Как сделать фундамент для дома своими руками: 81 фото советов и секретов при заливке фундамента

Содержание

Фундамент своими руками | Все этапы строительства

Фундамент своими руками, с чего начать, как правильно строить! Ленточный, свайный и столбчатый фундаменты. Первым делом, до закладки фундамента, следует определиться, где же на участке будет размещаться ваш домик. Выбор места зависит от многих факторов, в том числе и от размещения соседских построек.

Загородный дом может быть дворцом или хижиной, с деревянными стенами или кирпичными, с шиферной или черепичной крышей. В любом случае, строительство всегда начинается с того, что необходимо залить фундамент, от надёжности которого зависит долговечность здания.

Можно ли строить без фундамента? Да, если это временное сооружение, и вам оно требуется на один сезон, пока возводите постоянное. Грунт под весом любой конструкции проседает неравномерно. Это главная, но не единственная причина того, что большинство домов, построенных без фундамента, на второй-третий сезон начинают перекашиваться. Такая технология допустима при строительстве на скале, которая не даёт усадку. Однако на дачных участках грунт мягок, а значит, фундамент необходим.

Фундамент, как выбирать конструкцию?

Существует несколько типов фундаментов, и у каждого свои недостатки и плюсы. Ленточный, как ясно по названию, состоит из лент, заглубленных в землю. Именно на них ложится основная нагрузка от несущих элементов. Ленты же опираются на фундаментные плиты, которые перераспределяют нагрузку на грунт. Неплохой вариант для одноэтажных и двухэтажных зданий, а выше на дачах обычно не строят.

Ленточный фундамент может быть монолитным или сборным:

Первый заливается сразу на месте стройки.

Второй состоит из железобетонных блоков, которые покупают в готовом виде, и на местности собирают подъёмным краном.

Сборный намного прочней и надёжней, но изготовить его сложнее, так как необходима спецтехника. Увы, на сыром низменном участке оба варианта плохи. Ленты будут держать под строением влагу, так что лучше предпочесть столбчатую или свайную конструкцию.

Свайный и столбчатый фундаменты во многом похожи. Только сваи представляют собой более мощную опору, чем столбики, и их принято вколачивать в грунт до глубоких, малоподвижных слоёв субстрата. Столбчатый фундамент сравнительно непрочен, его не принято использовать для коттеджа с более чем двумя этажами. Однако это достойный выбор для каркасного дома или любого другого со стенами из лёгких материалов. А вот свайный выдержит гораздо более массивную постройку, зато и обойдётся дороже. Он требует привлечения сложной техники, квалифицированных рабочих. Но на местности со слабым грунтом – настоящее спасение.

Ещё один дорогой вариант – плитный фундамент. Сначала грунт под ним следует подготовить с помощью мало прочного бетона (бетонная подушка), а затем заглубить в субстрат плиты из армированного железобетона. Такой фундамент выдержит здание до трёх этажей. Плиты не трескаются при осадке, их можно применять на непрочных грунтах.

Здесь перечислены только распространённые конструкции фундамента. На самом деле его разновидностей гораздо больше. К примеру, свайно-ленточный вариант – гибрид двух вышеназванных типов – применяется при строительстве массивных домов на слабых грунтах. Вряд ли он понадобится дачнику.

Утепляем фундамент, как правильно это сделать?

На севере Украины вопрос теплоизоляции фундамента домика очень важен, даже если вы не собираетесь жить на даче зимой. Дело в том, что экономия теплоносителей при обогреве – лишь один из аргументов в пользу утеплённого фундамента. Не выпуская на волю тепло, он препятствует оттаиванию промёрзшего грунта, если вы всё-таки приехали на фазенду и протопили её. Значит, фундамент не будет деформироваться. Следовательно, срок службы строения возрастёт.

Обычно первой дачнику на ум приходит минеральная вата, как самый недорогой и доступный утеплитель. Но для фундамента она не годится. Теплоизоляционный материал в нижней части дома должен противостоять весу грунта, ему не следует быстро впитывать влагу. А минвата и гигроскопична, и легко под сжимается давлением. Лучше используйте материалы на основе пенополистирола и пеностекла.

Экструзионный пенополистирол – оптимальный вариант, так как пеностекло заметно дороже.

После утепления следует гидроизолировать фундамент геомембраной.

Кроме того, пенополистирол не по вкусу грызунам, что особенно важно именно на даче. Этот утеплитель способен прослужить порядка 40 лет. Он хорошо сопротивляется сжатию и поставляется в удобной для работы форме – в виде плит.
Фундамент можно утеплять как снаружи, так и изнутри. Наружное утепление, увы, осуществимо только в процессе возведения объекта. А вот внутреннее можно добавить в любой момент. Так что, если купили дачу с неутеплённым фундаментом домика, беда эта вполне исправима.

Отмерь и начерти фундамент

Строительство фундамента начинается с грамотной разметки. Семь раз, согласно поговорке, конечно, отмерять не надо. Сделать это лучше один раз, зато обстоятельно и старательно – иначе дом получится кривым-косым.

Для разметки понадобятся деревянные колышки (10-12 шт.) и толстая леска либо крепкий, не провисающий шнур. Первым делом полагается натянуть его между двумя вбитыми в землю вешками точно по оси ближней стороны участка. Эта метка поможет сориентировать строение в пространстве. Затем с помощью шнура и колышков «рисуете» одну боковину будущего фундамента, и под прямым углом к ней – другую. И, наконец, замыкаете «картину» в прямоугольник или квадрат.

Разметку фундамента дома удобней всего проводить верёвочным или деревянным треугольником с соотношением сторон 3:4:5. Изготовить верёвочный треугольник проще всего. Возьмите такой же шнур и на нем точно через 3, 4 и 5 м завяжите двойные узлы (4 штуки), в которые затем необходимо продеть гвозди. Соедините первый и последний узел. Теперь между сторонами в 3 и 4 метра образовался прямой угол.

С помощью верёвочного треугольника можно легко отмерять углы строений прямо на земле. Для контроля их правильности хорошо бы сделать ещё деревянный треугольник – поменьше, со сторонами 60, 80 и 100 см.

После разметки проконтролируйте, чтобы все углы были прямыми! Это верно, если длина диагоналей фундамента совпадает. Такие измерения удобнее выполнять вдвоём: один человек держит шнур, другой натягивает. Если показания двух промеров разошлись, велика вероятность – вы что-то отмечали неаккуратно.

