Как заливается фундамент: Как залить фундамент своими руками

Как заливается фундамент для дома. Как заливать ленточный фундамент своими руками?

Как правильно заливать фундамент для дома видео. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

» Правильный фундамент

О том, как правильно залить фундамент под дом

Прочность фундамента и его долговечность зависят от того, насколько тщательно строителями соблюдается технология. Малейшее отклонение от нее может привести к непоправимым последствиям, устранить которые можно будет только полной перестройкой здания.

Здесь мало правильно подобрать арматуру и марку бетона (выбор марки бетона для фундамента частного дома ): одним из важнейших условий возведения основы строения является ее правильная заливка (состав бетона для фундамента, пропорции в ведрах и килограммах ).

Как правильно залить фундамент под дом, чтобы он служил владельцам многие годы без проведения мероприятий по его усилению (способы усиления ленточного фундамента ) или полной замене?

Общие требования

Заливают бетонную смесь в опалубку или траншею после подготовки подушки и монтажа армирующего каркаса.Если вы хотите знать, как правильно залить фундамент под дом своими руками, внимательно изучите порядок действий:

1. Первым делом проверяется консистенция бетонной смеси. Если она успела загустеть, ее разбавляют водой и повторно перемешивают до полной однородности.
2. В процессе заливки смесь необходимо утрамбовывать. Если этого не сделать, внутри монолита образуются воздушные полости. Застывший с таким дефектом бетон будет реагировать на резкие перепады температур трещинами и разрушениями. Естественно, от такого фундамента ждать необходимой прочности не стоит.

Лучше всего заливать бетон в опалубку (как сделать опалубку для фундамента правильно ) за один прием. Для крупных строительных компаний это не проблема, потому что они полностью оснащены спецтехникой.

Другая картина наблюдается в частном строительстве: миксеров и бетононасосов у застройщиков нет, да и подъездные пути для тяжелой техники не всегда можно организовать. В таком случае остается один выход – заливка фундамента частями.

Такой способ допускается, однако требуется соблюдение некоторых правил:

• между заливкой отдельных партий смеси в опалубку временной отрезок не должен превышать 2-х часов в теплую погоду или 4-х – в межсезонье. В таком случае швы между слоями не успевают образовываться, следовательно, прочность конструкции не пострадает;
• если намечается более долгий перерыв в работе, его придется продлить на двое – трое суток. За это время залитая порция бетона затвердеет, и нагрузка от следующей к появлению микротрещин в монолите не приведет.

После большого перерыва поверхность уже залитого бетона очищается от пыли, влаги и грязи и зачищается металлической щеткой. Это делается для обеспечения хорошего сцепления шва.

Виды расположения швов

Согласно требованиям СНиП сваи и колоны могут послойно заливаться только с образованием швов, расположенных горизонтально. Ленточные фундаменты допускают присутствие и вертикально направленных швов. В таком случае арматура, расположенная горизонтально, должна связывать углы здания.

Горизонтальные швы требуют установки вертикальной арматуры в обязательном порядке. На практике монолитные ленты заливаются горизонтально ориентированными слоями, так как создание отдельных монолитных блоков более трудоемко.

Особенности заливки фундаментной плиты

Если вы спросите у профессионального строителя, как правильно залить плиту – фундамент под дом, получите однозначный ответ: только за один прием.

В строительных нормах способы поэтапной заливки плитного фундамента даже не рассматриваются. Тем не менее, многие частные застройщики вынуждены совершать это «преступление».

Практики рекомендуют следующее: перед тем, как залить плиту фундамент под дом, разделите внутренне пространство опалубки на нужное количество частей при помощи вертикальных перегородок.

Хотя некоторые эксперты утверждают, что ставить их лучше под наклоном – это уменьшит вероятность разлома готовой плиты.

Лучше, конечно, делать горизонтальные швы, но из-за большой площади слои заливки могут получиться слишком тонкими. Допускать этого нельзя: если объем порции невелик, лучше сделайте вертикальные швы.

Заливка фундамента под стены из бруса и пенобетона

Чтобы снизить глубину промерзания почву вокруг фундамента утепляют. Как правильно залить фундамент под дом из бруса? На него распространяются общие правила, о которых говорилось выше.

На прочных непучинистых грунтах малозаглубленный фундамент подойдет и для дома из пеноблока. При склонности грунтов к пучению здание в один этаж ставят на столбы или сваи.

С правилами заливки ленточных фундаментов мы уже ознакомились, поэтому давайте разберемся, как правильно залить столбчатый фундамент под дом из пеноблоков.

Заливка столба по возможности производится за один раз. Но допускается и послойная заливка с соблюдением временных рамок, характерных сооружению ленточных фундаментов.

Вертикальные швы в этом случае однозначно не допускаются.

Готовые столбчатые опоры объединяют в единую систему при помощи монолитных фундаментных балок. Имейте в виду: ростверки и балки заливаются одномоментно.

Видео о том как правильно заливать фундамент под дом.

Как залить фундамент под дом? Создаем устойчивую «подошву»

Строительство любого сооружения начинается с фундамента. Это основа будущего дома, на которую впоследствии ляжет вся нагрузка расположенной выше конструкции. Поэтому фундамент должен быть прочным и устойчивым. Стоит ли заниматься возведением фундамента самостоятельно или лучше пригласить специалистов, должен решить каждый самостоятельно, исходя из своих технических, физических, финансовых возможностей и знаний.

Существует множество видов фундаментов. Для строительства частных домов обычно устраивается столбчатый, ленточный или столбчато-ленточный фундамент. Вы можете выбирать любой тип «подошвы» для дома, мы же расскажем о создании столбчатого фундамента, фундамента из блоков и фундамента под дом с подвалом.

Столбчатый фундамент

Преимущества столбчатого фундамента:

• надежность конструкции;
• возможность строительства на любом виде грунта и ландшафта;
• экономичность;
• небольшой объем подготовительных работ;
• простота;
• минимальные затраты времени на возведение.

• невозможно устроить погреб или подвал;
• подходит только для строительства легких строительных конструкций.

Этапы возведения столбчатого фундамента

Подготовительные работы

1. Очистка участка.
2. Планировка.
3. Снятие всех неровностей.
4. Разбивка под фундамент согласно проектной документации.

Ямы под фундамент копают вручную или с использованием экскаватора. Если глубина столбов меньше одного метра, то можно не укреплять стенки дополнительно. При большей глубине шурфы делают с откосами и обязательно обустраивают крепления, состоящие из досок и распорок, поэтому отверстие для столба должно быть больше, чем планируемый столб.

Устройство опалубки

Для сооружения опалубки применяют доски шириной 10 – 15 см и толщиной до 4 см. Можно также применять листы железа, фанеру или ДСП.

Армирование фундамента

Столбы нужно армировать с использованием стержней диаметром не меньше 10 -14 см. Для перемычек используют проволоку диаметром около 6 мм. Для того, чтобы связать каркас столба и ростверк нужно обеспечить «выход» стержня над фундаментом на высоту 15 см. Для того, чтобы обеспечить гидроизоляцию фундамента, обязательно используют рубероид или какой-либо другой доступный материал.

Как построить бассейн на даче своими руками. Советы и видеоинструкция.

Трудно ли самостоятельно построить мангал на даче? Читайте здесь.

Монтаж ростверка

Столбчатый фундамент для прочности можно усилить. Для этого создаётся бетонная или железобетонная связка поверх столбов — ростверк. Его выполняют с использованием железобетонных балок или монолитным. Перед началом обустройства ростверка перемычки свариваются монтажными петлями. Затем монтируется опалубка, делается из арматуры каркас и начинается заливка бетона.

После того, как бетон станет достаточно прочным и будут завершены гидроизоляционные работы, ямы засыпают грунтом и начинают монтировать плиты перекрытия.

Устройство забирки

Чтобы предохранить пространство под домом от влаги и холода, между столбами фундамента возводится кирпичная стенка – забирка, в которой делают отверстия для коммуникаций и вентиляции. Забирка не связывается со столбами.

Как залить фундамент под дом с подвалом

Для строительства подвала необходимо заглубленное основание под дом. Глубина подвального помещения зависит от проекта дома, характеристики грунта и уровня грунтовых вод .Обычно к строительству дома с подвалом подходят комплексно:

• используют армированное основание из плит, равномерно распределяющее нагрузки несущих стен и служащее в качестве пола подвала;
• возводится ленточный фундамент из сборных конструкций, монолита и штучных строительных материалов.

Начало строительных работ связано с проведением земельных работ, которые требуют применения спецтехники и грузовых автомобилей. Часть земли вывозится с участка. Часть оставляет для обратной засыпки фундамента.

После обустраивается самая нижняя часть основания. Закладываются и тщательно утрамбовываются слои песка и щебня. После заливается цементная стяжка. Таким образом выравнивается площадка для основания. Затем ложится слой теплоизоляции, после гидроизоляции. По окончании этих работ выполняется заливка фундаментной плиты: устанавливается опалубка, армируется и заливается бетоном. В некоторых случаях необходимо дополнительное устройство дренажа площадки.

Чтобы получилась цельная конструкция, лента и плита должны быть связаны арматурой, поэтому в процессе армирования плиты нужно делать выпуски арматуры.

После этого делают отмостку и защищают цокольную часть слоем тепло- и гидроизоляции. Только спустя год или два, можно приступить к работам по отделке подвала.

Как залить фундамент под дом из блоков

В настоящее время в строительстве широко применяются фундаменты из блоков. Преимущество фундамента из блоков – высокая скорость строительства. Недостаток – более высокая стоимость, чем у монолитного фундамента.

Перед началом монтажа блоков делают «основание» под фундамент – насыпают слой песка и конструируют деревянную раму, размер которой должен быть больше подошвы фундамента дома на 150 – 200 мм. После того, как уложили раму, нужно выровнять её, применив гидравлический уровень или нивелир. Затем раму засыпают песком, заливают раствором и укладывают блоки. Толщина швов меду блоками не должна превышать 15 мм. После в вертикальные швы заливают раствор.

Если у вас остались вопросы о том, как залить фундамент под дом, видео на нашем сайте поможет найти ответы.

Как правильно сделать фундамент? Фундамент для дома своими руками.

Фундамент для дома своими руками

Заливка фундамента под дом относится к начальным этапам строительства, к которому следует отнестись с особым вниманием и ответственностью. Правильный выбор типа основания, качества материалов и точность технологического процесса повлияет на долговечность строения. И наоборот, непрофессиональный подход и ошибки в расчетах повлекут за собой разрушение фасада и немалые финансовые издержки на устранение дефектов.

Выбор типа

Фундамент является основой для сооружения, и его назначение — не допустить перекоса стен, возникновение в них трещин и проседания в различных типах грунтов.

При проектировке следует определить характер почвы, глубину ее промерзания, а также произвести исследование подземных вод.

Следует выделить несколько основных типов и их назначение:

В частном строительстве наибольшей популярностью пользуется ленточный монолитный фундамент, который станет разумным решением не только для гаража, бани или хозяйственных построек, но и для жилого дома.

Его преимущества:

• допускается наличие подвала или цокольного этажа;
• возможность сооружения собственными силами;
• относительно невысокие финансовые затраты.Как самому залить фундамент и особенности этапов этого строительного процесса следует рассмотреть подробнее.
• Как самому залить фундамент и особенности этапов этого строительного процесса следует рассмотреть подробнее.

Подготовка и разметка участка

Подготовительные работы заключаются в разметке участка согласно плану будущего здания. Для этого территорию очищают от мусора, бурьяна и пней, снимают верхний слой чернозема или планируют с помощью трактора. Согласно проекту, производят геометрическую разметку основания под внешние и внутренние стены постройки. Для этого используют деревянные колья, арматуру, шнур, леску или бечевку.

Земляные работы и закупка материала

Создание траншеи начинают с самого нижнего угла по ширине стен будущей постройки плюс 10 см. Перепады по глубине проверяют с помощью водяного уровня и добиваются равномерности по всей длине траншеи. Оптимальная глубина фундамента небольшого дома или сарая — 30-40 см. Стены котлована должны быть ровными, а во избежание обвала их стоит укрепить с помощью деревянных досок или щитов. Также они будут служить опалубкой для строительного раствора и должны выступать над уровнем земли на 20-30 см.

Важно: Для сохранения геометрических размеров при заливке раствора, опалубку следует зафиксировать с помощью стяжек из проволоки и деревянных распорок.

Дно траншеи покрывают слоем песка не менее 15 см, смачивают его и утрамбовывают. Сверху песчаной подушки укладывается гидроизоляционный материал — рубероид или полиэтиленовая пленка.

На этом этапе следует произвести расчет и закупку строительных материалов:

1. Песка, щебня и цемента.
2. Деревянных досок.
3. Арматуры и проволоки.
4. Гидроизоляционного материала.

Своевременное приобретение материала, инструмента и оборудования сделает процесс заливки фундамента непрерывным и без нежелательных строительных стыков.

Армирование

Для увеличения прочности основания применяют армирование — расположение продольных и вертикальных элементов металлоконструкций из проволоки и строительной (ребристой) арматуры. Строительного бетона из песка, цемента и щебня не достаточно, чтобы противостоять нагрузкам. Поэтому с помощью арматуры диаметром 10-12 мм и проволоки скрепляют конструкцию в виде четырехугольника в поперечном сечении с длиной стороны около 300 мм. Таким образом, при ширине опалубки 40 см, отступ бетона за арматуру составит примерно 5 см.

Ленточный железобетонный фундамент такого рода позволит выдерживать не только сжатие под весом сооружения, но и нагрузки на излом в межсезонье.

Как залить фундамент для дома правильно

Для прочности основания, процесс заливки следует произвести непрерывно в течение одного дня. Если в результате расчетов потребуется бетонный раствор в больших объемах, то в таком случае стоит воспользоваться автобетоносмесителем. Такому спецтранспорту «под силу» доставить 5-7 м куб. бетона.

Иначе, в помощь может пригодиться электрическая бетономешалка, питающий кабель для подключения к сети переменного тока, подключенный к водопроводу шланг, а также ручная тележка для транспортировки раствора.

Заблаговременно стоит оставить место для труб водоснабжения и канализационных коммуникаций, а также оборудовать проемы для душников.

Заливка фундамента вручную в несколько слоев после застывания предыдущего, чревата образованием холодных швов. А это значительно уменьшает прочность основания и его сопротивляемость к нагрузкам.

Для замеса бетона используют цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Марка цемента необходима не ниже М200, который находился в сухом месте и сохранил свои первоначальные свойства, песок — просеянный от мусора, а щебень — средней фракции 20-40 мм.

Размещение бетона по траншее должно происходить равномерно без образования пустот, а для трамбовки используют глубинный вибратор.

Увлажнение основания водой в течение первой недели предотвратит его пересыхание и растрескивание. А в летний период фундамент следует накрыть пленкой для лучшего затвердевания цементного раствора.

Не раньше, чем через 3-4 недели допускается демонтировать доски и элементы опалубки, а небольшие изъяны следует заделать цементным раствором с помощью строительного мастерка.Смотрите видео. Часть 1.

Источники: http://ks5.ru/fundament/dlya-doma-i-dachi/kak-pravilno-zalit.html, http://www.rutvet.ru/in-kak-zalit-fundament-pod-dom-sozdaem-ustoychivuyu-podoshvu-4793.html, http://structure.su/fundamenti/kak-pravilno-sdelat-fundament

Комментариев пока нет!

www.kak-sdelatpravilno.ru

Как заливать ленточный фундамент правильно и сколько это стоит?

Ленточные фундаменты повсеместно применяются в частном домостроении. Такая популярность в первую очередь объясняется несложным производством работ и относительно низкой стоимостью по сравнению со сборными бетонными фундаментами. 

Однако, ленточные фундаменты предпочтительней возводить на непучинистых грунтах – мелкозаглубленным способом. Мы постараемся в этой статье рассказать, как правильно заливать ленточный фундамент, какие материалы и инструменты потребуются для этого, порядок производства земляных,  арматурных и бетонных  работ.

↑

Подготовительные  работы

Перед тем, как приступать к устройству ленточного фундамента, необходимо провести геодезическую разметку участка строительства и определить:

• свойство грунтов;
• уровень залегания подземных вод;
• глубину промерзания почвы в зимний период.

Зональное деление по глубине промерзания почвы

На основании полученных данных можно уже решать, стоит ли делать ленточный фундамент или выбрать более подходящий вариант устройства фундамента, чтобы максимально обеспечить прочность и надежность всего строения на долгие годы.

Данные сведения, кроме всего прочего, являются основой для расчета прочности фундамента, выбора его размера и типа арматуры для арматурного каркаса.

Расчет фундамента на прочность является главной задачей перед тем, как заливать ленточный фундамент. Поскольку допущенные ошибки в дальнейшем могут обернуться непоправимыми изменениями в конструкции всего дома и привести к его разрушению. Расчет фундамента лучше заказать специалистам, также как и составление всего проекта строительства.

↑

Земляные работы

После того, как проект готов, начинают разметку будущего фундамента на местности. Участок строительства должен быть очищен от деревьев, кустарников, строительного и иного мусора, максимально спланирован.

План фундамента с чертежа переносится на землю. Делается это при помощи колышков, шнура и нивелира.

Правильность построения углов проверяется диагональным измерениями. Обе диагонали должны быть одинаковыми по размеру.

По углам будущего фундамента вбиваются колышки и натягивается шнур, который будет обозначать осевую линию фундамента.

По обе стороны от осевой отмечаются границы фундаменты и еще дальше границы траншеи или котлована.

При рытье траншеи или котлована их размеры должны позволять рабочему свободно перемещаться внутри, чтобы максимально удобно выставлять опалубку и арматурный каркас.

Дно траншеи или котлована должны быть ровными и соответствовать проектным отметкам.

После этого приступают к устройству песчаной подушки. На дно траншеи или котлована укладывается слой песка, гравия или щебня. Высота песчаной подушки должна быть не менее 15-20 см, когда мы заливаем ленточный фундамент  своими руками. При использовании гравия или щебня высота подушки может быть уменьшена наполовину. Отсыпанный слой увлажняется водой  и трамбуется.

Ширина песчаного или гравийного слоя должна быть больше подошвы фундамента на 30-40 см,  чтобы края основания фундамента не провисали над грунтом.

Для жилых домов высота ленточного фундамента обычно принимается не более 1 метра, в зависимости от этажности и используемого материала для стен. Исходя из этого, траншея роется глубиной 60-70 см.

↑

Опалубка и арматурный каркас

В качестве опалубки могут использоваться деревянные щиты из обрезной доски, влагостойкой фанеры, металлические  листы и прочие материалы.

Опалубка может быть:

• съемной,
• несъемной, в этом случае она оставляется на залитом фундаменте.

После установки опалубки приступают к созданию арматурного каркаса.

Для этого следует запастись:

• арматурой периодического профиля диаметром 10-12 мм,
• вязальной отожженной проволокой,
• вязальным крючком.

