Фундамент для сарая своими руками: Фундамент для сарая своими руками: простой вариант

Содержание

Столбчатый фундамент под сарай

Содержание

Особенности обустройства опорной конструкции под сарай
Варианты столбчатых фундаментов
Подготовительные работы
Применение столбов из труб
- Асбестовые опоры
- Металлические конструкции
- Трубы ПВХ
Монтаж бетонных блоков или кирпичей

Решение поставить новый сарай сопровождается стремлением сэкономить на расходе материалов. Значительную часть сметы в любом бюджете строительства занимает возведение фундамента. Поэтому важно подобрать наиболее практичный способ установки опорной конструкции. Монолитная плита и МЗЛФ характеризуются высокими затратами, гораздо выгодней рассмотреть вариант свайного или столбчатого фундамента. Изучение особенностей востребованной основы и поэтапного процесса обустройства поможет своими руками сделать прочный столбчатый фундамент под сарай.

Особенности обустройства опорной конструкции под сарай

Прежде чем остановиться на конкретном варианте опорной конструкции, следует изучить факторы, влияющие на нее в процессе эксплуатации. Популярное решение использовать под сарай бетонные блоки не всегда приемлемо. Проблемные ситуации, которые могут возникнуть, следующие:

Глинистая почва подвержена силам пучения, поэтому может завалить столбчатую опору набок или выдавить снизу, воздействуя на подошву.
Малый вес сарая не справляется с силами пучения, и в этом случае является недостатком.
Весенний паводок или обильные дожди провоцируют разрушение арматуры внутри бетонных блоков или ведут к растрескиванию материала при последующем замерзании.

Поэтому при выборе типа фундамента под сарай ориентируются на показатели:

уровня грунтовых вод;
глубины промерзания;
структуры почвы;
особенностей рельефа.

Приглашать специалиста для геологических исследований, планируя строительство сарая, экономически неэффективно. Взять за образец соседский фундамент рискованно – залегание пластов идет неравномерно. Оптимально – самостоятельно изучить характер грунта путем вкручивания винтовой сваи.

Этот способ даст результативный ответ на интересующие моменты.

Варианты столбчатых фундаментов

Результатом самостоятельной геологоразведки станет определение типа почвы и подходящего способа возведения под сарай столбчатого фундамента:

Скалистый грунт или крупно фракционный песок – оптимальное условие для применения кирпича или бетонных блоков, которые заглубляются на 1-2 ряда.
Обнаружение супеси потребует дополнительного оформления под подошвой столбчатого фундамента утеплителя. Второй способ сделать надежную опорную конструкцию для сарая – использовать несъемную опалубку, в которую заливаются бетонные сваи. Для нее подойдут асбестовые или пластиковые трубы, рубероид.

На сложном рельефе или влажном грунте с высоким УЗГВ, глине или суглинке предпочтительно использовать винтовые сваи, которые не нуждаются в бурении скважин, утеплении и гидроизоляции.

Все варианты столбчатого фундамента на завершающем этапе оформляются ростверком – опоясывающей конструкцией, призванной равномерно распределить на опоры массу надстройки. Ввиду дороговизны для сарая ленточного пояса, функцию ростверка обычно выполняют деревянные балки или металлический профиль. Залить пол по грунту в этом случае не получится, поэтому прибегают к перекрытию по балкам.

Внимание! Этот способ обустройства столбчатого фундамента непригоден для сарая, где планируется размещение домашнего скота. Регулярный процесс уборки и интенсивная эксплуатация потребует частого ремонта. Птичник или телятник лучше поставить на монолитный пояс.

Подготовительные работы

Процесс возведения столбчатого фундамента, предназначенного для сарая, идет по упрощенной схеме. Но без подготовительных работ здесь все же не обойтись. Сначала рисуют проект на бумаге, это поможет определиться с расходом материала. Установку опор планируют таким образом, чтобы они находились под каждым углом сарая. Промежуток между столбами составляет от полутора до двух метров. Поэтому помимо периметра, элементы столбчатого фундамента располагают внутри очертаний сарая.

Правила обустройства столбчатых фундаментов предполагают снятие верхнего слоя грунта. Затем приступают к разметке согласно имеющемуся проекту. Работу проводят при помощи колышек и натянутых между ними нитей. Обязательно отслеживают ровность углов будущего сарая. Убедиться в правильной разметке помогут натянутые дополнительно диагональные линии, которые должны получиться одинаковыми. После чего обозначают точки, где будет готовиться скважина или другое углубление для столбчатого фундамента под сарай.

