пошаговая инструкция с чертежами и фото
Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.
Этап подготовки
Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.
Материал
Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.
Инженерное решение
Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.
Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.
Тип полотна
- Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.
- Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.
К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.
Пиломатериалы
- Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
- Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.
Разновидности и габариты
- Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
- Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
- Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.
Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.
Схема двери
- Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).
На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.
- Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.
Порядок изготовления
Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.
Короб
С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.
Полотно
Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.
Изготовление рамы
Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.
- Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.
- Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.
- Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.
Изготовление полотна
- Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
- Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.
Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.
Обработка двери
- Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
- Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.
Подготовка к монтажу
На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.
Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).
«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.
Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.
Дверь под старину своими руками
«Встречают по одежке, провожают по уму» – в основном эти слова применимы к людям, но если говорить о нашем жилище, то такой «одежкой» можно назвать дверь дома. Она играет важную роль: создает хорошее впечатление как о жилье, так и о самом хозяине. В наш век искусственных материалов, многие забыли о том, что натуральные деревянные двери всегда были в тренде и считались символом надежности. А вещи, сделанные под старину, притягивают людей своей изысканностью и внешним видом. Поэтому давайте рассмотрим, как сделать дверь под старину своими руками.
Подготовительные работы
Перед тем как приступать к работе, следует снять двери с петель и горизонтально установить на твердую поверхность. Для этой цели подойдут два табурета. Затем при помощи строительного фена нужно снять старую краску. Как сделать это? Путем нагревания краски, которая под влиянием температуры вздуется. Теперь ее легко можно убрать шпателем.
Следующий шаг — заделка всех щелей, трещин и выбоин, образовавшихся во время эксплуатации. Для этого понадобится шпаклевка, цвет которой должен быть близким к оттенку дерева.
В идеале использовать лак для мебели, в основу которого входит пчелиный воск. Он недешевый, однако, если вы хотите сделать входные двери красивыми, отражающими цвет и фактуру натурального дерева в полной красе, то не стоит экономить на отделочном материале.
Завершающим этапом является шлифовка. Чтобы в будущем краска ложилась ровно, нужно хорошенько ее отполировать. Делать это вручную сложно и долго, поэтому поможет шлифовальная машина. Теперь следует определиться, как украсить дверь.
Отделка поверхности: 5 способов
Рассмотрим 5 технологий, благодаря которым можно состарить дверь:
- Браширование.
- Покраска морилкой.
- Патинирование.
- Потертость полотна.
- Кракелюр.
Браширование
Прелесть такого метода в том, что в конечном результате будет сложно определить «подделка» это, или же настоящая раритетная вещь. Понять это сможет только профессионал.
Такая методика включает в себя 4 основных этапа:
- Для начала понадобится щетка по металлу. Выбирайте ту щетку, у которой проволока жесткая. С ее помощью нужно удалить и деформировать мягкие слои древесины. После такой обработки поверхность станет рельефной, и вы придадите полотну структуру. Делать это следует бережно, контролируя, чтобы поверхность и глубина структуры была равномерной.
- Во время работ поверхность становится мохнатой и с ворсинками. Такой эффект не нужен, поэтому древесину нужно будет привести в порядок. Тут в ход вступает та же щетка по металлу, только уже с мягкой проволокой. Она не будет выдергивать новые волокна, но позволит избавиться от старых заусениц. Такие работы проводятся исключительно вдоль волокон, ни в коем случае не делайте это поперек, так как структура испортится, а дерево будет выглядеть рваным.
- Чтобы довести поверхность до нужной «кондиции» необходима мягкая полимерная щетка. С ее помощью удаляем мелкий ворс. Делаем все так, как на первом и втором этапе.
- Последний этап – нанесение декоративного покрытия. Для этого используют содержащее воск масло. Вначале нужно заполнить углубления маслом темного оттенка, а более светлым покрыть всю поверхность полотна. По желанию можно сделать, наоборот.
Важно учесть, что для таких манипуляций подходят далеко не все породы древесины. К примеру, изделия из березы или бука имеют плохую структуру, а вот дубовые или двери из сосны подходят идеально.
Покраска морилкой
Это довольно дешевый и простой метод. Вам потребуется морилка, имеющая водную основу. Этот процесс довольно кропотлив, поэтому запаситесь терпением.
Изделие покрывается слоем краски. Далее, морилку с помощью губки смывают. Также кисточкой дополнительно обрабатываются впадины и сколы дерева. После высыхания поверхности наносят последний слой морилки. При повторном высыхании заготовку покрывают щелочным грунтом, используя кисточку. После этого нужно нанести античный воск и тщательно втереть его металлической щеткой вдоль волокон. После такой обработки двери сохранят состаренный вид еще много лет.
Технология патинирования
Такой метод включает в себя использование нескольких красок с разным оттенком. Способ не самый легкий, поэтому понадобится соблюдение четкой последовательности и правил. Порядок работ выглядит следующим образом:
- Покрытие основным слоем краски. Лучше всего использовать пульверизатор, но если его нет, подойдет и кисть. Главное условие, не оставлять разводы и потеки от кисточки. Добиться такого будет сложно, и кто-то даже скажет, что сделать это кисточкой или валиком просто нереально. Хотя при желании по силам все, нужно только немножечко терпения. После окрашивания дверям нужно высохнуть. Начинать следующий этап советуют через несколько дней.
- Когда поверхность готова, наносим следующий слой краски с другим оттенком. В этом случае использовать пульверизатор не надо. Нужна кисть. Краску важно наносить тонким слоем. Погружать кисточку глубоко в емкость не следует, так как без потеков не обойтись. Суть этих манипуляций в прорисовывании структурных полосок.
- Затем ждем, когда краска начнет высыхать, но не даем ей высохнуть до конца. Создаем потертости при помощи сухой ветоши. В итоге сквозь светлый тон краски будет видна нижняя, темная основа, что придаст двери потертый вид и ощущение, что ее красили не один раз с разницей в пару десятков лет. Все это нужно вскрыть лаком.
Потертость полотна
Выполнение работ тоже происходит в несколько этапов. На первом этапе поверхность окрашивают, после чего наносят парафин на разные участки.
