Каркас для фундамента из арматуры своими руками: Как сделать арматурный каркас для фундамента своими руками

Каркас для фундамента из арматуры: особенности, разновидности, этапы работ

Дата: 12 января 2019

Просмотров: 7232

Коментариев: 1

Ответственной частью любого строения является фундамент, изготовление которого должно осуществляться с особой тщательностью. Соблюдение строительных требований обеспечивает качество, длительный ресурс эксплуатации, надежность возводимого здания. Арматурные каркасы применяются практически во всех видах оснований.

Основа из бетона, в котором отсутствует армокаркас, не обладает требуемой прочностью. Бетон способен воспринимать только сжимающие нагрузки, а каркас из арматуры компенсирует растягивающие усилия, различные виды деформаций, обеспечивая целостность основы.

Изготовление армокаркасов из стальных прутков определенного сортамента осуществляется на основе результатов предварительно выполненных расчетов. Это позволяет воспринимать значительные нагрузки, обеспечивает высокий запас прочности частным постройкам и ответственным конструкциям из монолитного бетона.

Рассмотрим особенности металлического контура усиления, виды армирования фундамента, способы фиксации стальных прутков, технологию выполнения операций.

Металлическая составляющая фундамента служит не только в качестве каркаса: арматурные прутья необходимы для того, чтобы воспринимать растягивающие нагрузки и деформации

Проектный этап

Сортамент применяемой арматуры влияет на ресурс эксплуатации строения и определяется на проектной стадии. До приобретения материалов на арматурный каркас для ленточного фундамента следует выполнить комплекс подготовительных мероприятий. Осуществление в полном объеме подготовительных мероприятий гарантирует долговечность будущей постройки.

Армирование ленточного фундамента

Проектная стадия предусматривает выполнение следующих мероприятий:

• Изучение, анализ особенностей почвы, массы возводимого здания. Оценка данных параметров позволяет выполнить расчет усилий, произвести выбор требуемой арматуры. Диаметр прутков составляет от 10 мм для легких строений до 14-17 мм для тяжелых конструкций, возводимых на слабых почвах.
• Определение вида будущего основания. От выбранного типа фундамента зависит сортамент применяемых прутков. Для столбчатой, ленточной и монолитной основы используются стержни разного размера.
• Расчет потребности в арматурных прутках, учитывающий размеры возводимого здания, особенности фундамента, тип почвы. Зная необходимое количество, не сложно подсчитать потребность в финансовых ресурсах.

Несмотря на то, что функция арматурного скелета для любого железобетонного основания одна и та же, конструкции таких каркасов различаются для отдельных типов фундаментов

Особенности конструкции

Производство арматурных каркасов осуществляется из стальных прутков со специальными ребрами, обеспечивающими повышенный коэффициент сцепления с бетоном. Применение гладких стержней не позволяет добиться целостности железобетонного массива, подвергающегося воздействию усилий и температурных факторов.

Прочность каркасов из арматуры зависит от следующих факторов:

• марки применяемых металлических стержней;
• сечения используемых прутков;
• правильно разработанной схемы конструкции, регламентирующей количество, сортамент арматуры;
• выбранного метода фиксации арматуры.

Ленточный железобетонный фундамент армировать сложнее всего: суть остается прежней, но количество манипуляций и трудоемкость процесса формирования каркаса усложняется

Каркас для фундамента изготавливается с использованием арматуры, диаметр которой не должен быть меньше 12 мм. Применение уменьшенного сортамента возможно для усилений, предназначенных для подсобных строений, небольших дачных построек, гаражей, зданий из газонаполненных композитов или пеноблоков.

Для усиления оснований частных построек применяют прутки класса А-2 или А-3, прочностные характеристики которых способны обеспечить устойчивость, долговечность основы, а, следовательно, возводимого здания.

Правильное армирование фундамента

Разновидности крепления арматуры

Арматурные каркасы состоят из отдельных металлических стержней, объединенных в единую конструкцию с использованием следующих методов:

• Соединения прутков с помощью электрической сварки.
• Фиксации арматуры с использованием вязальной проволоки.

Проверенный способ фиксации стержней арматуры для ленточного основания – использование проволоки для вязки и выполнение работ с помощью специального приспособления.

Применение электросварки для крепления прутков обладает рядом недостатков, связанных с нарушением структуры металла, уменьшением прочностных характеристик.

Сварка каркасов не получила широкого распространения. Остановимся на особенности крепления стержней с помощью вязальной проволоки.

Специфика вязки

Производство арматурных каркасов с фиксацией элементов вязальной проволокой осуществляется следующими методами:

• обвязка арматуры ручным способом, отличающимся повышенной трудоемкостью, требующим приложения значительных усилий, высоких затрат времени. Фиксация стержней производится в местах стыковки с использованием отожженной проволоки диаметром 0,8-1,2 мм. При ручном методе используются пассатижи или специальный крючок для выполнения вязки, использование которых позволяет прочно скручивать концы проволоки, обеспечивать фиксацию стержней;

Арматурные стержни соединяются воедино специальной проволокой

• автоматизированным методом, предполагающим применение специального пистолета для вязки. Устройство гарантирует качественное соединение прутков, быстрое выполнение операций. Время, необходимое для фиксации пары прутков, не превышает одной секунды. Пистолет применяется при выполнении значительных объемов работ.

Арматурные каркасы, элементы которых скреплены вязальной проволокой, характеризуются прочностью, обеспечивают долговечность возводимого фундамента.

Виды усиленных конструкций

Функциональное назначение разновидностей пространственных конструкций, изготовленных из металлических прутков – обеспечение прочности железобетонного монолита. Каркас арматурный для фундамента определенного типа имеет свои конструктивные особенности, предусматривающие:

• Наличие двух поясов контура усиления, скрепленных с помощью поперечно расположенных стержней. Применяется для цельного основания ленточного типа.
• Использование стержневой сетки, обеспечивающей жесткость плиточных фундаментов.
• Применение вертикально расположенных стержней, скрепленных цельными поперечными контурами, гарантирующими прочность буронабивных оснований свайного типа.

Каркас для плитного фундамента представляет собой две арматурные сетки, расстояние между которыми определяется исходя из выбранной толщины плиты

Типы армированных фундаментов

Рассмотрим разновидности железобетонных оснований, для усиления которых применяются стальные прутки:

• основание ленточного вида распространено в частном строительстве, а также в промышленной сфере. Каркас арматурный для фундамента ленточного типа – сложная и ответственная конструкция, элементы которой фиксируются вязальной проволокой или хомутами, изготовленными из пластика. Пространственная конструкция воспринимает растягивающие и сжимающие усилия, обеспечивая целостность фундамента. Изготовление арматурных каркасов для ленточных оснований осуществляется непосредственно как в смонтированной опалубке, так и отдельно, с последующим опусканием в траншею готовых элементов;
• плиточный фундамент актуален при возведении зданий на проблемных почвах. Толщина плиты регламентирует жесткий интервал между двумя стержневыми сетками, представляющими арматурные каркасы. Металлические стержни сеток расположены внутри бетонного массива, надежно защищены от коррозии. Толщина защитного слоя составляет 5 сантиметров. Сетки изготовлены из поперечных и продольных стержней, сечение которых составляет 12-14 мм;
• свайный фундамент буронабивного типа позволяет запускать объект в эксплуатацию непосредственно после возведения, но характеризуется длительным циклом выполнения подготовительных мероприятий. Армокаркас отличается простой конструкцией по сравнению с другими видами усиления фундаментов. Каркас из арматуры содержит продольно размещенные стальные прутья. Длина превышает габарит буронабивной сваи на 0,3-0,5 м. Конструктивно рама представляет группу из 4-6 стержней диаметром 12 мм. Они обвязаны поперечными хомутами, форма которых напоминает треугольник или окружность.

Таковы разновидности фундаментов, при обустройстве которых применяются арматурные каркасы.

Последовательность операций

Самостоятельно осуществляя работы по формированию контура усиления ленточного основания, руководствуйтесь приведенными рекомендациями по выполнению операций:

• Заготовьте прутки необходимой длины, диаметра, соответствующие предварительно разработанному эскизу.
• Нарежьте стержни, соблюдая требуемые размеры.
• Уложите с расчетным интервалом гладкие поперечные прутки (сечением 6-8 мм) требуемого размера, обеспечив расстояние 5 сантиметров до краев ленты.
• Разместите сверху два ребристых прутка диаметром 12-16 миллиметров, формирующие нижний контур.
• Установите вертикальную арматуру в точках сопряжений прутков, обеспечив ее длину на 10 сантиметров ниже общей высоты будущего основания.
• Обеспечьте расстояние, равное 5 см, от контура усиления до грунта, используя куски кирпича, отходы, специальные подставки.
• Зафиксируйте элементы, используя вязальную проволоку и специальное приспособление.
• Выполните сборку и фиксацию прутков верхнего яруса, аналогичным образом.
• Проверьте надежность крепления проволоки, неподвижность пространственной конструкции.

Осуществляя сборку, крепление стержней, расположенных на каждом из ярусов, предварительно согните с помощью специального инструмента выступающие концы длиной 30 сантиметров, что обеспечит необходимое перекрытие, жесткость угловых зон, позволит сформировать надежный пространственный армокаркас.

Итоги

Материал статьи содержит рекомендации, позволяющие изготовить армокаркас основания, обеспечивающий прочность, долговечность возводимого здания. Потребуются качественные материалы, необходимый инструмент и немного терпения.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

выбор, инструкция по работе со столбчатым и ленточным типами, советы

Как ни один человек не обходится без своего скелета, так и фундамент не сможет выполнять свои функции без качественно выполненного армирования. Сравнение это не случайно. Арматурный каркас для фундамента – это и есть его надёжный “скелет”, правильно выполнив который, можно обеспечить основанию необходимую прочность и стойкость, а также долговечность. Не обязательно обращаться к специалистам, чтобы изготовить его – с этим заданием может вполне справиться каждый из нас, стоит только захотеть.

Основные критерии выбора арматуры для возведения фундамента

Армирование фундамента нужно в первую очередь для предотвращения его скорого разрушения и обеспечения его долговечности. “Правильный” материал для армирования, благодаря которому основание дома простоит не один десяток лет, должен соответствовать чётким требованиям и стандартам. Он должен быть обязательно коррозиеустойчивым, обладать высокой прочностью, усталостной долговечностью и пластичностью, хорошо сцепляться с бетоном. Кроме того, для укрепления фундаментов используется данный материал определённого диаметра и класса.

Существующая на современном рынке стройматериалов арматура бывает двух разновидностей – металлическая и неметаллическая. Первую изготавливают из особой стали горячего (стержневая) или холодного (проволочная) проката. Неметаллическую ещё называют композитной, так как она производится из волокон стекла, базальта, углерода или арамида с использованием термопластичной или термореактивной полимерной пропитки. В отечественном строительстве первый вид арматуры используется чаще, чем второй, ввиду сравнительно недавнего внедрения последней. Поэтому лучше выбирать “проверенный” вариант.

Рифлёная арматура

По способу формирования различают проволочную, стержневую и канатную арматуру. Её поверхность может быть либо гладкой, либо рифлёной (с периодическим профилем). Для возведения фундаментов используются именно стержни с ребристой поверхностью, так как они позволяют прочнее сцепиться с бетоном. Круглая гладкая арматура служит в основном конструктивным элементом, её диаметр должен быть меньше, чем у профилированной.

Следующий параметр, который необходимо чётко знать при выборе арматуры – её толщина, или диаметр. Он может во многом определить прочность арматурного каркаса и, следовательно, фундамента в целом. Толщина арматурных прутьев обычно зависит от вида почвы и предполагаемой нагрузки на фундамент. Чаще всего используются изделия диаметром 8-16 мм, но лучше выбирать не менее 10 мм.

Вид арматуры будет зависеть также от того, где именно она будет использоваться. Так, для предотвращения возникновения вертикальных трещин используется продольная, для наклонных – поперечная. По назначению и сферам применения различают также такие разновидности строительной арматуры:

• рабочая – применяется для снижения внешних нагрузок и уменьшения напряжения, которое оказывает блочная масса;
• распределительная – как видно из названия, используется для распределения нагрузки и сохранения устойчивости рабочих стержней;
• хомуты – защищают бетонную конструкцию от появления трещин у опор, а также применяются для связки стержней в арматурном каркасе;
• монтажная – необходима для сборки арматурного “скелета”, поддерживает стальные прутья при бетонировании в нужном положении; производится в виде каркаса, конструкции или сетки;
• штучная – также применяется при сборке каркаса, но при том условии, что объём работы невелик.

Арматура для фундамента

Важные моменты, которые необходимо знать при выборе арматуры

Внимательно ознакомившись с характеристиками материалов для арматурного каркаса будущего фундамента, можно смело совершать их закупку. Но и здесь не обойтись без некоторых тонкостей. Прежде чем выбирать и покупать арматуру, следует предусмотреть несколько важных моментов. Вовремя обратив на них внимание, вы не ошибётесь с выбором и точно сможете создать крепкий и долговечный “костяк” вашего фундамента.

1. Тип грунта и вес будущего строения. Эти параметры нужно знать, чтобы рассчитать нагрузку на фундамент и, следовательно, выбрать нужную вам арматуру. Если планируется постройка деревянного дома на устойчивой почве, то подойдёт арматура толщиной 10 мм; соответственно, для тяжёлых зданий и слабого грунта потребуется более основательная (от 14 до 17 мм в диаметре). Эти требования касаются продольных, нижних и верхних частей каркаса; поперечные же могут быть немного тоньше.
2. Тип будущего фундамента. От того, какое основание для будущего дома или иной постройки планируется возвести, будет зависеть и тип арматуры. Так, например, для столбчатой основы подойдут прутья диаметром 10 мм, а для ленточной или монолитной – более толстые. Хотя, как показывает практика, десятимиллиметровых будет достаточно и в этом случае.
3. Расчёт количества и стоимости арматуры. Здесь необходимо принять во внимание не только вышеописанные параметры (тип грунта, тип фундамента и т. д.), но и размеры будущего строения, для столбчатого фундамента – количество столбов. Также не лишним будет узнать цены на арматуру, чтобы заранее рассчитать сумму, которую придётся отдать за неё.

Как самому армировать столбчатый фундамент?