На дно траншеи устанавливаются вертикальные арматурные стержни через 30-50 см по обеим сторонам, после чего к ним привязывают горизонтальные арматурные прутки, отступая от песчаной подушки на 5-7 см вверх. Это будет нижним поясом арматурного каркаса.

Затем на расстоянии 5 см от верха будущего фундамента укладывают горизонтальные стержни верхнего пояса. Если есть возможность, арматурный каркас легче вязать на земле и затем уже опускать его в траншею, подложив под нижний пояс куски бетона, кирпича или специальные пластиковые подкладные детали толщиной 5-7см.

Ячейки арматурного каркаса, обычно выдерживаются в размерах 30х30см, этого вполне достаточно для обеспечения прочности ленточного фундамента индивидуального жилого дома.

Арматурный каркас под ленточный фундамент

Как залить ленточный фундамент – видео на различных строительных сайтах и форумах  показывает наглядно и доходчиво.

Необходимо при установке арматурного каркаса предусмотреть отверстия для прохода инженерных коммуникаций (канализации, систем водоснабжения), а также для вентиляции цокольного этажа или подполья.

Для этого в опалубке вырезаются отверстия и вставляются асбоцементные или пластиковые трубы нужного диаметра. Трубы привязываются к арматуре вязальной проволокой.

Специалисты не рекомендуют использовать для устройства арматурного каркаса сварку, так как в местах сваривания ослабляется прочность металла на изгибающие нагрузки.

Арматурный каркас должен располагаться в опалубке таким образом, чтобы расстояние от него до стенок опалубки, верха и низа было не менее 5 см. В этом случае арматура будет полностью защищена от коррозии.

↑

Заливка бетонной смеси

Перед тем, как начать заливку фундамента бетоном, на внутренней стороне опалубки нужно сделать горизонтальную отметку, которая будет служить границей верхнего уровня фундамента.

В зависимости от того, каким способом будет производиться заливка фундамента,  и будет определяться, сколько стоит залить ленточный фундамент:

•  своими силами будет готовиться бетон,
• будет заказываться готовый и доставляться на участок миксерами

Если бетонная смесь будет готовиться непосредственно на месте, то необходимо купить или взять в аренду бетономешалку, так как месить бетон вручную лопатами – труд весьма тяжелый и строительство фундамента может растянуться на длительное время.

Если заказывается готовый бетон, то смесь заливается по возможности сразу во всю опалубку. Если же привезенного бетона не хватает, то следует равномерно заливать весь периметр фундамента. Залитый слой бетонной смеси уплотняют специальными вибраторами или вручную методом штыкования.

Для этого любым металлическим прутом протыкают бетон, немного растряхивая его, чтобы воздух, скопившийся в бетоне, мог выйти наружу. Тем самым бетон приобретает достаточную плотность, в его теле не образуются воздушные камеры, что существенно снижает его прочность.

Верх залитого бетона заглаживается правилом по намеченной горизонтальной отметке на внутренней стороне опалубки.

Свежезалитый фундамент необходимо укрыть влажной мешковиной или засыпать опилками. При солнечной жаркой погоде бетон нужно периодически смачивать, чтобы не появились трещины от неравномерного высыхания.

opalubok.ru

Как правильно заливать фундамент для дома

Фундамент основа из основ, играет ключевую роль при возведении, как большого здания, так и постройке частного дома. Бюджет закладывается на его возведение от 10% и до 35 % от цены строения.

Качественный фундамент должен обладать следующими показателями:

• Прочностью
• Морозоустойчивостью
• Устойчивостью к водной среде
• Долговечностью
• Хорошей адгезией к грунту

Грунт и подбор фундамента

Первой подготовительной работой для заливания фундамента является определение на характеристику грунта и его свойств.

Эти факторы используют для заливки фундамента:

1. Особенности грунта
2. Определение глубины промерзания
3. Выявление пролегания грунтовых вод
4. Тип постройки

Виды грунта:

• Грунт скальный и каменистый. Обладает хорошими качествами, так как не промерзает. Устойчив к воде. И остается неизменным при любых погодных условиях. Самый подходящий для постройки дома, остается его только выровнять.
• Грунт с песком и глиной (хрящеватый) с присутствием мелкого камня. Такой грунт так же отлично подходит по своим свойствам. Так мало подвергаются размытию водой. Фундамент на таком грунте может выдержать и весьма внушительную постройку. На этот вид грунта заливается ленточный фундамент.
• Грунты спеси и суглинка отличаются тем, что больше преобладает песок или глина. Исходя из этих показателей, делают заливку фундамента. Монолитную или ленточную заливку.
• Песчаный грунт имеет свойство пропускать через себя воду. Фундамент при таком грунте не напитывает влаги. И при этом отлично поддаются трамбовке и уплотнению. Мороз слабо, но пропускает. Для такого грунта подходит мелкозаглубленный фундамент. Важно чтобы глубина фундамента была ниже глубины промерзания.
• Глинистый грунт обладает наименьшими качественными показателями. Имеет быструю вспучиваемость. Легко деформируется. Имеет низкую морозоустойчивость, и глубина промерзания может составить от 1,5 м. В зависимости от региона. Для таких почв необходима монолитная заливка фундамента.
• Торфяной грунт опасен близким присутствием грунтовых вод. Быстро насыщается влагой. Фундамент закладывается на такой вид грунта монолитный.

Беря во внимание особенности грунта нужно учесть, что весной, при накоплении влаги идет выталкивание фундамента из земли. И не правильно залитый фундамент может повлечь за собой последствия. Трещины, наклон постройки и пр.

Заливка фундамента

При заливке фундамента заранее нужно учитывать следующие этапы:

• Коммуникации
• Тип строения
• Наличие подвала или цокольного этажа

Существует четыре популярных способа заливки фундамента:

1. Ленточный фундамент
2. Монолитный фундамент
3. Столбчатый фундамент
4. Свайный фундамент

Ленточный фундамент

Ленточный – это фундамент из железобетона, который укладывается под всеми несущими стенами здания. Поверх фундамента делается надстройка из кирпича. Надо отметить, что это самый популярный способ укладки фундамента.

Преимущества ленточного фундамента:

• Не проседает;
• Устойчивость к вспучиванию грунта;
• Устойчивость к наклонам постройки

Ленточный фундамент еще определяют на два типа: Мелкозаглубленный и глубокозаглубленный.

Мелкозаглубленный отличается глубиной залегания фундамента от 35 до 70 см. Под основание заливки утрамбовывается песок на толщину не менее 30 см. Такой фундамент подходит под одноэтажное здание, без погреба или подвального помещения.

Важным моментом является монолитность такого основания, так именно она делает его устойчивым и крепким. Всякого рода нарушения могут примести к трещинам дома.

Глубокозаглубленный представляет собой надежную монолитную ленту и заглубление такого слоя ниже промерзания. Это придает жесткости и отличной устойчивости конструкции для применения почти на любых видах грунта. При такой заливке можно обустроить и подвальное или отделение для погреба.

Монолитный фундамент

Монолитный – использование такой разновидности фундамента предоставляет возможность постройки на торфяной или глинистой почве. Устойчив к вспучиванию, наклонению. Главной основой под такой вид заливки, является обязательная насыпь песка толщиной до 30 см. После чего можно делать заливку под размер дома.

Особенность возведения монолитного фундамента: участок не должен быть под наклоном.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – такой тип заливки фундамента используют для постройки бань, домов из дерева, хозяйственных построек. Этот довольно экономичный и быстровозводимый способ заливки. Для начала отбиваются углы. И в точку угла заливают бетон для формирования столбов. Основу столбов при необходимости можно продолжить кирпичом.

Свайный фундамент

Свайный фундамент применяется в местах близкого расположения грунтовых вод. Или конструкция дома предвидится с тяжелой нагрузкой. В основе такого фундамента лежит прохождение раствора заливки в слой первоначального грунта до материковой его части.

Для проведения работ используют специальный бур, который прокладывает скважину до 4 метров. Преимуществом такого фундамента является надежность и долговечность постройки без риска ее разрушения.

Простой процесс заливки фундамента

И так все предварительные работы проведены на исследование и подбор заливки фундамента, можно приступать к самому процессу. Важно знать, как правильно и в какой последовательности заливать фундамент для дома, что бы сделать качественный фундамент.

Первоначальным этапом для будущего фундамента являются земляные работы. Проведение которых, зависят напрямую от местности грунта и выбора фундамента. Выкапывается на глубину промерзания траншея и возводится опалубка.

Гидроизоляция необходима для того чтобы уберечь фундамент от впитывания влаги. Сделать его еще более долговечным. Уберечь от сырости и грибковых проявлений. Проводится гидроизоляция сразу после окончания земельных работ.

В саму траншею закладывается рулонная гидроизоляция, например рубероид. И после заливки все траншеи так же наверх ее накладывается еще один слой изоляции. Материал гидроизоляции накладывают внахлест до 25-30 см.

Вторым этапом идет армирование. Армирование это сцепление между собой металлических прутьев. Различают два метода сцепления: проволочный и сварной. Различие в том что, при большой площади удобнее использовать сварной метод. При малой постройке скрепляют при помощи проволоки. Укладка проводится в 2 этапа.

При обвязке или сварке армирующего каркаса большая половина арматуры должна быть обязательно закреплена. Особенно в углах соединить все стыки.

Этап заливки бетоном. Проводить заливку можно несколькими способами при помощи миксера, бетономешалки.

Бетономешалка устанавливает рядом с местом непосредственной стройки. Главное учитывать то, чтобы промежуток не составлял больше половины суток. Это плохо скажется для монолитного фундамента.

Первый слой обязательно накрыть пленкой и при повторной работе на следующий день убрать с поверхности белый налет бетона, приступить к работе.

Лучшим решением будет заказать миксер. Монолитная основа намного прочнее, если заливать ее сразу. При работе с миксером обязательно распределяйте бетон в несколько мест. Миксер не в стоянии равномерно, так как нужно распределить раствор. И позже придется дополнительно разносить его равномерно.

www.vashcottage.ru

экономия ваших средств и времени

Самым первым этапом любых строительных работ является заливка фундамента, стоимость этой процедуры может составлять третью часть от общей стоимости возведения постройки. Если Вы хотите узнать, как залить фундамент для дома, то Вам непременно следует поглубже вникнуть в следующие моменты:

• тип возводимой постройки;
• тип самого основания;
• глубина, на которую будет заложен фундамент;
• коэффициент, который показывает нагрузку на основание здания;
• количество этажей в будущем здании.

Если Вами уже определены вышеописанные моменты, то следует начинать проведение разметочных работ под фундамент и рытьё котлована, которые являются подготовительными этапами к укладке несущей конструкции.

Наверное, каждый владелец будущего дома задаёт себе вопрос: как правильно залить фундамент. Потому как долговечность и монолитность будущего строения во многом зависят от того, как было возведено основание.Чтобы Вы могли избежать частых и накладных ремонтов в своём доме, следует возвести правильно уложенный фундамент, благодаря чему изменения структуры дома, которые проявляются со временем, не побеспокоят Вас и Ваш дом.

Разные виды оснований и технология их заливки

Как залить фундамент для дома? Сейчас на строительном рынке существует огромное количество типов несущих конструкций.

Есть несколько типов фундаментов, пользующихся наибольшей популярностью в ходе возведения малоэтажных домов:

• столбчатый;
• монолитный;
• ленточный.

Приведённые выше типы несущих конструкций отличаются друг от друга тем, сколько стоит заливка фундамента, а также технологиями заливки и монтажа. Именно поэтому перед укладкой фундамента, необходимо определить какой процент средств из общей сметы придётся потратить на возведение фундамента.

Экономичный фундамент

Столбчатый фундамент является самым дешёвым вариантом. Но его прочность оставляет желать лучшего.

Из-за этого столбчатый фундамент используется в строительстве дачных домиков и строений с облегчёнными стенами. Кроме того, данный тип фундамента отлично подходит для заливки основания под забор, гараж или беседку.

Для заливки жилых зданий, отличающихся повышенной массой, гораздо лучше подходит монолитный фундамент, который намного прочнее столбчатого.

Благодаря монолитному типу фундамента становится возможным возведение строений на грунте, который имеет сложный геологический состав, а также в сейсмически активных зонах. Конечно, и стоимость такого типа несущей конструкции влетит в копеечку, ведь за качество всегда приходится платить.

Cтоимость фундамента — от чего она зависит?

Всегда помните одно правило, которое используется в строительстве – фундамент всегда нужно располагать на такой глубине, которая больше, нежели глубина промерзания почвы зимой. Следуя этому правилу, перед заливкой фундамента не поленитесь выяснить глубину промерзания грунта на своём участке. Зная её, Вы будете примерно представлять себе стоимость возведения несущей конструкции.

Если в Ваших планах постройка малогабаритного жилого дома, располагающегося там, где глубоко промерзает почва, то правильная заливка фундамента (возможно НЕправильная заливка фундамента???) сможет увеличить размеры общей сметы в разы и добавить Вам головной боли.

По этой причине лучшим вариантом будет использование монолитного основания, так как данный тип фундамента, возможно, поможет Вам сэкономить. Толщина такого основания порой не превышает полуметра – это заметно экономит средства.

Заливка фундамента вполне может составить треть общего размера сметы, являясь при этом фактически первым серьёзным этапом в ходе возведения любого строения.

Обустройство опалубочной конструкции – также весомый фактор, влияющий на конечную стоимость работ по заливке фундамента. Есть строительная «технология», которая предполагает заливку бетонного раствора в неподготовленную траншею.

Знайте: так поступают исключительные невежды от строительства, которые ничего не знают о том, как правильно залить крепкий фундамент для дома.

Чтобы сэкономить на материале, такой горе-строитель производит заливку без опалубки. Но в итоге получается двойной расход смеси, а не экономия. Если есть желание сэкономить при монтировании опалубочной конструкции, то лучше арендовать у какой-нибудь строительной организации уже готовую опалубку.

Как производится заливка фундамента миксером?

Есть несколько методов, благодаря которым получается раствор для заливки фундамента. Самыми популярными являются заказ уже готового раствора, который на Ваш участок привезёт специальный миксер, и самостоятельное приготовление цементного раствора прямо на площадке, на которой ведётся строительство.

x

Вам следует знать несколько вещей, которые помогут при выборе качественного покупного раствора:

• Самостоятельная заливка бетонной смеси является менее качественной процедурой, нежели заливка при помощи миксера. Заливая раствор, миксер распределяет его довольно-таки ровно, благодаря этому процедура выравнивания поверхности основания после заливки значительно упрощается. Помните, что перед тем, как заказать готовый раствор, следует обязательно провести расчёты, который помогут Вам заказать ровно столько, сколько нужно.
• Если в качестве подающего цементную смесь оборудования используется машина, то необходимо учесть то, что некоторые места заливки могут быть недоступны для подающего лотка. Чтобы решить эту проблему, следует соорудить лоток, который позволит доставить раствор для заливки фундамента в труднодоступные места.
• В ходе заливки цементного раствора его необходимо тщательно трамбовать, чтобы пузырьки воздуха не оставались в смеси. Можно использовать специальный воздушный вибратор или же самую обычную огородную тяпку. Процесс трамбования проходит в два этапа: сначала смесь бетона заливается до нужного уровня, затем раствор разгоняют при помощи специального инструмента.

И ещё: чтобы, до того как начать процесс заливки, следует отметить верхний уровень, используя при этом леску или верёвку. С помощи мастерка необходимо выровнять поверхность основания, после окончания процесса утрамбовки. Залитое основание для защиты от осадков покрывается плёнкой из полиэтилена. Если заливка основания проходила в жарких условиях, то фундамент следует периодически увлажнять.

Как восстановить силу мужчине в возрасте.Соколов: Вернул потенцию в 60 лет! Пишите рецепт: добавляем 3 капли в …Подробнее читайте в блоге Дмитрия Соколова.Как вернуть потенцию!Мужики! Потенция вернулась в 60 лет! За копейки вернул себе железную ПОТЕНЦИЮ! Записывайте рецепт: берем одну…

fundament-prosto.ru

Как правильно залить ленточный фундамент: строим правильно и недорого

Типов устройства фундамента существует великое множество. При возведении небольших построек в частном строительстве, таких как бани или гаражи зачастую используется фундамент ленточного типа. Такой фундамент является относительно дешёвым, кроме того, его конструкция достаточно проста. Даже начинающий строитель сразу поймет, как правильно залить ленточный фундамент.

Особенности ленточного фундамента

Благодаря своей простоте такой тип фундамента является наиболее распространённым. В отличии, к примеру, от свайного, ленточный фундамент – самый оптимальный вариант для устройства в строении цокольного этажа или подвала.

Такой вариант будет наиболее бюджетным, нежели фундамент сплошной конструкции, но его невыгодно заливать на большую глубину.

Этот тип фундамента также не стоит использовать на мягком грунте. А вот для возведения относительно небольших построек на твёрдом грунте  ленточный фундамент является идеальным вариантом.

Готовимся к заливке

Следует провести некоторые подготовительные работы перед тем, как залить ленточный фундамент.

Первый шаг – это проведение геодезического обследования участка, на котором запланировано строительство: определение типа грунта, глубины его промерзания, количество и расположение подземных вод.

После этого Вы будете знать, можно ли на Вашем участке использовать ленточный фундамент и как правильно его рассчитать.

Проектирование самого фундамента и расчёт конструкции нужно доверить специалистам. Они смогут учесть параметры вашего будущего строения, внешние факторы, и, согласуясь с полученными данными, определить правильность нагрузки на будущий фундамент. На данном этапе работ ни в коем случае не следует экономить. Ведь в будущем практически невозможно будет исправить ошибки, допущенные на стадии проектирования.

Подготовительные земельные работы

Если Ваш проект готов, то смело приступайте к предварительным работам на участке. Перед тем, как приступить к разметке, расчистите территорию от мусора. Нанесите на поверхность земли границы фундамента в строгом соответствии с проектом, который указывает, как правильно залить фундамент ленточного типа под дом.

Обычно разметку проводят, используя при этом деревянные колышки и шнур. Это делается следующим образом:

• Определите ось будущей постройки.
• Наметьте первый угол при помощи отвеса.
• Для построения следующих двух углов перпендикулярно к первому углу натягиваются шнуры.
• Используя угольник, обозначьте четвёртый угол.
• Измерением диагоналей можно проверить все углы.
• По углам вбиваются колышки, натягивается леска.
• Теперь внешний контур фундамента готов. По этому же принципу строится внутренний контур.

Разметочные работы являются важной частью процесса возведения основы любого строения, следующим этапом является заливка ленточного фундамента. В разметке очень высока цена ошибки – это криво стоящий дом, чего не хочется никому.

Подготовка котлована

После выполнения разметочных работ, на территории Вашего участка следует изучить перепады высоты поверхности. Отсчитывать глубину траншеи под фундамент или котлована нужно с наиболее низкой точки. Благодаря этому Вы сможете избежать перепадов высоты у уже готового фундамента.

При копке нужно следить, чтобы стены траншеи были строго вертикальными, а дно – относительно ровным. Периодически проверяйте себя, используя строительный уровень.

В проекте указывается глубина траншеи. Для небольшого коттеджа будет достаточно глубины 0,4 метра. Это стандартные значения.