После этого ее обрабатывают еще одним слоем краски. Тон такой краски должен быть светлее. Когда все высохло, шпателем аккуратно удаляется парафин. Потом поверхность надо отшлифовать и покрыть морилкой.
Входная дверь с эффектом потертости будет идеальным дополнением вашего интерьера.
Кракелюр
Технология получения глубоких и мелких трещин на покрашенном полотне, называется кракелюр. Почему? Кракелюр – материал, благодаря которому создается эффект нарушения целостного слоя. Этим методом состарить входные или межкомнатные двери может каждый. Если четко придерживаться инструкции, то результат будет наилучшим.
Первым делом наносится основная краска. Когда поверхность высохла, на нее нужно распылить финишное покрытие (кракелюр). Вследствие чего компоненты заставят базовый слой краски покрыться паутиной в виде декоративных трещин. На это уйдет несколько минут. Как ни странно, но на этом все. Никаких сложностей быть не должно.
Какой цвет красок выбрать сугубо ваше решение, варианты оттенков самые разные. Здесь нет никаких закономерностей и советов. Можно учесть то, какого цвета отделка в вашем доме или комнате.
Конечно, технологий состаривания дверей существует еще много: резьба, добавление металлических или деревянных накладных элементов, роспись и другое. Но эти методы довольно сложные. Тех методов, которые описаны выше, хватит для того, чтобы придать вашей двери несколько десятков лет.
Видео
О том, как сделать дверь с эффектом растрескивания вы можете узнать из видеоматериала:
Фото
Эскизы дверей под старину
Входная дверь под старину
Старинные двери
Состаренные двери из массива
Красивая состаренная дверь
Красивая дверь под старину
Фурнитура для дверей под старину
Эффект потрескавшейся поверхности контрастных цветов
Дубовая дверь
Двери под старину
Декупаж дверей
kakpravilnosdelat.ru
роспись двери – мастер-класс для начинающих и профессионалов
Татьяна давно недолюбливала свои двери. Когда делался ремонт, они ей показались достаточно новыми, чтобы их сменить, но недостаточно красивыми, чтобы их полюбить. Тщательно изучив предложения рынка, Татьяна поняла, что вкус у нее, безусловно, есть, но воплотить свои идеи в жизнь — непозволительная роскошь. Как и когда ей пришла в голову свежая мысль об обновлении старых дверей нам доподлинно неизвестно, но в нашей мастерской появился вот этот стандартный комплект экономичных распашных дверей.
И закипела работа! Итальянский орнамент на наших предыдущих работах сразу приглянулся заказчице, но она поросила его исполнить в более мягкой цветовой гамме, соответствующей обоям.
Все материалы и инструменты, которые потребуются для работы, представленны на этой фотографии.
Первый этап работы — это покрытие адгезивной грунтовкой. Мы используем финскую, марки Тиккурила. Эта грунтовка хорошо сцепляется с любыми поверхностями, и на нее прекрасно ложится акриловая краска, по которой и делается роспись. Перед покрытием поверхность следует обезжирить. Для этого мы используем спирт.
После покрытия двумя слоями грунтовки и двумя слоями финской акриловой краски Пика-Техо двери стали абсолютно белыми. Каждый слой должен хорошо просохнуть, чтобы краска потом не вспучилась и не пошла трещинами.
Для того, чтобы разместить на выкрашенных дверях наш орнамент, поверхность следовало раззонировать. Зоны, предназначенные для орнамента, было решено тонировать в нежный мятный оттенок, который сейчас в моде и очень подходит к обоям заказчицы.
При зонировании нам надо было учесть форму филенчатой части двери и геометрию нашего орнамента. У нас получились две продолговатые зоны. Так же мятным оттенком мы прошли по контуру филенчатой части двери.
Чтобы немного смягчить цвета, соединить их и придать поверхности несколько винтажный вид, контуры наших зон и края всей двери мы покрыли тонким лессировочным слоем темно-бежевого цвета. Краску наносили губкой, короткими промакающими движениями. На предыдущем фото хорошо видна разница между двумя дверями: до и и после нанесения бежевой лессировки.
Используя плоскую кисть, мы обвели золотой акриловой краской наши выделенные зоны и все выступающие полоски двери. Это решение нам подсказала форма двери, мы просто ее подчеркнули.
Стало видно, что нарисованные полоски вокруг наших «мятных» зон абсолютно плоские, в то время, как остальные, выкрашенные по филенкам, имеют естественный объем. Чтобы сгладить этот эффект, мы подрисовали тени плоскому золотому контуру. Орнамент перенесли на поверхность и расписали в пастельных тонах акриловыми художественными красками.
Готовые двери покрыли полуматовым акриловым лаком Кива финской марки Тиккурила. Двух слоев вполне достаточно, чтобы закрепить красочный слой и рисунок и защитить двери от влаги.
Прежде чем установить двери на их законное место, дверные откосы также были загрунтованы, покрашены и затонированы по краям бежевым лессировочным слоем с помощью губки и покрыты лаком.
Обновленные двери очень понравились Татьяне, они задали тон комнате и теперь к ним будут подбираться детали интерьера; с этих дверей начнется волшебное преображение пространства!
www.livemaster.ru
Рисунки на двери своими руками: роспись, узоры, трафареты
Одним из самых простых способов декора помещения является создание рисунков на дверях. Сделать это довольно просто своими руками, так как существует множество способов воплощения такой затеи в жизнь, и каждый сможет подобрать именно тот вариант, который ему под силу.
C помощью рисунков можно придать индивидуальный неповторимый вид двериПреимущество такого типа декора
Чем же так хороши рисунки на дверях? Преимущества такого декора, сделанного своими руками, очевидны:
- Красивый вид. Придает двери свежий эстетичный вид, украшает её и интерьер в целом.
- Оригинальность. Возможность создания уникального рисунка, который отображает оригинальность дизайнерского замысла.
- Простота нанесения. В большинстве случаев создать орнамент или даже целую картину на двери очень просто.
