Электрокотел отопления своими руками: электрический котел, самодельный ТЭН для отопления дома, как сделать самому

Электрокотел с ТЭНами своими руками + чертеж-схема | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ ОДНОФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОКТЕЛ НА ТЭНах СВОИМИ РУКАМИ – ЧЕРТЕЖ-СХЕМА
• ✓ ЭЛЕКТРОКОТЕЛ СВОИМИ РУКАМИ – ВАРИАНТЫ НА ВИДЕО

В последнее время в нашем селе сложно заказать дрова. А даже если и получается, с возрастом резать и колоть их тяжело.

У нас дом на паровом отоплении. Раньше источником нагрева служила печь, решил добавить еще один — автоматические ТЭНы.

Использую самый простой вариант — однофазный котел, похожий на отрезок трубы. Установил его вертикально и подсоединил к системе отопления. При горизонтальном расположении агрегата потребуется циркуляционный насос.

---

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

---

Подготовил чертеж (см. рис. 1) и по нему из металлической трубы изготовил корпус котла. Затем вкрутил в него ТЭН (фото 1), к которому подсоединил провод с вилкой для подключения к сети.

По предварительно подготовленному чертежу (рис. 2) подсоединил котел к системе отопления (фото 2).

Теперь для нагрева воды в системе использую ТЭН, при необходимости его можно отключить и, как и раньше, пользоваться печкой.

Практика показала, что подобного котла в 2, 5 кВт хватает для отопления дома площадью 30 кв. м.

Можно сделать котел для трехфазного напряжения из трех автоматических ТЭНов по 2, 5 кВт каждый, сварить три трубы вместе или применить объединенный прямоугольный корпус.

Тогда можно будет без перекоса фаз отапливать дом площадью до 80 кв. м.

Однофазный котел также может быть резервным при газовом или дровяном отоплении.

---

Также советуем прочитать: Виды систем отопления и их устройство в загородном доме-какую конструкцию выбрать

---

ОДНОФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОКТЕЛ НА ТЭНах СВОИМИ РУКАМИ – ЧЕРТЕЖ-СХЕМА

1 Корпус-1 шт.

2. Втулка 11/2-1 шт.

3. Заглушка – 1шт.

4. Патрубок 3/С-2 шт.

5. Ножка-2 шт.

6. Кожух – 3 шт – 1 шт.

7. Крышка кожуха – 2 шт.

8. ТЭН 2.5 кбт-1 шт.

9. Винт МСхЮ-2 шт.

10. Резинка-1шт.

1. Котел 1 шт.

2. Расширительный бак 1 шт.

3. Радиатор – комплект

4. Насос циркуляционные – 1 шт

5. Кран Маевского – комплект

6. Кран радиатора прямой – комплект

7. Кран – комплект.

8. Анериканка 3/С- Зшт

9. Анериканка 11/2 – 2 шт

10. Труда пп 25 – комплект

11. Угол ла 90 25 – комплект

12. Тройник пп 25- 1 шт.

13. Тройник ап с резьбой ¾ – 1 шт.

ЭЛЕКТРОКОТЕЛ СВОИМИ РУКАМИ – ВАРИАНТЫ НА ВИДЕО

самый простой электрокотел своими руками

Watch this video on YouTube

Электрокотел из трубы своими руками

Watch this video on YouTube

Котёл из тэна своими руками. Вся правда!!!

Watch this video on YouTube

Watch this video on YouTube

© Автор:Анатолий Матвейчук, г. Заводоуковск. Фото автора

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как собрать самодельный электрокотел для отопления и какие его преимущества?

Для частного дома очень важно оборудовать эффективную систему теплоснабжения. А для этого необходим современный нагревательный котел. Агрегат может работать на газе, твердом топливе либо электроэнергии. Но чаще всего владельцы загородных построек останавливают свой выбор именно на электрокотлах. Это достаточно экономный вариант. Да и к тому же электрический котел отопления своими руками соорудить не представляет особого труда. О том, как смастерить электрокотел для обогрева дома, расскажет данная статья.

Содержание

• 1 Что представляет собой электрокотел?
• 2 В чем преимущества самодельного электрокотла?
• 3 Что нужно для самодельного электрокотла?
• 4 Схема обвязки котла

Что представляет собой электрокотел?

