Деревянный туалет своими руками с пошаговым фото: инструкция, чертежи с размерами и видео

Дачный туалет своими руками пошагово — фото и видео

Полноценный дачный участок едва ли можно представить без туалета. Это примитивное сооружение – необходимый минимум для комфортного времяпрепровождения за городом. Простейшим решением дачного туалета является выгребная яма, которую легко можно сделать своими руками без привлечения посторонней помощи, однако есть варианты, которые воплотить в жизнь будет тяжелее. 

Подготовка к работе

Для начала следует определиться с конструкцией будущего туалета. Выбор будет зависеть от множества факторов: желаемой стоимости постройки, частоты использования, простоты в обслуживании и так далее. Давайте рассмотрим самые распространённые конструкции.

Туалет с выгребной ямой

Конечно, это самая популярная конструкция на дачных территориях и во всех сёлах и деревнях. Причина проста – построить его несложно, ведь канализацией будет служить обычная яма. Нечистоты в таких туалетах испаряются или впитываются в грунт.

Нетрудно догадаться, что чем глубже яма, тем реже придётся её очищать. Обычно яму просто закапывают и рядом создают новую. Само сооружение над ямой (каркас туалета) ограничивается лишь вашей фантазией – оно может быть абсолютно любым, нужно лишь позаботиться о вентиляции и должной прочности конструкции. Изучим основные типы каркасов:

Деревянный туалет

Выбор дерева оправдывается невысокой стоимостью и простотой в строительстве – для его сооружения достаточно минимальных навыков. Деревянную конструкцию можно по-разному украшать: вырезать окошко, выжечь рисунок… да хоть стилизовать под избушку Бабы-Яги. Нередко в качестве обшивки используется вагонка.

Такие дачные туалеты при должном старании и упорстве превращаются в настоящие произведения архитектурного искусства. У такой постройки есть и практическое преимущество: при наполнении ямы домик легко поднять и перенести на новую.

Туалет из металлических профильных листов

Если есть материал — такой туалет построить даже легче деревянного. Каркас делайте из дерева или металлических труб, а затем просто обшивайте шиферными листами, и прикрепляйте саморезами или заклепками. Металлический клозет летом сильно нагревается, так что устанавливать его нужно в затенённом месте, а изнутри, например, обклеить пенопластом.

Кирпичный туалет

Несколько раз всё измерьте и перепроверьте перед его постройкой – естественно, перенести его на новое место не получится. Заранее найдите способ очищения выгребной ямы. Не забудьте о необходимости установки бетонного перекрытия.

Пудр-клозет

Это простейший тип туалета – нечистоты собираются в небольшое ведро (15—20 литров), установленное под стульчаком. В магазинах можно купить специальную ёмкость с предусмотренным сиденьем. После посещения туалета отходы засыпаются золой или опилками (также можно использовать торф). В помещении неплохо бы установить ящик с этими сыпучими материалами.

Главным недостатком пудр-клозета, несомненно, является необходимость часто выливать содержимое вашего ведра в компостную яму, а занятие это не из приятных. Зато за ним очень легко ухаживать, а разместить можно и в дачном домике (при должной вентиляции).

Торфяной туалет

Это «старший брат» пудр-клозета. Основное отличие в том, что здесь торф насыпается внутрь ёмкости (не нужен дополнительный ящик с опилками или торфом).

Люфт-клозет

А это – продвинутый аналог туалета с выгребной ямой. Уборная этого типа использует выгребную яму более совершенного типа — её стенки и днище герметизируют (вырывается колодец – оставляется отверстие для откачки отходов ассенизаторской машиной).

Для возможности удобной проводки шлангов ассенизатора требуется яма удлинённой формы. Огромный недостаток такой системы — невозможность очищения в зимний период. Если зимой вы живёте на даче, то установите систему подогрева ямы.

Выбор места для установки

При выборе места для установки пользуйтесь следующими рекомендациями:

1. Если вы планируете строить люфт-клозет или собираетесь очищать туалет с помощью ассенизаторов, то необходимо оставить место для подъезда ассенизаторской машины.
2. Изучите санитарные нормы. Требуемые расстояния от выгребной ямы до места забора воды – 25 метров, до границы участка – 1 метр, до зданий – более 5 метров.
3. Размеры основания должны составлять квадрат площадью как минимум в один квадратный метр.
4. Выравнивайте горизонтальные и вертикальные поверхности при помощи строительного уровня.

Строительство туалета типа «Скворечник» своими руками

Туалет «Скворечник» сооружается из дерева, для обшивки можно пользоваться любым доступным материалом, крыша может быть как односкатной, так и двускатной. Для сбора отходов используется выгребная яма. Можете создать свой проект или использовать готовые чертежи.

В качестве примера можно привести такие размеры для туалета «Скворечник» с односкатной крышей:

• высота задней стенки – 2.2 м;
• высота передней стенки – 2.6 м;
• основание – не менее 1х1 м;
• ширина — не менее 1 м.

При строительстве не забудьте учитывать рекомендации, перечисленные в предыдущем пункте.

Список необходимых материалов:

1. Рубероид – 2 м2.
2. Бетонный бордюр длиной 2 м – 2 шт.
3. Доски для каркаса.
4. Вагонка или доски для обшивки.
5. Деревянный брус – 1 шт.
6. Лист стальной оцинкованный – 1 шт.
7. Дверной блок – 1 шт.
8. Дверные петли, ручка или карандаш, гвозди или саморезы (в зависимости от обшивки), шпингалет или дверной замок.
9. Краска или лак.

Описание процесса постройки «Скворечника» поэтапно:

1. Выройте выгребную яму размером не менее 1х1х2 м. Не забывайте, что размеры туалета зависят от габаритов ямы. Дно ямы покройте слоем битого кирпича или щебня.
2. В качестве фундамента конструкции устанавливаем бетонный бордюр на расстоянии не более 25 см от краёв ямы – он будет нашим перекрытием. Следует закопать его так, чтобы высота бетонного основания над землёй составляла около 15 см.
3. Стелим на наш бордюр рубероид в качестве влаго изолятора (3—4 слоя).
4. Устанавливаем деревянный каркас и крепим на него выбранную обшивку – доски, вагонки и т. д. На пол постелите доску толщиной минимум в 0.5 см. Рекомендуется использовать твёрдые породы древесины – дуб, клён, лиственницу и прочие.
5. На полу делаем отверстие до 30 см в поперечнике. Форму выбирайте по своему усмотрению – ромб, овал, сердечко и т. д.
6. Ставим дверь. Для создания хотя бы минимального освещения делаем в ней окно приглянувшейся формы.
7. На крышу кроем рубероид, можно использовать стальной лист.
8. Красим почти готовый туалет масляной краской или лаком.

Особое внимание при постройке стоит уделить вентиляции – необходимо выводить воздух из ямы, чтобы уходил неприятный запах. Для этого можно взять использовать трубу диаметром хотя бы в 10 сантиметров. В крыше и полу туалета вырезаем отверстие нужного диаметра и закрепляем трубу на высоту минимум в 30 см над крышей. Все отверстия нужно герметизировать (подойдёт обычная монтажная пена). На конец трубы устанавливается дефлектор – он будет создавать необходимую тягу.

