Как обойти балку дымоходом: Проход печной трубы через крышу. Примыкание кровли к трубе дымохода. Обустройство перехода по мягкой кровле

Проход трубы через потолок в бане: 3 вида дымоходов

При обустройстве бани следует учитывать все нюансы конструкции подобного сооружения, поскольку даже незначительная деталь влияет на полноценное функционирование бани как таковой.

Например, при возведении дымохода нельзя отказываться от соблюдения установленных правил, так как эта простая, на первый взгляд, труба обеспечивает возможность функционирования печи, которая является основой любой бани.

При этом довольно часто люди пытаются самостоятельно строить дымоход, не обладая достаточными знаниями. В большей мере такое желание объясняется тем, что профессиональный монтаж дымохода – дорогостоящая услуга. В результате возникает стремление сэкономить, которое имеет право на существование, но должно подкрепляться серьезной подготовкой в плане понимания предполагаемого процесса.

В этой статье мы разберемся, как правильно установить трубу в бане через потолок и крышу.

Содержание

• 1 Конструкция дымохода
  • 1. 1 Колено, тройник, патрубок
• 2 Кирпичное устройство
  • 2.1 Этапы работ по возведению канала
• 3 Сэндвич-дымоход
  • 3.1 Технология монтажа сэндвич-системы
• 4 Керамический дымоход
  • 4.1 Монтаж керамического дымового канала
• 5 Заключение

Конструкция дымохода

Единого варианта исполнения вертикального канала для банного помещения не существует, так как эта своего рода труба отличается разнообразием конструктивных решений. Однако важно соблюдать существующие нормы строительства конкретного канала, предназначенного для отвода продуктов сгорания, вне зависимости от его вида.

Некоторые владельцы бань считают, что трубное устройство – это лишь соединенные определенным образом цилиндрические изделия и ничего более. В связи с этим они исключают необходимость использования целого ряда элементов, входящих в конструкцию. А между тем в дымовом канале нет ничего лишнего. Если вы откажитесь от того или иного приспособления, являющегося частью устройства, то обязательно столкнетесь с определенными проблемами. В связи с этим постараемся сначала понять, из чего состоит дымоход и как он функционирует.

Считается, что оптимальный дымовой канал должен иметь исключительно горизонтальную конструкцию, однако в реальности все обстоит иначе. Зачастую печная труба, установленная в банях, проложена по извилистому пути: она может сначала идти прямо, затем горизонтально, опять прямо и, наконец, пройдя потолок и крышу, выйти наружу. Для обеспечения такой конфигурации дымохода предусмотрены соответствующие колена, патрубки и тройники.

Колено, тройник, патрубок

Канал, идущий вертикально, например, может упереться в балку перекрытия, которую требуется обойти. Именно для таких моментов и предусмотрены колена, характеризуемые различными углами. В случае когда от печи труба отходит горизонтально, она монтируется на колено или тройник.

Отдав предпочтение первому варианту, необходимо учитывать, что его придется регулярно очищать, потому заранее подумайте о том, как вы будете это делать.

Тройник по сути своей является универсальным вариантом колена, но с некоторым нюансом: его легко чистить. Достигается это за счет наличия съемного стакана в нижней части данного элемента дымохода. Основным правилом соединения тройника и трубы является обязательная герметичность, которую нельзя обеспечить, если эти два элемента будут отличаться друг от друга своими размерами.

При необходимости установки дымохода в бане через перекрытие второго этажа требуется соблюдать правила безопасности, что предполагает использование проходного патрубка. На практике это выглядит следующим образом:

• в потолке вырезается требуемое отверстие;
• в него устанавливается патрубок с обязательной изоляцией;
• осуществляется вывод трубы.

Для упрощения процесса монтажа дымохода применяются крепежные элементы в виде кронштейнов, которые гарантируют удержание цилиндрического изделия. При этом установка подобных деталей должна осуществляться с соблюдением шага в 2 м.

Последним участком является кровля, прохождение которой предполагает обустройство так называемой крышной разделки. Она необходима для обеспечения герметичности прохода, чтобы исключить вероятность попадания дождя и талого снега на второй этаж строения или в мансарду. При этом следует применять качественные материалы для организации крышной разделки. В данном случае нельзя использовать, например, герметик, что особенно актуально, если баня еще садится, так как процессы усадки приведут к разрушению герметичности прохода, а это в свою очередь может стать причиной пожара.

Покупая канал для отвода дымовых газов, удостоверьтесь в наличии сертификата, подтверждающего соответствие нормам безопасности этого изделия.

Ниже мы рассмотрим, как происходит процесс установки дымовых каналов различных типов в бане через потолок.

Кирпичное устройство

Классическая модель трубы для отвода продуктов сгорания – это сооружение на основе кирпичной кладки. Устройство данного вида дымохода отличается определенной сложностью, но его конструкцию вполне можно упростить. При этом производимые изменения не должны негативно влиять на надежность канала и мощность тяги.

Участок дымохода от печи до потолка должен возводиться с использованием глиняного раствора. Далее он заменяется цементно-песчаным, который применяется и для кладки над крышей.

Этапы работ по возведению канала

Чтобы правильно вывести трубу в бане через потолок, нужно придерживаться восьми шагов. Ниже мы попытались предоставить максимально понятную инструкцию.

Этап 1. Разметка потолка и крыши под отверстия для дымохода. Проделайте проемы, соблюдая строгую вертикальность. Подготовьте раствор для кладки.

Этап 2. Размещение надсадной части. Необходимо, чтобы диаметр прохода соответствовал минимально допустимым размерам, гарантирующим требуемую мощность тяги вне зависимости от рабочего режима печи и климатических условий.

Поверхность внутри дымохода не должна иметь серьезных неровностей, так как это может послужить причиной того, что потоки воздуха будут закручиваться, приводя к снижению тяги. В связи с этим с заделкой швов тянуть не стоит.

Кладка дымохода должна быть толщиной в полкирпича, что считается нормой для бань. В то же время требуется постоянно проверять каждый ряд на вертикальность, так как в дальнейшем нельзя будет исправить ошибки без снятия кирпичей. Это можно сделать с помощью обыкновенной нити, натягиваемой от угла потолочного отверстия до угла надсадной части, образуемого первым рядом.

Этап 3. Кладка распушки, обеспечивающей дополнительную надежность конструкции дымохода и защищающей его от возгорания. Непосредственно распушка создается путем расширения внешних стенок канала, устойчивость которым придается за счет использования арматуры. При этом необходимо соблюдать следующие условия: дополнительные детали не должны быть заметны на поверхности конструкции, а также важно, чтобы они не выходили внутрь.

Каждый из рядов, идущий поверх следующего, необходимо класть таким образом, чтобы он выступал примерно на четверть. В результате максимальная ширина дымохода должна быть достигнута к тому моменту, как кладка упрется в потолочное перекрытие.

Этап 4. Фиксация вертикального канала посредством обрезных досок, прибиваемых по периметру распушки с максимальной плотностью прилегания. Такое применение пиломатериала позволяет добиться прочного крепления дымохода, что исключает возможность колебания конструкции под воздействием ветра. Оптимальным решением является выполнение расширения в непосредственной близости от потолочных балок.

