно, приобрести для этих целей специальные металлические плиты или ДСП, но стоимость древесины намного ниже.

• из досок собирать щиты, а из них — ящики;
• вставить их в заранее подготовленное углубление в почве в местах расположения опор;
• Полностью смочите водой внутреннюю часть поверхности коробки.Это предотвратит впитывание воды из бетона и упростит демонтаж коробки после высыхания бетона.

Затем необходимо укрепить фундамент арматурой диаметром 12-16 мм. Лучше разместить внутри коробки, чтобы край арматуры не доходил до стенок коробки на 5 мм. Для продольного расположения используются стержни диаметром 6 мм, приваренные через 30-40 см. … После сборки каркаса ростверка лишние стержни просто снимаются.

В последнюю очередь выполняют утепление столбчатого фундамента и его гидроизоляцию. … Эти работы увеличивают срок службы фундамента. Но не для всех типов фундаментов. Например, винтовой фундамент не требует гидроизоляционных и изоляционных работ.

Стоимость возведения столбчатого фундамента

Стоимость готовой продукции зависит от многих показателей:

• участок, на котором будет располагаться будущее здание;
• по типу грунта;
• от ширины основания и его глубины;
• из материалов, использованных для строительства столбчатого фундамента (их качество, размер, производитель и тип).

При приеме на работу специалистов помимо этих параметров учитывается объем работы и количество рабочих дней. Следует отметить, что цена на строительство монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

Цены на строительство столбчатого фундамента за 1 погонный метр с учетом разных видов бетона приведены в таблице:

Размер фундамента	Марка бетона (диаметр арматуры, мм)	Цена за 1 погонный метр (руб)
300 x 500	М-200, (Б-7.5)	4200
300 x 500	М-300, (Б-22,5)	4100
300 га 800	М-200, (Б-7.5)	6750
300 x 800	М-300, (Б-22,5)	6850
300 x 1000	М-200, (Б-7.5)	8400
300 x 1000	М-300, (Б-22,5)	8500
300 x 1200	М-200, (Б-7.5)	10100
300 x 1200	М-300, (Б-22,5)	10200

Стоимость самого фундамента относительно невысока, что позволит снизить общие затраты на строительство деревянного дома или бани на дачном участке.

Более подробно об этапах строительства столбчатого ленточного фундамента своими руками вы можете увидеть на видео:

Среди всех типов бетонных фундаментов, используемых сегодня, столбчато-ленточный фундамент заслуживает особого внимания.Чаще всего такую ​​конструкцию используют при обустройстве тяжелых и массивных строительных объектов.

При грамотном строительстве столбчато-ленточная конструкция будет иметь самые высокие характеристики. При этом на устройство такого фундамента уходит относительно мало времени и средств, а все необходимые работы можно выполнить своими силами.

Ознакомьтесь с общими сведениями о столбчато-ленточных основаниях, изучите руководство по устройству таких конструкций и приступайте к работе.

Общие сведения об основаниях столбчато-ленточного типа

Использование такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ на участках с большой глубиной промерзания грунта.

В таких ситуациях строительство обычного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а неглубокая конструкция просто не справится с возложенными на нее задачами.

В таких условиях столбчато-ленточный фундамент — отличный вариант.С обустройством такой конструкции справится даже новичок.

Дополнительным преимуществом рассматриваемого фундамента является возможность его устройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный горизонт расположен слишком близко к поверхности почвы, от такого решения рекомендуется воздержаться.

В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основание столбов. В этом случае столбы необходимо закладывать в землю минимум на 200 мм ниже точки промерзания почвы.Благодаря этому достигается максимальная долговечность и надежность конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под действием естественных изменений структуры почвы, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько шире.

В конструкции столбчато-ленточного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного повышения прочности основания. В этом случае лента не оказывает нагрузки на землю.

С помощью ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные столбы фундамента.

Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы после полного завершения устройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Из-за наличия такого зазора фундамент не получит значительных повреждений даже при сильном пучении земли.

Из чего сделаны столбы?

Прежде чем приступить к самостоятельному устройству столбчато-ленточного основания, необходимо выбрать оптимальный материал для изготовления опор. Доступные решения включают дерево, бетонные блоки, кирпич, асбестоцемент и металлические трубы. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите решение, наиболее подходящее для вашей ситуации.