Интерьер «Скворечника» можно обшить пенопластом (некоторые используют картонные каретки для яиц). Облицовку экстерьера делайте, как пожелаете – вас ограничивает только бюджет и фантазия.

Особенности установки пудр-клозета (торфяного туалета)

Применение торфа для обработки отходов предпочтительнее опилок или золы, потому что торф хорошо впитывает мерзкую вонь нечистот, а также получающаяся в итоге смесь является хорошим удобрением (торф богат бактериями, которые способны перерабатывать нечистоты в компост).
Магазинный торфяной туалет неприхотлив — не нужны ни электричество, ни водопровод, ни канализация, так что это самый автономной вариант туалета. Его работа основывается на делении отходов – происходит разделение на твёрдую и жидкую фракцию.

При частом использовании туалета отвод обработанной жидкой фракции осуществляется с помощью шланга или дренажа. Твёрдая фракция содержится в нижнем сосуде и при необходимости просто удаляется – ёмкость легко снимается и имеет ручки для переноски.

К достоинствам готовых конструкций относится простота ухода – достаточно удалить отходы из накопителя, ополоснуть ёмкость и положить торф.

Крайне рекомендуем вам купить готовое изделие. Однако, желающие сэкономить могут сделать его своими руками. Для этого нам потребуется пара досок, лист фанеры, гвозди и саморезы, и желательно сиденье для унитаза.

Пошаговый процесс создания торфяного туалета:

1. Собираем короб с помощью саморезов и досок. В передней части короба делаем вырез (она нужна для удобства установки ёмкости).
2. Верхушку конструкции закрываем фанерой, заранее сделав в ней отверстие под ёмкость.
3. В углы короба прикручиваем ножки так, чтобы замена ёмкости производилась как можно удобнее.
4. Ставим изделие на ножки, крепим к вырезанному отверстию сиденье (если готового не нашлось – можно сделать его самим из досок, только обработайте его лаком и антисептиком).
5. Под отверстие ставим ёмкость (подойдёт любое недырявое ведро), предварительно положив туда торф (укрываем дно слоем 3-5 см).

Итак, туалет готов! Если вы планируете разместить его вне дачного домика, то соорудите, например, «Скворечник».

Несколько рекомендаций по использованию торфяного туалета:

• держите несколько ёмкостей с крышками, чтобы сразу менять заполненную на чистую;
• не дожидайтесь, пока ёмкость наполнится до краёв — опустошайте ведро, когда заметите, что оно набралось хотя бы на треть;
• к торфу можно добавлять добавки для лучшего компостирования, можно покупать готовый наполнитель.
• отходы собирайте в компостную кучу – после пары дней они превратятся в хорошее удобрение для вашего огорода.

Как видите, самостоятельно обустроить туалета для дачи довольно просто. Надеемся, что наши инструкции помогут вам в этом начинании.

Статьи по этой теме:

• как сделать выгребную яму в частном доме своими руками;
• какой лучше финский торфяной туалет для дачи.

видео-инструкция как сделать, установка, чем покрыть, обработать, покрасить, чертежи, фото и цена

Статьи

Как правило, при обустройстве дачных участков в первую очередь возводят наружный туалет. Дело в том, что даже в случае планирования туалета в доме, уборная на участке не помешает. В данной статье мы подробно рассмотрим,как сделать деревянный туалет на даче, чтобы он получился прочным и долговечным.

Дачный деревянный туалет

Общие сведения

Многие владельцы дачных участков не строят туалеты по всем правилам с выгребной ямой или септиком, а обходятся обычным ведром, которое устанавливается под стульчак. Однако, отходы жизнедеятельности все равно необходимо куда-то сливать. Потому целесообразней один раз затратить время на решение этой проблемы, и больше не возвращаться к данному вопросу (читайте также статью «Дачные деревянные бытовки: выбор материалов. Установка основания. Сборка конструкции»).

Кроме того, многие люди отказываются от наружных туалетов по причине того, что просто не хотят портить туалетом внешний вид участка.

Однако, эта проблема легко решается, причем одним из двух способов:

• Путем строительства уборной в отдаленном углу или за домом.
• Путем декоративного оформления кабинки туалета. В этом случае постройка может стать даже украшением участка.

Таким образом, строительство туалета в любом случае остается крайне желательным.

Этапы постройки

Выбор места

Перед тем как установить деревянный туалет на даче, необходимо подыскать для него место. Лучше всего заниматься его строительством у дальней границы участка. Если построить клозет рядом с домиком или зоной отдыха, то из него может доноситься запах.

Кроме того, при выборе места необходимо придерживаться определенных санитарно-эпидемиологических норм:

Тип приемника стоков	Основные требования
Выгребная яма	При использовании выгребной ямы она должна находиться на расстоянии не менее 30м от колодца. Кроме того, глубина ее дна не должна достигать уровня грунтовых вод.
Септик	Должен располагаться не ближе 15м от дома.
Изолированная емкость	Может располагаться в любом месте участка.

Обратите внимание! При обустройстве туалета с герметичной емкостью следует заранее предусмотреть подъезд для ассенизаторской машины.

Ниже ознакомимся со строительством наиболее распространенного варианта клозета – с выгребной ямой.

Пример проекта деревянного туалета

Проект

Вначале следует подготовить чертежи деревянного туалета для дачи своими руками. На данном этапе надо определиться с размерами будущей кабинки и ее конструкцией.

Самый оптимальный вариант – это устройство каркасной кабинки. Принцип ее строительства основывается на установке каркаса, выполненного, как правило, из бруса, и обшивке досками, вагонкой или другим материалом.

Варианты дачных туалетов

Чаще всего каркас имеет прямоугольную форму, однако, можно сделать его и треугольным в форме теремка. Определившись с конструкцией кабинки, следует изобразить ее на бумаге. Надо сказать, что чертежи дачного туалета своими руками из дерева можно сделать даже от руки, главное чтоб они максимально описывали основные конструкционные элементы постройки и содержали указание размеров в миллиметрах.

Стандартная кабинка туалета имеет следующие размеры:

Размеры	Параметры, м
Ширина	1
Длина	1,3 – 1,5
Высота	2,3

Подготовка выгребной ямы

Обустройство выгребной ямы

Начинать строительные работы следует с обустройства выгребной ямы.

Инструкция по выполнению данной операции выглядит так:

• Первым делом надо разметить площадку.
• Затем следует выкопать яму. Как правило, ее размеры в длину и ширину составляют один метр, а глубина может достигать 1,5-2м.
• Далее нужно засыпать дно ямы щебнем толщиной не менее 15 см.
• Затем нужно выполнить опалубку и залить стены бетоном, либо выложить их кирпичом.

Обратите внимание! Если в процессе выкапывания выгребной ямы выяснилось, что грунтовые воды находятся близко, необходимо использовать герметичную емкость.

Надо сказать, что существует еще один способ выполнения выгребной ямы, который более простой и доступный – уложить в котлован друг на друга автомобильные покрышки.

Пример установки ростверка туалета

Монтаж каркаса

После обустройства выгребной ямы выполняется установка туалета деревянного на даче.

Работа осуществляется в таком порядке:

• На подготовленную площадку наносится разметка. При этом следует учитывать, что задняя часть туалета должна располагаться над ямой.
• Затем надо подготовить столбчатый мелкозаглубленный фундамент. Для этого по углам будущей конструкции нужно выкопать ямы, в которые должны поместиться бетонные блоки.

