Как обшить баню внутри вагонкой: Отделка (обшивка) бани внутри вагонкой своими руками – монтаж деревянной вагонки в парной, сауне, как крепить, чем покрыть + фото и видео

Как обшить баню вагонкой? – пошаговая инструкция и красивые примеры для вдохновения

Какую вагонку выбрать?

Деревянная вагонка для обшивки бани просто необходима. Она выдерживает высокие температуры и создает комфортный климат в бане, оказывающий положительное влияние на здоровье. При хорошем уходе деревянные панели долговечны, однако чтобы они выдержали испытание временем, необходимо подходить к выбору с умом.

Первостепенное значение имеет тип древесины, из которого изготовлены ламели. Они должны быть устойчивы к гниению, не перегреваться, не выделять смолу, иметь приятный аромат. Самые известные породы дерева, которые широко используются для отделки бань:

Липа

Вагонка из липы прочная и долговечная. Она великолепно выглядит. Имеет светлый внешний вид, который долго остается неизменным. Не перегревается. При прикосновении к обшивке даже при высоких температурах вы не обожжетесь.

Благодаря низкой теплоемкости липы баня быстро прогревается. Липовые панели устойчивы к высоким температурам, повышенной влажности, не дают усадки и не трескаются. Липа создает уютную атмосферу в бане.

Осина

Панели из осины имеют много преимуществ: не выделяют смолу, обладают низкой теплопроводностью, не образуют заноз, не трескаются, имеют мало сучков. Они хорошо подходят для помещений бани. Не деформируются под действием высоких температур. Светлый, почти белый оттенок, гладкая текстура придают красивый вид.

Кедр

Вагонка из кедра широко применяется для отделки бани внутри. Она не выделяет смолы, обладает устойчивостью к грибку и гниению, что является важным показателем для влажных помещений. Не деформируется при перепадах температур, не перегревается. Кедровые панели превосходно пахнут, имеют от природы привлекательный внешний вид.

Ольха

Панели из ольхи обладает водоотталкивающими свойствами, прочные, не перегреваются. Это делает вагонку долговечной. Приятная текстура и красноватый оттенок придают отделанной бане шикарный вид. Ольха не выделяет смолу, но со временем становится темнее. Ее можно применять для отделки парной.

Дуб

Вагонка из дуба дорого стоит. Она износостойкая, долговечная. Ламели устойчивы к гниению при условии, что они выполнены из средней части дерева, исключая заболонь.

Сосна

Вагонка из сосны — самый бюджетный вариант для отделки бани. Она вкусно пахнет, имеет светлый оттенок. На сосне ярко выражены годичные кольца. Она склонна к образованию сучков, которые могут выпадать и оставлять дырки. У сосны есть смоляные ходы. Когда происходит нагревание, то смола начинает выделяться. Поэтому для отделки парной лучше выбрать другой материал.

Чтобы избежать ошибок при выборе породы древесины, пользуйтесь правилом. В парилке и в местах повышенных температур обшивайте вагонкой лиственных пород. Моечное отделение, предбанник, комнату отдыха можно отделывать древесиной хвойных пород.

Определившись с породой дерева, обратите внимание на внешний вид ламелей, который зависит от сорта. Согласно ГОСТ, существует три основных сорта евровагонки: А, В и С.

• Сорт А. отличается высоким качеством. Вагонка гладкая, без видимых дефектов, сучков. Ее стоимость выше других сортов.
• Сорт В. Ему присущи видимые дефекты, такие как выпавшие сучки и незначительные повреждения.
• Сорт С. Допускает большие отверстия от сучков, а также трещины и шероховатости. Это вагонка низкого качества.

Перед покупкой рекомендуется сравнить и изучить представленные образцы на производстве. На основании визуального осмотра принимать решение. 

Какое крепление подойдет?