Применяются крайне редко из-за относительно невысокой прочности.Столбы из дерева подходят только для устройства фундамента, предназначенного для установки террасы или другого подобного сооружения.

Оптимальный диаметр деревянных столбов 150-200 см.

Перед тем, как закопать столбы из рассматриваемого материала в землю, их необходимо обработать антисептической и огнезащитной пропиткой. Благодаря такой обработке значительно повысится устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и пожару.

Мастики на битумной основе идеально подходят для гидроизоляции древесины.

Для устройства столбчато-ленточной конструкции хорошо подходит железорудный кирпич. С его использованием возводятся и неглубокие столбчатые фундаменты.

Опоры в виде бетонных столбов, дополнительно усиленных арматурой, считаются наиболее надежными. В связи с этим наибольшей популярностью пользуются именно такие опоры.

Бетонные столбы могут быть как неразъемной (монолитной) конструкции, так и состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина стоек была не менее 40 см.

Трубы из асбестоцемента или металла очень просты в установке. Монтаж сводится к помещению пустотелых труб в заранее подготовленные углубления, установке стержней арматуры внутри труб и отделке полости бетоном.

Работа выполняется очень быстро и легко. Оптимальный диаметр трубы подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы устройства фундамента

Строительство фундамента данного типа осуществляется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить неглубокую бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работ определите оптимальную глубину столбчато-ленточного основания. На этом этапе учитывайте следующие параметры:

• тип и особенности строения грунта;
• уровень промерзания земли;
• глубина прохождения грунтовых вод.

Есть мелкие и заглубленные фундаментные конструкции. При устройстве неглубокого основания столбы обычно погружают в землю на 40 см, тогда как в случае сооружения заглубленного основания опоры заглубляют на 10-50 см ниже точки промерзания грунта.

Соблюдайте шаг установки опор в пределах 100-250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше нагрузки на основание, тем меньше должно быть пространство между установленными опорами.Профессиональные строители категорически не рекомендуют ставить опоры с шагом более 250 см, поскольку это приведет к значительному снижению прочности готовой конструкции.

Продолжите установку опорных стоек. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Шаг первый. Подготовьте сайт к предстоящим событиям. Для этого удалите плодородный комок земли и разровняйте участок. Если верхний слой почвы в вашем районе глинистый, удалите его больше и покройте полученное основание небольшим слоем песка.

Второй шаг. Отметьте сайт. Для этого подойдут любые подходящие колышки и видимая веревка. Натяните нить на расстояние, соответствующее ширине будущей бетонной ленты.

Обратите внимание на угол пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались строго перпендикулярно.

Обозначить участки пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен здания, углы будущей конструкции и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Шаг третий. Выройте траншею на месте ленточной части фундамента. Достаточно будет ямы глубиной около 400 мм. Траншея должна быть на 70-100 мм шире ширины ленты. Такой зазор потребуется для установки досок опалубки.

Шаг четвертый. Сделайте углубления в местах установки опорных столбов. В этом вам поможет дрель или другое подходящее приспособление.Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с ожидаемыми нагрузками на фундамент. Чем выше нагрузки, тем больше должен быть диаметр опорных столбов.

Если по проекту столбы будут лежать более 100 см, обязательно установите опоры из массивных досок. Они предотвратят осыпание почвы. Если ямы глубиной до 100 см, от установки опор можно отказаться.

Шаг пятый. Покройте дно каждого углубления слоем просеянного песка толщиной 100 мм.

Шаг шестой. Начните расставлять столбы. В этом примере опоры выполнены из асбоцементных труб.

Сначала гидроизоляция опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого подобного материала. Вставьте гидроизоляционную трубу в углубление до упора.

Обвяжите арматурный каркас стальными прутьями и вязальной проволокой. Используйте стержни диаметром 12-14 мм. Арматура должна быть такой длины, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Начать заполнение. В свободное пространство в ямках вокруг опор сначала нужно залить бетон примерно на 20 см от высоты ниш, а затем непосредственно залить трубы.

Оставьте готовые столбы высохнуть и набраться прочности.

лента

Приступайте к оформлению ленточной части конструкции.

Шаг первый. Обвяжите каркас арматурными прутьями и стальной проволокой. Приварите конструкцию и прикрутите к арматурным стержням, выступающим из забетонированных опорных столбов.