Кстати, фундамент размечают на хорошо выровненной площадке, чтобы бугры и ямы не мешали. И дело не в комфорте для работников! Лишние неровности рельефа могут стать причиной искажений в промерах.

Ассортимент материалов для фундамента

Если конструкция фундамента предусматривает использование арматуры, вам надо будет определиться с материалом для неё. Традиционно используется стальная, но в моду быстро входит стеклопластиковая. Что лучше?

Стеклопластиковая, она же композитная арматура прочнее на разрыв, однако при этом заметно легче стальной. Она устойчива к коррозии, действию химических веществ и создаёт меньше помех мобильной связи, так как не содержит металла.

Зато стальная арматура используется с давних пор, и найти строителей, способных с ней работать, легче. Металлические конструкции устойчивее к сильным нагрузкам, плюс их можно сваривать в каркасы, повышая прочность.

Стеклопластиковая арматура может применяться в условиях легких конструкций, не предусматривающих постоянное проживание, например, при строительстве бани. А вот под жилой коттедж лучше заложить традиционный металл.

Важно

Первым делом, до закладки фундамента, следует определиться, где же на участке будет размещаться ваш домик. Выбор места зависит от многих факторов, в том числе и от размещения соседских построек.

По правилам пожарной безопасности, расстояние между деревянными домами не должно быть менее 15 метров, между каменным и деревянным – менее десятка метров, а между двумя каменными – менее 6 м.

Кроме того, дом лучше не ставить ближе 3 метров от границ соседних участков или ближе 5 м от фронтальной границы вашего владения. В случае узкого и длинного надела данной нормой придётся пренебречь.

Коротко о написанном выше

Чтобы приготовить хороший бетон для фундамента, используйте чистый песок и щебень. В их составе не должно быть примесей глины и земли!

Правильное соотношение песок/щебень/цемент нужно брать из расчета 3/5/1. Вода должна составлять примерно 60% массы цемента. При расчёте состава бетонной смеси не забывайте, что мокрый песок и гравий тоже содержат воду.

Если погода холодная, для приготовления бетона можно использовать подогретую воду. Это ускорит его затвердение. Если на улице жарко, вода, наоборот, должна быть холодной, чтоб материал не схватывался слишком быстро.

Как сделать фундамент для дома из бруса своими руками

Брусовые дома пользуются у нас в стране вполне заслуженной популярностью. Здания этого типа экологичны, красивы и удобны для проживания. Но конечно же, прослужит такое сооружение долго только в том случае, если под него будет устроено надёжное основание.

Прежде всего хозяину загородного участка, решившему возвести дом из клеёного или профилированного бруса под ключ своими руками, следует определиться с тем, какой тип фундамента стоит под него залить. Помимо этого, конечно же, нужно ознакомиться и с технологией возведения выбранной разновидности основания.

Какой фундамент выбрать

Содержание статьи

1 Какой фундамент выбрать
- 1.1 Особенности грунта
- 1.2 Расчёт фундамента
2 Ленточный фундамент
- 2.1 Возведение ленточного фундамента своими руками
- 2.2 Бутобетонный ленточный фундамент
- 2.3 Отмостка
3 Столбчатый фундамент
- 3.1 Как залить столбчатый фундамент

Дома из профилированного или клеёного бруса могут строиться на сваях или столбах. Также под них часто заливаются ленточные или плитные основания. Выбор конкретного типа фундамента зависит от таких факторов, как вес стен и крыши, а также от особенностей грунта на участке.

Брус — материал довольно-таки лёгкий, но особой прочностью дерево, к сожалению, не отличается. Поэтому фундамент для дома из бруса должен быть максимально надёжным и достаточно мощным. Даже если конечная цена на него окажется довольно-таки высокой, экономить не стоит. Иначе в процессе эксплуатации здания стены может «повести» и для проживания оно станет небезопасным. Дом на сваях имеет свои плюсы и минусы, об этом тоже надо помнить и выбирать проекты для дома зная о них.
Подробно о критериях выбора фундамента вы можете узнать из видеоролика.

Особенности грунта

Перед возведением фундамента следует выяснить, какой тип грунта имеется на участке. В зависимости от этого в дальнейшем будет производиться расчёт основания дома. Разновидностей грунтов существует несколько:

Скальный.
Это очень прочный и устойчивый вид грунта. Иногда основания под дома на таких участках возводят прямо наверху, без заглубления. В данном случае наилучшим выбором станет ленточный фундамент;
Полускальный. Это также достаточно надёжный тип грунта. Такой показатель, как глубина промерзания в данном случае не учитывается. Фундамент также обычно возводится ленточный и практически не заглубляется;
Конгломерат. В таком грунте содержится большое количество осколков скальных пород. Основание под дом в данном случае может быть столбчатым (цена на этот вариант самая небольшая) или ленточным;
Песок. Это тип грунта под весом здания обычно сильно проседает. Но в короткие сроки, а поэтому считается довольно-таки надёжным. Строительство столбчатого или ленточного основания под здание в этом случае будет наилучшим решением;
Глина. Состав таких грунтов крайне неоднороден. Поэтому в весеннее время они способны неравномерно вспучиваться. В результате возможно нарушение целостности основания дома. Поэтому фундамент на таких грунтах лучше всего заливать ленточный и поглубже — ниже уровня промерзания;
Торф и пучинистые грунты — самый ненадёжный вариант. Разрабатывать проекты фундаментов хозяевам участков с такой землёй самостоятельно не стоит. Лучше пригласить специалиста. Чаще всего дома под ключ на грунтах этого типа возводят на винтовых сваях. Последние заглубляют до глубины твёрдых пластов земли. Поэтому дом на сваях получается надёжным;
Подверженные подвижкам. К этой группе относят не слишком устойчивые грунты на склонах холмов. В данном случае под дом должен быть залит плитный фундамент. Цена на основание этого типа очень высока, но в случае подвижки стены будут перемещаться вместе с ним, а поэтому останутся целыми.

Практически на всей территории России грунты достаточно устойчивы. Поэтому у нас в стране дома из профилированного или клеёного бруса на сваях или плитах строят довольно-таки редко. Чаще всего под такие здания возводят ленточные мелкозаглубленные или столбчатые фундаменты.