Этап 5. Уменьшение ширины дымохода по периметру с целью перевода распушки в стояк с продолжением кладки до самой крыши.

Этап 6. Установка выдры – участка вертикального канала, с помощью которого осуществляется отведение дождевых вод. Его размеры превышают габариты стояка и составляют четверть кирпича. Эта часть конструкции укладывается точно так же, как и распушка.

С целью сохранения внутренних размеров дымохода необходимо задействовать тонкие вставки. Угол наклона кровли оказывает влияние на высоту выдры. Низ верхнего элемента покрытия служит началом отсчета кладки участка дымохода, предназначенного для отведения дождевых вод, который должен возвышаться не менее чем на 2 ряда над верхней точкой.

Этап 7. Кладка шейки дымохода с необязательным обустройством оголовка и установкой решетчатого колпака из металла.

Этап 8. Уплотнение стыков кровельного покрытия и выдры с достижением максимальной герметизации этого участка дымохода с помощью того или иного способа. Именно от выбранного метода и ряда факторов зависит то, как будет произведена герметизация.

Дымоход из кирпича – это дорогостоящая конструкция, отличающаяся сложностью возведения, использование которой не является единственно возможным решением. Современные технологии и материалы позволяют устанавливать более простые и эффективные конструкции.

Сэндвич-дымоход

Подобные системы отличаются возможностью длительной эксплуатации, а их монтаж производится в короткие сроки. При этом рабочие характеристики современных дымоходов полностью удовлетворяют существующим сегодня требованиям пользователей этой продукции. Например, монтаж становится простым делом за счет комплектации рассматриваемых устройств так называемыми доборными элементами в виде различных хомутов, колен, защитных экранов и т. д. В то же время такие каналы имеют один серьезный минус: их стоимость довольно высока.

Главное достоинство сэндвич-дымохода заключается в том, что его конструкцией предусмотрено наличие слоя утеплителя, который:

• гарантирует защиту внешней трубы от перегрева;
• снижает количество конденсата за счет быстрого нагрева внутреннего цилиндрического изделия.

Технология монтажа сэндвич-системы

Этап 1. Необходимо нанести разметку отверстий под дымовую трубу с помощью отвеса. Проделайте размеченные проемы, оставляя промежуток не менее 10 см между частью потолочного перекрытия и непосредственно сэндвич-дымоходом. В целях теплоизоляции участок входа трубы в потолок проложите стекловатой или минеральной ватой.

Этап 2. Определитесь с локализацией разгрузочного узла, который монтируется на крыше для снижения нагрузки на трубу и исключения появления боковых колебаний. Этот элемент желательно устанавливать при наличии значительного расстояния между полом чердака и кровлей. Такой промежуток может быть небольшим, например, в пределах 1,5 м. Если это так, каких-либо дополнительных упоров устанавливать нет необходимости.

Конструкция разгрузочного узла включает в себя металлические уголки и различные установочные элементы. Первые детали требуются для надежности крепления за счет их монтажа на стропильной системе.

Этап 3. Установите стартовый сэндвич на выходном патрубке печи. При этом важно добиться плотности соединения, что предполагает наличие требуемого соответствия диаметров трубы и патрубка.

Этап 4. Убедитесь, что внутреннее цилиндрическое изделие сэндвич-системы не накрывает патрубок печи, а входит в него. Что касается других участков труб, то они должны быть смонтированы таким образом, чтобы каждый элемент вставлялся один в другой с фиксацией мест соединений посредством специальных хомутов.

Этап 5. Установите потолочную разделку, необходимую не только для закрытия отверстия, но и для придания требуемой устойчивости конструкции в целом. Для этого к потолочной разделке приваривается труба (проходник), имеющая больший диаметр по сравнению с внешней цилиндрической конструкцией сэндвич-системы. В результате увеличивается площадь упора и исключается возможность появления существенных боковых нагрузок, которые могли бы стать причиной деформации конструкции. Во избежание потерь тепла под потолочной разделкой следует закрепить минеральную вату посредством саморезов или гвоздей.

Этап 6. Выполните соответствующие отверстия как в обрешетке, так и в кровле, а затем займитесь герметизацией места выхода трубы. В данном случае можно воспользоваться специальным полимерным составом или установить на верхнем элементе покрытия дополнительный лист для большей надежности. Высота дымохода должна превышать уровень кровли на 50 см.

Этап 7. Произведите установку грибка.

Приведенный порядок действий представляет упрощенную схему работ, связанных с монтажом сэндвич-дымохода. Это обусловливается тем, что была поставлена цель продемонстрировать пример быстрой установки за усредненную стоимость. При этом данное обстоятельство ни в коей мере не повлияло на безопасность и функциональность собираемого таким образом дымохода. Вывести трубу из бани можно с помощью данной инструкции, просто подогнав и улучшив под свой проект.

Керамический дымоход

Такие устройства отличаются надежностью, легкостью монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками. Состав конструкций формируется за счет самой керамической трубы, утеплителя и керамических кирпичей, используемых для внешней облицовки. По углам предусмотрены отверстия, предназначены для установки арматуры. Цена решения по возведению дымохода из керамики превышает стоимость монтажа сэндвич-систем.

Недостатком подобных изделий является тот факт, что они могут быть исключительно прямостоячими.

Монтаж керамического дымового канала

Этап 1. Подготовьте место для установки, которое должно быть достаточно ровным. Этот тип дымовых каналов монтируется или в непосредственной близости от печи на отдельном фундаменте, или на самой поверхности отопительного устройства, что в большей мере зависит от бани как сооружения. При этом кладка должна производиться не с помощью раствора, что не обеспечивает приемлемую прочность, а посредством специального клея.

Для исключения риска разрушения конструкции желательно использовать арматуру для фиксации дымохода, в частности, пруты длиной около 1 м. Что касается отверстий в потолке и крыше, то их не стоит делать с запасом, так как керамика является материалом, который способен защитить деревянные элементы от возгорания.

Этап 2. Разместите в нужном положении две керамические половинки и соедините их в замок, используя клей. В имеющиеся отверстия вставьте арматуру, а щели залейте клеевым составом, но без излишнего энтузиазма. Достаточно лишь соединить в нескольких точках вспомогательные детали и керамику, что не требует наполнения отверстий клеем до краев.

Этап 3. Обмотайте теплоизоляцией, в качестве которой может выступать минеральная вата, керамическую трубу и аккуратно закрепите ее проволокой из металла или хомутом. При этом необходимо исключить сильное сжатие теплоизоляционного материала.

Этап 4. Произведите вставку трубы в отверстие керамики с обязательной проверкой правильности ее положения. Для ускорения работ по монтажу дымохода сразу все цилиндрические изделия можно обмотать теплоизоляцией.

Этап 5. Установите второй слой керамики и займитесь монтажом следующей трубы, которая должна вставляться в раструб первой с фиксацией соединения клеем. Чтобы добраться до нижнего раструба, можно использовать приспособление в виде полиэтиленового пакета, наполненного клеем. Достаточно лишь обрезать уголок упаковочного материала, и вы сможете реализовать поставленную задачу наподобие того, как это делают домохозяйки, которые украшают торт кремом. При проведении подобной работы не забывайте убирать остатки клея с внутренней поверхности трубы, так как в противном случае будут происходить завихрения воздушных потоков, что приведет к ухудшению тяги.