- Готовые трафареты. Если вы не обладаете художественным даром, на помощь придут специальные заготовки-трафареты, которые значительно облегчают работу.
- Разнообразие решений. Ограничений в выборе рисунков не существует. Можно подсмотреть готовую идею или создать нечто уникальное, авторское.
- Широкий выбор материалов. Существует огромное количество видов красящих составов, а также других материалов, пригодных для подобной работы.
- Воплощение индивидуальности. Декор двери отображает настроение и особенности характера хозяина дома.
- Создание дополнительного защитного слоя для полотна. Краска, лак или пленка защищают основу от влаги и механических повреждений.
Очевидным является тот факт, что помимо эстетической нагрузки рисунки на двери имеют и практическое значение. Поэтому если вы хотите освежить оформление проема, этот метод является стопроцентно подходящим.
С помощью декора дверей можно придать оригинальность даже самому простому интерьеру
Вариации дизайна
Вариантов создания рисунка на двери существует невероятное множество. Для этого используют готовые изделия, трафареты и шаблоны или работают от руки, полагаясь лишь на свои умения.
Как можно украсить дверь рисунком:
- наклеить пленку;
- облицевать полотно обоями;
- выполнить роспись дверей;
- раскрасить стекло своими руками.
Если вы хотите полностью обновить двери, скорее всего, оптимальным решением будет полная замена покрытия полотна. Если же вам нужно лишь усовершенствовать поверхность дверей или добавить немного декора в интерьер, оптимальным решением станет использование отдельных деталей. Если вы боитесь испортить двери росписью, лучше отдайте предпочтение пленочным картинкам. К тому же их можно поменять со временем.
Самый простой вариант — обклеить дверь готовой картиной на пленке
Что касается нанесения рисунка на стекло, в случае неудачной попытки вы вполне можете заменить его или заклеить пленкой. В качестве альтернативы можно украсить вставку из МДФ или фанеры.
Рисунок на пленке
Если вы хотите перенести понравившийся рисунок на ваши двери своими руками, нет ничего проще, нежели использовать для этой цели пленку. В магазинах даже продаются уже готовые рисунки или заготовки-трафареты.
Для того чтобы украсить подобным образом полотно дверей, вам понадобится лишь резиновый или пластиковый шпатель и мягкая тряпка для разглаживания покрытия. Но для начала нужно подготовить поверхность, то есть устранить дефекты и обезжирить её.
Декорирование пленкой
В качестве материала для нанесения рисунка можно использовать не только готовые изделия, но и простую рулонную самоклеящуюся пленку. Некоторые её варианты имеют уже готовый нанесенный рисунок. Но необязательно ограничиваться только такими моделями, если вы хотите, можете создать свои авторские украшения, для этого нужно лишь нанести на обратную сторону выбранный рисунок и вырезать его. Можно применять как глянцевую, так и матовую однотонную самоклейку. Также доступна услуга фотопечати на ПВХ.
Если вы хотите создать на двери сложную ассиметричную композицию, учтите, что трафареты будут отражаться зеркально, чтобы не запутаться, можно производить разметку по лицевой стороне.
Обои
Создать сложные узоры на двери своими руками также можно с помощью обоев. Этот метод довольно популярен сегодня, особенно если учитывать, что ассортимент материалов практически ничем не ограничивается. Для дверей лучше всего купить виниловые обои с износостойким покрытием. Флизелиновая основа требует идеально гладкой поверхности, но зато их гораздо удобнее клеить.
Для создания рисунка на двери можно использовать как рулон целиком, так и отдельные фрагменты материала. Для них можно использовать все те же трафареты. С помощью остатков стеновых обоев можно замаскировать двери или же наоборот выделить их. Также можно использовать белые объемные обои, а после подчеркнуть их фактуру посредством покраски отдельных деталей.
С помощью обоев можно украсить полотно, сымитировав роспись. Для этого используют готовый распечатанных рисунок, клей ПВА, шпаклевку и лак. Вначале на дверь наносится рисунок по принципу декупажа. Края листа маскируются тонким слоем шпаклевки по дереву. После этого она затирается и все полотно вскрывается лаком.
Как альтернативу можно использовать фотообои. Можно купить готовый образец или создать свой, заказав фотопечать в салоне.
Декор с помощью фотообоев
Роспись красками
Самый популярный и неограниченный в плане дизайна вариант – роспись дверей красками. Для этого можно использовать самые разнообразные составы. Наиболее популярными являются такие:
- акриловые;
- полиуретановые;
- масляные;
- водоэмульсионные.
Отличный способ быстро перенести задумку на поверхность дверей – аэрография. Краска напыляется на двери, а для удобства используются трафареты. Своими руками сделать их сможет каждый. Как вариант можно распечатать в полном размере рисунок и по шаблону вырезать трафарет из картона.
Покраска двери с помощью трафарета
Что еще можно сделать своими руками при помощи краски? Если вы обладаете талантом художника, для вас не составит труда выполнить роспись при помощи обычной кисти. Для облегчения задачи можно использовать трафареты, но гораздо интереснее работать без них. Вначале наносится контур с помощью карандаша, а после этого уже разукрашивается заготовка.
Для фиксации краски используют лак. Обратите внимание на то, что он должен быть полностью бесцветным.
Стеклянные вставки с рисунком
Одним из наиболее популярных вариантов, позволяющих украсить двери своими руками, является использование стекла для росписи. В таком случае доступно несколько вариантов.
Для классического интерьера идеальным решением является использование витражей на дверях. Чтобы изготовить их своими руками, можно воспользоваться простым стеклом и набором витражных или акриловых красок. Вместо металлической рамки используют специальный жидкий контур, который наносится с помощью тюбика и при застывании отлично имитирует металл.
Роспись стеклянной межкомнатной двери акриловыми красками
Если вам больше по душе простые рисунки, можно выполнить роспись акриловыми красками. Работы проводятся только в горизонтальном положении. Отличное решение – перенесение на стекло рисунка с эскиза на бумаге. Можно попросту распечатать понравившийся узор или картинку и перенести его на стекло, подложив шаблон под низ. Также можно использовать картонные трафареты. Для фиксации на поверхности используйте малярную ленту.