Расчёт фундамента

При составлении проекта дома обязательно следует сделать расчёт его основания. Иначе оно может получиться недостаточно прочным или, наоборот, излишне мощным, в результате чего неоправданно возрастёт цена на него.

Расчёт ширины ленточного фундамента производится по формуле:
S=1/1×(M/R), где M — вес здания, а R — максимально возможная нагрузка на грунт.

Расчёт первого показателя выполняют путём сложения веса всех строительных материалов, использованных при возведении дома. Второй можно узнать из специальных таблиц.

Расчёт количества столбов столбчатого фундамента делают по такой формуле:
N=F/R/S, где F — вес здания, R — сопротивление грунта, S — площадь подошвы столба.

К примеру, пусть площадь подошвы столба на песчаном грунте равна 1589 см2 (для диаметра 450 см), а вес здания — 200 тыс. кг. Показатель R для песка равен 6-ти. Следовательно, расчёт количества столбов будет выглядеть так: N=200000/6/1589=21 опора.

Ленточный фундамент

Возводится ленточный фундамент в деревянной опалубке, сбить которую можно из досок толщиной 2.5–3 см. Бетонную смесь для такого основания дома из бруса клеёного или профилированного делают с использованием цемента марки не ниже М300–400 (цена на этот материал составляет 200-250 р за 50 кг). Песок обычно берут речной.

Пропорции цемент*песок*щебень должны составлять 1*3*4. Замес лучше всего делать в бетономешалке. В этом случае можно получить гораздо более однородный, а следовательно, и качественный раствор.

Высота цоколя дома из профилированного или клеёного бруса может быть любой.

Однако специалисты считают, что надёжно от гниения дерево будет защищено только при высоте цоколя над землёй не менее 40 см.

Именно так заливают фундаменты специалисты компаний, занимающихся строительством зданий под ключ.

Возведение ленточного фундамента своими руками

Заливается такой фундамент под дом из бруса следующим образом:

По методу «египетского треугольника» или «двух кривых» делается разметка. По углам будущего здания вбиваются деревянные колья. Между ними натягивается прочный неэластичный шнур;
По разметке выкапывается траншея. Глубина её в средней полосе России обычно составляет 70–100 см. Если дом большой, для выкапывания траншеи можно нанять спецтехнику. Цена на услуги этого рода довольно-таки высока, однако таким образом можно избавить себя от очень трудоёмкой работы;

На дно траншеи насыпается песок слоем в 20–25 см;
Устанавливается опалубка. С внутренней стороны её стоит проложить полиэтиленом. Тогда снимать щиты после заливки будет легче. К тому же дерево может впитать воду из раствора, что приведёт к ухудшению качеств бетона;
На песок наливается слой подбетонки толщиной в 5 см;
После того как он застынет (примерно через сутки), на него устанавливается арматурный каркас. Вязать его рекомендуется проволокой из прута 12 мм. Расстояние от крайних прутьев каркаса до стенок опалубки должно составлять 5 см;
Укладывают бетонную смесь. Если выполнить это за один раз не удастся, можно производить заливку слоями. Перерыв между укладками должен составлять не более 12 часов. В этом случае получится достаточно прочное основание для дома из бруса под ключ;

В верхний слой ленты заливают анкерные болты или шпильки, на которые в дальнейшем будет производиться крепление профилированного бруса окладного венца.

Через двое суток после укладки смеси опалубку снимают. Строительство дома продолжают только после того, как лента выстоится. Полную прочность бетон набирает примерно за месяц. В течение двух недель после заливки ленту следует периодически обрызгивать водой, чтобы на ней не появились поверхностные трещины.

Бутобетонный ленточный фундамент

В качестве наполнителя для бетонной смеси обычно используется щебень. Однако, если в окрестностях участка имеется месторождение базальтовых камней, на этот материал можно не тратиться и залить бутобетонный ленточный фундамент. Строительство основания этого типа производится по той же технологии, что и обычной ленты со щебнем.

Камень лучше всего выбрать размером от 20 до 30 см. Использовать можно только прочные породы. Песчаник, к примеру, для фундамента не годится. Заливается бутобетонная лента, цена которой в конечном итоге бывает не слишком высока, для дома из профилированного или клеёного бруса так:

На дно траншеи насыпается песок;
Заливается бетонная подошва толщиной 15 см;
Устанавливается опалубка;
Заливается слой бетонной смеси в 25 см;
В неё вдавливаются камни. Расстояние между ними должно составлять минимум 5 см;
Далее снова заливается слой бетона и утапливаются камни.

Камни в процессе возведения фундамента стоит разложить рядом с траншеей кучками. В этом случае работать будет удобнее. На бутобетонном фундаменте так же, как и на щебёночном, можно возвести своими руками надёжный дом под ключ.

Отмостка

Схема отмостки

Летом, льющаяся с крыши дождевая вода может подтекать под фундамент, постепенно разрушая его. Чтобы этого не происходило, следует устроить отмостку. Для её заливки после возведения стен и крыши, по периметру дома нужно выкопать траншею глубиной 25 см.

На траншеи насыпается песок, перемешанный со щебнем, и укладывается слой глины. Затем устанавливается арматурный каркас и с небольшим уклоном заливается бетонная смесь. Ширина отмостки должна быть такой, чтобы льющаяся с крыши вода попадала на неё и стекала подальше от цоколя дома.

Столбчатый фундамент

Это самый дешёвый и простой в возведении тип основания. Глубина заложения столбов такого фундамента в средней полосе России составляет около 70–100 м. Толщина их обычно равна 30–40 мм. Располагают опоры с шагом в 1.5–2.5 м.