Этап 6. Повторите описанные выше действия столько раз, сколько необходимо, чтобы вывести дымоход на чердак.

Этап 7. Заделайте щели, имеющиеся в месте прохождения канала через потолочное перекрытие, например, с помощью деревянных плинтусов или посредством использования багета из дерева.

Этап 8. Закрепите дымоход в области помещения между потолком и верхней конструкции дома. Для этого можно применить обыкновенные доски, прибиваемые к чердачному покрытию по периметру дымохода. Обычно такого вида крепления достаточно при высоте чердака не более 1,5 м. В противном случае необходимо дополнительно зафиксировать канал металлическими уголками или деревянными упорами, закрепляемыми на стропильных ногах. Выбор конкретного варианта монтажа целиком зависит от конструкции стропильной системы и места выведения трубопровода.

Этап 9. Осуществите герметизацию участка выхода вертикального канала на крыше. Например, для этого можно использовать заводские доборные элементы. Непосредственно такие работы не требуют серьезной квалификации, однако их необходимо проводить в строгом соответствии с технологией, что позволит избежать возникновения серьезных проблем.

Заключение

Установка банной печи не является основным этапом обустройства бани. Монтаж дымохода – это не менее важная работа, которая может занять много времени. Выбор трубопровода остается на усмотрение хозяина. Главное – придерживаться следующих требований:

• обеспечение устойчивой тяги в соответствии с необходимой мощностью;
• выполнение норм пожарной безопасности.

Похожие статьи:

Какой тип дымохода выбрать в зависимость от задачи

На сегодняшний день количество статей о том, какой дымоход лучше и о том, как его выбрать огромное множество. Большинство из них сводится к тому — какой у Вас отопительный агрегат или на каком топливе он будет работать? Это важный фактор, но действительно выбрать тип дымохода конкретно для Вашей задачи помогут наши вопросы. 

Мы рассмотрим три самых популярных типа дымохода на сегодняшний день – кирпичный, керамический, модульный. А в конце статьи варианты их совмещения.

Первый вопрос: а есть ли постройка?

Если предстоит установка отопительного агрегата и дымохода в уже существующую постройку, самым неудобным будет кирпичный дымоход. Монтаж кирпичного дымохода потребует много места и создаст много грязи.

Вариант выбора в этом случае – модульный дымоход.

Если постройки еще нет, заранее продумайте трассировку и тип дымохода.

И задайте себе еще несколько вопросов:

Есть ли возможность прокладки дымохода внутри помещения?

Здесь вам может помешать отсутствие места, наличие отделки и невозможность выдержать противопожарные нормы, в том числе – расстояния между стропилами и балками.

Итак, возможности для устройства дымохода внутри помещения – нет.

Ведем дымоход по улице?

Тогда оптимальный вариант снова – модульный дымоход. Его легко вывести через стену и ему не потребуется дополнительный фундамент, как в случае с кирпичным или керамическим дымоходом, или дополнительная отделка, которая понадобиться для дымохода керамического.

Другой сценарий: вам повезло и возможность прокладки дымохода внутри постройки – есть. Тогда давайте зададим себе такой вопрос: а сможем ли мы обустроить под дымоход фундамент?

И кирпичному, и керамическому дымоходу фундамент необходим из-за веса конструкции. Модульному дымоходу фундамент не нужен.

Еще один вопрос, который поможет с выбором, в случае если есть возможность трассировки внутри – возможно ли установить дымоход строго вертикально и без смещений? Например, мы ведем дымоход строго вверх, проходим межэтажное перекрытие и упираемся в балку. Если у нас кирпичный или керамический дымоход, то вариант один – раскреплять балку, что может ослабить всю конструкцию крыши. И лишь модульный дымоход позволит обойти балку посредством отводов.

С трассировкой разобрались. Приступаем к монтажу и подключению.

Какой дымоход можно собрать самому, не обладая специальными навыками?

Модульный. Мы, например, даем подробную инструкцию по сборке и монтажу дымохода. Керамический дымоход тоже можно собрать самому, но права на ошибку у вас не будет. В случае с кирпичным дымоходом самостоятельная сборка без специальной строительной подготовки и вовсе невозможна.

Важна ли для вас скорость сборки и монтажа дымохода?

Вы готовы ждать от двух недель до нескольких месяцев с момента покупки дымохода его подключения к вашему отопительному агрегату?

Или простыми словами: купили камин и хотите скорее его установить и начать пользоваться? Тогда выбор лучше сделать в пользу модульного дымохода. Его монтаж занимает всего 1-2 дня, а полный цикл «дымоход под ключ» – замер на объекте, производство изделий, сборка и подключение – неделю. В случае с керамикой к этому сроку нужно прибавить как минимум неделю, а сборка кирпичного дымохода продлится никак не меньше месяца.

Важен ли внешний вид?

Керамический дымоход нужно будет зашить в короб или отштукатурить. Кирпичный можно оставить как есть или отштукатурить. Модульный дымоход самый «гибкий» в плане оформления — можно зашить в декоративный короб, покрасить в любой цвет или оставить таким, какой есть (блестящая нержавейка). Варианты можно сочетать. Например, на уровне первого этажа дымоход зашит в короб, на втором – оставлен в первозданном виде (блестящая нержавейка), выше кровли – покрашен в любой цвет по каталогу RAL.

Что насчет стоимости?

Вопрос немаловажный. И достаточно сложный. Здесь однозначно порекомендовать «голосовать кошельком» не получится. Если дымоход стоит подкупающе дешево – он сделан из самой недорогой нержавейки, которую и нержавейкой-то можно назвать с большой натяжкой, и едва ли прослужит долго. Недолго может прослужить и постройка, где такой дымоход установлен: пожарная безопасность дешевой нержавейки стремится к 0.

Внешне неотличимый, но сделанный из качественных материалов и абсолютно безопасный дымоход может стоить дороже «бюджетной» (шамотной) керамики. Но его прочная конструкция и качественные, устойчивые к воздействию высоких температур и агрессивной среды, материалы обеспечат долгие годы беззаботной эксплуатации.

Не ошибиться в выборе и не купить трубу-однодневку вместо надежного дымохода поможет гарантия производителя. При покупке обязательно уточняйте, дает ли производитель гарантию и на какой срок. Нет гарантии – скорее всего, именно в ту трубу ваши деньги и вылетят.

Итак, дешевые дымоходы сомнительного качества мы выведем за рамки дальнейшего сравнения. Теперь рассмотрим качественный модульный дымоход, качественный керамический дымоход и качественный кирпичный дымоход с учетом стоимости монтажных работ силами профессиональной (есть лицензия МЧС) бригады. В этой тройке лидеров самым доступным окажется модульный дымоход. Второе место – за керамикой, а самым дорогим будет кирпичный дымоход.

Как долго прослужит выбранный дымоход?