Применение столбов из труб

Столбчатый фундамент отличается разнообразием форм. В качестве несъемной опалубки здесь можно использовать:

листы рубероида, обернутые вокруг армирующего каркаса;
асбестовые трубы;
металлические опоры;
изделия из ПВХ, предназначенные для оборудования канализации.

Выбор определяется желанием и возможностями застройщика. Помимо труб, заслуженной популярностью пользуются бетонные блоки и кирпичи. Скважины готовят бензиновым или ручным буром. Ориентировочная глубина составляет 1,5-2,0 м.

Асбестовые опоры

Чтобы достичь желаемой прочности, столбчатая опора из труб под сарай нуждается в армировании. Высота асбестовой опоры определяется по уровню промерзания почвы и должна его превышать. Диаметр лучше выбрать 200 мм. Процесс монтажа столбчатого фундамента на основе труб асбестоцементных идет двумя способами.

Вариант укрепления армирующими прутьями заключается в следующем:

Опора опускается в подготовленную скважину. Внутри нее располагают металлические прутья с промежутком между собой около 7 см.
Длина стержней превышает размер столбчатого фундамента на 50 см. Они выступают за края поры сверху и снизу примерно на 25 см.
Прутья, заглубленные в землю, надежно фиксируют основу столбчатого фундамента под сарай. Металлические элементы, выступающие за края труб вверху, предназначены для скрепления с ростверком.
После монтажа арматуры трубу заливают бетоном и дают отстояться в течение недели.

Надежно закрепить столбчатый фундамент, предназначенный для сарая, можно другим способом:

После погружения в скважину и установки арматурных стержней, труба из асбеста заполняется цементным раствором на треть.
Опору приподнимают на 12-14 см, чтобы дать возможность растечься бетонной смеси. Полученное основание именуют подошвой, предназначение которой – усилить устойчивость столбчатого фундамента.

Далее труба заливается раствором до верха, прутья при этом не выступают за края.
Уплотнить бетонную смесь поможет применение вибратора или обыкновенное прокалывание металлическими стержнями.
Сверху устанавливается шпилька, предназначенная для соединения с ростверком столбчатого фундамента.

Важно! Ключевым моментом является достичь одинакового уровня всех опор под сарай.

В зависимости от планируемого периода эксплуатации сарая, металлические прутья можно обработать антикоррозийными составами для продления срока их службы в столбчатом фундаменте.

Металлические конструкции

Применять для сарая в качестве столбчатого фундамента металлические трубы – дорогостоящее занятие. Но если планируется строительство относительно капитального сооружения на продолжительный период, вариант заслуживает внимания.

Столбчатую конструкцию можно оформить не только трубами с диаметром 200 мм, но и более тонкими опорами, которые устанавливаются в одном месте по 3 штуки одновременно. В этом случае ростверк оформляют исключительно из стального профиля, приваренного к столбам.

Стандартный процесс формирования под сарай столбчатого фундамента состоит из следующих шагов:

На дне скважины подготавливают песчано-гравийную дренажную подушку.
После чего металлическая опора опускается вниз. Важно добиться плотного прилегания труб к стенкам скважины.
Столбчатый фундамент заполняется цементной смесью.

Легкий сарай не нуждается в дополнительном армировании металлических конструкций, но продлить срок их службы поможет предварительное нанесение защиты антикоррозийными составами.

Спустя пять суток после заливки переходят к обустройству ростверка столбчатого фундамента под сарай.

Трубы ПВХ

Подготовительный этап обустройства столбчатой конструкции под сарай на основе пластиковых труб аналогичен процессу с асбестовыми опорами. До монтажа в скважину ПВХ изделия, на дне формируют песчано-гравийную подушку, выполняющую функцию дренажного слоя. В качестве гидроизоляции сверху кладут рубероид или полиэтилен.

Скважина заполняется цементным раствором, которому дают подсохнуть в течение часа. Затем вставляют ПВХ трубу, вдавливая ее до упора. По аналогии с асбестовым столбчатым фундаментом, внутрь помещают металлические прутья, выступающие сверху на 20 см. После застывания бетонной смеси приступают к обустройству ростверка для сарая.

