Баня из шлакоблоков своими руками поэтапное строительство: Баня из шлакоблоков своими руками: поэтапное строительство

Баня из шлакоблоков своими руками

Крыша

Для небольшой бани не имеет смысла затевать какую-то сложную в исполнении крышу – будет достаточно обычной двускатной. Можно сделать и односкатную, но тогда это надо будет сразу учесть, чтобы вывести кладку стен на разную высоту. Впрочем, двускатная все же лучше с точки зрения эксплуатации бани – она более теплая за счет воздушной прослойки чердачного помещения, а на самом чердаке можно, к примеру, устроить хранилище и сушилку для банных веников.

Крыша для бани из шлакоблоков практически не отличается от других построек. Много полезной информации можно получить, посетив специальный раздел нашего портала, посвящённый именно крыше и кровле. Впрочем, об одной особенности все же можно сказать.

Дело в том, что в связи с особенностями шлакобетона, о которых уже говорилось выше, надежно закрепить на нем массивный мауэрлат – задача непростая. Проще будет обойтись без него, использовав только поперечные балки перекрытия.

Положительные и отрицательные стороны

Блочное строительство основывается на использовании достаточно крупных кладочных элементов. Они изготавливаются из цементно-песочной смеси, в которую для снижения веса и придания определенных свойств добавляется наполнитель – шлак, керамзит и т. д. Кроме того, широкое применение находят блоки из вспененного бетона, в котором искусственно формируются воздушные (газовые) поры.

Среди преимуществ шлакоблоков отмечаются следующие положительные характеристики.

1. Простота и скорость строительства. Шлакоблоки значительно габаритнее кирпича, что дает возможность ускорить возведение стен. Выравнивать блочную кладку намного проще, чем кирпичную.
2. Малый удельный вес материала. Блоки, несмотря на свои внушительные размеры, легко переносятся и монтируются одним человеком.
3. Повышенные технические параметры: стойкость к образованию плесени и грибков, теплоизоляционные способности, долговечность.
4. Стойкость к воздействию открытого огня, что обеспечивает полную пожарную безопасность.
5. Широкий ассортимент по размерам и типу изделия.
6. Одним из самых важных плюсов считается низкая стоимость, позволяющая возводить строения эконом класса.

Следует выделить и некоторые минусы шлакоблочного строительства бани:

1. Повышенная гигроскопичность. Материал впитывает влагу, что приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств. Влага внутри шлакоблока резко снижает морозостойкость, т. к., замерзая, расширяется и приводит к растрескиванию.
2. Плохая адгезия с обычной штукатуркой, что вынуждает использовать специальные смеси при отделке.
3. Недостаточные звукоизоляционные характеристики.
4. Пониженная эстетичность поверхности шлакоблочных стен.

Изготовление шлакоблока своими руками

Чтобы минимизировать расходы, процесс изготовления шлакоблока можно выполнить самостоятельно, имея необходимое оборудование.

С технической стороны процесс не сложный, но требует много времени и сил. По рекомендации специалистов, производство шлакоблока лучше налаживать в сухом и чистом помещении с хорошей системой вентиляции.

Весь процесс проводится в несколько этапов:

Этап 1

Прежде всего, необходимо подготовить форму для изготовления блоков. Ее можно приобрести в строительном супермаркете или сделать самостоятельно. Лучший вариант – шлакоблочный станок для изготовления шлакоблоков с двумя карманами квадратной формы малой производительности, который позволит изготавливать до 2–3 блоков в один цикл.

Этап 2

Для приготовления раствора понадобится: 7 частей наполнителя (шлак, песок, гравий, щебень и пр.), 2 части мелкофракционного гравия, 1,5 части цемента (марки М 400 и 500), 3 части воды. Все компоненты смешиваются до получения однородной смеси. В готовый раствор рекомендуется добавить пластификатор, который обеспечит изделию морозостойкость и водонепроницаемость.

Этап 3

В подготовленную форму на станке выкладывается раствор с небольшой горкой, вставляется прижимной элемент и активируется вибратор на 5 секунд. Это необходимо для первоначального осаживания раствора. При недостаточном объеме, добавляется часть раствора и выполняется повторное прессование.

Этап 4

Сушка готовых блоков требует от 5 до 8 дней с учетом влажности воздуха в помещении. Полное затвердевание наступает через месяц.

Этап 5

Через сутки после изготовления самодельные блоки можно осторожно перенести в место, подготовленное для хранения. При добавлении в раствор пластификатора, готовый материал допускается к складированию уже через 8–10 часов

Блоки хранятся в штабелях пирамидального типа по 100 единиц на небольшом расстоянии друг от друга для лучшей просушки боковых частей.

Крыша для бани

Крыша

После окончания кладки стен приступают к возведению кровли. Для нее понадобится брус или бревна не менее 10 см в диаметре. Для его надежной фиксации оставляются проемы в стенах. Потолочные балки станут основой крыши. Более простым и дешевым вариантом является односкатная крыша, но она требует очистки от снега и не дает свободного пространства под кровлей, поэтому чаще используется двускатная форма. Места установки бревен требуют гидроизоляции рубероидом или защитной мастикой.

Подготовка стропильной системы

Стропильная система собирается на земле по намеченному проекту, а затем поднимается на крышу и крепится к балкам. Угол наклона выбирают в соответствии с количеством осадков в регионе, чем больше угол, тем острее кровля. Для стропил берется брус 60×60 см, заготовки выполняются в форме треугольника. Вертикальность установки проверяется уровнем. На стропила крепится обрешетка, расстояние между планками зависит от вида кровли:

• для мягкой кровли – 1 см;
• шифер – 15–20 см;
• профнастил – 30–40 см.

Разновидности материала для блочной бани

Построить баню из блоков своими руками можно, используя различные виды стройматериала:

газонаполненный бетон. Является основой для изготовления блоков, полученных в результате химической реакции с выделением газа. Отличается равномерным распределением воздушных ячеек. Из-за различной степени концентрации пор отличается плотностью, составляющей от 500 до 1000 кг/см3. Толщина стройматериала позволяет возводить стены толщиной 20 см, что достаточно для поддержания комфортной температуры в помещении;Виды материала строительных блоков

керамоблоки. По внешнему виду напоминают традиционный кирпич. Обладают повышенными влагостойкими характеристиками, обеспечивают высокий уровень теплоизоляции. Отличаются наличием воздушных каналов, параллельно расположенных по высоте изделия. В основном применяются для внешней отделки, редко используются для строительства стен бани из-за повышенной цены. Уступают кирпичу по большинству характеристик;
газосиликатные изделия.

Стройматериал производится методом автоклавной обработки, содержит известь. Газосиликат внешне легко отличить от других разновидностей бетонных изделий по белоснежному оттенку и правильной геометрической форме. Материал интенсивно поглощает влагу, что отрицательно сказывается на его целостности и прочностных характеристиках. По свойствам уступает газобетону, нуждается в надежной гидроизоляции;
пенобетон. Является разновидностью газобетонной продукции. Процесс изготовления предусматривает введение пенообразователя, обеспечивающего пористую структуру. Доступная технология позволяет осуществлять изготовление частным образом

Приобретая пеноблоки, изготовленные в домашних условиях, обращайте внимание на качество. Для строительства удобно использовать пеноблок с габаритами 60х20х30 см;
шлакоблоки

Стройматериал, наряду с бетоном, содержит различные виды шлаков, являющиеся отходами производства. Шлакоблоки отличаются дешевой, по сравнению с другими разновидностями, ценой.

Имеют неровную поверхность, а также значительные отклонения размеров. Не стоит сразу использовать их для блочной бани из-за выделения при нагреве вредных веществ. До начала строительства материал должен отстояться на протяжении года;
керамзитобетон. В качестве наполнителя применяются керамзитные гранулы, произведенные из обожженной глины. Керамзитобетон отличается пониженной гигроскопичностью и малым весом. По эксплуатационным характеристикам превосходит вспененный бетон, а также газоблоки. Керамзитобетонные изделия имеют уменьшенные размеры по сравнению пеноблоками и шлакоблоками. Габариты составляет 40х20х20 см.

Виды строительных блоков блоков

Теплопроводность

Своими теплоизолирующими свойствами материал обязан наличию такого элемента, как шлак, имеющий высокую плотность. По данному свойству он значительно превосходит другие материалы. Теплопроводность зависит от технологии получения блока.

По данному показателю он превосходит кирпич, но уступает дереву. Полнотелые блоки обладают более высокой теплопроводностью. Чтобы повысить теплоизоляционные свойства, нужно использовать больше шлака. Такое изменение повлияет на качество строительного материала. Он потеряет свою прочность.

Отзывы рекомендуют использовать именно блоки со внутренними пустотами. Такой материал является плотным, что обеспечит долговечность и сохранение тепла на длительный срок. Качественный шлакоблок должен весить около 15 килограмм. Слишком легкие или тяжелые блоки являются показателем брака.