Ответ на этот вопрос такой же неоднозначный, как и ответ на вопрос о стоимости. Модульный дымоход может прослужить год и прогореть, а может работать без проблем до 20 лет. Керамический дымоход от перепада температур при растопке может треснуть в течение первого месяца, а может прослужить свыше 30 лет. Кирпичный дымоход может разойтись и «протечь» из-за конденсата за два-три года, а может простоять и до 50 лет. Словом, здесь снова нужно смотреть на гарантийный срок, обозначенный производителем.

Например, гарантийный срок службы нашей продукции – от (то есть более) 10лет. Производители качественного керамического дымохода заявляют 30-летний гарантийный срок. Гарантию на кирпичный дымоход рекомендуем узнавать у конкретного мастера – печника. 

Поставил и забыл? Как часто нужно обслуживать дымоход для его безопасной эксплуатации?

По нормам чистить дымоход нужно 2 раза в год – в начале и в конце отопительного сезона. При одинаковых условиях больше всего сажи будет в кирпичном дымоходе за счет высокой шероховатости внутренних стенок. Меньше всего – в модульном дымоходе.

Когда хочется всего и сразу (долговечности + экономии) 

Отлично зарекомендовали себя различные сочетания типов дымоходов между собой. Это позволяет максимально использовать преимущества одного типа дымоходов, сокращая расходы на их обустройство и эксплуатацию за счет применения модульных технологий. Будем конкретны, приведем несколько примеров:

— У вас кирпичная печь с кирпичным дымоходом. Но просчитались и попали в стропильную «ногу». Не волнуйтесь, переносить печь не придется. Кирпич доводится до второго этажа, ставится переходник и дальше монтируется модульный дымоход. Трассировка любая, экономия существенная. Этот же прием можно использовать и просто для экономии: снизу – кирпич, сверху – модульный дымоход. 

— Печник сказал, что ваш кирпичный дымоход еще правнукам послужит, но сажа внутри собирается, как в кочегарке? Поможет гильзование – установка внутреннего контура модульного дымохода (из нержавеющей стали) в кирпичный канал. Это продлит срок службы кирпичного дымохода и сократит расходы на его эксплуатацию.

— Хотите керамику, но сроки сборки нержавейки? Собрать керамический дымоход со скоростью модульного поможет «сэндвич» — керамический внутренний слой покрывается изоляцией, снаружи – нержавеющий контур.  

Итак, какой же дымоход выбрать?

Независимо от вида топлива и отопительного агрегата, вы можете выбрать любой вариант дымохода – модульный, кирпичный, керамический. Главное, чтобы он был безопасным!  

Открытие камина для дровяной печи

Открытие камина в проем строителя

Примечание: для врезных печей (иногда называемых кассетными печами) см. заподлицо со стеной и не видно каминной ниши). Вы все еще можете найти эту статью полезной, но зазоры печки будут другими.

Правила для твердого топлива можно найти в (Документ J Строительных правил). «Прорыв» для открытия камина (печники называют это открытием строителя) обычно для печника является простым процессом, который обычно занимает 2-3 часа для небольшой ниши, на пару часов больше для средней ниши. / inglenook и до полного дня для большого inglenook (при условии двух человек во всех случаях). Вот очень аккуратное таймлапс-видео от профессиональной команды: 

Что мне нужно, чтобы разжечь камин? Вам понадобится скип или место для размещения щебня и мусора. Вам понадобится дрель типа SDS с долотом и молотком (как правило, чем мощнее, тем лучше; их можно взять напрокат, хотя очень мощные модели напрокат могут быть довольно тяжелыми в использовании). Я использовал дрели с функциями ударного долота за 50, 110 и 500 фунтов стерлингов. Все справились со своей задачей, причем дрель за 500 фунтов стерлингов (моя нынешняя дрель) оказалась лучшей, как и следовало ожидать. Вам понадобятся ведра, для перевозки щебня в скипу; перчатки; медицинская маска; факел; каска. Кирпичные дымоходы: легкая работа для вашего местного строителя. Совершенно разумный проект «сделай сам» для человека в хорошей форме, хотя большие ниши (проемы шире одного метра) требуют осторожности (или акропропов / крепких мальчиков), если не установлена ​​подходящая перемычка. Каменные дымоходы/дымоходы/стены: перед раскопками необходимо убедиться, что на месте установлена ​​подходящая перемычка (камень гораздо менее устойчив, чем кирпич, при пробивке отверстий в стенах). Если вы сомневаетесь, пригласите строителя для раскопок. Обратите внимание, что вы можете удалить штукатурку со стен, чтобы найти перемычки, прежде чем делать что-либо, что может вызвать проблемы.

<<< Вернуться в главное меню для Руководства печника и многих других статей

Разрешение строительной инспекции?

Не требуется (хотя применяются строительные нормы, например, при установке новой перемычки).

Осмотр места происшествия

Если у вас есть дымоход (правильная дымовая труба), но нет углубления, подходящего даже для самой маленькой твердотопливной печи, то, скорее всего, вы будете смотреть на открытый огонь, газовый камин, электрический камин , маленькое отверстие в стене или заколоченная/замурованная ниша. Как узнать, что где-то точно есть строительный проем (камин)? Вы не знаете. По моему опыту, если вы видите изображение, подобное чему-либо ниже, то в 9Более чем в 8% случаев есть больший каминный/строительный проем (насколько больше, как правило, больше неизвестно). Возможно, вам придется немного повозмущаться, чтобы узнать наверняка – например. удалите облицовку или штукатурку, но вы должны быть в состоянии выяснить, какова оценка, прежде чем начинать что-либо раскапывать. Выкопать отверстие для камина/строителя означает не что иное, как вынуть кирпич/камень/щебень/бетон, которым кто-то заполнил отверстие. Ничего структурного трогать не нужно. Несколько фотографий типичных ситуаций ниже (90% опросов, которые я делаю, похожи на одну из следующих картинок):

Газовый камин у облицованной стены или дымохода. Где-то за всей этой облицовкой есть отверстие для строителя. Для отдельно стоящей печи не обойтись без облицовки!

Газовая топка у дымохода. Где-то сзади проем застройщика.

Небольшой открытый огонь в дымоходе. Открытие застройщика да.

Отверстие в дымоходе после удаления электрического или газового пламени (в этом примере началось прогорание). Открытие застройщика да.

Отверстие в дымоходе после удаления газовой горелки. Открытие застройщика да.

Имейте в виду, что газовые и электрические камины обычно представляют собой устройства, размещаемые перед небольшими открытыми отверстиями для огня или внутри них. Общая задача в каждом случае состоит в следующем: 1. удаление любого существующего ограждения, камина и очага 2. выемка грунта обратно к исходному камину/строительному отверстию. Конечным результатом является ниша для вашей печи, в которой будет жить (большие камины / отверстия строителя часто называют inglenooks). В этой статье термины «углубление», «строительный проем», «проем» или «оригинальный камин» означают одно и то же. ВРЕМЯ ВЫЗВАТЬ ЭКСПЕРТОВ? Газовые и электрические камины должны быть отключены квалифицированным специалистом до начала каких-либо ремонтных работ. Убедитесь, что квалифицированный мастер убрал все коммуникации, находящиеся под напряжением, из рабочей зоны (например, газовая труба к газовой плите может быть закрыта под плинтусами на достаточном расстоянии от зоны печи).