Как залить столбчатый фундамент

Строительство основания под дом этого типа своими руками включает в себя следующие этапы:

Выполняется расчёт необходимого количества столбов и делается разметка. Столбы на противоположных сторонах должны располагаться друг напротив друга. Заливать их следует в обязательном порядке под всеми углами, а также на пересечении внешних и внутренних стен;
Выкапываются ямы нужного диаметра;
На их дно насыпается слой песка. Толщина его должна составлять 20–25 см. Укладывать песок следует слоями по 5 см с трамбовкой каждого водой из шланга;
Из рубероида изготавливается опалубка. Для этого материал сворачивают в трубки соответствующих диаметров, сшивают и вставляют в ямы. Иногда в качестве опалубки под столбы для стен из профилированного или клеёного бруса используется не рубероид, а асбестовые трубы большого диаметра;

В каждую яму вставляют арматурный каркас. Изготавливают каркасы из рифлёного прута 12 мм. На каждую яму следует взять 3–4 штуки и связать их хомутами. До поверхности рубероида от каждого такого каркаса должно быть свободного пространства около 5 см;
В опалубки заливают бетонную смесь. Приготавливают её так же, как и для ленты — из цемента М400, речного песка и щебня в пропорции 1*3*4;
Перед окончанием заливки в столбы вставляют арматурные прутья, на которые в дальнейшем будет выполняться фиксация профилированного бруса окладного венца. Заглубить в бетон их нужно на 20 см. На такую же высоту они должны выступать над поверхностью. Вместо прутьев можно использовать анкерные болты.

Выстаивают столбчатый фундамент точно так же, как и ленточный не менее месяца. За этот срок он наберёт достаточную прочность для того, чтобы выдержать вес стен и крыши.

Перед сборкой сруба столбы обязательно нужно гидроизолировать. Для этого каждый из них промазывают битумом и укладывают сверху куски рубероида.

Гидроизоляция фундамента

Таким образом, строительство ленточного или столбчатого основания под брусовый дом своими руками — дело относительно несложное. Важно правильно выбрать тип фундамента и выполнить заливку с полным соблюдением всех положенных технологий. Тогда основание получится надёжным, а сам дом простоит на нём долгие годы.

Если же в своих силах вы не уверены, стоит поручить строительство дома из клеёного либо профилированного бруса под ключ какой-нибудь фирме с хорошей репутаций. Цена на услуги таких компаний обычно высока, но и работы в данном случае будут выполнены максимально качественно. Специалисты фирмы сами выберут необходимый тип основания здания и зальют его по всем правилам.

Полный процесс возведения монолитного фундамента своими руками. Как сделать фундамент монолитного дома своими руками

Монолитный дом по прочности превосходит все остальные виды построек. Раньше монолитным способом строили только промышленные объекты и многоэтажки, сегодня люди часто используют эту технологию для строительства коттеджей и домов.

Система расчета массы монолитной бетонной плиты.

Дом, построенный по монолитной технологии, позволяет воплотить в жизнь самые невероятные дизайнерские идеи.

И все чаще будущие домовладельцы задумываются о том, как построить монолитный дом своими руками. Такое строительство становится все более популярным еще и потому, что дом, сделанный своими руками по такой технологии, удивительно долговечен. Он выдерживает небольшое землетрясение, не требует много труда и дорогих материалов, долговечен и надежен в эксплуатации. Монолитный дом можно отделать чем угодно, а стены сразу возводить с дополнительным утеплением. Технология, в которой используется несъемность, это позволяет.

Схема армирования бетонного перекрытия.

Эта технология, как и любая другая, имеет свои недостатки и преимущества. А достоинства весьма значительны:

Целостность монолитной конструкции значительно повышает механическую прочность конструкции. Они устойчивы к повреждениям, вызванным наводнениями, землетрясениями и подвижками грунта.
Нет так называемых мостиков холода, которые есть в обычных зданиях от конструкций со швами. Это делает помещение более теплым.
Монолитное строительство можно производить в любое время и на любом основании.
Довольно быстрое строительство.
Низкие финансовые затраты.
Проекты монолитных зданий могут иметь криволинейность.
Если в бетонных растворах использовать перлит, опилки, шлак, керамзит и тому подобное, то конструкция будет достаточно легкой, чтобы не делать под ней тяжелый фундамент.
Дополнительная изоляция не потребуется в конструкции с несъемным. И общая толщина стенки будет меньше обычной;
Монолитные стены обладают исключительной звукоизоляцией.
Промежуточный пол может быть изготовлен из любого материала.
Данная технология исключает появление трещин в стенах за счет равномерной усадки здания.

А насчет недостатков монолитного строительства — их намного меньше:

на верхних этажах возводимых конструкций не обойтись без растворонасоса или бетононасоса;
требуют многократных трудозатрат, так как нужны специальные леса;
при несъемной опалубке требуется оборудовать дом приточно-вытяжной вентиляцией, иначе влажности и последствий от нее не избежать;
обязательное оштукатуривание во избежание возможных негативных последствий от его горения — выделение ядовитых веществ;
обязательное заземление всего здания, так как оно железобетонное.

Технология строительства

Схема монолитно-бетонного ленточного фундамента с армированием

Как уже понятно из вышеизложенного, технология возведения монолитным способом может производиться с разной опалубкой: съемной и несъемной. Оба вида строительства имеют свои нюансы и особенности как в самом строительстве, так и в эксплуатации.

Съемный индивидуален для каждого проекта. Его задача – точно повторить все черты и изгибы будущего строения. Чаще используется фанера, дерево, железо или пластик.

Расстояние между стенами — ширина будущей стены. И рассчитывается он с учетом региона строительства и теплопроводности используемой бетонной смеси. Щиты крепятся гайками, шпильками, шайбами. Для облегчения снятия после заливки резьбовые шпильки снабжены гофрированными трубками, предохраняющими их от контакта с бетонной смесью.

Данная технология позволяет заливать в опалубку не только обычный бетон, но и смеси с меньшей теплопроводностью: перлитобетон, керамзитобетон, шлакобетон, газобетон, газобетон, газобетон, арболит и другие. Такие стены будут более паропроницаемыми и теплыми, но нагрузки выдержат меньше.

Очень важным моментом в монолитном строительстве является армирование. Для него используются стальные или пластиковые армирующие сетки, а для еще большей прочности изготавливается арматурный каркас.

За один раз можно залить бетоном не более полуметра. И продолжать заливку разрешается только после того, как она будет схвачена. Бетон обязательно запрягают глубинными вибраторами, при этом особое внимание уделяют углам. После застывания бетона опалубку поднимают выше, и так продолжают работу до тех пор, пока вся конструкция не будет залита до крыши.

Отделку и утепление стен можно производить своими руками не ранее, чем через 4-5 недель после достижения максимальной прочности. Утепление производится минеральной ватой, пенополистиролом, теплой штукатуркой или экструдированным пенополистиролом.