Если рисунок вам не под силу, наклейте готовое изображение. Для этой цели можно приобрести специальную пленку или заказать уникальное изображение в печать. Довольно необычный вариант – фьюзинг, это создание объемных стеклянных вставок для дверей, отдельные фрагменты наплавляются друг на друга.
Какой именно способ выбрать, следует решать исходя из своего творческого потенциала, сноровки выполнения подобных работ, а также общей стилистики интерьера.
Рекомендуем посмотреть видео:
dvervdome.ru
Межкомнатные двери своими руками — подробный обзор
Сегодня в жилищном строительстве используют межкомнатные двери филенчатой или щитовой конструкции. Дверная створка филенчатой двери состоит из основной, наружной рамы, в которую вставляется филенки или стекло. Филенка представляет собой профилированный массив дерева массив дерева, выполненный в виде отдельного щитка. Этот тип дверей при незначительном весе имеет достаточно хорошие звукоизолирующие свойства и привлекательный, эстетичный вид. Самостоятельное изготовление филёнчатых дверей требует наличия у исполнителя определенных столярных навыков и специального инструмента.
Щитовые межкомнатные двери
Конструкция щитовых дверей более проста, а створки дверей вполне доступны для самостоятельного изготовления в домашних условиях. Дверная створка представляет собой ровный дощатый щит или раму, которая с двух сторон обивается фанерными панелями или панелями их древесноволокнистой плиты. Верхние поверхности панельной створки окрашивают в соответствующий цвет или оклеивают декоративным материалом. При использовании современных отделочных материалов, дизайну щитовой двери можно придать высокую эстетичность и оригинальность. Благодаря дешевизне и простоте изготовления, межкомнатные двери щитовой конструкции часто используются как входные и устанавливаются при входе в помещение санузла или ванной комнаты.
Изготовление щитовой двери своими руками не требует использования специально подготовленного помещения. Для этой цели вполне подойдёт гаражное помещение или большая по площади комната.
Процесс изготовления двери
После проведения необходимых замеров и вычерчивания эскиза двери, можно приступить непосредственно к процессу изготовления двери своими руками. На листе древесноволокнистой плиты или фанеры вычерчивается контур будущей дверной створки. Для панельной двери потребуются две аналогичных заготовки. При разметке следует обратить внимание на равенство углов дверного полотна 90°. Выбор конкретной марки материала зависит от условий будущей эксплуатации. Если выбрана фанера, то ее листы не должны иметь расслаиваний и внешних повреждений.
Для изготовления каркаса (рамы) используются сосновые бруски. Они должны быть хорошо просушены и не иметь сучков и сколов. Бруски желательно отшлифовать, хотя на конечных качествах готовой двери эта операция никак не скажется. Бруски распиливаются по размерам равным длине и ширине дверной створки. Все торцы брусков тщательно шлифуются.
После изготовления заготовок приступают к сборке дверного полотна. Вырезанный по размерам лист древесноволокнистой плиты, лицевой плоскостью вниз, укладывают на застеленную газетами ровную поверхность пола. На него укладываются вертикальные каркасные стойки. Стойки выравниваются и закрепляются поперечными планширами. Затем между ними, на противоположных по длине сторонах укладываются поперечные каркасные бруски. После этого производится маркировке всех мест соединений.
На каркасных брусках делаются пропилы и производится сборка рамы. При сборке необходимо контролировать плоскостность поверхности, прилегаемой к облицовочному листу из ДВП, параллельность брусков и соответствие рамных углов 90°.
Места соединения рамы и листа промазывают клеем, соединяют их между собой и стягивают саморезами с потайной головкой. Аналогичную операцию повторяют со вторым листом. После высыхания клея контролируют плоскостность дверного полотна. При отсутствии геометрических дефектов плотно можно дополнительно декорировать. В качестве облицовочного материала часто используются специальные сорта обойной бумаги или самоклеящаяся пленка.
stroykadoma.org
Чертежи эскизы дверей
Металлическая дверь с окном и декором в технике холодной ковки
Мне бы хотелось показать и рассказать, как изготовить полноценную дверь своими собственными силами. Это не так сложно, не стоит бояться, тем более. Я и сам имею небольшой опыт в сварке. С решением этой проблемы мне пришлось столкнуться по работе. Для технического помещения нужна была металлическая дверь и желательно с окном. Конечно, подобного типа дверь можно заказать и купить в магазине, однако вы почувствуете реальную экономию, когда сделаете ее своими руками. Вооружившись подходящим эскизом двери, я приступил к делу.
Оборудование и материалы для изготовления металлической двери с окном
- металлический уголок 50?50?4 мм
- металлическая полоса 20?2 мм
- квадратная труба 20?20 мм
- листовая сталь 2000?1000?2 мм
- лист фанеры 2000?1000?12мм
- заклёпки 4?16-1 упаковка
- дверные петли диаметром 16мм, длиной 12 мм 2 штуки
- металлическая полоса 40?4 мм
- клей ПВА
- пенопластовая крошка
- электроды
- отрезные диски по металлу
- шлифовальный диск по металлу
- автомобильная грунтовка
- чёрная краска
- молотковая краска
Как сделать металлическую дверь с окном и декором в технике холодной ковки металла
Прежде всего, надо определиться с внешним видом будущей двери, сделать самостоятельно или найти в Интернете ее эскиз или фото. Эскиз я распечатал в масштабе, исходя из действительных размеров дверного проема. Если на эскизе ширина проема, к примеру, 20 мм, это значит, что ее настоящая ширина — 2 м.
Для того чтобы сделать дверь, лучше всего начать с рамы, которую я сварил из металлического уголка.
Размечаем уголок и режем его болгаркой под 45 градусов.
Столярный уголок прикладываем к углу рамы, придерживаемся угла в 90 градусов.
Сварив углы, шлифуем их болгаркой с шлифовальным диском.