Глубина лунок должна составлять около 30 см. Перед укладкой блоков дно ям следует засыпать слоем песка толщиной 10 см. Положение всех блоков следует проверить при помощи строительного уровня.

Поверх блоков обязательно нужно уложить два слоя рубероида в качестве гидроизоляционного материала.

• После подготовки фундамента на него укладывается ростверк – брус, который связывает все блоки и служит основанием будущей конструкции. Скрепить брус между собой можно разными способами, однако, наиболее простой – это использовать саморезы и стальные уголки.
• Далее нужно установить четыре опоры каркаса, которые фиксируются при помощи тех же уголков. При монтаже опор необходимо проверять их положение уровнем, чтобы предотвратить отклонение от вертикали.

На фото — каркас туалета

• Затем опоры скрепляются между собой верхней и нижней обвязкой, кроме того, дополнительно укрепляются раскосами.
• Сверху к каркасу крепятся доски, на которые будет монтироваться кровельное покрытие.

На этом каркас готов, теперь осталось лишь выполнить отделку туалета.

Обратите внимание! Для монтажа каркаса необходимо использовать качественную и просушенную древесину, в противном случае конструкция получится недолговечной.

Вагонка для обшивки каркаса

Отделка

Приступая к отделке нужно решить,чем покрыть деревянный туалет на даче. В качестве кровельного материала можно использовать обычный шифер, профнастил или другой материал.

Что касается обшивки стенок, то, как уже было сказано выше, для этих целей можно воспользоваться обычными досками или вагонкой. Следует отметить, что цена последней более высокая, однако этот материал смотрится очень привлекательно. Обшивка крепится к каркасу при помощи саморезов.

На этом этапе также необходимо установить дверь. Ее можно сделать из бруса и обшить досками или фанерой. Прикрепить дверь к каркасу можно при помощи обычных стоек.

Совет! С тыльной стороны туалета следует оставить небольшое окошко, которое обеспечит не только поступление света в кабинку, но и ее вентилирование.

Стульчак дачного туалета

Важным элементом клозета является стульчак, который также изготавливается на этапе отделки конструкции.

Выполняется он следующим образом:

• Первым делом монтируется рама стульчака из бруса сечением 50х50 мм. Как правило, каркас представляет собой раму, которая с трех сторон крепится к стенкам туалета, а с лицевой стороны опирается на две стойки.Надо сказать, что высота конструкции подбирается индивидуально, в зависимости от роста людей, которые будут проживать на даче.
• Затем каркас обшивается досками.
• После этого все поверхности тщательно шлифуются.
• Далее в верхней части выпиливается отверстие и устанавливается сиденье. Последнее можно сделать самостоятельно из фанеры или использовать готовое от обычного унитаза.

В завершение работы нужно лишь настелить в туалете пол. Для этого понадобятся доски толщиной 3 см, которые крепятся саморезами к брусу ростверка.

Деревянные конструкции необходимо защитить

Обработка и покраска

Теперь, когда уборная полностью готова, нужно обработать древесину, чтобы конструкция прослужила как можно дольше.

Данная работа выполняется в такой последовательности:

• Прежде чем обработать деревянный туалет на даче нужно очистить поверхность от пыли или любых других загрязнений.
• Далее древесину надо обработать антисептической пропиткой или грунтовкой, которая предотвратит возникновение плесени и загнивание древесины. Надо сказать, что элементы каркаса необходимо обработать защитным составом еще до сборки кабинки.

Пропитка или грунтовка наносится равномерным слоем при помощи кисточки. После просыхания поверхности процедуру нужно повторить.

• Теперь можно приступать к покраске. Выбирая чем покрасить деревянный туалет на даче, можно отдать предпочтение водно-дисперсионной краске, алкидной или полиуретановой эмали, а также другим видам красок.

Если древесина отделки качественная, можно использовать прозрачный лак, к примеру, полиуретановый, на водной основе, яхтный или др. Самое главное, чтобы покрытие было предназначено для наружных работ по древесине.

Покраска осуществляется при помощи кисточки или даже распылителя. В случае с лаком можно использовать мягкий тампон.

Состав наносится равномерным тонким слоем. После просыхания процедуру нужно повторить. Как правило, два слоя достаточно, чтобы обеспечить надежное декоративное покрытие.

Окрашенный туалет с двухскатной крышей

На этом деревянный туалет для дачи своими руками построен.

Вывод

Строительство деревянного дачного туалета является посильной задачей для каждого домашнего мастера. Причем для этого понадобится нехитрый набор инструментов по дереву. Единственное, работу следует выполнять аккуратно и внимательно, придерживаясь вышеизложенных рекомендаций (см.также статью «Деревянные дачные дома из бруса: подбор материала, проектирование и строительство»).

Получить некоторую дополнительную полезную информацию по озвученной выше теме можно из видео в этой статье.

Как переделать маленькую ванную комнату (сделай сам)

Обновлено: 21 июля 2022 г.

Обновите свою ванную комнату новой подвесной раковиной, унитазом со скрытым бачком и окном из стеклоблоков.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

В этой статье рассказывается, как сделать маленькую тесную ванную комнату более удобной, элегантной и простой в уходе. Благодаря этим проектам типичная ванная комната размером 6 x 8 футов кажется больше и удобнее. Мы расскажем вам, как получить больше естественного света в душе, заменить старую грязную ванну просторной душевой кабиной и установить унитаз и раковину, упрощающие уборку. Так что хватит иметь дело с устаревшей ванной и приступайте к работе!

от экспертов по DIY в журнале Family Candyman

Время

Много дней

Сложности

Advanced

Стоимость

$ 5011100

. Модернизация ванной комнаты — После

Проект реконструкции ванной комнаты имеет обновленный вид и отличается высокой функциональностью.

Наш проект реконструкции ванной комнаты — идеальное решение для старой, часто используемой, маленькой ванной, которую никогда не удается привести в порядок. Мы не только вытащили несколько кроликов из шляпы, чтобы создать функции, облегчающие уборку комнаты, но также использовали дым и зеркала, чтобы сделать ее намного больше.

В этой статье мы покажем вам, как сделать ремонт ванной комнаты своими руками, при котором вы вырываете старую ванную комнату и вставляете новую, включая детали для реконструированных ванных комнат:

• Установка предварительно собранного окна из стеклоблоков. Вы можете иметь окно в душе, которое будет противостоять воде.
• Замена ванны на просторный душ. Цельный душевой поддон — это простое, герметичное решение рутинной работы, связанной с традиционными душевыми поддонами, подверженной ошибкам.
• Установка современного подвесного унитаза и раковины в жилом доме. Меньшее количество загрязняющих углов и краев упрощает уборку пола.
• Маленькая (6 x 8 футов) ванная комната кажется больше.

Хотя эта новая ванная комната немного меньше из-за дополнительных сантехнических стен, она кажется больше. Замена ванны на душ, добавление большого зеркала, использование настенной раковины и унитаза — все это способствует ощущению простора. Эта масштабная картина поразительна, но именно пошаговые детали заставляют работать эту маленькую ванную комнату. Мы охватываем небольшие фрагменты информации, которые помогут вашему проекту работать более гладко и с меньшим количеством головной боли.