Котел – это по сути металлический резервуар с тепловым электронагревательным элементом. Смастерить самодельный электрокотел для отопления просто. Главное владеть определенным уровнем знаний, иметь нужные материалы, инструменты и грамотно составить схему. Форма самодельного котла может быть произвольной. Чаще всего используют электрокотлы 220 в. Но иногда устанавливают и более мощные агрегаты. Например, электро котёл отопление 380 в позволит увеличить отапливаемую площадь.

В чем преимущества самодельного электрокотла?

Если есть определенный уровень знаний и необходимое оборудование и материалы, электрический котел отопления самодельный – это отличный вариант для экономии финансовых средств. Ведь стоимость подобного оборудования нельзя назвать низкой. В среднем электрокотел тэнового типа обойдется не менее чем в 100 долларов. А вот если сделать его самостоятельно, затраты составят всего 40 долларов.

Цена электродного нагревателя составляет не менее 150 долларов. Смастерить его своими руками можно вообще за копейки. Так что самодельный агрегат в любом случае обойдется дешевле.

Функциональность самодельного электрокотла не будет уступать приборам, изготовленным на производственных площадках.

Что нужно для самодельного электрокотла?

Прежде чем смастерить электрический котёл отопления для дома своими руками необходимо определиться с типом устройства (тэновый или электродный), а также подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Но если есть сомнения в знаниях и возможностях, то за работу лучше не браться. Малейшая ошибка может стать причиной того, что аппарат будет недееспособным либо будет спалена вся проводка в доме.

Чтобы создать электрический котел своими руками, понадобятся такие инструменты и материалы:

• сварочное оборудование, желательно инверторного типа;
• большая и маленькая болгарки;
• электроды;
• диски по металлу, шлифовальный диск;
• молоток;
• рулетка, мел, маркер;
• стальная труба толщиной не менее 3 мм и диаметром 219 мм;
• ТЭНы;
• фум лента для герметизации резьбовых соединений;
• металлический лист в 5 мм толщиной;
• штуцера под манометр и термометр.

Алгоритм того, как сделать электрокотел для обогрева жилища:

1. Вырезать из трубы отрезок 500 мм длиной.
2. Сделать в отрезке два отверстия (на одной стороне либо на противоположных) под трубу 25 мм.
3. Вырезать отверстие сбоку снизу для установки ТЭНа.
4. Приварить к полученному отверстию трубу (диаметр 50 мм) с внутренней резьбой.
5. Взять трубу 25 мм и сделать из нее пять отрезков по 5-10 см (два будут использоваться для патрубков системы теплоснабжения, три – для ножек котла).
6. Вырезать из листа металла два блина диаметром в 231 мм. Один блин следует приварить с одного края электрокотла. Второй будет использован в качестве верхней крышки агрегата, поэтому в нем нужно сделать два отверстия под штуцера манометра и термометра, и приварить к котлу.

Схема обвязки котла

Прежде чем подключить оборудование, необходима схема обвязки электрического котла отопления дома. Главное в данной схеме – наличие электропитания. Просчитывается она в зависимости от предполагаемой системы теплоснабжения (двух либо одноконтурной) и мощности котельного аппарата. Надо сказать, что схема подключения электрического котла отопления чем-то схожа с установкой газовых приборов. Но имеет ряд отличий.

Важно помнить о некоторых моментах, которые влияют на качество и надежность работы обогревательного оборудования, чтобы избежать частых поломок во время эксплуатации.

Надо сказать, что обвязка электрического котла отопления – это его подключение к системе теплоснабжения. Для этого используются специальные элементы. При обвязке надо учитывать способ циркуляции теплоносителя по контуру. Электрокотел нужно монтировать в самой нижней точке конструкции. Это необходимо для того, чтобы обеспечить максимальный прогрев всех радиаторов. Нагнетающая труба должна располагаться над батареями на минимальной высоте.

Для установки ТЭНа, его нужно просто вкрутить по резьбе. Чтобы стык был герметичным, следует воспользоваться прокладками из жаростойкой резины. Манометр и термометр также устанавливаются достаточно просто. Подключать ТЭН к сети питания лучше через отдельный автомат в распределительном щитке. В завершении следует протестировать установку на наличие неисправностей. Для этого обогревательный контур нужно заполнить водой и включить ТЭН.

