Когда лучше заливать фундамент под дом: пара года и температура
Заливка бетоном опорной части дома выполняется в конкретных погодных условиях, непосредственно влияющих на прочность фундамента. Это главный критерий долговечности жилого строения.
На устойчивость основания еще отражаются: технология укладочных работ, состав бетонной смеси, условия работы специалистов.
Приступая к практической части, необходимо изучить теорию. Постараться вникнуть, когда лучше возводить фундамент, при какой погоде получается качественный бетон, как избежать дополнительных затрат на укладку.
Содержание
- Подходящая погода для заливки
- Оптимальное время года
- Лето
- Весенне-осенний период
- Можно ли заливать зимой
Подходящая погода для заливки
Естественный процесс отвердевания цементного камня происходит лишь при положительной температуре окружающего воздуха, в среднем +15-25 градусов по Цельсию. Наибольшая прочность фундамента достигается, если повышенный уровень влажности — от 80 до 100%.
Исходя из вышеуказанных требований, следует четкий ответ, что делать фундамент жилой постройки лучше в сезон устойчивого тепла и сырой погоды.
Не рекомендуется проводить работы в дождливую погоду. Излишняя влага ухудшает прочность основания, особенно, если попала в свежий раствор на момент схватывания. Если дождь начался, а заливка состоялась, то лучше защитить конструкцию, накрыв полиэтиленовой пленкой.
После затвердения бетона дождевая вода уже не окажет негативного воздействия, а избавит фундамент от чрезмерного высыхания.
Оптимальное время года
Мастера предпочитают заливать бетонные опоры:
- Летом;
- Поздней весной;
- Ранней осенью.
Оптимальным временем проведения работ смело считают лето. Весной либо осенью тоже радуют одновременно теплые и влажные деньки, идеально подходящие для выполнения ответственной процедуры общего строительства дома. На длительность периода схватывания раствора влияет температура.
Современные технологии и материалы в строительстве позволили делать фундамент дома и зимой, существенно изменив подходы.
Лето
В жаркую погоду фундамент высыхает довольно быстро, что не является показателем высокого качества основания под здание. В ходе стремительного испарения воды образуются пустоты, делающие бетон хрупким, а жилую постройку неустойчивой.
Планируя заливать фундамент летом, потребуются:
- Температура, не превышающая 15-25̊°C и сохраняющаяся стабильной днем и ночью, на протяжении длительного времени, до полного затвердевания бетона;
- Влажность воздуха свыше 80%;
- Уход за бетоном (увлажнение) во избежание появления поверхностных трещин.
Из сказанного выше делается вывод: начало июня — наиболее оптимальный период для заливки фундамента дома летом. Но не стоит забывать о климатических особенностях конкретной местности. В июне не жарко, а достаточно тепло, влажность нормальная.
Что касается июля/августа, — в этот период либо довольно знойно, либо ощутимы резкие похолодания вечерами.
Выбирая между июлем и августом, предпочтение лучше отдать второму варианту.
Весенне-осенний период
Из-за заморозков осень и весна — наиболее опасные периоды для заливки основания под постройку. Планируя работы на весенне-осенний период, следует следить за прогнозами синоптиков либо в бетон добавлять противоморозные составы.
Первая половина осени и вторая половина весны — наиболее оптимальные периоды для работы на стройплощадке.
Заливку фундамента можно делать без опаски, если шкала уличного термометра не опускается ночью ниже нулевой отметки, днём достигает плюсовых величин. Нежелательны перепады температур в течение суток.
Можно ли заливать зимой
Благодаря новым технологиям стала возможна заливка зимой. Этот процесс трудоемкий и затратный. Стоимость работ в холодный период за счет внедрения защитных мер от промерзания основания возрастает на 30-40%.
Заливочные работы ведутся при температуре не меньше −15°C с:
- Вводом в жидкий раствор противоморозных добавок;
- Применением ускорителей твердения;
- Использованием метода термоса.
Если температура меньше −15°C, то прибегают к дополнительному электрообогреву бетонного раствора до показателя + 50-60 градусов либо к греющей опалубке.
Посмотрите видео:
Ознакомившись с теорией заливки основания под жилую постройку, смело приступайте к практическим действиям.
какой лучше и как сделать своими руками
Содержание
- Можно ли построить дом на болоте
- Как упрочнить основание под фундаментом
- Какой фундамент делать на болотистой почве
- На железобетонных опорах
- Плюсы и минусы свайного фундамента
- Плитный монолитный фундамент
- Мелкозаглубленный ленточный фундамент
- Комбинирование ленты со сваями
- Забор на болотистой почве
- Как своими руками сделать фундамент на болотистой местности
- Заключение
Во все времена самым надёжным вложением капитала была земля и построенная на ней недвижимость.
Однако хороших участков с надёжным грунтом на всех не хватает, поэтому кому-то приходится возводить фундамент для дома на болоте. Из этой публикации вы узнаете, в чём особенности такого основания, и как правильно вести на нём строительство.
Болотистые почвы имеют неоднородную многослойную структуру, состоящую из прослоек глины, торфа, песка, имеющих не только разную плотность, но и неодинаковую степень водонасыщенности. Это вносит определённые сложности в процесс определения нагрузки, которую данный грунт сможет выдержать, поэтому такое строительство является одним из самых сложных и непредсказуемых, если браться за него спонтанно.
Проект должен быть если не на весь дом, то хотя бы на фундамент, для чего очень важно произвести предварительный анализ почвы на участке. Под небольшие деревянные дома грунт изучают на глубину до 5 м, под каменные с одним этажом до 8 м, под двух-трёхэтажные здания – до 12 м.
Образцы грунта, которые берут из 3-5 скважин, таят в себе массу важной информации.