Иногда самоизоляцию производят с помощью колодезного фасада. В этом случае делают отступ от бетонной стены и обкладывают стену кирпичом или плиткой, а отступ замазывают эковатой, керамзитом или другим утепляющим материалом.

Преимущества несъемных

Схема устройства перегородки из пеноблоков.

Форма может быть разной. Бывают продольные, угловые, подоконные, надконные и другие. По своей сути композиция напоминает набор конструкций из детского игрового набора.

Несъемная опалубка более популярна, поскольку является еще и теплоизоляционным слоем, при этом снижаются общие трудозатраты и нет необходимости тратиться на утеплитель для стен.

После обустройства фундамента гидроизоляционным слоем на него устанавливается опалубка из пенополистирола, скрепляемая специальными профилями, имеющими форму крепления «шип-паз», позволяющую производить заливку бетона без утечек и без провисания в местах склеивания.

Схема армирования плит.

Ширина пенополистирола может быть разной. А при большом их количестве они могут быть изготовлены на заводе под заказ. Стандартная ширина блока 150 мм, при пенопластовых стенках 5-7,5 см.

Это полностью соответствует требованиям, при которых отопление придется включать только тогда, когда на улице будет ниже +5 градусов.

Для заливки несъемной опалубки нельзя использовать теплые смеси — только обычный бетон. Все дело в том, что паропроницаемость теплых смесей чуток выше паропроницаемости пенополистирола, такое соседство приведет к образованию конденсата и дом покроется грибками и плесенью.

После возведения стен с несъемной опалубкой их не нужно утеплять, достаточно будет применить декоративную штукатурку или обшивку сайдингом.

Виды

При монтаже каркаса используются доски. Фундамент должен быть шире будущих стен не менее чем на 20 см.

В применении различают несколько видов: опалубка фундамента, перекрытия, кольцевые стены с возможностью изменения радиуса, тоннельная опалубка. Таким образом, можно изготовить любой элемент строительной конструкции.

Создание разных элементов одинаковым образом невозможно. Например, для горизонтальных опор и скашивания устанавливается опалубка, стены оформляются с помощью строительных замков, кронштейнов и стоек. А для перекрытия на конструкцию укладывается опалубка из подпорных пространственных колонн или телескопических стоек.

Съемный Может быть изготовлен из стали, пластика и дерева. Если строим фанерный погонаж, то его надо пилить пилой с мелкими зубчиками, чтобы не повредить ламинацию и шпон. Отверстия просверливаются с двух сторон по той же причине. Хранить фанерную опалубку в сухом месте. Для того чтобы съемную опалубку было удобно снимать, для нее не только изготавливают специальные крепления, но и обрабатывают специально предназначенным для этого раствором.

Инструменты и технология

Для самостоятельного строительства дома по монолитной технологии вам потребуется:

бетоносмеситель, миксер;
при ручном приготовлении бетонной смеси требуются посуда для ее замеса, лопаты, мерная посуда;
носилки для перекачки бетонной смеси или тачка;
газовый резак, строительный фен;
армирующая сетка;
ножницы для разрезания сетки, плоскогубцы или другие подобные приспособления;
нож для резки пенополистирола;
молоток, гвозди;
рулетка, водный строительный уровень;
станок для изготовления сетки специальной формы;
металлические и деревянные стойки;
армирующий крюк для вязки проволоки;
;
Средства индивидуальной защиты.

Монолитная технология строительства дома своими руками позволяет полностью отказаться от дополнительных строительных материалов, кроме тех, которые требуются для приготовления смеси для заливки в опалубку.

Один из вариантов основания — плавающая монолитная плита. Он может быть как мелкого, так и незаглубленного типа. Такой фундамент не подходит для проектов, в которых предусмотрен цокольный этаж. Этот недостаток компенсируется доступной ценой и возможностью возведения монолитного фундамента на проблемных грунтах, так как он качественно распределяет и передает на грунт совокупные нагрузки.

Различные типы фундаментных плит

Существует три типа монолитных плит:

подушка простая без ребер жесткости;
с простыми ребрами жесткости;
с усиленными ребрами жесткости.

Возможны комбинации этих вариантов, например, фундамент ленточный-плитный. Применяется, если необходимо обустроить подвальное помещение. Популярное решение – пластина с ребрами жесткости. Обладает максимальной прочностью.

Плита монолитная изготавливается с применением сплошной арматуры. Толщина его зависит от планируемой постройки, и колеблется от 25 до 55 см. Использование мелкозаглубленного варианта плиты дает экономию материала до 35-40%.

Для возведения надежного фундамента необходимо использовать только качественную бетонную смесь и арматуру.

При устройстве монолитной плиты следует придерживаться строительных правил и норм. Практически все проблемы с каркасными конструкциями возникают из-за просчетов или ошибок при установке фундамента.

Преимущества монолитной плиты как основания:

бюджет строительства ниже аналогов;
простота возведения монолитного фундамента;
способность выдерживать высокие нагрузки за счет большой площади контакта;
отсутствие деформации стенок, так как плита поднимается и опускается равномерно;
экономия на отделочных работах, печь-готовый черновой пол;
возможность возведения на проблемных грунтах.

Литература по нормам и правилам

Чтобы узнать, как залить монолитную плиту с долгим сроком службы, не лишним будет прочитать и учесть требования:

СНиП в разделе «фундаменты зданий и сооружений»;
ГОСТ «Классификация почв»;
Свод правил возведения железобетонных и бетонных конструкций.

Этапы подготовительных работ

С самого начала необходимо провести такие работы:

геологическое обследование участка — произвести замер высот и определить тип грунта;
снять слой грунта на площадке под фундамент и углубить котлован на расчетную глубину;
проложить необходимые коммуникации или закладки для них;
проложить дренажную систему;
устроить подушку из песка и щебня;
заложить гидроизоляционный фундамент фундамента;
смонтировать опалубку;
для сборки силового каркаса из арматуры сечением 12-14 мм, сваренной или связанной специальной проволокой.

При необходимости выполните другие работы. Для усиления конструкции и стабилизации геометрии необходимо предусмотреть ребра жесткости в нижней части плиты.

Правила заливки монолитной плиты

Стандартная заливка фундаментной плиты выполняется в один прием. Но иногда приходится делать это несколькими способами. Для этого выделите ту часть, которая будет заливаться на полную высоту, и оградите ее вертикальной перегородкой под углом к горизонту, чтобы получившийся шов был скошенным.