Второй шаг. Установите ленточную опалубку. Соберите опалубку из досок толщиной 40 мм и шириной около 150 мм. Доски можно заменить ДСП, фанерой или листовым металлом.

Шаг третий. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагостойким материалом. Полиэтилен подходит для гидроизоляции; также могут использоваться более современные мембранные материалы.

Шаг четвертый. Заполните опалубку бетоном. Чтобы сэкономить время и силы, вы можете заказать товарный бетон.При желании раствор можно приготовить своими руками. Заполните один проход. Вылейте раствор горизонтально. Вертикальные швы категорически запрещены — они потрескаются еще до полного затвердевания бетона.

Заливаемый бетон обрабатывают специальным вибратором. Эта процедура избавит от пустот и лишнего воздуха. При отсутствии вибратора хотя бы в нескольких местах проткните бетон арматурой, а затем тщательно заделайте отверстия бетоном.

Заливка высохнет в течение месяца. Демонтировать опалубку рекомендуется только после полного затвердевания отливки. Некоторое время (обычно 1-1,5 недели) заливаемый бетон необходимо дополнительно увлажнять, иначе он потрескается.

Частоту и продолжительность смачивания определяют индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Сделайте гидроизоляцию затвердевшего и затвердевшего бетона, засыпьте оставшиеся траншеи землей и продолжите запланированные строительные работы.

Удачной работы!

Видео — Колонно-ленточный фундамент своими руками

Фундамент — это фундамент всего здания, поэтому очень важно, чтобы он был прочным и долговечным. Ленточно-столбчатый фундамент — это фундамент монолитного типа, который идеально подходит для его возведения на пучинистой, заболоченной или песчаной почве. Такой тип строительства подходит для частных домов с деревянными или каркасными стенами. Он достаточно прочен и не требует значительных затрат.В этой статье пойдет речь о том, как сделать ленточно-столбчатый фундамент своими руками, без использования специального оборудования и без привлечения высококвалифицированных рабочих.

Этот тип фундамента состоит из двух основных компонентов — несущих конструкций и ростверка. Столбы служат опорными конструкциями, а ленточная система — ростверком.

Ленточный элемент позволяет закрыть черновой пол здания надежной конструкцией, позволяющей выдерживать лишнюю влагу.Кроме того, лента ростверка создает поверхность, которую очень удобно использовать для укладки таких стеновых материалов, как пеноблоки и кирпич.

Преимущества столбчато-ленточного фундамента

Преимущество этого типа фундамента — наличие виброзащиты. Опора конструкции снабжена боковыми секциями, которые плотно прикреплены к ленточному элементу, что создает «систему виброизоляции». Основная цель этой системы — уменьшить влияние вибрации от транспортных средств или железных дорог, расположенных рядом со зданием.

Основным положительным качеством этого типа фундамента является его низкая трудоемкость. Манипуляции с подготовкой места под строительство и заливкой конструкции бетоном могут производить даже непрофессионалы, поэтому сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками довольно просто. Ленточный элемент фундаментной конструкции размещается над землей, поэтому количество используемой бетонной смеси сокращается, что позволяет прилично сэкономить на строительном бюджете.

Кроме того, еще одним преимуществом этой конструкции являются низкие тепловые потери. Объясняется это качество тем, что основная часть конструкции не будет соприкасаться с мерзлым грунтом, что примерно вдвое снизит теплопотери.

Компоненты столбчато-ленточного фундамента:

1. Несущая конструкция — столбы. Количество стоек зависит от веса конструкции.
2. Арматурный каркас.
3. Конструкция ремня.
4. Внутренние сваи.

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

Утрамбованные опоры изготавливаются непосредственно на строительной площадке и устанавливаются в специальные колодцы, в которые заливается бетонный раствор. Особенно популярны скучные посты. Это можно объяснить тем, что данная конструкция не требует особых затрат и обладает хорошей несущей способностью. Этот тип конструкции можно бетонировать без опалубки.

В некоторых случаях используются односекционные конструкции.Такие столбы подходят для мест, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Выбор подходящего материала для строительства столбов

При возведении ленточно-столбчатого фундамента в первую очередь нужно обратить внимание на то, какие материалы будут использоваться при возведении опор. Для этого можно использовать кирпич, бетонные блоки, трубы из металла или асбестоцемента, а также дерева.