Основное преимущество столбчатого фундамента состоит в том, что его можно ставить абсолютно в любых климатических условиях, даже на самых неблагоприятных почвах. Основной же его недостаток – к тяжёлым домам, а также к постройкам, имеющим подвалы, применить его нельзя. Если же планируется строительство дома с щитовыми, рублеными или каркасными стенами без цокольного этажа или подвала, то столбчатое основание – это один из лучших вариантов. К тому же, технология его армирования не является такой уж сложной.

Армирование столбчатого фундамента

Для укрепления столбчатого фундамента потребуется арматура с ребристой поверхностью. Рифлёная поверхность обеспечивает хорошее сцепление с бетонной массой. Перед началом работы её необходимо очистить от грязи и пыли. Арматурный каркас для фундамента столбчатого типа обычно скрепляется на его углах.

Первый этап – это подготовка арматурных прутьев. Потребуется 4-6 длинных десятимиллиметровых стержней с рифлёной поверхностью и несколько более тонких, шестимиллиметровых. Если же столбы узкие, можно обойтись двумя прутами. Длина их должна быть примерно на 10-15 см короче самих столбов – это нужно для того, чтобы предотвратить коррозию, повреждения и выдавливание из бетонной основы. Далее всё зависит от предполагаемой нагрузки на фундамент. Если она небольшая, то прутья можно связать проволокой, если же будущее здание будет тяжёлым, то для большей надёжности нужно воспользоваться сварочным оборудованием.

Устанавливать арматурный каркас следует на подготовленную заранее гидравлическую подушку. После этого можно заливать бетонную смесь. Делать это нужно аккуратно и постепенно – по 20-25 см. Чтобы избежать появления случайных пустот и образования пузырьков воздуха, бетон необходимо тщательно прессовать.

Как самому армировать ленточный фундамент?

Ленточная основа является одной из самых распространённых фундаментных конструкций. Она представляет собой горизонтальную полосу, опоясывающую весь периметр здания, проходящую под его наружными несущими стенами и внутренними конструктивными перегородками. Основное её преимущество – это сравнительная простота изготовления. Как и любому другому типу фундамента, ей нужен надёжный “скелет”, который обеспечит её прочность и продлит срок эксплуатации. Далее речь пойдёт о том, как самому сделать арматурный каркас для ленточного фундамента.

Для изготовления последнего потребуется стальная арматура. Она почти не сжимается, весьма пластична, предотвращает деформации фундамента и стен, а также сдвиги почвы. Сначала нужно грамотно её подобрать – в зависимости от фактической нагрузки на основание. Следует учесть вес будущего здания и глубину фундамента, и только затем выбрать изделия нужного диаметра (обычно – 10-12 мм).

Армирование ленточного фундамента

Изготовление арматурного каркаса для фундамента ленточного типа не обходится без некоторых нюансов. Необходимо предварительно рассчитать расстояние между прутьями каркаса и отразить его в проекте. Зависит оно от глубины будущей основы и может составлять 10-25 см. Сами ячейки каркаса не могут быть больше или меньше, чем 40×30 см (длина и ширина соответственно), глубина же их будет зависеть от предполагаемой нагрузки на фундамент.

Как известно, существует два варианта соединения частей арматурного каркаса фундамента – связывание и сварка. В случае с ленточной основой сварку использовать не рекомендуется, так как она меняет физические свойства металла и делает его значительно тоньше. Лучше всего связывать прутья в местах соединения при помощи проволоки. Желательно при этом обеспечивать их целостность и избегать промежуточных соединений.

Подробная инструкция в деталях расскажет, как собрать крепкий и надёжный “костяк” для основания данного типа.

Первый и самый главный этап – это проектирование. Да, даже для создания арматурного каркаса необходим проект, в котором следует указать каждый его прутик, их количество и основные параметры (диаметр и длину). Только после этого можно приступать к подготовке самого каркаса.

Для начала необходимо приготовить арматуру – основную, диаметром 10-12 мм, и потоньше, диаметром, например, 8 мм. Последнюю нужно согнуть в прямоугольные “кольца”.

Начинать монтаж арматурного “скелета” нужно практически одновременно с установкой опалубки. Для выполнения его обвязки следует приготовить крючок и вязальную проволоку. Правильно выполненное армирование обеспечит достаточную прочность всей конструкции и не позволит ей деформироваться в процессе заливки бетона.

Затем необходимо вбить стальные прутья в землю по всему периметру постройки. К ним будут впоследствии привязаны верхний и нижний пояса конструкции. Так обеспечивается её оптимальная жёсткость.

Установка арматуры производится попарно, вертикально или горизонтально. В зависимости от способа, шаг будет 30 см или 2 м соответственно. В случае с горизонтальным типом армирования на стыках перемычек также нужно вертикально уложить прутья. Если по каким-либо причинам характеристики их в проекте не указаны, то каркас создаётся из двух рядов вертикальных прутьев, а крепятся они горизонтальными полосами, количество которых будет зависеть от глубины основания.

Следуя этим рекомендациям, можно вполне справиться с заданием самостоятельно.

Залог успешного создания арматурного каркаса

Подводя итоги вышесказанного, следует заметить, что без арматурного каркаса строительство крепкой опоры для здания, способной прослужить не одно десятилетие и даже век, невозможно. Только так можно надёжно укрепить его и предотвратить всевозможные деформации. От правильно выбранной и установленной арматуры зависит целостность и сохранность не только фундамента, но и стен постройки, особенно несущих.

Необязательно иметь специальную технику и бригаду квалифицированных специалистов, чтобы армировать основание дома. С этим заданием можно вполне справиться своими руками, имея минимальный набор навыков, инструментов и, конечно же, саму арматуру. Последнюю важно, прежде всего, правильно выбрать. А для этого нужны некоторые знания.

Так, необходимо знать, из чего изготовлена арматура и по какой технологии. В современном отечественном строительстве наиболее распространёнными являются изделия из специальной стали. Композитная арматура, хоть и признана лучшей по многим параметрам альтернативой металлическим изделиям, у нас используется нечасто. Поэтому лучше отдать предпочтение проверенному варианту.

Выбирая арматуру, следует обратить внимание не только на материал, но и на её диаметр, и на поверхность. Лучшей для строительства фундаментов считается стержневая с рифлёной поверхностью, так как обеспечивает лучшее сцепление с бетонными смесями. Диаметр будет зависеть от последующей нагрузки на основание, но чаще всего используются изделия толщиной от 10-12 мм, более тонкие – в качестве конструктивных, связующих элементов.

Способов создания арматурного каркаса существует всего два – сварка и связывание специальной проволокой. Первый способ, хоть и является более быстрым и аккуратным, не рекомендуется, так как вследствие сварки металл теряет свои физические свойства и становится более тонким. А это для прочного арматурного каркаса неприемлемо. Лучше всего проявить терпение и сноровку и использовать в качестве соединительного элемента вязальную проволоку.

Также помните, что арматура для каркаса должна быть, прежде всего, качественной. Она должна быть устойчивой к коррозии, достаточно пластичной, весьма прочной – словом, такой, чтобы выдерживать максимальные нагрузки и обеспечить сохранность фундамента и всего здания. Поэтому выбирать её лучше в специализированных магазинах и только от проверенных производителей. Подручные средства в качестве арматуры не подойдут.

Как Сделать Каркас для Фундамента дома (арматурный)? Установка, устройство

При строительстве практически никогда не существует идеальных условий для возведения основания дома. Различные типы грунта, меняющиеся погодные условия, неравномерные нагрузки требуют армирования бетона заливаемого в фундамент.

Арматурный каркас фундамента

Только арматурный каркас для фундамента может стать гарантом высокой прочности основания, на котором стоит здание.

Особенности применения

Только в редких случаях, при возведении небольших построек, которые не дают особой нагрузки и располагаются на стабильной почве, можно обойтись без каркаса из арматуры для ленточного фундамента.

Армирование фундамента своими руками необходимо практически всегда, так как арматурные стеклопластиковые или металлические прутья выполняют работу, с которой не может справиться чистый бетон, который успешно противодействует только силам сжатия (давления). Металлическая арматура, из которой изготовлен каркас, берет на себя остальные нагрузки по различным видам деформации.

Для изготовления арматурного каркаса ленточного фундамента используются стальные стержни, которые имеют гладкую или ребристую поверхность. Гладкие (диаметром 6-8 мм) применяются для формирования объемной структуры каркаса и укладываются поперек или вертикально по отношению к основным стержням (ребристым, с диаметром от 10 мм и больше).

Ребристая поверхность прутьев обеспечивает оптимальное сцепление с бетоном, а их толщина предполагает сопротивление неравномерным нагрузкам при возникающих силах деформации.

Так как основные зоны риска расположены на поверхности ленточного фундамента, силовые элементы каркаса должны быть размещены в непосредственной близости — в 30-50 мм. Такая компоновка позволяет создать защитный слой из бетона толщиной несколько сантиметров, который будет препятствовать возникновению коррозии металлического каркаса.

Читайте также: устройство фундамента под колонны стаканного типа.

к оглавлению ↑

Виды по типу фундаментов

Назначение железобетонных оснований строительных сооружений у всех одинаково, но конструкции каркасов могут отличаться в зависимости от типа фундамента.

Так для монолитного ленточного основания сооружается каркас в два горизонтальных пояса, которые соединены между собой перемычками и образуют прямоугольный короб.

Основа в виде цельной плиты армируется арматурной сеткой, а свайные опоры вертикально установленными прутьями.

Компонуя конструкцию, все ее элементы (прутья) можно вязать проволокой с помощью крючка, а можно варить электросваркой (используя тщательно подобранные электроды). Почему вязать предпочтительнее, чем сваривать, и что лучше — вязать или варить арматуру для ленточного фундамента будет рассмотрено отдельно.

Читайте также: изготовление и монтаж опалубки для фундамента своими руками.

к оглавлению ↑

Варианты армирования

Почему используются в индивидуальном строительстве такие типы фундаментов как:

• ленточный — наиболее часто применяется в загородном строительстве;
• плитный — постройка сооружений на проблемных грунтах;
• свайный — несложный вариант, подходящий для любых построек и занимающий минимальное количество времени при возведении.

к оглавлению ↑

Ленточный

Армирование этого ленточного основания наиболее сложно и трудоемко. Вязать или варить арматурный каркас можно как в самой опалубке, так и отдельными частями с последующим размещением в ней.

Работы проводятся в таком порядке:

1. Проводится укладка на дно траншеи поперечных металлических стержней (диаметром 6-8 мм) с размерами на 10 см меньше чем ширина опалубки (5 см оставляется свободными с каждой стороны для образования защитного слоя бетона).
2. На поперечины продольно укладываются два прута ребристой арматуры (12, 14, 16 мм по диаметру) — они будут нижним поясом каркаса.
3. В местах пересечения поперечных и продольных стержней вертикально устанавливаются гладкие пруты (6-8 мм), высота которых должна быть на 10 см ниже уровня заливки бетоном.
4. К вертикальным прутам (на самом верху) вяжут верхний пояс каркаса — сначала поперечные (гладкие диаметром 6-8 мм), а затем продольные (ребристые диаметром 12, 14, 16 мм) пруты. Размещение их соответствует нижнему поясу.

После того как обвязка сделана, каркас устанавливается на любой материал, который выдержит его вес без деформации. Как вариант, можно использовать отрезки ПВХ труб или балки для опалубки.

Армирование ленточного фундамента

В углах ленточного фундамента продольную арматуру каждой ленты вяжут или сваривают друг с другом заранее согнутыми выпусками, которые по своей длине должны быть равны 30 диаметрам прута. Это позволит создать достаточно жесткую, цельную по всей длине основания, конструкцию.

Читайте также: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?

к оглавлению ↑

Плитный

Плоский арматурный каркас основания в виде плиты состоит из двух металлических сеток расположенных горизонтально с зазором между собой определяемым толщиной будущей плиты. Обе сетки создаются из продольных и поперечных прутьев ребристой арматуры с одинаковым сечением (12-14 мм). Обычно их вяжут, но можно и варить.

Между двумя готовыми арматурными сетками устанавливаются перемычки из металлических уголков, нарезанных ПВХ труб, или любых других материалов, которые стойки к коррозии и могут выдержать большие нагрузки. Использование древесины не желательно.

При изготовлении такого каркаса, как и в других вариантах, обязательно нужно оставить достаточно незанятого арматурой объема для создания защитного слоя (50 мм) из бетона со всех сторон.

к оглавлению ↑

Свайный

Самый простой и не трудоемкий вариант создания арматурного каркаса для фундамента.

Для этого используются арматурные пруты периодического профиля (12 мм) в количестве, задаваемом диаметром свайной опоры (2, 3 или 4). Длина прутов должна быть равна длине сваи с добавлением 300-500 мм на выпуск, если будет проводиться обвязка с арматурой ростверка.

Сам каркас можно вязать, используя хомуты треугольной или круглой формы одинакового размера. Очень удобно для этого использовать заводские каркасы с треугольным сечением, которые применяются при изготовлении монолитных балок перекрытий в промышленном масштабе.

Почему в одних случаях предпочтительнее варить арматуру, а в других — удобнее вязать? Можно попытаться разобраться с этим вопросом и узнать о преимуществах и недостатках каждого из методов соединения арматуры при создании каркаса. А также взять себе на заметку, что далеко не каждые сварочные электроды подходят для соединения методом сварки.

к оглавлению ↑

Арматурный каркас своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Можно ли варить арматуру для фундамента?

Найдется много специалистов, которые утверждают, что сварка арматуры не очень подходит для ленточного фундамента. Основным аргументом такого мнения представляется изменение свойств металла при высокотемпературном воздействии.

Сварочная дуга, когда проводится сварка арматуры, и используются неподходящие электроды, нарушает как внешнюю, так и внутреннюю структуру металла, что приводит к снижению его прочности и жесткости.

Такие последствия не очень значительны, если варить арматуру с крупным сечением, подобрав соответствующие электроды, но тонкие пруты однозначно нужно вязать.

Сварка арматуры возможна в случае, когда будущее здание будет расположено на стабильном грунте, не дающем больших просадок. Так как подвижность основания будет отсутствовать или сведется к минимуму, все сварные швы останутся целыми и невредимыми.

Для того чтобы уменьшить неблагоприятное влияние сварки на металл арматуры следует использовать электроды, подобранные по диаметру арматуры. К примеру, для арматуры сечением 14 мм и выше подходят электроды диаметром 4 мм. Если толщина прутов меньше, то нужны 3-х миллиметровые электроды.