Из этого же уголка и металлической полосы (20?2) я сделал заготовки для каркаса двери. Шаблон поможет вычислить точное расстояние для приваривания полосы. Для этого к внутренней части уголка (50?50) прикладывается шаблон вместе с полосой (20?2), потом полоса приваривается к уголку.
В дальнейшем полоса будет служить фиксатором фанеры. Затем по всей длине уголка срезаются излишки материала.
На одной из полос я сделал отверстие для замка, чтобы не делать это потом, когда весь каркас будет готов.
Замочное отверстие делаем с отступом 900 мм от края уголка.
Делаем заготовки из металла для дверного каркаса по размерам внутренней рамы. Из уже сделанного уголка создается каркас для дверей. Он делается по высоте и ширине внутреннего размера дверной рамы.
Для того чтоб избежать затирания каркаса и дверной рамы, между ними нужно поставить металлические пластины, которые я изготовил из той же полосы 20?2 мм.
Между рамами вставляем наши заготовки — металлические пластины толщиной 2мм.
Теперь свариваем дверной каркас.
В итоге у нас получился дверная рама и дверной каркас.
Привариваем к получившейся дверной раме лист металла. Расстояние от края металлического листа до каркаса — 15мм
Для будущего окна болгаркой вырезаем проём в центре двери.
Также делаем рёбра жёсткости, как показано на фото, и привариваем их к двери, чтобы она не погнулась и сохраняла форму.
Первоначального количества ребер жесткости оказалось недостаточно, поэтому нужно сделать дополнительные.
Но и этого оказалось недостаточно, поэтому для прочности добавьте и диагональные рёбра.
Ребер жесткости должно быть столько, сколько позволит двери не гнуться.
Вот так должна выглядеть получившаяся у вас конструкция.
Далее необходимо установить замок.
С помощью дрели и сверла диаметром 4,2мм делаем отверстие, затем делаем метчиком резьбу на 5мм.
Болтами диаметром 5мм крепим замок к дверному каркасу.
Маркером можно сделать разметку для будущего отверстия под сердцевину замка.
Сначала сверлим отверстие при помощи дрели и сверла диаметром 12мм, потом это отверстие доработал круглым напильником.
Далее устанавливается ручка.
Теперь вырежем из фанеры прямоугольник по размерам будущей двери для внутренней стороны двери.
Теперь займемся петлями. Чтобы правильно выбрать их местоположение, нужно отступить по 150 мм верхнего и нижнего края двери.
При этом располагать петли следует так, чтобы отверстия для смазки смотрели на лицевую часть дверей.
По периметру дверной рамы привариваем квадратную трубу (20?20), чтобы закрыть щель между рамами.
Теперь возьмем небольшие полоски (40?4) металла, которые послужат нам для крепежа дверей, и приварим их перпендикулярно поверхности двери. С их помощью дверь и будет крепиться в дверном проёме.
В дверной раме делаем два отверстия для «язычков» замка. Разметку для «язычков» делаем непосредственно от замка закреплённого на двери.
Для сохранности замка привариваем уголок.
Теперь займемся покраской двери. Сначала покроем ее грунтовой краской.
После того как слой грунтовки высох, покрываем дверь черной краской.
В качестве утеплителя для двери используем пенопластовую крошку. Ее нужно смешать с ПВА.
Затем аккуратно заполните смесью для утепления всю поверхность двери.
Заранее покрашенную фанеру крепим заклёпками к дверному каркасу.
Теперь красим дверь с обеих сторон молотковой краской.
Чтобы избежать потеков и равномерно распределить краску, желательно положить дверь горизонтально.
У нас осталось пустым отверстие для окна. В него мы устанавливаем декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла.
Кроме того, нам нужно установить стеклопакет, чтобы дверь была теплой.
Дверь готова, теперь ее нужно установить в дверной проем. Для этого понадобиться уровень, чтобы сохранить вертикаль двери. Перпендикулярно раме я приварил металлическую полоску, в ней делается отверстие диаметром 12мм для фиксации анкерными болтами (Д12мм и длиной 100мм).
Теперь дверь не только вызывает чувство гордости и удовлетворения за выполненную работу, но и готова к постоянному использованию.
Меня только не оставляют сомнения по правильной установке петель, в смысле край двери не задирает? поподробней бы, ведь это тоже немаловажно. многие ставят поближе к краю рамы и усиливают планками.
Не вижу смысла в усиливании петель планками, достаточно лишь сделать качественный сварочный шов.
1-й и самый серьезный недостаток — совершенно не защищен замок, точнее его цилиндр. Вы наверное не в курсе, но в вашей конструкции двери взломщик переломит личинку за пару минут, причем практически бесшумно. Поясню суть: на выступающую из двери часть евроцилиндра надевается что то вроде «гаечного ключа» с отверстием по форме личинки и длинной ручкой, и цилиндр(который обычно делают из латуни или бронзы) поворотом рукоятки в буквальном смысле ломается внутри замка(как раз там где проходит винт фиксации). После этого личинка извлекается из замка и замок открывается отверткой с согнутым буквой «Г» жалом. Т.е. без обид, но ставить дверь такой конструкции в качестве наружной в помещение где есть что то ценное я бы никому не советовал.
2-й — большое окно которое слабо защищено «плетением». Наружная приварка плетения. По идее — с ломом думаю достаточно легко отломить\отогнуть «лепнину» от полотна и вырезав\разбив стекло влезть в помещение.
Дам советы что можно улучшить по конструктиву:
1. Установить с наружной стороны двери стальную бронеплитку полностью соединенную с ребрами жесткости двери и полностью закрывающую замок. Желательно чтобы личинка была заподлицо с броней(это сильно усложнит или сделает вообще невозможным перелом цилиндра замка стандартными методами). Той же плитой нужно прикрыть ригеля замка(защита от спила ригелей).
2. Ввести на противоположной от замка стороне двери стальные штифты котрые входят в раму(усложняет снятие двери с петель путем отжимания).
3. Окно можно разделить на несколько секций небольшого размера(так чтобы не пролез человек). Перегородки делать из цельной стали(например горячекатанный квадрат 20?20 из ст45 или прочнее). Вварить в ребра жесткости двери.