Таким образом, разработав на электрический котёл отопления своими руками чертежи, подготовив все необходимые инструменты и материалы, можно легко смастерить надежный отопительный агрегат. В итоге будет получен эффективный обогрев частного дома при минимальных затратах финансовых средств.

Электрический паровой котел – Первый пар – Blondihacks

 

 

Привет, читатели! Этот пост включает в себя первое сопутствующее видео на частном канале Blondihacks на YouTube. Чтобы увидеть это, пожертвуйте любую сумму на Patreon. Обещаете вы это или нет, сделайте мне одолжение и подпишитесь на YouTube. Многие полезные функции канала YouTube (например, внешние ссылки) заблокированы до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество подписчиков. Вы действительно можете мне помочь, подписавшись.

Если вам понравилось видео, прокомментируйте его здесь, в блоге, чтобы другие люди тоже могли подписаться на Patreon. Спасибо!

Теперь вернемся к блогу…

 

Где мы берем свою жизнь в свои руки.

 

Да, вы правильно прочитали заголовок. После многих месяцев усилий этот самодельный электрический паровой котел, наконец, будет производить пар. Прежде чем мы закончим, мы выучим несколько отрезвляющих уроков об опасностях живого пара.

Теперь, когда наш котел проверен под давлением и все аксессуары подключены, мы готовы нагреть воду и создать проблемы. В отличие от традиционного котла, в котором используются топливные гранулы, уголь, древесина или какое-либо другое горючее, это сумасшедшее приспособление «запускается» с помощью электрического погружного нагревательного элемента, встроенного в конструкцию. Чтобы проверить производство пара, нам нужно установить электрические биты.

Одна из вещей, которую внушали инженерам в школе, это то, что вы всегда должны делать заметки о своей работе. Это такая основа инженерного образования, что «инженерные тетради» — это специфический жанр расфасованных мертвых деревьев. Причина этого в том, что поколения инженеров на собственном горьком опыте усвоили, что вы не запомните все то, что, как вы думаете, запомните.

Меня этому учили, я это знал, я обжигался этим раньше, и все же… Я проигнорировал это.

Вы, наверное, помните, что еще в самом первом посте этой серии я соорудил контактор с нагревательным элементом и термовыключателем. Я сделал это, чтобы убедиться, что вся сумасшедшая система будет работать, а также чтобы научиться пользоваться контактором, поскольку я никогда раньше этого не делал. Конечный результат был довольно простым с точки зрения проводки, поэтому я не стал записывать его, уверенный, что запомню, как это было сделано. Полагаю, я никогда не думал, что мне потребуется семь месяцев, чтобы вернуться к тому моменту, когда мне снова понадобилась проводка, но вот мы здесь.

В итоге я изучил фотографии из моего собственного поста в блоге, пытаясь понять, как это было подключено. К сожалению, ракурсы камеры не подходили для этой цели.

 

Это была лучшая фотография оригинальной установки, которая у меня была, но соединения вокруг проволочных гаек были ужасно скрыты.

 

Судя по фотографиям и своему долгому опыту работы с электроникой, я понял, как подключить этот контактор. Прежде чем рисковать своим дорогим (и теперь трудно снимаемым) нагревательным элементом, я подключил контактор и термовыключатель, но заменил нагревательный элемент мультиметром. Я полагал, что если я смогу добраться до точки, где термовыключатель включается и выключается при определенной температуре, вызывая появление 120 В или 0 В на большом конце контактора, я добьюсь успеха.

Подключив все, я не смог получить желаемого результата. Несмотря ни на что, контактор всегда показывал на выходе 120В. Как ни странно, на контакторе есть светодиод, указывающий, когда большой конец находится под напряжением, и светодиод будет включаться и выключаться, как и ожидалось, когда температура термовыключателя изменялась. Очень похоже, что контактор просто не работал должным образом. Даже в выключенном состоянии на выходе было 120В. Казалось невероятным, что контактор был плохим, поскольку было известно, что он работал и раньше, и ничего не делал, кроме как лежал в коробке на полке в течение шести месяцев.

 

Используя свой мультиметр в качестве прокси, я проверил электрические настройки. Однако я не мог заставить его работать, как раньше!