Особенности:

1. Опоры деревянные. Этот вид столбов не пользуется большой популярностью из-за того, что дерево — материал недолговечный.Тем не менее, деревянные опоры используются для строительства деревянных террас. Столбы для этого должны иметь диаметр 0,15-0,2 м. Кроме того, древесину лучше обработать пропитками, которые предотвратят разрушение.
2. Столбы из труб из асбестобетона или металла. Из этих элементов часто делают монолитные столбчато-ленточные фундаменты, так как такие трубы хорошо подходят для несъемной опалубки.
3. Столбы кирпичные. Опоры из этого материала используют, если хотят сделать столбчатый фундамент не заглубленным.Ширина кирпичных конструкций должна составлять полметра.
4. Бетонные столбы. Этот вид опор считается наиболее надежным, поэтому их чаще всего используют при самостоятельном возведении столбчато-ленточных фундаментов. Есть столбы монолитные бетонные и из готовых блоков. Ширина такой конструкции не должна быть меньше полуметра.

Процесс строительства столбчато-ленточного фундамента

Этот процесс состоит из двух основных этапов:

Первый шаг — выбрать правильную глубину фундамента.Делать это нужно с учетом структуры почвы, степени промерзания земли и глубины залегания грунтовых вод. По мере погружения фундамент делится на два типа: неглубокий и заглубленный. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент погружают примерно на полметра ниже уровня промерзания грунта.

Необходимо обратить внимание на то, что столбы необходимо устанавливать на расстоянии одного-двух метров друг от друга. Большее расстояние может привести к тому, что конструкция получится не очень прочной.

Монтаж фундаментных опор необходимо начинать с подготовительного этапа, который заключается в подготовке площадки для строительства. Первым делом нужно удалить лишний слой почвы, сделав участок ровным. Если грунт на строительной площадке глинистый, то нужно удалить большую часть и засыпать участок песком.

Затем размечаем место под строительство. Для этого нужно использовать специальную нить, используемую в строительстве. Растянем его в виде двух непересекающихся полос, расстояние между которыми равно толщине нашего ленточного фундамента.

Не забывайте следить за углом пересечения нитей, он должен быть равен 90⁰. Также не забудьте отметить пересечение поверхностей стен и углов здания.

Следующим шагом будет рытье траншей в местах расположения ленточной конструкции нашего фундамента. Глубина траншеи должна быть примерно 40 см, а ширина должна быть сделана так, чтобы для размещения опалубки оставалось еще около 10 см.

Для установки столбов используем бетонную смесь, но не забываем и о создании гидроизоляционного слоя. Для него при помощи скрученного в пару слоев рубероида делаем трубу. Соединяем его скотчем и вставляем эту конструкцию в землю до упора.

Перед тем, как делать столбчато-ленточный фундамент, нужно позаботиться о создании каркаса из арматуры и проволоки, а затем вставить его в просверленное отверстие так, чтобы арматура выступала наружу примерно на 15-20 см.

Далее приступим к заливке получившейся опоры бетоном. Для начала заливаем в колодец слой бетонной смеси толщиной примерно 20 см. Затем поднимаем трубу из рубероида, чтобы смесь образовала подошву. Следующим шагом будет полностью заполнить колодец и дать бетону высохнуть.

• Создание ленточной части фундамента.

Первым делом снова вяжем армирующий каркас. Затем привариваем и прикрепляем к арматуре, торчащей из бетонных столбов.

Завершив все описанные выше этапы возведения столбчато-ленточного фундамента, займемся установкой опалубки, входящей в состав ленточного фундамента. Для этого возьмите несколько досок, ширина которых составляет 10 см, и сбейте с них опалубку. Затем внутри опалубки укладываем гидроизоляцию, которой может быть полиэтиленовая пленка.

После проведения этих манипуляций заливаем опалубку бетоном. Вы можете сделать это вручную, а можете воспользоваться специальной миксером.Снять опалубку можно будет через три недели, когда бетон будет твердым.

После затвердевания бетона на фундамент необходимо нанести слой гидроизоляции. Вам нужно обработать боковые части ленточной конструкции. Для этого можно использовать нагретый битум. Лучше всего проделать эту процедуру пару раз.

Насыпанный под ленточный элемент песок лучше убирать, иначе конструкция будет стоять на незакопленной конструкции.В результате должна получиться траншея глубиной около двух сантиметров. После заливки бетона смесь, попавшая в эту траншею, создаст выступ, который поможет надежно закрепить конструкцию.

.