Баня своими руками из блоков – особенности материала

Стандартная планировка бани предусматривает предбанник, парную и моечную. Строение возводится на капитальном фундаменте, надежно теплоизолируется.

Для возведения стен используют различные стройматериалы:

• каркасные панели. При внешней привлекательности, утепленные сэндвич панели плохо пропускают пар. В помещении концентрируется конденсат, вызывающий ускоренное гниение;
• деревянный брус или бревна. Это традиционный материал, который обеспечивает комфортные условия. Однако он дорогой и подвержен разрушению при повышенной влажности;
• кирпич. Отличается прочностью и долговечностью. Расходы на постройку кирпичной бани довольно высокие, так как кирпичные стены нуждаются в массивном фундаменте;
• бетонные блоки. Имеют ячеистую структуру. Отличаются небольшой массой, увеличенным объемом, паропроницаемостью, повышенными теплоизолирующими характеристиками, а также доступной ценой.

Чертеж бани из блоков

Рассмотрим строительство бани из блоков более детально.

Баня должна быть заранее «вписана» в территорию участка

Очень полезна будет информация о состоянии грунта в выбранном месте – от этого зависит вид и глубина залегания фундамента, устройство канализации или дренажной ямы. Следует сразу предусмотреть, какие необходимые коммуникации будут подводиться (вода, электричество, возможно – газовая магистраль) и как будет осуществляться их ввод в здание бани (под землей или по воздуху).

Как правило, слишком большой на типовом загородном участке баню не возводят, тем более, если речь идет о строении из шлакоблоков. Вполне достаточно будет здания длиной до 6, шириной до 4 и высотой стен до 2,5 ÷ 3 метров. Такое компактное строение будет несложно прогреть при хорошей термоизоляции. Даже при таких габаритах есть возможность разделить внутреннюю площадь на 3 ÷ 4 помещения, необходимых в бане – прихожую (тамбур), комнату отдыха, моечную (душевую) и саму парилку.

Поэтапное строительство

Чертеж бани из шлакоблока с размерами

Если нет уверенности в своих силах, можно пригласить помощника с опытом работы на стройке.

Чертеж

Демонстрируется взаимное расположение комнат, их габариты, расположение коммуникаций и сливных путей. Подготовка чертежа помогает рассчитать нужное количество блоков. Для этого нужно знать габариты одной единицы материала.

Подготовка строительных материалов

Блоки для строительства лучше приобретать с небольшим запасом (около 5%). Также нужно закупить укладочную смесь. Утеплитель и кровельные материалы приобретаются после возведения стен.

Выкладка фундамента

Тип основания зависит от характеристик почвы: при высоком залегании грунтовых вод лучше выбрать сваи со стальным ростверком. Для заболоченных регионов подойдет столбчатое основание, которое закладывают на метровую глубину от отметки нуля (уровня грунта). Если почва не «проблемная», обустраивают ленточный фундамент, который потом гидроизолируют выкладкой рубероида в 3 слоя. В любом случае блоки должны подниматься над уровнем почвы на 0,3-0,5 м, так как обильный контакт с водой уменьшает срок эксплуатации.

Типы фундамента для бани

Ленточный фундаментОтличительной особенностью является то, что он не нуждается в тщательной подготовке грунта. Процесс его устройства довольно прост и под силу даже начинающему строителю. Плитный фундаментЦельная железобетонная плита, имеющая с каждой стороны размеры на 1–1,5 м больше, чем у самой постройки. По всей плоскости фундамент имеет пространственное армирование. Под саму плиту делается песчаная засыпка или выравнивающий слой из бетона более низкой марки.Столбчатый фундаментФундамент с рядом углубленных в грунт столбов, которые сверху соединяет специальная железобетонная балка. Такой тип рекомендуется для грунта с небольшими деформациями на поверхности.Свайный фундаментРяд забитых на конкретную глубину свай, которые связаны между собой по верхним торцам ростверками. Такой фундамент применяется при слабых глубоких, к примеру, просадочных или влажных песчаных грунтах.

Возведение стен

Укладку стен контролируют строительным уровнем

Блоки выкладываются после высыхания бетонной ленты или обустройства нижней обвязки. Лучше приготовить небольшой объем кладочного раствора, чтобы он не засох раньше времени.

Пошаговая инструкция по возведению стен:

1. На фундаменте помечают локализацию будущих оконных и дверных проемов.
2. Сначала блоки укладываются по углам парами, состоящими из двух единиц, находящихся под прямым углом друг к другу. Перпендикулярность контролируется для предотвращения диагонального сбоя. Затем кладут первый ряд блоков по фундаменту. Ровность проверяется уровнем.
3. На блоки кладут слой раствора в 20-25 мм (в дальнейшем шов должен быть максимум 15 мм). Затем укладывают новый слой блоков по принципу шахматки.
4. Когда кладка дойдет до будущих проемов, устанавливаются перемычки из уголка. Шлакоблоки укладываются уже на них.

Для пустотелых изделий не стоит использовать большие объемы раствора. Он наполняет полости, ухудшая теплоизоляционные качества.

Требования к стенам

К стенам бани из указанного материала предъявляются особые требования, прописанные в СНиП II-Л.13-62. Кроме того, что при проектировании должны быть предусмотрены процедуры по паро- и гидроизоляции, при возведении стен не допускается проникновение влаги внутрь материала.

Главное требование к толщине – должное обеспечение теплопроводности помещения. Для этого необходимо заранее ее рассчитать. Для расчета используют требуемую теплопроводность для разных регионов: найти ее можно в интернете в таблицах.

Также берут показатель коэффициента теплопроводности шлакоблока и толщину применяемого блока. Ее необходимо разделить на коэффициент, полученный показатель должен быть больше параметра, указанного в таблице. Если же он меньше, то толщина выбрана неверно. Обычно толщины в 380 мм хватает для строительства бани.

Особенности возведения фундамента для зданий из шлакоблока

Ленточный фундамент

Кладка шлакоблоков

Перед тем как построить баню из шлакоблока, необходимо выставить углы и закрепить рядовки, между которыми натягивают шнур для ориентации при кладке шлакоблоков. Кладка стен производится аналогично кирпичной, для соединения используется цементно-песчаный раствор. Чтобы камень плотно лег на раствор, его необходимо обстучать обратной стороной мастерка.

Виды стандартных блоков и их размеры

Коробку бани на ленточном фундаменте нужно будет максимально поднимать над грунтом. В противном случае нижние цокольные ряды шлакоблока из-за сильного переувлажнения будут быстро разрушаться. Поэтому первые ряды по проекту выкладывают из монолитного шлакоблока.

Зачастую хозяева не хотят рисковать и предпочитают заложить в проект вместо ленты более дорогой плитный фундамент.

Особое внимание уделяют наличию трещин и сколов на поверхности блоков. Если таковые выявлены, то снаружи и внутри полости дефект затирается ремонтной смесью

Для дверного проема шлакоблоки ставят на перемычки из стальных уголков или даже нескольких, сваренных между собой прутьев. Пустотные блоки весят не более 7-10 кг, поэтому нагрузка на дверную коробку бани получается небольшой.

Особенности внутренней отделки и утепления

Начинать внутренний работы в бане из шлакоблока нужно тогда, как только окончательно застынет скрепляющий шлакоблоки раствор. А в этот период стены нужно обтянуть пленкой – чтобы в них не попала вода.

Этапы внутренней отделки

Полы в такой бане лучше всего делать бетонные, причем с небольшим уклоном для стока воды. Но утеплять их тоже нужно – лучше пеностеклом, который не боится влаги. Необходимо также хорошо продумать канализационную систему в такой бане – там, где шлакоблок, просто недопустима какая-либо сырость. И, как только раствор в стенах высохнет, можно начинать их утепление и гидроизоляцию. Если всего этого не сделать, баня прослужит недолго, да и радовать будет непонятными запахами и цветением. А потому к этому вопросу подходить нужно как раз ответственно. Причем утеплять и изолировать придется и потолок.

Итак, на потолочный брус нужно прибить бруски 50х100 см с шагом 60 см. На стены эти же бруски можно прибить как горизонтально, так и вертикально. После чего и потолок, и стены закрываются пенофолом – самый лучший на сегодняшний день материал, если верить отзывам. Но делать это нужно методом быстрого монтажа – шайбами, а на самом брусе – строительным степлером. Теперь все стыки нужно тщательно проклеить алюминиевым скотчем. Затем на стены можно нашить урсы и фольгу – для отражения тепла. После чего уже кладется деревянная обивка – из осины или любого другого материала, которому не страшна влажность и высокая температура. К слову, деревянные бруски (рейки) служат для того, чтобы создать необходимую воздушную прослойку.