 

Это интересный пример того, как ваши собственные знания и опыт иногда могут ввести вас в заблуждение. Прежде всего, я был убежден, что знаю, как работают контакторы, потому что с точки зрения подключения они в основном представляют собой просто реле. Во-вторых, я еще на горьком опыте из схемы EEPROM Вероники усвоил, что иногда электронные части просто не работают, даже когда это кажется маловероятным. Все это привело к тому, что я убедил себя, что контактор вышел из строя. Все доказательства, которые я имел, казалось, указывали в этом направлении, и я позволил себе попасть в ментальную ловушку по этому поводу. Я был так уверен, что, кажется, даже написал об этом в Твиттере.

Учитывая все это, я сбросил еще 50 долларов в McMaster-Carr и заказал замену. Пришла замена и…. подожди… вел себя так же. Ну, каша.

Если у вас есть опыт работы с оборудованием переменного тока или компонентами промышленных процессов, вы прямо сейчас кричите на свой веб-браузер, потому что знаете, что я сделал неправильно. Конечно, контакторы — это , подключенные как электронные реле постоянного тока. Но они

, а не ведут себя как они! Контакторам требуется нагрузка на их выходе для функции . Контактор не включается и не выключается ничего кроме висящего на выходе вольтметра. Если я правильно понимаю, это связано с тем, что контактор ожидает перехода частоты переменного тока через ноль, чтобы выполнить переход вкл/выкл (для предотвращения дугового разряда), и без тока, проходящего через нагрузку, он никогда его не видит. Не стесняйтесь поправлять меня в комментариях, если это не так. То, что я не знаю о AC, заполнило бы склад, поэтому я просто предполагаю, почему требуется загрузка.

Тем не менее, я все еще не был эмоционально готов принести свой нагревательный элемент в жертву на алтарь собственного невежества, поэтому я провел еще один тест с реальной нагрузкой переменного тока. Я схватил ближайшую подручную вещь, которая была…

 

… мое зарядное устройство для iPhone. Я подключил это к моей тестовой цепи, и вот, контактор работал отлично. Интересно, что контактор немного заикался. Я подозреваю, что это связано с тем, что зарядное устройство iPhone является импульсным источником питания.

 

Убедившись, что все работает, я проглотил свою гордость, подключил настоящий нагревательный элемент и снова проверил. Все работало отлично, конечно. У меня все время была правильная проводка, и в этой драме не было необходимости. Я положил свой причудливый дополнительный контактор на кучу мусора. Я уверен, что когда-нибудь он будет использован для чего-то, и я получил образование в области управления машинами переменного тока за 50 долларов.

Когда с электрикой разобрались, ничего не оставалось, кроме как наполнить бойлер дистиллированной водой, включить его и отступить. Я замерил прогресс от холода, для справки в будущем:

• 7 минут: Бойлер слишком горячий, чтобы до него можно было дотронуться
• 10 минут: шумит, как чайник
• 13 минут: шумы кипящей воды (?)
• 20 минут: давление манометр начинает показывать
• 22 минуты: показания манометра 25 фунтов на квадратный дюйм
• 28 минут: показания манометра 50 фунтов на квадратный дюйм

Я не могу преувеличить, насколько волнительно было впервые увидеть показания манометра. Видеть эту сумасшедшую штуку, которую я сделал, создавая реальное давление пара собственными силами, было безумно здорово.

 

Это было ОЧЕНЬ ЗАХВАТЫВАЮЩЕ. Котел фактически создавал реальное давление пара своим ходом.

 

Это было захватывающе, но ничто по сравнению с тем, что сейчас произойдет. Видите ли, это первое паровое испытание имело двойную цель. Помимо создания пара, мне нужно было проверить предохранительный клапан. В верхней части котла установлен продувочный клапан, настроенный на 60 фунтов на квадратный дюйм (на 10 фунтов на квадратный дюйм выше нормального рабочего давления), и крайне важно знать, что этот клапан работает правильно, прежде чем доверять котлу. Продувочный клапан не только сбрасывает давление, но и должен выпускать достаточный объем пара, чтобы быстро снизиться до безопасного уровня и опережать давление, которое все еще растет. Это большой объем пара, который необходимо выпустить за короткое время. Я был…. не готов к этому.

Я услышал, как из предохранительного клапана начал исходить звук, когда давление в котле приблизилось к 60 фунтам на квадратный дюйм, поэтому я начал снимать, чтобы запечатлеть этот момент. Я думал, что просачивающийся звук был клапаном, делающим свое дело. Оказывается, это горный лев рычал на вас прямо перед тем, как разорвать вам глотку. Смотрите и смотрите. Владельцы наушников, уменьшите громкость.