Монтаж бетонных блоков или кирпичей

После составления плана столбчатого фундамента проводят закупку материала в стандартном наборе – песок, щебень, цемент ПЦ 400 и бетонные блоки. При отсутствии полнотелых экземпляров пустоты самостоятельно заполняют раствором цемента с добавлением щебня. Оформление столбчатой конструкции для сарая начинают с разметки площадки. Ее осуществляют с помощью колышков и нити. Сначала обозначают периметр сарая, затем натягивают параллельные линии для установки внутренних блоков.

Глубина ямы разнится в зависимости от характеристики грунта и выбранного способа обустройства.

Размер ямы немного превышает величину блоков или кирпичей, чтобы была возможность их регулировать. На дне подготовленных углублений оформляют дренажный слой из щебня высотой 0,1 м с последующей утрамбовкой.

Монтаж блоков осуществляют по уровню, его высоту регулируют при помощи щебня, подсыпая под дно или убирая лишний. Весомое преимущество фундамента на основе блоков – скорость возведения. Беспроблемный грунт позволяет подготовить для сарая столбчатый фундамент за один-два дня собственными силами без привлечения помощников. Если в качестве столбов применяется кирпич, его можно уложить таким образом, чтобы внутри образовалась полость, которая впоследствии заполняется бетонной смесью для увеличения прочности столбчатого фундамента.

Предварительное изучение особенностей рельефа и характеристики грунта поможет подобрать оптимальный вариант фундамента для сарая.

Строим дом из пеноблоков своими руками
Плавающий фундамент
Опалубка для фундамента своими руками
Фундамент под печь в баню

Фундамент для сарая своими руками: фундамент под сарай

Строительство сарая, подсобного помещения или, проще говоря, сарая на садовом участке, начинается после того, как основная часть отделочных работ завершена, а инструменты и материалы необходимо убрать и хранить в более подходящем помещении. В самодельном сарае нет ничего плохого, за исключением фундамента, в этом случае он будет мешать. Долговечность, прочность и стоимость ремонта и модификаций зависят от того, насколько качественный фундамент вы построили для сарая самостоятельно.

Содержание

Какой вариант фундамента для сарая выбрать
Можно ли построить сарай без фундамента?

Варианты строительства фундамента для сарая своими руками
- Простейшие фундаменты со столбами
- Подготовка фундамента для готового сарая
- Особые случаи фундаментов
Подведение итогов

Какой вариант фундамента для коровника выбрать

Конечно, конструкция и тип фундамента сарая зависит в первую очередь от проекта самого сарая, а точнее, от того, насколько он «капиталистичен»; чем тяжелее здание, тем более глубокую яму под фундамент сарая нужно копать вручную. Как правило, используются четыре варианта строительства.

Классический столбчатый фундамент для легкой конструкции из досок, фанеры и сайдинга, с простой односкатной крышей. Это самый простой фундамент для строительства сараев в сельской местности.
Свайный фундамент можно назвать универсальной конструкцией, которую можно использовать для легких деревянных сараев или каркасных домов.
Ленточные варианты фундаментов можно использовать как для блочных, так и для кирпичных коробок, а также при кладке подвальных помещений.

Довольно часто сараи возводятся без опор и крепятся к земле. Например, при наличии тяжелой каменистой почвы с большим количеством известкового щебня или известняка на поверхности появятся «языки» мергеля и доломита. В таких случаях проще и быстрее построить фундамент своими руками на песчаном мате.

Совет! Правильный отвод дождевой воды и утрамбовка песчаного наполнителя — это все, что требуется. На таком фундаменте сарай без фундамента прослужит дольше, чем неглубокая бетонная лента, уложенная поверх плавающей почвы или суглинка.

Быстрее и дешевле построить сарай без фундамента. Но результаты такого строительства бывает трудно предсказать, особенно если сарай приходится строить на целинной земле, где нет соседей и возможности уточнить состав почвы.

Можно ли построить сарай без фундамента?

Лучший вариант без фундамента — легкий щитовой сарай из OSB, фанеры или клееного бруса. Легкая конструкция весит всего несколько сотен килограммов, но в любом случае даже установка такой легкой конструкции требует использования «пластиковой» конструкции навеса, которая, помимо малого веса, хорошо адаптируется к деформации верхних слоев грунта. Даже если осадков не будет, коробка сарая все равно может накрениться или просто сгнить из-за скопления влаги под полом.