Что касается потолка, то лучше всего изначально сделать фальшпотолок: 150 мм утеплителя + подшитый пеноизол

Но важно обеспечить пространство между потолками вентиляцией – для этого нужно сделать специальные два отверстия по 10 см и вставить в них пластиковые канализационные трубы. Так воздух не будет застаиваться

А чтобы урса не проседала, ее можно подвязать на шнур и подбить внутри бруса на маленькие гвозди

Но обязательно в бане из шлакоблока нужно сделать хорошо продуманную вентиляцию – этому аспекту следует уделить особое внимание

Шлакоблок. Определение, пустотность, размеры

Обратившись к государственному стандарту под номером 6133-99, узнаём, что шлакоблок – это стеновые камни с разными размерами и физическими свойствами. Получают стеновые блоки вибро- или стандартным прессованием, формованием, иными способами из бетона с наполнителями.

В качестве наполнителей применяют не только шлак, но и песок речной, гальку, щебень гранитный и т.п. При увеличении плотности камня возрастают его механические свойства, но увеличивается вес (1 шт. от 10 до 28 кг, 1 м3 в среднем 1600 кг), и резко снижаются теплосберегающие свойства.

Шлакоблоки различны по своей плотности – 750-1540 кг/кубометр и пустотности (см. таблицу 1).

Вид блока	Пустоты, количество и форма	Процент пустотности	Схема
Монолитный или полнотелый	—	Шлакоблок полнотелый
Шлакоблок пустотелый	Две прямоугольные полости	40%	Две прямоугольные полости
Шлакоблок пустотелый	Две круглые полости	30%	Две круглые полости
Шлакоблок пустотелый	Три круглые полости	30%	Три круглые полости
Шлакоблок пустотелый	Четыре прямоугольные полости	30%	Четыре прямоугольные полости
Евроблоки или шлакоблок пустотелый	Несколько щелевидных пустот	28	Несколько щелевидных пустот

Полости внутри блоков могут быть разной формы, сквозные или несквозные, но обязательно располагаются вертикально. Кроме того, выпускаются шлакоблоки не только с ровными торцами, но и со шпунтами/гребнями, а также пазами – углублениями для улучшения прочностных характеристик кладки.

Полости внутри блоков могут быть разной формы

Самые прочные и тяжелые (1 блок от 25 до 28 кг, допустимый стандартом максимальный вес 1 блока – 31 кг) – монолитные изделия (подходят для сооружения колонн, опорных столбов). У них же самая высокая теплопроводность (до 0,65 Вт/м*К). Пустотелые изделия имеют показатели теплопроводности от 0,27 ВТ/м*К, вес одного блока варьируется в пределах 18-23 кг.

Монолитные шлакоблоки

Для строительства внешних стен бани лучшим образом подходят шлакоблоки с пустотностью 28-30%. Из них удобно выполнять кладку стен ввиду относительно небольшого веса, а воздушные полости послужат теплоизолятором. Внутренние стены стоит выкладывать из полублоков весом от 10 до 13 кг с наименьшей толщиной в целях экономии полезной площади помещения.

Шлакоблоки

Блоки с пустотностью 40% самые легкие, с высокими теплоизоляционными свойствами, но недостаточно прочные.

Различны и размеры шлакоблоков:

• для несущих стен и фундаментов бань используются шлакобетонные камни длиной от 90 до 390 мм, шириной от 138 до 288 мм, высотой от 138 до 188 мм;
• для межкомнатных перегородок используются блоки высотой 188 мм, шириной 90 мм и длиной от 190 до 590 мм.

Таблица. Стандартные типоразмеры шлакоблоков по ГОСТ

Тип	Длина	Ширина	Высота
Для кладки стен	288	288	138
288	138	138
390	190	188
290 (288)	190	188
190	190	188
90	190	188
Для перегородок	590	90	188
390	90	188
190	90	188

Чаще всего для строительства бань применяют шлакоблоки шириной 190 мм, высотой 188 мм и длиной 390 мм (возможны отклонения от размеров по высоте ±3 мм и по высоте ±4 мм).

Далее сравним шлакоблок с другими популярными материалами и подробно рассмотрим плюсы и минусы материала.

Технология кладки стен из шлакоблока своими руками

Для проведения процесса кладки стен будет необходимо наличие под рукой уровня, бечёвки ; необходимо будет пользоваться леской, молотком, отвесом, кельмой, мастерком и порядовкой. Для изготовления раствора потребуются мешок цемента (марки – М300, М400), часть песка – в идеале речного, просеянный через решето – и вода.

На фото ниже этап кладки стен такой бани.

1. Раствор замешивается в пропорции цемент/песок как 1:3 – 6; цемент и вода разводятся из расчета 1 к 0,8 (в результате получается густая сметанообразная масса, затвердевающая уже через пару часов).
2. Шлакоблоки выкладываются по аналогии с кирпичами – сначала выставляются угловые рядовки с метками толщин шва и шлакоблока – от угла к углу натягиваются бечевки, согласно которым выравниваются блоки.

Кладка выполняется от угла к углу фундамента. После установки шлакоблока на намазанный раствором бетон, он простукивается обратной стороной мастерка, а на расстоянии 10 мм от него выкладывается следующий шлакоблок, постоянно замеряя высоту ряда уровнем. Межблочные щели заполняются цементным раствором с помощью мастерка. Следует помнить, что стене будущей парилки крайне нежелательно оставлять окно.

Полная видео-инструкция:

Баня из шлакоблока своими руками

Содержание

• 1 Проект бани из шлакоблоков
• 2 Закладка фундамента
• 3 Возведение стен бани
• 4 Видео – возведение стен для бани
• 5 Устройство крыши
• 6 Внутренняя отделка
• 7 Устройство вентиляции и обеспечение теплоизоляции
• 8 Наружная отделка

Строительство бани из шлакоблока имеет определенные тонкости при возведении, утеплении и отделке.

Чтобы построить баню из шлакоблоков, не нужно больших финансовых вложений в этом ее отличие от бани из бревна, бани по черному или бани на колесах. ее отличие от бани из бревна, бани по-черному или бани на колесах. Процесс возведения стен, вместе с отделкой, как снаружи, так изнутри, — занимает не больше трёх недель. Если отдыхать по выходным дням. Так или иначе, за месяц вполне возможно построить баню из шлакоблоков. Главное, выбрать качественный шлакоблок. Это такой строительный материал, который может содержать любые примеси. Кроме того, что шлак бывает разный – иногда такой, что блок разваливается на части при малейшей ударной нагрузке, встречаются еще и блоки высокой радиоактивности. Не следует экономить на строительном материале, нужно брать шлакоблоки только у проверенных продавцов.

Баня из шлакоблока

Качественные шлакоблоки все равно дешевле иных строительных материалов, но это не единственное их преимущество. Положительные характеристики шлакоблоков:

•  имеют высокие теплоизоляционные показатели;
•  маловесные – масса шлакоблоков намного ниже, чем у бетона и воды;
•  не подвержены органическому разложению – в них никогда не появляются плесневые грибки;
•  легко разделяются на формы любых размеров;
•  пожаробезопасны;
•  за счет внушительных размеров – стены возводятся в кратчайшие сроки.

Шлакоблок, по сути, силикатный кирпич. Только вместо кварцевого песка он содержит пористый шлак, за счет чего имеет меньший вес и цену. Структура шлакоблока пористая. Это качество повышает теплоизоляционные свойства строительного материала. Для бани, пожалуй, самое главное качество.

Проект бани из шлакоблоков

Проектировка необходима для точного подсчета количества шлакоблоков. С проектами бань можно ознакомиться в сети интернет, или изготовить их самостоятельно: начертить на бумаге, либо при помощи специальной 3D-программы. К полученному результату следует прибавить процентов десять материала, на запас. Шлакоблоки, кстати, можно изготовить самостоятельно. Для этого требуется специальный станок.

После предварительных подсчетов и закупки строительных материалов, пора приступать к строительству.

Закладка фундамента

Закладка нулевого уровня зависит от состава почвы. Каменисто-песчаная основа не подразумевает фундамента. В виду легкости, шлакоблокам он не потребуется. Если же, почва глинистая или песочная, тем более, торфяная, — укрепление нулевого цикла

жизненно необходимо. Для бани из шлакоблоков с равным успехом подойдет как столбчатый, так и ленточный фундамент.

Поскольку шлакоблок, благодаря пористой структуре, сильно впитывает влагу, высота фундамента должна быть не менее полуметра от уровня земли. Поверх фундамента, перед тем как делать кладку, необходимо проложить гидроизоляционный материал.