Деревянную вагонку необходимо надежно закрепить, чтобы она не отвалилась в процессе эксплуатации. Для крепления вагонки мастера пользуются разными способами:

1. Саморезы. Крепление саморезами надежное, но трудозатратное. Чтобы выполнить его качественно, все отверстия под саморезы рекомендуется заранее рассверлить. Это нужно для того, чтобы вагонка не растрескалась. Покупайте саморезы желтого цвета. От черных саморезов откажитесь, так как от них могут появиться ржавые подтеки.
   Саморезы не должны быть слишком длинными и толстыми. Ориентируйтесь на толщину ламелей. Длина 25 мм и диаметр 3,5 мм считается оптимальным.
2. Финишные гвозди. Покупать надо гвозди только из нержавеющего металла. Они долговечные. Обычные гвозди сначала заржавеют от воды, что приведет к некрасивым подтекам. А потом сгниют и перестанут выполнять свою функцию. Забивать гвозди нужно правильно, под небольшим углом, чтобы не было растрескивания. Для облегчения задачи по забиванию гвоздей и ускорению процесса работы можно приобрести нейлер. Оптимальная длина гвоздей — 40 мм со шляпкой.
3. Кляймеры. Специальные потайные крепежи, которые предназначены для надежного крепления вагонки. Одна часть цепляется за шип вагонки, другая крепится к обрешетке. В этом случае сама вагонка остается целой, фиксируются только кляймеры. Делается это с помощью саморезов, гвоздей или строительных скоб. Работа долгая и кропотливая. Выбирайте кляймеры из крепкого твердого металла, чтобы соединение было прочным. Вагонку, закрепленную на хлипкие кляймеры, может легко выдавить из стены из-за перепада температур.

Если все сделать правильно, то любым из этих способов можно выполнить крепление вагонки качественно. Выбор зависит от личных предпочтений.

Сколько материала понадобиться?

В любом проекте важно произвести расчет количества материала. Это помогает спрогнозировать денежные расходы и не покупать лишнего.

Деревянную вагонку в магазинах продают поштучно. Реже цена пишется за квадратный или погонный метр. Когда дело доходит до отделки, то измерение в квадратных метрах позволит получить нужное количество панелей.

Для подсчета выполните следующие действия:

1. Узнайте, сколько квадратных метров занимает одна вагонка. Для этого умножьте длину на ширину. Запишите это значение. Например, панель размером 2000*92 мм (2 на 0,092 м) имеет площадь 0,184 м2.
2. Измерьте высоту и ширину каждой стороны помещения (стены, потолок) которые вы планируете обшить. Затем умножьте высоту на ширину каждой стороны. Получите квадратные метры сторон. Запишите их.
3. Чтобы получить общее количество квадратов для обшивки, сложите все значения, найденные в пункте 2.
4. Измерьте высоту и ширину окон, дверей и всех других областей, которые вы не планируете обшивать вагонкой. Вычислив отдельно площадь каждого открытого участка, найдите их общую.
5. Вычтите площадь открытых участков из общего количества квадратов для обшивки. В итоге получим квадратные метры, необходимые для отделки.
6. Полученное число в пункте 5 разделить на значение, вычисленное в первом пункте. Затем к этому количеству надо прибавить еще 10%. В процессе работы бывает всякое. Материал может повредиться, и лучше всегда иметь запас. Это и будет именно то количество штук вагонки, необходимой для заказа.

Подготовительные работы

Нельзя просто начать обшивку стен бани внутри деревянной вагонкой без подготовки. Чтобы русская баня долго служила и пользоваться ей было комфортно, необходимо соблюдать технологию процесса. Этапы подготовительных работ перед обшивкой будут следующими:

Вентиляция

Чтобы баня дышала и на стенах не образовывался грибок и плесень, необходима хорошая вентиляция. Отметьте места нахождения вентиляционных отверстий и вырежьте их перед началом дальнейших действий. Для притока воздуха одно отверстие делается внизу, около печки, на небольшом расстоянии от пола. Для оттока второе отверстие делается на противоположной стене, на самом верху под потолком.