Подрядчики считают неправильным заливку монолитного фундамента дома по частям. Но для самостоятельной работы вполне допустимо.

Подбор марки и класса бетона

Перед заливкой монолитной фундаментной плиты необходимо оформить заказ бетона у надежного поставщика. Для монолитного основания нужно выбрать бетон, отвечающий таким требованиям:

плотность смеси от 1850 до 2400 кг/м³;
бетона от М200 и выше;
от В-15 и выше.

В средней полосе подходит бетон марки 250, прочность 230 кг/см², морозостойкость F200, водопроницаемость W4 и подвижность Р3.

Морозостойкость бетона зависит от наличия пор в структуре бетона. При кристаллизации вода расширяется и заполняет их, предотвращая растрескивание.

При изготовлении самой смеси необходимо придерживаться технологии приготовления бетона с морозостойкостью от F100 до F150.

В зависимости от планируемого строения и типа грунта для заливки монолитной фундаментной плиты рекомендуется выбирать такие марки бетона:

М400 — для тяжелых построек из кирпича или бетона, на слабых грунтах;
М350 — для 2 — 3 этажных зданий из легких материалов, например, из пенобетона;
М250 — для деревянных домов;
М200 – для домов, построенных по каркасной технологии.

При изготовлении самой смеси для бетонирования плиты используются пропорции щебень/песок/цемент как 3:1, 5:1.

Важные аспекты устройства фундамента

При возведении монолитных фундаментных плит своими руками существуют рекомендации, позволяющие максимально увеличить срок службы. Касаются отдельных этапов работ и конструктивных особенностей:

Рекомендуемая высота подачи бетона из бетономешалки не более одного метра. Избегайте перемещения бетона на расстояние более двух метров. Переставьте бетономешалку по периметру или воспользуйтесь бетононасосом, чтобы заполнить всю площадь.
Общая толщина слоя бетонирования выбирается на этапе проектирования в зависимости от будущего строения.
Высота опалубки устанавливается над уровнем плиты на 5-10 см.

Для повышения несущей способности основания применяют следующие приемы:

расположение ребер жесткости происходит по всему периметру и дополнительно перпендикулярно длинной стене;
на стыках (углы здания) оборудуются дополнительные сваи.

Конструкция со сваями называется свайно-плитным фундаментом.

Для наглядного представления основных этапов обустройства вы можете посмотреть видео о строительстве цокольного этажа из монолитной плиты.

Нюансы армирования монолитной плиты

При заливке фундамента следует помнить, что все металлические элементы силового каркаса должны быть покрыты слоем бетона не менее 15 мм. Для удобства под раму снизу ставят специальные держатели толщиной 15-20 мм. Не рекомендуется использовать такие опоры из дерева, арматуры или щебня. Верхний силовой каркас крепится к вертикальным отрезкам арматуры сваркой или вязальной проволокой. При разравнивании и распределении смеси нельзя ходить по арматуре, чтобы не нарушить их структуру. Для распределения нагрузки используют щиты или доски, убирая их по мере заполнения.

Монолитная плита может быть заглублена на 30-40 см, находиться на уровне земли или над землей.

Особенности обустройства зимой

При минусовой температуре стоимость обустройства возрастет, так как смесь необходимо прогревать в течение трех суток. Нагрев происходит с помощью нагревательного кабеля, встроенного в силовой каркас. Он остается внутри конструкции. Кроме того, используются следующие методы:

создание термоса — фундамент накрывают пленкой и сохраняют тепло, образующееся при реакции цемента и воды;
устройство теплой опалубки — стальных щитов, обогреваемых электричеством;
внесение в бетон ускорителей твердения, гидратации.

Последний способ дешевле и используется чаще.

Уход за фундаментом в процессе твердения

После заливки монолитной плиты необходимо соблюдать осторожность. Поскольку плита представляет собой готовый черновой пол, его следует сделать максимально ровным. Работы по уходу за «созревающим» бетоном:

Контроль опалубки. Его смещение не допускается. При обнаружении удалить в течение часа.
Защита от природных явлений. Организовано укрытие полиэтиленом – это поможет при ветре и различных осадках.
Контроль сушки. Через 8-10 часов влажность не должна опускаться ниже 90%. Полив пластин осуществляется в течение 3-5 дней.

Строить на таком фундаменте можно начинать через 2 дня при температуре 25-30 градусов, через 5-7 дней при температуре 15-20. Зимой начинать строительство лучше на 10-й день. Снимать опалубку можно примерно через неделю после окончания заливки.

Важно! На всех этапах строительства здания необходимо применять ответственный подход. Тогда построенная конструкция прослужит долгие годы.

Заключение

Если придерживаться необходимых технологий и норм по установке опалубки, изготовлению бетона и его заливке, а также осуществлять последующий уход за «созревающим» фундаментом, то это обеспечит необходимые свойства фундамента и максимальный срок службы.

На практике в строительстве применяют несколько конструкций фундаментов. Одним из самых распространенных является монолитный. По сути, это железобетонная монолитная плита, уложенная на некоторую глубину в землю.

Отличие его от других видов грунтов заключается в том, что при подъеме грунтовых вод или деформации слоев грунта размещенный под сооружением монолит будет реагировать на изменения целиком, то есть всей массой. Такая реакция не приведет к деформации дома.

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное, такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как отсутствуют конструктивные швы, а сам бетон изготовлен с применением гидрофобизирующих добавок.

Помимо очевидных достоинств, у монолитной конструкции есть и недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени, необходимые для его строительства. Для заливки самой плиты потребуется немалое количество бетона и спецтехники.

Как уже отмечалось, монолитный фундамент представляет собой плиту, уложенную на заранее подготовленное место. Но, тем не менее, существует несколько способов изготовления такого фундамента. Между собой они отличаются вариантами гидро- и теплоизоляции. Как известно, ленточный монолитный фундамент — это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат остается земля. Здесь вырыт весь объем земли, под всю площадь дома.

Самый простой из таких фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дне котлована на предварительно утрамбованную песчаную подушку укладывается арматурная конструкция с последующим заливанием бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используются листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме того, в зависимости от типа грунта возможно изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит как бутерброд в разрезе:

песчаная подушка;
слой геотекстиля;
слой щебня;
слой бетона так называемый подготовительный;
слой гидроизоляции;
.