Этапы изготовления бани из шлакоблоков

Возведение стен бани

Техника кладки стен из шлакоблоков ничем не отличается от кирпичной. Первый слой – тычковый, затем три ложечных. Тычковая кладка делается так: блоки складывают по направлению стены поперек, один за другим. Кладка в ложку предусматривает расположение шлакоблоков вдоль направления стены – параллельно. Расстояния между концами блоков не должны совпадать ни в параллельном ряду стены, ни между верхним и нижним слоем кладки. Блоки складываются при помощи строительного мастерка и обычного раствора песка с цементом. Разрубаются блоки либо мастерком, либо обратной – острой стороной молотка. На каждый очередной слой накладывается цементная подушка, а в нее вдавливается шлакоблок. И так до верхнего края стены, под каждый тычковый слой шлакоблоков, укладывается сетка из металлической арматуры – для прочности кладки. Сетка эта стоит дешево, но стены за счет нее становятся прочнее во много раз. Шлакоблоки укладываются таким образом, чтобы не было сплошных швов, которые представляют собой готовую, рукотворную трещину.

Видео – возведение стен для бани

Устройство крыши

На верхний ряд кладки по периметру укладываются деревянные брусья. Под них также следует положить слой гидроизоляционного материала – слой рубероида. Брусья соединяются между собой на углах «в лапу». То есть, необходимо выпилить брус с торца наполовину, затем, сложить брусья друг на друга и укрепить гвоздями на 200 мм, либо деревянными заглушками. После того, как будет готов каркас, следует установить стропила из досок. После чего, покрыть крышу кровельным материалом.

Внутренняя отделка

К внутренней отделке стен из шлакоблока приступают только после того, как застынет раствор кладки. Чтобы ускорить этот процесс, стены необходимо покрыть полиэтиленовой пленкой. Излишняя влага не способствует «схватыванию» раствора.

Процесс внутренней отделки бани из шлакоблока

Полы в бане из шлакоблоков лучше всего сделать бетонными, рассчитав уклон для стока воды. Утепление полов проводится пеностеклом, материалом, который не боится влаги. Поверх слоя пеностекла укладывается деревянный пол, либо накладывается съемная решетка из оструганного бруска. Важно обустроить канализационную систему стока воды, потому что сырость и шлакоблок – понятия несовместимые. Именно поэтому не следует откладывать в долгий ящик работы по утеплению и устройству гидроизоляции стен, делайте их тотчас же, как просохнет раствор кладки. В утеплении и гидроизоляции нуждается также потолок.

Устройство вентиляции и обеспечение теплоизоляции

На потолочный брус прибиваются бруски меньших размеров: 50Х100 мм, на расстоянии полуметра друг от друга. На стены идут эти же бруски, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. На каркас из брусьев накладывается пенофол – самый удачный из материалов на сегодняшний день. Монтируется этот слой с помощью шайб, а к брусу крепится строительным степлером. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. После этого на стены нашиваются урсы и фольга – для отражения тепла. Только после этих работ, стены изнутри бани покрываются деревянными материалами, которые не боятся влаги и выдерживают высокие температуры. Осиновые доски, например. Расстояние между стеной из шлакоблоков и внутренней обивкой исполняет роль воздушной прослойки. Более подробно о вентиляции читайте тут.

Под крышей монтируется фальш-потолок. Вначале кладутся лаги в поперечном положении, затем дощатый потолок из вагонки изнутри. После чего пространство между лагами заполняется слоем утеплителя в 15 см, который сверху покрывается пеноизолом. Между двумя потолками следует прокинуть две пластиковых канализационных трубы диаметром в 10 см. Они обеспечат вентиляцию. Чтобы урса не проседала, ее подвязывают на шнур и прибивают к брусьям маленькими гвоздями. Про систему канализации в бане можете почитать здесь.

Наружная отделка

Чтобы избежать потерь тепла, рекомендуется монтаж вентилируемого фасада. Для этого на стены прибивают бруски. Гвозди легко проходят в швы кладки. После чего на бруски набивается сайдинг, расцветка и текстура которого может быть самой разнообразной: от имитации дерева до мраморной плиты. Между наружным слоем обивки и стеной из шлакоблока прокладывается пенополистирол или минеральная вата.

Отделка фасада полностью зависит от фантазии хозяина, имитировать можно все, что угодно. Вот какие решения пришли в голову строителям собственных бань из шлакоблоков:

Бани из шлакоблока – фото

Незатейливая, но теплая баня из шлакоблока послужит хозяевам не один десяток лет. Для этого нужно немногое, — подойти к строительству с умом.

Как сделать поддон для душа

Поддон для душа представляет собой наклонное основание душевой кабины, образующее пол душа. Поддон для душа обычно строится вокруг специального стока в полу, который герметизируется к водонепроницаемому слою поддона для душа.

Традиционные душевые поддоны изготавливаются из сухого раствора (бетона) со встроенной водонепроницаемой мембраной или слоем, который герметизируется на специальном сливе для душа, который позволяет воде стекать в основное сливное отверстие, а также в боковые дренажные отверстия. 9№ 0003

Готовый душевой поддон образует пол с небольшим уклоном в душе и часто бывает покрыт плиткой. Поддон для душа традиционно состоит из двух слоев со встроенной водонепроницаемой мембраной или слоем посередине.

Этот средний слой предназначен для перенаправления любых сточных вод душа, которые прошли через поверхность пола душа, обратно в канализацию.

Поддон для душа выполняет две основные функции

1. Для быстрого направления сточных вод душа в желоб с помощью наклонной поверхности.
2. Для перенаправления воды, прошедшей через пол душа и удерживаемой водонепроницаемым вкладышем для душа, обратно в боковые дренажные отверстия желоба душа.

В то время как наклонная поверхность типичного душевого поддона пропускает большую часть сточных вод душа, правильное функционирование водонепроницаемого среднего барьера или вкладыша для душа (№ 2 выше) имеет решающее значение для правильного функционирования, сухости, отсутствия плесени, герметичная душевая кабина. Раствор водостойкий, но хорошо проницаемый для воды. Из-за этого некоторое количество воды будет проникать через пол душа, и если эту протекающую воду не остановить, это приведет к протечке душа.

Так зачем изготавливать традиционный поддон для душа из миномета?

Несмотря на то, что существует множество готовых систем душевых поддонов, трудно превзойти традиционный ручной строительный поддон. Поддоны для душа, изготовленные вручную из раствора, недороги, долговечны и, если все сделано правильно, надежны и не дают утечек в течение десятилетий.

В то время как стандартные готовые душевые поддоны обеспечивают скорость и простоту установки, им часто не хватает жесткости, прочности и гибкости поддонов, заливаемых вручную. Комплектные системы (Kerdi и другие) становятся дорогими и сложными, но не предлагают убедительных преимуществ по сравнению с ручными душевыми поддонами. Но самодельные душевые поддоны из раствора требуют немного терпения и работы.

Как построить поддон для душа из раствора? Все о слоях…

Изготовленный вручную поддон для душа встраивается слоями вокруг желоба в сборе.

Душевой поддон Пошаговые слои:

1. Обрамление стен душа, установка чернового пола и душевой рамы
2. Добавление стеновых блоков для создания «коробки» душевого поддона
3. Установка душевого желоба через черновой пол душа
4. Покрытие душевого основания асфальтом пропитанный войлок (толь)
5. Уложите первый слой строительного раствора под уклоном от стен и бордюра к дренажному основанию
6. Установите вкладыш для душа, уплотните и закрепите его на желобе душа
7. Установите подложку для плитки на стены душа с зазором над вкладышем душа
8. Поместите верхний слой раствора поверх вкладыша душа с уклоном от стен и бордюра к сливу
9. Завершите монтаж верхний слой раствора – обычно с плиткой

 

Душевой поддон из раствора, показывающий слои.

Изготовление душевого поддона из раствора — относительно простая задача сборки этих слоев. Это потребует немного времени и некоторой работы, но наградой будет долговечная, герметичная и прочная душевая кабина.

Начните с прочного, стабильного основания

Новый душ, построенный из душевого поддона, бетонного основания и плитки, тяжелый. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть соответствующий черновой пол, каркас и соответствующая сантехника для душа. Дополнительную информацию о подготовительных и отделочных работах душевого поддона можно найти в других статьях по строительству душа:

• Как построить душ, статья 1. Каркас душа и сантехника
• Как построить душ, статья 3. Установка плитки для душа

Если вы готовы сделать свой собственный душевой поддон, читайте дальше. Прежде чем приступить к сборке, у вас должна быть правильно оформленная и проложенная душевая кабина (описано в первой статье этой серии).

Если все это есть, подготовьте инструменты и материалы для сборки душевого поддона…

ОБЗОР | Сборка поддона для душа

Сложность: Средняя

Время: 3 дня

• 1 день Обрамление и подготовка
• 1-дневный базовый раствор
• 1-дневный верхний раствор

Цена: $150

• 25 материалов для каркаса
• 50 душевая резина и клей 90 раствор для пола
• 25011 13 50 сливной комплект

Резюме шагов | Построить душевой поддон:

1. Подготовить черновой пол и слить воду.
2. Рамка для душевой кабины.
3. Сформируйте раму коробки душевого поддона, заблокировав ее между стойками.
4. Подготовить поддон для первого слоя раствора.
5. Смешайте и уложите первый слой раствора.
6. Установите вкладыш для душа.
7. Прикрепите вкладыш к сливу душа.
8. Установите опорную плиту для плитки на стене душа и уложите верхний слой раствора.