Существуют, также, электроды для сварки арматуры, которыми можно варить низкоуглеродистую сталь — они меньше всего воздействуют на соединяемые материалы.

Вязать арматуру можно специальной проволокой, которая соединяет отдельные прутья по углам конструкции. После того как постройка ленточного фундамента завершена, он может в течение некоторого времени проседать в грунт. А если арматуру перед заливкой бетона вязать, а не варить (даже используя специальные электроды), то это дает возможность свободного смещения соединенных проволокой частей.

В итоге, все узлы соединений будут оставаться на своих местах. Такой метод применяется даже на сложных и нестабильных почвах.

Если арматуру варить, то сварочные швы, а иногда и сам металл могут не выдержать нагрузок и деформироваться. А если арматуру вязать все соединения становятся подвижными и расположение прутков изменяется без их повреждения. Такая свобода соединений никак на прочность всего основания.

Арматурный каркас в ленточном фундаменте: как сделать правильно

Пример армирования ленточного фундамента

Существует огромное количество различных типов фундаментов в зависимости от материала и конструкции, но все они имеют ключевой недостаток – слабая надежность при значительных или небольших грунтовых подвижках. Бетон считается прочным материалом, но он не способен длительное время выдерживать смещения почвы, он медленно разрушается, а с ним и само основание.

Чтобы такого не происходило используется специальный армированный каркас, который монтируют внутри фундамента перед его заливкой. Арматура имеет большую прочность на растяжение и разрыв, чем бетон, поэтому и выдерживает значительные нагрузки. Конструкция арматурного пояса существенно отличается в зависимости от типа основания, поэтому стоит подробно рассмотреть устройство каркаса для популярного среди частных застройщиков ленточного основания.

Несколько правил, о которых нужно помнить при армировании ленточных фундаментов

Схема арматурного каркаса с указанием расстояний между поясами

Несмотря на то, что конструкция ленточного фундамента относительно простая, сделать правильное армирование довольно сложно. Для этого нужно помнить о ряде ключевых правил:

1. Армированию подлежит вся по площади конструкция фундамента.
2. Запрещено оголять кромки арматуры, в противном случае внутри основания начнется процесс разрушения металла.
3. Не рекомендуется сваривать места соединения арматуры.
4. Для создания каркаса используется несколько видов прутьев, продольные могут иметь диаметр 12 мм и ребристую поверхность, а поперечные и вертикальные могут быть и гладкими с меньшим диаметром.
5. Перед выбором типа арматуры нужно провести подробный расчет нагрузки на фундамент, а также изучить структуру и особенности почвы.
6. Каркас всегда делается изначально и затем опускается в опалубку.

Если нет технической возможности рассчитать зоны наибольшей деформации, тогда лучше по всему периметру основания предусмотреть три уровня продольной арматуры. Все соединения следует делать зажимными с помощью проволоки.

Технология армирования ленточного фундамента

Схема армирования ленточного основания с указанием способов примыкания

Армирование любого фундамента, в том числе и ленточного, состоит с нескольких подготовительных этапов:

1. Расчет нагрузки здания на фундамент, а также подошвы на грунт.
2. Выбор оптимального типа арматуры в зависимости от расчетных показателей, а также финансовых показателей.
3. Подготовка строительной площадки, что включает расчистку территории, выкапывание траншеи по периметру будущего здания.
4. Дно и стенки траншеи тщательно выровнять, устранить растительность и затем установить деревянную опалубку.
5. На дне траншеи сделать песчано-гравийную подушку и утрамбовать ее.

После всех подготовительных работ можно начинать формировать арматурный каркас и в этом случае для более наглядного представления технологического процесса будет использоваться стальная арматура.

Формирование каркаса

Изготовление арматурного каркаса для ленточного фундамента

Сначала каркас делается вне опалубки, но для ускорения процесса возведения дома, многие застройщики каркас делают непосредственно в траншее. Готовую конструкцию заливают бетоном, а опалубку покрывают гидроизоляционным слоем. Некоторые важные моменты при армировании ленточного фундамента:

• если нет проекта будущего здания, тогда армирование проводится самостоятельно. При этом нужно использовать не менее двух вертикальных поясов, а горизонтальные пояса укладывают в зависимости от глубины залегания основания;
• каждый пояс должен располагаться на расстоянии не менее 25 см от следующего;
• выбор количества арматурных поясов также зависит от типа фундамента.

Для мелкозаглубленного основания может быть меньше поясов, чем для глубоко заглубленного. Количество арматурных поясов будет минимальным для не заглубленного основания.

Финансовый фактор. В некоторых случаях будет целесообразно использовать композитную арматуру с более высокими показателями прочности, чем металлическую.

Схема армирования ленточного фундамента

Схема армирования ленточного основания здания

Практически все строители практикуют армирование по готовым геометрическим фигурам − квадрату или прямоугольнику. Столбчатые фундаменты армируют по кругу. Причина тут кроется в идеально правильных формах арматурного каркаса, ведь ровные линии и точные соединения гарантируют прочность конструкции в целом.

Чтобы сделать каркас правильно, нужно соблюсти толщину подушки прямо в траншее с учетом необходимого запаса для гидроизоляции и защитного слоя бетона. Поэтому, даже после заливки бетоном арматурного каркаса сложности в возведении основания не заканчиваются. Теперь нужно правильно и тщательно закрыть поверхность гидроизоляцией, причем категорически запрещено ее повреждать.

Именно ленточный фундамент считается самым простым и дешевым основанием в частном строительстве. Такое основание дешевое в возведении, так как здесь используется минимум рабочей силы, не нужно брать в аренду мощную строительную технику, также нет нужды использовать более дорогую мощную и прочную арматуру.

Единственная сложность – приходится делать сложные математические расчеты армирования, правильно устанавливать пояса и качественно их соединять.

Создание арматурного каркаса

Схема углового армирования каркаса ленточного фундамента

Этапы армирования:

1. Угловое армирование. На углах фундамента образуется излишек давления со стороны здания, поэтому там арматура должна быть максимально прочной, и соединена правильно.
2. Угловое армирование выполняют ярусами, причем соединение продольных прутьев выполняется непосредственно в зоне углового поворота. Некоторые специалисты, имеющие специальное оборудование, дополнительно изгибают прутья под углом 90 градусов и устанавливают на местах изгиба 2−3 ряда вертикальной сетки. Тогда прочность углового соединения будет максимальной и не возникнет вертикальное смещение. Оптимальное расстояние в углах должно составлять 3−5 см.
3. Продольное стеновое армирование. Оно более простое, здесь достаточно разложить продольную арматуру по всей длине фундаментной плиты и установить вертикальные соединительные прутья.

Все соединения связать проволокой. Расстояние прутьев до верхней кромки опалубки и до боковых стен должно составлять до 5 см.

Технологический процесс армирования

Установка опалубки для обустройства армированного каркаса ленточного основания

Сначала устанавливается опалубка, внутренняя поверхность покрывается пергаментом или рубероидом.

В грунт траншеи вбиваются арматурные прутья расчетной длины и диаметра 10 мм. Прутья могут использоваться гладкие. Шаг между вертикальными прутьями составляет 400 − 600 мм.

На дне устанавливается подставка, на которую улаживают несколько рядов горизонтальных прутьев. Верхний и нижний ряды соединяются продольными перемычками и связываются между собой проволокой или стяжками.

При возведении каркаса нужно четко придерживаться допустимого расстояния до поверхности фундамента. Всегда должен быть запас бетона, который закроет концы прутьев и предотвратит коррозийные процессы внутри основания.

После установки каркаса нужно на дне траншеи предусмотреть вентиляционные отверстия и всю конструкцию залить бетоном.

Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента

Схема арматурного каркаса с расчетом длины ленточного основания

Для расчетов нужно знать несколько параметров будущего фундамента. Например, параметры основания следующие: ширина 3,5 м, длина 10 м; высота 0,2 м, ширина 0,18 м.

Этапы расчета:

Расчет общего объема отливки. Для этого принимается в расчет объем типичного параллелепипеда, а именно используем все параметры:

Р = АВ + ВС + СD + АD = 3,5 + 10 + 3,5 + 10 = 27 V; 27 х 0,2 х 0,18 = 0, 972.

Расчет внутреннего объема фундамента: 10 х 3,5 х 0,2 = 7 м³.

Вычитаем объем отливки: 7 – 0,97 = 6,03 м³.

Итог: объем отливки — 0,97 м³, объем наполнителя — 6,03 м³.

Расчет количества арматуры. Для облегчения расчетов принимается усредненный диаметр металла 12 мм.

В отливке будет два горизонтальных пояса, а вертикальные ряды будут располагаться с интервалом 500 мм. Периметр ленточного фундамента составляет 27 метров. Таким образом, нужно использовать 54 метра горизонтальных прутьев и 114 прутьев по 0,5 метров для вертикальной обвязки. С учетом заводской конфигурации прутьев, для вертикали понадобится 114 х 0,7 = 79,8 м арматуры.

Итак, для возведения ленточного фундамента с такими параметрами, нужно использовать 1 кубометр бетона, 6 кубов наполнителя (песок и щебень), 134 метра арматуры, которую затем нужно будет болгаркой порезать на заданные куски. Объем древесины для опалубки в данном расчете не проводится.

Каркас для фундамента из арматуры — как вязать крючком арматуру

Каркас для фундамента из арматуры выполняет те же функции, что и человеческий скелет. Прутья из металла, которые есть в любом фундаменте, помимо своих основных функций, помогают принимать растягивания, нагрузки и прочие виды механических деформаций, с чем, в силу своих свойств, не может совладать обычный бетон.

Арматурный каркас и его важность для основы здания

Изготавливая арматурные каркасы для фундаментов, в большинстве вариантов, используются различные металлические прутья с ребристой или гладкой поверхностью. Гладкие прутья изготавливаются диаметром в 5-8 миллиметров и предназначены для формирования каркаса армированного фундамента. Укладываются такие прутья поперек основных, а в некоторых случаях — вертикально.

Ребристые арматурные прутья устанавливаются в зависимости от нагрузок на фундамент, а о том, как рассчитать арматуру на фундамент с учетом характеристик грунта, написана не одна статья.

Такие стержни обладают значительно большим диаметром, а благодаря ребрам на поверхности обеспечивают хороший показатель сцепления с материалом.

Типы арматурных каркасов и способы их изготовления

Вне зависимости от того, что каркас для фундамента из арматуры разного типа выполняет одну и ту же функцию, конструкция его различается. Любой опытный мастер прекрасно осведомлен о том, как вязать крючком арматуру, а также какой именно тип армирования подойдет для того или иного фундамента.

Таким образом, ленточные монолитные фундаменты усиливают двухпоясным каркасом, соединенным поперечной арматурой, а монолитный фундамент из бетонных плит усиливается арматурной сеткой. Свайные фундаменты усиливаются вертикально ориентированными прутьями, соединенными специальной проволокой.

Вязка арматуры своими руками

Стяжка дома арматурой своими руками невозможна без создания каркаса с помощью вязки монтажных и рабочих прутов. Однако перед тем как начинать вязку, необходимо либо привлечь эксперта, либо самостоятельно изучить всю имеющуюся во всемирной сети информацию о том, как рассчитать арматуру на фундамент и подобрать прутья, в зависимости от показателей грунта и будущих нагрузок.

Сразу же стоит отметить, несмотря на то, что процесс вязки прост и понятен, при этом весьма утомителен.

Для этого процесса понадобится специальный крюк, который можно приобрести в любом строительном магазине, а также непосредственно сами прутья, а также проволока.

Важно, чтобы у вас был ассистент, который знает о том, как вязать крючком арматуру, а чем больше вы задействуете ассистентов – тем быстрее и веселее пройдет этот монотонный процесс.

Усиление различных типов фундамента

Стяжка дома арматурой своими руками имеет много особенностей, в зависимости от типа фундамента, который нужно усилить.

Одним из самых сложных для армирования является популярный в индивидуальном загородном строительстве ленточный фундамент. Процесс вязки каркаса остается тем же, но форма его значительно усложняется, что само по себе увеличивает трудоемкость данного процесса. Однако если вы знаете о том, как вязать стеклопластиковую арматуру, работать становится намного легче.

Для плитного фундамента каркас представляет собой несколько арматурных сеток, расстояние же между ними определяется согласно с толщиной плиты.

Стяжка дома арматурой своими руками, в особенности – фундамента из железобетонных плит – не составит практически никакого труда.

Для свайных фундаментов изготовить армирование проще, чем для предыдущих вариантов. Для этого используется от 2 до 4 арматурных прутов (в зависимости от толщины сваи), а также профиль с определенным диаметром. Длина прутьев должна соответствовать длине сваи, с учетом арматурных выпусков для последующей обвязки и усиления.

Стяжка дома арматурой, фото которой без проблем можно найти на просторах всемирной сети, является трудоемким, но весьма увлекательным и полезным процессом. При этом не стоит забывать о том, что необходимо вести постоянный контроль за всеми элементами каркаса, ведь в ином случае это повлияет на характеристики фундамента в будущем.

Принимаясь за работы по формированию «скелета» здания, при этом, не привлекая специалистов, которые помогут сделать это в считанные дни, необходимо помнить, что для усиления фундамента любого типа понадобится много времени и сил. Гармоничное взаимодействие высокопрочного бетона с надежной армирующей конструкцией из бетона поможет не только укрепить дом в целом, но и посодействует увеличению его долговечности.

Важно помнить, что от качества выполненной работы будет зависеть целостность дома, ведь поврежденная или неправильно установленная деталь напомнит о себе очень и очень скоро.

Арматурный каркас для ленточного фундамента своими руками

Прочность и долговечность любого строения начинается с качественно устроенного основания. Огромное влияние на эксплуатационные свойства базиса здания оказывает его армирование. Поэтому к его устройству, в принципе, как и к любому другому этапу строительства, нужно подходить ответственно. Сделать самостоятельно качественный арматурный каркас для ленточного фундамента не так уж и сложно, если соблюдать все правила и рекомендации.

Роль армокаркаса

Бетон – очень прочный и долговечный материал, идеально подходящий для устройства такого ответственного элемента здания, как фундамент. Но есть и в его отличном послужном списке небольшая брешь – бетон не выдерживает больших статических, и уж тем более динамических нагрузок на изгиб. Чтобы исправить такой недостаток в его тело вживляют арматурный каркас, который принимает на себя роль своеобразного скелета.