Утепление

Для сохранения тепла баню необходимо утеплить. Подходящим материалов для тепловой изоляции является минеральная вата. Она негорючая и широко применяется в местах повышенных температур. Удобно утеплять плитами. Убедитесь, что на упаковке с утеплителем написано, что он подходит для бань и саун.

Под утеплитель на стенах и потолке монтируют обрешетку. Обрешеткой служат сухие деревянные бруски 50х50 мм, которые необходимо пропитать огнебиозащитой. Они могут быть из любого дерева. Шаг обрешетки равен чуть меньше ширины утеплителя, чтобы плита укладывалась без подрезки. Если стены бани выполнены из кирпича или блоков, то для крепления обрешетки надо пользоваться дюбелями.

Закреплять бруски для утеплителя на срубе можно горизонтально или вертикально. Выбранный метод зависит от направления укладки финишной вагонки. Поэтому на данном этапе необходимо четко определиться, горизонтальным или вертикальным способом она будет укладываться.

Впоследствии баня, каркас которой подготовлен для горизонтальной установки, не может быть заменен на вертикальную. Поэтому обратите внимание: если доски будут укладываться горизонтально, то и бруски укладываются горизонтально. Если вертикально, то бруски крепят вертикально.

Паро- и гидроизоляция

Сверху утеплитель закрывается фольгированной пароизоляцией или фольгой. Ее цель – не допустить попадание влаги в утеплитель. Фольга должна располагаться лицевой частью внутрь бани. К брускам она крепится скобами, строительным степлером. Чем меньше швов, тем лучше. Если шов неизбежен, то делают внахлест 10 см и шов тщательно проклеивают алюминиевым скотчем. Применять обычную полиэтиленовую пленку в бане нельзя.

Контробрешетка

Когда работы по пароизоляции завершены, приступают к контробрешетке. Она создает зазор для вентиляции между финишной отделкой и пароизоляцией. Ее выполняют из брусков 20х40 мм. Этого достаточно, чтобы воздух свободно циркулировал между обшивкой. Бруски крепятся к стойкам обрешетки перпендикулярно. Оптимальное расстояние между брусками — 40-50 см.

Пошаговая инструкция монтажа

Когда подготовительные работы завершены. Можно приступать к обшивке бани вагонкой. Пошаговая инструкция монтажа вагонки выглядит так:

Шаг 1. Потолок

Монтаж вагонки всегда начинают с потолка. Двигаются со стороны входной двери к задней стенке. Прибивать панели необходимо под прямым углом к потолочным рейкам обрешетки. Первая доска располагается пазом к стене, шипом (язычком) вперед. Она может быть прибита гвоздями, которые должны находиться на расстоянии не более 15 мм от стены. В этом случае стеновые панели скроют гвозди, и их не будет видно. Возможно, потребуется предварительно рассверлить отверстия перед забиванием гвоздей.

Продолжайте укладывать остальные доски, забивая гвозди через шпунт под углом 45 градусов в каждую вагонку. Или используйте другой выбранный способ фиксации. Помните, что все крепежные элементы (саморезы, гвозди, скобы) должны быть сделаны из нержавеющего металла.

Следите, чтобы все соединения плотно прилегали друг другу. Ширину последней доски придется подрезать, чтобы она подошла по размеру. Так же, как и первую доску, закрепите ее гвоздями на расстоянии не более 15 мм от стены.

Нельзя, чтобы торцы вагонки на потолке плотно прилегали к стенам. Необходим воздушный зазор минимум 10-20 мм с каждой стороны. Учтите это, когда будете отрезать длину вагонки.

Шаг 2. Задняя стенка

Монтаж вагонки на стены начинается с задней стенки. Если вы выбрали горизонтальное нанесение, то начинайте с верха и спускайтесь к полу. Вагонка прибивается перпендикулярно к обрешетке. Шип направлен вниз, паз смотрит вверх.