Размер углубления

Вы уже приобрели печь?  Я подумал, что нужно разобраться с этим заранее… Если в вашем проеме нет горючих материалов (проем сделан из кирпича или камня без деревянной перемычки), то его поверхности классифицируются как «негорючие». На негорючие ниши не распространяются никакие строительные нормы. Но для печей потребуются воздушные зазоры вокруг них — расстояния, указанные производителями печей (часто указанные слишком поздно в инструкциях по установке, прилагаемых к печи). Эти цифры обычно составляют от 3 до 6 дюймов по бокам, от 2 до 3 дюймов сзади и 12 дюймов или более вверху.

Открытие небольшой строительной площадки

Цифры, которые я привел выше, являются лишь примерами; каждая печь будет иметь разные требования производителя. Эти воздушные зазоры обычно требуются производителем по двум причинам: 1. Чтобы предотвратить перегрев стенок выемки. 2. Обеспечить, чтобы тепло от печи попадало в комнату (засуньте печь в тесное отверстие, и вам, скорее всего, будет не так тепло, как вы надеялись, из-за того, что ваша печь нагревает стену, а не воздух для комнаты). В тех случаях, когда речь идет о какой-либо проблеме безопасности, спецификации производителя имеют приоритет над строительными нормами и должны соблюдаться буквально.  Горючий материал — это любой материал, который может загореться (например, дерево, пластик, ткань). Если рядом с нишей есть какие-либо ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ДЕРЕВЯННУЮ БАЛКУ (главный нарушитель), то вам нужно посмотреть на расстояние секции до горючих материалов, поскольку существуют серьезные строительные нормы (обои за пределами ниши можно не рассматривать как горючий материал). материал, но гипсокартон классифицируется как горючий, «потому что он не классифицируется как негорючий»). Что касается горючих материалов, строительные нормы и правила гласят, что печь должна находиться на расстоянии не менее 6 дюймов от любого горючего материала  НО ЕСЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЕЧИ ХОЧЕТ БОЛЬШЕГО (ЧАСТО ОНИ ХОТЯТ), ТО ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬ ЭТО.  Ваша дымовая труба (труба, выходящая из печи) также должна быть ДАЛЬШЕ удалена от горючих материалов (в 3 раза больше диаметра трубы, то есть 18 дюймов для 6-дюймовой дымоходной трубы и 15 дюймов для 5-дюймовой трубы) с этим Строительные правила часто предусматривают использование деревянной балки (защита балки с использованием методов, рекомендованных строительными нормами, может уменьшить это расстояние до 1,5 диаметра трубы, и снова это можно найти на расстоянии до горючих материалов). Маленькая ниша?: Врезная печь может поместиться в небольшой строительный проем или прямо в небольшую открытую нишу для огня (см. Врезные печи). Небольшой строительный проем/оригинальный камин?: Строитель может быть рад увеличить размер для вас. В: Отверстие моего конструктора слишком маленькое и не может быть увеличено. Предполагая, что нет проблем с горючими материалами, могу ли я подсоединить дымоход к задней части печи (а не к верхней части), чтобы печь находилась «в основном перед нишей», обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха в большей части печи?

Проведите через печь под углом 45 градусов

Я думаю, что это разумный путь, особенно если для печи требуется 6 дюймов с каждой стороны, но углубление позволяет на дюйм или два меньше. Если у вашей печи есть вариант крепления сзади под углом 45 градусов, предназначенный для «подметания печи», то этот вариант стоит изучить (например, Charnwood C-Series). Обратите внимание, что нет проблем с безопасностью, если немного ближе, чем требует производитель, если камин кирпичный или каменный. Тепло от печи, безусловно, в этом случае, потому что большая часть печи находится в комнате, а не в углублении, будет проникать в комнату. Единственное, что меня беспокоит здесь, это то, может ли каким-либо образом повлиять на гарантию печи из-за того, что задняя часть печи не имеет боковых зазоров, как указано в инструкциях по установке (на мой взгляд, это было бы подлым трюком). Не используйте Т-образный соединитель в задней части вашей печи (если нет возможности для подметания получить доступ к сборной части Т-образной трубы для сбора сажи и провести подметание успешно). Не рекомендуется покупать печь, пока вы не узнаете размер проема вашего строителя и зазоры в печи.  Доступ как к негорючим материалам (кирпич/бетон и т. д.), так и к горючим материалам (окантовка/деревянные балки и т. д.) также дополнительно рассматривается в разделах, посвященных установке печи.

Подготовка

Ты устроишь беспорядок. Вы собираетесь создать много пыли. Вы можете получить тонкий слой сажи в комнате. Имея это в виду, рекомендуется, чтобы все было убрано из комнаты до начала, включая ковры (которые можно свернуть, но не наступать на рулон, так как это может повредить ковер).

Осмотрите свой дымоход перед тем, как открыть камин

Перед тем, как вы начнете атаковать свой камень или кирпичную кладку, вы должны посмотреть на свой камин глазами детектива – какие подсказки он дает на этой ранней стадии? Главный совет печника: открыл ли сосед строительный проем? Если дом выполнен в одном стиле или построен одним и тем же строителем, проем и перемычка часто будут идентичными. Самое очевидное, что нужно сделать, если это возможно, — посветить фонариком в существующую нишу. Возможно, вы сможете увидеть заднюю стенку и стороны углубления, может быть, над коническими кирпичами или щебнем, использованным для заполнения отверстия строителя. Если на этом этапе вы ничего не видите, значит, вам снова придется доставать резак — когда вы открываете углубление ударной дрелью. Давайте посмотрим на несколько моих набросанных от руки диаграмм:

Насколько далеко находится задняя стена (обратите внимание, что заштрихованная область — это заполнение, которое необходимо удалить). Нажмите, чтобы увеличить изображение.

Типичный строительный проем, когда дымоход выполнен из кирпича или камня и установлен небольшой открытый огонь или газовая печь. Обратите внимание, что сужение (структурная «сборка», которую не следует трогать) может быть или не быть очевидным — дымоход может быть такой же ширины, как отверстие строителя, вплоть до вершины дымохода. «Плечи» строительного проема представляют собой взаимосвязанную структурную кирпичную кладку, известную как «сборка». Нажмите, чтобы увеличить изображение.

Типовой строительный проем. Кирпичный или каменный дымоход. Смещение в одну сторону (вы часто будете видеть эту форму снаружи, когда идете по стене дома). Ваш фонарик должен помочь вам увидеть гладкую правую стену над 45-градусным углом «кирпич/щебень». Эта сборка имеет только одно плечо.

Типичный строительный проем с футеровкой дымохода. Опять же, левый склон является «сборкой» и является структурным. Немного сложнее, чем без горшка. Вы удаляете столько пунктирной области, сколько хотите. Остальным потребуется поддержка какой-либо плотной перемычкой (кратко поясняется).

Если у вас есть дымоход, то вы можете иметь ограниченное представление о ширине строительного проема – если это пятифутовая ширина, то ваш проем не будет пятифутовой внутренней трубой! Боковые косяки камина, ножки, которые держат кирпичную кладку, каждая, вероятно, будет иметь ширину не менее фута (конечно, не менее 8 дюймов и намного больше, если камень), поэтому отверстие будет где-то в промежутке между, например. 3 фута. Может случиться так, что дымоход широкий, но выемка узкая (например, грудь шириной шесть футов с углублением шириной 2 фута) — здесь нет правил.