Ремонт ванной комнаты своими руками — это большой проект . Если вы можете работать только по выходным, ваша ванная не будет работать в течение двух или более месяцев. Вам понадобится весь ваш опыт как опытного мастера, потому что вам придется заняться электрикой, сантехникой, плиткой, гипсокартоном, лентой и даже наружным сайдингом. В этой статье о переделке душа своими руками мы в основном будем иметь дело с гайками и болтами, связанными с удалением существующей сантехники и правильной заменой ее новыми, легко устанавливаемыми трубами из ПВХ.

Наймите профессионалов, прежде чем вы увязнете

Не думайте, что вам нужно делать всю работу по ремонту ванной комнаты в одиночку, если вы не чувствуете себя квалифицированным или способным выполнять все задачи, особенно сантехнические и электрические работы. Плюсы значительно ускорят проект, что особенно актуально, если строящаяся ванная комната единственная в доме.

Вы должны получить разрешение, прежде чем заняться ремонтом ванной комнаты. Свяжитесь со своим инспектором по строительству, чтобы ознакомиться с объемом проекта и узнать, сколько именно вам разрешено делать. Когда ваше разрешение будет предоставлено, вы получите список расписаний, в котором будет указано, когда вызывать для проверки.

Сколько это стоит?

Мы не пожалели ни копейки, когда дело дошло до реконструкции этого 6 x 8 футов. ванная комната. Мы выбрали материалы высшего качества, чтобы сделать комнату максимально яркой, но вы можете выбрать менее дорогие материалы и при этом иметь ванную комнату, подходящую для обложки журнала. Вот наши затраты:

• Оконная панель из стеклоблоков, 40 x 24 дюйма, 160 долларов.
• Основание для душа, 34 дюйма x 5 футов, 375 долларов США. Мы специально заказали эту базу Swanstone у поставщика сантехники вместе с подвесным унитазом и раковиной.

Установка стеклоблока

Фото 1: Расширьте окно

Расширьте существующий оконный проем на 2 дюйма шире и на 2-1/2 дюйма выше размеров панели стеклоблока.

Фото 2: Прибейте стопорные блоки к оконной раме

Прикрепите стопорные блоки к внутренней стороне проема, чтобы рама оставалась на одном уровне с рамой. Соберите раму, затем выровняйте и выровняйте ее и прибейте к отверстию с помощью гвоздей 8d, подкладывая по мере необходимости.

Заказные светильники, фитинги, душевой поддон, плитка и панель из стеклоблоков могут быть получены в течение нескольких недель, поэтому сделайте необходимые шаги и сделайте заказ заранее. Прежде чем выпотрошить ванную комнату, убедитесь, что есть запоры для всех приборов или общий затвор для всей ванной. Если нет, купите запорные шаровые краны, размер которых соответствует размеру ваших труб. Затем отключите магистральный водопровод в месте его поступления в дом снаружи, обрежьте трубы, питающие ванную комнату, и сразу же установите новые запоры (см. Фото 7).

Отсоедините ловушку от ванны, удалите все зажимы, крепления или винты, которые крепят ванну к стене, и снесите старую чугунную ванну кувалдой. Уберите раковину и унитаз. Отключите электричество на главном щите и уберите светильники. Закройте провода разъемами для проводов. Затем вырвите отделку стен и зачистите поверхности до шпилек и вытащите всю изоляцию. Если ваш потолок в хорошем состоянии, используйте канцелярский нож, чтобы разрезать гипсокартон по краям, чтобы материалы стены аккуратно отделялись от потолка.

Как заказать оконную панель из стеклоблока

Чтобы определить размер стеклоблока, снимите накладку с существующего окна и измерьте приблизительный размер проема. Вычтите 2 дюйма из ширины и высоты, чтобы учесть раму, затем определите размер панели, подсчитав количество рядов и рядов, которые легко вписываются в проем.

Стеклянный блок поставляется в размере 8 дюймов. и 6-в. квадраты и 4 x 8-в. полублочные прямоугольники. Вам нужно будет выбирать между швами из настоящего раствора и прозрачными блоками, соединенными силиконом. Мы выбрали силиконовую систему, потому что нам понравился чистый, непрерывный вид. Какой бы путь вы ни выбрали, купите панель в предварительно собранном виде и скрепите ее как единое целое, готовое к установке в проем.

Помните, что с помощью обрешетки можно легко уменьшить отверстие, но увеличить его может оказаться уродливой задачей. При работе с панелями, залитыми раствором, рассчитывайте, что каждый блок имеет ширину 8 дюймов, а затем добавьте 1/4 дюйма к общей высоте и ширине. Если вы заказываете блоки с силиконовым соединением, укажите размер каждого блока 7-3/4 дюйма и не добавляйте дополнительные 1/4 дюйма. Подготовьте окно к укладке плитки

Разорвите две разделительные доски длиной 3 фута на толщину плитки плюс 3/4 дюйма, чтобы окно выступало на 1/4 дюйма за поверхность готовой плитки. Прикрепите их по бокам оконного проема. Прикрепите две пластины 2×2 к доскам, чтобы удерживать панель стеклоблока в правильном положении, пока вы вставляете ее снаружи

Фото 4: Нагнетание расширяющейся пены

Постукивайте по прокладкам между панелью и рамой, чтобы удерживать их на одинаковом расстоянии со всех четырех сторон при нагнетании расширяющейся пены. После того, как пена затвердеет, срежьте излишки и загерметизируйте 1/4 дюйма. пространство между панелью и косяком с внешней стороны рамы заделайте силиконовым герметиком. Завершите отделку и сайдинг, чтобы они соответствовали внешнему виду дома.

Превратить ванну с обычным окном над ней в душ — рискованное дело, но результат поражает. Закажите готовое окно из стеклоблока, чтобы оно соответствовало существующему проему (см. «Как заказать оконную панель из стеклоблока» в этой статье). Поиск в Интернете, чтобы найти поставщика.

Ключом к созданию защищенного от непогоды, привлекательного окна из стеклоблоков как внутри, так и снаружи является заключение его в изготовленную на заказ деревянную раму (рис. A) с внутренними размерами, которые на 1/2 дюйма выше и шире самой панели. Это даст вам возможность точно отрегулировать и подогнать панель, а затем ввести расширяющуюся пену между рамой и панелью, чтобы зафиксировать ее в отверстии (фото 3 и 4).

Для начала отрежьте верхние и боковые косяки до толщины каркаса стены плюс обшивка наружной стены. Цементная плита будет перекрывать косяки. Подоконник также должен быть на одном уровне с внутренней рамой, но нависать над внешней обшивкой примерно на 1-1/2 дюйма и иметь 5-градусный уклон наружу для отвода воды. Чтобы вода не стекала за обшивку, когда она стекает с края, прорежьте неглубокую канавку (или пропилите) в нижней кромке (рис. A). Кроме того, не забудьте прошить за обшивкой, чтобы сохранить водонепроницаемость окна. Обрежьте внешнюю часть окна, чтобы она соответствовала дому, используя герметик для уплотнения между отделкой и сайдингом.