Поэтому для того, чтобы построить сарай без фундамента, необходимо соблюсти несколько условий.

В данном конкретном месте садового участка уровень грунтовых вод низкий, а уровень грунтовых вод высокий. Для этого требуется хорошая дренажная система или достаточно толстый слой песка и гравия.
Убедитесь, что сарай хорошо защищен от сильного ветра. Фундамент действует как якорь и поэтому обычно выравнивается по флюгеру и скрывается за дачным домом.
Обеспечьте вентиляцию пространства под полом для устранения скопившейся влаги и конденсата.

Кроме того, для возведения сарая необходимо снять верхний слой почвы, уплотнить грунт, покрыть фундамент гербицидом или лишайником, уложить алюминиевую фольгу и засыпать слой песка.

Даже если нет фундамента, песчаное основание сарая должно быть тщательно уплотнено и выровнено. Не кладите деревянные балки на песок даже после защитной обработки. Установка балок на бордюры, брусчатку или, в крайнем случае, на ряд досок или кирпичей является наилучшим вариантом.

Даже легкие деревянные каркасные конструкции без фундамента не должны просто стоять на гравийном покрытии или на опоре у края дороги. Этот способ установки используется только для голых деревянных беседок. Сарай имеет в три раза больший парус. Например, для конструкции высотой 2,5 метра и шириной 2 метра площадь поперечного сечения профиля составит почти 5 квадратных метров. При порывах до 15 м/с давление ветра может достигать 100 кг/м2. Даже при самых благоприятных условиях сарай без фундамента будет подвергаться опрокидывающей силе до полутонны. Даже если строение без фундамента не опрокинется, со временем сарай просто упадет с бордюра.

Поэтому короб сарая должен быть закреплен на земле с помощью стальных стержней, труб или кусков арматуры, вбитых в землю.

Выбор фундамента для сарая ручной работы

Традиционно навесы строятся в виде легких листовых или дощатых конструкций, или из легких материалов — силикатных газоблоков и пеноблоков. Он дешевле, проще и легче в строительстве. Гораздо реже встречаются сараи, построенные из дерева или кирпича — это более дорогие конструкции. Обычно его используют для строительства одноэтажных зданий, включая сараи, гаражи и помещения для животных. В этом случае блочный фундамент сарая может быть построен только на бетонном фундаменте.

Самый простой тип фундамента

Строительство фундамента начинается с выравнивания участка и снятия верхнего слоя почвы. Как и в предыдущем случае, необходимо выровнять участок земли, заколотить его веревкой и отметить периметр стены. Размеры границ будущего фундамента сделать несложно, гораздо сложнее добиться максимальной вертикальности смежных сторон будущего здания.

Как ни странно, этап разметки будущего столбчатого фундамента был и остается самой трудоемкой и требующей терпения операцией. Для получения сараев с четкими прямыми углами при разметке сараев использовались специальные приспособления в виде двух рам.

На линии разметки отмечаются точки, где должны быть установлены столбы. Для основания сарая размером 2 x 4 м вам понадобится 12 столбов. Каждый столб фундамента должен быть утоплен в землю на 15-20 см для обеспечения максимальной устойчивости. Насыпьте в вырытую яму слой гравия, затем песок и тщательно уплотните его.

Самый простой способ поддерживать фундамент — использовать готовые шлакоблоки или заливать опоры в многоразовую опалубку из пластиковой пленки. Второй вариант трудоемкий, так как требует больше работы.

Соберите опалубку, установите ее в яму и выровняйте по вертикальному отвесу.
Залейте опалубку бетоном и освободите пластик от заливки после того, как опалубка застынет.
Пока бетон еще влажный, аккуратно подровняйте ножом верхний край по горизонтали так, чтобы все опорные плоскости базовой колонны находились на одном уровне.

Важно! Регулировка высоты всегда является самым сложным этапом. Поэтому вместо обрезки иногда забивают анкерные болты в толщу бетона, чтобы удержать деревянные связки на месте; высоту фундаментных столбов регулируют с помощью металлических подкладок или вырезанных досок.