Первую доску прибивают с лицевой стороны гвоздями. Не беспокойтесь о зазорах возле потолка, все скроет отделка. С помощью уровня убедитесь, что первая доска прикреплена ровно. Чтобы выполнить обшивку бани качественно, рекомендуется периодически проверять ровность укладки. Например, каждого четвертого ряда.

Все доски прибиваются к контробрешетке. Последняя доска подрезается и прибивается гвоздями с лицевой стороны.

При вертикальном нанесении установите первую доску. Шип направлен внутрь комнаты, паз обращен в угол стены. Убедитесь, что ламель выровнена, и прибейте ее гвоздями. Продолжайте укладывать вагонку, прикрепляя ее выбранным способом крепежа.

Дойдя до конца стены, когда доска полной ширины не может быть использована. Замерьте расстояние, разрежьте доску и установите ее в зазор. Прибейте ее с лицевой стороны гвоздями.

Шаг 3. Боковые стенки

Монтаж вагонки на обе боковые стенки бани производится аналогичным методом, что и задняя стенка.

Шаг 4. Передняя стенка

Горизонтальный монтаж:

1. Начинайте монтаж вагонки сверху, спускаясь к низу. Шип также смотрит вниз, паз — вверх. Верхние одна-две панели (зависит от высоты потолка бани) будут на всю ширину передней стенки.
2. Первую доску выровняйте с помощью уровня и прибейте гвоздями. Также поступите со второй доской.
3. Если вы уже дошли до дверного проема, то, удерживая вагонку по месту, отметьте на ней вырез под него.
4. Вырежьте выемку под верхнюю часть дверного проема и прикрепите доску гвоздями.

Следующие панели устанавливаются с обеих сторон дверного проема до самого пола. Все действия аналогичны.

Вертикальная установка:

Отделка бани вагонкой вертикальным способом начинается с любого угла.

1. Первая вагонка устанавливается так, чтобы шип был направлен внутрь бани, а паз смотрел в угол. Уровнем выровнять доску и прибить.
2. Продолжать движение по передней стенки, закрепляя каждую панель.
3. Когда вы подошли к дверному проему, то поднесите доску на место и карандашом отметьте вырез двери.
4. Вырежьте его и установите вагонку на место.
5. В верхней части дверного проема устанавливайте короткие панели, пока не дойдете до другой стороны дверного проема. Убедитесь, что все вертикальные панели прибиты ровно.
6. Точно также по месту отметьте карандашом следующую доску и вырежьте ее.
7. Продолжайте движение до конца стены.
8. Последнюю доску придется подогнать по ширине и прибить ее гвоздями с лицевой стороны.

Стыки между полом и стенами закройте плинтусом. Это придаст внутренней отделке бани завершенный вид.

Чтобы сохранить дерево новым как можно дольше, панели можно обработать специальным маслом. Выбирайте безвредное масло, подходящее для бань и саун.

Красивые примеры отделки

Отделочные материалы для бани можно группировать. Возможности безграничны и зависят от вашей фантазии. Прием акцентной стены можно использовать не только в квартире, но и в бане. Выделите одну стену темными панелями из ольхи, а все остальное обшейте светлыми из осины. Такое сочетание выглядит великолепно. (фото1)

На сегодня владельцы бань хотят видеть свои бани с привлекательным дизайном интерьера. Широкий выбор материалов дает много возможностей для этого. Чтобы зрительно сделать маленькую баню больше и создать эффект расширения пространства, использовали светлую древесину. Темная древесина заставляет казаться пространство меньше, чем оно есть. С целью расширения использовали узкие панели, установленные горизонтально, а не вертикально. Красоту широких панелей можно оценить только в большой бане.