По ним определяют состав и толщину каждого пласта, физические характеристики прослоек, их способность противостоять нагрузкам на сжатие. По образцам можно с большой точностью определить степень естественной влагонасыщенности грунта и установить уровень, на котором залегает подземная вода.
Строительство на болотистом грунте — одно из самых сложных
Сведения об инженерно-геологической обстановке на участке дадут возможность безошибочно подобрать правильный тип фундамента, определить меры, которые помогут обезопасить его от замачивания и подмывания. Это не только устройство вспомогательного дренажа, но и основные мероприятия по устройству насыпных оснований.
Таковыми мероприятиями являются:
- Частичная или полная замена грунта в котловане или траншее на инертный к пучению материал (щебень, гравий, песок, ПГС), что позволит исключить или хотя бы снизить просадку основания до допустимого предела.
- Вытрамбовывание дна котлована с предварительным увлажнением и применением трамбовок.
- Устройство грунтовых свай.
- Глубинное виброуплотнение с использованием трамбующей техники.
- Укрепление грунтов термозакреплением, цементацией, силикатизацией либо инъектированием экологически чистыми геополимерными составами. Метод выбирается в зависимости от результатов исследования грунта.
Замена слабонесущего грунта на утрамбованные непучинистый
Все эти меры предусматривают ещё на этапе проектирования, равно как и конструктивные мероприятия, с помощью которых фундамент был бы наименее чувствительным к неравномерной осадке. Для этого принимаются самые разные решения:
- Разрезают здание на отдельные блоки, разделяемые осадочными швами.
- Усиливают конструкции дополнительным армированием.
- Устраивают закольцованные или непрерывные в отдельных блоках армопояса на всех уровнях капитальных стен.
- Увеличивают площади опирания горизонтальных конструкций на вертикальные (перемычки, плиты перекрытия).
Кольцевой пояс под перекрытие с солидным армированием
Чаще всего при рытье котлованов свойства грунта ухудшаются, так как при этом нарушается естественный рельеф, затрудняется фильтрация атмосферных вод через толщу слоёв.
Поэтому при строительстве на глинах, которые являются природным водоупором и нередко присутствуют в болотистых почвах, очень важно организовать хотя бы поверхностное удаление талой и дождевой воды с площадки.
Немало неприятностей в процессе производства земляных работ может доставить верховодка. Она залегает не в бассейне грунтовых вод, а выше – в зонах аэрации, куда влага стекает в результате просачивания с поверхности. Она задерживается на небольших глубинах из-за наличия в грунте прослоек плотных пород или глиняных линз, которые обладают очень низкой инфильтрационной способностью.
Верховодки обычно располагаются локально, занимая небольшую площадь лишь когда выпадает наибольшее количество осадков. Выявить их бывает проблематично даже в процессе исследования грунта, если оно производится в сухое жаркое время. Появление воды, подтапливающей основание, может оказаться для хозяина сюрпризом, поэтому изучение гидрогеологической обстановки на участке лучше производить весной или осенью.
Самые популярные проекты серии FH:
Проект FH-90 Windows
Общая площадь:
90м²
Подробнее
Проект FH-114 Optimus
Общая площадь:
114м²
Подробнее
Проект дома FH-115 Status
Общая площадь:
115м²
Подробнее
Если в процессе строительства в котловане оказалась вода – будь то верховодка или просто ливневая влага, её придётся удалить посредством грязевых насосов, перебрасывающих воду в зумпфы или водопонижающие скважины, либо путём устройства водоотводного канала. После этого котлованное дно обязательно зачищается на толщину грунта, разжиженного водой. Работа трудозатратная, требующая определённых расходов, поэтому специалисты не рекомендуют надолго оставлять в бездействии выкопанные котлованы.
Особо разжижаются пылевидные песчаные и глинистые грунты. Если на вашем участке именно такой вариант, то при подготовке основания надо укладывать слой песка толщиной порядка 15 см и тщательно трамбовать его щебнем. Поверх такой подушки делается бетонная подготовка, которая и придаст основанию наибольшую жёсткость.
Какой фундамент лучше на болоте, рассмотрим в следующей главе.
Главный недостаток болотистого грунта заключается в том, что он неоднородный — неодинаково просаживается, имеет нестабильное сопротивление сжимающим нагрузкам. При наличии высокой влажности в поверхностном слое, проблема усугубляется тем, что зимой вода замерзает, а образовавшийся лёд расширяется и начинает выталкивать твёрдые частицы грунта.
Процесс, называемый морозным пучением, может проходить очень бурно. При неправильном подборе конструкции фундамента, силы пучения могут просто вытолкнуть его на поверхность. Такие последствия не устранить никаким ремонтом, поэтому лучше подстраховаться и понести расходы на проектирование, чем потом потерпеть невосполнимые убытки.
Для дома на болотистой почве можно поставить не всякий фундамент. Возможных вариантов всего три, и про особенности каждого из них будет рассказано далее.
Сваи изначально придуманы для строительства на болотистых и вечномёрзлых грунтах, так что вряд ли что-то можно найти лучше этого варианта. Преимуществ у них масса – начиная от невысокой стоимости, и заканчивая возможностью установки на пересечённом рельефе.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Задать вопрос
Сразу скажем, что усиленно рекламируемые сегодня металлические винтовые сваи – не лучший вариант для болотистого участка. Вся проблема в коррозии металла, от которой вряд ли может защитить даже заводское окрасочное покрытие. Во всяком случае, сэкономить на таких сваях точно не получится, взяв дешёвые изделия с тонкой стенкой, да ещё и ничем не заполняя из полости.