СПИСОК ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ | Поддон для душа

• Смесь для пола Motar (грязь для пола) Quikrete Floor Mud

• Добавка для бетона Латекс Quikrete Acrylic Fortifier опционально

• Ткань для фурнитуры 1/4 дюйма Ткань для фурнитуры Tooca 1/4 дюйма Ячеистая сетка

• Асфальтовый войлок 15# TARCO STD15 36×144#15 Намного дешевле покупать на месте из-за стоимости доставки.

Поддон для душа из ПВХ

0 90 Oatey 41620 ПВХ

• Душевая лейка ПВХ Цемент HH-66 ПВХ Винил Цемент Клей Не используйте клей для ПВХ труб! и комплекты EXT-202 Направляющая Pre Pitch для первого слоя раствора и направляющая Quick-Pitch для верхнего слоя раствора

• Направляющие для душевой кабины и бордюра Goof Proof SSK-401 комплекты для предварительной установки, быстрой установки и комплекты Kirb-perfect

• Оцинкованные скобы Стреловидный крепеж 508 Подлинный T50 1/2 дюйма

0 Гвозди с гальваническим покрытием 3/4″ Grip Rite 34EGRFG1

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ | Сборка душевого поддона

• Комплект аккумуляторной дрели-шуруповерта DEWALT 20V MAX Комбинированный комплект аккумуляторной дрели-шуруповерта, 2 инструмента (DCK240C2)

• WAD StWHapler 5 Молоток
• WA0014

• Садовая тележка Marathon Yard Rover

• Садовые мотыги Bully Tools 92353

• Магниевый поплавок 16 дюймов MARSHALLTOWN The Premier Line 1493 Tro
wel 14″ Marshalltown FT144

• Ножницы по металлу Wiss M300

• Универсальный нож Stanley 10-099

ШАГИ | Соорудите поддон для душа

1. Подготовьте черновой пол и канализацию.

   Прежде чем наносить раствор для сборки душевого поддона, ваш черный пол должен быть ровным и достаточно прочным. Я использовал фанеру толщиной 3/4″ поверх усиленных балок пола. Вам нужно будет установить нижнюю часть установленного узла желоба для душа (подробности по установке желоба для душа см. в разделе «Как построить душ: каркас и сантехника»)

   . .Стабильное основание из фанеры толщиной 3/4″ для душевого поддона.

2. Рамка для душевой кабины.

   При строительстве душевой рамы у вас есть два основных варианта:

   1. Использовать пиломатериалы (сложенные друг на друга 2×4 или 2×6) или блоки в качестве основы бордюра.
   2. Используйте формы для заливки бетонного бордюра.

   Я использовал вариант № 1, используя 3 сложенные 2×4, чтобы сформировать бордюр. Для этого сложите и закрепите несколько (я использовал 3) 2х4 последовательно к черновому полу. Сначала прикрутите нижний 2 x 4 к черновому полу, а затем прикрутите вторые 2 x 4 к закрепленным первым 2 x 4 и повторите до желаемой высоты бордюра.

   Затем прикрепите металлическую сетку к деревянному бордюру, чтобы закрепить на нем раствор, который будет наноситься вместе с первым слоем раствора. Вы также можете не прикреплять сетку и первый слой раствора к брусу бордюра и просто обернуть вкладыш для душа прямо поверх 2 x 4, пропустив нижний слой раствора на бордюре и просто нанеся верхний, последний слой раствора поверх бордюра. вкладыш для душа.

   Сложите 2 x 4, чтобы создать каркас бордюра. Проволочная сетка крепится к деревянному бордюру душевого поддона с помощью скоб. Сделайте это, чтобы загрязнить раму бордюра перед укладкой вкладыша для душа. При желании вы можете установить вкладыш для душа прямо поверх бордюра и пропустить сетку и первый слой грязи для бордюра.

    

3. Сформируйте раму коробки душевого поддона с блокировкой между стойками.

   Создайте форму «короба» душевого поддона, установив блокировку между элементами каркаса стены. В качестве блокировки используйте элементы каркаса или обшивочный материал. Я использовал обрезки оставшейся 3/4-дюймовой фанеры для чернового пола. Блокировка должна быть как минимум на уровне душевого бордюра.

   Соберите каркас душевой кабинки, используя стопку 2 x 4. Добавьте блокировку между стойками стены, чтобы сформировать «коробку» для душевого поддона.

4. Подготовить поддон для первого слоя раствора.

   Подготовьте дно ящика для поддона для первого слоя раствора, уложив слой битумного войлока поверх фанеры чернового пола. Этот войлочный слой будет служить влагозащитным барьером для первого слоя глины, помогая раствору удерживать влагу во время отверждения. Это также поможет изолировать черный пол от душевого поддона. Установите битумный войлок, чтобы покрыть всю нижнюю поверхность душевого поддона, вырезав отверстие для слива. Закрепите несколькими скобами.

   Поверх асфальтового войлока уложите слой арматурной сетки для раствора. Используйте оцинкованную метизную ткань (металлическую сетку) или пластиковую или синтетическую армирующую сетку. Если вы используете металлическую сетку, согните ее, чтобы создать небольшие волны в материале, чтобы лучше закрепить сетку в слое раствора. При использовании металлической сетки будьте осторожны, чтобы избежать острых краев над слоем раствора, которые могут повредить устанавливаемую душевую кабину, которая будет лежать над первым армированным слоем раствора.

   При использовании направляющей системы, такой как направляющая Goof Proof Pre-Pitch (STD-201), вы, как правило, не используете арматурную сетку.

   Покройте фанеру чернового пола слоем толя. Добавьте штукатурную проволоку или оцинкованную проволочную сетку для укрепления глиняного раствора. Обратите внимание на волны в сетке, которые помогают встраиваться в заливку грязи.

5. Смешайте и уложите первый слой раствора.

   Традиционный строительный раствор для полов (грязевой раствор для пола, палубный раствор или сухой раствор), который используется для изготовления душевых поддонов из раствора, представляет собой смесь песка, портландцемента и воды в пропорции 4–5 к 1. При приготовлении смеси для пола добавляйте достаточное количество воды, чтобы увлажнить смесь. Избыток воды ослабит раствор. Ограничьте количество воды, добавляя ровно столько воды, чтобы получилась густая, похожая на глину смесь, которая просто держит форму при упаковке. После упаковки вы не сможете выжать воду из смеси.

   Латексная добавка к бетону может быть добавлена ​​в растворную смесь для улучшения прочности на сжатие, гибкости, долговечности и адгезии растворной смеси. Следуйте инструкциям конкретного продукта, который вы планируете использовать. Как правило, латексные добавки заменяют часть воды в смеси. Для моей растворной смеси я использовал смесь воды и латекса в пропорции 50:50 для гидратации раствора.

   Чтобы приготовить раствор, начните с тщательного сухого смешивания растворной смеси (даже если это предварительно смешанный продукт в мешках) с помощью мотыги, чтобы обеспечить надлежащий контакт песка и цемента. Затем добавьте воду (или смесь воды и латексной добавки), используя ровно столько воды, чтобы получилась смесь, которая сохранит свою форму при сжатии в руке, но не выделит лишнюю воду. Более сухие растворные смеси создают прочный, стабильный бетон с меньшей усадкой и более высокой прочностью на сжатие.

   Сухая смесь для пола, приготовленная путем добавления воды в количестве, достаточном для сохранения формы шара при сжатии.

   Перемешав раствор, нанесите первый слой раствора. Уложите слой раствора с уклоном 1/4″ – 3/8″ от стен к месту слива. Подготовьтесь к уклону, отметив стены вашей душевой строительным уровнем, который обеспечит желаемый уклон к сливу. Рассчитайте высоту, необходимую для стены, умножив расстояние до стены от водостока в футах на 1/4″. Например, если он находится в 3 футах от слива, уровень раствора на стене должен начинаться на 3/4 дюйма выше уровня края слива. Чтобы начертить ориентиры высоты раствора для стен вокруг душа, измерьте любую точку, добавьте необходимый подъем и используйте уровень, чтобы продолжить эту линию по периметру душа.

   Вы также можете использовать имеющиеся в продаже направляющие для откосов (например, наборы Goof Proof), чтобы легко создать равномерный слой раствора для смолы.

   Разметив стены душа и/или установив направляющую для уклона, поместите замешанный раствор в поддон для душа и начните формировать базовый («предоткосный») слой раствора. Добавьте раствор в поддон, начиная с задней части душевого поддона. Используйте поверочную линейку или аналогичный инструмент, чтобы разровнять раствор от отметки на стене до края основания водостока и продолжайте добавлять раствор до тех пор, пока не сформируется весь поддон. При использовании направляющей для подачи, такой как продукты Goof Proof, верхние части пластиковых стоек будут формировать верхний слой слоя раствора и служить направляющими экрана при формировании слоя раствора.