Важно установить панель так, чтобы она выступала на 1/4 дюйма за поверхность готовой плитки (рис. A). Таким образом, полоска герметика может запечатать стык между плиткой и блоком, чтобы вода не попала в полость стены.

Совет:

Загрунтуйте и покрасьте оконные откосы и подоконник перед установкой стеклоблока, чтобы сэкономить время на покраску деталей.

Выемка сантехники

Фото 5: Вырезаем водопроводные линии

Отключите магистральный водопровод в дом, и в удобном месте врежьте трубы горячего и холодного водоснабжения для санузла. Также вырежьте и удалите все существующие водопроводные линии и фитинги в ванной комнате. Наконец, вырежьте и удалите вентиляционную секцию, ведущую к раковине и основной трубе на 5 дюймов ниже вентиляционного тройника. Набейте тряпками открытые сливные трубы, чтобы канализационные газы не попали в дом.

Фото 6: Демонтируйте основную трубу и водопроводные трубы

Обрежьте основную трубу и все остальные линии сточных вод, идущие в ванную, примерно на 3 фута ниже уровня пола. Отцепите все обвязки и снимите всю сантехнику.

Фото 7: Припаяйте запорные устройства для воды на месте

Слейте всю воду из линий подачи, отрежьте горячую и холодную линии, питающие ванную комнату, и припаяйте два шаровых крана для отсечки воды. Перекройте вентили, а затем снова включите воду в остальную часть дома.

Вырвите существующий трубопровод (фото 5 и 6). Затем обрамите стены 2×6, в которых будет новая сантехника и противоположный конец душевой поддона (фото 8, 9 и 14). Проще всего прибить нижнюю пластину к полу, а верхнюю пластину к потолку, а затем вставить шпильки по одной, прибивая их сверху и снизу. Ставьте шпильки прямо перед старыми, где это возможно. Разместите шпильки в центре душа на расстоянии около 12 дюймов друг от друга, чтобы оставить место для душевого клапана и насадки для душа. Шпильки за унитазом должны располагаться ровно на 19-3/4 дюйма друг от друга для крепления этого держателя стула для унитаза (фото 8 и 15).

Стена за унитазом может быть практически любой высоты. Для стандартной высоты туалета 15 дюймов сделайте стену минимальной высотой 43 дюйма. Если вам нужен более высокий туалет, сделайте стену намного выше. Или сделайте так, чтобы стена доходила до потолка. Мы построили короткую стену, чтобы сэкономить место и создать полку и нишу с зеркалом. Стена на противоположном конце душа также может быть любой высоты. Мы сделали ее такой же высоты, как стена унитаза/раковины, чтобы можно было выровнять акцентную плитку и сделать удобную душевую полку.

Совет:

При реконструкции ванной не поддавайтесь искушению повторно использовать или перенаправить существующие трубы. Если у вас есть легкий доступ, гораздо проще вырвать все старые линии подачи, слива и вентиляции и начать с чистого листа (фото 5 и 6).

Каркас стены

Фото 8: Каркас стены

Прибейте нижнюю пластину к полу и верхнюю пластину к потолку. Затем отметьте положение душевой поддона, унитаза и раковины. Расположите и прибейте гвоздями настенные шпильки на место (рис. B) и верхнюю пластину для низкой стены. На противоположном конце душа обрамите подходящую 35-дюймовую раму. Широкая стена (см. Фото 14) на расстоянии 60-1/4 дюйма (или длина душевого поддона плюс 1/4 дюйма) от первой стены.

Фото 9: Привяжите новую стену к существующим стойкам

Привяжите все короткие стойки к существующим стойкам вверху и внизу с помощью 6 x 11 дюймов. фанерные косынки, привинченные к каждой стойке на короткой стене. Держите косынки снаружи пространства для держателя кресла, чтобы они не мешали установке. При необходимости установите опорные доски для поддержки цементной плиты или гипсокартона.

Ваша ванная комната может быть оснащена оцинкованными, чугунными или пластиковыми сливными трубами и вентиляционными отверстиями. Если у вас есть пластик, вам повезло, потому что его легче резать и соединять, чем металлические трубы. Чугунные линии необходимо «отрезать» (разрезать) с помощью резака для канализационных труб, стоимость которого составляет от 12 до 25 долларов в день.

Старые оцинкованные трубы с резьбой, которые трудно открутить, можно вырезать сабельной пилой или ножовкой. Если у вас есть металлические трубы, лучше заменить их пластиковыми там, где они соединяются с основной трубой. Знающий сантехник в домашнем центре может помочь вам выбрать правильные адаптеры для переоборудования.

Перекладка дренажной линии — это огромная работа в ванных комнатах, построенных на плитах. Если ваша ванная комната построена на бетоне с основной трубой прямо за унитазом, как у нас, придерживайтесь обычного напольного унитаза, чтобы вам не пришлось вырубать пол и переделывать сантехнику под бетон.

Предварительный монтаж сантехники

Фото 10: Подключение нового душевого клапана

Размещение и подключение нового душевого клапана (см. рис. B). Затем поместите раковину и отцентрируйте слив за ней на высоте 19 дюймов от пола. Подсоедините слив к основному стояку с помощью тройника 3 x 1-1/2 дюйма. Сверло 3/4 дюйма. направляющие отверстия и выпилите отверстие диаметром 4-1/2 дюйма для слива унитаза.

Фото 11: Установка держателя кресла

Гвоздь в блоке 2×6, чтобы закрепить задние монтажные кронштейны унитаза. Вставьте держатель кресла в отверстие, чтобы проверить расположение сливного отверстия и положение монтажного блока. Передняя поверхность каркаса должна быть на одном уровне с торцом стоек.

Фото 12: Установка труб насухо

Установка труб из ПВХ для подвесного унитаза, сифона и раковины. После того, как вы убедитесь, что размеры правильные, сварите растворителем все соединения в сборке и соедините их с существующим основным блоком ABS с помощью переходной муфты.

Фото 13: Прикрепите линии подачи душа

Блоки для ногтей 2×6 в центре душа на высоте 36 дюймов над полом для клапана душа и на высоте 6 футов 6 дюймов над полом для насадки для душа. Расположите блок клапанов так, чтобы пластиковый грязезащитный кожух на смесительном клапане был на одном уровне с поверхностью стены. Подсоедините линию подачи душа, а также линии подачи горячей и холодной воды к клапану. Закрепите корпус клапана и линию подачи душа к блокам с помощью хомутов из медных труб. Проведите медную подачу воды к новым местам для раковины и туалета.

См. рис. B для нового плана слива/вентиляции. Новый душевой трап выводится отдельно в основную трубу (фото 10, 12 и 13). В большинстве ванных комнат основной стек расположен непосредственно за унитазом. Показанный здесь настенный унитаз не может быть расположен непосредственно за трубой, потому что там нет места для необходимых углов. Если ваш стек находится более чем в 12 дюймах от существующего унитаза, вы можете сохранить то же место для подвесного унитаза. Но если он находится прямо за ним, вам нужно поменять местами раковину и унитаз, как это сделали мы.

Дренажные линии из черного пластика (АБС) были очень распространены в прошлом, но сейчас наиболее доступным материалом для дренажных линий являются белые пластиковые трубы из ПВХ. Везде, где соединяются АБС и ПВХ, используйте резиновые переходные муфты вместо универсального клея (фото 10 и 12).