Ленточный фундамент является довольно дешёвым, а его конструкция особой сложности не представляет.

Подготовьте траншею особым образом перед тем, залить ленточный фундамент. Установите специальную «подушку» из песка на дне траншеи. Это позволит снизить нагрузку на фундамент в период межсезонья.

Вместо песка можно использовать и щебень. Он даёт такой же эффект, но толщина слоя при этом должна быть меньше в два раза. Такую «подушку» можно закрыть гидроизоляционным материалом, например, полиэтиленом или рубероидом. Благодаря этому, конструкция фундамента обретёт дополнительную прочность.

Выполняем монтаж арматуры и установку опалубки

Для того чтобы выступающей над поверхностью отливке придать форму, необходима опалубка. Также опалубка спасёт от осыпания стен траншеи.

Вы можете арендовать опалубочные конструкции, либо приобрести новые профессиональные. Конечно, и из подручных материалов можно самостоятельно соорудить опалубку, используя доски, металлочерепицу, толстую фанеру.

Скрепляйте щиты для опалубки так, чтобы шляпки шурупов или гвоздей при заливке оказывались внутри опалубки. Благодаря этому стенки фундамента получатся более ровными и без сколов.

Прежде чем выполнить заливку ленточного фундамента установите опалубку так, чтобы она не менее чем на 30 сантиметров выступала над поверхностью земли. Используйте шнур, чтобы обозначить уровень внутри опалубки, до которого необходимо заливать бетон.

Выполняем укладку арматуры

как укладывать ленточный фундамент правильноУстановив опалубку, начинаем укладывать арматуру. Арматурные прутья с помощью проволоки увязываются в сетку.

Ещё на стадии проекта оговаривается размер и частота ячеек сетки. Арматурная сетка с размером ячейки 30 сантиметров – отличный вариант для небольших домов.

Для фундамента лучше не использовать сварные сетки. Так как в местах сварки впоследствии возникает ржавчина. К тому же, подобная конструкция плохо будет воспринимать изменения своей формы.

На дно траншеи арматура выкладывается так, чтобы она ни в одном месте не касалась грунта.

После заливки фундамента, конструкция из арматуры целиком оказывается внутри монолита. Благодаря этому она будет защищена от ржавчины и придаст дополнительную прочность Вашему фундаменту.

Используйте небольшие подпорки из камней или кирпичей при укладывании арматурной сетки. Высота таких подпорок не должна быть выше пяти сантиметров.

Между стенами траншеи и краями арматурной сетки должно оставаться такое же расстояние. Подготовительный этап на этом закончен, теперь приступаем к заливке.

Как залить ленточный фундамент и сколько стоит этот процесс?

Заливка – это поэтапный процесс. Заливать бетон нужно слоями толщиной 20 сантиметров. «Кусочная» заливка сильно снизит прочность конструкции, поэтому заливайте бетон на всю длину траншеи. Залитый слой тщательно трамбуется специальным оборудованием, пока на поверхности не появится «молочко».

При таком подходе предотвращается образование пустот в бетоне. Простукивайте стены опалубки после каждого слоя. Благодаря этому риск возникновения пустот снизится ещё сильнее, а пузыри воздуха, оставшиеся в растворе, поднимутся на поверхность.

Сколько слоев бетона потребуется?

Это зависит от того, какой высоты должен быть будущий фундамент. Последний слой следует выровнять специальной «гладилкой» (инструмент наподобие швабры) или мастерком. После этого нужно в нескольких местах проткнуть арматурой фундамент, чтобы мог выйти лишний воздух.

Посыпьте поверхность слоем опилок через пару часов, когда бетон слегка осядет. Благодаря этому верхний слой будет защищён от пересыхания и будет защищён от внешних воздействий. Можно использовать любой укрывной материал как альтернативу опилкам.

Фундамент сохнет примерно три недели. По прошествии этого срока разбирается опалубка, сметаются опилки, и начинается следующий этап строительства.

Ниже вы найдёте видео, в котором подробно описывается данная фаза в строительстве.

x

Стоимость ленточного фундамента

Каким образом просчитать сумму, в которую обойдётся залить ленточный фундамент? Эту цену формируют в зависимости от многих факторов. Ведь Вы можете приготовить раствор самостоятельно или использовать приготовленный на заводе. Можете производить копку с использованием техники, либо вручную.

Можете сделать опалубку из подручных материалов или купить её. Можете проводить работы силами семьи и друзей, либо нанять профессиональную бригаду. Перед стартом работ Вам следует хорошенько просчитать все возможные варианты, чтобы выбрать наиболее подходящий по соотношению сроков исполнения работ и стоимости.

Очень важно выбрать подходящую марку цемента, тщательно рассчитать количество раствора. Если Вы заказали миксер для заливки фундамента, то обеспечьте ему достаточное пространство для подъезда и манёвров. Благодаря этому Вы сможете немного сэкономить, ведь услуги миксера оплачиваются почасово.

При расчётах всегда помните – не стоит экономить на качестве. Потому что от качества фундамента зависит красота и надёжность вашего будущего дома.

Как восстановить силу мужчине в возрасте.Соколов: Вернул потенцию в 60 лет! Пишите рецепт: добавляем 3 капли в …Подробнее читайте в блоге Дмитрия Соколова.Как вернуть потенцию!Мужики! Потенция вернулась в 60 лет! За копейки вернул себе железную ПОТЕНЦИЮ! Записывайте рецепт: берем одну…

fundament-prosto.ru

подготовка, выдержка, ошибки при заливке

Строительство любого здания или небольшой постройки начинается с заливки фундамента. От этого первого этапа зависит целостность и надежность всего строения. Неправильно залитый фундамент способен привести к обрушению сооружения уже через пару лет после возведения.

Именно поэтому, целью данной статьи является вопрос — как залить фундамент будущей постройки правильно, не опасаясь дальнейших проблем в процессе строительства и эксплуатации зданий. Рассматривать будем заливку бетонного фундамента.

↑

Подготовка к заливке фундамента

Прежде всего, необходимо провести расчет нужного количества бетонного раствора. Благодаря этому можно сразу составить смету строительных работ. После этого приступают к разметке будущего фундамента. По его внутреннему и наружному периметрам вбиваются колышки, а затем натягивается шнур.

По этой разметке производится рытье котлована. Как определить, на какую глубину заливать фундамент? Это зависит от глубины промерзания вашего грунта

Если вы живете в северных районах, то глубина котлована может достигать полутора метров.В средней полосе данные показатели намного скромнее. Они составляют примерно 50-70 см. Приведенные данные соответствуют обычному заглубленному фундаменту.

В выкопанный котлован засыпается песчаная подушка слоем около 20 см. Песок должен быть крупнозернистый. Подушка поливается водой. Вдоль стен траншеи и на ее дно прокладывается гидроизоляция. После этого производится армирование котлована металлическими прутками. Они перевязываются между собой проволокой.

Поверх уровня почвы сооружается опалубка. Для ее изготовления используются доски, плоский шифер, листы металла, ДСП и другие материалы, способные удерживать без деформации бетонный раствор. Далее производится непосредственная заливка котлована бетоном.

↑

Способы заливки фундамента

Качественно залить фундамент для дома можно несколькими способами. Все зависит от объема заливки, возможности подъезда к строительной площадке техники, наличия электричества на участке, а также ваших финансовых возможностей.

Заливка фундамента своими руками

Это наиболее трудоемкий способ. В то же время он позволяет значительно сэкономить на привлечении строительной техники. Все работы по перемешиванию и заливке раствора производятся вручную. Для этого используются лопаты, мотыги, какие-то емкости для перемешивания раствора. Такая работа не очень эффективна, зато практически бесплатна.

Использование электрической бетономешалки

Предполагается, что на вашем участке есть электричество. Тогда небольшая бетономешалка позволит значительно облегчить ручной труд. Достаточно засыпать в нее все компоненты бетонного раствора и подключить ее в работу. Емкость бетономешалки может быть различной. Разумеется, что значительная емкость сократит время заливки. После окончания процесса перемешивания раствор вручную распределяется внутри котлована. Бетономешалка позволяет значительно ускорить процесс закладки фундамента.

Заливка фундамента при помощи миксера

Значительно дороже обойдется вам вызов автобетономешалки (миксера). Она привезет на ваш участок уже готовый раствор. Вам останется лишь соорудить желоба, по которым раствор будет подаваться в котлован. Рекомендуется заливать раствор не в одно место котлована, а в несколько точек. Тем самым вы упростите себе работы по ручному выравниванию раствора. Самые грубые ошибки при заливке фундамента возникают именно по причине сосредоточения раствора в одном месте. Человек, разравнивающий раствор, просто физически не успеет перемещать его по периметру котлована.

Преимуществом миксера также является и то, что можно сделать заказ на различное количество кубов раствора. В зависимости от ваших потребностей.

Заливка фундамента бетононасосом

В случае, когда миксеру подъехать на участок невозможно, используется бетононасос. Это специальная машина, оснащенная оборудованием для подачи бетона на значительное расстояние при помощи шланга. Заливка бетона происходит очень быстро, так как имеется возможность направления раструба шланга в различные места траншеи. Данным способом выгодно заливать большие по объему котлованы. Например, обустраивать плитный фундамент.

↑

Можно ли заливать фундамент частями?

Часто возникает вопрос — что делать, если залить фундамент за один день невозможно? Можно ли разделить этот этап на части? Заливка фундамента, если это необходимо, может выполняться частями.Рекомендуется заливать фундамент послойно, желательно в 2 горизонтальных слоях.

Правильный порядок выполнения работы следующий. После заливки первого слоя по всему периметру котлована, его укрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют в таком состоянии до следующего дня. Затем пленку снимают, смывают с раствора бетонное молочко и заливают второй слой. Этот метод называется «заливка горячим швом».

Если на следующий день работа не будет возобновлена, то рекомендуется применить метод холодного шва. Он подразумевает заливку второго слоя на уже полностью застывший первый слой. Выполнять заливку на бетон, который уже схватился, но еще не застыл, запрещено. Связь между слоями не будет прочной, что может привести к смещению слоев друг относительно друга. Выдержка фундамента после заливки первого слоя, в случае использования холодного шва, должна составлять не менее 2 суток.

↑

Стоимость заливки фундамента

Как рассчитать стоимость, в которую может обойтись возведение фундамента? Для этого подсчитайте количество стройматериалов, требуемых для работы. Принимайте в учет глубину котлована, его ширину, наличие наполнителей в растворе. Также учитывайте стоимость опалубки. Стоимость фундамента зависит от выбора метода заливки. Например, использование бетононасоса или миксера способно значительно увеличить стоимость работы.

opalubok.ru

Как правильно залить фундамент под дом

следует относиться с особой ответственностью, поскольку зависит устойчивость будущего дома.

Самым популярным видом, используемым при возведении фундамента, является ленточный фундамент. Широкое применение объясняется просто – это невысокие затраты при конструировании опалубки, простой процесс армирования, возможность сделать работу самостоятельно после изучения особенностей. Как правильно залить фундамент под дом своими руками.

выбирается для сооружений, предусматривающих наличие подвального помещения.  Залить ленточный фундамент, нужно заранее подготовиться к процессу.

Статья

Подготовительные работы

В самом начале работ размечают площадку, соответствующая размерам предполагаемого фундамента. В качестве подручного материала при разметке, которая может производиться в соответствии с размерами будущего фундамента или шире на 10 см (для удобной копки), используют арматурные куски и леску.

 

Размечать следует внешнюю сторону фундамента,

а и внутреннюю – оптимальное расстояние для удобной копки составляет 40 см.

Прежде, чем начинать копать, рекомендуется произвести измерение диагоналей – совпадение их длин подтверждает правильность разметки.

Площадка обозначена, можно рыть котлован и приступать к смягчению нагрузки, которая приходиться на нижнюю фундаментную часть. Таким смягчителем послужит песок, который засыпается в котлован и утрамбовывается при помощи куска доски, обязательно поливаясь водой.

Чтобы заливка фундамент под дом выполнена правильно и соответствовала всем требованиям, далее необходимо возвести опалубку, для строительства которой лучшим вариантом станет обрезная доска. Как правильно залить фундамент под дом, своими руками.

Таким образом можно значительно сократить расходы, связанные с выравниванием внешних сторон фундамента, также это обеспечивает полный контроль над высотой опалубки. Тем более, что такую доску, после того, как она выполнит роль опалубки, можно использовать в качестве стропил или применить для других целей.

Опалубку необходимо скрутить шурупами или сбить гвоздями, при этом следует учитывать, что шляпки должны располагаться с внутренней части опалубки – для упрощения разбора конструкции после застывания бетонного состава, а фундаментные стенки будут ровными.

Не стоит забывать про отверстия для канализационной и водопроводной систем, иначе в результате последующего проделывания отверстий, конструкция потеряет свою монолитность.

Для усиления бетонного фундамента

обязательно нужно установить жесткую арматурную структуру. Для начала следует дно котлована проложить кусками строительного кирпича, а затем можно начинать армирование, состоящее из двух рядов.

Для надежной фиксации арматуры используется специальная вязальная проволока, которая обеспечивает присоединение горизонтальных перемычек, если таковой нет – можно воспользоваться сваркой, но не рекомендуется, так как существует возможность коррозии арматуры.

Следует учитывать то, чтобы конструкция была прочной, следует делать армирование в поперечном и продольном направлениях. После установки опалубки, следует проверить на сколько она прочно держится, чтобы в процессе заливки она не сместилась.

Для возведения ленточного фундамента под баню, гараж, сарай или дачный домик можно использовать легкий бетон, а для армирования применить стеклопластиковую арматуру.

На этом подготовительный этап окончен, и теперь можно начинать саму заливку фундамента. Но тут может возникнуть вопрос – как правильно залить фундамент под дом? Очень важно правильно рассчитать объем бетонного состава, который потребуется для того, чтобы заполнить бетоном опалубку. Это можно сделать, умножив ширину и глубину траншеи на ее периметр.

Что необходимо учитывать при заливке фундамента?

Перед заливкой необходимо убедиться, что консистенция бетона не слишком густая, в противном случае его разбавляют водой. В течение всего процесса заливки используется глубинный вибратор, который способствует равномерной утрамбовке раствора – это следует делать, чтобы в смеси не образовывался воздух, который может стать причиной потери прочности фундамента. Кроме этого, фундамент можно проткнуть в нескольких местах, а затем простучать деревянным молотком по всему периметру.

Бетонный раствор заливается до уровня, который обозначен раннее леской, которая закрепляется с внутренней стороны опалубки. Для выравнивания поверхности бетонного раствора используется мастерок, которым сглаживаются все неровности.

Если заливка фундамента осуществляется в холодную погоду, рекомендуется использовать бетонную смесь со специальными добавками, которые ускоряют затвердение бетона в опалубке.

Выполнять заливку необходимо за один день, а не оставлять на следующий.

Необходимые условия для правильного затвердения фундамента

Залитый фундамент будет затвердевать в течение 14 дней. На протяжении всего времени необходимо постоянно следить за состоянием поверхности – если она слишком быстро высыхает, ее нужно увлажнять водой, а во время дождя следует накрывать пленкой. Через неделю, чтобы вытеснить возможные пустоты, на фундамент укладывается кирпич в несколько рядов.

Обычно опалубка снимается через 3 дня. По истечению того, времени, когда бетон станет достаточно прочным, можно приступать к дальнейшей работе – устройству цоколя.

Реставрация фундамента

Довольно часто возникает необходимость отремонтировать фундамент, являющийся частью построенного дома, который разрушился в результате растрескивания или недобросовестной работы строителей, нарушивших технологию.

Фундамент под стоящий дом сделать намного сложнее, поэтому большую роль при этом будет играть вид фундамента, возведенного до этого. Такая работа делается в несколько этапов, чтобы не спровоцировать разрушения здания. Сначала производится замена небольшого участка фундамента, и только после его высыхания продолжается дальнейшая реставрация.

stroitelinfo.ru

Как залить фундамент под стоящий старый дом

Многим владельцам старых частных домов приходится сталкиваться с такой проблемой, как разрушение фундамента. Да, старый фундамент как деревянный, так и бетонный, вполне может быть разрушен, если он был построен с нарушением определенных правил: недостаточно качественная гидроизоляция, отсутствие обработки антисептиками, значительные нагрузки и многих других.

Пример постройки нового фундамента под старый дом

При этом сам дом (чаще всего деревянный) сохраняется довольно неплохо, и в нем ещё можно жить многие годы. Как же быть в такой ситуации? Переезжать на новое место? Сносить дом, заливать фундамент и отстраивать жилье заново? К счастью, сегодня эту проблему можно решить – заливка фундамента под дом позволит прожить в нем ещё многие годы.

Немаловажно и то, что при наличии небольших навыков, специальных инструментов и всех необходимых материалов, справиться с такой работой может даже человек, не являющийся профессиональным строителем. Однако здесь есть определенное ограничение.

Сравнительно безопасно проводить эту работу самостоятельно, только если речь идет об устройстве фундамента под деревянным домом.

Если же вы хотите заняться фундаментом под кирпичным домом, лучше обратиться к специалистам. Дело в том, что кирпичный дом не только в несколько раз тяжелее деревянного, но и более подвержен разрушению при значительном воздействии.

Так, при поднятии кирпичный дом может просто покрыться трещинами и разрушиться. Поэтому лучше будет доверить работу специалистам. В случае, если выполнение такой работы возможно, они используют специальное оборудование, чтобы сделать все быстро и качественно. Да, это обойдется недешево. Зато вам не придется волноваться, что дом превратится в гору обломков.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Что понадобится для проведения работ

Если вы решили залить фундамент под стоящий дом, вам придется вооружиться следующими инструментами:

Кроме этих инструментов вам придется запастись ещё и соответствующими материалами. В первую очередь — это щебень, песок, цемент марки М400 или выше, а также металлические прутья толщиной не менее 12 миллиметров.

Когда все необходимые инструменты и материалы подготовлены, можно начинать заменять старый, разрушенный фундамент новым.

Вернуться к оглавлению

Подготавливаем место к работе

Старый фундамент ещё не до конца разрушился? В таком случае не торопитесь демонтировать его. Необходимо сначала установить под домом деревянные или металлические балки – с их помощью производится подъем дома. Если возникнет такая необходимость, частично разрушьте старый фундамент – при помощи отбойного молотка или кувалды. Вам нужно просунуть балки под домом таким образом, чтобы они торчали примерно на полметра с каждой стороны дома. Таким образом, нужно установить под домом две балки, способные выдержать всю нагрузку от дома.

Теперь под каждый край балки устанавливаем по домкрату, и начинаем постепенно поднимать дом. Чтобы домкрат не уходил в землю, нужно увеличить площадь опоры. Для этого под основание домкрата ставим кирпич, бетонное изделие или толстый лист жести (8-10 миллиметров). Благодаря более равномерному распределению нагрузки, домкрат сможет качественно выполнять работу, не уходя при этом под землю.