Если фундамент необходимо заложить как можно быстрее, вместо залитого материала можно использовать готовые шлакоблоки. Каждый блок следует сначала уплотнить или уложить легкими ударами на песчаную подушку так, чтобы все опорные поверхности столбов находились в одной плоскости. Затем шлакоблоки закрепляются путем заливки бетонного раствора в отверстия.

Осталось установить сосновые обвязки. Углы балок соединяются с помощью половинок деревянных досок и гвоздей, шурупы использовать не следует. Гвозди позволяют соединению играть под нагрузкой, в то время как шурупы раскалывают древесину. После сборки периметра подконструкции — фахверка — таким же образом распиливаем и врезаем балки.

Теперь остается только обработать древесину раствором протравителя и закрыть древесину на 20 мм.

Закладка фундамента для постоянного сарая

Для сельской местности самыми теплыми и удобными являются сараи, построенные из каркасов. Стоимость строительства относительно невысока, а большинство работ, таких как возведение коробок и фундаментов для блочных сараев, можно выполнить вручную.

К сожалению, легкие материалы, такие как газосиликатные блоки или пенобетон, не обладают достаточной жесткостью, чтобы стены можно было устанавливать на легкий фундамент. В большинстве случаев коробку необходимо укрепить арматурными хомутами и залить бетонную полосу небольшой глубины, которая будет служить основанием для навеса из пеноблоков.

Первым шагом является создание котлована для неглубокого LF. По контуру будущего сарая выкапывается траншея шириной 20 см и глубиной 50 см. Существует два способа строительства монолитного бетонного фундамента для сарая из блоков.

Засыпая его землей.
Традиционный способ — заливка бетона в одноразовые формы.

В первом случае при возведении фундамента получается большой избыток бетона; если есть возможность использовать щебень для придания прочности бетону, можно использовать заливку в грунт. Добавив до 30% объема траншеи тяжелыми обломками магматических пород, можно обойтись без арматуры или любого другого укрепления фундамента. Во втором случае строительство фундаментного основания повлечет за собой дополнительные расходы на сборку и установку опалубочных щитов, демонтаж опалубки, выполнение гидроизоляции и обратную засыпку.

На практике для одноэтажных сараев фундамент чаще всего заливается без опалубки, просто на дно траншеи укладывается коврик из гравия и смеси песка с отсевами. Траншеи нужно будет расширить примерно на 25-30 см. Чтобы предотвратить растрескивание фундамента сарая, стены должны быть тщательно выровнены и подрезаны, а корни и камни удалены. В противном случае водонепроницаемая мембрана не приклеится равномерно, и давление бетона разорвет ее насквозь. Если грунт достаточно прочный, глубина заливки может быть ограничена 30 см; для суглинистых и песчано-глинистых почв высота слоя должна быть увеличена до 40 см.

Перед заливкой бетона края траншеи необходимо подпереть, добавив с одного края несколько кусков древесины с вынутым материалом. Это позволяет без проблем построить подвал для сарая высотой 15-20 см. Вы можете поместить большие камни, выступающие из земли, в верхней части фундамента и залить их бетоном. Через день или два уберите землю и доски, отклейте алюминиевую фольгу и приклейте ее к стене фундамента.

В идеале фундамент следует заливать за один раз, но в одиночку это сделать довольно сложно, поскольку под сарай необходимо уложить не менее полутора метров кубического бетона с основанием 2 x 4 метра. Для обычного 50-литрового бетоносмесителя это 30 партий, которые должны быть выполнены за один день. Если бетонное основание сарая заполнено гравием, можно обойтись вдвое меньшим количеством раствора. Как вариант, можно арендовать бетономешалку на сто метров на день и сделать 7-10 партий; купить полкубометра бетона для фундамента сарая нереально, так как такая часть бетономешалки практически неработоспособна.

Особый случай строительства фундамента

Место на участке, где будет построен сарай, обычно выбирается по остаточному принципу, где удобно сделать хозблок, независимо от качества почвы и возможности построить нормальный прочный фундамент. Если сарай приходится строить на склоне, а тем более на жирном иле, единственный вариант — залить фундамент смешанной конструкции. Это очень похоже на ленточный вариант, но с буронабивными сваями, забитыми в углы фундамента здания и в середину длинных сторон.