   Затем добавьте раствор, чтобы сформировать базовый слой раствора для бордюра. Если вы используете 2 x 4, как я, добавьте раствор на внешнюю поверхность пиломатериала с прикрепленной к нему проволочной сеткой и разгладьте. Если вы используете формы, коммерческие или свои собственные, заполните их раствором и сгладьте инструментом.

   Дайте душевому поддону и бордюрному раствору высохнуть как минимум в течение ночи.

   Базовый растворный слой (предварительный слой) направляющая шага.

6. Установите вкладыш для душа.

   Затем установите вкладыш для душа поверх основания, наклонного слоя раствора поддона и бордюра. Подкладка для душа является водонепроницаемой и обеспечивает постоянный водонепроницаемый барьер для душевого поддона, который прилегает к сливу душа. Очень важно, чтобы душевая кабина была установлена ​​на строительный слой с правильным уклоном. Душевые вкладыши без наклона будут удерживать воду и вызывать всевозможные проблемы, связанные с влажностью, включая рост плесени. Не устанавливайте вкладыш для душа на ровный черновой пол или на ровный слой раствора!

   Установка вкладыша для душа, сначала измерив и обрезав его до нужного размера.

   Разверните и расстелите вкладыш для душа поверх поддона и вокруг душевой рамы. Разрешите дополнительные 8-12 ″ лайнера на стенках душа, чтобы вы могли нести лайнер вверх по стенам намного выше уровня бордюра душа. Перед тем, как разрезать вкладыш, обязательно тщательно выровняйте вкладыш по поверхности и углам поддона и душевой рейки. Вкладыши, установленные без достаточного провисания, могут растянуться и выйти из строя.

   Перед укладкой вкладыша на поддон для душа очистите поверхность поддона от затвердевшего раствора, чтобы удалить возможные абразивные частицы, которые могут повредить вкладыш. В дополнение к очистке основания душевого поддона некоторые добавляют слой толя (рубероида) поверх раствора для душа, чтобы защитить вкладыш от истирания основания из раствора.

   Вкладыш должен быть цельным куском, покрывающим весь поддон, стены и бордюр. Подкладка — это водонепроницаемый барьер для душевого поддона. Думайте об этом как о подкладке для бассейна, которая должна удерживать весь объем воды, содержащейся в поддоне, до края душевой кабины. Не оставляйте его слишком коротким при прокладывании вверх по стенам душа и не разрезайте и не прорезайте вкладыш в этой области «бассейна».

   Когда вы будете удовлетворены положением и укладкой лайнера, используйте маркер, чтобы отметить нужные разрезы на лайнере. Не обрезайте душевую линию на углах или в местах, где она проходит над бордюром. Вместо этого сложите вкладыш по углам (аналогично упаковке подарка) и заправьте их в углубление в стене по углам.

   Если вам необходимо разрезать подкладку на бордюре или в сложных углах, используйте имеющиеся в продаже наборы заплат с подходящим клеем для подкладки, чтобы закрыть порезы.

   Чтобы приспособить толщину вкладыша для душа к нижним стенкам душа, некоторые модели срезают часть материала с поверхности нижней части стоек для душа. Этот шаг может помочь гарантировать, что устанавливаемая подложка будет ровно лежать на участке, где вкладыш для душа проходит вверх по стенам душа.

   Пометив вкладыш, снимите его с душа и отрежьте ножницами или чем-то подобным. Затем поместите вкладыш обратно в душ, чтобы убедиться, что он подходит по размеру и подходит. Затем разгладьте подкладку над поддоном и в углах. Согните углы и заправьте сгиб к стенной полости или к угловым стойкам, если они есть. Закрепите верхнюю часть вкладыша и верхнюю часть сгибов кровельными гвоздями или винтами для наружных работ только на самых верхних краях стеновой части вкладыша. Вы также можете использовать клей для подкладки или силиконовый герметик, нанесенный на область душевого поддона для дополнительной устойчивости.

   Крайне важно, чтобы вы не проникали во вкладыш ниже уровня душевой рамы, так как скопившаяся вода может попасть через отверстия крепежных элементов, что приведет к протечкам.

   Наконец, прикрепите вкладыш к душевому бордюру, используя клей для лайнера или силиконовый герметик, нанесенный на сторону душа и верхнюю часть известкового бордюра. По возможности не используйте гвозди, скобы или другие проникающие крепежные детали на стороне душа или верхней части бордюра. Верх душевой рамы должен обеспечивать непрерывный водонепроницаемый путь обратно к душевому поддону и душевому сливу. Отверстия, сделанные крепежными элементами на этом пути, нарушат этот барьер.

   Чтобы закончить облицовку душевой кабины над бордюром, обрежьте ее по переднему верхнему краю (как это сделал я — см. фото выше) или загните ее через верхний край к передней поверхности бордюра, если вам может помочь гидроизоляция передней части поверхность бордюра (если, например, вы не планируете устанавливать душевую дверь или стекло).

   Установка вкладыша поддона. Проведите вкладыш по стенам на 8 – 12″ и избегайте проникновения крепежных элементов в мембрану ниже этого уровня.

7. Прикрепите вкладыш к сливу душа.

   Водоотводящие желоба представляют собой специальные желоба с зажимным механизмом, используемым для герметизации душевых вкладышей. Сливы для душа также имеют дренажные отверстия по бокам, чуть выше зажима вкладыша, чтобы вода могла снова попасть в слив для душа. Таким образом, любая вода, остановленная вкладышем душа, будет стекать вниз по вкладышу душа и обратно в слив душа.

   Для соединения и герметизации душевой резины с хомутом душевого слива сначала вырежьте часть сливной резины, которая находится непосредственно под душевой резинкой. Кроме того, сделайте очень маленькие прорези над болтами сливного основания, чтобы болты проходили через вкладыш для душа. Затем нанесите полоску силиконового герметика или специального герметика для душевых кабин 9.0298 под обрезанный край вкладыша в месте выреза для желоба. Теперь установите верхний сливной хомут на вкладыш для душа и затяните крепежные болты для герметизации.

   После того, как хомут слива душа будет установлен, установите оставшуюся часть стояка слива в горловину слива. Большинство желобов для душа имеют резьбу как на сливном стояке, так и на горловине, что позволяет регулировать высоту уровня слива. Отрегулируйте этот уровень, чтобы он соответствовал запланированной толщине раствора и толщине плитки слоя раствора верхнего душевого поддона.

   Сливной желоб, прикрепленный к вкладышу душа, должен иметь водонепроницаемый душевой поддон, который можно проверить на затопление после того, как герметик, используемый под фиксатором вкладыша, затвердеет.

   С помощью острого ножа осторожно отрежьте вкладыш, чтобы он соответствовал внутреннему контуру сливного отверстия. Добавьте силиконовый герметик под мембрану. Не наносите герметик поверх вкладыша. Установите дренажный хомут и затяните сливные болты, чтобы герметизировать душевой вкладыш. Вставьте дренажный стояк в сливное отверстие и отрегулируйте высоту дренажа в соответствии с окончательным слоем бетона и высотой плитки. Отрегулируйте дренажный стояк в соответствии с желаемым раствором. толщина слоя и планируемый расход плитки.

8. Установите опорную плиту для плитки на стене душа и уложите верхний слой раствора.

   Перед укладкой верхнего слоя раствора поддона установите опорную плиту для плитки так, чтобы она была встроена в верхний слой раствора поддона. Встраивание подложки для плитки в верхний слой раствора обеспечивает структурную стабильность стен душевых и обеспечивает надлежащий сток воды со стен душевых на пол душевых кабин.

   Установите подкладочные плиты с небольшим зазором (1/2 фута или около того) над поверхностью душевой кабинки. Этот зазор поможет предотвратить механическое повреждение вкладыша душа из-за любого движения подложки для плитки с течением времени. Это также поможет предотвратить капиллярное движение воды вверх и в сборку стены. По тем же причинам заделайте подкладочную плиту над душевой кабиной.

   При закреплении нижней части подкладочной доски будьте очень осторожны, чтобы не вставлять винты или гвозди в нижнюю часть подкладочной доски, которые могут проникнуть в душевой вкладыш за подкладочной доской. При установке поддона вам нужно установить только нижний ряд, если хотите, и можете установить верхние части после завершения работы с душевым поддоном.

   Установив нижнюю часть подложки для плитки, перемешайте и уложите верхний слой раствора душевого поддона. 9№ 0011

   Этот верхний и последний слой раствора для душа наливается непосредственно поверх вкладыша для душа и служит основанием для укладки напольной плитки.

   Запланируйте 2″ – 3″ раствора для этого слоя. Уклон этого верхнего слоя такой же от 1/4″ до 3/8″ на фут, как и нижний слой раствора. Этот верхний слой раствора должен иметь достаточную толщину для механической целостности и, как правило, должен быть толщиной не менее 1 1/2 – 2 ″ в месте слива. Так как вы уже сделали уклон основного слоя раствора, поверх которого кладете этот слой раствора, этот слой может быть одинаковой толщины, в зависимости от существующего уклона первого слоя.