Но лучше всё же использовать железобетонные сваи, с помощью которых можно пройти через сколь угодно большой слой просадочного или водонасыщенного грунта, и забуриться в лежащий под ним прочный пласт. Если максимальная длина винтовой сваи 12 м, то бетонная цельная может иметь длину 20 м (а составные и того больше). Так что, любое болото таким сваям нипочём.
Свайный фундамент на болоте под дом возводят в основном из таких свай:
- Железобетонные сборные, устанавливаемые путём забивки в лидерную скважину или вдавливания за счёт вытеснения грунта.
- Железобетонные буровые (буронабивные, буроинъекционные). Набивные устраивают путём заполнения скважины бетоном по предварительно установленной обсадной трубе. Труба может по мере заполнения скважины выниматься, либо остаётся в качестве несъёмной опалубки. Если такие сваи устанавливают ниже отметки УГВ, стенки скважины укрепляют раствором бентонитовой глины.
- Винтовые — не только стальные, но и комбинированные (металл-бетон), у которых имеется минимум одна спиральная лопасть.
Если такие сваи устанавливают ниже отметки УГВ, стенки скважины укрепляют раствором бентонитовой глины.Процесс устройства буроинъекционной сваи
Проект может предусматривать и комбинирование свай на одном объекте, с применением 2-х технологий. Отличаются они в основном способами укрепления грунта для обеспечения высокой несущей способности. Например, под пятой сваи может формироваться укреплённый элемент под пятой сваи или вдоль её боковой поверхности. Нужны ли такие меры, покажет расчёт прочности грунта, определение глубины залегания слабонесущих слоёв. Если прочный пласт находится в зоне досягаемости длины свай, такие меры могут и не понадобиться.
На вопрос: какой лучше фундамент на болотистой местности, ответ однозначный – конечно сваи. Вот как выглядит перечень их достоинств и недостатков:
| Плюсы | Минусы |
Самая низкая себестоимость за счёт мизерного объёма земляных работ. | Для монтажа большинства свай (забивных, вдавливаемых, вибрируемых) требуется спецтехника, которая не всегда может работать в ограниченных условиях небольшого участка. |
| Сжатые сроки устройства свайного поля, если сваи используются заводские.. | При необходимости глубокой закладки фундамента, даже завинчиваемые сваи невозможно монтировать своими руками. |
| Высокий УГВ не является препятствием для устройства свайного поля. | Свайный фундамент не даёт возможности предусмотреть подвал, но на болотистом грунте такое решение может быть неприемлемо в принципе. |
| Проще обыграть сложности разноуровневого рельефа. | |
| Работы можно производить в любое время года. | |
| Минимальный срок службы железобетонных свай – 100 лет. | |
| Отсутствуют затраты на гидроизоляцию, так как заводские сваи уже обработаны защитным составом. | |
Забивные сваи можно устанавливать в самых сложных гидрогеологических условиях. | |
| Ростверк можно поднять на значительную высоту, и обезопасить конструкции первого этажа от намокания. | |
| Буронабивные сваи можно изготовить самостоятельно. |
Вторым по целесообразности устройства на болотистых грунтах является фундаментная плита. Её главное достоинство – это большая площадь опоры, которая не способствует точечному продавливанию грунта и автоматически нивелирует неровности осадки.
- Плиту можно проектировать и на сильновлажных грунтах – и это плюс. Но нельзя забывать о воздействии сил морозного пучения, из-за которых под плитой приходится заменять довольно внушительный объём грунта (в зависимости от уровня его промерзания). В итоге такой фундамент получается довольно дорогим, учитывая ещё и его общую высокую материалоёмкость.
- Чтобы уменьшить количество заменяемого грунта, плиту проще заглубить, что позволит даже сделать в доме подвал. Но такое решение всё же лучше принимать на относительно сухих грунтах, иначе немало средств придётся потратить на гидроизоляцию не только подошвы плиты, но и стен подвала.
- В регионах, где нет глубокого промерзания грунта, под сплошным фундаментом он не будет промерзать вообще. В противном случае, лучше устраивать плиту по технологии УШП, с обращёнными вниз рёбрами жёсткости, между которыми закладывается прочный пенополистирольный утеплитель (ЭППС).
- Под ним довольно толстая подушка из песка, а если влажность грунта высока, то ниже есть ещё и слой крупнофракционного щебня. Качественно засыпанные и утрамбованные подушки гасят воздействие сил пучения, максимально распределяют давление на основание и дают возможность грунтовой воде беспрепятственно проходить под плитой, не поднимаясь выше щебневой подушки. Такой подстилающий слой не накапливает влагу, а потому и не промерзает.
- На грунтах, отличающихся сильной осадкой, плита может быть сконструирована в виде коробчатой конструкции. В этом случае рёбра жёсткости выглядят не как стенки, а как взаимно пересекающиеся балки, замкнутые по периметру. Такой конструктив даёт наибольшую пространственную жёсткость конструкции, которая наиболее предсказуемо ведёт себя на болотистых (просадочных) почвах.
Форма коробчатой плиты фундамента
Главным условием строительства плитного фундамента на нестабильных грунтах является наличие бетонной подготовки толщиной до 10 мм. Это жёсткий подстилающий слой из низкомарочного бетона, заливаемый поверх песчано-щебневой подушки. Во-первых, такой слой делает основание более стабильным, а во-вторых, он является защитой для подошвенной гидроизоляции от механических повреждений.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Задать вопрос
На прочных естественных основаниях сегодня вместо подбетонки часто используют профильную полимерную мембрану. Её же настилают и под теплоизоляцию в пироге утепляемой плиты. Но перед тем, как сделать фундамент на болотистой местности, поверх насыпной подушки нужно всё же залить бетонную прослойку. За счёт неё грунт будет осаживаться наиболее равномерно, и фундамент получится наиболее жёстким, что очень важно для таких чувствительных к подвижкам материалов, как ячеистый бетон или керамоблок.