В этом случае перед заполнением дна траншеи гравием необходимо просверлить отверстия в углах будущего фундамента сарая с помощью садового шнека. Глубина и диаметр просверленных отверстий должны составлять 120 см и 15 см соответственно. Внутрь скважины помещается свернутая в рулон войлочная лента и вставляется Т-образная рама из арматурной стали или уголков. Верхний фланец должен находиться на высоте 15-20 см от дна траншеи. После этого можно залить фундамент бетоном и выровнять цоколь сарая, чтобы уложить пеноблоки.

Подведение итогов

Если стены помещения предполагается возводить из кирпича или тяжелых шлакоблоков, то фундамент необходимо армировать стальными прутьями. На фундамент укладывается не менее двух нитей стальных стержней диаметром 8 мм с интервалом 15 см. В случае ячеистого бетона и силикатных газоблоков центральная часть фундаментной ленты должна быть усилена дополнительными армопоясами. Учитывая относительно низкую жесткость ячеистого бетона, ароматического и газосиликатного бетона, дополнительный ряд арматуры поможет избежать проблем с осадкой стен здания.

Как построить прочный фундамент для сарая

Сделай сам

Навесы отлично подходят для хранения на открытом воздухе. Будь то готовый комплект или построенный по оригинальному проекту, садовый сарай должен стоять на прочном фундаменте. Узнайте, как выбрать тип фундамента, который лучше всего подходит для вашей местности, и как его построить. Обязательно купите необходимый материал для выбранного типа.