Иногда для повышения надежности защиты фундамента перед укладкой бетона укладывают листы полистирола, таким образом, улучшается теплоизоляция фундамента.

Такие сложные конструкции применяются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно использовать вплоть до торфяников.

Для расчета монолитной фундаментной плиты необходимо знать:

Уровень залегания грунтовых вод;
Параметры грунта, на котором будет располагаться фундамент;
Величина промерзания грунта;
Общий вес здания, в него входит вес коробки, крыши, установленной в ней мебели, бытовой техники и жильцов;
Величина снеговой и ветровой нагрузки;
Вес самой плиты.

В результате расчетов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Тогда необходимо обратиться к СНиП 2.02.01-83 и определить максимальное давление на грунт в месте сооружения. Рассмотрим пример:

Вес здания 19 тонн;
Вес крыши 3 тонны;
Вес опорной плиты 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавят 7,5 тонн сверху, общая общая нагрузка 49,5 тонн.

При размерах здания 6х6 метров площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузкой на грунт будет являться разница между весом конструкции и площадью фундамента в итоге получаем 0,13 кг на квадратный метр. сантиметр. Эта нагрузка допустима для любого грунта.

При расчете толщины монолита необходимо учитывать следующие параметры:

Расстояние между слоями армирующей сетки;
Высота слоя бетона на концевых слоях арматурной сетки и под ними;
Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200-300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна быть уплотненная песчаная подушка высотой до 300 мм, общая толщина составляет 600 мм. Нужно понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса постройки.

Кроме того, при силовом расчете конструкции необходимо рассчитать количество расходных материалов и фурнитуры.

Объем бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, столько же считается песка или гравия. На основании проведенных расчетов будет известен и необходимый объем гидроизоляции, армирования и т.д.

Непосредственное строительство монолитного основания

Этап I. Подготовка площадки

Подготовительные работы к устройству монолитного фундамента начинаются с очистки поверхности строительной площадки. С его помощью уберите все лишнее, в том числе и дерн, являющийся травяным покровом. После этого можно разметить будущую яму. Начинать разметку желательно со стены, которая будет параллельна забору.

Для разметки понадобится шнур, который не растягивается, несколько колышков. Если у вас нет специального геодезического инструмента для разметки, вы можете сделать это самостоятельно. Необходимо заранее заготовить несколько отрезков шнура, их длина должна быть равна длине стены и припуску для фиксации на колышке.

После использования шнура и вбитых в землю колышков отмечается первая стена, необходимо привязать один из концов шнура к одному из концов, который будет обозначать вторую стену. Для образования между ними застройщик должен решить теорему Пифагора, это позволит выявить длину диагонали между стенами.

Передвигая шнуры нужно построить прямоугольный треугольник. После того, как она будет построена, можно приступить к разметке остальных стен. В результате получается прямоугольник, обозначающий место будущего фундамента. Проверить качество макета можно достаточно просто. Нужно измерить диагонали, если все правильно отметить, то их размеры совпадут.

После окончания разметки начинаются земляные работы. Основные требования к качеству их выполнения следующие – дно котлована должно располагаться строго по горизонтали, смотрите фото.

Определяет качество возведенного фундамента. Если учесть, что глубина котлована лежит в пределах 1 метра, то у застройщика есть выбор, копать вручную или привлекать спецтехнику. В любом случае, после того, как из котлована будет удален основной объем грунта, необходимо выровнять дно и по мере обнаружения удалить с него все лишнее.

После того, как яма будет готова, необходимо устроить подушку, как уже отмечалось выше, ее можно сделать из песка или мелкого щебня. Высота подушки до 300 мм, после трамбовки.

Кстати, перед тем, как начать засыпать песок, на дно котлована желательно постелить геотекстиль, он будет препятствовать проникновению песка в поверхность грунта. Для этой операции целесообразно использовать специальную вибротрамбовку.

По мере уплотнения песка необходимо постоянно подсыпать свежий песок и продолжать утрамбовывать его до достижения нужной высоты подушки. Поверхность подушки должна располагаться в горизонтальной плоскости.

Этап III. Монтаж опалубки

Любые работы, связанные с изготовлением железобетонных конструкций, так или иначе связаны с обустройством опалубки. Простейшая опалубка – сколоченные из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным перекладинам.

Эти доски должны быть установлены вертикально и закреплены деревянными скобами, опирающимися на колышек, вбитый в землю. Шаг между ними около 1 метра. Но практика показывает, что чем чаще их вбивают в землю, тем прочнее будет опалубка.

Целесообразен монолитный фундамент для защиты от влаги и обеспечения его теплоизоляции. Для достижения гидроизоляции используют обычный рубероид, который укладывают в два слоя или на поверхность подушки, если строится простой монолит, или укладывают перед заливкой слоя промежуточного бетона.

Теплоизоляция фундамента при необходимости выполняется из пенополистирола. Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и поверх него укладывается полиэтиленовая пленка.

Армирующая конструкция выполнена на песчаной подушке. Он состоит из двух ремней. Для армирования может использоваться армирующая сетка, но это касается только фундаментов для небольших сооружений, например, бани.

Для возведения полноценного фундамента целесообразно использовать гофрированную арматуру диаметром 10 мм и более.

Для вертикальных стержней допускается использовать гладкую арматуру диаметром 8 мм. Необходимо помнить, чем тяжелее здание, тем больше диаметр арматурных стержней.

Вертикальная арматура вбивается с шагом 200-300 мм, по всей площади заливаемого бетона. Нижний слой арматуры должен располагаться на расстоянии около 50 мм от поверхности подушки, а верхний слой на расстоянии 50 мм от поверхности фундамента. Арматуры соединяются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Заливка фундамента, по сути, это финишная операция, и опыт подсказывает, что бетон целесообразно заказывать на ближайшем заводе и доставлять миксером. Таким образом, можно будет проводить заливку из нескольких точек, да еще и выравнивать ее будет намного проще. Однако всегда нужно помнить, что заливаемый бетон должен быть уплотнен. Для этого можно использовать специальные вибраторы, погружные или поверхностные.

Видео

Посмотрите видео о строительстве монолитного фундамента под домом своими руками.