Удивительно, но на многих околостроительных сервисах можно увидеть такую информацию, что на болотистом грунте можно возводить дома на лентах мелкого заложения. Это не совсем правильная информация, так как данный вид фундаментов применять на пучинистых почвах нельзя. А если учесть, что у болотистого грунта верхний слой почти всегда увлажнён, то морозное пучение здесь происходит однозначно. Что можно сделать в такой ситуации?
Добиться приемлемой жёсткости для такого фундамента можно, оперев его на грунтовые или грунтоцементные сваи. Эта технология предусматривает уплотнение грунта в процессе пробивки скважины, и разработана специально для использования на просадочных грунтах.
Разрез свайно-ленточного фундамента
Если сваи использованы обычные армированные, то стержни арматуры выводят наверх с таким расчётом, чтобы они оказались замоноличенными в ленте. Данный вид фундамента нельзя назвать лентой малого заложения – это комбинированный вариант под названием свайно-ленточный.
Самые популярные проекты серии FH:
Проект Windows Villa FH-90WV
Общая площадь:
90м²
Подробнее
Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней
Общая площадь:
144м²
Подробнее
Проект FH-150 Full HDom
Общая площадь:
150м²
Подробнее
После возведения дома на участке понадобится построить забор, поэтому сразу же возникает вопрос и по устройству его фундамента. В зависимости от конструктива ограды, её делают либо на точечных опорах, либо на той же ленте малого заглубления.
В прочных грунтах точечная опора представляет собой стойку из металла, замоноличенную в небольшом прямом бетонном столбике. Но просадочных почвах такой номер не пройдёт, поэтому столбы нужно делать с уширением пяты.
Проще всего сделать это, приобретя под стойки бетонные фундаментные стаканы с отверстием, в котором замоноличивается стойка.
Стаканный фундамент для забора
Стакан устанавливают в выкопанный на метр в глубину шурф, дно которого отсыпано ПГС и хорошо утрамбовано. После установки стаканов и стоек между шурфами копается объединяющая их траншея под мелкозаглублённую ленту (ригель), с таким расчётом, чтобы после устройства песчаной подушки толщиной 200 мм, до поверхности грунта оставалось ещё столько же места.
Дальнейший порядок действий такой:
- Сначала бетонируется столбчатая часть фундамента до уровня дна траншеи.
- Когда бетон наберёт 50% прочности (в жару на третий день), можно начинать устройство подушки в траншее.
- Ставится опалубка под ригель.
- Устанавливается армирующий каркас.
- Заливается ленточная часть фундамента шириной 200 мм и высотой 600 мм.
Столб с ригелем в опалубке из плоского шифера
Как вариант, можно не покупать стаканы, а уширенную часть тоже залить самостоятельно, просто в этом случае процесс получится более долгим.
Перед заливкой столбчатой части придётся сначала сформировать подошвенную подушку размером 600*600*300 мм из бетона. Когда она затвердеет, поставить несъёмную опалубку и сформировать столб сечением 350*350 мм.
Болотистые грунты часто бывают водонасыщенными, поэтому кроме устройства самого фундамента приходится подумать и о других методах защиты здания от воздействия подземной влаги. Справиться с нею позволяет устройство открытой или закрытой системы дренажа.
К открытой системе относят сделанный по периметру участка кювет глубиной до 1 м, дно которого имеет уклон до 30% в сторону предполагаемого подъёма воды. Траншеи соединяются и ведут к накопительному колодцу, а чтобы они не портили ландшафт двора, их просто засыпают снизу крупным, а сверху мелким щебнем.
В закрытом дренаже присутствует всё та же система траншей, только в них уложены обёрнутые геотекстилем трубы-дрены, по которым вода и уходит самотёком в сторону накопителя или уличного кювета. Это обходится дороже, но и работает гораздо эффективнее.
Как строить дома на фундаменте и советы по жилью
Хизер
Строить дома в Фонде легко, если у вас есть понимание основ. В этом руководстве я поделюсь некоторыми советами и рекомендациями, которые помогут вам строить дома для ваших жителей, определять различные типы и устранять проблемы с жильем. Давайте строить!
Перейти к: Как строить — Типы домов — Недостаточно — Выехать — Путь заблокирован — Не строится
Как строить дома
Сначала вам нужно нарисовать жилую зону там, где вы хотите построить дома. Перейдите в меню «Краска» и «Жилая зона», чтобы отметить землю жилыми зонами. Если вы пытаетесь построить один дом, площадь должна быть немного больше, чем размер дома. Для нескольких домов требуется гораздо больше места, так как жители деревни создают пространство для доступа к ним, и со временем статус домов будет повышаться.
Поместите закрашенную зону в области, которые не являются красными или менее привлекательными. Крепостной будет жить в доме с любой желательностью, но если вы хотите, чтобы дом повысил свой статус, вам нужна более высокая желательность.
Узнайте, как повысить желанность в нашем руководстве.
Типы домов
У домов есть уровни статуса, которые основаны на желательности районов и занимаемой площади. Дома предназначены для жителей деревни, солдат и рыцарей. В монастыре живут монахи.
| Уровень уровня | Плотность дома | Жильцы |
|---|---|---|
| Уровень 1 | 9 9090 Плотность 1 0035 | |
| Уровень 1 | Плотность 2 | 6 |
| Уровень 2 | Плотность 1 | 2 |
| Уровень 2 | Плотность 2 | 6 |
Рекламные ссылки различных уровней
3 9 Вот .