После этого можно приступать к подъему дома. Делать это следует очень осторожно и равномерно. Подняв дом на один сантиметр одним домкратом, сразу же стоит переходить к другому, чтобы повторить процедуру. Поднимать дом следует до тех пор, пока дом не будет поднят на 7-10 сантиметров над старым, полуразрушенным фундаментом. Первый этап работы завершен, и вы можете приступать к следующей стадии.

Вернуться к оглавлению

Ломаем и строим

Пришла пора избавиться от старого фундамента. В некоторых случаях его можно довольно легко устранить, а в некоторых – старый фундамент приходится ломать при помощи кувалды. Конечно, лучше использовать для этого отбойный молоток – в этом случае работа будет завершена быстрее, да и опасность получить травму при работе значительно снижается. Но кувалда – куда более доступный материал, по причине чего львиная доля наших соотечественников предпочитает пользоваться ею.

подготовка траншеи под новый фундамент

Основательно разрушьте раскрошившийся фундамент. Если бетон не был армирован, то проблем при этом обычно не возникает. Когда фундамент разрушен, устраните куски бетона и сложите в месте, где они не будут вам мешать. Позже их можно будет вывезти на свалку.

Теперь можно приступить к подготовке места для нового фундамента. И здесь у вас есть выбор – вы можете использовать как подземный, так и надземный фундамент. Вообще, первый вариант лучше – довольно редко домовладельцы хотят выставлять напоказ не слишком привлекательный бетонный фундамент.

Однако, если в регионе строительства превалирует сырой климат, то именно надземный фундамент станет лучшим выходом. Такой фундамент не только позволяет снизить влажность в помещениях, но и сможет дольше прослужить, так как меньше будет контактировать с влажной землей.

Схема устройства кирпичного фундамента под готовый дом

Так что, решайте сами, какой именно фундамент вам нужен.

Если вы выбираете обычный фундамент, то вам придется вооружиться лопатой и выкопать довольно глубокую траншею по всему периметру здания, под всеми внешними стенами. Ширина траншеи должна быть на 15-20 сантиметров больше, чем толщина стен, а глубина – 50-70 сантиметров.

Если же вы отдали предпочтение надземному фундаменту, то достаточно будет такой же траншеи глубиной в 20-30 сантиметров.

Независимо от выбора, придется делать песчаную подушку – она позволяет максимально равномерно распределять нагрузку на грунт. Засыпьте траншею песком, намочите его и разровняйте – он должен закрывать дно слоем в 10-15 сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Займемся опалубкой и армированием

Для опалубки можно использовать различные материалы: доски, фанеру, жесть и другие. Главное, чтобы материал был достаточно прочным и ровным, он должен будет придать окончательную форму.
Если вы отдали предпочтение заглубленному фундаменту, но опалубку придется делать непосредственно в траншее. В противном случае опалубка должна быть устроена в траншее, но при этом возвышаться над грунтом сантиметров на 40-50.

Когда опалубка готова, приходит черед взяться за арматуру. Из неё нужно соорудить каркас, по форме напоминающий будущий фундамент. Сделать это довольно легко. Достаточно связать арматуру тонкой, гибкой проволокой или, ещё лучше, сварить. Готовый каркас опускается в траншею и там надежно устанавливается.

Вернуться к оглавлению

Приступаем к основной работе

Теперь пора заливать сам фундамент. Для этого нужно приготовить качественный бетон в бетономешалке. Смешиваем цемент, песок и мелкий щебень в пропорции 1:3:2 и добавляете воду. Это оптимальная пропорция – вы получите очень прочный и в то же время довольно дешевый бетон. После тщательного перемешивания, бетон заливается в опалубку.

Через два — три часа бетон схватывается, и можно аккуратно удалить опалубку. Освободившееся место засыпается землей и хорошенько утрамбовывается.

Остается только ждать, пока бетон не наберет достаточную прочность – в среднем это происходит за 3-4 недели. Точный срок зависит от температуры и влажности окружающего воздуха, а также толщины фундамента.
Когда это время пройдет, нужно заняться гидроизоляцией фундамента. Верхнюю часть, на которую будет опираться дом, нужно покрыть рубероидом – лучше всего в два слоя. Это обеспечит надежную защиту от влаги, а значит, нижняя часть стены не будет поражена гнилью или плесенью.

После этого остается только аккуратно опустить дом на прежнее место. Выполнять это нужно также постепенно, как до этого выполнялся подъем. Опорные балки осторожно вытаскиваются, после чего работу можно считать завершенной – вы создали новый фундамент, способный прослужить вам многие десятки лет, своими руками.

Как видите – построить новый фундамент под стоящий дом довольно сложно, но эту работу можно выполнить без привлечения специалистов.

Как залить фундамент своими руками быстро и экономно

Это даже не вопрос, как залить фундамент своими руками. Вопрос в том, как это сделать быстро и экономно. Ведь часто бывает так, что будущий владелец частного дома, после того, как место под основание дома размечено, сам приступает к работам. Мало того, иногда случается так, что он приступает к начальному этапу строительства в одиночку.

Проходит несколько дней и у хозяина находятся неотложные дела, которые отрывают его от работ на участке. Проходит день или два, прежде чем фундаментные работы снова возобновляются.

В этом случае сразу можно говорить о том, что строительство принимает затяжной характер, а основание под дом так и не будет готово в этом строительном сезоне.

Так как залить фундамент своими руками быстро и при этом не выпасть из заранее спланированного бюджета?

Во-первых, нужно заранее расписать все сроки работ и понимать, когда и какой этап потребуется выполнять. Благодаря этому вы точно будете знать, сможете ли вы завершить все работы по обустройству фундамента в этом строительном сезоне или вам придется часть работ перенести на следующий год.

Во-вторых, каждый этап работ должен быть скалькулирован, то есть, посчитан. И все результаты по всем этапам должны быть сведены в единую смету. Так вы будете понимать, хватит ли у вас средств, чтобы довести фундаментные работы до конца.

В-третьих, каждый этап работ должен быть разложен на рабочие операции – что и как делается на этом этапе. На больших и малых предприятиях в ходе этого процесса на свет появляется так называемая «технологическая карта». Так вот и у вас должна быть на руках «технологическая карта», согласно которой будет производиться ваш МЗФЛ или УШП. Благодаря этому вы точно будете знать, какие сторонние силы, ресурсы или технику вам потребуется привлекать на каждом этапе работ.

Теперь же посмотрим, как залить фундамент своими руками, используя минимум привлеченных сторонних ресурсов и дополнительных денежных средств.

Подготовка к работам

Как известно, хорошая подготовка – это 50 процентов успеха в любом деле. Что включает в себя подготовка к фундаментным работам?

1. Вам потребуется оборудование, без которого вы не сможете залить фундамент своими руками. Видео в конце статьи покажет вам, какое оборудование используется. Вам потребуется бетономешалка с приводом от электрического или бензинового двигателя. Нелишним будет также сварочный аппарат и шуруповерт. Также вам нужны будут инструменты – лопаты, вязалки для арматуры, молотки.
2. Подготовить заранее все материалы – это значит сэкономить уйму времени для собственно процесса. Рубероид, пленка, доски для опалубки, арматура, шпильки винтовые, саморезы – все, что может вам пригодиться, должно быть запасено до начала работ, а не должно покупаться в спешке во время работ.
3. Команда надежных помощников. Хорошо, если ваши родственники согласятся вам помочь. В противном случае лучше заранее нанять 1-2 ответственных помощников, которые готовы будут помогать вам на фундаментных работах. Даже если вы привыкли производить строительные работы в одиночку, на этапе фундамента есть такие работы, где вам одному придется очень туго.

После того, как вся подготовка закончена, можно приступать к разметке участка.

Разметка участка

Начиная разметку участка, нужно сразу размечать не только пятно будущей застройки дома, но и все подъездные пути, а также дорожки на участке и места под будущие вспомогательные строения. Идеал, если у вас есть грамотно составленный план вашего участка с указанием всех строений и просчитанными расстояниями между ними. Вам остается в этом случае только точно следовать плану и производить разметку.

Разметку можно производить как вручную, при помощи арматуры, колышков и бечевы, так и используя дальномерное оборудование. Тем не менее, результатом все равно должны стать оси дома, вынесенные на участок в виде натянутых шнуров.

Земляные работы

Копать ли котлован или траншеи под фундамент самому, нанимать ли рабочих или вызывать строительную землеройную технику? Здесь все зависит от ограничений в вашем бюджете и от сроков строительства. Естественно, землеройная техника сделает все в разы быстрее, чем вы сами или бригада рабочих. Однако и денег такой подход потребует больше, чем другие варианты.

Самый лучший вариант отталкиваться от объемов земляных работ. Если вы строите небольшой дом на небольшом фундаменте, то с земляными работами справятся и несколько человек с лопатами. Если вы затеяли дом с подвалом, то выемку грунта лучше всего производить экскаватором.

Возведение опалубки

С этим этапом работ справитесь как вы сами, так и бригада наемных рабочих. Если вы нанимаете рабочих, то не поленитесь на этом этапе проверить, насколько ровно выставлена опалубка.

Арматурные работы

Вязать арматуру для заливки фундамента – дело ответственное, однако довольно простое. Самый неквалифицированный рабочий может справиться с этим процессом, стоит только ему показать. Тем не менее, основная ваша задача – следить и контролировать. Потому что ошибки, допущенные на этом этапе, позже будут скрыты бетоном, но могут проявить себя через несколько лет.

Заливка фундамента

Заливать ли фундамент покупным бетоном или мешать бетон в бетономешалке? Опять же все зависит от сроков строительства и от заложенного бюджета. Если позволяют сроки и ограничен бюджет, то вполне возможно мешать бетон для фундамента бетономешалкой и заливать опалубку послойно.

Если нет, то проще заказать несколько миксеров с бетоном и залить фундамент за 1 день. На этом этапе вам точно понадобятся помощники, которые будут принимать бетон.

в земле, как залить, технология заливки

В официальном строительстве фундамент без опалубки – это нонсенс, и ни в каких сводах правил даже упоминаний о таком варианте нет. Однако он активно используется частными застройщиками при возведении домов и надворных построек, которые чаще всего строятся без проекта. При хорошей прочности природного основания, заливка фундамента в землю без опалубки (речь идёт в основном о лентах мелкого заложения) вполне оправдана. Конструкция требует меньших затрат, избавляет от выполнения ряда технологических операций и получается долговечной. Как этого добиться, и в каких случаях такое устройство неприемлемо, вы узнаете из представленного здесь материала.

При логическом размышлении любому человеку понятно, что коль опалубка является обязательной при формировании фундамента — значит, точность геометрических форм, которые она обеспечивает, важна и оправдывает затрачиваемые на неё средства. Опалубка даёт возможность получить полноценный монолит без пустот и провалов, качественно зафиксировать в нужном положении арматуру, произвести в случае необходимости утепление и защиту от воздействия грунтовой влаги.

Но главная роль опалубки всё же заключается в обеспечении точности размеров ленты по периметру здания и в сечении, которые она сохраняет до момента набора бетоном половинной прочности. Только когда грунт на участке прочен настолько, чтобы обеспечить такую же стабильность, может быть произведена заливка фундамента без опалубки. В этом случае, её роль сыграют стенки траншей.

Вот какие преимущества и недостатки имеет подобное решение:

Плюс	Минус
Экономия пиломатериала и снижение трудоёмкости устройства ленты.	Нежелательно такую технологию использовать для формирования стены в грунте с глубоким заложением: сложно производить вибрирование и соответственно трудно обеспечить качество монолита.
Экономия времени, требуемого на сборку опалубки.	Заливка фундамента в землю без опалубки не может производиться, когда условия строительства диктуют необходимость формирования Т-образной формы сечения. В этом случае, использовать стенки траншей в качестве опалубки можно только для уширенного основания, а на остальную часть придётся выставлять сборную опалубку.
Отпадает необходимость обратной засыпки, а это не только экономия средств на покупке песка и щебня, но и времени на структурирование слоёв и их уплотнение. Грунт естественной плотности, примыкающий к наружной стороне ленты, не позволяет проваливаться отмостке, как это иногда случается из-за некачественной утрамбовки насыпного грунта.	Фундамент без опалубки не может устраиваться, если грунт осыпается. Это может нарушить геометрию ленты и ухудшить её устойчивость.
Расход бетона немного увеличивается, так как часть его впитывается в грунт, но это всё равно выгоднее, чем устройство опалубки

Технология безопалубочной заливки фундамента может осуществляться в двух вариантах: железобетонном и бутобетонном. В первом случае, применяется гидрофобизированный бетон классов В15-В22,5 или обычный бетон класса В25, который сам по себе уже является гидрофобным, так как имеет марку по водонепроницаемости не менее W8.

В бутобетоне роль арматуры играет камень фракции 70-150 мм. Его послойно выкладывают в траншею, проливая каждый слой бетоном класса В15 или В20. Первый изготавливают на высокомарочном цементе М500, с такими пропорциями сухих компонентов: (Ц/П/Щ) – 1:3,5:5,6.

Чтобы перейти в следующий класс, доля цемента в бетоне увеличивается, а песка и щебня уменьшается. Таким образом, на 1 часть цемента уже пойдёт 2,6 долей песка и 4,5 долей щебня. Аналогично изготавливаются бетоны этих классов и при каркасном армировании, единственно, в бутобетоне для удобства заливки должно быть чуть больше воды.

Проясним вопрос впитывания грунтом цементного молока — если производить заливку, ничем не застилая траншею. Быстрая утрата бетоном влаги нарушает процесс гидратации и тем самым снижает конечную прочность получаемого камня. Такая ли создаётся ситуация при заливке бетона прямо в грунт? Не совсем.

• Когда пласт земли достаточно плотный, вода не просачивается в него слишком быстро. Та часть цементного молока, что всё-таки проникает в стенки траншеи, затвердевает в них, как бы сращивая стенки ленточного монолита с грунтом. Таким образом, получается прочное соединение, которое будет фундаменту только на пользу — и соответственно, застилать траншею плёнками вовсе не требуется. Единственно, будет немного больше расход бетона, но это всё равно дешевле, чем покупка гидроизоляционного материала.
• Но тут нужно смотреть на качество поверхностного слоя земли. Если при копке вы видите, что грунт склонен к осыпанию, в таком случае дно и стенки траншей лучше застелить ПВХ плёнкой или геотекстилем, уложив полотна с нахлёстом, и прижав их ко дну и бровке траншеи камнями или кирпичными обломками.
• Допускать осыпания никак нельзя, так как в тех местах, где это происходит (обычно ближе к дну траншеи), нарушается геометрия ленты. Соответственно, уменьшается площадь опоры фундамента, он теряет свою устойчивость под нагрузкой. Решив устроить фундамент без опалубки в земле, помните, что его прочность на 90% зависит от того, насколько высокой плотностью обладает грунт на участке.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: При расчёте толщины ленты этот параметр нужно увеличивать на треть относительно размера для традиционной опалубочной заливки. За счёт большей ширины компенсируется вероятность снижения прочности фундамента из-за нарушения геометрии конструкции.

Перед тем, как залить фундамент без опалубки, строительную площадку требуется подготовить. Территория в пятне застройки очищается от пней, кустарника, больших камней. Растительный слой почвы удаляется: в городской черте его толщина обычно не превышает 10-12 см, за городом, ближе к лесу – 15, а то и все 25 см. После срезки его временно хранят или сразу вывозят, потому что для стройки он не пригодится – разве что часть может пойти на благоустройство территории.

Снятие растительного слоя почвы

На следующем этапе выполняется вертикальная планировка стройплощадки. Её задача состоит в том, чтобы при строительстве фундамента пришлось выполнять как можно меньше земляных работ. Это и есть начальный этап строительства. В его процессе земляные массы перемещаются бульдозером с таким расчётом, чтобы грунт, срезанный с бугров, заполнил имеющиеся выемки. Общий слой разравнивается и по возможности уплотняется. Делать это нужно сразу под всем домом, так как всё равно придётся формировать ещё и полы.

На этом же этапе организуется отвод ливневой или грунтовой воды за пределы стройплощадки; производится разметка линий фундамента и точек прокладки под ним или сквозь них коммуникаций; организуется временный подъезд для транспорта, доставляющего стройматериалы. Кстати, для их хранения, которое должно осуществляться на ровных поверхностях, качественная планировка площадки тоже очень важна.

Когда площадка будет готова, можно приступать к разметке контуров траншеи, которые в данном случае будут соответствовать контурам фундаментной ленты. Проще всего производить разметку, когда здание имеет прямоугольную форму. Если забор на участке ещё не установлен, привязку обычно осуществляют к красной линии улицы (нормативное расстояние 5 м), от проезда или соседского забора нужно отступить 3 м.

• Отмерив нужное расстояние, проводите первую линию фундамента, параллельную оси улицы или другого ориентира. На этой линии обозначаете два угла будущего здания, но забивать одинарные колышки здесь неудобно, так как вам нужно получить две линии по ширине траншеи. Гораздо проще отступить от углов, к примеру, по одному метру, и установить обноски.
• Обносками называют П-образные колышки, на перекладине которых вкручиваются саморезы, фиксирующие разметочные шнуры. Их положение гораздо проще нивелировать, просто перекрутив саморез на другое место, тогда как одинарный колышек пришлось бы выдёргивать и забивать по новой. Натянув между обносками два параллельных шпагата, расстояние между которыми соответствует ширине фундаментной ленты, вы получаете первую линию траншеи.
• Далее размечаются перпендикулярные стороны. От углов тоже отступаете по 1 м за первую линию, и устанавливаете обноску. Определив с помощью угольника прямой угол, ведёте его на длину стены и намечаете противоположный угол. С таким же отступом снова забиваете скамеечку-обноску.
• Обозначив две стены, перпендикулярные первой, вам останется только соединить между собой удалённые точки, и замкнуть прямоугольник четвёртой линией. Проверить точность разметки проще всего путём замера длин диагоналей. Если обнаружилась разница, просто передвигаете шнуры на перекладинах, выкрутив и вкрутив на другое место саморезы.
• Пересечения 4-х пар шнуров образуют 4 угла прямоугольного фундамента. Забив в этих точках по арматурине, вы получаете точные очертания внешнего контура ленты. Отмерив от них нужные расстояния, проводите линии промежуточных внутренних стен.

Копать траншеи лучше вручную, так как у экскаватора гораздо больше шансов повредить целостность бровок и перебрать грунт на дне. Глубина траншеи зависит от уровня заложения подошвы фундамента. Но в целом, при рытье безоткосных траншей нужно знать величину их максимально допустимой глубины в соответствии с типом грунта:

1. На песках 100 см.
2. На супесях 125 см.
3. На суглинках 150 см.
4. На плотных глинах 200 см.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Вынутый грунт складируется отдельно, а потом вывозится. Обратной засыпки здесь нет – разве, что понадобится выполнить подсыпку внутреннего периметра фундамента под полом. Но использовать для этой цели можно не всякий грунт, только песок, щебень, и жирную глину — остальные сильно подвержены воздействию сил морозного пучения.