Чтобы ваша реконструированная ванная комната работала нормально, очень важно установить вентиляционные и дренажные линии надлежащего размера и наклона. Используйте 2-дюймовый. линия для слива душа и 1-1/2 дюйма. линия для слива раковины. Вентиляционные отверстия для раковины и душа могут быть 1-1/2 дюйма. трубы, но туалет должен иметь вентиляцию не менее 2 дюймов. материал. Убедитесь, что дренажные линии опускаются на 1/4 дюйма на каждый фут перемещения по направлению к основной трубе.

Трубы из меди или ХПВХ (пластика), которые снабжают ванную комнату горячей и холодной водой, в большинстве регионов могут иметь диаметр 1/2 дюйма. Магистральные магистрали дома часто имеют диаметр 3/4 дюйма. Перед установкой новой запорной арматуры (Фото 7) сделайте переход с тройником-переходником.

Линия подачи подвесного унитаза должна иметь штекерный переходник с временной оцинкованной заглушкой. Проверьте инструкции на туалете, чтобы найти правильное место. Прокладка водопроводных линий в каждой ванной комнате отличается, поэтому вам придется адаптировать их к вашей ситуации. Но запустите пластиковые дренажные линии и вентиляционные отверстия, прежде чем начинать какие-либо работы по подаче. Гораздо проще прокладывать линии подачи воды вокруг дренажных линий, чем прокладывать стоки и вентиляционные отверстия вокруг линий подачи. То же самое относится и к электромонтажным работам: подождите, пока не будут завершены работы по водоснабжению, прежде чем подключать электропроводку.

Предварительно соберите душевой клапан, припаяв медные ниппели и патрубок подачи душа к переходникам с наружной резьбой и вкрутив их в душевой клапан перед креплением клапана к блокировке. Таким образом, вы не повредите клапан теплом от паяльной горелки. Установите клапан на высоте 36 дюймов над полом. Вы можете установить насадку для душа на любой высоте, но сантехники обычно устанавливают ее на высоте 6 футов 6 дюймов над полом.

Припаяйте колено с внутренней резьбой к трубе подачи насадки для душа. После установки насадки для душа привинтите 6-дюймовый. х 1/2 дюйма. стальной ниппель в локоть. Оберните тефлоновой лентой резьбу всех резьбовых соединений, чтобы предотвратить протечки, которые остались бы незамеченными внутри стены.

Душ и туалет в черновом исполнении

Фото 14: Установка душевого поддона

Установите душевой поддон и отметьте на полу сливное отверстие. Снимите основу и вырежьте 6-дюймовый. широкое отверстие. Прикрутите душевой трап к душевому поддону. Предварительное сверление 1/8 дюйма. отверстия через монтажный фланец в шпильки и привинтите основание к стенным шпилькам с помощью 1-5/8-дюйм. оцинкованные шурупы для гипсокартона.

Фото 15: Установка держателя стула

Отрегулируйте держатель стула (опорный каркас унитаза) на желаемую высоту и прикрепите его болтами к нижней пластине, блокировке и шпилькам с помощью прилагаемых стяжных винтов.

Цельный душевой поддон — ключ к герметичному душе. Мы выбрали легко устанавливаемый душевой поддон из стекловолокна. Широко распространены кастрюли шириной сорок восемь дюймов, и они хорошо подойдут; 60 дюймов блоки, которые мы использовали, должны быть заказаны по специальному заказу. Поддон для душа должен поместиться в пространство, оставленное снятой ванной. Большинство ванн имеют длину 60 дюймов, что идеально подходит для 60-дюймовой ванны. душевая база. №

Если ваша комната шире душевой поддона, прикрепите меха к стенам так, чтобы они упирались в концы душевой поддона (см. Фото 14). Наша ванная комната имеет ширину 6 футов, поэтому мы добавили стену размером 2×6 от пола до потолка на конце душа и более короткую стену 2×6 на противоположном конце. Мы сделали эту стену всего на 43 дюйма выше пола, чтобы мы могли использовать верхнюю часть стены для хранения шампуня и других принадлежностей для душа. Душевая база обычно поставляется со специальным 2-дюймовым. сливной фитинг, который вы подключаете к дренажной линии (рис. B). 9№ 0003

Совет:

Для создания более тихой и прочной душевой поддона смешайте пакет с раствором, распределите его по черновому полу и покачивайте основание в растворе до тех пор, пока лямки основания не будут плотно прилегать к черновому полу.

Предотвратите проблемы с креплением благодаря тщательному планированию

Работа по установке наших настенных светильников была сложнее, чем должна была быть, благодаря плохим и противоречивым универсальным инструкциям, метрическим фитингам и дублирующимся и отсутствующим монтажным деталям. Предотвратите трудноустранимые будущие проблемы, протестировав фактические приспособления при черновой обработке каркаса, сантехники и блокировки, чтобы убедиться, что все будет работать. Затем отделка стен. При пробной подгонке моделируйте готовые поверхности пола и стен, чтобы получить правильные зазоры.

Подвесная цементная плита

Фото 16. Установка цементной плиты

Утеплите наружные стены и прикрепите скобами пароизоляционный слой толщиной 6 мил поверх изоляции. Установите 1/2 дюйма. цементная плита (для плитки) со специальным покрытием толщиной 1-1/4 дюйма. винты для цементных плит, расположенные на расстоянии 6 дюймов на стыковых соединениях и каждые 8 ​​дюймов в середине листов. Повесьте 1/2 дюйма. везде гипсокартон.

Фото 17: Проклейте стыки цементных плит

Заклейте стыки цементных плит стекловолоконной лентой и раствором для плитки. Заклейте стыки гипсокартона герметиком, отшлифуйте их до гладкости и покрасьте участки, которые не будут облицованы плиткой.

Инструменты для цементной плиты

Эти инструменты потребуются для установки цементной плиты

Завершив черновую сантехнику и установив держатель стула для унитаза, завершите электропроводку и добавьте блоки, необходимые для поддержки раковины (Фото 15), вешалки для полотенец. , поручни и т. д. Затем заделайте стены. Мы рекомендуем цементную плиту для прочных плиточных стен и полов, но другие подложки для плитки доступны в магазинах плитки. Вот основные советы по установке:

• Закрепите цементную плиту специальными винтами с покрытием для цементной плиты, расположенными на расстоянии 6 дюймов в стыковых соединениях и через каждые 8 ​​дюймов в середине листов.
• Нанесите раствор на полы под цементную плиту с шагом 1/4 дюйма. зубчатый шпатель для более стабильного основания плитки.
• Скрепите пластиковую пленку толщиной 6 мил за цементной плитой на стенах во влажных помещениях.
• Используйте изогнутый нож для линолеума, чтобы надрезать и защелкнуть цементную плиту по длине и ширине. Он работает лучше и служит дольше, чем универсальный нож.
• Для вырезания пазов и отверстий используйте электролобзик с абразивным диском. Предварительно просверлите направляющие отверстия для электролобзика в отверстиях, не имеющих выхода к морю, сверлом по каменной кладке.
• Поместите цементную плиту для душа поверх фланца душевого поддона (см. фото 14 и 18), а не поверх него. Вытяните плитку над фланцем, затем загерметизируйте между плиткой и основанием.