<<< Вернуться в главное меню для Руководства печника и многих других статей

 

В: Будет ли достаточно большого проема/камина моего строителя для печи I Если у вас нет дымохода вокруг камина, проверьте с другой стороны стены (снаружи, в соседнем помещении, в гараже и т. д.), так как с другой стороны может быть дымоход. Внешние дымоходы часто дают идеальное представление о форме, с которой приходится иметь дело. Обратите внимание, что существует разница между «наполнением», используемым для уменьшения размера камина, и «сборкой», используемой для формирования канала для выхода дыма из большого камина в узкий дымоход. ИНОГДА ВАША АРКА ИЛИ ПЕРЕМЫЧКА МОГУТ БЫТЬ НАД СБОРОМ (особенно если вы приподняли перемычку, чтобы поместить печь в углубление). Кирпичи-заполнители не будут сцеплены с конструкцией здания, а просто уложены внутри с раствором между ними. Сборки являются структурными и сблокированными, и это обычно очень очевидно. На изображении ниже все заполнение было удалено, но сборка, кирпичи в верхнем левом и верхнем правом углу проема сцеплены и не должны нарушаться.

Открытая сборка

Как только вы определите, толщина этой стены в один кирпич или в два, вы сможете вычислить ширину проема этого строителя. По крайней мере, вы можете отработать минимум и максимум.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ЭТОЙ СТАТЬЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ ДЫМОХОДОВ. ДЛЯ КАМЕННЫХ СВОЙСТВ ПРОЦЕСС ТАКОЙ ЖЕ, ХОТЯ ОПРЕДЕЛИТЬ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ И ЗАКОНЧАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕМ, МОЖЕТ БЫТЬ НЕМНОГО ЛЕГЧЕ (не найти идеально гладких стен).

Start

Простая деревянная окантовка (например, каминная полка): окантовка обычно удерживается на месте с помощью нескольких выступов, спрятанных непосредственно под поверхностью штукатурки. Эти выступы ввинчиваются в стену. Иногда окантовку приклеивают к стене с помощью клея. Вы должны иметь возможность удалить любое окружение, не повредив его. Металлические камины: их можно легко снять (например, шурупы) или совсем несложно (установить в различные типы бетонных смесей). Вы вытащите его с помощью подходящего рычага или долота — сможете ли вы сохранить его для перепродажи (стоит ли оно того?) зависит от ваших собственных усилий.

Снятие штукатурки, чтобы обнажить арку (вы можете нажать на изображение, чтобы увеличить его)

Если вы знаете размер своего углубления, то вы уже впереди игры – удаление штукатурки со стены вокруг области углубления, сначала с долотом SDS, часто помогает увидеть, что происходит. На данном этапе вы избавились от газового или электрического камина и в рабочей зоне нет труб или проводов под напряжением? Если вы снимаете старый газовый камин и находите гибкий металлический вкладыш (обычно диаметром 5 дюймов), удалите его. Газовые лайнеры нельзя использовать на твердом топливе. Газовые вкладыши кажутся более жесткими, чем твердотопливные вкладыши, а газовые вкладыши не подходят для твердого топлива.

Fireback

Если у вас есть небольшой открытый огонь, вы, вероятно, удалите один из них — backback. Он вставляется в строительный проем, чтобы придать форму, подходящую для открытого огня. С этим легко справится SDS, поскольку он обычно изготавливается из легкого материала (если только он не металлический). ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы убираете открытый огонь, в камине может находиться «обратный котел» (см. рис. ниже). По сути, это металлические сосуды (медные или стальные) размером с обувную коробку, которые располагаются позади любого пламени и соединяются двумя трубами с цилиндром (в погружном шкафу) наверху. Трубы часто проходят по бокам дымохода (иногда спрятаны в боксе).

Обратный котел (обычно две медные трубы, выходящие с одного конца).

Если вы проткнете задний бойлер, подключенный к водяному контуру, то вещи очень быстро намокнут, и вода может быть обжигающе горячей (если вода горячая и продолжает поступать, вы опорожняете свой водяной цилиндр, который будет пополняется из питаемого от сети резервуара над ним). Даже отсоединенные задние бойлеры могут по-прежнему иметь несколько литров воды, подвешенных в трубах. Некоторые газовые и электрические камины также будут иметь задние бойлеры — они, вероятно, будут удалены вместе с самими устройствами, но для открытого огня они встроены в зону раскопок. Если у вас был снят цилиндр, то любой задний котел почти наверняка будет отключен. Однако в оставшемся трубопроводе все еще может быть вода. Разбираетесь в сантехнике? Слейте воду из системы и снимите задний котел. При возникновении сомнений вызовите сантехника для консультации. Не выбрасывайте медные обратные котлы, так как они приносят хорошие деньги у торговцев ломом (25–35 фунтов стерлингов по состоянию на июль 2012 года).

Знакомство с задними котлами

Снятие заднего котла

Во время раскопок вашего строительного проема вы должны постоянно играть в детектива. Как я уже подчеркивал, прежде чем вы начнете раскопки, отколите штукатурку стены вокруг области углубления, и вы сразу увидите отверстие строителя: идеальное углубление, беспорядочно заполненное кирпичной кладкой или щебнем. Снимите больше штукатурки, и вы, надеюсь, увидите перемычку или арку над проемом. Обратите внимание, что задняя, ​​левая и правая стороны проема строителя будут вертикальными и плоскими, если они сделаны из кирпича: нет взаимосвязанной кирпичной кладки (аналогично камню, но немного сложнее определить). Отсутствие переплетения кирпичей или камня обозначает края. Ваша первая задача в любых земляных работах — найти поддерживающую арку или перемычку. Арка/перемычка удерживает стену над проемом строителя, и она должна быть (они могут отсутствовать или быть поврежденными).

Имея свойства кирпича, я с удовольствием проведу некоторые раскопки, чтобы найти арку/перемычку. Кирпичи очень хорошо обеспечивают собственную прочность конструкции, и вся стена не рухнет из-за отверстия шириной в метр. Однако несколько незакрепленных кирпичей могут упасть, поэтому будьте осторожны (загляните внутрь углубления в каске и очках). При работе с камнем или сланцем/щебнем всегда найдите перемычку/арку, прежде чем делать что-либо, кроме небольшого отверстия. Камень/щебень не сцепляются друг с другом так хорошо, как кирпич, и с ними следует обращаться очень осторожно. ЛЮБЫЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ РАЗГОВОРЫ О ПОИСКАХ ПЕРЕМЫЧКИ/АРКИ НАПРАВЛЯЮТСЯ НА КИРПИЧНЫЕ НИШЕСТВА.

Во всех случаях необходимо проверить пригодность и безопасность перемычки (я снял штукатурку со стены, чтобы обнажить перемычку, и обнаружил, что это деревянная балка с огромной трещиной по всей длине – продолжать отказался). Начните раскопки, немного увеличив отверстие, работая от середины и двигаясь наружу влево и вправо. По мере увеличения отверстия начинайте двигаться вверх и вниз.