Металлическая конструкция в фундаменте не только улучшают показатели бетонного основания на изгиб, но и помогают ему стойко переносить все деформации и распределять любые нагрузки.

Сегодняшние нерадивые строители упускают из своего внимания эти неоспоримые преимущества металлического каркаса, и гонясь за максимальным удешевлением постройки, используют арматурную конструкцию либо частично, либо из некачественного металла, что впоследствии дает трещины в фундаменте и стенах.

Чтобы этого не произошло, приобретайте только качественный металл. А схема правильной вязки арматуры для ленточного фундамента должна стать главной инструкцией на время производства работ по устройству основания.

Как выбрать арматуру для вязки каркаса?

Выбор металла для изготовления каркаса полностью ссылается на подробные расчеты ленточного фундамента. Они обычно прикладываются к готовому проекту здания. Но если его составляете сами, то делать расчет фундамента необходимо руководствуясь ГОСТом 27751.

После получения конкретных расчетов нагрузок на фундамент станет ясно какая марка и вид арматуры максимально подходит для создания усилительной конструкции каркаса.

Обычно для армирования основания небольшого одноэтажного дома в качестве продольных стержней используют ребристую арматуру с диаметром 10 – 20 мм. Для совсем небольших построек, например, дачного домика или гаража, более применимы металлические прутья с диаметром 8 мм. А для продольных стержней или изготовления хомутов больше подходит арматура круглого сечения гладкая или ребристая с диаметром 6 – 12 мм.

При выборе арматуры нужно также заострять внимание на ее профиле. Чем чаще «завитушки» огибают стальной прут, тем лучше будет сцепление металлического каркаса с бетонным телом фундамента.

Как рассчитать количество арматуры для фундамента?

Опираясь на СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» минимальное количество арматуры в фундаменте должно составлять не менее одной десятой процента от площади сечения ленты основания. Например, для фундамента с высотой 1500 мм и шириной 500 мм общая площадь сечения металлических прутков арматуры должна быть не менее 750 мм².

Чтобы получить нужное количество стержней необходимо разделить полученное значения минимального сечения площади арматуры на диаметр выбранного металла. Получившее значение округляем в большую сторону и получаем количество стержней, необходимых для вязки качественного каркаса для своего фундамента.

И последние, что нужно определить – это диаметр использованной арматуры. Опять же, при ее выборе нужно полагаться на множество произведенных расчетов. Но в этом деле также поможет упрощенная информация, сведенная в таблицу.

Для расчета количества металла нужно произвести несколько нехитрых действий:

• Нужно знать длину ленты. И это значение умножить на количество стержней продольных во всех ярусах;
• Количество требуемых хомутов нужно перемножить с длиной арматуры, необходимой для изготовления хомута;
• Нужно учесть дополнительный расход металла — 80 см на стык.

Рекомендации по усилению ленточного фундамента

С учетом того, что вязать арматуру для ленточного фундамента не так уж сложно, стоит все-таки придерживаться рекомендаций, чтобы достичь максимального качества металлического каркаса:

• Армируется вся площадь без исключения;
• Сварка мест соединения металлических стержней нежелательна, так как любой вид сварки ухудшает прочностные характеристики арматуры. Если уж и использовать ее, то только в самых крайних случаях;
• Чтобы не допустить коррозии металла запрещается оголять его кромки;
• Для вязки следует применять небольшой самодельный металлический крючок, а вот использование дрели не рекомендуется. С ее помощью добиться нужного узла практически невозможно;
• Для крепления арматурных элементов каркаса используется тонкая мягкая проволока.

Процесс вязки армокаркаса на земле

Сначала прямолинейные участки каркаса вяжутся на земле, а уже после устанавливается в опалубку фундамента и устанавливаются соединяющие углы.

Этап 1. Чтобы правильно определить размер каркаса нужно помнить о том, что он должен заливаться бетоном со всех сторон примерно на пять сантиметров. С учетом этой информации нужно подготовить проволоку и прутки. Длина проволоки для одного узла примерно 20 см. Лучше начинать делать каркас с самого маленького отрезка фундамента.

Этап 2. На ровную поверхность нужно положить два нижних стержня и аккуратно подровнять.

Этап 3. Примерно на расстоянии в 20 см от концов стержней нужно привязать горизонтальные прутки. Для этого кусок проволоки складывается вдвое и с помощью него соединяются металлические элементы обычными прокручивающими движениями. При этом плотность узла должна быть умеренной – не слишком тугой, но и не свободной.

Этап 4. На расстояние примерно 50 см нужно привязать таким же способам остальные продольные элементы.

Этап 5. Таким же способом нужно изготовить верхнюю часть каркаса.

Этап 6. Готовые части нужно положить друг напротив друга набок, чтобы части приняли устойчивое положение. Расстояние между ними должно быть ровно длине вертикальных прутков.

Этап 7. Планомерно привязывайте оставшиеся боковые части, при этом для верности проверяйте размеры заготовок. Соединили одну сторону? Отлично! Переворачивайте заготовку каркаса и продолжайте.

Этап 8. Опираясь на вышеописанное мини руководство изготовьте все прямые части для фундамента.

Этап 9. На распорки уложите каркас в опалубку на высоту более 5 см.

Этап 10. Обмерьте угловые участки и сделайте по значениям заготовки.

Этап 11. Присоедините сначала нижние поворотные части, потом вертикальные и верхние. Помните, что нахлест должен быть не менее 50 см.

Процесс создания металлического каркаса в опалубке

Вязать каркас в траншеи приносит стеснения из-за недостатка места. Но дело пойдет достаточно быстро если удобно организовать рабочее место и набить руку.

Этап 1. На дно траншеи нужно положить камни, толщиной примерно 5 см. Их можно заменить специальными пластиковыми фиксаторами для арматуры.

Этап 2. Начинайте с соединения продольных прутьев и поперечных стержней. Для облегчения работы можно сразу привязать вертикальные арматурные заготовки.

Этап 3. После установите верхнюю часть каркаса.

Этап 4. Сначала нужно смастерить все прямые ленточные части, а уже после приступать к угловому соединению.

Этап 5. В углах каркас подвержен большим нагрузкам. Компенсировать это поможет использование большего диаметра арматуры.

Нестандартный способ вязки каркаса

Для максимального упрощения процесса создания металлического каркаса можно соорудить нехитрое приспособление, из подручных материалов. Оно не только значительно ускорит вязку, но и поможет справиться с ней без посторонней помощи.

Этап 1. Сделайте четыре заготовки из досок длиной с арматурные прутья и соедините их по две на расстоянии равным длине вертикальных перемычек.

Этап 2. Смастерите импровизированные стойки – упоры, на которые можно положить полученные заготовки. Главное, чтобы они стояли на ровной поверхности.

Этап 3. Зафиксируйте связанные доски. Так у вас получился замечательный макет будущего каркаса, по которому вы можете без особого труда создать металлическую его копию.

Полезные советы

Чем меньше соединений, тем прочнее каркас из арматуры. К тому же это намного облегчит производство работ и сэкономит дорогостоящий материал.

Вязать металлический каркас выгоднее загнутыми вертикальными распорками, нежели отдельными кусками. Такая технология значительно экономит деньги и силы, затрачиваемые на сооружение каркаса. Гнуть арматуру можно на специальном станке, а можно потратить пару часов и сделать его самостоятельно.

Если вы не знаете, как вязать арматуру для каркаса и нет подобного опыта работы, то лучше всего найдите помощников. Это не только облегчит вам работу, но и сведет к минимуму травматизм на стройплощадке.

Как вы убедились, создать самостоятельно каркас не так уж сложно. Главное – сделать правильные расчеты и приложить немного усердия.

Арматурный каркас для фундамента: как правильно сделать

Важной конструкцией каждого объекта считается фундаментное основание, обустройству которого уделяется пристальное внимание. С соблюдением определенных правил выполнения работ гарантируется качество, продолжительный эксплуатационный период, надежность сооружения в целом. В каждом типе основания устраивается арматурный каркас для фундамента. Бетонная основа, в которой нет металлического каркаса, не отличается необходимым уровнем прочности. Бетон воспринимает лишь нагрузочные воздействия на сжатие, тогда как стальные прутья компенсируют усилия на растягивание и деформирования, тем самым обеспечивая целостность фундамента.

Технология армирования

Предварительно проводится подготовка, в процессе которой:

• рассчитывают нагрузочные воздействия объекта и фундаментной подошвы на почвенный состав;
• выбирают наиболее подходящую арматуру, учитывая данные расчетов и финансовые возможности;
• готовится площадка под строительство, устраивается фундаментная траншея с песчаной подушкой на дне.

Арматурный каркас для ленточного фундамента устраивается следующим образом.

В первую очередь выставляется опалубочная конструкция, внутренние поверхности которой укрываются рубероидным материалом или пергаментом. В почву вбиваются стальные прутья необходимой длины и сечения 1 см. Можно использовать гладкую арматуру. Шаг установки равен сорока – шестидесяти сантиметрам.

По дну траншеи устраивают подставку, на которую выкладывают горизонтально прутья несколькими рядами, соединяя их продольно перемычками и связывая проволокой.

Возводя каркасную основу, следует строго выдерживать разрешенные расстояния до фундаментных поверхностей. Следите, чтобы бетонный раствор укрывал концы арматуры с запасом, чтобы защитить ее от образования коррозии.

Схемы армирования

Строя дом собственными силами, можете не проводить сложные вычисления на предельные состояния, чтобы определиться с сечением арматуры и общей потребностью в материале. Разрешается использовать информацию из Пособия по проектированию конструкций из бетона. Пользуясь имеющимися данными, уточняется общее сечение продольных элементов армокаркаса для фундамента:

• если сторона ленты не превышает трех метров, берется арматура 10 мм в диаметре в количество 0.1 % от поперечного сечения основания;
• в случае, когда длина одной стороны более указанной выше, то прутья берутся в том же количестве, но диаметр их составляет 12 мм и более.

Арматура, сечение которой превышает 4 см, к устройству каркаса не допускается.

Размещение продольных прутьев приведено в таблице:

Условия	Минимальный шаг установки
Нижний каркас одним или двумя рядами	Не менее 2.5 см, диаметр стержня – максимальный
Верхний каркас на один или два ряда	Аналогично, не менее 3 см
Нижнее армирование с количеством рядов более двух	Аналогично, не менее 5 см
При выполнении уплотнения вибраторами	Все предыдущие условия соблюдаются, шаг в некоторых местах не меньше 6 см.

В случае, когда необходимо заложить много металлических прутьев, их разрешается располагать пучками, выдерживая расстояние с учетом всего сечения.

Хомут горизонтальный поперечный

Такие прутки назначаются конструктивно, от сечения не зависят. Учитывается при этом нагрузочное воздействие объекта. Минимальные параметры сечения поперечного прута – 6 мм.

Стержни устанавливаются с шагом, равным двадцати диаметрам рабочих прутьев. К примеру, если сечение продольного элемента 1.4 см, горизонтальные прутья выставляются с интервалом в 28 см. Чтобы упростить задачу, этот показатель округляется до 30 см.

Длина стержней в каркасе из арматуры для ленточного фундамента определяется аналогичным параметром ленты и необходимого бетонного слоя для создания защиты.

Хомут вертикальный

Размер арматуры в диаметре определяется по высоте фундаментного основания. Если она не превышает 80 см, то выбирают прутья с сечением от 0.6 см. В остальных случаях – от 0.8 см при соблюдении условия, что это не будет меньше 0.25 диаметра рабочих прутков.

Если предполагается строительство крупного сооружения, стержни в каркас следует заложить с определенным запасом и шагом, аналогичным поперечному армированию. Длину стальных прутьев определяют с учетом высоты фундамента, от значения которой отнимается толщина защитных слоев.

Угловое соединение

При выполнении жесткого монтажа внахлест и при помощи «лапки» свободные концы прутов, направленных в одну сторону, выгибают под девяносто градусов и связывают с перпендикулярно расположенными элементами.

Загнутая «лапка» должна иметь длину для нахлеста, равную тридцати – пятидесяти диаметрам прута. Хомуты устанавливаются с шагом в 3/8 от параметра высоты железобетонной основы.

Надежность соединения рабочей арматуры достигается Г-образными хомутами, накладываемыми на пруты с перехлестом, равным от пятидесяти диаметров продольного стержня. Интервал между крепежными хомутами – 0.75 от размера высоты стенки фундамента.

Используют дополнительные элементы, внешне напоминающие букву «П». На каждый угол устанавливают пару таких хомутов, длина которых соответствует пятидесяти диаметрам продольного стержня. В точке нахлеста такого хомута монтируется дополнительный каркас из вертикальных и поперечных прутьев.

Армирование тупого угла

Выполняется нахлестом. Внешние стержни выгибаются под нужный угол, к ним присоединяются внутренние с перехлестом, длина которого начинается от пятидесяти диаметров прута. В месте сгиба наружного элемента устанавливают вертикальный хомут.

Примыкание стен

Каркасные прутья выгибаются, при этом длина участка не должна быть менее 50 сечений. Каждый из стержней примыкания соединяется с внешним прутом стены, расположенной перпендикулярно. Зона соединения отличается шагом монтажа хомутов в 0.375 от высоты фундаментной ленты.

Если используют хомуты в виде буквы «Г», то стержни выгибают таким образом, чтобы обе стороны соответствовали длине пяти десятков диаметров прута. Первую сторону фиксируют с арматурой примыкающей стенки, вторую соединяют с внешним рабочим элементом ленты, подходящей перпендикулярно. Интервал между хомутами сокращается вдвое по отношению к общей длине ленты.

При установке хомутов «П» примыкание выполняют к внешнему пруту с помощью «лапки». Дополнительный показатель надежности создается за счет стержня, выгнутого буквой П, длина его при этом соответствует двум размерам ширины фундаментной основы.

Выбор арматуры

Для устройства надежного каркаса под фундамент из арматуры, необходимо правильно подобрать материал.

Если необходимо выполнить армирование основы для дома в один или в два этажа, либо возвести иную легкую постройку, подойдет металлическая арматура сечением 1.0 – 2.4 см.

Материал с более толстым сечением обойдется значительно дороже, а показатель его прочности все равно не будет задействован. А вот обвязка каркаса фундамента из менее толстой арматуры может созданную нагрузку не выдержать.