 

Я был совершенно не готов к тому, сколько пара будет выпущено, и с какой силой он выйдет. Все в шестифутовой зоне было полностью мокрым, я уронил камеру, и мне потребовалось некоторое время, чтобы собраться. Хорошая новость в том, что продувочный клапан работал отлично! В целом, это был большой успех, и я научился большему уважению к 60 фунтам на квадратный дюйм острого пара.

Когда котел работает на пару, я могу проверить шаровой клапан, который я использую в качестве дросселя.

 

Шазам! Это очень хороший выброс горячего пара при давлении 50 фунтов на квадратный дюйм. Воды там намного больше, чем хотелось бы, и я думаю, это оттого, что котел переполнен. Мне предстоит многое узнать о работе котла, и мне нужно узнать особенности этого котла в частности.

Теперь, когда мы можем производить пар, осталось еще кое-что, чтобы запустить настоящий двигатель. Нам нужна паровая труба, чтобы соединить двигатель с дроссельной заслонкой. Вместо того, чтобы полагаться на гидравлический герметик для этих соединений, я решил попробовать свои навыки и посмотреть, смогу ли я сделать надлежащие самоуплотняющиеся развальцовочные фитинги.

Развальцовочный фитинг состоит из трех частей: охватываемого конуса, охватывающего конуса (или седла) и накидной гайки, которая их плотно скрепляет. Фактическая герметизация достигается за счет того, что поверхности конуса точно обработаны и идеально прилегают друг к другу.

Чтобы убедиться, что я понимаю, что делаю, я сначала смоделировал весь фитинг в Fusion 360.

 

Выглядит достаточно просто. К токарю!

 

Первым идет конус. Он рассчитан на то, чтобы надевать медную трубу диаметром 1/4 дюйма, а конец сужается до 37 ° с использованием метода комбикорма. Я выбрал 37°, потому что это то, что используют разъемы JIC, и умные люди, вероятно, выяснили причину этого.

 

Узкая часть была сделана путем врезания широкого разделительного инструмента.

 

Далее идет отличный трюк, который я адаптировал по предложению друга в Instagram. Спасибо, Роб! Идея состоит в том, что после того, как вы отрежете раструб для конуса, не коснется соединения . Вместо этого поместите борштангу на сторону стойки инструмента со стороны насадки и запустите токарный станок в обратном направлении. Поскольку вы не касались компаунда, угол сопрягаемых поверхностей гарантированно будет идеальным (не считая пружины в расточной оправке, вибрации или других случайных артефактов).

 

Сверлильный станок может просто прокрасться туда и срезать раструб сзади. Не забудьте для этого перевернуть токарный станок!

 

С помощью этого трюка наши шансы на правильное уплотнение этого фитинга довольно высоки.

 

Отлично выглядит! Будет ли он герметичен?

 

Затем раструбное гнездо было перевернуто, чтобы обрезать другие резьбы. Медные мягкие губки защищают обработанные поверхности. Обратите внимание, что мы перевернули деталь в трехкулачковом патроне, что является концентричностью нет-нет, но это не имеет значения для простого сантехнического фитинга.

 

Все вроде бы шло хорошо, пока я не пришел делать зажимную гайку. Я заранее смоделировал все в Fusion 360, так что все должно было быть идеально, верно? Ну, я не использовал опцию «смоделированные резьбы» во Fusion, поэтому не увидел, что толщина стенки гайки слишком тонкая для глубины резьбы внутри. Я немного подправил все размеры и снова сделал три части.

 

Наверху моя первая попытка, которая не удалась, когда я добрался до ореха. Все размеры были изменены, чтобы получить нижний набор, который работал очень хорошо.

 

Двигатель, который я буду тестировать, — это первый воблер, который я когда-либо делал, поэтому мне понадобился другой конец паровой трубы, чтобы он подходил к впускному отверстию 10-32 на этом двигателе.

 

Этот очень странный переходник соединяет маленькое входное отверстие 10-32 на воблер с раструбом 1/4″ на паровой трубе.

 

Благодаря волшебству телевидения мы мгновенно повторяем все это снова.

 

Вот последние два набора фитингов. Они выглядят великолепно, но я до сих пор не знаю, будут ли они запечатаны.