Уровень сложности: Средний

Продолжительность: Проект выходного дня

Подготовка площадки

1 — Используйте деревянные колья и веревку, чтобы отметить периметр сарая.
2 — Используйте линейный уровень для выравнивания струны.
3 — Измерьте расстояние между деревянными кольями и убедитесь, что диагональные измерения имеют одинаковую длину.
4 — Выемка грунта на глубину 4″.0003
6 — Засыпать 4-дюймовым гравием и утрамбовать механическим уплотнителем. :
- Просто и экономично
- Можно использовать как пол сарая
- Идеально подходит для ровной, плотной поверхности
Минусы:
- Навесные конструкции должны быть легкими, сборные полы исключены.
- 1 — Насыпьте 1-дюймовый слой сухой цементно-песчаной смеси (одна часть цемента на восемь частей песка) поверх гравия. Выровняйте. периметр. Начните с одного угла и оставьте зазор в 1 дюйм между брусчаткой.
- 3 — При необходимости выровняйте и отрегулируйте каждый брусчатку с помощью деревянного бруска и резинового молотка.
Совет для профессионалов
При строительстве сарая на заднем дворе выровняйте фундамент на наклонном участке, используя комбинацию бетонных блоков, брусчатки и гравия, или вставьте кусок размером 4 x 4 дюйма, чтобы приподнять конструкцию.
Фундамент на уровне земли: деревянный каркас
Плюсы:
- Простой и быстрый монтаж
- Идеально подходит для компактной и ровной поверхности
- Включает различные варианты напольного покрытия
Минусы:
- Подходит для легких конструкций
- Требуется конструкция пола
- 1 — Отрежьте куски обработанной под давлением древесины размером 4 x 4 дюйма по размерам сарая.
- 2 — Соедините деревянные детали внахлест или просто уложите их друг на друга. Скрепите между собой садовыми шипами или саморезами.
- 3 — Выровняйте деревянные бруски и выровняйте их с помощью прокладок.
- 4 — Заполните пространство гравием, бетонной брусчаткой или любым другим наполнителем.
- 5 — Компактный.
Фундамент на уровне земли: бетонные блоки и пиломатериалы
Плюсы:
- Простота установки и упрощенная конструкция пола
- Идеально подходит для небольших сооружений на плотной почве
- Можно разместить на пологих участках, вставив элементы 4 x 4 дюйма для поднятия конструкции
- Подходит для грунта с низкой вероятностью морозного пучения
Минусы:
- Может проседать, если почва плохо дренирована
- 1 — Установите бетонные блоки в каждом углу, выровняв по струне.
- 2 — Добавьте бетонные блоки, чтобы сформировать три ряда по три блока. Добавьте больше блоков для большего сарая или если будет храниться тяжелое оборудование.
- 3 — Убедитесь, что блоки квадратные.
- 4 — Положите 2″ x 6″ балки на каждый ряд бетонных блоков, чтобы сформировать каркас.
- 5 — Выровняйте каждый блок отдельно, затем все блоки вместе. Если один блок слишком высок, удалите часть материала под ним; если он слишком низкий, добавьте немного гравия.
- 6 — Привинтите балки друг к другу, чтобы закрыть раму.
- 7 — Убедитесь, что он выровнен, и при необходимости отрегулируйте.
Наконечник Pro
Битумная черепица представляет собой превосходную прокладку, которая хорошо выдерживает перепады влажности и температуры.
Постоянный фундамент: бетонные опоры и пиломатериалы
Плюсы:
- Постоянный морозостойкий фундамент
- Идеально подходит для большинства типов почв и склонов
- Устойчив к замораживанию-оттаиванию
- Позволяет хранить тяжелое оборудование
Минусы:
- Требуется конструкция пола
- Более дорогая и долгая установка
- Требуется копать ниже линии промерзания
- 1 — Определите точное расположение бетонных опор, чтобы внешние края брусьев размером 4 x 4 дюйма были выровнены по струне. Как и в случае фундамента на уровне земли из бетонных блоков, потребуется не менее 8 опор плюс одна в центре. Поэтому предусмотрите не менее 9пирсы.
- 2 — Используйте шнековый бур для выкапывания ям диаметром от 10 до 12 дюймов и глубиной примерно 54 дюйма, в зависимости от площади.
- 3 — Уплотните дно каждого отверстия и добавьте 6-дюймовый слой щебня 0-¾ дюйма для дренажа.
- 4 — Вставьте картонную опалубку в каждое отверстие и обрежьте, оставив 6 дюймов над уровнем земли.
- 5 — Убедитесь, что трубки опалубки находятся на одном уровне друг с другом. Измерьте длину диагонали, чтобы убедиться, что фундамент квадратный.
- 6 — Заполните внешнюю часть труб.
- 7 — Залейте бетоном трубы опалубки.
- 8 — Вставьте стальной стержень в каждую трубу опалубки, чтобы укрепить опору и свести к минимуму повреждение конструкции из-за мороза.
- 9 — Вставьте стержни подвесов в центр каждой стойки и на 1 дюйм резьбы над поверхностью.
- 10 — Выровняйте все подвесы или J-образные болты на одной высоте.
- 11 — Если вы использовали J-образный болт: когда цемент высохнет, закрепите подвеску основания стойки, сориентировав боковые пластины так, чтобы обработанные давлением 4” x 4” располагались сверху.
- 12 — Повторите эти шаги для каждой опоры, чтобы завершить фундамент.
Постоянный фундамент: бетонная плита
Плюсы:
- Подходит для больших конструкций, установленных на ровной поверхности
- Сплошной пол для хранения тяжелого оборудования
Минусы:
- Склонен к смещению или растрескиванию из-за сезонных заморозков и оттепелей
- Более дорогой и сложный в установке
- 1 — Отметьте периметр сарая деревянными кольями и шпагатом.
- 2 — Используйте линейный уровень для выравнивания струны.
- 3 — Измерьте расстояние между деревянными кольями и убедитесь, что диагональные измерения имеют одинаковую длину.
- 4 — Выкопать землю на глубину примерно 15 дюймов. Не покрывать геотекстильной мембраной или гравием. ливуд и 2
- 6 — Прибейте фундаментный подоконник 2″ x 4″ непосредственно к раме, чтобы он был заподлицо с бетонной плитой. песка в нижней части опалубки. Сохраняйте глубину не менее 10 дюймов и ширину 18 дюймов внутри периметра. Постепенно уменьшайте глубину до 5 дюймов в центре плиты. При необходимости используйте гравий для дренажа.
- 8 — Накройте поверхность пластиковой пленкой.
- 9 — Покройте поверхность стальной сеткой для усиления бетона. Поднимите с земли куски бетона или камней так, чтобы арматурная сетка была заделана в центре слоя бетона. Когда бетон залит и высохнет, стальные стержни будут постоянно утоплены.
- 10 — Залейте бетоном всю поверхность.
- 11 — Выровняйте поверхность, проведя по бетону прямой 2 x 4 дюйма.
- 12 — Протолкните терку по бетону, чтобы сгладить плиту.
- 13 — Выровняйте края плиты кромкообрезным станком и используйте шпатель для получения гладкой поверхности плиты.
- 14 — Используйте желоборез для формирования контрольных швов на бетонной поверхности, чтобы предотвратить появление трещин.
Предлагаемые продукты
Вам также может понравиться
Уход за старым амбаром
Уход за старым амбаром
ПРИНИМАНИЕ УХОД ЗА СТАРЫМ САМАРОМ
Совет № 4. Сделайте фундамент прочным.