Правильное решение – применить специальные арматурные прутья с рифлением. Они обеспечивают отличное сцепление с бетоном, гарантируют высокий уровень прочности и надежности. Аналог с гладкой поверхностью обойдется вам несколько дешевле, но для применения не подходит в связи со слабой адгезией. Исключением считаются соединения поперечного типа, так как на них меньше воздействует нагрузка.

Если под фундаментным основанием находится однородный почвенный состав, разрешается армокаркас для ленточного фундамента сделать из прутьев диаметром 1.0 – 1.4 см. В случае неоднородности грунта нагрузочное усилие на фундаментную основу увеличивается, и правильней под металлический каркас для армирования ленточного фундамента приобрести пруты, диаметр которых варьируется в пределах 1.6 – 2.4 см.

Естественно, что более толстые металлические прутья стоят достаточно дорого. Но если вы делаете каркас для фундамента из арматуры своими руками, то, вероятней всего, объемы не такие уж и большие, и большой переплаты не будет. Зато готовое основание будет отличаться надежностью и прочностью.

При самостоятельных расчетах и выборе металлической арматуры существует вероятность ошибок, способных в будущем обернуться поломками. Будет лучше, если вы закажете составление проекта и всех расчетов специалистам.

Как правильно вязать каркас

Итак, как правильно сделать арматурный каркас для фундамента?

Предварительно изучаются проектные чертежи, так как именно от надежности основания зависит эксплуатационный срок сооружения.

Чтобы избежать ошибок, рекомендуется во время работы соблюдать определенные правила:

• минимальный напуск – от пяти сантиметров;
• на угловых участках прутья, располагаемые перпендикулярно, связываются друг с другом. Блоки, не имеющие между собой соединений, использовать запрещается. Отличный вариант – углы, подготовленные из согнутой арматуры. Эта схема устройства каркаса считается более качественной. Правда, потребуется определенное оснащение, чтобы сгибать прутья, сечение которых превышает четырнадцать миллиметров;
• если соединения выполняются вязальной проволокой, они должны отличаться плотностью. Пользуясь специальным крючком, проволоку следует затянуть до упора, не оставляя свободных мест между хомутами и арматурными прутьями. Обязательно проверяется хомут на подвижность. Если рукой его легко сместить, необходимо выполнить дополнительную связку;

• разбежка между арматурными прутьями должна соответствовать чертежам проектного задания;
• арматурный каркас для плитного или иного фундамента в опалубочной конструкции устанавливается ровно, со всех сторон металл должен быть окружен бетонным раствором, защищающим от коррозии;
• арматура сгибается на холодную, без предварительного нагревания, чтобы не снизить прочность металла.

Нюансы выполнения работ

Как вязать каркас из арматуры для фундамента, нам известно. Теперь изучим некоторые особенности, с которыми придется столкнуться в выполнении данного вида работ. Обладая определенными секретами, вы легко справитесь с поставленной задачей и даже минимизируете расход строительного материала.

Приведем несколько основных правил:

• армировать необходимо всю площадь фундаментной основы;
• запрещается оголять арматурные кромки, иначе металл начнет подвергаться разрушениям;
• точки, в которых соединяются металлические прутья. Соединять с помощью сварочного аппарата строго запрещается;
• арматурный каркас формируется из нескольких видов материала. Продольно расположенные элементы могут быть в диаметре двенадцать миллиметров, иметь рифленую поверхность. Для поперечных и вертикальных прутков разрешается использовать гладкую арматуру и брать меньший диаметр;

• определяясь в выборе стального материала, уточните предполагаемые нагрузочные воздействия на бетонное основание, изучите структурное строение почвы, климатические особенности региона;
• каркасное основание готовится изначально на поверхности, потом опускается в опалубочную конструкцию на подставки.

При отсутствии технических возможностей для расчета зон, наиболее вероятных для деформирования, рекомендуется по всей площади фундаментной конструкции установить три продольных ряда стальных прутьев, соединяя их вязальной проволокой.

В том случае, если вы не обладаете достаточным опытом в проведении подобных работ, не стоит пытаться их выполнять самостоятельно. Обратитесь за помощью к специалистам или подберите себе опытного помощника.

Заключение

Если вдуматься, то ничего сложного в обустройстве металлического каркаса для фундамента нет. Следует правильно определить потребность в материале, приобрести качественную арматуру, запастись необходимыми инструментами.ф

Как построить каркас стены на бетоне

Каркас дома — это важнейший элемент, который скрепляет все вместе. Для многих энтузиастов DIY строительство каркаса стены уже кажется сложной задачей, а строительство каркаса на бетоне может показаться совершенно невозможным.

Чтобы построить каркас стены из бетона, определите, где вы хотите построить стену. Чтобы убедиться, что стена построена в соответствии с техническими характеристиками, вам необходимо измерить древесину и высоту комнаты. Бетонные стены подвала нуждаются в гидроизоляции, прежде чем над ними можно будет построить деревянный каркас, чтобы предотвратить образование плесени.

В этой статье мы рассмотрим, почему рамы так важны для структурной целостности и планировки вашего дома. Мы также шаг за шагом рассмотрим, как построить ненесущую стену на бетонном полу и стенах подвала. И последнее, что мы рассмотрим, — это три различных способа крепления дерева к бетону.

Важность рамок

Рамка очень похожа на человеческий скелет. Это фундамент, на котором построена остальная часть дома, который помогает удерживать все вместе.Каркас — это часть конструкции, которая несет нагрузку всего, от кровли до фундамента.

Без правильно построенного прочного каркаса здания не смогли бы выдержать свой вес и рухнули на себя. Первое, что нужно сделать при возведении каркаса дома, — это наметить его размещение.

Хорошо спланированная рама укажет расположение каждой платы и скобы с точностью до дюйма. Форма плана каркаса в конечном итоге будет определять форму готовой конструкции.

Менее строгие рамы служат для создания новых областей внутри конструкций. Ненесущие рамы строятся для обозначения размеров комнат в зданиях и домах. В случае проектов реконструкции стеновые рамы могут создать совершенно новое пространство, оживить комнату и полностью изменить планировку помещения.

Вам необязательно проживать в одном доме все время, пока вы в нем живете. Если вы хотите немного изменить ситуацию, подумайте о добавлении новой стены.Вы можете сделать новый офис или отделить столовую от кухни. Что бы вы ни решили делать, следующие инструкции помогут вам реализовать свою цель.

Перед началом любого строительного проекта всегда надевайте соответствующие СИЗ. Защитная обувь, перчатки, защитные очки, маски и средства защиты органов слуха являются обязательной защитой для этого проекта.

1. Соберите необходимые инструменты

Вот инструменты, которые вам понадобятся:

• Стол, ручная или циркулярная пила
• Необработанные пиломатериалы 2 × 4
• Обработанные пиломатериалы 2 × 4
• Плотницкий квадрат
• Меловая линия
• Рулетка
• Плотницкий карандаш
• Строительный клей
• Уровень
• Прокладки
• Молоток
• Гвозди 16d
• Пистолет для гвоздей с пороховым приводом

2.Выясните, куда пойдет новая стена

Вы можете поставить стену в любом месте вашего дома, где ее можно разместить. Вам нужно будет выбрать уже существующую стену с гвоздиком в том месте, где вы собираетесь поставить новую стену. Например, если у вас есть длинная стена с стойкой посередине, новая стена будет прикрепляться к уже существовавшей на этой средней стойке под углом 90 градусов.

Теперь, когда вы нашли стойку, вы собираетесь проверить балку в потолке, чтобы прикрепить верхнюю часть каркаса новой стены.Стену нужно будет расположить немного ближе к балке, если ее нет над местом расположения новой стены.

Блокировка должна быть установлена ​​между стойками существующей стены, если вы твердо настроены на то место, где хотите построить новую стену. Если вы не знали, блокировка, по сути, служит импровизированной арматурой — деревянными блоками 2 × 4, вырезанными для уменьшения расстояния между стойками. Между балками балок нужно будет положить блок параллельно новой разделительной стене.

Заключительная часть первого шага — отметить размеры и положение стены, как только вы выберете их.

3. Обрежьте пластины

Пластины — это две балки, проходящие через верх и низ рамы. Между этими двумя горизонтально лежащими деревянными балками проходят балки каркаса стены.

Верхняя плита будет изготовлена ​​из обычного пиломатериала, а нижняя — из обработанного пиломатериала.

Чтобы сделать пластины, возьмите два куска 2 × 4 указанных ранее деревянных досок и обрежьте их на 3–3 ½ дюйма (от 8,26 до 8,89 см) длиннее желаемой длины стены. Шпильки и обшивка займут много места на пластине, поэтому дополнительные дюймы компенсируют это.

4. Измерьте шпильки.

После того, как вы разрежете пластины, выровняйте их рядом друг с другом так, чтобы концы соприкасались, а самая широкая часть смотрела вверх. Вы возьмете рулетку и плотницкий угольник, чтобы отметить положение каждой стойки на пластинах одновременно.

Ваша первая линия будет отмечена на 1 ½ дюйма (3,81 см) знаком «X», нарисованным посередине и краю пластины, чтобы показать, куда идет гвоздь. Следующая линия будет иметь длину 3 дюйма (7,62 см), а следующая — 18 ¼ дюймов (46.36 см), каждая следующая линия проходит через каждые 16 дюймов (40,64 см). Вам нужно будет нарисовать крестик справа от каждой линии измерения.

Последние две линии необходимо пометить следующим образом: 3 дюйма (7,62 см) от конца пластины и 1 ½ дюйма (3,81 см). Не беспокойтесь о длине между этими размещениями гвоздиков и другими, регулярно устанавливаемыми. Пространство между этими двумя последними стойками позволяет добавить блокировку, делая угол стены более прочным и облегчает обшивку.

5. Измерение от потолка до пола

Четвертый шаг требует измерения (как минимум в трех разных точках) от потолка до пола вдоль того места, где идет ваша новая стена.Вам нужно будет вычесть 3 ½ дюйма (8,89 см), чтобы учесть каждую пластину, которая имеет толщину 1 ½ дюйма (3,81 см).

Вычтенные 3 ¼ дюйма (8,26 см) помогут вам измерить правильную длину стойки и оставят некоторый зазор при установке настенной рамы.

6. Обрежьте и прикрепите шпильки

Вам нужно будет вырезать шпильку для каждой измерительной отметки, сделанной на пластинах, затем повернуть их вбок так, чтобы поперечная сторона смотрела вертикально. Первый стержень должен быть прикреплен двумя гвоздями (широкой стороной вертикально) к одной пластине от конца стержня, руководствуясь нанесенными размерами.

Процесс прибивания каждой шпильки должен быть завершен со второй пластиной и снова с другими незакрепленными шпильками.

7. Поднимите настенную раму

На этом этапе вы поднимаете настенную раму на место. Обильно нанесите влагостойкий строительный клей на нижнюю часть нижней пластины и верхнюю часть верхней пластины. Клей поможет удерживать раму на месте, пока вы закончите прикреплять ее к цементному полу.

Чтобы установить раму, поднимите ее и пройдите вперед.Постепенно вы будете опускать раму все ниже и ниже, пока она не встанет. Нижняя плита должна плотно прилегать к бетону. Влага может попасть в любые отверстия и вызвать гниение дерева.

8. Убедитесь, что все подключено к водопроводу и добавьте прокладки.

По вашей стене необходимо маневрировать до тех пор, пока она не окажется точно там, где находятся направляющие метки. Стена должна быть отштампована (вертикально вверх и вниз). Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что все ровно. Если это не так, вы можете переместить раму и добавить прокладки между балками до тех пор, пока она не войдет идеально.

9. Обрежьте необходимые детали и добавьте блокировку.

Пять кусков дерева 2 × 4 размером 12 дюймов (30,5 см) могут служить блокировкой для каркаса стены. После того, как вы отрежете необходимые детали, добавьте строительный клей и вставьте их между шпильками. Не удивляйтесь, если они не подойдут идеально, если не постучать.

10. Прикрепите каркас к цементному полу.

Девятый и последний шаг — прикрепить каркас стены к полу. Хотя может показаться невозможным забить гвоздь в цемент, это совсем не сложная задача.Пистолет для гвоздей с порошковым приводом — это все, что вам нужно, чтобы пробить дерево и цемент.

Прикрепите деревянную раму к полу двумя гвоздями через каждые 10–12 дюймов (25,4–30,5 см) и прикрепите верхнюю пластину таким же образом (или там, где есть балка). После этого каркас стены готов к утеплению и обшивке.

Как прикрепить деревянный каркас к бетонным стенам подвала

Установка деревянных каркасов на бетонные стены подвала — это совсем другое дело, чем установка ненесущей стены в гостиной или кухне.Вы также должны не допускать попадания влаги и плесени в подвал.

1. Соберите необходимые инструменты

Вот инструменты, которые вам понадобятся:

• Уровень
• Водонепроницаемое рулонное уплотнение
• Экструдированный пенополистирол
• Мел
• Рулетка
• Плотницкий карандаш
• Строительный клей
• Настольная, ручная или циркулярная пила
• Необработанные пиломатериалы 2 × 4
• Обработанные пиломатериалы 2 × 4
• Прокладки
• Молоток
• Гвозди 16d
• Пистолет для гвоздей с пороховым приводом

2.Водостойкие стены

Подвалы — это водные магниты. Влага просачивается из земли через бетон и может вызвать появление плесени, плесени и воды. Нанесите наматываемое водонепроницаемое уплотнение, чтобы немного облегчить проблему.

Это не идеальное решение — вода все еще может проникать в ваш подвал, но это лучше, чем ничего. Если ваши стены влажные перед нанесением, просушите их увлажнителем.

3. Укладка пенопласта

Следующее, что вам нужно сделать, это нанести на стены пенополистирол (XPS).Подождите, пока гидроизоляция высохнет, и приклейте пенопласт XPS к стене строительным клеем для пенопласта.

Начните наносить клей вертикально сверху вниз по стене непрерывной линией. Горизонтальное нанесение может привести к скоплению воды в щелях клея по мере его высыхания; вертикальное применение предотвращает просачивание конденсата за бетонные стены. Вы можете нанести герметик на нижнюю часть пенопласта для большей защиты от влаги.

4.Добавить блокировку балок

Блокировку необходимо будет добавить к любым балкам перекрытия, параллельным возводимой стене. Вы можете прикрутить лишнюю древесину к одной стороне дерева и прикрутить другую сторону к нижней пластине. Используйте лишнюю древесину только в том случае, если блокировка не касается бетона. Если скоба все же соприкасается с бетоном, используйте водостойкую пропитанную пилу.