При копке следует соблюдать максимально точную геометрию дна и стенок траншеи. Незначительные неровности дна компенсируются насыпным песчано-гравийным слоем, толщина которого в уплотнённом виде составляет не менее 200 мм.

Главный вопрос, который нужно решить перед заливкой фундамента — это глубина заложения и ширина ленты, достаточная для монтажа того или иного стенового материала. В официальном строительстве все эти вопросы можно найти в проекте. Частники же часто строят без него, и законом это не запрещено. Однако допущенные ошибки могут дорого стоить, поэтому надо всё же постараться правильно определить тип грунта и узнать уровни промерзания и расположения подземных вод.

УПГ по регионам можно легко найти на картах, а уровень воды в грунте лучше замерить самостоятельно. Делается это в самые «мокрые» сезоны – весной, после схода снега или осенью, до того, как он ляжет. Всего-то и надо, что пробурить лунку трёхметровой глубины (но в стороне от будущего фундамента). Установленный в неё на 3-4 часа сухой длинный шест с нанесённой на него отметкой поверхности земли покажет, какого уровня достигает грунтовая вода. Между УГВ и подошвой фундамента должно быть не менее 50 см.

Ширина ленты зависит от материала и толщины основных стен здания, а так же наличия или отсутствия заглубляемых помещений.

В подвале стены заглублены на всю высоту, в цокольном этаже – наполовину. Так как в данном случае роль стен играет именно ленточный фундамент, толщина в первую очередь определяется в зависимости от длины пролётов. Такой фундамент обязательно должен иметь уширение опорной части, так что придётся заливать ещё и подушку толщиной 30 см. Если пролёт стены (от угла до угла, или от угла до пересечения) составляет 3-4 м, толщина монолитной ленты должна быть 25 см вверху, и 40 см внизу. Но это если с опалубкой. Без неё нужно увеличивать толщину минимум на 20% — соответственно вверху будет 30 см, а внизу 50 см.

Если говорить о подвале, как о помещении, заглублённом на полную высоту стен, то его высота будет более 2-х метров, а такие фундаменты без опалубки не делают вообще. Максимум, что можно предусмотреть, так это погреб под одним из помещений (например, под котельной, или кухней). Если же нужен полноценный этаж, то он может быть только цокольным – со стенами, погружёнными ниже планировочной отметки земли лишь наполовину своей высоты.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Если роль опалубки в нижней части играют стенки траншеи, фундаментную ленту сначала выводят на уровень поверхности грунта. Затем в наземной части монтируют опалубку, и, проложив на стыке двойной слой гидроизоляции, доливают остальную часть фундамента до заданной высоты.

Как быть, если по расчёту достаточно толщины фундамента 300-350 мм, а толщина основных стен (да ещё с облицовкой) должна быть 400 или 500 мм? Если лента заложена глубоко, то утолщение по всей высоте выльется в приличную сумму. Выход один: сделать цоколь более широким. Чаще всего для этой цели используют кирпич. Кладку выводят с таким расчётом, чтобы получилось уширение в виде консоли, которая и компенсирует недостающую ширину.

При выкладке цоколя каждый ряд кирпичей выдвигается относительно предыдущего не более чем на 4 см (треть ширины), образуя ступеньку. Высота наземной части фундамента рассчитывается так, чтобы в последнем ряду на него можно было полностью опереть газобетонную кладку.

Вот как такая конструкция выглядит на схеме:

Схема с монолитной лентой и кирпичным цоколем

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Свисание газобетонных блоков с цоколя допустимо, но не более 50 мм.

Если для формирования уширенного цоколя использовать не кирпич, а тоже монолит, то придётся ставить опалубку с более широким расстоянием между бортами, и изготавливать каркас соответствующего размера. Это требует дополнительного времени, поэтому, если на местности нет опасности сейсмических подвижек, консольный цоколь всё же проще сделать из кирпича.

Если брать во внимание не двухэтажные гаражи или гостевые дома с саунами и бассейнами, а вести речь о самых обычных строениях, которые хозяин может построить самостоятельно, то вариант формирования фундамента без опалубки для таких случаев самый оптимальный. Небольшой вес построек позволяет строить на лентах мелкого заложения, а когда не нужно далеко заглубляться, получается очень существенная экономия. Тем более что в гараже многие владельцы даже не бетонируют полы, а просто утрамбовывают грунт.

Правда, не всегда всё бывает так радужно. Фундаменты мелкого заложения сильнее всего страдают от морозного пучения: здесь оно воздействует не только сбоку, но и снизу вверх, под подошвой. Ситуация нивелируется за счёт насыпных слоёв из непучинистых грунтов, но не на сто процентов.

В поверхностные слои почвы просачивается атмосферная влага, которая, замерзая — особенно при некачественном уплотнении, может образовывать ледяные линзы. Поэтому, если в регионе бывают суровые зимы, фундамент малого заложения лучше утеплить. Сделать это можно, уложив вдоль стенок траншеи пенополистирол, а так же утеплив отмостку по периметру.

Ленточный фундамент часто используют для строительства на неровном рельефе. При больших перепадах отметок он делается ступенчатым, а при незначительном уклоне, разница нивелируется за счёт высоты цокольной части дома. В первом случае обойтись без опалубки точно не получится, так как конструкция имеет сложную конфигурацию, и на каждом уровне одна её часть врезается в грунт, а вторая выходит на поверхность.

Во втором случае, когда уклон очень небольшой, применение безопалубочной технологии вполне возможно, если не считать, что опалубку всё равно придётся собирать для цокольной части. Можно, конечно, использовать для её выкладки керамический кирпич, но любые сложности с инженерной геологией участка требуют применения монолитных технологий.

При строительстве заборов безопалубочные фундаменты выполняют чаще всего. Обычно это замоноличенные в грунте столбы, на которые навешивается профнастил, металлический штакетник или древеснокомпозитные доски. Под стойки в земле просто бурят отверстия, и слегка притрамбовав их дно песком или отсевом, льют в них бетон.

Когда забор выкладывается из кирпича, камня или бетонных блоков, его вес при высоте 2 м не намного меньше веса стены того же гаража или бани. Поэтому для опоры кладки обязательно предусматривается фундамент мелкого заложения. Траншея под него копается между столбами, с небольшой разницей по ширине.

В наземной части фундамент забора выглядит, как балки, прокинутые между более широкими в сечении, опирающимися на столбы кубиками. В строительстве такая конструкция называется столбчато-ленточной, и заливается она в два этапа: сначала заглублённая часть столбов, а потом их верхняя часть бетонируется одновременно с лентой.

Столбчато-ленточный фундамент для забора

Под какую бы постройку ни формировался фундамент, процесс его заливки аналогичен. О подготовке к ней мы уже рассказали, теперь обратим ваше внимание на основные моменты, важные для получения качественного монолита.

• Если изготавливать бетон вы решили прямо на стройплощадке (рецептура была представлена выше) следует принять меры к надлежащему хранению цемента. Он должен находиться если не под навесом, то хотя бы лежать на поддонах, и его нужно укрыть полиэтиленом или брезентом. Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Цемент, хоть это и не пищевой продукт, должен быть свежим! Его прочностные качества через месяц после даты изготовления начинают постепенно снижаться, так что запасаться цементом задолго до начала работ не имеет смысла.

• Песок и щебень, используемые для изготовления бетона, должны быть фракционированы и избавлены от примесей путём промывки. Применять для этой цели природные песчано-гравийные смеси запрещено.
• Если вы заказали готовый заводской бетон, при его приёмке следует ознакомиться с сопроводительной документацией: паспортом качества и накладной с подписью представителя ОТК.
• Точно так же следует принимать стальную арматуру – согласно паспорту качества, в котором указан класс и марка стали, диаметр, тоннаж и другие данные. Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Наличие следов коррозии препятствием для использования не является — но при условии предварительной очистки металла щёткой или обработки поверхности преобразователем ржавчины.

• Армировать ленту удобнее всего собранными заранее объёмными фрагментами каркаса. В зависимости от высоты ленты, в нём могут быть не только верхний и нижний ряды продольной арматуры, но и промежуточные. Расстояние между рабочими поясами каркаса составляет в среднем 50 см. Собирать каркас для глубокой ленты приходится из отдельных стержней.
• При строительстве лент небольшой высоты, не имеющих промежуточных поясов, проще всего использовать арматурные хомуты заводского изготовления, к которым остаётся только привязать рабочие стержни. Их же используют для формирования монолитного цоколя поверх плиты, или ростверка, опирающегося на сваи.

  Арматурные хомуты, на основе которых можно быстро сформировать монолитную ленту

• Снаружи каркасу обязательно нужно обеспечить защиту слоем бетона. Его толщина в подошве должна быть не менее 70 мм, сверху и по бокам – 50 мм. Обеспечит эти расстояния применение специальных пластиковых фиксаторов: стульчиков и звёздочек. Если бетонирование ведётся параллельно с установкой каркаса, процесс армирования должен опережать заливку как минимум на одну захватку.
• Существует немало способов подачи бетонной смеси в траншею: неповоротными или поворотными бадьями; распределительной стрелой бетононасоса; виброжелобом или бетоноукладчиком. Но это, если процесс механизирован. Если же бетон изготавливается на месте, главный инструмент – это старая добрая лопата-совок.
• В процессе работ нужно не допускать разбавления бетонной смеси атмосферными осадками, и не добавлять воду на месте укладки. Для увеличения подвижности лучше сразу, в процессе замеса ввести в бетон пластификатор.
• В траншею смесь укладывается без разрывов в пределах одной захватки, слоями одинаковой толщины, продвигаясь в одну сторону. Толщина одного слоя зависит от типа применяемого глубинного вибратора. Если инструмент ручной, слой бетона может лишь на четверть превышать длину его рабочей части.

Смесь для следующего слоя должна подаваться с таким интервалом, чтобы обеспечить монолитность ленты – до схватывания уже уложенного бетона.

Продолжительность и способы ухода за бетоном выбираются в соответствии с температурой окружающей среды. Если учесть, что в частном строительстве фундаменты обычно заливают весной, чтобы за лето и осень успеть построить дом, температура воздуха составляет в среднем +10 градусов. Такая погода для твердения бетона весьма благоприятна: его не требуется ни прогревать из-за холода, ни увлажнять из-за жары. При этом опалубку снимают уже на пятый день, а через две недели, когда наберётся 70% нормативно-безопасной прочности, можно начинать работы по возведению основных стен.

Можно ли заливать фундамент частями с арматурой

Частичная заливка базиса не влияет на его качество.

У многих строителей не всегда получается залить основание за один раз. Это объясняется невозможностью постоянной доставки бетонной смеси на строительный участок, отсутствием крупной бетономешалки или насосов для подачи раствора в опалубку. Также не всегда получается организовать удобный транспортный путь для специальной техники. В данной статье будет рассмотрено, можно ли заливать фундамент частями и что для этого потребуется.

Учет времени при заливке частями

Сегодня существует возможность заливки ленточного фундамента частями без потери его качества. Так что использовать подобный способ можно, особенно если процесс заливки за один раз вызывает трудности или осложнения.

Но перед тем как изучать процедуру частичной заливки, понадобится тщательно рассмотреть нюансы, которые относятся к времени и интервалам застывания бетонного раствора. Этот этап очень важен, так как ошибочный расчет времени может испортить прочностные характеристики базиса.

Первым делом необходимо изучить стадии застывания бетона. Их всего две: схватывание и затвердевание. Каждый из них имеет свои параметры и временные различия.

Подобные характеристики могут существенно различаться в зависимости от марки бетонной смеси. Но у бетона, который используется, чтобы заливать ленточный фундамент, время для застывания отличается не существенно.

Учет времени для схватывания бетона

Время схватывания бетона зависит от его марки и качества.

Схватывание является первоочередным процессом смеси, который происходит сразу после заливки в опалубку. Он характеризуется поочередным связыванием всех основополагающих компонентов раствора. Период схватывания является довольно критичным, так как если в это время повредить бетонное покрытие, его структура может разрушиться, из-за чего процедура схватывания будет некачественной.

Схватывание занимает минимум 3 часа. Оптимальной температурой для этого является показатель выше 15°С. Максимум этот процесс может занимать до одного дня. Чем ниже будет температура воздуха, тем больше займет процедура схватывания. Этот процесс является только первым этапом застывания. При этом бетон будет находиться в жидком состоянии.

Если проводиться заливка частями, в период до 8 часов, можно заливать новый слой бетона, и это не вызовет никаких осложнений. Главное, чтобы слой был небольшой толщины. Если доливать раствор сразу или по истечении суток, базис может довольно сильно повредиться.

Учет интервалов затвердевания

Вторым этапом является затвердевание раствора. Оно может занимать целый месяц. Только по завершении этой процедуры бетон будет полностью твердым и готовым к любому давлению. Столь длительный интервал затвердевания можно объяснить тем, что в базис заливается толстый слой смеси, которому для застывания необходим длительный срок.

Продолжать заливку бетона можно будет только по истечении трех суток. Лучше не торопить события, так как бетонное покрытие может сильно растрескаться. Заметить трещины сразу получится не всегда, так как зачастую они находятся в толщине слоев. Но они очень опасны и значительно сокращают срок эксплуатации фундамента.

В итоге нужно запомнить основные правила поэтапной заливки базиса:

• Заливка второго фундаментного слоя должна выполняться не больше чем через 8 ч зимой, 4 ч весной или осенью и 3 ч летом.
• Если заливка фундамента частями будет выполняться после полного затвердевания предыдущего слоя, то поверхность понадобится предварительно подготовить: высушить и зачистить металлической щеткой. Только после этого можно заливать следующую часть основания.

Способы поэтапной заливки

Выбор метода заливки оказывает существенное влияние на результат.

Кроме интервалов времени, понадобится также учитывать метод заливки. Существует 2 способа заливки: блочная и послойная. При выборе необходимо руководствоваться следующими правилами:

• Если основание ленточное, а траншея заливается под землей, заливка должно проводиться только по грунту. В этом случае заполнение опалубки будет осуществляться встык, то есть это будет послойный метод.
• Если базис ленточный монолитный, то лучше выбрать блочную заливку бетона. В этом случае швы будут размещены перпендикулярно стыкам блоков из монолита. Можно выбрать и послойное заполнение, но тогда процедуру понадобится выполнять с арматурой, которая должна иметь высокую прочность.

Учитывая все эти рекомендации, можно переходить непосредственно к поэтапной заливке фундамента. Сама процедура практически ничем не отличается от простой заливки.

Процесс составления эскиза

Составление схемы позволит упростить и ускорить работу.

Перед заливкой понадобится составить небольшую объемную схему базиса. Она определит участки, которые будут разделены для поэтапного заполнения бетоном. Существует 3 метода деления:

1. Вертикальное деление. В этом способе основание понадобится разделить на заданное количество отдельных участков, которые будут ограждены друг от друга при помощи специальных перегородок из прочного металла. После застывания смеси перегородки демонтируются и заливка продолжается. Если было принято решение использовать такой метод, все участки должны быть заранее отмечены на схеме.
2. Косая технология заливки. Это довольно трудоемкий способ заполнения, который не рекомендуется применять при возведении небольших построек. Он зачастую используется опытными специалистами при постройке крупных зданий. Сам метод заключается в разделении территории на диагональные части, между которыми должен быть определенный угол.
3. Горизонтальный способ заполнения. При таком методе глубину всего основания понадобится разделить на несколько участков. Между ними устанавливать перегородки не понадобится, что является преимуществом. Понадобится просто вычислить высоту слоя и нанести все на схему. По этой схеме и осуществляется заливка.

В эскизе рекомендуется также указывать конкретные размеры и глубину заполняемых участков. После того как на определенном участке работа будет завершена, он вычеркивается на эскизе, а также указывается точное время завершения заливки. Это позволит гораздо упростить и ускорить работу.

Процесс поэтапной заливки фундамента

Замешивание бетона – крайне важная процедура.

После того как составление схемы будет завершено, можно начинать обустраивать базис. Для начала создается опалубка, и вокруг отмечаются участки, которые будут заполняться первыми. Затем замешивается бетонная смесь. Понадобится следить, чтобы она не получилась сильно водянистой, иначе раствор будет долго застывать даже при оптимальной температуре.

Далее приготовленная смесь аккуратно выливается на подготовленное место. Процедура должна выполняться одним потоком. Если заполнять участок с разных сторон, нужная равномерность не будет достигнута, что приведет к искривлению основания.

После чего понадобится выровнять и уплотнить залитую часть базиса. В этом поможет специальный инструмент, который создает вибрацию. Если его нет в наличии, можно применить обычную ровную планку из дерева, но эффект от нее будет не на таком высоком уровне.

Если используется горизонтальный метод заполнения, понадобится выждать определенный отрезок времени, перед тем как переходить к заливке следующего слоя.  Залитый участок лучше накрыть защитным материалом, особенно если есть вероятность дождя или снега. Также по краям лучше оставить небольшие зазоры и необходимо следить, чтобы материал не касался поверхности. Более подробно узнать о заливке основания частями можно узнать из следующего видео.

Залить фундамент частями довольно просто. При подобном бетонировании базиса главное, учитывать нюансы, которые могут сказаться на общем результате. К таким нюансам относятся временные интервалы и выбранный метод заливки, а также качество бетонной смеси.

Как заливать фундамент зимой — особенности выполнения работ

Традиционно строительство дома всегда относилось к «летним» мероприятиям, и среди частных застройщиков даже мало кто думал начинать активные работы в зимний период. Однако, так уж сложилось, что российские зимы — достаточно длительные, а в некоторых регионах холодное время года вообще достигает сроков в 6 ÷ 8 месяцев. И если исключить их из процесса возведения здания, то строительство дома может растянуться на несколько лет. Чтобы ускорить этот процесс, были разработаны специальные технологии и произведены особые материалы, которые позволяют начинать бетонные работы или не прекращать их и в зимние холода.

Как заливать фундамент зимой

Однако, чтобы основание строения получилось надежным и монолитным, нужно очень точно представлять, как заливать фундамент зимой правильно. Зная все нюансы этого достаточно сложного процесса и следуя всем технологическим рекомендациям, можно начать работу и при низких температурах, чтобы не терять зимнее время напрасно. Нередко, начиная стройку в этот период, к осени хозяева рассчитывают вселиться в готовый новый дом.

Кроме необходимости ускорить постройку дома, потребность заливки фундамента в зимнее время может быть обусловлена и специфическими причинами. Например, к подобным мерам прибегают и из-за того, что грунт в данной местности отличатся повышенной сыпучестью, поэтому работать с ним будет намного удобнее, когда он – в смерзшемся состоянии.

При устройстве фундамента нужно помнить, что не рекомендовано в зимний период устанавливать столбчатую конструкцию, так как маленькие объемы бетона при застывании неспособны к какому-то удержанию тепла, быстро остывают с нарушением процессов твердения и созревания раствора. Именно поэтому, если фундамент заливается при минусовых температурах, нужно выбирать монолитный или же ленточный вариант.

Начинать работы по устройству основания под постройку дома необходимо с подготовительных работ, которые в зимнее время обычно отличаются повышенной трудоемкостью.