Рекламные ссылки
Что делать, если жилья недостаточно
Если вы получили уведомление о том, что Жилья недостаточно или Жилой площади мало, время проверить ваше жилое пространство пора проверить Зонируют и раскрашивают дополнительные жилые помещения. Вероятно, вам необходимо расширить зонированные в настоящее время площади побольше или создать дополнительные зоны.
Когда у жителя появляется всплывающее уведомление «Жилища недостаточно», этому может быть несколько причин. Нажмите на уведомление или жителя и узнайте, где они работают и где находится дом.
- Если у них нет дома, значок дома будет синим в разделе Жители [F1] вашей Книги. Попробуйте разместить жилую зону рядом с рабочим местом для наибольшей эффективности или закрепить их за уже существующим домом.
- Если статус жителя был повышен, а дом находится в зоне с низкой привлекательностью, они не могут улучшить дом, добавить украшения для повышения привлекательности или переехать в другой дом.
Как выселить жителей из дома
В Фонде есть несколько способов выселить жителей из их домов.
Вариант 1: Нажмите на дом, найдите имя жителя в списке жителей и выберите красный крестик. Они будут перемещены из дома, и вы сможете назначить их в дом, в котором вы хотите, чтобы они жили. пока статус дома соответствует жителю деревни.
Рекламные ссылки
Вариант 2: Если вы хотите удалить дом, щелкните дом в нижней части панели, выберите красный значок лопаты, и жильцы переедут сами, если есть жилье в другом месте. Вы также можете удалить их из списка жильцов перед удалением дома.
Фонтаны делают близлежащие дома привлекательными.Путь к дому сельских жителей заблокирован
Иногда дома будут строиться рядом с другим, и дверь может быть обращена не в ту сторону, если это произойдет, я рекомендую использовать один из методов удаления ваших жителей, а затем удалить дом, проверьте, если зональную краску необходимо переместить.
Мои жители не будут строить дома
Если ваши жители не будут строить дома, проверьте эти вопросы:
- Достаточно ли места для новых домов? Проверьте зоны в меню «Видимость» и при необходимости расширьте закрашенную область.
- Житель деревни, о котором идет речь, проверьте его ранг, если он выше раба, ему требуются районы с более высокой желательностью для проживания. Проверьте, достаточно ли желательна земля, проверьте меню «Видимость» и «Желательность».
- Проверьте район, на котором вы хотите, чтобы сельские жители построили, и убедитесь, что он является жилым и ничто не препятствует его строительству.
- Если территория огорожена, есть ли возможность для жителей пройти внутрь? Если это на склоне холма, это слишком круто? Рекламные ссылки
Об авторе
Хизер
Изучение видеоигр — одно из моих любимых увлечений, и с любовью к жанрам MMORPG и симуляторов я отправился писать руководства и делиться своими игровыми приключениями.
Похожие сообщения
Как построить фундамент дома
Земляные работы
Есть две основные причины, по которым мы копаем (копаем яму) для бетонного фундамента нашего дома. Нам необходимо защитить бетонный фундамент от сил природы, основными из которых являются замерзание и оттаивание. Сток воды и защита от вредителей другие. Глубина мороза доступна практически везде, где мы планируем строить на нашей планете. Чтобы наш бетонный фундамент не поднялся, мы выкапываем достаточно глубокую яму, чтобы нижняя часть бетонного основания находилась ниже глубины линии промерзания. Почва под этим бетонным основанием должна быть ненарушенной почвой или камнем, не содержащим верхнего слоя почвы, органических или растительных веществ. Верх бетонной фундаментной стены должен выступать над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов. Это удерживает наш деревянный каркасный дом над элементами, включая поверхностный сток, и над вредителями, которые живут в почве, готовые поглотить наш дом или, по крайней мере, проникнуть в него.
, Чтобы помочь в планировке котлована и бетонного фундамента, мы используем удобный инструмент, называемый закладной доской.0003
Разметка фундамента вашего дома
Чтобы разметить большую площадь, такую как фундамент сложного дома, плотнику нужны доски.
Ударная доска просто состоит из кольев 2×4, вбитых в землю, с 2×4 гвоздями, прибитыми к ней на высоте около 2 футов над землей. Колья должны быть прикреплены к другому короткому колу, прибитому близко к земле, чтобы предотвратить любое движение. В гроссбух вбивается гвоздь, который держит линию из веревки или проволоки, которая отмечает внешний край стены фундамента дома, будь то бетон или каменная кладка. На проволоку (хорошим выбором будет арматурная стяжка) подвешивается отвес для переноса линии с высоты проволоки на уровень земли или дно котлована фундамента. В зависимости от глубины котлована фундамента мы обычно оставляем 3 или 4 фута за пределами бетонной стены фундамента до края заднего откоса котлована фундамента.
Это дает нам место для работы по формированию бетонных оснований и бетонных стен, а затем по установке дренажа по периметру и трубопроводов водосточных желобов от водосточных желобов.
В большинстве юрисдикций перед утверждением планов домов требуется обследование участка дома. Геодезисты будут вбивать в землю железные штыри, чтобы отметить границы участка. Эти железные булавки легко найти, если поискать белый деревянный столб, вбитый рядом с булавкой. Белые столбы могут со временем исчезнуть, но железный штифт должен оставаться на месте. Геодезист найдет их или въедет новые и составит план участка или участка с показанными линиями собственности.
Для каждой границы участка есть отступ, расстояние от границы участка, на котором можно построить дом. Они варьируются от стороны к стороне и от передней к задней части собственности в зависимости от вашей юрисдикции и местоположения участка, будь то в городе или стране. Эту информацию легко получить в мэрии. В простом коробчатом доме геодезист обычно разбивает углы стен фундамента дома прямо внутри траншеи для вас.