 

Конусы развальцовочного фитинга припаяны к трубе, а гайки удерживаются за ними на трубе. Пришло время для пайки серебром.

 

Эта труба из кучи мусора, поэтому перед пайкой ее нужно было немного почистить. Конусы подошли идеально, и я даже не забыл надеть гайки перед пайкой.

 

По сравнению с серебряной пайкой самого котла такие разъемы невероятно, невероятно просты. Несколько секунд с фонариком Map/Pro — и готово.

 

Факел Map/Pro горит грязно, поэтому наша труба закоптится, но это очень просто.

 

Небольшая очистка Scotch Brite, и наша труба готова к эксплуатации.

 

Хорошо выглядишь! Создание собственной сантехники с нуля на самом деле очень приятно.

 

Хорошо, давайте подключимся!

 

На адаптер в двигателе было нанесено немного Loctite 545, так как это обычная прямая резьба, которая вряд ли будет хорошо герметизировать.

 

Хорошая новость заключается в том, что оба фитинга загерметизированы идеально . Я был очень приятно удивлен тем, что ни один из фитингов не нуждался в герметике, и при минимальном давлении затяжки они безупречно герметизировали 50 фунтов на квадратный дюйм с первой попытки. В будущем обязательно буду делать фурнитуру своими руками!

Теперь я знаю, о чем ты думаешь. Покажите нам двигатель, работающий на паре . К счастью, у меня есть отличное видео, но оно зарезервировано для покровителей. Если вы покровитель, у вас уже есть это видео в папке «Входящие». Также есть небольшая экскурсия о том, где сейчас находится котел, и о предстоящих работах.

Если вы не являетесь покровителем, самое время зарегистрироваться, потому что вас ждет гораздо больше видео и других привилегий! Хотите стикеры Blondihacks? Вы можете получить их на Patreon. Они довольно милые, если я сам так говорю.

С этим котлом еще многое предстоит сделать, включая завершение электромонтажных работ и строительство базы, так что следите за новостями!

 

 

 

8 Простые решения, если ваш обогреватель не работает

Если вы подозреваете проблемы с печью, попробуйте эти восемь способов ремонта печи, которые вы можете сделать самостоятельно, прежде чем обращаться к специалисту.

1 / 9

Ремонт печи – основы

Ваша печь, вероятно, является самым важным прибором в вашем доме. Если вы не живете где-то, где никогда не бывает холодно, то это буквально устройство, которое делает ваш дом пригодным для жизни, вместе с проточной водой. Поэтому, когда он не работает и ртуть снаружи падает, вам нужно будет диагностировать проблему и устранить ее как можно скорее.

К счастью, многие распространенные проблемы с печами можно устранить без дорогостоящего обращения в сервисную службу. В следующий раз, когда ваша печь не работает, сначала попробуйте эти восемь простых решений, прежде чем выкладывать большие деньги и ждать (и ждать, и ждать), пока не появится ремонтная техника.

Вы можете проверить и исправить все восемь пунктов всего за несколько минут. Здесь мы показываем газовую печь с принудительной подачей воздуха, но большинство тех же проверок применимы к системам электрических печей и водогрейным котлам.

2 / 9

RossHelen/Getty Images

Проверьте термостат

Прежде чем предположить, что у вас возникла проблема с печью, проведите поиск и устранение неисправностей печи и проверьте термостат, чтобы убедиться, что он действительно сообщает печке о включении. Термостаты, особенно программируемые, могут быть сложными, и чем больше у термостата опций, тем чаще он может пойти не так.

• Убедитесь, что переключатель печи находится в положении «Нагрев», а не «Охлаждение».
• Проверьте настройку температуры.
• Сравните настройку температуры с комнатной температурой. Установите температуру на пять градусов выше комнатной и посмотрите, запустится ли печь.
• Убедитесь, что программа правильно отображает день и время, а также время до и после полудня. настройки.
• Проследите провода термостата до печи, чтобы проверить их на наличие разрывов, особенно если вы недавно делали ремонт. Если вы обнаружите обрыв в одном из тонких проводов, соедините его вместе и обмотайте изолентой.
• Замените батарею. Если у вас отключится электричество из-за разряженной батареи, вы потеряете свои настройки, и термостат вернется к программе по умолчанию.
• Откройте термостат и аккуратно сдуйте пыль и мусор. Убедитесь, что он ровный и надежно закреплен на стене, и что ни один из проводов, идущих к нему, не ослаблен.
• Если не получается заставить работать настройки программы, можно вообще их обойти. Просто введите желаемую температуру с помощью регулятора вверх/вниз, а затем нажмите кнопку удержания. Это включит печь, если проблема заключается в программировании термостата.