Плитка и светильники

Фото 18: Выложите плиткой стены и пол

Сначала выложите плиткой стены, затем пол. При укладке плитки вокруг окна держите плитку на расстоянии около 1/8 дюйма от стеклянного блока. Выложите плитку на полу, начиная с аккуратной разметки центральных линий, чтобы выложить бордюрные полосы и плитку. Работайте по этим линиям, чтобы равномерно распределить плитки по всему полу. Замажьте стены и полы, но заделайте внутренние углы между полами и стенами и там, где стены соприкасаются.

Фото 19: Загерметизируйте окно

Заделайте окно каплей силиконового герметика.

Фото 20: Установка чаши унитаза

Подсоедините линии подачи и слива к унитазу с помощью прилагаемых уплотнений и наденьте чашу унитаза на монтажные шпильки. Плотно затяните гайки, стараясь не перетянуть и не треснуть фарфор.

Фото 21: Установка раковины

Перед монтажом установите смесители и насадку в раковину. Отметьте монтажные отверстия на стене и просверлите 5/16 дюйма. отверстия через плитку и цементную плиту и 1/4 дюйма. отверстия в опорных досках. Вкрутите подвесные болты через плитку в древесину, используя винт с головкой для закручивания болта. Наденьте раковину на винты и аккуратно затяните гайку.

Фото 22: Подсоединение водопровода

Подсоедините раковину к сифону и дренажной линии, а линии подачи к черновым медным линиям с запорными клапанами. Отметьте, просверлите и прикрепите крышку ловушки к стене с помощью подвесных болтов.

• Мы закончили нишу над раковиной и табуретом, заполнив ее зеркалом от пола до потолка, приклеенным к гипсокартону силиконовым клеем. За 160 долларов это недорогой и полезный способ сделать комнату более просторной.
• Поскольку аптечка была убрана, нам нужно было место для хранения вещей, которые гости не должны видеть. Мы купили небольшой вишневый шкаф для этих предметов.
• Софитные светильники над душем и зеркалом проливают свет на все задачи в ванной именно там, где вам это нужно.
• Окно из стеклянных блоков, хотя и искажающее изображение, может показаться недостаточно уединенным. Подумайте о том, чтобы второй стержень для занавески для душа был оснащен короткой соответствующей занавеской для душа для большего уединения в душе.
• Двухсекционный каменный поручень для стула, который проходит в верхней части половины стены и вокруг окна, требует больших затрат, но его внешний вид дает больше, чем его стоимость в 25 долларов за погонный фут.
• Если у вас еще нет вентилятора, добавьте его.

Совет:

Купите специальный герметик у поставщика плитки, чтобы он соответствовал цвету затирки в углах.

Зачем нужен настенный унитаз

Есть причина, по которой в коммерческих ванных комнатах есть настенные унитазы. Нет базы для уборки. Но коммерческие типы дорогие и шумные, и для них требуется особая сантехника. American Standard предлагает тихий жилой настенный блок.

Резервуар спрятан в стене размером 2×6, построенной перед существующей водопроводной стеной. Это требует некоторого изменения трассы сантехники, потому что сливная линия проходит через стену, а не через основной фланец напольного унитаза (см. Фото 8–12). Туалет можно заказать с настенной панелью доступа/кнопкой смыва, как у нас, или с панелью, установленной на полустене. В комплекте с унитазом идет «переноска для стула» (фото 11). Этот стальной каркас содержит унитаз и рабочие механизмы и рассчитан на то, чтобы выдерживать вес унитаза.

Дополнительная информация

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для самостоятельного ремонта ванной комнаты до начала работы — вы сэкономите время и нервы.

• 4-в-1 отвертка
• Caulk Gun
• Comalk Line
• Круглая пила
• Беспродуктивно-пропускной0045
• Hammer
• Level
• Nippers
• Non-contact voltage tester
• Reciprocating saw
• Sledgehammer
• Soldering torch
• Stud finder
• Tape measure
• Wire stripper/cutter

Required Materials for this Project

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• Вентиляционное отверстие для душа 1-1/2 дюйма
• Тройник из ПВХ 3×1-1/2 дюйма
• Смеситель для ванной комнаты
• Кирпичная литья
• Цементная плата
• Медная труба
• Стоп
.
• Раковина
• Ниппель подачи
• Т-образный сифон
• Плитка
• Унитаз
• Соединители проводов

Первоначально опубликовано: 29 ноября 2018 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

14 Проблемы с туалетом, которые вы никогда не должны игнорировать

Если вы заметили эти проблемы с туалетом, не ждите, пока они исчезнут.

Наши редакторы и эксперты тщательно отбирают каждый продукт, который мы представляем. Мы можем получать комиссию от ваших покупок.

1 / 14

Семейный мастер на все руки

Проточный туалет

Загадки проходящего туалета могут свести вас с ума. Слышите ли вы, что вода течет постоянно или периодически включается и выключается, мы поможем вам расшифровать подсказки, чтобы вы перестали тратить воду впустую. В хозяйственных магазинах и бытовых центрах есть детали почти для любого ремонта туалета. Одной из причин протечки унитаза является негерметичная заслонка. Если вода из резервуара просачивается вокруг заслонки и в чашу, вероятно, заслонка повреждена.

Смойте унитаз и найдите утечку через заливной клапан. Поднимите поплавковый рычаг унитаза, когда бачок наполняется, чтобы увидеть, останавливается ли вода. Согните или отрегулируйте поплавковый рычаг унитаза так, чтобы бачок перестал наполняться, когда уровень воды составляет от 1/2 до 1 дюйма. ниже верхней части переливной трубы. Если заливной клапан по-прежнему протекает, замените его.

2 / 14

Семейный мастер на все руки

Унитаз-качалка

Если ваш унитаз неплотно прикреплен к полу, у вас могут возникнуть проблемы в будущем. Любое движение унитаза повреждает сургучную печать. Это приводит к протечкам и, в конечном итоге, к капитальному ремонту. Чтобы зафиксировать качающийся унитаз, вырежьте пластиковые прокладки по размеру и вставьте их под него (возможно, вам придется удалить герметик перед установкой прокладок). Затем замажьте унитаз герметиком и плотно закрутите гайки на болтах. Но не затягивайте их слишком туго; что может взломать унитаз.

3 / 14

Семейный мастер на все руки

Взрыв! Крышка для унитаза

Туалеты несут ответственность за целый ряд раздражающих шумов. Медленно закрывающиеся сиденья унитаза отлично останавливают «лязг» при опускании сиденья унитаза, но если вы все еще слышите звук удара крышки о бачок при открытии, вот что вы можете сделать. Наденьте виниловый бампер на крышку бачка унитаза. Сиденье для унитаза с медленно закрывающейся крышкой и виниловыми бамперами можно приобрести в домашних центрах или в Интернете.

4 / 14

Семейный мастер на все руки

Треснувшее сиденье для унитаза

Установка нового сиденья для унитаза занимает две минуты: просто установите сиденье на место и затяните гайки. С другой стороны, снятие старого сиденья может быть разочаровывающим испытанием. Часто болты, которыми крепится сиденье, настолько заржавели, что гайки просто не открутишь. Но не нужно взрываться — у нас есть решение.