Вот это я называю перемычкой! Весь щебень — это то, что добавил строитель, который встроил крошечный камин в больший строительный проем.

Уберите все материалы в свой скип. Когда у вас есть немного большее углубление и вы вытеснили любой свободный нависающий материал, остановитесь. Достаньте фонарик, наденьте защитные очки и каску и, убедившись, что все кажется безопасным, хорошенько осмотритесь внутри. Теперь вы видите гладкие (без сцепляющегося материала) левую и правую стены? Видите явную заднюю стенку (задняя стенка обычно хорошо видна, так как она гладкая или довольно гладкая (ничего не пересекается) и обычно такой же глубины, как и задняя часть кирпичного дымохода. Еще пара моих каракулей:

Новые дома могут иметь двойные стены из блоков и кирпича или блоков и блоков. В этом случае НЕ открывайте больше, чем показано на схеме. Полость должна остаться на месте.

ТОЛЬКО КИРПИЧНАЯ НИША: Теперь вы должны увидеть перемычку или арку. Если нет, то сосредоточьтесь на движении вверх во время поиска, а не вбок, чтобы свести к минимуму ширину углубления и, следовательно, ширину нависающих кирпичей.

Акропропс с насадками Strong Boy

ТОЛЬКО КИРПИЧНАЯ НИША: ПЕЧИ ОБЫЧНО РАБОТАЮТ С ШИРИНОЙ ПРОЕМА ДО ОДНОГО МЕТРА, ВО ВРЕМЯ «ПОИСКА ПЕРЕМЫЧКИ». ОБЫЧНО ЕСТЬ ПЕРЕМЫЧКА, НО ЭТО НЕ ИЗВЕСТНО, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ОДНОЙ. ЧЕМ ШИРЕЕ ИДЕТ БЕЗ ЗНАНИЯ ПЕРЕМЫЧКИ, ТЕМ БОЛЕЕ ВЕРОЯТНА ТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА. ЭТА ПОДДЕРЖКА ОБЫЧНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯМИ ACRO PROPS И STRONG BOYS, И ИХ МОЖНО ВЗЯТЬ В АРЕНДУ В МАГАЗИНАХ ПО ПРОКАТУ ИНСТРУМЕНТОВ. Вот правильный способ установки перемычки с помощью акропропсов: Установка перемычки с помощью акропропсов (внешний сайт). Узнайте больше о перемычках в перемычках и балках.

Перемычка, которая будет находиться минимум на 37 см выше верхней части печи, обеспечит достаточный зазор, если необходимо (как это часто бывает) иметь два колена над печью, чтобы перемычка не мешала. Изгибы под углом 15, 30 или 45 градусов могут быть выбраны в зависимости от требуемого смещения. Иногда требуется смещение, чтобы обеспечить задний воздушный зазор, как указано в инструкциях по установке печи.

Как только вы найдете перемычку или арку, вы можете удалить кирпичи, висящие под этой перемычкой или аркой, счастливые, что кирпичи выше поддерживаются. Нет подходящей или правильно расположенной перемычки или арки над нишей, построенной из кирпича? Вы сняли штукатурку и поднялись достаточно высоко (арки могут быть на пять-шесть футов выше очага)? Если вы определили, что перемычки или арки нет, или вы выкопали так высоко, как хотите, и все еще не добрались до перемычки или арки, то вам придется добавить перемычку на требуемой высоте. См. перемычки и балки. ВЫ ДОЛЖНЫ НАЙТИ ИЛИ УСТАНОВИТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ПЕРЕМЫЧКУ.

Установка перемычки

Печник на левом рисунке («Добавление перемычки») решил, что арка слишком высока (он может видеть ее изнутри камина), поэтому устанавливает нижнюю перемычку (обеспечение 6 ″ перемычки поддерживается с обоих концов). Обратите внимание, что в некоторых случаях вы можете захотеть установить новую перемычку выше существующей перемычки (см. панель справа о смещениях колен). Не нашли вакансию застройщика? В кирпичных углублениях боковые косяки никогда не будут менее 8 дюймов в ширину, поэтому никогда не вставляйте эти последние 8 дюймов. Если вы дошли до толщины 12 дюймов и не видите никаких признаков отверстия строителя, остановитесь. Это очень редко. Все время, пока вы копаете влево и вправо, вы будете замечать, что держат боковые косяки. Строительный проем недостаточно широк? Вероятно, стоит поговорить со строителем, чтобы узнать, можно ли еще расширить отверстие.

Acroprops наготове…

«Acroprops наготове» показывает начало работы, на которую я отправился для осмотра. Опытный строитель резко увеличивал ширину и высоту довольно небольшого строительного проема. В этом случае новая перемычка должна быть установлена ​​всего в нескольких рядах кирпичей от потолка, а все кирпичи под ней должны быть удалены. Подпорки используются для поддержки кирпичной кладки над местом, где должна проходить перемычка, пока эта перемычка устанавливается. Затем углубление будет расширено от пола до этой перемычки. Конечным результатом будет углубление примерно на 24 дюйма шире, чем оно было, углубление, которое будет почти до потолка и приведет к печи с черным дымоходом высотой 1,8 м, выходящим в комнату. Это не работа для неопытных, а пример того, чего может достичь строитель.

Строительный проем наверху с дымоходами на нижнем этаже, идущими слева и справа внутри косяков по обе стороны от проема.

Если ваша ниша находится на верхнем этаже, то вполне возможно, что дымоходы от каминов нижнего этажа будут проходить слева и/или справа от вашего строительного проема. На картинке слева находится комната наверху, а левый и правый косяки полые внутри — это дымоходы для двух каминов внизу! Если в этих нижних этажах горит газ или твердое топливо, а дымоходы не облицованы, вы можете себе представить проблемы, если вы оставите здесь какие-либо дыры: пары снизу просачиваются в комнату, в которой вы работаете. Дыры, конечно, можно заполнить и исправить. Мотивационный совет печника: я раскопал очень много каминов и во всех случаях всегда все в итоге получается. Иногда немного царапает голову, иногда отверстие строителя не очень четкое и т. д. Как только вы увидите структурную перемычку и наметите, где отверстие строителя, вы можете расслабиться и наслаждаться раскопками.

Открытая сборка и арка

Вы можете столкнуться с проблемой «выступающей сборки под перемычкой». Это может произойти, если сборка начинается низко, и вам требуется немного более высокая перемычка или арка (возможно, чтобы справиться со смещенной дымовой трубой, как уже обсуждалось). Обратите внимание, что сборка является структурной, поддерживающей дымоход. У вас есть только два варианта: 1. Оставьте сборку открытой (и покрасьте кирпичную кладку или оставьте ее естественной). 2. Добавьте перемычку ниже и заложите кирпичом любой зазор над этой перемычкой (это может быть не вариант, если требуется смещение). 3. Защитите сборку от посторонних глаз куском Hardiebacker, вставленным в верхнюю часть углубления (оставив небольшую тепловую ловушку для воздуха над плитой). Глядя в дымоход, вы, вероятно, увидите одну из достопримечательностей: 1. Стандартный кирпичный или каменный дымоход круглой, квадратной или прямоугольной формы любого размера. 2. Дымоход бетонный (гладкий). 3. Футерованная секция дымохода обычно 7-9″ диаметром (обычно в свойствах 1968 года или позже), часто окруженных / удерживаемых на месте бетоном / щебнем / кирпичной кладкой. Наряду с этими тремя распространенными прицелами существует еще одна возможность: композитная облицовка, т.е. Фуранфлекс www.furanflex.com (новинка недавняя, и я ее еще не видел). Три распространенных типа изображены ниже.