3 / 9

Семейный мастер на все руки

Проверка прерывателя и запорных выключателей

Звучит невероятно, но специалисты по печам часто обнаруживают, что единственный «ремонт», который требуется печи, это ее включение. Ищите стандартный настенный выключатель на печи или рядом с ней — у всех печей, независимо от возраста и типа, он где-то есть. Также проверьте автоматический выключатель или предохранитель печи. Убедитесь, что передняя панель, закрывающая двигатель вентилятора, надежно закреплена — под ней есть нажимной переключатель, который должен быть полностью нажат, чтобы печь работала.

4 / 9

Замена фильтра печи

Засорение фильтра печи может привести к отключению печи. Грязные фильтры являются наиболее распространенной причиной проблем с печкой. Пыль и грязь ограничивают поток воздуха, а если фильтр слишком засорится, теплообменник перегреется и отключится слишком быстро, и ваш дом не прогреется. Если вентилятор работает, но тепло не выходит, замените фильтр. Грязный фильтр также вызывает накопление сажи на теплообменнике, что снижает эффективность печи и сокращает срок ее службы.

В руководстве по эксплуатации показано, где находится фильтр и как его снять. Меняйте недорогие плоские фильтры не реже одного раза в месяц. Убедитесь, что стрелка указывает на печь. Осматривайте складчатые фильтры раз в месяц. Поднесите их к свету, и если вы не можете четко видеть свет сквозь них, замените их. Производители говорят, что гофрированные фильтры годны в течение трех месяцев, но меняйте их чаще, если у вас есть домашние животные, дети или образуется много пыли.

Всегда выключайте запорный выключатель (см. Решение 2) и выключайте или полностью выключайте термостат перед заменой фильтра или работами с термостатом или печью.

5 / 9

Семейный мастер на все руки

Убедитесь, что газ включен

Газовая печь не дует горячим воздухом? Как и в случае с выключателями, кто-то мог отключить газовый кран, а затем забыть включить его снова. Проследите газовую линию от печи до счетчика, и если вы увидите ручку, которая перпендикулярна газовой трубе, поверните ее так, чтобы она была параллельна. Ремонт газовой печи зависит от того, сколько лет вашей печи. Если у вас есть старая печь или котел, у вас может быть запальник. Снимите переднюю панель и крышку горелки и убедитесь, что она горит.

6 / 9

Nick Beer/Shutterstock

Убедитесь, что дымоход дымохода чистый

Привлеченные теплом птицы иногда падают в дымоход дымохода. Выключите печь и термостат до упора, затем демонтируйте воздуховод в том месте, где он выходит из печи, и проверьте наличие мусора. Обязательно соберите секции в том же порядке и в том же направлении, в котором вы их снимали.

7 / 9

Семейный мастер на все руки

Промывка дренажных линий

Высокоэффективные печи могут сливать несколько галлонов воды в день в отопительный сезон. Если дренажные линии засоряются из-за осадка или роста плесени, печь отключается. Если сливной шланг выглядит грязным, снимите шланг, наполните его смесью отбеливателя и воды (25 процентов отбеливателя), а затем промойте его через несколько минут.

8 / 9

Семейный мастер на все руки

Поиск закупоренных или негерметичных воздуховодов

Если ваша печь включается, но одна или две комнаты холодные, сначала убедитесь, что все регистры комнат открыты. Затем осмотрите все воздуховоды, к которым вы можете получить доступ, и найдите зазоры между секциями или точками разветвления. Заделайте щели между секциями воздуховода специальной металлической клейкой лентой. Не используйте обычную тканевую клейкую ленту — она быстро портится, а также может привести к протечке воздуховодов, если она использовалась для герметизации секций в прошлом.

Также проверьте, не выступают ли ручки из воздуховодов. Это заслонки или байпасы кондиционера — убедитесь, что они открыты.

9 / 9

Семейный мастер на все руки

Уберите листья и мусор из впускных и выпускных отверстий.