5. Измерьте настенную раму

Стенная рама не будет прилегать заподлицо с пеной, а должна находиться на расстоянии нескольких дюймов от нее.Было бы неплохо, если бы между нижней пластиной и пенопластом XPS оставалось не менее ½ дюйма (1,27 см). Проведение линии на расстоянии 4 дюймов (10,16 см) от нижней пластины поможет вам в этом.

Вам также следует измерить расстояние от потолка до пола и вычесть 3 ½ дюйма (8,89 см) — 1 ½ дюйма (3,81 см) для обеих пластин, чтобы вы могли измерить длину стоек.

6. Постройте каркас стены

Шаг 5 для стен подвала во многом аналогичен шагам 3 и 5 для ненесущих стен.Как и на третьем этапе строительства ненесущей стены, вы можете удерживать плиты заподлицо друг с другом и отмечать места размещения стоек.

Первая шпилька будет на расстоянии 1 ½ дюйма (3,81 см), вторая — на 3 дюйма (7,62 см), третья — на 18 ¼ дюйма (46,36 см), а каждая последующая стойка будет на расстоянии 16 дюймов (40,64 см) друг от друга. . На каждом измерении будет отображаться значок «X», обозначающий, куда идет штифт. Последние две стойки будут находиться на расстоянии 3 дюйма (7,62 см), затем 1 ½ дюйма (3,81 см) от конца пластины.

Вы можете прикрепить шпильки тем же способом, что и на предыдущем шаге 5.Прикрепите шпильки на каждом измерении двумя гвоздями к обеим пластинам.

Для справки см. Разделы «Измерение шпилек» и «Отрезание и прикрепление штифтов».

7. Поднимите стену

На этом этапе вы наносите влагостойкий клей на верхнюю и нижнюю стороны верхней и нижней пластин, поднимаете ее и идете вперед. Чем ниже вы опустите раму, тем выше она поднимется, пока не встанет. Вы можете потратить время, чтобы проверить, все ли подключено. Если нет, отрегулируйте и добавляйте прокладки, пока рама не станет прямой.

8. Закрепите пластины

Нижнюю пластину можно прикрепить к полу с помощью порошкового пистолета для гвоздей с двумя гвоздями через каждые 10–12 дюймов (25,4–30,48 см). Прикрепите верхнюю пластину к каждой балке с помощью пистолета для ногтей. Убедитесь, что потолок прикреплен вертикально через каждые 4 фута (1,22 м), а если нет, добавьте прокладки через каждые три балки.

Альтернативные способы прикрепления каркаса стены к бетону

Попытка забить гвоздь сквозь цемент примерно такая же, как и пробить его. Вы не добьетесь прогресса и можете навредить себе.Порошковые инструменты — идеальный способ решить эту проблему, потому что они могут пробить цемент. Пистолет для гвоздей с пороховым приводом может пробить твердый материал — без проблем.

Что, если бы у вас не было пистолета для гвоздей с пороховым приводом? Не могли бы вы все же закрепить стенной каркас на цемент? Есть много способов прикрепить каркас стены к бетону. Пистолет с пороховым приводом — это лишь один из способов, который вы можете выбрать. Ниже приведены 3 других способа крепления деревянных рам к бетону.

Используйте бетонные гвозди

Этот метод работает, только если возраст бетона меньше года, поскольку относительно свежий бетон, возможно, достаточно «мягкий», чтобы вбивать в него бетонные гвозди.Однако не все бетонные гвозди делают одинаково. У некоторых есть обрезной дизайн ногтей, а у других — сужающаяся V-образная форма, напоминающая железнодорожные колья. Выберите гвоздь длиной не менее 2,54 см, чтобы насадки могли удерживать его.

Используйте шурупы для каменной кладки

Удивительно простое решение для крепления каркаса к бетону — шурупы для каменной кладки. Вам понадобится специальное сверло, чтобы просверлить пилотное отверстие, которое соответствует крепежу вашего сверла, но винты подойдут.

Вам нужно просверлить ¼ дюйма (6.На 35 мм) глубже, чем заделка на крепежном элементе для сверления, и высосите пыль из отверстия магазинным пылесосом перед тем, как затянуть винт. Шестигранная головка равномерно распределяет давление, поэтому древесина не повреждается.

Вот руководство о том, как просверлить бетон и какие инструменты вам понадобятся.

Используйте Lag Shields

Lag Shields — это анкерные приспособления винтового типа, которые используются в сочетании с болтами со стопорным кольцом, которые являются очень прочными крепежными болтами. Однако их установка требует немного больше усилий, чем другие варианты в этом списке.Чтобы просверлить пол, нужно сдвинуть дно.

После того, как вы просверлили отверстия, вам нужно высосать пыль и нажать на экран, чтобы он встал на место. Следующее, что вам нужно сделать, это установить нижнюю пластину на место и вставить винты с шайбами ​​с шайбами ​​в защитные экраны.

Заключение

Каркас здания является неотъемлемой частью его конструкции. Настенные рамы меняют дизайн вашего дома и создают новое пространство, в котором вы можете наслаждаться. Это похоже на добавление свежего слоя краски, чтобы оживить ваш дом.Люди могут добавить каркасы стен к бетонным полам и бетонным стенам подвала, чтобы выполнить это преобразование.

Как правило, бетон слишком сложно пробить, но с помощью подходящих инструментов, таких как шурупы для кирпичной кладки и гвозди для затвердевшего бетона, это выполнимо. Это может быть тяжелая работа, но достаточно опытный домашний мастер справится с ней, если он захочет нанести достаточное количество смазки для локтей.

6 самых популярных фундаментов сараев — проверено

Хороший старт…

Мы считаем, что фундаменты — очень важная часть вашего нового сарая.Почему так важны фонды? ФУНДАМЕНТ ПОДДЕРЖИВАЕТ СТЕНЫ , а стены поддерживают крышу сарая. А поддерживаемая крыша — это в первую очередь то, почему вы строите сарай!

Это делает выбор правильного фундамента важным. Если вы ошибетесь, то получите покатый сарай, который будет некрасивым и торчит, как больной палец.

И кроме того, никто не хочет, чтобы пиво соскальзывало с полки в их сарае. Это нехорошо для соседей.

Фундамент — это тоже головная боль, которую нужно исправить; обычно это связано с ненужным загрязнением.Итак, ЭТО НЕ ТО ЧТО ВЫ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ ДВАЖДЫ .

Поскольку это так важно, чтобы облегчить принятие решения, мы отсортировали фундамент сарая по тому, что является важным.

Так ваш сарай выдержит испытание временем… в вертикальном положении.

Плохой фундамент хорош как туристическая достопримечательность, но не для вашего сарая.

* В некоторых округах и городах есть правила, касающиеся фундаментов сараев. Посмотрите, где вы стоите, прежде чем начинать сборку здесь.

Reveal Comparison Table

Foundation	Best Suits	Time	Easy-to-Build	Durability	Price
	9027	9027 9027 9027 Ткань с плоской поверхностью ★★★★★	☆	$
Гравий	Ткань, пластик, металл	1-2 часа	★★★★	★★ ☆	$$
Комплект навеса	Металл	1-2 часа	★★★★	★★ ☆	$$
Брусчатка	Металл	1-2 часа	★★★	★★★ ☆ ☆	$$
Деревянный каркас	Дерево, пластик	2-8 часов	★★★ ☆	★★★★★	$$$
Бетонная плита	Дерево, металл , Пластик	4-6 шт. urs	★★ ☆	★★★★★	$$$$

Flat Ground

Почему бы просто не приклеить его прямо на землю?

Хотя это определенно самый быстрый и дешевый вариант, установка сарая прямо в грязь определенно имеет свои минусы.

Во-первых, открытая грязь сделает вещи в вашем сарае грязными, а ВОДА ТАКЖЕ ПРОХОДИТ ПО ЗЕМЛЕ и сделает влажным грязный пол вашего сарая. Эта влага приведет к гниению и коррозии, которые со временем изнашиваются в навесе.

Металлические и пластиковые навесы, которые ставят на землю, обычно крепятся металлическими кольями или колышками для палаток через боковые стенки навеса. Чем длиннее якорь, тем лучше его устойчивость.

НАКЛАДКИ ИЗ ТКАНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ГРЯЗЕ и поставляются со всеми необходимыми анкерами.Конструкция из ткани допускает движение, тогда как более жесткие материалы (дерево, металл, пластик) — нет.

Общий вид

Поскольку неровный характер типичных дворов, размещение сарая прямо на земле может повлиять на то, как панели сочетаются друг с другом и как работают двери и окна. Это, в конечном счете, ПРИВЕДЕТ К УКРАШЕННОЙ ЖИЗНИ ВАШЕГО СВАДЬЯ

ПРОФИ	МИНУСЫ
Самый быстрый вариант	Сарай разъедает и гниет
	Самый дешевый вариант	Двери не работают должным образом

Гравий

Ищете недорогие и простые в использовании?

Гравий — простое решение для основания сарая и хорошо работает с навесами небольшого и среднего размера, особенно металлическими, пластиковыми и тканевыми.Если у вас есть все материалы. 4 дюйма глубиной. Затем насыпьте гравий или измельченный камень. По мере того, как вы засыпаете гравий, вам нужно будет продолжать прижимать его, наступая на него или используя что-то тяжелое, чтобы приложить это давление вниз.

Навес можно прикрепить прямо к гравию с помощью колышков или шнековых анкеров (чем длиннее, тем лучше).Это определенно более простой вариант, хотя основания из гравия также поддерживают другие основания, такие как деревянный каркас или бетонная плита.

В целом

НАМНОГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПРЯМО ЗЕМЛЯ , но также имеет свои недостатки.

ПРОФИ	МИНУСЫ
Низкая стоимость	Может загрязнять оборудование
Легко делать	Достаточно холодно
Обеспечивает стабильную плоскую поверхность	9027 влажно4

Хотите заложить фундамент под навес из щебня? Вот как это сделать

Комплект от производителя

Уже продумано для вас…

Некоторые навесы можно построить с помощью прилагаемого (или добавленного дополнительного) комплекта фундамента.Эти комплекты могут двигаться по гравию, но обычно их кладут прямо на землю.

КОМПЛЕКТЫ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ НА ПЛОСКОЙ УРОВНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (чтобы панели подходили друг к другу и двери работали). Лучше всего они работают на плоских поверхностях; Замена этих комплектов на наклонную поверхность может оказаться тяжелой работой, даже более тяжелой, чем она того стоит.

Если вы собираетесь использовать комплект, имейте в виду, что вам, возможно, придется приобрести некоторые дополнительные принадлежности. Arrow продает комплект для пола, который требует, чтобы вы предоставили, например, обрезную фанеру, поэтому, если у вас ограниченный бюджет, использование комплекта может стоить больше, чем его прейскурантная цена.

Наборы (например, эти) также бывают разных размеров, поэтому выберите тот, который подходит для вашего размера сарая.

Общий

Простое и индивидуальное решение для вашего складского помещения. НА СБОРКУ КОМПЛЕКТА У ВАС ДОЛЖНА ПОТРЕБИТЬСЯ ОКОЛО 2 ЧАСА.

Легко собирать

Отличный способ получить прочную базу, быстро и дешево.

Вы можете купить большие асфальтоукладчики в хозяйственных магазинах, таких как Home Depot и Lowes. Когда у вас есть все необходимое, вы можете укладывать брусчатку менее чем за 2 часа.

Все, что вам нужно сделать, это насыпать гравий или кирпичный песок и выровнять поверхность. Затем положите немного пластика, чтобы сделать сарай водонепроницаемым, а затем положите брусчатку сверху. Чтобы закрепить сарай, просто прикрутите его к брусчатке.

Асфальтоукладчики также предпочитают гравийную основу, но могут идти прямо по ровной поверхности

.Если сначала положить слой гравия, брусчатка не оседает со временем. Брусчатка меньшего размера более подвержена проседанию, чем брусчатка большего размера.

В целом

Асфальтоукладчики лучше всего подходят для небольших навесов складского типа. Преимущество в том, что они защищают ваше оборудование от грязи и очень долговечны. КАК ОНИ ВНИЗ, ОНИ ОСТАЮТСЯ ВНИЗ.

ПРОФИ	МИНУСЫ
Специально для вашего сарая	Дополнительные аксессуары
Экономически выгодно	Требуется ровная поверхность

9356 Пошаговое руководство по закладке фундамента под навес

УЗНАЙТЕ, КАК сохранить водонепроницаемость фундамента под навес и предотвратить просачивание воды в сарай с помощью нашего простого 3-страничного отчета.Подписчики почты получают его бесплатно. Скачать здесь.

Деревянный каркас / опоры

Выбор плотников

Основания деревянных каркасов довольно популярны для сараев. Их легко собрать, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЧНУЮ ПЛАТФОРМУ и относительно легко выравнивается.

Ваши рамы должны быть изготовлены из пиломатериалов для использования на открытом воздухе. На ум приходят обработанные сосна и кедр. Если у вас есть подходящие пиломатериалы, СОЗДАТЬ РАМУ ПРОСТО . Все, что вам нужно сделать, это обрезать его по размеру и скрутить.

Деревянные рамы могут стоять прямо на земле, хотя это не рекомендуется. Есть 2 основных способа укладки деревянных каркасов на землю; Пирсы и асфальтоукладчики.

Опоры

Опоры — это опоры, которые врываются в землю и устанавливаются на общую высоту. Затем рама оказывается над землей.

Для усиления опор их можно забетонировать в землю. Это помогает распределить нагрузку и увеличивает долговечность фундамента.

Важным преимуществом пирсов является то, что навес находится над землей, поэтому он всегда остается сухим.Однако правильная установка опор может занять некоторое время. Но за квадратный метр это более дешевый вариант, чем бетонная плита.

Хотите больше информации о пирсах? Вот статья о том, как установить фундамент для опор.

Асфальтоукладчики

Асфальтоукладчики можно использовать для выравнивания навеса и они работают достаточно хорошо. Они могут быть дешевым решением, особенно если у вас есть несколько вещей, которые валяются во дворе. Это более быстрое и простое решение, чем пирсы, и их можно переместить позже. Обратной стороной является то, что раму сложно крепить к брусчатке.