Кирпичный дымоход

В стандартном кирпичном или каменном дымоходе необходимо удалить ВСЕ незакрепленные заполненные кирпичи и щебень, которые «висят без опоры» над отверстием строителя (часто образуя проход для меньшего открытого огня, установленного в оригинальное открытие). Структура проема строителя и дымохода должна быть очевидной и сделана из «конструктивно прочных взаимосвязанных кирпичей», но все, что не сцеплено, требует удаления. Если вы обнаружите, что пытаетесь удалить что-либо, что сблокировано с отверстием строителя, остановитесь — это будет частью отверстия строителя (например, сборка). Конечная цель – строительный проем с гладкой задней, левой и правой стенками и дымоходом, лишенным неподдерживаемого щебня и кирпичной кладки.

Дымоход с бетонной футеровкой

Если дымоход имеет «гладкое отверстие» и явно был облицован бетоном (обычно в дымоход вставляется баллон, а затем вокруг баллона заливается изолирующая легкая бетонная смесь с баллоном, а затем удаляется). Обычно это легкий микс, который не требует поддержки (хотя нет ничего плохого в том, чтобы поддерживать так же, как и в случае прорыва с нависанием, если хотите). С помощью этого легкого материала просто оторвите все, что мешает. 9№ 0005

Дымоход котла хорошо поддерживается благодаря отличной конструкции дымохода.

Если дымоход облицован кожухом, то что окружает котел и что его держит? На картинке слева горшок начинается в верхней части перевернутой воронки (структурная сборка) в верхней части отверстия строителя и, следовательно, не требует дополнительной поддержки. -месиво из висящих кирпичей/щебня с горшком посередине. В этом случае требуется дополнительная опора (обычно это перемычка, оставляющая место для дымохода или вкладыша посередине). Вероятно, это работа для местного строителя, и ее сложно описать здесь, поскольку все они будут разными (может посоветовать Building Control). Конечно, в любом случае может быть достаточно поддержки перемычки.

Горшок с неподдерживаемой кирпичной кладкой.

Снимок слева является классическим примером и был сделан во время опроса. Как видно, дымоход и заполненные кирпичи не поддерживаются и удерживаются окружающим их раствором. Строитель вставил стержни с передней стороны дымохода и в заднюю стенку в качестве опоры. Я предположил, что плотная перемычка была бы более подходящей. Удаление очага: вам, скорее всего, придется удалить очаг (если только он не хороший и прочный и вы не используете его в качестве основы для нового очага).0005

Некоторые очаги с небольшой помощью долота SDS выходят из одной или двух частей – обычно прямо в скип. Часто все, что вам нужно сделать, это использовать SDS, чтобы выбить немного раствора, используемого для укладки очага. Если вам не повезет, очаг будет в дюймах от твердого бетона. Если это так, у вас есть два варианта: использовать SDS, чтобы избавиться от всего этого (возможно, вам придется нанять что-то более мощное) или использовать его в качестве основы для вашего следующего очага. Если вы оставите очаг из гранита или сланца на месте в качестве фундамента, хорошо надрежьте его отрезным диском, чтобы ваш раствор приклеился к нему. Вы можете найти металлические конструкции под очагом, их можно оставить на месте (под новым очагом) или убрать, если они мешают. Они могут заняться раскопками.

котлы | by White Beam

Сжигание древесины обычно считается экологически безопасным способом производства тепла либо для обогрева помещений (например, дровяные печи), либо для обогрева воды (например, дровяные котлы). Его главное преимущество перед конкурирующими источниками тепла заключается в том, что древесина является возобновляемым топливом. Это означает, что углерод, который высвобождается при сгорании, нейтрализуется углеродом, который был поглощен деревьями, выращенными для производства древесины.

Однако при сжигании древесины также выделяются некоторые токсичные соединения, такие как окись углерода и мелкие частицы, которые ухудшают качество воздуха, особенно в городских районах. Во многих развитых странах действуют правила по контролю за выбросами этих загрязняющих веществ, и эти правила становятся все более строгими.

Установка каталитического нейтрализатора в дровяной печи или котле — это простой способ уменьшить количество загрязняющих веществ, чтобы они соответствовали новым нормам.

Большинство людей думают о каталитическом нейтрализаторе как о элементе выхлопной системы своего автомобиля. По сути, это камера, в которой происходят химические реакции.

Каталитический нейтрализатор имеет очень большую площадь поверхности, покрытую драгоценными металлами, такими как платина. При прохождении горячих газов через каталитический нейтрализатор происходят реакции, похожие на горение, но без пламени. По этой причине каталитические нейтрализаторы также широко известны как каталитические камеры сгорания.

Цель состоит в том, чтобы преобразовать как можно больше загрязняющих веществ либо в углекислый газ, либо в воду.
В случае дровяной печи или котла каталитический нейтрализатор также выделяет тепловую энергию при окислении дыма, что повышает эффективность и одновременно снижает загрязнение окружающей среды!

Дровяная печь или котел с каталитическим нейтрализатором внутри очень похожи на традиционные. Каталитический нейтрализатор должен быть установлен в месте, где температура дымовых газов достаточно высока, но не слишком высока (в идеале где-то между 300 и 500 C).

Рекомендуется установить перепускной клапан, чтобы дымовые газы не проходили через каталитический нейтрализатор до тех пор, пока не разгорится огонь. Также имеет смысл выбрать такое положение, чтобы большая часть тепла, выделяемого каталитическим нейтрализатором, делала что-то полезное, а не уходила в дымоход! На этом рисунке показан пример хорошей конструкции дровяной печи с каталитическим нейтрализатором:

Реакции, запускаемые каталитическим нейтрализатором, зависят от температуры. Если температура дымовых газов выше определенного порога, то начинает работать каталитический нейтрализатор, и он становится более горячим, чем поступающие в него дымовые газы.

Это известно как «зажигание» и обычно происходит при температуре 250–300 C. Когда температура дымовых газов ниже температуры «зажигания», каталитический нейтрализатор ничего не делает. На самом деле это еще хуже, потому что некоторые масла и смолы, содержащиеся в дымовых газах (например, креозот), оседают на каталитическом нейтрализаторе, и если это происходит в течение длительного времени, его необходимо очищать.

Чтобы избежать этой проблемы, многие дровяные печи с каталитическими нейтрализаторами также оснащены термометром, так что пользователь закрывает перепускную заслонку только тогда, когда температура достаточно высока.

Хотя это звучит сложно, владельцы, как правило, очень быстро привыкают к процедуре, и многие получают некоторое удовлетворение от эффективного использования своего прибора.