4. Если нужно увеличить стойкость двери к «деформационному взлому»: залить внутренние полости двери фибробетоном с базалтовой фиброй. Вес полотна возрастет до 200+кг. Согнуть\отжать будет намного труднее.
Сборочные чертежи шкафов купе
Как ни крути, но чтобы собрать шкаф купе, понадобятся чертежи, по которым собственно и будет проходить весь процесс сборки.
Чтобы легко собрать встроенный или угловой шкаф своими руками, чертежи и схемы должны отображать все необходимые размеры и расстояния, на которых следует крепить конкретные его детали.
Очень важно, перед тем как вы определите внешние габариты шкафа, внимательно промеряйте рулеткой помещение, в котором он будет установлен. Обратите внимание на такие детали как плинтуса, багеты, выключатель света, подоконник или батарея отопления и учтите отступы на них.
Нарисовать чертеж шкафа купе можно даже от руки, но лучше использовать специальные программы CAD, например Компас 3D или AutoCAD. В этих программах вам не нужно будет изучать полностью весь функционал. Для создания чертежей мебели можно воспользоваться вполне ограниченным функционалом, разобраться в котором не так уж и тяжело, как может показаться на первый взгляд.
Давайте разберем интерфейс одной из таких программ – Компас 3D (кстати, очень удобная именно портативная версия).
Давайте рассмотрим самые основные инструменты, которые вам понадобятся:
Инструментальная панель «Геометрия»
«Отрезок» – основной инструмент, которым рисуются линии
«Усечь кривую» – ластик, для затирания лишних отрезков
«Параллельная прямая» – направляющая параллельная линейка
«Дуга по точкам» – делает дугу по заданным точкам
«Скругление» – скругление углов по определенному радиусу
Инструментальная панель «Размеры»
«Авто размер» – постановка авто размера
«Линейный размер» – постановка «своего» размера
Ну и еще понадобиться панель привязок, которая представляет собой виртуальную линейку.
При создании чертежа шкафа купе, начинать нужно с внешних размеров, т.е. с габаритов его коробки (ширина и высота). На схеме обязательно показывайте толщину всех деталей ДСП, обычно она составляет 16 мм. То есть, сначала рисуете коробку шкафа, а потом уже начинаете заниматься его наполнением (полками).
Вообще на чертеже нужно показать два основных вида:
- Вид спереди
- Вид сбоку или сверху
На данном эскизе нужно указать габариты (ширину и высоту шкафа купе), а так же высоту цоколя, ширину секций и расстояния между полками, размеры указывайте непосредственно в местах крепления по длине боковины. То есть, для того чтобы закрепить полку или перегородку в шкафу на определенной высоте от пола или края, вам нужно указать размер от начала детали и до точки крепления. Подумайте, как вы будете крепить данные детали, на каком расстоянии и от чего, и указание какого размера вам может помочь в этом.
Вид сверху или сбоку
На этом эскизе должны быть показаны общая глубина шкафа, а так же глубина внутренних полок, которые, кстати, будут на 100 мм меньше общей глубины, т.к. ровно 100 мм понадобиться для установки дверей раздвижной системы. Так же на данном эскизе нужно будет показать все скругления и радиусные полки с указанием радиуса R.
Когда будете делать шкаф, на схемах и чертежах не забудьте показать размеры проема, в который будет монтироваться раздвижная система. Они вам понадобятся для заказа раздвижных дверей.
В качестве примера можете посмотреть и бесплатно скачать наши чертежи и схемы шкафов купе, возможно вы найдете что то и для себя. Все чертежи в формате .cdw, открыть который можно программами AutoCAD и Компас 3D.
Чертежи шкафов купе на две двери:
- Ширина – 1600мм
- Высота – 2500мм
- Глубина – 600мм
- Полезная глубина – 500мм
Скачать (16.5 KiB, 22,031 hits)
- Ширина – 1450мм
- Высота – 2350мм
- Глубина – 600мм
- Полезная глубина – 500мм
Скачать (324.0 KiB, 6,828 hits)
- Ширина – 1600мм
- Высота – 2500мм
- Глубина – 480мм
- Полезная – 380мм
Скачать (439.9 KiB, 6,338 hits)
- Ширина – 1830мм
- Высота – 2450мм
- Глубина – 600мм
- Полезная – 500мм
Скачать (428.1 KiB, 7,453 hits)
- Ширина – 1880мм
- Высота – 2100мм
- Глубина – 600мм
- Полезная -500мм
Скачать (147.3 KiB, 6,458 hits)
- Ширина – 2570мм
- Высота – 2250мм
- Глубина – 550мм
- Полезная – 450мм
Скачать (683.1 KiB, 6,282 hits)
- Ширина – 2700мм
- Высота – 2300мм
- Глубина – 400мм
- Полезная – 300мм
Скачать (488.8 KiB, 6,374 hits)
- Ширина – 1480мм
- Высота – 2400мм
- Глубина – 500мм
- Полезная – 500мм
Скачать (350.2 KiB, 6,417 hits)
Чертежи шкафов купе на три двери:
- Ширина – 2170мм
- Высота – 2400мм
- Глубина – 850мм
- Полезная – 750мм
Скачать (215.9 KiB, 9,152 hits)
- Ширина – 2300мм
- Высота – 2500мм
- Глубина – 600мм
- Полезная – 500мм
Скачать (649.6 KiB, 7,187 hits)
- Ширина – 2785мм
- Высота – 2400ии
- Глубина – 600мм
- Полезная – 500мм
Скачать (609.9 KiB, 9,217 hits)
Чертежи шкафов купе на четыре двери:
- Ширина – 3170мм
- Высота – 2500мм
- Глубина – 400мм
- Полезная- 300мм
Скачать (95.6 KiB, 10,249 hits)
Копирование материалов разрешено только с указанием первоисточника.
Материалы опубликованные без указания Авторства или ссылки на источник
Чертежи эскизы дверей
Важнейшими составными частями организации индивидуального производства являются чертежи, спецификации и рабочие планы. Столяр обязан самостоятельно изготовлять рабочие чертежи, составлять спецификации, рабочие планы и применять их в своей работе. Все это подразумевает постоянное повышение квалификации рабочих — изучение специальной литературы и посещение лекций.