Освещение – эффектный способ добавить уюта в банном помещении. На фото ниже показана баня, созданная с помощью стандартных материалов. Однако благодаря вертикальному освещению, которое находится на одном уровне со стеной, в бане создается особая атмосфера.

Мы привыкли, что стены бани выполняется в основном горизонтальной или вертикальной укладкой. Однако укороченные панели можно использовать для создания разных необычных узоров. В приведенном примере стены бани отделаны рисунком в елочку. Это придает бане необычный вид.

Стены этой маленькой бани отделаны с применением светлого и темного материала. На фото видно, как темные и светлые панели чередуются. Такое комбинирование цветов делает баню оригинальной.

Широкие доски сейчас в моде. Они помогают подчеркнуть уникальную породу древесины. На фото показана роскошная отделка бани с использованием широких темных панелей. Это одновременно красиво и практично. Умело скрытое освещение за широкой панелью маскирует стык вагонки.

Выполнить монтаж бани вагонкой под силу каждому мастеру. Выше приведенная информация поможет сделать работу качественно и быстро.

Отделка бани изнутри фольгой и вагонкой

Вагонка – разновидность пиломатериалов, которая похожа на обрезную древесину. Единственное отличие – наличие продольных пазов, которые обеспечивают сцепление элементов без образования зазоров. Отделка из вагонки создает в помещении подходящий для релаксации микроклимат, при этом для его обустройства не потребуется опыт в отделке, как при работе с деревом. Для получения ожидаемого результата достаточно придерживаться пошаговой инструкции и подбирать материалы в соответствии с принятыми правилами.

Содержание

1. Выбор древесины, из которой изготовлена вагонка
2. Методы крепления панелей на стены
3. Использование гвоздей либо саморезов
4. Крепление кляймерами
5. Методы укладки вагонки
6. Обшивка в зависимости от материала бани
7. Есть ли разница между баней и сауной
8. Отделка кирпичной или блочной бани
9. Каркасная постройка
10. Нужна ли облицовка для деревянной бани
11. Как быть со срубом
12. Пошаговое руководство по обшивке бани пленкой и вагонкой
13. Защита от влаги и теплопотери
14. Вентиляция
15. Создание обрешетки
16. Крепление вагонки
17. Дополнительная защита – специальные составы и пропитки

Выбор древесины, из которой изготовлена вагонка

Перед тем как обшить баню внутри вагонкой, владельцу помещения предстоит определиться с типом материала и древесины. Первого на выбор предлагается два вида: обычная вагонка и ее евро-версия. Отделочники чаще предпочитают евровагонку. Причина – подходящая длина паза и широкий гребень, обеспечивающий более плотную подгонку элементов, чем при работе с рядовой вагонкой. Еще евровагонка снабжена отверстиями для вентиляции. Их задача – защитить материал от образования конденсата и последующей деформации. Срок службы такой вагонки в разы больше, чем у обычной, поскольку для ее изготовления используют древесину высшего сорта.

Отделка бани вагонкой проводится с учетом специфики помещения – повышенного уровня влажности, перепадов температур. Эти факторы учитывают при подборе древесины. Так не подходят породы, выделяющие смолу при нагреве, к ним относится большинство хвойных деревьев.

Годятся для отделки бань следующие разновидности древесины:

1. Ольха. Гигроскопичная древесина с низким уровнем теплопроводности. Используется для интерьерных отделок в загородных домах и банях. Помимо приятного аромата, выделяемые ею испарения благотворно влияют на здоровье человека. Материал средней ценовой категории. Продается кусками до 3 м в длину.
2. Дуб. Эта древесина является элитной и одной из самых дорогих. Преимущество ее в том, что дубовая панель не нуждается в дополнительной обработке и защитных покрытиях. Еще дубовая древесина считается вечной – отделка прослужит десятилетия даже при регулярной эксплуатации парилки, поскольку такая древесина не гниет. Похожими свойствами обладает и африканский дуб – абаш. Его единственное отличие от обычного – светло-коричневый цвет и меньшая сложность обработки.
3. Осина. Древесина мягкая, удобная в обработке. Со временем ее прочность повышается, материал переносит без последствий и повышенную влажность, и температурные перепады. Единственный недостаток осиновой вагонки – со временем ее поверхность тускнеет. Чтобы вернуть ей первоначальный вид, придется отшлифовать наружную поверхность вагонки мелкозернистой наждачной бумагой.
4. Липа. Материал не только красиво выглядит и легко обрабатывается, но еще и выделяет полезные испарения при нагреве. Поэтому липа – один из традиционных материалов для отделки как предбанника, так и парной. Древесина светлая, с красноватым или коричневым отливом, не рассыхается от перепадов влажности и обладает собственным матовым блеском. Единственный недостаток – окисление железа при взаимодействии с такой вагонкой. Металлические детали в парилке или предбаннике придется покрывать специальными составами, либо же отказаться от их использования.
5. Кедр. Долговечная древесина оттенков от бежевого до кофейного, цвет зависит от региона произрастания древесины. Дорогой и устойчивый к перепадам температуры с влажностью, он нуждается в обработке антисептиком перед использованием в качестве отделочного материала. Недостаток кедровой вагонки – риск, что со временем отделка начнет выделять смолу без нагревания помещения.
6. Лиственница. Хвойная порода с антисептическими свойствами. Вагонка из нее становится прочней при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. Вагонка востребованная, встречающаяся повсеместно, цена ее на порядок ниже, чем у иных видов хвойных пород, пригодных для установки в парилке.
7. Хемлок. Второе название дерева – канадская тсуга. Устойчиво к перепаду температур и повышению влажности, а еще – по механической прочности намного выше сосны. Как и кедр с липой, выделяет полезные для здоровья человека эфирные масла при протапливании помещения.

С оговоркой используют сосну. Отделывать ею внутренний участок бани предстоит осторожно —  древесина выделяет смолу при нагреве. Эта субстанция пачкает вещи и приклеивает к деревянным поверхностям кожу. При сильном нагреве способна вызвать ожог. Поэтому сосновой вагонкой обивают только предбанник и раздевалку, выбирая иные виды древесины для парной.

Методы крепления панелей на стены

Использование гвоздей или саморезов является традиционным вариантом крепления панелей на стены. Более современный метод – применение кляймеров. Он не портит панели, но требует дополнительных затрат как времени, так и денег при монтаже вагонки.

Использование гвоздей либо саморезов

Для этого способа потребуется шуруповерт или молоток, а также специальные гвозди либо саморезы – оцинкованные, либо изготовленные из медного сплава. Стоит такая фурнитура дороже, но при экономии на ней и покупке обычных гвоздей те со временем начнут ржаветь. Это приведет к появлению на вагонке рыжих потеков, которые будут портить внешний вид отделки, пачкать кожу и вещи при касании. Крепеж вбивают или вкручивают в шип вагонки под углом 45 градусов. Места крепежей придется ошкурить, чтобы не осталось заусениц или иных дефектов. Недостаток способа в том, что на планках при креплении гвоздями придется создать дыры. А при попытке снять вагонку места креплений будут дополнительно повреждаться, что исключает повторное использование панелей при необходимости.

Крепление кляймерами

Монтаж своими руками с помощью кляймеров безопасен для планок вагонки, поскольку не портит их. Кляймер – специальная скоба, которая крепится на нижнюю половину паза вагонки – углубления, в которое вставляется шип следующей планки. Крепления скобы при этом закрываются следующей планкой в ряду. Фиксация скоб к брусьям обрешетки проводится гвоздями или саморезами.

Вагонка при таком способе монтажа не повреждается, а на наружной поверхности облицовки не остается шляпок от гвоздей или саморезов, что исключает риск обжечься или заполучить ржавый потек на одежде после посещения такой бани.