Подготовительные работы

• Место, где планируется возводить постройку, необходимо очистить не только от снега, но и от поверхностного слоя почвы.
• Далее, проводится общая разметка очищенной площадки — это делается с помощью установки колышков, на которые натягивается разметочный шнур – он визуально обозначит внешние габариты будущего фундамента.

Проведение разметочных и трассировочных работ на строительной площадке

Следующим шагом идет разметка ширины необходимой траншеи — также с установкой колышков и натягиванием веревки. Чтобы удобно было рыть котлован под фундамент, по натянутой веревке очерчивается его внутренняя граница, а по ней выдалбливается в земле с помощью перфоратора или пневматического отбойного молотка ровная полоска — она и обозначит край фундамента.

• Далее, роется котлован-траншея, которая должна иметь глубину не менее 500 ÷ 750 мм. Глубина обычно рассчитывается в зависимости от вида грунта.

Если грунт не поддается лопате, то следует постепенно размельчать его перфоратором или киркой. В этом случае земля извлекается из котлована слоями.

• Когда траншеи будут полностью вырыты, проводят их подготовку под заливку бетонного раствора. Для этого на дно производят засыпку песка — он должен быть сухой, поэтому нужно выбирать материал, который хранился в закрытом помещении или хотя бы под крышей. Песочная подушка станет отличным гидроизолирующим слоем для крепкого фундамента, если будет хорошо утрамбована. После трамбовки толщина слоя должна составлять 80 ÷ 100 мм.

На песчаную подушку насыпается слой щебенки такой же толщины и также тщательно утрамбовывается.

• Далее, от дна траншеи и на высоту будущего фундамента, из досок выстраивается опалубка. Если для нее используются ровные качественные доски, которые при сборке плотно подогнаны друг к другу, то дополнительных изолирующих материалов, вроде бы, не требуется.

Опалубка для «зимнего» фундамента с армирующим поясом

Если же между досок образовались щели, и есть риск просачивания через них раствора, то лучше всего перед установкой арматурной конструкции гидроизолировать опалубку полиэтиленовой пленкой, толщиной не менее 200 мкм.

Целесообразнее будет предусмотреть слой пленочной гидроизоляции на внутренних стенках опалубки

Дельный совет – применять такую изолирующую прослойку во всех случаях. Она поддержит правильный водный баланс в бетонном растворе (вода не будет вытекать или впитываться в материал опалубки), и созревание бетона пойдет более равномерно и качественно.

 Рекомендуем ознакомиться с подробной технологией возведения опалубки для фундамента своими руками. В данной статье приводятся основные задачи опалубки и технология ее пошагового возведения.

 Кроме этого советуем обратить внимание на материал — про гидроизоляцию фундамента, т.к. именно гидроизоляция позволит сохранить целостность фундамента на долгие годы.

Другим вариантом гидроизоляции опалубки может стать использование обычного недорогого рубероида.

• Можно отдельно отметить, что для «зимних» фундаментов часто используют несъемную опалубку из пенополистирола, которая одновременно будет являться утеплителем для заливаемого раствора и не позволит ему быстро застыть. Процесс затвердевания будет проходить постепенно, что очень важно для прочности бетона.

Современное удобное решение — несъемная опалубка из полых пенополистирольных блоков

• Далее, в подготовленную опалубку монтируется конструкция из арматурных прутьев, которые соединяются между собой с помощью сварки или проволочной скрутки. Для данной конструкции подойдут металлические прутья диаметром от 8 до 15 мм — этот параметр будет зависеть от ширины фундамента и планируемой расчетной нагрузке на него.

После того как все подготовительные процессы будут проведены, можно приступать к расчетам консистенции и компонентного состава раствора. Эти параметры выбираются в зависимости от примерной температуры, при которой будут проводиться бетонные работы.

Заливка бетона

При приготовлении раствора необходимо учесть такие факторы, как марка раствора, температура на улице, качество материала, специальные добавки, которые способны задержать кристаллизацию воды при низких температурах. Без учета всех этих нюансов раствор после застывания не будет таким прочным и долговечным, каким планируется, так как быстро начнет крошиться. В этом случае работу придется переделывать полностью, потому что такой фундамент попросту не выдержит нагрузку от стен.

• Чтобы смягчить влияние низких температур, после устройства опалубки, перед заливкой в нее бетона, над конструкцией возводится временный шатер. Его каркас можно сколотить из досок и бруса – основа должна быть жестко установлена и иметь высоту выше человеческого роста, так как строителем придется под ней работать. Можно использовать для временного каркаса и металлические детали – профили и арматуру.

Шатер над заливаемым фундаментом позволит поддерживать хотя бы минимально необходимый температурный режим

Снаружи конструкция затягивается армированной полиэтиленовой пленкой, имеющей достаточную прочность, так, чтобы выдержать ветровую нагрузку и тяжесть снежного покрова. Крыша тента должна иметь достаточно крутой скат, чтобы осадки на ней не задерживались, иначе даже армированная пленка может порваться, и наличие тента просто потеряет смысл.

Полотна пленки, накрывающей фундамент, должны быть надежно скреплены между собой, а еще лучше — приобрести или взять в аренду готовый специализированный тент, который нужно будет просто установить над конструкцией.

Тенты для строительства временного шатра в сложенном виде

Такой временный шатер позволит поддерживать необходимый температурный режим для постепенного застывания раствора без риска его замерзания, то есть тент станет своеобразной теплицей, которая будет задерживать нагретый воздух. При сильных морозах под таким укрытием можно включить обогревающие приборы, например, тепловые пушки.

Поддержание температуры можно обеспечить установкой электрической или газовой «тепловой пушки»

Для заливки бетона, в шатре необходимо создать температуру не ниже 5°С, для бетонирования без использования противоморозных присадок она является критической. Более низкие температуры приведут к кристаллизации и разрушительным процессам.

Но и при критической температуре схватывание бетона и его затвердевание будет проходить гораздо дольше, поэтому, если есть возможность перенести заливку фундамента на более теплые дни, то это рекомендовано сделать. Кстати, если проанализировать таблицу со сроками созревания бетона в различных температурных условиях, то можно увидеть, что выигрыш по времени в ряде случаев получится очень несущественным.

• При заливке фундамента в зимнее время для приготовления раствора рекомендуется использовать цемент тонкого помола, который выделяет больше тепла при вступлении в реакцию с водой и добавками, чем обычный. Для затворения бетона лучше всего применять подогретую до 40 ÷ 80 градусов воду.

Марка применяемого цемента	Тепрература воды при приготовлении раствора	Температура бетона при выходе из бетономешалки
Портландцемент; шлако-портландцемент; портландцемент марки ниже 600	80	35
Быстротвердеющий портландцемент и портландцемент марки ниже 500	60	30
Глиноземистый цемент	40	25

При замешивании раствора на горячей воде, ее сначала смешивают с добавками, а затем по частям вводят в цемент и тщательно перемешивают. так как увеличение времени изготовления раствора помогает на более долгий срок сохранить в растворе нужную температуру. Однородная масса раствора лучше заполняет все пространство опалубки, так как увеличивается его текучесть.

В тонкий, хорошо перемешанный раствор бетона очень часто добавляется средней или мелкой величины щебенка, которая добавит ему жесткости, необходимой именно для фундамента.

В раствор для фундамента очень часто добавляют щебенку мелкой или средней фракции

Кроме щебня и добавок для морозоустойчивости бетона, в него часто добавляют пластификаторы, они способствуют прочности и влагостойкости бетона, а также его адгезию с армирующими конструкциями. Благодаря пластификаторам можно сократить расход раствора цемента на 25%.

• Еще один способ сохранить фундамент в подогретом состоянии — это подведение к нему электрического кабеля на 12 вольт. Он будет подогревать прутья арматуры, которая в свою очередь отдаст тепло раствору, не позволив ему смерзнуться. Существенными недостатками этого метода подогрева являются сложность и громоздкость подготовительных работ, необходимость специального оборудования, неэкономное использование электроэнергии, а значит  — и весьма существенные денежные затраты.

• Можно услышать много разнообразных мнений о пользе специальных противоморозных добавок в бетонный раствор, дескать, они дают возможность проводить заливку фундамента в условиях отрицательных температур безо всяких других мер по временному утеплению конструкции. Так ли это, и что же из себя представляют противоморозные добавки в бетон?

Решат ли всю глубину вопроса противоморозные добавки? Увы, нет …

Это специальные химические составы, которые решают две основных задачи. Во-первых, они повышают плотность водной основы раствора, а значит – резко понижают точку его замерзания. Во-вторых, они способствуют своеобразному катализу процесса созревания бетона путем более активного вовлечения в реакцию молекул кислорода воздуха именно в условиях низких или даже отрицательных температур.

В строительной практике для приготовления «зимних» растворов обычно используются нитрит или формиат натрия, поташ, гидрохлорид кальция, лигносульфонат. Такие реактивы можно приобрести в специализированных магазинах, но вот самостоятельно приготовить качественный бетон, без специального оборудования, без специальных приемов расчета и правильной дозировки – чрезвычайно сложно, если не сказать более категорично. Неправильное компонентное соотношение способно напрочь испортить бетон, который даже в самых оптимальных условиях застывания получится хрупким, крошащимся, рыхлым и т.п. Кроме того, необходимо иметь в виду, что применение специальных добавок может «губительно» сказаться на состоянии арматуры – не всякий металл подойдёт для этих целей.

Еще одно соображение, говорящее отнюдь не в пользу противоморозных добавок. Да, они позволяют проводить определенные технологические процессы при отрицательных температурах. Однако, это вовсе не означает ускорения выполнения строительных работ. Взгляните на таблицу – там указаны примерные сроки набора бетоном марочной прочности при низких температурах с использованием противоморозных добавок:

Тип противоморозной добавки	средняя температура во время созревания	1 неделя	2 недели	4 недели	3 месяца
Нитрит натрия	-5° С	30%	50%	70%	90%
	-10° С	20%	35%	55%	70%
	-15° С	10%	25%	35%	50%
Поташ	-5° С	50%	65%	85%	100%
	-10° С	30%	50%	70%	90%
	-15° С	25%	40%	60%	80%
	-20° С	23%	35%	55%	70%
	-25° С	20%	30%	50%	60%

Вывод: даже при сравнительно небольшом морозе – порядка —5°С, и с применением противоморозных добавок, вести речь о готовности фундамента к продолжению каких бы то ни было дальнейших строительных работ можно лишь спустя 3 месяца. Так имеет ли смысл в условиях частного строительства полагаться на такую технологию, если выигрыша по времени практически не будет, а качество раствора может значительно снизиться? То, что бывает выгодным и оправданным при масштабном промышленном строительстве с его законами планирования и логистики, в условиях частной небольшой стройки может обернуться совершенно неоправданной, излишней тратой сил и средств.

Цены на различные виды противоморозной добавки в бетон

Противоморозная добавка в бетон

Видео: заливка ленточного фундамента зимой

Несколько важных рекомендаций

Итак, вернемся несколько назад, к целесообразности зимней заливки фундамента. Ее обычно проводят в следующих ситуациях:

• Стройка должна быть завершена в строго определенные сроки, без возможности их переноса.
• Климатические условия местности, где проводится стройка, непригодны для проведения этого процесса в обычный летний период.
• Сыпучий грунт чрезвычайно усложняет устройство фундамента в летнее время, и его можно возвести только в твердой, промерзлой почве, которая способна сохранять нужную форму траншеи длительное время.
• Экономия средств, так как в зимнее время цены на стройматериалы бывают значительно ниже.
• Строительные фирмы снижают цены на свои услуги именно в зимний период, в связи с отсутствием большого количества заявок на проведение работ.

Перед началом работ стоит все очень хорошо взвесить — не будет ли выгоднее перенести начало заливки на весну?

Но, несмотря на вышеизложенные доводы по экономии на материалах, устройство фундамента в зимний период всегда обойдется дороже, чем при плюсовых температурах, так как будут необходимы большие затраты электроэнергии для подогрева. Поэтому, планируя проведения этих мероприятий, сначала нужно все тщательно просчитать и выбрать тот вариант, который не только поможет сэкономить личные средства, но и позволит создать комфортные условия для работы.

Если все же решено проводить заливку фундамента в зимний период, то нужно знать некоторые нюансы этого процесса, которые помогут сделать качественную основу для будущего здания:

• Материалы, используемые в приготовлении раствора должны быть качественными.  Недопустимо, чтобы компоненты были замерзшими, с включениями снега или льда. Поэтому стоит приобретать составляющие для раствора, которые хранились только в правильных условиях и при положительных температурах.

А еще лучше – не связываться с самостоятельным приготовлением «зимнего» бетона, приобретая уже готовый, сбалансированный к конкретным условиям использования раствор у местных производителей.

• Раствор в опалубку заливается за один раз и по возможности – максимально быстро, чтобы отрицательные температуры не успели воздействовать на ингредиенты раствора.

Это – еще один довод к тому, что самостоятельно одноразово невозможно приготовить и залить большое количество раствора —  лучше воспользоваться предложениями фирм, которые изготовят, доставят и зальют бетон в опалубку. Самостоятельно нужно будет только быстро распределять по ней раствор.

Самостоятельно готовить раствор для «зимней» заливки фундамента — практически нереально, так как необходимо быстрое и равномерное заполнение всего объема опалубки

• Нельзя заливать раствор слоями, так как между ними могут образоваться щели, в которые будет проникать влага, а при низких температурах она превратится в лед, способный разрушить застывший бетон.

Процессы созревания бетона

Залитый и распределенный по опалубке бетон проходит две стадии до полной своей готовности — схватывание и затвердевание.

• Первый этап проходит в течение 20 ÷ 30 часов. В это время бетон становится более плотным, но недостаточно прочным для дальнейших работ.
• Второй этап — это затвердевание и начало упрочнения бетона, так как последнее длится достаточно долгий срок. Период упрочнения зависит от температуры, влажности, количества и качества добавок, а также марки бетонного раствора.

Самой благоприятной температурой для заливки и застывания бетона считается диапазон от + 15 до + 25 градусов, и чем ближе она к высшей точке в данном «коридоре», тем застывание и упрочнение пройдет быстрее. Понятно, что создать такие условия в зимнее время – попросту нереально.

Марка бетона предопределяет его прочность через 27 ÷30 дней после его заливки, если работа производилась при оптимальных температурных и влажностных условиях. Чем выше марка раствора, тем быстрее будет готов фундамент.

Скорость застывания и созревания раствора напрямую зависит от температуры, при которой проходят эти процессы. Если значение температуры меняется, то вместе с ней замедляются или ускоряются процессы. Упрочнение готового фундамента проходит быстрее, если в залитой массе с помощью подогрева поддерживается температура, оптимальная для этого процесса.

Нужно учесть также и то, что, если температура в бетоне опустится ниже + 4 ÷ 5 градусов, то процессы созревания замедляются практически до минимума, замирают, и вновь могут продолжиться лишь при нормализации внешних условий. Однако, подобные скачки крайне негативно воздействуют на структуру создаваемых бетонных конструкций.

При отрицательных температурах отвердевание бетона полностью останавливается, так как он замешан на воде, а она кристаллизуется. При возвращении положительных значений температур бетон оттаивает, и затвердение может продолжиться, но оптимальной связки материалов и нужной прочности фундамента уже не будет.

Лишь после полного застывания бетона в конструкции фундамента, ему не будет страшен никакой мороз.

Для большей наглядности – еще одна таблица, которая показывает, насколько температурные условия влияют на созревание бетонных конструкций. Можно примерно оценить сроки проведения работ, чтобы сделать предварительный вывод – есть ли смысл завязываться с зимней укладкой фундамента.

срок твердения бетона, суток	-3° С	0° С	+5° С	+10° С	+20° С	+30° С
1	3%	5%	9%	12%	23%	35%
2	6%	12%	19%	25%	40%	55%٭
3	8%	18%	27%	37%	50%٭	65%
5	12%	28%	38%	50%٭	65%	80%٭٭
7	15%	35%	48%٭	58%	75%٭٭	90%
14	20%	50%٭	62%	72%٭٭	90%	100%
28	25%	65%	77%٭٭	85%	100%	—

Несколько пояснений к таблице:

• Процентные показатели рассчитаны из соображений эталонной марочной прочности для бетонного раствора М200 – М300 изготовленного из портландцемента М-400 или М-500 без применения добавок.
• Значения с одной звездочкой (٭) – это условные сроки возможного проведения распалубки залитого фундамента без риска деформации конструкции.
• Значения с двумя звездочками (٭٭) –возможные сроки возобновления безопасных строительных работ на залитом фундаменте.

Цены на цемент

Цемент

Видео: пример проведения заливки фундамента в зимнее время

Узнав все нюансы заливки бетона в зимний период, можно прийти к выводу, что лучшим вариантом будет все же провести этот технологический процесс при благоприятных температурах.  Если же это необходимо сделать именно в это время, то лучше доверить проведение этого этапа профессиональным строителям, которые имеют опыт подобных работ и соответствующее специальное оборудование. Самодеятельность в подобном вопросе может быть крайне губительна – огромный объем дилетантски проделанных работ может быть попросту испорчен.

Заливка фундамента частями (несколько этапов) своими руками

17 Октябрь 2017      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Монтаж      Просмотров:   3803

Заливка фундамента частями

Строительство монолитных фундаментов подразумевает заливку больших объемов бетонного раствора. Для крупных строительных организаций это не вызывает сложностей, работа выполняется с помощью специальной техники. Но частному застройщику не всегда доступны такие машины, а бетономешалка позволяет подавать раствор порционно. Поэтому становится актуальным вопрос, можно ли заливать фундамент частями.

Способы укладки бетонного раствора

Любому мастеру, особенно начинающему, полезно знать, что бетонирование подразумевает использование двух способов: метод горячего шва и метод холодного шва.

Первый способ заключается в непрерывной заливке бетонного раствора, то есть подача очередной порции осуществляется до момента схватывания предыдущего слоя. Такой метод дает возможность прерывания процесса на 12 часов, однако в это время поверхность бетона необходимо накрыть полиэтиленом или рубероидом. Перед началом работ после такого промежутка с поверхности необходимо удалить бетонное молочко.

Способы укладки бетона

Метод холодного шва предполагает заливку бетонного раствора с большими промежутками времени, в течение которого предыдущий слой практически полностью застывает.

Чтобы понять сущность каждого метода, нужно разобраться в процессе застывания бетонной смеси.

к оглавлению ↑

Как происходит застывание бетона

Бетонная масса состоит из цемента, песка, керамзита или гравия и воды. Текучесть, устойчивость к морозам и другие особые свойства раствор приобретает благодаря различным присадкам и пластификаторам. В процессе замешивания раствор не меняет своих свойств, но после приготовления бетонная масса отправляется в форму, где начинаются необратимые процессы.

к оглавлению ↑

Схватывание раствора

На этой стадии начинается взаимодействие цемента и воды, что приводит к первоначальному затвердеванию бетона. Но в этом состоянии бетон не имеет особой прочности, поэтому даже незначительные нагрузки могут стать причиной необратимого разрушения раствора.