Эта практика практически устраняет необходимость в подкладочных досках, за исключением более сложных конструкций пола. Я даже убедил своего геодезиста проложить лески прямо на доске, чтобы убедиться, что лески прямые и с правильным отступом.
Разметьте зону раскопок с учетом дополнительной комнаты временными кольями 1×2 или нарисуйте линию на земле яркой аэрозольной краской. Убедитесь, что доски для теста размещены за пределами этой области раскопок, чтобы вы могли использовать те же самые доски для разметки бетонных оснований. Важно отметить, что обшивочные доски должны быть установлены примерно на одной высоте, на ровном участке, что позволяет измерить диагонали, чтобы убедиться, что план здания правильный и квадратный.
Планы домов обычно не указывают высоты участка застройки, если только они не составлены архитектором. Высота верха опалубки обычно определяется строителем или строителем дома, который закладывает фундамент дома. Его забота состоит в том, чтобы участок под застройку соответствовал плану дома в соответствии с высотой существующего уклона и если существующий уклон будет таким же, как готовый, постоянный уклон.
Одно дело — как новому домовладельцу — обсудить это со строителем дома. Если архитектора нанимают для составления планов дома, он обычно также наблюдает за строительством дома. Затем домовладелец обсуждает с архитектором существующую и постоянную оценку.
Бетонные фундаменты
Обычно бетонные фундаменты имеют толщину 6 дюймов и ширину 16 дюймов, непрерывно идущие по периметру дома. На плане фундамента дома могут быть указаны поперечные опоры одинакового размера. Это бетонные основания для стен деревянного каркасного дома, поддерживающие несущую стену в подвале или балки перекрытия в подполье. Поскольку наши бетонные и каменные стены имеют толщину 8 дюймов, бетонный фундамент выступает за линию стены дома на 4 дюйма с каждой стороны. Это необходимо для стабилизации стены дома, а также для увеличения площади поверхности, на которую будет опираться стена и дом на почве под ней.
В некоторых юрисдикциях требуется использование арматуры в бетонных основаниях и стенах, в других, похоже, это не беспокоит.
У бетона есть странное свойство, когда он армирован сталью, он приобретает свойства стали. Он становится эластичным, как сталь, и имеет прочность на растяжение стали, а не бетонный блок, который является хрупким и не очень связным. Требуется или нет, я обычно размещаю арматуру в своих бетонных основаниях и стенах. арматура изготовлена из переработанной стали, поэтому стоимость не так высока. Диаметр стержней указывается в восьмых долях дюйма. В бетонные основания поместите два арматурных стержня № 4 (4/8 или 1/2 дюйма) на расстоянии друг от друга по всей длине бетонных оснований. Используйте стяжную проволоку для арматуры, чтобы связать поперечины вместе в углах, а также для соединения отрезков. арматурных стержней вместе. Арматурный стержень имеет длину 20 футов, поэтому не требуется много соединений. Если вам нужно увеличить длину арматурного стержня, две части должны перекрывать друг друга. галстуки.
Опалубка бетонного основания изготовлена из бруса 2×6 с планками 1×3 сверху и снизу бетонной формы, которые не позволяют бетону раздвигать стороны бетонной формы при заливке бетона.
Клипсы располагаются на расстоянии около 3 футов друг от друга, а нижние заглубляются в бетон. Движение в сторону сдерживается вбитыми в почву кольями 1х3. Бетонные основания не выравниваются, если котлован достаточно ровный. Арматурный стержень помещается в бетонный фундамент и подвешивается к скобам на высоте около 3 дюймов от почвы. На этом этапе можно заливать бетонный фундамент, и в этом случае вдоль верхней части бетонного фундамента формируется шпонка, позволяющая закрепить бетонную стену. заливается в ключ. Вертикальный стержень, если он есть, должен быть на месте до заливки бетона. Как правило, если бетонная стена имеет высоту всего 2 фута, вертикальный стержень не требуется. Два горизонтальных стержня требуются в пределах 6 дюймов от Верх и низ. Для бетонной стены высотой от 3 до 4 футов требуется как вертикальная, так и горизонтальная арматура на расстоянии 18 дюймов по центру (в центре). Для бетонных стен высотой от 4 до 6 футов оба стержня должны располагаться на расстоянии 16 дюймов от центра.
а для бетонных стен высотой от 6 до 8 футов арматура должна быть через каждые 12 дюймов. Для бетонных стен высотой более 8 футов лучше проконсультироваться с инженером или инспектором по строительству.
Стена фундамента дома
Если на строительной площадке требуется бетононасос, бетонные основания и стены можно залить вместе. Клипсы поверх бетонного основания будут удерживать нижние плиты опалубки бетонной стены. Расположение бетонной стены отмечено на каждом конце бетонного основания поверх планок, 3/4 дюйма разрешено для фанеры бетонной стены. Между двумя концами защелкивается линия, и нижняя пластина 2×4 прибивается гвоздями. положение вдоль линии.Обе пластины можно раскладывать и крепить одновременно, оставляя расстояние 91/2 дюйма между плитами для 8-дюймовой бетонной стены.
В зависимости от высоты бетонной стены от бетонных оснований следует принять решение о заказе бетонных форм. Нарисуйте небольшой эскиз и отнесите его в пункт проката опалубки. Здесь вы получите необходимые фанерные и бетонные опалубочные стяжки и анкерные стержни для завершения работы.
Если наружная обшивка бетонных стен дома состоит из 3/4-дюймовых досок, их также можно использовать в качестве опалубки. В моем районе мы используем перепиленные доски 1х8, что дешевле, чем аренда бетонных опалубок, но больше требует труда. В этом случае бетонные стяжки будут проходить вертикально через каждые 16 дюймов вместо шпилек.