В чертежах указываются формы, размеры, материалы, узлы и назначение деталей. Все чертежи основываются на соответствующих нормах. Важнейшими видами чертежей при производстве дверных и оконных блоков являются эскизы, эскизные проекты, рабочие чертежи и шаблоны.
Эскизы — это изображение важнейших конструктивных узлов и деталей оформления. Они облегчают столяру выбор конструкции, помогают наглядно представить соотношение размеров. Эскизы изготовляются для сложных конструкций.
Конструирование и оформление входной двери начинают с эскиза. Для определения наиболее оптимальных размеров деталей чертят несколько проемов в масштабе 1:10. Для упрощения работы рекомендуется неизменяемые очертания проемов в здании обводить тушью, остальные части выполнять в карандаше. После того как найдены требуемые формы, приступают к конструированию. Для этой конструкции необходимо изготовить также в определенном масштабе эскизы филенок и профильных планок.
Для окна с сегментной аркой и раздельными створками изготовляют эскизы проемов, так как соотношение размеров уже дано, а оформление конструктивных узлов и расчет сечений рамных брусков на всех предприятиях одинаковы.
Эскизные проекты — это выражение с помощью чертежа основной мысли при решении той или иной задачи (предложение, оформление и конструкция). Для деревянных изделий, особенно для дверных и оконных блоков, мебели и внутренней отделки помещений, эскизные проекты выполняют в масштабе 1:10. Основой эскизных проектов для дверей и окон являются строительные чертежи. В них указывают тип, положение и размеры проемов в стене, дают вид дверей и окон, чаще всего внешний вид, определяющий в значительной степени общий вид зданий. В эскизных проектах наносят тени, текстуру древесины и конструктивные размеры (ширину и высоту). В пояснениях к этим проектам указывают также породу древесины, вид отделки поверхности и т. д.
Входную дверь обшивают. В эскизном проекте показывают внутренний и внешний вид (масштаб 1:10). На чертеже указывают важнейшие размеры и расположение деталей и узлов, а также линии пересечения сечений.
Окно с сегментной аркой и раздельным переплетом разделено на шесть частей. С помощью эскизного проекта можно определить, что вертикальное деление наружной верхней створки по ширине и вертикальных брусков нижней створки улучшает общий вид окна. Для обычных окон эскизные проекты не выполняют. В данном примере (масштаб 1:10) окно необычной формы, поэтому для него выполняют эскизный проект с обозначением сечений и радиусов для сегментной арки.
Рабочие чертежи — это чертежи со всеми данными, необходимыми для изготовления изделий. Для дверей выполняют общие виды, чертежи узлов и деталей. На общих видах указывают виды, сечения или частей в масштабе 1:10; 1:2,5 или 1:1. Число, вид и масштабы общих видов зависят от типа и объема изделий. Чертежи узлов для дверных блоков — это чертежи полотен коробок и т. д. Чертежи узлов для окон — это изображение конструктивных узлов (например, коробок и створок). Чертежи выполняют только на сложные детали дверей и окон.
Чертеж входной двери является рабочим. Кроме общего вида (масштаб 1:1), в нем представлены части сечений (масштаб 1:2,5) и сечения деталей (масштаб 1:1). Имеются также все необходимые размеры, поэтому столяр может полностью использовать этот чертеж в своей работе. Рабочим является также чертеж окна с сегментной аркой и раздельными створками. Здесь показаны поперечные сечения частей и даны размеры.
Для небольших серий изделий или деталей изготовляют шаблоны. По эскизным чертежам на доске вычерчивают независимо друг от друга продольные и поперечные сечения деталей в масштабе 1:1. По такой разметке столяр может сразу снимать размеры, например, стекло при остеклении.
Очень быстрым способом определения размеров окон являются универсальные шаблоны, когда конструктивные узлы окна с большой точностью наносят на гладкую фанерную плиту и вырезают прямоугольники. Внизу к этим прямоугольникам крепят рейки таким образом, что все линии на прямоугольниках и рейках находятся в одном направлении. Затем изготовляют направляющую планку с пазом, по которому ходят рейки. С помощью винта и барашковой гайки конструктивные узлы можно располагать так, как это необходимо для заданных размеров окна. Таким образом изготовляют шаблоны для вертикального и горизонтального сечений. Если поперечные сечения частей рамы, размеры зазоров и т. д. не изменяются, такой шаблон можно изготовить и применять для всех размеров окон.
Вертикальные шаблоны — это абстрагированные вертикальные и горизонтальные размеры (сечения) дверей и окон. На узкую рейку (стержень) наносят конструктивные размеры, ширину брусков рамы, ширину наплава и глубину пазов в масштабе 1:1.
Источники:
Металлическая дверь с окном и декором в технике холодной ковки
Мне бы хотелось показать и рассказать, как изготовить полноценную дверь своими собственными силами. Это не так сложно, не стоит бояться, тем более. Я и сам имею небольшой опыт в сварке. С решением этой проблемы мне пришлось столкнуться по работе. Для технического помещения нужна была металлическая дверь и желательно с окном. Конечно, подобного типа дверь можно заказать и купить в магазине, однако вы почувствуете реальную экономию, когда сделаете ее своими руками. Вооружившись подходящим эскизом двери, я приступил к делу.
http://www.diy.ru/post/4232/
Сборочные чертежи шкафов купе
Как ни крути, но чтобы собрать шкаф купе, понадобятся чертежи, по которым собственно и будет проходить весь процесс сборки…Чтобы легко собрать встроенный или угловой шкаф своими руками, чертежи и схемы должны отображать все необходимые размеры и …
http://mebsam.com/shkaf-kupe-svoimi-rukami-chertezhi.html
Чертежи эскизы дверей
Чертежи при производстве окон и дверей
http://www.woodtechnology.ru/raznoe/chertezhi-pri-proizvodstve-okon-i-dverej.html
you-master.ru
Как правильно сделать входную металлическую дверь с окном и декором в технике холодной ковки: оборудование, инструменты и материалы, технология изготовления двери из металла, установка замка, ручки и петель
Мне бы хотелось показать и рассказать, как изготовить полноценную дверь своими собственными силами. Это не так сложно, не стоит бояться, тем более. Я и сам имею небольшой опыт в сварке. С решением этой проблемы мне пришлось столкнуться по работе. Для технического помещения нужна была металлическая дверь и желательно с окном. Конечно, подобного типа дверь можно заказать и купить в магазине, однако вы почувствуете реальную экономию, когда сделаете ее своими руками. Вооружившись подходящим эскизом двери, я приступил к делу.