Затвердевание раствора

Длительность этой фазы составляет от 3 до 24 часов в зависимости от температуры окружающей среды. Время схватывания раствора увеличивается с понижением температуры. На начальной стадии, которая длится около 2 часов при +20⁰С и около 8 часов при 0 градусов, не отмечается каких-либо изменений структуры, поэтому добавление новой порции не влияет на разрушение цементных связей.

Продлить жидкую стадию цементного раствора можно постоянным перемешиванием, но следует помнить, что в этом случае снижаются качественные характеристики бетона.

к оглавлению ↑

Твердение бетонной массы

В этой фазе происходит гидратация компонентов бетонного раствора. Процесс протекает очень медленно, поэтому набор прочности длится на протяжении многих лет. Чтобы бетон набрал прочность в соответствии со своей маркой, необходимо выдержать его примерно месяц. Причем первые сутки этого периода характеризуются достаточно быстрым твердением, далее скорость протекания этого процесса существенно снижается.

За первые часы бетон не успевает хорошо затвердеть, поэтому новая порция раствора, подающаяся под большим давлением, может стать причиной образования микротрещин. По истечению трех суток верхние слои набирают достаточную прочность, поэтому способны выдержать нагрузку новой порции бетона.

Анализируя особенности созревания бетона, можно дать положительный ответ на вопрос, можно ли заливать фундамент частями. Но при этом необходимо соблюдение следующих правил:

• Между подачей порций при летней заливке не должно проходить более 2 часов, в весенне-осенний период — более 4 часов. Пренебрежение этим правилом приводит к образованию швов и снижению прочности бетона.
• Если возникает необходимость длительного перерыва в заливке, то это время должно быть не меньше 2-3 суток. Продолжение работы должно начинаться с зачистки поверхности с помощью металлической щетки, удаления пыли и воды с бетона. Только в этом случае можно добиться хорошего сцепления швов.

к оглавлению ↑

Способы заливки ленточного фундамента по частям

Чтобы получить прочный и надежный фундамент, необходимо соблюдать технологию заливки бетонного раствора по частям. При этом у частного застройщика сразу возникает вопрос, как должны располагаться эти части, слоями, блоками или наклонно. Согласно санитарным нормам порции бетона можно расположить следующим образом:

• Горизонтальный способ предполагает послойную заливку бетонного раствора. Для этого траншею делят на ровные горизонтальные части и заливают каждую часть отдельно.
• При вертикальной заливке требуется деление траншеи на блоки с помощью металлических перегородок.
• Диагональный вариант предполагает деление участка под углом 45 градусов и установку сложного армирующего каркаса. Такой способ используется при создании сложных форм, поэтому требует особых навыков.

Независимо от выбранной схемы заливки перед началом работы обязательно составляется схема, на которой указывается порядок заполнения опалубочной конструкции бетонным раствором.

Для ленточного фундамента в большинстве случаев используется горизонтальная или вертикальная заливка, каждая имеет свои особенности.

• Во-первых, прутья арматуры должны быть правильно уложены по отношению к рабочему шву. Горизонтальная заливка требует обязательного наличия вертикальных армирующих элементов, блочная укладка не должна выполняться без продольных армирующих прутьев.
• Во-вторых, вертикальная заливка требует дополнительной рабочей силы, с помощью которой в процессе работы монтируются и демонтируются крепкие металлические перегородки. Горизонтальный способ заполнения опалубочной конструкции не предполагает каких-либо сложных манипуляций, поэтому считается более простым и доступным.

Кроме того, следует помнить некоторые правила заливки фундамента частями:

• Ни при горизонтальном, ни при вертикальном способе нельзя допускать, чтобы строительные швы располагались на одном уровне с прутьями арматуры.
• Каждую часть залитого раствора следует тщательно утрамбовывать, чтобы удалить пузырьки воздуха.
• Если опалубка создается только для надземной части фундамента, то при горизонтальной заливке один из швов должен находиться на уровне поверхности грунта.

Прочность и надежность основания дома во многом зависит от правильной заливки бетонной смеси и уходе за фундаментом после заливки. Поэтому очень важно соблюдать все рекомендации относительно технологии работ подобного типа.

    

Фундаменты из шлакоблоков и литые бетонные фундаменты

Вы проектируете и строите новый дом? Если да, то поздравляю! Это очень интересное время. Вам может быть интересно узнать, чем отличается фундамент из шлакоблоков от фундамента из литого бетона, и какой из них лучше всего подходит для вашего дома. Вот некоторая полезная информация, на которую вы можете ссылаться при принятии решения о строительстве.

Что такое фундамент из шлакоблоков?

Фундамент из шлакоблоков (также известный как «фундамент из бетонных блоков», «фундамент стен из блоков» или «цоколь из шлакоблоков») строится путем укладки бетонных блоков друг на друга, подобно кирпичной стене.

Что такое заливной бетонный фундамент?

Наливной бетонный фундамент (также известный как «заливной фундамент» или «заливной бетонный фундамент») состоит из гладких бесшовных стен. Сначала строители сооружают каркас из стальных прутков. После этого они заливают каркас влажным бетоном и оставляют его для затвердевания.

Что лучше?

Фундаменты из заливного бетона, как правило, более популярны, чем фундаменты из шлакоблоков, но тип, который подходит для вашего дома, будет зависеть от ваших конкретных обстоятельств.Фундаменты из шлакоблоков обладают большей прочностью на сжатие, что означает, что они могут выдерживать больший вес. Это качество делает фундаменты из шлакоблоков разумным выбором для многоэтажных домов, а также для домов, построенных из особо тяжелых материалов.

Фундаменты из заливного бетона, с другой стороны, имеют более высокую боковую прочность, а это означает, что они лучше способны противостоять горизонтальному давлению от расширения и сжатия почвы. Если ваш дом будет расположен в районе с достаточно сильными дождями, вы можете рассмотреть вариант фундамента этого типа, так как дождь заставит почву, окружающую ваш дом, многократно расширяться и сжиматься.

Прочие преимущества заливного бетонного фундамента

Фундамент из заливного бетона невероятно универсален, поэтому, если вы планируете дом уникальной формы, вы можете выбрать этот вариант. Залитый бетонный фундамент легче поддается гидроизоляции, так как он не имеет стыков.

Разница в стоимости

Фундаменты из заливного бетона, как правило, дешевле, чем фундаменты из шлакоблоков, поскольку их строительство не занимает много времени. Однако имейте в виду, что транспортировка влажного бетона на большие расстояния может увеличить расходы, поэтому заливной бетонный фундамент может оказаться более дорогим выбором, если ваш новый дом не расположен рядом с цементным заводом.

Экспертные услуги по ремонту фундаментов и гидроизоляции в Северо-Восточном Висконсине

Независимо от того, какой из этих фундаментов вы в конечном итоге выберете для своего нового дома, вам следует серьезно подумать о его гидроизоляции. Принятие мер по профилактической гидроизоляции фундамента может сэкономить вам много времени, средств и головной боли в долгосрочной перспективе.

Для первоклассного ремонта фундамента и услуги по гидроизоляции в Северо-Восточном Висконсине вы можете обратиться к профессионалам ABT Foundation Solutions, Inc.С момента основания в 2002 году мы поставили перед собой цель предоставлять нашим клиентам решения, адаптированные к их конкретным потребностям, и мы сделаем то же самое для вас.

Чтобы получить дополнительную информацию или назначить бесплатную домашнюю консультацию, свяжитесь с ABT Foundation Solutions, Inc. сегодня. С нетерпением ждем сотрудничества с вами.

ICF против бетонных фундаментов — какой из них лучше всего подходит для вашего проекта?

Каковы преимущества фондов ICF?

Благодаря своему составу и простоте установки продукты ICF, такие как Logix ICF, обладают рядом преимуществ при использовании вместо обычных заливных стен.Вот несколько наиболее ярких плюсов использования ICF для строительства фундаментных стен:

Нет необходимости арендовать формы. В отличие от обычной опалубки, которую сдают в аренду на время заливки бетона, опалубки ICF сами служат опалубками. И вам не нужно снимать их после затвердевания бетона — они остаются на месте и служат изоляцией. Эта универсальность позволяет отказаться от аренды формы и исключить этап демонтажа опалубки из вашего расписания.

Вычитания фреймов могут выполнять эту область. Для возведения фундаментных стен ICF не требуются специальные профессии — это может сделать ваша бригада монтажников. Тем не менее, всегда лучше использовать команду, у которой есть некоторый опыт работы с ICF.

Легко достичь любой высоты. Блоки Logix ICF имеют стандартную высоту 16 дюймов, но также доступны блоки 12 дюймов (серия Logix V-12). С помощью этих блоков вы можете легко поразить стену любой высоты с шагом 4 дюйма. Вы также можете разрезать блоки настольной пилой, чтобы получить любое необходимое вам вертикальное измерение.

Бетон хорошо затвердевает в любую погоду. Поскольку он изолирован с обеих сторон, бетон, который вы заливаете между формами из пенополистирола, гораздо более защищен от элементов, чем это было бы в обычной залитой стене. Все, что вам обычно требуется, это изолирующая крышка (например, Halo Subterra) для верхней части стены (где будет виден бетон) и брезент — нет необходимости в дорогостоящем отоплении в зимние месяцы.

Армированный сталью для дополнительной прочности. Блоки Logix ICF состоят из 2 панелей EPS, разделенных перегородками.Эти перемычки предназначены для размещения стальной арматуры, поэтому установка арматуры не составляет труда. Тем не менее, вам может потребоваться настроить расписание арматуры — и, возможно, изменить размещение арматуры — в соответствии с требованиями местного законодательства в отношении ветра и сейсмики.

Заливка бетона и фундамент из бетонных блоков

Выбор материала фундамента имеет решающее значение для защиты инвестиций в новый дом. Сегодня мы обсудим два наиболее распространенных типа фундамента. В определенных ситуациях один вариант фундамента будет иметь больше смысла, чем другой.Однако факт остается фактом; бетонные блоки или заливной бетон могут стать прекрасным фундаментом, если вы работаете с опытным строителем дома здесь, в Западной Вирджинии. Вот факторы, которые повлияют на ваше окончательное решение об основании.

Выбор правильного фундамента для вашего нового дома на заказ

Для обоих типов фундаментов на основе бетона сталь является вторым важным компонентом прочной конструкции. Хотя сам по себе бетон прочен, он имеет прочность прежде всего при сжатии.Прочность бетона на сжатие велика, но ему не хватает поперечной прочности. Бетон не может сгибаться и растягиваться (или расширяться и сжиматься), как земля под ним, без трещин (что делает ваш дом нестабильным). Бетон, который используется отдельно для фундамента, терпит неудачу в отношении боковой прочности. Без армирования в ключевых областях с помощью стальных стержней, наряду с правильно сконфигурированными и размещенными бетонными нижними колонтитулами, ваш бетонный фундамент выйдет из строя. Это верно независимо от того, начинается ли ваш фундамент с бетонных блоков или заливного бетона.

Что такое заливной бетонный фундамент?

Также называемый литым бетонным фундаментом, в этом варианте используется влажный бетон, который привозят и заливают на место. Влажный цемент течет по уже построенному каркасу из стальных стержней и вокруг него, и его оставляют для затвердевания или «отверждения» на месте. Наливные фундаменты — самый популярный вид, который используется сегодня.

Почему выбирают этот вариант?

Заливка фундаментов из стальной арматуры лучше всего благодаря их:

• Прочность : Этот метод строительства фундамента может иметь большую поперечную прочность, лучше выдерживая растягивающие / сжимающие силы грунтового грунта и давление воды на протяжении многих лет.
• Водонепроницаемость: Залитый фундамент легче поддается гидроизоляции, поскольку в нем нет стыков (как у сложенных шлакоблоков).
• Универсальность: Из заливного бетона можно создать стену или фундамент любой формы.
• Применимость: Пока бетон сохнет / затвердевает, у вас есть время для корректировки или внесения изменений в последнюю минуту, чтобы улучшить фундамент.
• Эффективность: Залить фундамент обычно быстрее, чем строить из шлакоблоков, так что вы можете сэкономить время и деньги на рабочей силе.Единственное исключение может быть, если строительная площадка находится далеко от цементного завода, что может привести к увеличению затрат.

Что такое фундамент из бетонных блоков из шлакоблоков?

При создании этого фундамента вы начинаете с бетонных блоков, а не с мокрого бетона. Стальные стержни необходимо проложить горизонтально и вертикально, вплетать их в «застроенные» бетонные шлакоблоки пространства. Остальное пространство засыпано бетонным гравием. Этот тип каменного фундамента может нести значительный вес, чтобы выдерживать тяжелые строительные материалы и / или много этажей, возвышающихся над фундаментом.Фундамент из бетонных блоков был преобладающим в 1970-х годах и раньше.

Когда следует рассматривать этот вариант?

Армированный сталью фундамент из каменной кладки (бетонных блоков) может быть лучше, когда действуют следующие факторы:

• Расстояние: Если транспортировка мокрого бетона затруднена с точки зрения логистики, требует много времени и / или дорого, целесообразно использовать шлакоблоки.
• Риск проблем с отверждением: Во время отверждения залитый бетонный фундамент может потерять некоторую прочность из-за возможного отслаивания (когда поверхность бетона отслаивается, крошится или отслаивается).

ПРИМЕЧАНИЕ: Проблемы с отверждением можно предотвратить с помощью тщательного планирования и строительных навыков. Подрядчики должны обеспечить правильную, относительно сухую бетонную смесь с правильным количеством воды, следить за погодными условиями во время строительства и обеспечивать достаточное время для отверждения. При необходимости можно использовать бетон с воздухововлекающими добавками. В этой бетонной смеси есть крохотные воздушные карманы, которые позволяют расширяться замерзшей воде без ослабления бетона.

Какой фундамент подходит для вашей новой конструкции?

Защитите себя от вероятности разрушения фундамента, помня, что фундамент вашего дома требует 3 важных составляющих успеха:

1. Бетон (мокрый или в форме шлакоблоков)
2. Стальная арматура
3. Опытные подрядчики для правильного проектирования и строительства фундамента

В Miller’s Residential Creations мы можем спроектировать и построить ваш индивидуальный дом, прочный как скала, с нуля.Положитесь на нас, чтобы создать бетонный фундамент, который обеспечит долгосрочную стабильность и безопасность вашему дому. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваш новый дом уже сегодня.

Что лучше: заливной фундамент или блок?

ДОРОГОЙ ТИМ! У меня есть выбор относительно моего нового дома. Застройщик предлагает мне вариант — заливной бетон или фундамент из бетонных блоков. В цене нет большой разницы, но меня больше беспокоит долговечность и прочность в долгосрочной перспективе.Что бы вы выбрали и почему? Один, без сомнения, лучше другого? — Роуз Д., Статен-Айленд, Нью-Йорк

ДОРОГАЯ РОЗА: Поздравляю с новым домом! Как вы понимаете, вам нужно принять множество решений. Лучше всего принимать все решения до того, как вы отправитесь на торги, но немногие новые домовладельцы обладают такой дисциплиной. Когда все решения принимаются на этапе планирования, ставки, которые вы получаете от строителей, намного легче сравнивать.

Лучший способ ответить на ваш вопрос — поделиться несколькими историями о моем личном опыте работы с обоими типами фондов.Мне посчастливилось жить в той части США, где использовались и заливной бетон, и бетонные блоки. Более того, были десятки тысяч домов с каменным фундаментом, и почти все они были в отличном состоянии через 100 лет. В этом и есть ключ, который может вам помочь.

Я вырос и имел свой бизнес в Цинциннати. Переслаивающийся известняк и сланец составляли геологическую основу этого района. Ранние поселенцы могли собирать замечательные куски прочного камня на склонах холмов вдоль реки Огайо и близлежащих притоков.Этому камню было легко придать форму, и его толщина была подходящей для строительства фундаментов домов и больших зданий.

Каменщики сложили камень и скрепили его известковым раствором. Тот же метод строительства был принят каменщиками, которые позже использовали искусственные бетонные блоки. Разница между камнем и блоком в том, что камень твердый на всем протяжении. В бетонном блоке есть пустоты, чтобы их было легче укладывать в стену.

Наливной бетон начали использовать в начале 1900-х годов на Среднем Западе как в жилом, так и в коммерческом строительстве.Единственное, что ограничивало окончательную форму фундамента, — это конструкция деревянных опалубок, удерживающих влажный пластиковый бетон, помещенный в них. Имея достаточно рабочих мест на строительной площадке, строители могли сформировать и залить новый фундамент всего за два дня.

Бетонный блок не требовал возведения форм. Подрядчик блочного фундамента, у которого было достаточно каменщиков и носильщиков, мог завершить большой фундамент за один день! Это был революционный строительный материал.

Все, что было сказано, все строители, каменщики, архитекторы и домовладельцы обнаружили, что и заливной бетон, и бетонный блок могут треснуть и выйти из строя, если они не были должным образом спроектированы и построены.Секретным ингредиентом была сталь. Бетон и бетонный блок обладают огромной прочностью, когда вы сжимаете или сжимаете их, но если вы попытаетесь согнуть или растянуть их, они обычно имеют только одну десятую своей прочности при сжатии.

Грунт, прижимающийся к стене фундамента, заставляет их изгибаться, как и мягкий грунт под фундаментом. Вот почему так важны арматурные стальные стержни, размещенные в точных местах в бетонных нижних колонтитулах. Эту же сталь необходимо поместить в залитые бетонные или блочные стены, если вы хотите предотвратить прогиб стен с трещинами.Поверьте, я видел разрушение стен как из заливного бетона, так и из бетонных блоков, где не использовалась сталь. Стоимость их ремонта огромна.

Арматурная сталь также может быть помещена в фундамент из бетонных блоков. Вертикальные стальные стержни могут выходить вверх от залитого нижнего колонтитула и вплетаться в пустоты бетонного блока. Тонкую арматурную сталь, напоминающую балочную балку, которую вы часто видите на потолке большого склада прямо под крышей, можно разместить в горизонтальных рядах бетонных блоков.

Вы можете построить фундамент из бетонных блоков, который прочнее и долговечнее, чем заливная стена, если в блочном фундаменте много вертикальной и горизонтальной стали, а пустоты в стене из бетонных блоков заполнены мелко-гравийным бетоном. Я делаю это заявление, предполагая, что тот же самый залитый фундамент не содержит стали.

Недавно я увидел, как устанавливают нижний колонтитул фундамента без армирующей стали. Так что не думайте ни на минуту, что все нижние колонтитулы и залитые стены сделаны из этой важнейшей стали.

Другой проблемой является стоимость рабочей силы в вашем районе. Построение более прочного фундамента из бетонных блоков, как я описываю, очень трудозатратно. Есть много шагов, и каждый нужно делать правильно.

Напротив, бетонный фундамент можно сформировать и залить в тот же день. Фундамент, о котором я упоминал выше, который теперь находится поверх нижнего колонтитула без стали, был сформирован и залит всего за семь часов! В тот день, когда это случилось, меня не было в городе по делам, поэтому я не могу сказать вам, есть ли в стенах необходимая сталь.Надеюсь, что это так, ради домовладельца.