При использовании фанерно-бетонных опалубок анкерные стержни проходят горизонтально через каждые 16 дюймов. Анкерные защелки располагаются по схеме 16 x 16 дюймов. При использовании досок 1×8 бетонные анкерные стержни укладываются между досками, начиная с верхней части нижней доски и продолжая вверх. Каждая вторая доска
Обычно при аренде фанерно-бетонных опалубок в фанере предварительно просверливаются отверстия для защелок.Поскольку фанерно-бетонные опалубки предварительно просверлены, защелки могут быть вставлены после того, как стенки фанерно-бетонных опалубок будут подняты.
Шпильки 2×4 используются каждые 8 футов, чтобы помочь связать бетонные формы вместе и удерживать фанеру или доски на месте.
Если бетонные стяжки установлены в горизонтальном положении, шпильки убираются, а для скрепления фанеры используется горизонтальная верхняя пластина. Каждые 8 футов или около того распорка прибивается к вертикальной стойке или прибивается гвоздями к верхней пластине. Распорка обычно имеет длину 8 футов и закреплена на земле, чтобы предотвратить смещение стенки опалубки и удерживать ее прямо при заливке бетона.
Для выпрямления бетонной стены опалубки по внутренней стороне наружной стенки опалубки прокладывается струнная линия. Чтобы струна не касалась стены бетонной опалубки, вставьте 3/4-дюймовую планку или колышек с каждого конца. Возьмите с собой третью часть, проверяя линию. струна и стена бетонной формы равна толщине детали 3/4 дюйма.
После того, как внешняя бетонная опалубка поднята и достаточно прямая, закреплена распорками, чтобы предотвратить ее падение, верхняя часть бетонной опалубки отмечается точками, снятыми строительным уровнем. Это очень точный способ убедиться, что верхняя часть стены бетонной формы выровнена.
Много лет назад мы использовали прозрачный пластиковый садовый шланг, наполненный водой. Поскольку вода сама находит свой уровень, рабочий будет держать один конец садового шланга у верхней части стены, а другой будет ходить по формам, ставя отметки уровня в верхней части пузыря. Это отлично работало, если только рабочий не споткнулся и не вылил немного воды из шланга. Тогда нам пришлось бы начинать сначала. Также требовалось время, чтобы движение воды успокоилось внутри шланга. Потратьте лишнюю пару баксов и возьмите напрокат или одолжите строительный уровень.
Линии защелкиваются между линиями уровня по всему верху стен бетонной формы. К леске крепится выравнивающая планка 1х2, полоска находится ниже линии. Эта полоска становится полезным помощником при выравнивании свежего бетона теркой.
Когда бетонные опалубки сняты, полоса заливки оставляет углубление размером 3/4″ x 1 1/2″. Любые блокировки теперь должны быть установлены. Блокировка представляет собой деревянную форму, созданную для предотвращения попадания бетона в определенную область стены или основания.
Когда бетонные формы снимаются или удаляются, блок удаляется, оставляя отверстие или карман, образованный цементом. Сантехнические трубы, электрические провода и т. д. могут быть вставлены в эти отверстия после заливки бетона, а механические промыслы появятся на строительной площадке позднее.
Арматура (армирующая сталь)
Арматура теперь установлена в стене. Вот некоторые рекомендации:
Бетонные фундаменты всегда должны иметь арматуру — два непрерывных отрезка арматуры, равномерно расположенных на расстоянии около 3 дюймов от земли.
Для стены высотой 2 фута вертикальная арматура не требуется, одна горизонтальная арматура находится в верх и один горизонтальный стержень в пределах 6 дюймов от низа.
Для стен высотой от 2 до 4 футов размещайте вертикальные и горизонтальные стержни через каждые 18 дюймов в пределах 6 дюймов от верха и низа.
Для стен высотой от 4 до 6 футов размещайте вертикальную и горизонтальную арматуру через каждые 16 дюймов в пределах 6 дюймов сверху и снизу.
Для стен высотой от 6 до 8 футов размещайте вертикальную и горизонтальную арматуру через каждые 12 дюймов в пределах 6 дюймов сверху и снизу.
Для стен высотой более 8 футов обратитесь в местные органы власти или к инженеру.
Чтобы привязать арматуру к стене бетонной опалубки, вбейте 3-дюймовый гвоздь в опалубку, оставив около 1 1/2 дюйма выступа. Привяжите арматуру к этому гвоздю, чтобы она не касалась бетонной формы, а также была прямой и отвесной. Вертикальный стержень должен иметь 9Изгиб под углом 0 градусов для привязки к арматуре бетонного основания. Горизонтальная арматура может лежать на защелках и привязываться к вертикальной арматуре.
Затем укладывается другая сторона бетонной опалубки. Стяжки вставляются в овальные отверстия защелок. Старайтесь располагать анкерные стержни напротив друг друга, чтобы защелки располагались перпендикулярно бетонной опалубке. Это гарантирует, что бетонная стена будет 8 дюймов, когда форма будет заполнена бетоном и бетон высохнет.
Обычно мы кладем шпатель на бетонную форму вверху, чтобы поддерживать бетонную стену на уровне 8 дюймов.
В конце или при изменении высоты опалубки бетонной стены укладываем переборку. Это 2×6, 2×8 или 2×10, урезанные под толщину бетонной стены. Сделайте его свободным, например, 7 7/8″, иначе будет трудно протолкнуть стержень через защелку. Другой вариант переборок — сделать их с 2×4 с каждой стороны внутренней части бетонной формы с разрывом фанеры между ними. , чтобы удерживать бетон. Вы заметите, что стяжка имеет выемку на каждом конце с одной стороны. Это нужно для того, чтобы можно было захватить стяжку молотком, чтобы немного вытащить стяжку из бетонной формы. для облегчения установки стяжки через отверстие.0003
Когда все защелки закреплены стяжками, убедитесь, что бетонная стена опалубки прямая и прочная. После того, как бетон залит, слишком поздно раздвигать стенку опалубки или устранять перегибы.