Общие

Деревянные рамы — очень популярный способ поддержки сарая. Они ПРОЧНЫЕ, ЦЕННЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЕГКИЕ В СБОРКЕ .

ПРОФИ	МИНУСЫ
Легко и быстро укладывается	Может тонуть со временем
Легко прикрепить навес к брусчатке	Не для больших навесов

ПРОФИ	ПРОТИВ
Прочный фундамент	Опоры требуют больших затрат времени и денег
Простота сборки	Асфальтоукладчики трудно закрепить на земле
Долговечные

Бетонная плита

Прочная, плоская и ровная…

Бетон — это прочное плоское основание для сарая.Его вес также помогает СОХРАНИТЬ СОВЕРШЕНСТВО НА ЗЕМЛЕ .

Обычно используется для домов, фабрик и больших складов. Над ним хорошо работать, и он обеспечивает прочную основу для крепления стен сарая и всего, что вы хотите.

Если вы думаете об использовании бетонного фундамента, вам придется спланировать его заранее. Для полного схватывания бетону требуется не менее месяца, но к работе он будет готов через 5-7 дней.

Сделать можно самому, хотя опыт ландшафтного дизайнера, строителя или бетонщика поможет.Мы рекомендуем использовать бетон 25 МПа со стальной арматурной сеткой, чтобы скрепить его. От начала до конца (не считая времени высыхания) ЗАНЯТ ВАМ ОТ 4 — 6 ЧАСОВ.

В целом

По нашему мнению, ЛУЧШИЙ ФОНД ДЛЯ ЛЮБОГО ХРАНИ , при условии, что у вас есть время и средства.

под свои нужды

ПРОФИ	Минусы
Очень сильный	Немного дорого
Долговечный	Может потребоваться некоторый опыт / знания
Легко настроить

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о заливке бетонной плиты для сарая

Спасибо за чтение.

Любые мысли, комментарии или вопросы, почему бы не связаться с нами?

Как залить фундамент под надгробие

Залить фундамент под надгробие так же просто, как сформировать бетонную плиту. Но если вы хотите, чтобы фундамент служил долго, вы можете сделать другие вещи, чтобы укрепить его и прослужить дольше. Прочный фундамент не начнет трескаться и крошиться в ближайшие несколько десятилетий. Имейте в виду, что существуют сотни вариантов формы, состава материала и размера надгробия.В зависимости от этих факторов настройте размер и глубину фундамента надгробия.

Постройте деревянный каркас для формирования бетона. Размер внутренней рамы должен быть на 12 дюймов шире и длиннее готового размера надгробия. Используйте пиломатериалы 2х4 для сборки каркаса и используйте шурупы, чтобы надежно скрепить дерево. Для установки шурупов используйте электродрель.

Выкопайте трюм в земле с помощью лопаты с круглым носком, где будет помещен надгробный камень, глубиной примерно 24 дюйма и на 6 дюймов меньше деревянной рамы в ширину и в длину.Насыпьте на дно ямы два мешка с гравием и утрамбуйте его вручную.

Насыпьте два 80-фунтовых мешка с бетонной смесью в тачку, добавьте воды и хорошо перемешайте бетон лопатой. Залейте бетонную смесь в отверстие и положите на влажный бетон три-четыре куска арматуры. Добавьте два мешка с бетоном за раз и от трех до четырех кусков арматуры на два мешка с бетоном, пока отверстие не будет заполнено.

Положите раму на землю так, чтобы отверстие находилось в центре проема рамы.Вбейте один кусок арматуры в землю с внешней стороны рамы, чтобы рама оставалась на месте, пока бетон застывает. Замесите достаточно бетона, чтобы заполнить проем каркаса до верха.

Используйте длинный кусок пиломатериала 2×4, чтобы выровнять бетон, и используйте инструменты для отделки бетона, чтобы выровнять и отделать поверхность бетона. Дайте бетону затвердеть в течение 24 часов перед снятием деревянного каркаса и дайте бетону затвердеть не менее семи дней перед установкой надгробия на бетонный фундамент.

Бетонные опоры

Формовка и заливка опор

Толстые, прочные и прочные бетонные опоры равномерно распределяют вес дом (и все, что внутри него) на большой площади, гарантируя, что Готовый дом не заселяется. С какой-то плитой фундаментов, можно одновременно заливать бетонные опоры и плиту время. В остальных случаях бетонные опоры и плита должны быть сформированы. и залил отдельно.Во многих областях проверка бетонных оснований требуется строительный отдел. Это нужно сделать до возводятся фундаментные стены. Проверка на правильность размеры, арматурный стержень и окончательная проверка отступов собственности в соответствии с в соответствии с правилами вашего города.

Бетонные опоры должны быть установлены на твердой, ненарушенной земле, а не засыпать грязью. Местные почвенные условия определяют глубину и конструкцию опор. В тех районах страны, где земля промерзает до зимой опоры должны выходить ниже линии промерзания, которая может составлять 4 футов.или глубже в северных регионах. Это предотвращает цикл замораживания-оттаивания от перемещения фундамента, его растрескивания и нанесение ущерба всему дому. Здание отдел в вашем районе будет знать глубину опоры, которая требуется. Они также будут знать о местных почвенных условиях, которые может потребоваться основание большего размера или использование арматуры (стальной арматурный стержень) в бетонном основании.

Формы для бетонных оснований

Конкретный Фундаменты обычно заливают во временные формы, построенные из фанера или 2х пиломатериалы.Деревянные колья и распорки удерживают формы в позиция. Верхние края опалубки должны быть ровными, и бетонные опоры должны иметь размеры, указанные на планы. Вызывается автобетононасос, чтобы засыпать опоры конкретный. Если условия участка затрудняют или невозможно подобраться грузовику к формам, бетон насос может быть доставлен, чтобы перекачивать бетон из грузовика в формы. Уточняйте код в своем строительном отделе требования к опорам.Также может потребоваться встроить вертикальная арматура в бетонных основаниях так, чтобы верхняя часть арматурные стержни могут заходить в фундаментную стену.

Конкретный Опоры для нашей кабины

Для нашей хижины мы создали формы с 2×8, прикрепленными к деревянным кольям. С опоры должны быть 10 дюймов в глубину, это позволило нам выровнять их без идеально ровной базы. Бетон толстый Достаточно не тратить слишком много дна форм.

Вот еще одно изображение наших почти заполненных форм. Опоры должны были быть на 24 дюйма ниже конечной отметки во избежание заморозков. ущерб от возникновения. Не забудьте проверить и дважды проверить свой формы, чтобы убедиться, что ваш макет квадратный.

Мы использовали арматуру диаметром 1/2 дюйма во всех формах и подвесили ее. с проволокой. Арматурный стержень должен располагаться по центру сверху вниз в форме а также максимально разнесены внутри форм.Мы использовали 20 футов арматуры и при необходимости отрежьте или согните их. Арматура должны быть перекрыты на пару футов и соединены вместе, когда сделана стыковка. На этом этапе вам понадобится инспектор, чтобы ОК ваши формы, прежде чем заливать бетон. В нашем случае инспектор издевался над нами из-за новой красивой доски, которую мы использовали для форм. Я думаю, он обычно видит старые вещи, которые используются снова и снова конкретными компаниями. В итоге мы хорошо использовали наши 2×8 на палубе, так что в итоге это не было пустой тратой.

Вот еще одна фотография подвесной арматуры.

Единственным сложным местом на наших ногах был шаг вниз на два фута, который мы пришлось сделать в сторону передней части салона. Мы создали коробку с вафельным картоном и поддерживала его 2х4. Мы также связали длинный кусок арматуры к арматуре в наших опорах, который в итоге стал нашим Уфер землей для салона. Этот кусок арматура также проходит через фундамент и привязана к основному Щит электрического счетчика на землю.

Пришел бетон, и мы начали заливку фундаментов.

Вскоре мы залили весь бетон для фундаментов. В этот момент мы ждали около получаса, пока начнется грязь. немного настраивая, чтобы он был готов удерживать вертикальный стержень это связано с фундаментом.

Г-образный стержень укладывается вертикально в опоры через каждые 18-24 дюйма. Эта арматура входит в фундамент примерно на 2 фута и свяжет их вместе.Перед тем, как вставить вертикальную арматуры, полезно провести веревку между гвоздями в ваших формах, чтобы убедитесь, что арматурный стержень заканчивается прямой линией и приземляется в середина фундамента.

После того, как бетонные опоры были установлены в течение нескольких часов, мы вытащили формы тем вечером, чтобы команда фонда могла приступить к работе. Следующая неделя.

Последний взгляд на наши бетонные опоры. Несмотря на то, что это был долгий день, мы построили опоры, вылили их, и удалил формы за один день.

Наверх — Бетонные опоры

Основы каркаса дома

Основные принципы, которые лежат в основе надежного строительства дома, с экспертной визуальной визуализацией

У дома есть каркас, который придает ему опору, форму и каркас для внешних покрытий. Эта конструкция называется каркасом. Хотя в некоторых новых домах используется стальной каркас, большинство домов, построенных с 1920-х годов, состоят из деревянных балок, балок перекрытий, каркасов стен, стропил и связанных с ними компонентов.

Для обеспечения прочности конструкции размеры этих частей подбираются и они соединяются в соответствии со строительными нормами, основанными на основных принципах расчета нагрузок.

Важно знать, какие части критически важны для конструкции дома, чтобы не подвергать риску ее прочность при реконструкции или выполнении любой другой работы, связанной с разрезанием элементов каркаса. Например, если вы удалите часть или всю несущую стену без усиления конструкции, пол и крыша могут провиснуть, а окна и двери могут застрять.Хуже всего то, что часть дома может обрушиться. Каркас дома

Ненесущие стены могут быть перпендикулярны или параллельны балкам или стропилам. Их часто можно определить из-под дома, потому что они не поддерживаются фундаментом или балкой. Поскольку они не выдерживают нагрузок, их обычно можно снять без ущерба для прочности конструкции.

Несущие стены переносят нагрузки потолка, крыши или верхнего этажа на фундамент. Внутренние стены, которые поддерживают балки в середине пролета и передают нагрузки вниз на фундамент, также являются несущими стенами.Несущие стены обычно имеют перпендикулярные балки или стропила, пересекающие их или опирающиеся на них, и основания под ними. Исключение составляют торцевые стены дома с двускатной крышей; они обычно проходят параллельно стропилам и балкам, но должны выдерживать вес каркаса стен.

Ветровые и сейсмические нагрузки, , которые создают боковые напряжения в доме, управляются плотно сцепленными элементами каркаса. Обшивка из фанеры или деревянные или металлические поперечные распорки соединяют элементы каркаса, создавая прочную треугольную форму и вместе с фундаментными болтами прикрепляя стены к фундаменту.Крыша защищена от ветрового подъема стальной обвязкой, а поперечные напряжения регулируются обшивкой, обвязкой и фундаментными болтами. © Дон Вандерворт, HomeTips

Фундамент и опора переносят грузы из дома на твердую почву. Фундамент шире фундамента для распределения нагрузок. Традиционный фундамент по периметру с плитой © Дон Вандерворт, HomeTips

Каркас пола. Фальшпол состоит из деревянного каркаса, который соединяет фундамент, балки, балки и / или стены.

На верхних уровнях дома нижняя сторона каркаса пола обычно поддерживает потолочные материалы для комнаты ниже. Потолки обычно строят так же, как полы, но из более легких материалов, потому что им не нужно нести такие же нагрузки. Для получения дополнительной информации см. Каркас и конструкция пола. Балки перекрытия и черный пол © Дон Вандерворт, HomeTips

Каркас кровли. Вес кровельных материалов и нагрузки сжимают стропила, которые стягивают балки перекрытия с каждого конца, создавая их растяжение.Образовавшийся треугольник переносит нагрузки с крыши на концы стропил, где вес переносится опорными стенами. Для получения дополнительной информации см. Основы каркаса крыши. Типичный каркас крыши © Дон Вандерворт, HomeTips

Получите предварительно отобранного местного подрядчика по каркасу дома

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Книги, старший редактор домашнего журнала, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

Сколько стоит бетонная плита 40×60?

Вы хотите построить барндоминум своей мечты на участке земли, который купили несколько лет назад, и у вас есть идеальные планы этажей. Вам нужно металлическое здание размером 40 × 60 футов, в котором разместятся ваши апартаменты с 3 спальнями и 2 ванными комнатами. Но вам нужно подсчитать затраты. Начиная с фундамента.

Сколько стоит бетонная плита 40 × 60?

Это будет примерно от 8 500 до 12 000 долларов за бетонную плиту размером 40 × 60 футов и толщиной 6 дюймов. Это основано на среднем уровне по стране около 5 долларов за квадратный фут для полностью спроектированной, готовой бетонной плиты, включая рабочую силу и материалы.

Он сможет выдержать вес стального здания 40 × 60 и любых транспортных средств, которые вы, возможно, захотите хранить в магазине, если они у вас есть. Это также считается «спроектированным» фундаментом, если ваш подрядчик нанял кого-то с нужными полномочиями для применения науки механики грунта и механики горных пород к грунту, лежащему под вашей конкретной заливкой.

Цель этого упражнения — убедиться, что ваш дом сможет выдержать вес плиты и всего, что вы хотите положить на нее.

Что обычно включает в себя эта цена?

• Бетон 3000 фунтов на квадратный дюйм с использованием щебня 3/4 дюйма, залитого на глубину 6 дюймов.
• Фиброволоконная сетка, заделанная в бетон для армирования.
• Хотя бы один ряд арматуры по периметру для армирования, даже лучше — двойной ряд.
• Форма, окружающая плиту, сделанную из пиломатериалов 2 × 6 дюймов.
• Квалифицированные рабочие, занятые в бетонных работах, занимаются заливкой и отделкой бетона.

И, если вам интересно, разница между бетонным и цементным фундаментом проста. Несмотря на то, что цемент и бетон часто используются для описания материала, из которого состоит ваша плита, цемент на самом деле является просто ингредиентом бетона. Это паста, которая собирается в самом верху заливки.

Настоящая заливка цемента предназначена для гораздо меньшего, гораздо более мелкого объекта, например, для тротуара.или патио. Его текстура более тонкая и со временем может трескаться. Не совсем так, бетон.

Наливной фундамент лучше блочного?

Залитый фундамент обычно считается прочнее шлакоблоков, что в любом случае не подходит под такое большое металлическое здание. Залитый фундамент, как правило, не требует гидроизоляции.