В конце концов, я считаю, что ваше решение будет основано на сравнении затрат, но и бетонный блок, и залитые стены должны иметь критически важную сталь и быть спроектированы правильно, чтобы вы могли сравнить реальную стоимость. между двумя. Удачи!

Нужен ответ? Все предыдущие колонки Картера бесплатно заархивированы на сайте www.AsktheBuilder.com. Вы также можете бесплатно смотреть сотни видеороликов, загружать краткие руководства и многое другое.

Можно смело заливать бетонный фундамент зимой

Покупатели жилья часто беспокоятся о том, чтобы залить их бетонный фундамент зимой. Они опасаются, что холод повредит бетон. Если они отстают от графика с их модульным планированием и дизайном, и это не позволяет их подрядчику залить фундамент до зимы, они говорят ему отложить начало до весны.Конечно, именно тогда многие люди хотят, чтобы их дом был построен. Это одна из причин, почему весенние проекты часто занимают больше времени, чем проекты конца лета и осени.

Зимой можно спокойно залить бетонный фундамент

На самом деле существуют безопасные и эффективные способы заливки бетонного фундамента в холодную погоду. Все они начинаются с защиты земли под фундаментом от мороза, снега и льда. Это делается до начала зимы, прикрывая землю сеном и накрывая сено брезентом или пластиковыми листами.

Следующие шаги предпринимают бетонные и фундаментные компании. В их обязанности входит подготовить бетонный фундамент, чтобы он соответствовал погодным условиям вашего участка, в первую очередь, низким температурам. Для этого они повышают температуру воды и добавляют в смесь больше цемента. Они также контролируют количество воздуха, захваченного и захваченного бетоном. Кроме того, они добавляют ускорители для ускорения процесса отверждения.

После заливки бетонного основания в результате химической реакции, создаваемой ускорителем, в бетоне выделяется тепло.Тепло помогает бетону затвердеть до того, как он замерзнет. Но это работает только при сохранении тепла. Для этого сначала оставляют цементные формы для дерева на несколько дней; их можно снять на следующий день при более высоких температурах. Кроме того, цемент и формы покрывают изолирующими слоями, которые также снижают потерю влаги. Наконец, если температура слишком низкая, используются обогреватель и кожух для поддержания температуры выше нуля.

Знание того, что зимой можно безопасно заливать цементный фундамент, а не ждать весны, позволяет вам воспользоваться тем, что обычно является более медленным для вашего строителя.Это, в свою очередь, позволяет вам переехать в новый дом весной.

Придерживайтесь строительства зимой — это делает дом для льда и снега.

Постройте модульный дом, чтобы защитить свой дом от непогоды

Строительство зимой является особенно целесообразным вариантом при строительстве модульного дома, поскольку модули строятся на заводе с контролируемым климатом. Когда модули прибывают на место и ставятся на фундамент, они уже «закрыты» от ненастной зимней погоды. Таким образом, хотя вы можете безопасно залить бетонный фундамент зимой, единственный способ построить свой дом, защищенный от снега, льда и дождя, — это построить модульный дом.

Строительство в зимнее время является особенно жизнеспособным вариантом при строительстве модульного дома, поскольку модули строятся на заводе с контролируемым климатом.

Для получения дополнительной информации о заливке бетонного фундамента при низких температурах см. Обязанности генерального подрядчика при строительстве модульного дома в моей книге «Модульный дом».

Можно ли полить фундамент дома под дождем? — Какой чертеж

Фундамент всегда является первым этапом любого строительного проекта и, возможно, самым важным.

Один из лучших способов сэкономить деньги во время строительных проектов — убедиться, что проект можно завершить как можно быстрее, при этом соблюдая все правильные строительные процедуры. Для определенных шагов нет ярлыков, поэтому:

Можно ли заливать фундамент дома под дождем? Нет, фундамент дома нельзя заливать под дождем. Избыток воды может вызвать ослабление или деформацию бетона. Мокрый бетон следует накрывать до тех пор, пока он не схватится; в противном случае его прочность может значительно снизиться.

Узнать больше о планировании и возведении фундамента, а также о различных типах фундаментов, безусловно, поможет, особенно когда вы начинаете строить свой первый дом и если вы хотите сделать какие-либо будущие ремонтные работы в своем нынешнем доме.

---

Что такое план фундамента?

План фундамента, созданный архитектором, обычно представляет собой план, демонстрирующий размещение опор фундамента. Опоры — это то, что распределяет вес дома на землю.Затем на опорах устанавливаются колонны, чтобы выдержать вес дома.

Также делается чертеж колонны и фундамента в разрезе. На чертеже показаны арматурные стержни и хомуты, а также даны подробные сведения о том, какие типы арматурных стержней следует использовать и как они устанавливаются.

Инженер-строитель перепроверяет план и рассчитывает, выдержит ли конструкция фундамента вес здания.

---

Как устроен фундамент?

Вот пошаговое изложение того, как создается фундамент в виде плиты на грунте.

1. Арматура укладывается сеткой по всей предполагаемой площади пола на армированном грунте.
2. Арматура для колонн закрепляется скобами, соединяющими стоящие арматурные стержни с арматурными стержнями, размещенными на почве, чтобы удерживать их в вертикальном положении.
3. Вокруг арматурных «колонн» создается форма для фундамента фундамента.
4. Арматурные стержни фиксируются несколькими хомутами, чтобы гарантировать, что стержни удерживаются на месте.
5. Форма для фундамента фундамента залита бетоном.
6. Затем арматурные колонны покрываются формой. Затем форма заполняется бетоном, оставляя открытой только небольшой кусок арматуры.
7. Фундамент засыпан грунтом.
8. Затем арматурные стержни привязываются к существующим арматурным стержням колонн и размещаются вдоль запланированных внешних стен конструкции.
9. Создается форма и заполняется бетоном для построения плиты.

ПРИМЕЧАНИЕ : Когда бригадир и его / ее рабочие начинают копать, они должны создать яму, которая на самом деле больше, чем предполагаемая площадь пола участка.При устройстве фундаментов, особенно глубоких, главным приоритетом является безопасность рабочих.

Если бы рабочие выкопали яму того же размера, что и строение, то им пришлось бы копать вертикально. Большинство типов почвы не могут справиться с этим надолго, и почва будет проваливаться в яму. Почва оседает под углом их естественного отложения, и каждый вид почвы имеет свой угол естественного отложения.

Самый экономичный способ вырыть яму под фундамент без использования специального оборудования для удержания почвы — это следить за углом естественного откоса в зависимости от типа почвы, присутствующей на участке.

---

Типы фундаментов

Существует три основных типа фундаментов для домов. Обратите внимание, что существует разница между типом фундамента и типом конструкции фундамента.

Плита на марке

Самый дешевый тип фундамента для строительства. Обычно используется в местах, где нет зимних / экстремальных погодных условий. Труднодоступные коммуникации, такие как трубы и провода, ремонт инженерных сетей потребует, чтобы ремонтник сломал бетон.

Подземелье

В фундаменте этого типа остается небольшое отверстие между уровнем первого этажа и фундаментом. Их часто используют на наклонных участках. Фундаменты для ползания обеспечивают более легкий доступ к трубам и электрическим проводам. Тем не менее, в подпольях также остается место для накопления влаги, которая может привести к появлению грибка и плесени, которые могут повредить любые деревянные материалы.

Подвал

Этот тип фундамента предлагает дополнительное пространство за счет более дорогостоящего строительства.Чтобы поддержать подвал, стены должны быть способны выдерживать постоянные боковые нагрузки от грунта и иметь еще более глубокое основание фундамента (по сравнению с плитами на уровне земли и ползком). Подвалы обеспечивают более легкий доступ к трубам и электропроводке, но они также более подвержены затоплению.

---

Какой фундамент лучше всего?

Лучший тип фундамента — это тот тип фундамента, который соответствует потребностям клиента и имеет наиболее экономичную стоимость.

Например, фундамент цокольного типа может быть самым дорогим из трех для строительства; однако площадь пола и полезное пространство, предоставляемое подвалом, могут быть дешевле (на квадратный метр) по сравнению с надземными этажами.

Другой пример — использование плиты на уровне грунта для участков с большим количеством осадков. Поскольку фундаменты подвала и подвальные помещения подвержены как затоплению, так и накоплению влаги, было бы более экономично и практично выбрать вместо этого функцию плиты на уровне грунта.

С точки зрения прочности или устойчивости конструкции, все типы фундаментов способны выдерживать вес конструкции при соблюдении надлежащего планирования и строительства.

---

Насколько глубоко должен быть заложен фундамент?

Глубина фундамента зависит от следующих факторов:

• Тип грунта : Тип грунта показывает, насколько хорошо грунт может нести конструкцию.Если почва мелкая, например песок, фундамент должен быть более глубоким, чтобы это компенсировать.

• Тип конструкции : Предполагаемый размер конструкции и использование принимаются во внимание инженером-строителем для расчета, сколько силы потребуется для поддержки конструкции. Основываясь на этой силе, будет построен фундамент, чтобы противостоять этой силе.

Фундамент для дома должен быть не менее чем на 3 метра ниже уровня земли (примерно на той же высоте, что и потолок от пола).Нет установленного числа, потому что для каждой конструкции и каждого местоположения требуется разная глубина фундамента.

Знаменитым примером того, как не учитывать грунт при строительстве фундамента, является Пизанская башня. Падающая башня Пизы была построена на мягкой почве, которая начала разрушаться, когда строительство здания шло полным ходом. Большинство разрушений фундамента на самом деле происходит из-за почвы, а не из-за метода строительства, используемого строителями. .

Фундамент — это то, что поддерживает здание.Возведение фундамента — один из самых длительных и ресурсоемких этапов, не зря. Тип фундамента зависит от его конструкции и функций. Лучший тип фундамента зависит от того, где вы живете, и от вашего бюджета. Глубина фундамента зависит от типа почвы и типа здания, которое будет построено.

Роль архитектора, инженера-строителя и подрядчика заключается в том, чтобы гарантировать, что фундамент правильно спланирован и построен наиболее экономичным способом и в то же время отвечает требованиям здания.

---

Заключение

Фундамент — это то, что защищает здание и гарантирует его устойчивость. Знание того, как работает фундамент и различные типы фундамента, поможет вам построить дом, лучше соответствующий вашим потребностям.

Как я упоминал ранее, один из лучших способов сэкономить деньги во время строительных проектов — это гарантировать, что проект будет завершен как можно быстрее, при этом соблюдая все правильные строительные процедуры.

Но когда дело доходит до фундамента, коротких путей быть не может, поэтому нельзя заливать фундамент дома под дождем. Избыток воды может вызвать ослабление или деформацию бетона. Мокрый бетон следует накрывать до тех пор, пока он не схватится; в противном случае его прочность может значительно снизиться.

Стоячая вода в подготовленных опорах: проблема или предосторожность?

Весенние дожди оставили этот фундамент со стоячей водой в котловане. Укладка бетона должна производиться незамедлительно до того, как произойдет насыщение класса.

Вопрос: Я посетил место своего нового дома и заметил много воды, стоящей там, где скоро будут залиты бетонные стены. Разве это не проблема для качества бетона в моих фундаментах? — Домовладелец (Миссури)

Ответ: Это очень частый вопрос, особенно во время преимущественно дождливого весеннего строительного сезона. Бетон, как известно, представляет собой базовую смесь воды, цемента, песка и крупного заполнителя. Практически во всех современных смесях присутствуют химические вещества для различных улучшений характеристик.Одной из наиболее важных частей конструкции смеси является указанное соотношение водоцементного материала (Вт / см). Эта спецификация в конечном итоге будет определять эффективные прочностные свойства смеси, а также контролировать изменение объема во время изменений твердения. В этой колонке ранее рассматривалась природа повышенного содержания воды в конструкциях смесей.

В основе этого вопроса лежит основная идея о том, что если бетонную смесь поместить в воду, ей будет труднее высохнуть и, следовательно, затвердеть, чтобы она была достаточно прочной, чтобы поддерживать конструкцию.В конце концов, большинство домовладельцев рассматривают бетон как жидкость, которая должна сначала высохнуть, чтобы затвердеть, и, если воды еще больше, она должна быть похожа на клей, который используют их дети в школе, и ослабевает при смешивании с водой. Хотя домовладелец может быть оправдан Учитывая некоторые опасения по поводу наличия стоячей воды, прочность бетона в фундаменте, скорее всего, не является ее частью. Усиление раскопок в сочетании с подвесными опорами обеспечивает защиту от стоячей воды в ограниченном пространстве для этого проекта.

Как подрядчик, ваша обязанность — гарантировать качество вашего строительства. Что касается бетонной смеси, это заверение включает в себя несколько основных фактов:

• Прочность бетонной смеси зависит от отношения воды к цементу (или вяжущему материалу) и обозначается как Вт / см.
• После создания на заводе по производству готовых смесей введение воды «в» смесь ослабит бетон и может нарушить соотношение в / см больше, чем предусмотрено проектом.
• Бетон весит больше, чем вода, и он будет вытеснять воду при попадании в любую емкость или форму, а не смешиваться с этой водой.
• Бетон затвердевает в результате химической реакции и не «высыхает» до затвердевания. Вода необходима для химической реакции с вяжущим материалом. Бетонные опоры для моста через водоем — отличный пример твердения бетона в воде.

ACI 332-14 ¹ говорится в разделе комментариев R6.2.4:
… Если форма основания позволяет воде выходить, гидравлическое давление бетонной укладки достаточно, чтобы вытеснить воду из сформированных участков и предотвратить сегрегацию.

Читать дальше: Как управлять потерей влаги и температурой свежеуложенного бетона

Этот комментарий основан на минимальных требованиях кодекса, запрещающих укладку бетона в замкнутых пространствах с водой. В этом разделе признается, что бетон имеет большую массу, чем вода, и во время операции укладки бетон будет вытеснять или перемещать воду из-за комбинации этой массы и силы разгрузки, создавая большее гидравлическое давление, чем вода может выдержать. .Двигаясь вперед к бетонной укладке, вода при первой же возможности выйдет из образованного пространства под фундамент. Если опоры выкопаны в ненарушенной почве и нет точки, в которой откос дает естественный выход, сила и вес укладки бетона все еще могут заставить воду выходить через верхнюю часть пространства для опор. Пока установка полностью вытесняет воду, поводов для беспокойства быть не должно. Только когда бетон не полностью вытесняет воду, частичный объем бетона и воды приведет к разделению бетонной смеси, при котором крупный заполнитель отделяется от цементного теста.

Некоторые меры предосторожности включают:

• Не позволяйте воде расслаивать смесь или попадать в нее, проталкивая воду вместе с потоком бетона. Рекомендуемая практика для укладки любого бетона, это поддерживает гидравлическое давление потока бетона, влияющего на воду.
• Обеспечьте выход воды во время укладки в ключевые стыки форм, если это возможно.

Домовладелец, вероятно, также обеспокоен тем, что видит грязь, зная, что грязь мягче сухой почвы, и думая, что он не готов нести нагрузку бетонного фундамента и, следовательно, дома.Есть несколько фактов, которые могут убедить домовладельца в этом беспокойстве:

• Фундаменты и фундаменты подготавливаются на выемке «ненарушенного» грунта. Это означает, что поверхность почвы является связной или имеет постоянную прочность.
• Стоячая вода не впитывается быстро и легко на поверхность связной почвы.
• Воду можно удалить из котлована без уплотнения почвы.

Вода, присутствующая на поверхности почвы, не сразу представляет проблему, поскольку для ее насыщения требуется время.В зависимости от типа почвы и, вероятно, для большинства почв, встречающихся при строительстве фундамента, это время может быть значительным. Однако подрядчик должен определить, было ли присутствие воды достаточным для изменения поверхности подготовленного котлована. IRC ² предоставляет ссылку на это условие следующим образом в разделе R401.4.2:

.

Сжимаемый или подвижный грунт. Вместо полной геотехнической оценки, когда верхний слой или недра сжимаются или смещаются, они должны быть удалены на глубину и ширину, достаточные для обеспечения стабильного содержания влаги в каждой активной зоне, и не должны использоваться в качестве заполнения или стабилизации в каждой активной зоне химическими веществами. , обезвоживание или предварительное насыщение.

Другими словами, когда состояние поверхности выемки изменяется или больше не соответствует условию проектной емкости почвы, необходимо провести рекультивацию. Часто это последнее средство, которое можно предотвратить с помощью некоторых общих мер предосторожности, включая:

• Ограничьте время, в течение которого вода остается в котловане, продвигаясь вперед, укладывая бетон или удаляя воду.
• Контролировать интенсивность движения на выемке. Пешеходное движение в местах со стоячей водой ускоряет проникновение влаги в почву, влияя на состояние поверхности и уплотнение этого верхнего слоя.
• Перед укладкой бетона все рыхлые илистые грунты следует удалить лопатой по дну опалубки, обнажив связное основание.

Насыщенные почвы действительно имеют более низкую несущую способность, чем прогнозируемые или предполагаемые условия. В основном это происходит из-за расширения почвы по мере увеличения объема за счет воды. Если бетонирование удастся осуществить достаточно быстро, маловероятно, что вода переместится в почву настолько, чтобы нарушить уплотнение, и несущая способность будет сохранена.Подрядчики могут планировать стратегии выхода воды из формовочной системы с учетом гидравлического давления бетона, выталкивающего воду из формованного состояния.

Если почва определена как насыщенная или когда укладка не может быть произведена достаточно быстро, выемку следует очистить от разрыхленных грунтов, грязи и воды, достаточных для восстановления несущей способности почвы, принятой для проекта.

Подрядчики не должны удивляться, услышав об этом беспокойстве от домовладельца.Знание фактов, обеспечение уверенности и определение ресурсов, которые могут поддержать вашу позицию, являются ключами к продуктивному разговору по этому вопросу. Фактически, подрядчик вполне мог предвидеть ненастную погоду и, как указывалось ранее, спроектировал формы для движения воды. Подрядчик также может иметь опыт в восстановлении состояния насыщенного грунта, либо удаляя пораженные участки, либо просушивая выемку грунта и обеспечивая уплотнение. Знание положений ACI 332-14 и IRC поможет добиться положительных результатов в естественной части процесса строительства.

Изд. Примечание. Хотите узнать больше? Свяжитесь с исполнительным директором CFA Джимом Бати по телефону 866-232-9255 или по электронной почте [email protected]. CFA — это национальная ассоциация, миссией которой является поддержка подрядчика, занимающегося монолитными работами, в качестве голоса и признанного авторитета в жилищной бетонной промышленности. ACI 332-14 можно получить, связавшись с CFA или посетив Американский институт бетона (www.concrete.org) и сделав заказ в их книжном магазине.

Артикул:

1. Требования жилищного кодекса к конструкционному бетону (ACI 332-14) и комментарий, опубликованный Американским институтом бетона, 38800 Country Club Drive, Farmington Hills, MI 48331 | Телефон: 248-848-3700 | www.Concrete.org
   
2. Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов 2012 г.