Заливка бетона
В день бетона на помощь приходит как можно больше людей.
Подготовьте анкерные болты для установки в готовый бетон. Возьмите достаточное количество шпателей для бетона на всех. Подойдет даже доска 1×6 длиной около 10 дюймов, прибейте к ней ручку 1×2. Поговорите с оператором насоса, если это для вас в новинку, бетонную стену высотой более 4 футов следует заливать слоями, а не доверху.
Когда стена бетонной формы заполнена бетоном, попросите помощника пройти перед отделочником и удалить излишки из стены бетонной формы или заполнить до приблизительного уровня верхнюю часть полосы для заливки бетона. По моему опыту формования и заливки бетона в тяжелом строительстве, работе на промышленных зданиях, мостах и т. д., мы всегда должны вибрировать бетон, когда он заполняет бетонную форму. В жилищном строительстве чаще всего не используют бетонный вибратор (см. его на Amazon). Если бетонные стены высокие, будут оголены позже, или вы просто хотите хорошо поработать, арендуйте бетонный вибратор. Он очень прост в эксплуатации. Просто включите его, и пусть он сам стекает по стене бетонной формы.
Сразу же вы заметите, что уровень бетона также снижается. Вибратор фактически сжимает бетон, заполняя любые пустоты. Есть несколько вещей, которые нужно знать перед использованием вибратора. Бетон чрезвычайно тяжелый, около 150 фунтов на кубический фут с арматурой. Это означает, что каждые 18 дюймов высоты в 8-дюймовой стене весят 150 фунтов. Просто спросите того, кто возил много бетона! Таким образом, вы не хотите оставлять бетонный вибратор в стене слишком долго. Вы можете сломать бетонные формы, если стена заполнена и вы каждый раз вибрируете до дна. Так что вибрируйте только свежий бетонный слой, который вы заливаете, проникая в существующий бетонный слой, чтобы обеспечить хорошее сцепление. И еще одна вещь, на которую следует обратить внимание при вибрации, — это выход пузырьков воздуха. Воздух захватывается бетоном для замораживания и оттаивания, мы не хотим его терять. Не оставляйте вибратор в бетоне с пузырьками. Если вы используете вибратор для бетона, быстро вставьте его в бетон, дайте ему выполнить свою работу, вытащите его и двигайтесь дальше.
Бетонный вибратор охлаждается бетоном, поэтому не включайте его и не оставляйте работать в грязи или на строительных лесах, иначе он сгорит.
Когда бетонщик завершил выравнивание верхней части стенки опалубки до нужного уровня, пришло время вставить анкерные болты. (См. на Amazon.com.) Они размещаются в центре подоконника, который будет установлен позже. Эта плита подоконника будет 2×6, поэтому убедитесь, что анкерные болты отцентрованы либо для подоконника, либо для настенной плиты, либо, возможно, для настенной плиты 2×4. Болты необходимо размещать через каждые 6 футов. В некоторых юрисдикциях требуется более близкое расстояние. Мой инженер хотел, чтобы наши 8-футовые бетонные стены имели анкерные болты через каждые 2 фута. Какова стоимость добавления нескольких анкерных болтов к цене нового дома? Верх 8-футовой бетонной стены опирается балками пола на обратную засыпку. Так что не экономьте на болтах. Нижняя часть бетонной стены укреплена бетонной плитой, как показано на этом чертеже.
Зачистка бетонных опалубок
После долгого и напряженного дня заливки бетона и отделки бетонного фундамента хорошо отдохнуть. Я люблю оставлять свои бетонные формы на пару дней, в зависимости от погоды. Мне нравится, когда я могу залить бетонный фундамент в пятницу и оставить его до понедельника, чтобы начать снимать бетонные формы. Через пару дней бетон все еще мягкий или зеленый, как мы его называем. Будьте очень осторожны, удаляя бетонные формы. Начните с брекетов. Мне нравится брать мой старый молоток и удалять любые выступы, оставленные на верхней части бетонной стены бетонными мастерками или терками. Пока помощники снимают бетонные формы, вытаскивают гвозди и соскребают бетон, я начинаю укладывать плиты подоконника или плиты основания стены. В пластинах просверливаются отверстия для анкерных болтов, а на днище степлером пришивается подоконная прокладка. Если днище или плита порога обработаны давлением, прокладка не требуется. Я предпочитаю прокладку, так как она не только удерживает деревянную плиту от контакта с бетоном (чтобы она не гнила), но и заполняет небольшие пустоты, не пропуская холодный воздух.
Как только внешние бетонные опалубки сняты, а бетонные опалубки удалены, мы можем сосредоточиться на дренажных трубах по периметру и гидроизоляции бетонной стены фундамента. Я буду обсуждать этот этап строительства нашего дома в следующей статье этой серии.
следующая статья >
Дэйв
(Спросите Дэйва) (О Дэйве)
Ваш источник советов по строительству, чертежей столярки и мебели, планов домов и советов по строительству непосредственно от Дейва…
Привет, я Дэйв Осборн. Обладая более чем 50-летним опытом работы подмастерьем-плотником, мастером и подрядчиком в тяжелом строительстве, мне нравилось работать с учениками и делиться секретами ремесла, которыми другие делились со мной. Теперь я получаю электронные письма от участников со всего мира, и мы включаем многие из моих ответов в наши бесплатных ежемесячных информационных бюллетеней . Некоторые из моих ответов включают рисунки и инструкции, относящиеся к конкретному проекту, но могут также отвечать на ваши вопросы.