   Отрегулируйте высоту сливного патрубка, чтобы обеспечить желаемую толщину раствора с учетом окончательной толщины укладываемой плитки и тонкого набора. Окончательная высота облицованного плиткой поддона для душа должна соответствовать верхнему краю желоба и соответствовать желаемой толщине планируемой плитки. Если снять верхнюю сливную решетку, уровень раствора в сливе будет чуть ниже сливного воротника или почти на одном уровне с ним.

   Чтобы обеспечить правильный уклон этого верхнего слоя раствора, отметьте стены, как вы это делали для первого слоя раствора, используя уровень, чтобы определить надлежащие уровни раствора на стенах душевой.

   После установки высоты желоба и разметки стен вылейте смесь для влажного пола на поддон для душа и выровняйте стяжку с помощью деревянной или магниевой терки. Опять же, работайте от задней части душа к передней. Вылейте грязь прямо на вкладыш душа и выровняйте стяжку с помощью прямого куска бруса 2 × 4, уровня, магниевой терки или линейки.

   После того, как раствор будет на месте, с нужным уклоном и толщиной, выровняйте и обработайте поверхность стальным шпателем.

   Затем поместите верхний слой грязи на душевой бордюр, как и поддон для душа, прямо поверх вкладыша для душа. Вы можете укрепить бордюрный слой грязи, вставив L-образный кусок проволочной сетки во второй слой грязи. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить душевую кабину проволочной сеткой или инструментами при укладке верхнего слоя бордюра.

   Наконец, обработайте верхнюю поверхность бордюра стальным мастерком.

   Теперь все готово для облицовки душевого поддона плиткой. Перед укладкой плитки дайте готовому душевому поддону и бордюру высохнуть в течение дня или двух. Посмотрите, как выложить плиткой душевую кабину, здесь.

   Нанесение второго (верхнего) слоя раствора на поддон. Обратите внимание, что установленная цементная плита встроена в этот слой, но обязательно оставляйте зазор над вкладышем для душа не менее чем на 1/2″. Завершенный душ и слив с установленной и приклеенной цементной плитой. Завершенный душевой поддон после отверждения раствора и установленной цементной плиты . Обратите внимание на высоту поддона у слива, чтобы приспособиться к укладке плитки.

ГАЛЕРЕЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ | Сборка поддона для душа

Устойчивое основание из фанеры толщиной 3/4 дюйма для поддона для душа. Прежде чем строить поддон для душа, у вас должен быть прочный черный пол и правильно установленное сливное основание. Сложите 2 x 4, чтобы создать бордюрную раму. Согните штукатурную проволоку поверх и вокруг рамы бордюра 2 × 4, чтобы закрепить и укрепить бетонную смесь для пола, используемую для изготовления поддона и бордюра. Проволочная сетка крепится к деревянному бордюру душевого поддона скобами. Сделайте это, чтобы загрязнить раму бордюра перед укладкой вкладыша для душа. При желании вы можете установить вкладыш для душа прямо поверх бордюра и пропустить сетку и первый слой грязи для бордюра. Поддон для душа из миномета со слоями. Соберите каркас душевого бордюра, используя сложенные друг на друга элементы 2 x 4. Добавьте блокировку между стойками стены, чтобы сформировать «коробку» для душевого поддона. Покройте фанеру чернового пола слоем толя. Добавьте штукатурную проволоку или оцинкованную проволочную сетку, чтобы укрепить глиняный раствор. Обратите внимание на волны в сетке, которые помогают встраиваться в заливку грязи. Сухая смесь для пола, приготовленная путем добавления воды в количестве, достаточном для сохранения формы шара при сжатии. Установка вкладыша под душевой поддон. Проведите вкладыш по стенам на 8 – 12″ и избегайте проникновения крепежных элементов в мембрану ниже этого уровня. Нанесите второй слой смеси для пола на поддон для душа в поддоне и на бордюр. Первый слой грязи в душевом поддоне имеет уклон 1/4″ на фут к краю основания слива. Завершенный душевой поддон после затвердевания раствора и установки цементной плиты. Обратите внимание на высоту поддона у слива, чтобы приспособиться к укладке плитки. Завершена душевая кабина и слив с установленной и заклеенной цементной плитой. Строительство душевого поддона из монолитного бетона. Собрать слив. Сначала вставьте болты сливного основания в линию душа, используя острое лезвие, чтобы сделать небольшие прорези над каждым болтом. Затем протолкните болты через вкладыш. С помощью острого ножа аккуратно отрежьте вкладыш, чтобы он соответствовал внутреннему контуру сливного отверстия. Нажмите на вкладыш пальцем, чтобы почувствовать край сливного отверстия. Добавьте силиконовый герметик под мембрану. Не наносите герметик поверх лайнера. Установите сливной хомут и затяните сливные болты, чтобы закрыть вкладыш для душа. Руководство Quick-Pitch от Mark E Industries предоставляет простой способ установить правильный шаг и толщину первого слоя раствора.

Скамейка из шлакоблока своими руками: милое место для сидения на открытом воздухе

Скамейка из шлакоблока — отличный способ добавить комфорта и атмосферы на открытом воздухе, например, во внутреннем дворике или в саду, причем недорого.

Несколько лет назад я построил большую стену для растений из шлакоблоков, и с тех пор скамейки из шлакоблоков постоянно находятся в поле моего зрения.

Но пока мы не переехали в новый дом в прошлом году, не было смысла строить его, так как у нас просто не было подходящего места для него.

Я только что переделал наше патио из брусчатки, но скамья такого размера слишком велика для этого места.

Тем не менее, он отлично работает в передней части нашей подъездной дорожки, где есть садовая грядка.

Это даст нам место для погрузки и разгрузки автомобилей. Это тоже очень милое место, отчасти потому, что у него есть частокол для фона.

Кроме того, в этой части подъездной дорожки мы делаем много работ своими руками, поэтому было бы здорово иметь рядом место, где можно посидеть и передохнуть.

Отсюда также открывается прекрасный вид на наш двор.

Неудобство этого места в том, что оно находится на склоне и разница в 7 дюймов от одного конца до другого.

Мы хотели исправить это, чтобы не скользить по скамье каждый раз, когда садимся.

Это заставило нас провести дополнительную подготовительную работу перед тем, как сделать эту крутую минималистическую скамейку на открытом воздухе.

Это было не так уж и плохо, мы закончили тем, что настроили один конец, сделав приподнятую грядку из бревен, и это только добавило один дополнительный день работы.

Кстати, шлакоблоки принято называть бетонными блоками или цементными блоками.

Изготавливаются из бетона, смешанного с другими заполнителями, иногда включающими летучую золу.

Я думаю о шлакоблоках как о пустотелых блоках, а о бетонных блоках как о твердых, более тонких.

Эти блоки действительно гибкий строительный материал. Вы можете использовать их практически для чего угодно.

Вот еще несколько замечательных идей для недорогой уличной мебели, которую вы можете сделать, просто добавив несколько кусков дерева.

• журнальный столик
• приставной столик
• летняя кухня
• грядки
• открытый бар
• книжные полки (верх с деревянными планками)
• садовая скамейка
• стенка кашпо из шлакоблоков

Вот вторая часть этой серии, декоративные ящики для цветов из бетонных блоков!

Чтобы узнать, как украсить патио из брусчатки, ознакомьтесь с этими 39 творческими и простыми мастер-классами по созданию патио своими руками.

Некоторые ссылки на этой странице предоставлены для удобства поиска материалов. Эти ссылки также могут быть партнерскими ссылками. Являясь партнером Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Я рекомендую только те продукты, которые я использовал и любил, если не указано иное. Нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации.

СДЕЛАЙ САМ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ / Средний

Я оцениваю это как средний уровень сложности из-за физических особенностей. Шлакоблоки весят 35 фунтов каждый.

А на этапах очистки, грунтовки и покраски вы работаете с ними на земле. Это затрудняет подъем ногами.

В конце концов, у вас не так много рычагов, потому что вы больше сгибаетесь, чем поднимаете и двигаетесь, а это означает, что вы будете много работать с нижними мышцами спины.

На самом деле становится проще, когда вы собираете скамейку, на которой вы можете использовать ноги для подъема.