Почему ваш фундамент является самой важной частью вашего дома

Может показаться, что это простая часть общего процесса строительства, но ваш фундамент является самой важной частью всего вашего проекта. Основная причина этого заключается в том, что любые ошибки, которые вы совершаете в фундаменте, будут только усугубляться по мере продвижения вверх. Это известно как совокупность дефектов, и это означает, что ошибки растут. Вот пример: вы заметили, что ваша плита фундамента выходит за пределы квадрата на 3/4 дюйма, когда вы начинаете обрамлять. Он также находится на 1/2 дюйма вне уровня по всему зданию. Вы полагаете: «Ну, я могу справиться с этим. Я просто поправлю это в кадре».

Завершив обрамление, вы поднимаетесь на крышу и замечаете, что площадь здания теперь на 1 дюйм выше, чем на 3/4 дюйма. Облом, но вы полагаете, что можете зафиксировать его в каркасе крыши. К тому времени, когда появится металлическая крыша, квадратные панели уже не подходят к вашей неквадратной крыше, и вам нужно «заставить ее работать». В конце концов, все и ваша бабушка могут видеть, что крыша не квадратная, а простая ошибка в вашем фундаменте испортила вид дома. Я действительно видел, как это происходит с кем-то. Это была «простая» ошибка, и она становилась все хуже и хуже по мере того, как он поднимался в процессе строительства.

Вот еще одна причина, по которой ваш фундамент заслуживает самого пристального внимания и внимания к деталям: весь ваш дом стоит на нем! Если вы экономите здесь и что-то не получается, это не просто исправить. Стоит ли дополнительные несколько долларов, чтобы добавить немного больше арматуры к плите? Да. Обеспечение того, чтобы фундамент был построен в соответствии с самыми лучшими возможными стандартами, очень того стоит. Вот несколько простых вещей, на которые следует обратить внимание при строительстве фундамента и/или плиты.

Убедитесь, что арматурный стержень имеет правильный размер и расположен на правильном расстоянии для вашей почвы/геологических условий. Типичный жилой дом в Соединенных Штатах использует арматуру № 4 в фундаментных стенах и № 3 в плите по сетке 18 x 18 дюймов. Расположение арматуры фундамента зависит от размера стены фундамента и местных норм.
Не допускайте, чтобы какой-либо арматурный стержень «выходил на свет» или даже приближался к нему. Ни одна арматура не должна заканчиваться или располагаться в пределах 4 дюймов от края бетона. Арматура ближе, чем это, может впитывать влагу извне и ржаветь. Эта ржавчина будет сползать по арматуре и со временем сделает всю систему арматуры бесполезной.
Обратите особое внимание на расположение фундамента и плиты. Убедитесь, что углы прямые и ровные. Чем ближе вы к совершенству, тем лучше, но ни в коем случае вы не должны быть более чем на 1/4 дюйма от площади или уровня для дома примерно 2000 SF. Используйте лазерный уровень, если у вас есть один или лучший резерв всех времен: водяной уровень. Это самый дешевый уровень, который вы когда-либо покупали. По сути, это прозрачная пластиковая трубка, вода и немного красного пищевого красителя, чтобы лучше видеть линии уровня. Вы даже можете использовать этот набор самостоятельно.
Подождите, пока вода не испарится с верхней части плиты, прежде чем начинать затирку. Если вы вдавите эту воду обратно в поверхность бетона, она ослабит его. Дайте ему слить воду, которая ему «не нужна», а затем приступайте к завершению работы.
Если вы планируете окрашивать бетон кислотой, не перекрашивайте поверхность. Если вы слишком сильно отполируете поверхность, вы запечатаете ее так, что кислотное пятно не сможет вступить в реакцию. Вы определенно можете получить гладкую поверхность, не поймите меня неправильно, ключ не в том, чтобы выбить плиту затирочной машиной.
При необходимости используйте ступенчатый фундамент, чтобы свести к минимуму использование бетона. Если у вас есть участок с уклоном, поставьте фундамент вверх или вниз по склону холма, чтобы работать с топографией. Обязательно измерьте шаги и держите их в соответствии с курсами тюков, чтобы вы могли перемещать тюки по дороге, если это подходит к вашему дизайну. Это применимо не во всех случаях, но если это так, было бы здорово сделать это правильно при закладке основы, чтобы упростить работу с тюками.
Потратьте немного больше времени на фундаментные болты при отделке плиты. Многие люди не уделяют этому много внимания, потому что считают, что «это будет закопано в стену, так что кого волнует, хорошо ли это выглядит». Это один из способов умножения ошибок. Когда вы добавите свои схождения 4×4 к ряду фундаментных болтов, торчащих из плохо обработанного бетона, вы быстро обнаружите, что 4×4 не будут сидеть ровно. Толстые 4 × 4 не будут сгибаться, как 2 × 4, чтобы стать плоскими, поэтому у вас останется носок, который в некоторых местах поднят вверх, а в других — плоский. Это не только позволяет создавать воздушные зазоры, через которые могут путешествовать жуки, но и портит кадр еще до того, как вы его начнете. Закончите эти области хорошо, и вы будете счастливы, что сделали это.
Используйте клиновые болты или другие анкеры «после отверждения» для внутренних носков. Добавляя внутренние анкерные болты после того, как бетон был закончен, вы можете улучшить отделку бетона (не только для болтов, как описано в № 7, но и для вашего пола, который будет находиться очень близко к местам расположения анкерных болтов). Использование сверла в болтах также делает компоновку и установку внутреннего схождения намного проще и точнее.
Не забудьте провибрировать доски опалубки, чтобы устранить «соты» бетона. Это не только повышает прочность стены, но и увеличивает красоту. Это может быть так же просто, как стучать молотком по опалубке, пока бетон еще влажный. Сделайте это ДО того, как вы закончите поверхность, так как вибрация может привести к тому, что поверхность бетона немного упадет.
Используйте подходящие крепления для заливки. Нет ничего хуже, чем лопнуть опалубку во время заливки. Это означает, что будет использовано больше бетона, и ваша красивая прямая линия будет расстреляна. Используйте множество диагональных раскосов для поддержки форм во время заливки.

Вы можете узнать больше о заливке фундамента из нашей обширной серии обучающих видеороликов.

Он содержит более 10,5 часов первоклассных, профессиональных инструкций по всему, от фундаментов до каркаса, тюков (стоек, балок и несущих конструкций) и штукатурки.