Сначала взгляните на болты, которыми крепится сиденье. Если болты или гайки пластиковые, они не подвержены коррозии и легко снимаются. Просто откройте крышку за сиденьем, чтобы обнажить головку болта. Открутите болт плоскогубцами или отверткой, удерживая плоскогубцами гайку снизу.

5 / 14

Семейный мастер на все руки

Ржавые болты

Если смазка не помогает отвинтить гайку, возьмите дрель, набор сверл и защитные очки. Используя 1/16-дюймовый. сверло, просверлите болт там, где он встречается с гайкой. Просверлите болт на 1/4 дюйма. Затем увеличьте отверстие с помощью 1/8-in. бит, за которым следует 3/16-дюймовый. кусочек. Затем снова попробуйте торцевой ключ. Ваша цель теперь не отвинтить гайку, а сломать болт, когда вы поворачиваете гайку. Если болт не сломается, продолжайте расширять отверстие. В конце концов, вы достаточно ослабите болт, чтобы сломать его.

6 / 14

Семейный мастер на все руки

Потный туалет

Если летом в вашей местности влажно и у вас нет кондиционера, вы, вероятно, замечали, что ваш унитаз сильно «потеет». На внешней стороне резервуара образуется конденсат, который может стекать вниз и создавать беспорядок или даже привести к гниению пола. Некоторые туалеты доступны с изолированными бачками для предотвращения проблем с конденсатом.

Вы когда-нибудь беспокоились о том, что можете разбудить кого-нибудь, включив свет в ванной посреди ночи?

7 / 14

Семейный мастер на все руки

Пузырьковый унитаз

Если в унитазе поднимаются пузырьки воздуха (кроме случаев, когда он смывается) или уровень воды поднимается и опускается, возможно, у вас засорился унитаз или вентиляция унитаза нарушена. Эта проблема с пузырями в унитазе особенно актуальна, когда рядом есть такой прибор, как стиральная машина. Ваша дренажная линия задыхается от воздуха.

Когда вы наливаете жидкость из банки, вы заметите, что она течет неравномерно, если у вас нет второго отверстия для воздуха. То же самое относится и к вентиляционной трубе. Когда вода стекает в канализацию, воздух необходим для выравнивания давления в дренажной линии.

Это назначение системы вентиляции. Если дренажные линии в вашем доме имеют плохую вентиляцию, вода, стекающая по канализации, будет забирать воду из ближайших P-ловушек. Слив в унитазе — это, по сути, П-ловушка. Если проблема только началась, вероятно, это забитый слив или набухшая вентиляционная труба, которую необходимо «вытащить». А так как вода в унитазе капает и булькает, вполне вероятно, что проблема именно в этом районе.

К сожалению, засорившуюся или отсутствующую вентиляцию трудно починить, так как для осмотра дренажной системы обычно требуется взломать стены. Если у вас нет опыта работы с сантехникой, этот проект лучше доверить профессионалу.

8 / 14

Семейный мастер на все руки

Туалет плохо смывается

Главные ванны часто находятся далеко от остальной сантехники в доме, поэтому они часто имеют собственные вентиляционные отверстия, независимые от другой сантехники в доме. Если производительность промывки вялая и нет засоров или очевидных неисправностей, может быть удивительно простое решение. Иногда сантехники забывают снять временную заглушку, которая используется для опрессовки трубопроводов после черновой сантехники. Они расположены в верхней части вентиляционной трубы на крыше. Если вы не видите резиновую заглушку, зажатую на вентиляционном отверстии над ванной с земли, заберитесь на крышу и осмотрите конец вентиляционного отверстия над ванной, и я уверен, вы найдете незамеченную заглушку. Если это так, сломайте пластик отверткой и вытащите кусочки, и этот унитаз будет работать нормально.

Если проблема не в этом, возможно, у вас неисправный унитаз или засор в сливной линии. Свяжитесь с сантехником, который работал в доме. Он или она должны быть в состоянии решить проблему смыва в унитазе.

9 / 14

Вялый унитаз

Если ваш унитаз смывает медленно, промывочные отверстия под ободком могут быть засорены минеральными отложениями. С помощью зеркала и вешалки вы можете очистить эти забитые отверстия, даже не запачкав рук. На фото все сказано — посмотрите в зеркало, не забиты ли отверстия. Если это так, согните вешалку и прощупайте ее кончиком в отверстиях, чтобы вытолкнуть какие-либо минеральные отложения.

10 / 14

Засор унитаза

Примерно для 90 процентов засоров унитаза вам понадобится только один специальный инструмент: вантуз. Купите вантуз для унитаза с удлинительным фланцем на резиновом колоколообразном конце. Вантуз для унитаза с удлинительным фланцем разработан так, чтобы лучше подходить к унитазу, поэтому вы можете придать погружению больше «мощности». Вантуз для унитаза также отключит слив раковины и ванны, если вы просто сложите фланец обратно в раструб.

11 / 14

lightwavemedia/Shutterstock

Туалет без герметика

Да, ванная комната — это место, где можно привести себя в порядок, но она легко может стать местом, где улавливаются довольно неприятные запахи. Если вы не законопатите унитаз до пола, вы можете почувствовать запах остатков вонючей воды от швабры, воды из ванны или, что еще хуже, остатков приучения вашего сына к горшку.

12 / 14

Семейный мастер на все руки

Свободное сиденье для унитаза

Закрепите ослабленное или шатающееся сиденье унитаза с помощью недорогих резиновых втулок и стабилизаторов сиденья. Это 15-минутное исправление, которое будет длиться годами. Снимите гайки сиденья унитаза и вставьте резиновые втулки.

Оберните резинку вокруг сиденья унитаза и расположите стабилизаторы так, чтобы они касались внутреннего края чаши. Просверлите стартовое отверстие и закрепите стабилизаторы винтами из комплекта. Затем установите набор стабилизаторов сиденья унитаза, таких как Safe-T-Bumpers (6 долларов на amazon.com). Это устранит ослабление, вызванное движением из стороны в сторону.

13 / 14

Семейный мастер на все руки

Ржавая ручка смыва

Ручки смыва унитаза — еще одна часть унитаза, из-за которой туалеты могут продолжать работать. Часто ручки представляют собой детали унитаза, которые расшатываются или подвергаются коррозии и больше не тянут клапан вверх или не опускают его обратно должным образом. Это простой ремонт, но есть хитрость, как снять ручку смыва. Стопорная гайка внутри бака имеет обратную резьбу. Итак, если вы находитесь перед унитазом, поверните гайку влево, чтобы ослабить. Затем снимите старую ручку и рычаг, вставьте новую ручку на место и наверните стопорную гайку. Затяните, поворачивая вправо.

14 / 14

Семейный мастер на все руки

Ржавые петли

Шурупы петель на сиденье унитаза быстро заржавеют, и каждый раз, когда сиденье хлопает, весь край унитаза покрывается ржавой пылью. Чтобы предотвратить это, все, что вам нужно сделать, это нанести немного прозрачного лака для ногтей на головки винтов. Если винты уже заржавели, заполните отверстия герметиком. (Не волнуйтесь — вам никогда не придется доставать винты, потому что когда-нибудь вам придется заменять все сиденье и крышку в сборе.