А прочный, хорошо дренированный фундамент необходим для поддержания любого здания. Разрушение фундамента может привести к обрушению конструкции. Многие здания являются сегодня в опасности, потому что в холодную погоду они больше не содержат животных, чье тепло тела предотвратило вздымание стен фундамента.
Fieldstone формирует фундамент для большинства исторических сельскохозяйственных зданий, построенных примерно до 1915 года. Самые ранние амбары и многие небольшие постройки просто имели большие камни под главными столбами. для поддержки. Неглубокие каменные стены или простенки «сухой кладки» (без известкового раствора между камнями) поддерживали большинство амбаров примерно до 1840 года. банковские амбары положили начало тенденции использования подвалов, которые требовали более обширных каменная кладка, часто сухая, но иногда с раствором. В двадцатом веке бетон заменил полевой камень в фундаментах, и эта тенденция ускорилась из-за санитарных правила, требующие моющихся бетонных полов в молочных коровниках.
Плохой дренаж и морозное пучение являются основными проблемами фундамента . Проблемы с дренажем возникают, когда дождевой и снежный сток с крыш или близлежащих дорог, дворовых и полевых стоков в фундамент, а не в сторону от здания или при перемещении подземные воды попадают в фундамент. Плохой дренаж способствует проблемы морозного пучения, вызванного естественным циклом замерзания-оттаивания почвы. Морозное пучение наиболее сильно повлияет на фундамент, не отапливается или не закреплен в земле ниже уровня промерзания. Сухая укладка и даже залитые раствором каменные стены могут вздуться и рухнуть, а бетонные полы может загнуться. Вздымание также создаст нагрузку на каркас конструкции. здания и может привести его части в контакт с почвой, способствуя гниль и другие проблемы. Напор воды в почве может дать трещину даже самому сильному армированный бетон, если дренаж вокруг здания плохой.
Улучшение дренажа есть один из способов избежать дорогостоящих проблем с фундаментом. Почва вокруг Фундамент должен иметь уклон, чтобы поверхностные воды отводились от здания. Не допускайте попадания растительности, мусора и других материалов, задерживающих воду. накапливаться вокруг фундамента. Заделка проемов и обшивка фундамента или засыпание их сеном может помочь уменьшить проникновение холода и действие мороза (но не забудьте убрать любой насыпной материал весной, чтобы предотвратить попадание воды повреждать). Иногда может потребоваться подземная канализация внутри фундамента; они должны вытекать на поверхность далеко за пределы фундамента. Если ты восстановление стены фундамента или строительство нового фундамента, рытье траншеи по периметру и установить дренажные материалы, в том числе сливную плитку, щебень и водоотталкивающая ткань.
Ремонт фундамента часто включает в себя подъем здания, восстановление его фундамента и выравнивание поверхности, чтобы вода стекала от здания. Некоторые подрядчики разработали инновационные методы оттеснения каменных фундаментов на место с помощью домкратов и тяжелого оборудования. Иногда треснула или вздулась фундамент можно стабилизировать железобетонным контрфорсом, но если участок неотапливаемый бетонный контрфорс на каменной стене со временем отдельно от камня. Если каменная стена сильно вздыбилась или рухнула, тем не менее, лучший ремонт будет состоять в том, чтобы восстановить стену, используя оригинальную камни. Рассмотрите новую железобетонную стену, если существующий фундамент не имеет исторического значения. При восстановлении или установке новой стены или столбов, поместите фундаменты ниже уровня промерзания (до пяти или на шесть футов ниже уровня земли в Вермонте) и установите хороший дренаж (см. выше).
Возможные археологические находки всегда следует учитывать при работе с фундаментами . Возмущение как можно меньшего участка вокруг фундамента поможет чтобы сохранить любые останки. Если во время раскопок вы обнаружите какие-либо необычные и примечательные артефакты, рассмотрите возможность связаться с государственным археологом в Вермонтском Отдел охраны исторического наследия.
© Отдел охраны исторического наследия Вермонта, 1995 г. и Совет по жилищному строительству и охране природы Вермонта. Все права защищены.