Материалы для самостоятельной сборки скамейки из шлакоблоков

• 14 шлакоблоков
• (6) деревянные стойки 4×4
• Строительный клей
• Шайба высокого давления*
• TSP (тринатрийфосфат)
• Связующая грунтовка на водной основе Stix
• Акриловая краска для наружных работ или краска для кирпичной кладки
• Распылитель краски – (в идеале) – подойдет валик или кисть
• Покрасочная палатка
• Предварительный кондиционер для морилки
• Морилка на водной основе
• Щетки для окрашивания (2)
• Ветошь для окрашивания (упаковка)
• Безворсовая ткань
• Орбитальная шлифовальная машина 
• Наждачная бумага для орбитальной № 240 и, возможно, № 180
• Наждачная бумага #240 
• Spar Уретан – внешний, на водной основе
• Кисть для герметизации – высококачественная, синтетическая

Материалы Примечание:

• На случай, если у вас есть очень специфическое пространство, необходимое для размещения стандартного шлакоблока, он указан как 16x8x8, но на самом деле он имеет размеры 15 ⅝” x 7 ⅝” x 7 ⅝”. Внутренние отверстия имеют размер не менее 5 × 5 дюймов, а ваши 4 × 4 будут размером около 3 ½ дюйма x 3 ½ дюйма.

• Для очистки идеально подходит моечная машина, но если у вас ее нет, просто используйте ведро и нейлоновую чистящую щетку.
  
• Стандартные шлакоблоки предназначены для горизонтальной укладки. Каждая сторона немного отличается вокруг отверстия отверстия.

  Одна сторона имеет более длинные отверстия и более тонкие края, а другая сторона имеет более короткие отверстия и более толстые и чистые края. Я считаю, что это лучшая сторона.

  С эстетической точки зрения вы захотите отметить это при сборке скамейки, и я буду ссылаться на эти края в следующих шагах.

Время:

В идеале вам потребуется 3-4 дня без дождя, если вы делаете это на улице. Это можно сделать за три дня, но вам придется следить за временем.

Вам нужно рассчитать время высыхания после мытья блоков, затем грунтовки, переворачивания блоков, покраски, переворачивания и затем повторения для еще одного слоя.

Зачем красить шлакоблоки?

Причина, по которой вам следует красить шлакоблоки, заключается в том, что это поможет сохранить деревянные столбы. Окрашивая блоки, вы гидроизолируете их.

Если они не окрашены, они впитывают воду, поэтому дерево будет сидеть в отверстиях, которые постоянно мокрые, когда идет дождь.

Несмотря на то, что столбы будут окрашены и покрыты уретаном, вероятность их гниения гораздо выше.

Окрашенные шлакоблоки сохнут гораздо быстрее и впитывают большую часть воды.

Как сделать скамейку из шлакоблоков Пошаговое руководство

Шаг 1. Вымойте шлакоблоки

Положите шлакоблоки на что-нибудь сверху, чтобы они не стояли на земле.

Так они не останутся лежать в собственной грязи и быстрее высохнут.

У меня остались квадратные шлакоблоки от другого проекта, который я использовал для их возведения.

Добавьте TSP в канистру с мылом в стиральной машине или наполните 2-галлонное ведро водой и ¼ стакана TSP и промойте блоки. При ручной стирке используйте чистящую щетку, чтобы удалить грязь и масло.

Дайте им высохнуть на солнце не менее суток и переверните их хотя бы один раз. Блоки должны быть полностью сухими, прежде чем красить их, иначе краска отслоится.

На сушку может уйти больше суток, особенно если не солнечно. Ветер поможет.

Вы можете заметить на фотографии, что есть также бетонные блоки, если вы пропустили это во вступлении выше, они предназначены для будущих дополнений ящиков для сеялок.

Шаг 2. Загрунтуйте и покрасьте блоки

Нанесите слой грунтовки на блоки. Обязательно тщательно покройте шлакоблоки, чтобы поры были заполнены, также не забудьте проникнуть внутрь отверстий.

Проверьте на этикетке производителя время нанесения следующего слоя, но вы сможете перевернуть блоки через час.

В идеальных условиях на повторное нанесение покрытия у вас уйдет примерно 4 часа.

Если через 4 часа блоки высохли и не стали липкими, нанесите первый слой краски.

В качестве альтернативы, если у вас нет краскораспылителя, используйте малярную кисть, чтобы загрунтовать и покрасить блоки.

Если вы используете ту же акриловую краску для наружных работ, которую я рекомендовал в списке материалов, то время для нанесения следующего слоя составляет примерно 4 часа.

Итак, если краска кажется сухой и не липкой через 4 часа, вы можете нанести второй слой краски. Вам может понадобиться три пальто.

Если вы видите какие-либо более светлые пятна, продолжайте наносить третий.

Шаг 3. Отшлифуйте и покрасьте полноприводные автомобили

Сначала отшлифуйте все полноприводные автомобили с помощью орбитальной шлифовальной машины и наждачной бумаги с зернистостью 220, а затем протрите их безворсовой тканью.

Затем кистью нанесите кондиционер для дерева, обязательно удалите излишки. Оставьте кондиционер на 15-30 минут.

Если вы чувствуете какие-либо выступы, обработайте их вручную наждачной бумагой #240.

Чтобы дать вам представление о времени, я смог покрыть одну сторону всех 6 досок, установив время на 15 минут на полпути, а осталось около 10 минут.

Теперь нанесите морилку кистью. Обязательно вытрите пятно тряпкой через несколько минут, поэтому не наносите слишком много за один раз.

Я смог покрыть одну сторону 4×4 за раз, затем протер ее, прежде чем перейти к следующей.

Когда все 6 были готовы, я перевернул каждую и повторил процесс.

Если вы окрашиваете впервые или вам нужно освежить знания, вот отличное, довольно быстрое видео на YouTube о том, как окрашивать дерево.

Когда пятно полностью высохнет – минимум через 2 часа (проверьте этикетку), закройте его прозрачным уретаном для наружных работ на водной основе.

Шаг 4. Разметьте фундамент для скамейки из бетонных блоков 

Положите первые 4 блока на расстоянии, равном длине скамьи, по 2 с каждой стороны.

Отверстия будут открыты на земле и обращены к вам, если смотреть вниз.

Что касается расстояния размещения, у меня было основание скамьи чуть менее 77 дюймов от левой опорной ноги до правой (изнутри внутрь).

Это измерение оставило 3-дюймовый выступ стоек с каждой стороны, когда это было сделано.

3-дюймовый выступ был запланирован в этом размере, потому что я хотел, чтобы надстройки ящика для сеялок появились во второй части этой серии.

Как упоминалось в примечании к материалам, если смотреть сверху вниз на отверстия, каждый шлакоблок имеет одну сторону с более узкими отверстиями и более широкими краями вокруг них (более красивая сторона).

А на другой стороне есть более широкие отверстия с более узкими краями (немного неряшливые). Обязательно укладывайте блоки так, чтобы более широкая сторона была обращена вверх. Это дает больше поверхности склеивания.

Теперь возьмите строительный клей и нанесите каплю клея по краям.

Будьте осторожны, чтобы нанести клей немного ближе к внутренней части, потому что клей может вылиться наружу и быть видимым, если вы поместите валик прямо посередине.

Повторить с другой стороны.

Затем добавьте еще два блока поверх приклеенных нижних блоков с левой и правой стороны.

Опять же, обязательно поместите более широкую сторону поверх клея, так как она имеет большую поверхность. Сторона скиннера будет обращена к вам.

Шаг 5. Прикрепите блоки сидений к основанию

Сначала убедитесь, что все выровнено, прежде чем приклеивать боковые блоки сидений к основанию.

Возьмите четыре боковых блока и поместите их с каждой стороны основания (отверстия направлены вбок).

Возьмите четыре полноприводных автомобиля и вставьте их в отверстия, чтобы сиденья скамейки стояли прямо и ровно.

Если все выглядит хорошо, то смело приклеивайте блоки сидений к основанию. В противном случае сначала отрегулируйте их, прежде чем приклеивать.

При склеивании сделайте то же самое, что и в предыдущем шаге, но на этот раз вы можете нанести клей на узкие края.

Это связано с тем, что блоки для сидения выше лежат на боку, поэтому у вас есть вся поверхность для прилипания клея.

Кроме того, убедитесь, что более широкие и красивые края отверстий обращены наружу, а узкие края обращены внутрь. Это также становится хорошим подлокотником.

Шаг 6. Приклейте шлакоблоки задней опоры к блокам сиденья

Добавьте клей на заднюю часть блока сзади, а затем поместите блок в вертикальном положении.

Не наносите клей дальше средней точки, оставайтесь в пределах конца отверстия.

В качестве альтернативы вы можете просто нанести клей на конец опорного блока, если не знаете, куда наносить клей. Теперь просто поместите блок вертикально сверху.

Шаг 7. Соберите сиденья из шлакоблоков и задние стойки скамейки

Обязательно дайте клею высохнуть, чтобы он стал липким, прежде чем вставлять стойки в отверстия. 10-15 минут должно хватить.

Во-первых, подумайте, какую сторону столбов вы хотите повернуть вверх, так как некоторые стороны столба выглядят лучше, чем другие, в зависимости от волокон и узлов.

Аккуратно вставьте каждую в отверстия, оставляя равные промежутки на каждом конце.