Цемент в целом можно рассматривать как густую (или тонкую) пасту, которая получается, когда в виде порошка в мешке она смешивается с водой — например, для использования при затирке шлакоблоков.

Изготовлен из материалов, богатых кремнеземом и кальцием, таких как известняк или глина. Это мощный связующий агент.

Но сам по себе он имеет тенденцию давать трещины и превращаться в проблему в довольно короткие сроки. Сколько строительных проектов — например, тротуаров или патио — вы видели без повреждений более 10 лет?

С другой стороны, ваша спроектированная бетонная плита, скорее всего, все еще будет здесь еще долгое время после того, как ваш барндо упадет после столетия или около того использования.

Преимущества бетонной плиты

В частности, бетонные плиты:

• предлагают дополнительную силу
• предлагает устойчивую основу, на которой вы можете построить
• гарантирует, что тяжелые предметы, такие как тракторы, не вызовут коробление поверхности.
• , как правило, не подвержен сильным морозам

Недостатки бетонной плиты

На бетонные плиты могут негативно повлиять:

• Холодная погода, которая длится очень долго, вызывая растрескивание поверхности

Типы бетонных перекрытий

Отличный источник информации о бетонных плитах под названием Improvenet.com подробно описывает огромное разнообразие плит, которые вы можете установить:

• Обычный бетон
• Самоуплотняющийся бетон
• Штампованный бетон
• Лимебетон
• Стеклобетон
• Проницаемый бетон
• Полимербетон
• Геополимерный бетон
• Асфальтобетон
• Бетон высокопрочный
• Высококачественный бетон
• Микроармированный сверхпрочный бетон
• Быстрозащитный бетон

Как подготовить сайт?

Прежде всего, вы должны выкопать любую траву или сорняки, которые могут помешать ровной заливке.Будьте методичны, расставляя колья по всему периметру плиты. Затем очистите эту область, а затем еще несколько — полностью на шесть дюймов или больше.

Наконец, уберите около четырех дюймов верхнего слоя почвы и выровняйте участок.

Выкопайте опоры

Пройдите примерно на 12 дюймов в землю и сделайте траншеи шириной не менее 16 дюймов. Просто чтобы быть уверенным, что в будущем у вас не возникнет проблем со слабой почвой, лежащей в основе вашего барндоминиума, воспользуйтесь услугами кого-нибудь, кто разбирается в таких вещах.Их обычно называют «инженер-геологами», и если у вас возникли проблемы с их поиском, спросите конкретную компанию. У них может даже быть кто-то в штате.

Нужен ли слив в фундамент?

Сейчас определенно самое время побеспокоиться и подготовиться к возможности подрыва фундамента водой.

В статье, написанной человеком, который зарабатывает на жизнь закладкой фундамента, говорится, что подземные воды и сток от дождя являются двумя основными причинами проблем структурной целостности.Он добавляет, что ключевым моментом является хороший дренаж по периметру.

Брент Андерсон, на сайте HomeAdvisor Pro, говорит о поверхностном стоке:

«Хотя ветряные дожди попадают в сайдинг и стекают на землю, большая часть поверхностного стока идет с крыши, и количество стока меняется в зависимости от размера и стиля крыши. Двускатная крыша сбрасывает весь сток на землю под карнизом, с небольшим стоком на концах фронтона; Вальмовая крыша более равномерно распределяет сток во все стороны.”

Подробнее о сливе в фундамент

Андерсон предлагает интересную диаграмму о необходимости дренажа в фундаменте.

— График любезно предоставлен HomeAdvisorPro.com. Узнайте больше о том, как слить воду из фундамента, прочитав эту статью самостоятельно.

Установка форм

Формы

— внешняя временная граница, которая будет удерживать ваш бетонный фундамент на месте во время заливки и укрепления — должна состоять из досок 2 × 6 дюймов, плотно скрепленных вместе.

Таким образом они будут удерживать фундамент на месте, несмотря на сильное давление бетона, прижимающегося к ним.

Один профессиональный совет: при укладке форм оставляйте желоба для сбора стока.

Заливка бетона

Выше бетон должен иметь номинальное давление 3000 фунтов на квадратный дюйм, и вы должны использовать арматуру из фибровой сетки.

«Важно — планируйте использовать территорию вашего магазина для хранения очень тяжелого оборудования. Лучше всего поднять давление до 4000 фунтов на квадратный дюйм и добавить арматуру или проволочную сетку, чтобы усилить его.

Затем ребята из Whirlwind Steel Buildings рекомендуют предпринять следующие шаги:

• Залейте равномерно на глубину 4 дюйма. Залейте 6 дюймов, если тяжелые автомобили или оборудование будут храниться сверху.
• Полностью покрыть все стальные арматурные стержни.
• Удалите пустоты и пузырьки воздуха.
• Удалить воду, просачивающуюся на поверхность.

Хорошая гладкая отделка бетонной плиты

В завершение специалисты Whirlwind Steel рекомендуют процесс, называемый «стяжкой» — процесс выравнивания пола фундамента путем вдавливания бетона в области, которые не заполнены.

Завершите фундамент после того, как он будет выровнен.

• Используйте металлические или деревянные терки для уплотнения бетона и вдавливания крупных заполнителей в цемент.
• Выровнять поверхность шпателем.
• Уплотните основание для более твердой отделки.
• Вырезать расширительные швы пилой вскоре после заливки и разравнивания бетона и затереть швы при отделке

Теперь, когда фундамент залит, дайте ему «застыть».То есть, вы должны дать ему достаточно затвердеть, чтобы пройти по нему и установить стены.

ПОДСКАЗКА: Это было бы идеальное время, чтобы позволить вашим детям оставить свои отпечатки ладоней с датой для сохранения для потомков.

Здание

— Официальная вики Conan Exiles

Примечания: Требуется дополнительная полезная информация о Decay System. Возможно, этой странице нужна информация о стабильности. Старое руководство по этому вопросу см. В разделе «Руководства по сборке». Dev Blog 6: Строительство деревни — это краткое изложение некоторых основ на этой странице. Пояснения, руководства и видео приветствуются.

Эта статья или раздел содержит устаревшую информацию. Пожалуйста, замените старую информацию актуальной. Это может включать в себя переписывание разделов, чтобы они были ясными и краткими, а также викифигурирование.

Здание — одна из основных частей Conan Exiles.Вырубая деревья для получения древесины и добычи камня и других ценных ресурсов, вы можете создавать требования для строительства массивных многоуровневых структур, состоящих из сложных или простых частей, соединенных с помощью защелок, из фундамента. включая стены, потолки, окна, двери, столбы, ворота и многие другие типы.

Конструкции, которые вы строите, имеют систему нагрузок, если вы строите за пределами диапазона вашего фундамента, вам нужно будет укрепить его, чтобы продолжить строительство, поэтому укрепление ваших зданий у фундамента является ключевым моментом.Вы также можете размещать знаки и другие предметы мебели по мере продвижения по уровням и улучшать свои умения. Укрытие является ключом к уменьшению опасности песчаной бури и обеспечивает безопасность для вас и для защиты вашего тайника. Объединяйтесь с другими игроками, чтобы построить целые поселения, чтобы противостоять яростным вторжениям!

Вы можете вращать опоры здания, прокручивая вверх или вниз колесиком мыши в режиме размещения. Это позволяет переключаться между всеми доступными точками привязки.

Основы []

См. Также: Элементы управления.

• Система собственности с фундаментами и зданиями допускает радиус действия около 100 метров. Если вы являетесь частью клана, у которого есть какие-либо заложенные основы, вы сможете строить на их основе. В противном случае вы не сможете разместить его ближе 100 метров от фундамента другого игрока.
• Построенные здания нельзя переместить, но они могут быть разрушены вручную, что вернет часть требований для сборки в предметах. Ограничения по ширине здания нет, но есть предел тому, насколько высоко вы можете подняться.
• Рабочие места можно забрать, если они никоим образом не повреждены.
• Стены можно ставить везде. Стены на зданиях необходимо соединять с фундаментом.
• Вы можете построить фундамент забора сбоку от фундамента, чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты.
• Фонды предотвратят возрождение существ и ресурсов.
• В зданиях используется опорная система, которая должна поддерживаться колоннами или каким-либо образом соединяться с фундаментом.Это называется стабильностью. Вы не можете прибавить к любой части, имеющей стабильность 20 или меньше.
  • Вы можете создать Ремонтный молоток из своего первого здания. Ремонтные молотки покажут устойчивость любой установленной в данный момент строительной детали.
  • Использование ремонтного молотка также даст вам возможность увидеть материалы, необходимые для ремонта строения, на которое вы смотрите.
    • В качестве альтернативы, если не отскок, удерживание Tab вниз показывает ту же информацию.
• Строительство рядом с лагерем рабов остановит нерест жителей.Таким образом, игра не позволяет строить слишком близко к этим лагерям.

Уровни здания []

Здания имеют 3 разных уровня строительных материалов и материалов.

Здания уровня 1 — Песчаник и обломки (камень и дерево) — Стальное оружие, взрывчатые вещества или шары для уничтожения. Базовое здание из песчаника можно разблокировать с помощью рецепта Ученика каменщика.

Здания 2-го уровня — Каменный кирпич и изолированное дерево (кирпичи, фасонное дерево, железная арматура) — Кирпичные здания не могут быть повреждены оружием и требуют использования взрывчатых веществ или сфер для разрушения.Кирпичное здание можно разблокировать с помощью рецепта подмастерьев масона.

Здания 3-го уровня — Укрепленный камень и усиленный черным льдом (закаленный кирпич, фасонное дерево, стальные подкрепления) — Стальные здания не могут быть повреждены оружием и требуют использования взрывчатых веществ или сфер для разрушения. Разблокируйте с рецептом Мастера масона. Однако он может быть уничтожен Гиеной во время Чистки. Тип: Крик гиен.

Все компоненты здания DLC относятся к Уровню 3, за исключением Flotsam.

Воздействие на окружающую среду в строительстве []

Большинство строительных материалов обладают естественной устойчивостью к жаре или холоду и соответственно используются в зонах, где необходима защита. Выбрав место для строительства, следующая таблица поможет вам определиться с защитой, и, исходя из этого, вы определитесь с эстетикой. Вы можете выбрать тип здания, который не изолирует существующий эффект, и противодействовать ему другим способом, например, температурными характеристиками брони, каминами и т. Д., Просто из соображений стиля.Если вы выберете этот подход, имейте в виду, что вы рискуете умереть в автономном режиме из-за температуры. Эффект статуса защищен указывает, что ваш персонаж имеет некоторую форму укрытия от погодных эффектов, уменьшая воздействие жаркой или холодной погоды. Укрытие также обеспечивает укрытие от песчаной бури.

Система распада []

• Чтобы карта не была загромождена зданиями от игроков, которые покинули сервер, здания со временем разрушаются.
• Подключение большего количества высококачественных строительных материалов увеличит общий доступный таймер распада до максимум 7 дней. Чтобы использовать таймер распада, необходимо соединить элементы конструкции.
  • Небольшое здание (особенно если Т1) не получит полный 7-дневный таймер. Попробуйте поставить единый изолированный фундамент и проверьте таймер. Это будет очень мало. Продолжайте добавлять основы по несколько раз и проверять таймер (обновление займет несколько секунд). Вы заметите, что максимальный таймер постепенно удлиняется. ^[1]
  • Алтари значительно ускоряют время разрушения (как ограничение, так и оставшееся время) для небольших зданий.
  • Placeables будут использовать таймер ближайшего строения, если они находятся в пределах 1 метра. ^{[ необходима ссылка ]} Они не обязательно должны быть на фундаменте.
  • Даже если части были когда-то соединены и вы убрали соединяющую основу, они все равно будут использовать один и тот же таймер.
• Когда игрок или член клана, владеющий строением, приближается к нему, таймер разложения увеличивается до максимального значения.После того, как вы уйдете или выйдете из системы, таймер снова начнет уменьшаться.
  • Если поставить взрывчатую банку на строение, не принадлежащее владельцу, или повредить его часть, таймер разложения увеличится до максимума.
• Использование ремонтного молотка или нажатие кнопки Tab позволит игроку увидеть оставшееся время разрушения конструкции.
  • Вычитание текущего времени распада, оставшегося от максимального времени распада, показывает, как давно владелец конструкции был в этом районе.Если он на максимуме, игрок дома!
• По истечении таймера спада (спад покажет 0:00, состояние, указанное в журнале событий, называется «брошенным»), начнется 24-часовой льготный период. В течение этого времени любой игрок может активировать его и выбрать «снести», чтобы разрушить структуру в течение 24 часов. Через 24 часа структура исчезнет. И то, и другое происходит только в том случае, если игрок находится на расстоянии отрисовки.
• Размещение объектов, которые в основном находятся под сеткой, теряет устойчивость и автоматически удаляется через некоторое время.Это может случиться с большими сооружениями, такими как загоны для животных. ^[2] .

Период отсрочки для отдельных строительных элементов, которые расположены близко друг к другу, но не соединены, может иногда не запускаться, если игрок повторно не введет расстояние визуализации или не будет выполнен перезапуск сервера. Это потому, что таймеры отдельных частей могут мешать друг другу. В настоящее время это кажется ошибкой.

Список всех построек []

Песчаник []

Каменный кирпич []

усиленный []

Ремесленные станции []

Колеса боли []

Загон для животных []

Хранилище []

Источники света []

Мебель []

Кровати и прокладки []

Сиденья []

Музыкальные инструменты []

Декоративные кашпо []

Миски, чашки, кувшины, кувшины []

Трофеи и таксидермия []

Другое []

Алтари []

Деркето []

Джеббал Саг []

Mitra []

Набор []

Имир []

Йог []

Дополнительный []

Строительные руководства []

См. Также: Руководства, Полезные ссылки.

Не стесняйтесь вносить в вики путеводители по построению. Пожалуйста!

Оборона []

Для защиты, например. Взрывчатка.

Лестницы []

Продвинутый []

См. Также: руководство по построению и устойчивости. (устарело)

Тематические []

Галерея []

• Aquilonian Компактная витрина.

• Argossean Компактная витрина.

• Black-Ice Компактная витрина.

• Frontier Компактная витрина.

• Компактная витрина Stormglass .

• Turanian Компактная витрина.

• Yamatai Компактная витрина.

Ссылки []

.