- металлический уголок 50×50×4 мм
- металлическая полоса 20×2 мм
- квадратная труба 20×20 мм
- листовая сталь 2000×1000×2 мм
- лист фанеры 2000×1000×12мм
- заклёпки 4×16-1 упаковка
- дверные петли диаметром 16мм, длиной 12 мм 2 штуки
- металлическая полоса 40×4 мм
- клей ПВА
- пенопластовая крошка
- электроды
- отрезные диски по металлу
- шлифовальный диск по металлу
- автомобильная грунтовка
- чёрная краска
- молотковая краска
Прежде всего, надо определиться с внешним видом будущей двери, сделать самостоятельно или найти в Интернете ее эскиз или фото. Эскиз я распечатал в масштабе, исходя из действительных размеров дверного проема. Если на эскизе ширина проема, к примеру, 20 мм, это значит, что ее настоящая ширина — 2 м.
Для того чтобы сделать дверь, лучше всего начать с рамы, которую я сварил из металлического уголка.
Размечаем уголок и режем его болгаркой под 45 градусов.
Столярный уголок прикладываем к углу рамы, придерживаемся угла в 90 градусов.
Сварив углы, шлифуем их болгаркой с шлифовальным диском.
Из этого же уголка и металлической полосы (20×2) я сделал заготовки для каркаса двери. Шаблон поможет вычислить точное расстояние для приваривания полосы. Для этого к внутренней части уголка (50×50) прикладывается шаблон вместе с полосой (20×2), потом полоса приваривается к уголку.
В дальнейшем полоса будет служить фиксатором фанеры. Затем по всей длине уголка срезаются излишки материала.
На одной из полос я сделал отверстие для замка, чтобы не делать это потом, когда весь каркас будет готов.
Замочное отверстие делаем с отступом 900 мм от края уголка.
Делаем заготовки из металла для дверного каркаса по размерам внутренней рамы. Из уже сделанного уголка создается каркас для дверей. Он делается по высоте и ширине внутреннего размера дверной рамы.
Для того чтоб избежать затирания каркаса и дверной рамы, между ними нужно поставить металлические пластины, которые я изготовил из той же полосы 20×2 мм.
Между рамами вставляем наши заготовки — металлические пластины толщиной 2мм.
Теперь свариваем дверной каркас.
В итоге у нас получился дверная рама и дверной каркас.
Привариваем к получившейся дверной раме лист металла. Расстояние от края металлического листа до каркаса — 15мм
Для будущего окна болгаркой вырезаем проём в центре двери.
Также делаем рёбра жёсткости, как показано на фото, и привариваем их к двери, чтобы она не погнулась и сохраняла форму.
Первоначального количества ребер жесткости оказалось недостаточно, поэтому нужно сделать дополнительные.
Но и этого оказалось недостаточно, поэтому для прочности добавьте и диагональные рёбра.
Ребер жесткости должно быть столько, сколько позволит двери не гнуться.
Вот так должна выглядеть получившаяся у вас конструкция.
Далее необходимо установить замок.
С помощью дрели и сверла диаметром 4,2мм делаем отверстие, затем делаем метчиком резьбу на 5мм.
Болтами диаметром 5мм крепим замок к дверному каркасу.
Маркером можно сделать разметку для будущего отверстия под сердцевину замка.
Сначала сверлим отверстие при помощи дрели и сверла диаметром 12мм, потом это отверстие доработал круглым напильником.
Далее устанавливается ручка.
Теперь вырежем из фанеры прямоугольник по размерам будущей двери для внутренней стороны двери.
Теперь займемся петлями. Чтобы правильно выбрать их местоположение, нужно отступить по 150 мм верхнего и нижнего края двери.
При этом располагать петли следует так, чтобы отверстия для смазки смотрели на лицевую часть дверей.
По периметру дверной рамы привариваем квадратную трубу (20×20), чтобы закрыть щель между рамами.
Теперь возьмем небольшие полоски (40×4) металла, которые послужат нам для крепежа дверей, и приварим их перпендикулярно поверхности двери. С их помощью дверь и будет крепиться в дверном проёме.
В дверной раме делаем два отверстия для «язычков» замка. Разметку для «язычков» делаем непосредственно от замка закреплённого на двери.
Для сохранности замка привариваем уголок.
Теперь займемся покраской двери. Сначала покроем ее грунтовой краской.
После того как слой грунтовки высох, покрываем дверь черной краской.
В качестве утеплителя для двери используем пенопластовую крошку. Ее нужно смешать с ПВА.
Затем аккуратно заполните смесью для утепления всю поверхность двери.
Заранее покрашенную фанеру крепим заклёпками к дверному каркасу.
Теперь красим дверь с обеих сторон молотковой краской.
Чтобы избежать потеков и равномерно распределить краску, желательно положить дверь горизонтально.
У нас осталось пустым отверстие для окна. В него мы устанавливаем декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла.
Кроме того, нам нужно установить стеклопакет, чтобы дверь была теплой.
Дверь готова, теперь ее нужно установить в дверной проем. Для этого понадобиться уровень, чтобы сохранить вертикаль двери. Перпендикулярно раме я приварил металлическую полоску, в ней делается отверстие диаметром 12мм для фиксации анкерными болтами (Д12мм и длиной 100мм).
Теперь дверь не только вызывает чувство гордости и удовлетворения за выполненную работу, но и готова к постоянному использованию.
www.diy.ru