Еще смонтированную таким образом вагонку проще частично заменить – достаточно вытащить дощечки из пазов и выдернуть крепеж. При неаккуратной работе повреждены будут скобы, а не доски.

Методы укладки вагонки

Перед выбором метода укладки вагонки первое, с чего начать советуют мастера по ремонту – оценить влажность в помещении. Если отделка нужна в парной, то стоит остановиться на горизонтальном размещении планок. Для предбанника или сауны подойдет вертикальный монтаж. Это связано с тем, что у «вертикального» метода есть ряд недостатков:

1. Между фольгой и вагонкой не будет достаточной циркуляции воздуха, это приведет к образованию конденсата и развитию плесени на внутренней поверхности отделки и брусьях обрешетки.
2. Отделка внизу начнет портиться от влаги быстрей, чем верхние элементы. При горизонтальном способе крепления достаточно будет заменить нижние планки. Если крепить отделку решено вертикально – в будущем придется подрезать каждую планку снизу для замены поврежденного участка.
3. При образовании зазоров между соседними элементами влага будет попадать внутрь, а не стекать вниз, как это происходит при монтаже горизонтальным способом.

Вертикальный способ крепления планок занимает меньше времени, поэтому его чаще используют наемные мастера. Еще вертикальное размещение вагонки не делает помещение визуально ниже. Чаще всего для сочетания практичности и удобства используют два способа монтажа одновременно. При этом нижний участок стен отделывают горизонтальными планками, чтобы при необходимости их можно было легко заменить. А верхнюю половину стены обшивают вертикально расположенными досками.

Обшивка в зависимости от материала бани

Обшивать баню вагонкой, как и крепить фольгу в парилке придумали прежде всего с целью сохранения тепла внутри помещения. Под вагонкой можно разместить дополнительную теплоизоляцию, а пленка отражает до 95% тепла обратно в помещение, создавая эффект термоса и снижая расходы на протапливание бани либо сауны. Чтобы правильно обшивать баню для решения практических проблем, а не придания помещению привлекательного внешнего вида, придется брать во внимание материал, из которого изготовлено сооружение. Некоторые бани не нуждаются в дополнительном утепление, другие более капризны и подвержены повышенному образованию влаги. Для долговременной службы парной придется учитывать все ее особенности.

Есть ли разница между баней и сауной

В русской бане поддерживается температура ниже 100 градусов, но при этом влажность воздуха достигает 70%. Финский же вариант парной – сауна, отличается сухостью воздуха, но при этом – повышенной его температурой. Поэтому в сауне разрешено использовать вертикальный способ укладки вагонки, но при этом стоит избегать применения хвойных пород в отделке. Русская же баня менее капризна в выборе материала, но требует более тщательного монтажа отделки – горизонтальным способом с возможностью замены нескольких планок при необходимости.

Отделка кирпичной или блочной бани

Такую баню обшивают изнутри не только для придания ей соответствующего стиля, но и с целью дополнительного утепления, а так же для соответствия требованиям закона о тишине. Сначала монтируют обрешетку, между прутьями которой закладывают утеплитель – минеральную вату либо эковату. После этого сверху проводят монтаж фольги и делают контробрешетку. На рейки последней крепят вагонку.

Желательно такую баню обшить вагонкой и снаружи, но такая отделка проводится по желанию владельца. Если сделать наружную обшивку и разместить под ней утепление, с внутренней стороны укладывать минеральную вату не придется – достаточно установить пароизолятор, контробрешетку и закрепить вагонку на стенах и потолке.

Каркасная постройка

Стены в такой бане изготовлены в виде «сэндвича» из двух досок или панелей, между которыми размещен утеплитель. Если толщина и материал утеплителя подобраны правильно, дополнительная теплоизоляция для такой бани не потребуется. В этом случае достаточно установить обрешетку, закрепить на нее фольгу, смонтировать контробрешетку и установить панели вагонки.

Если же теплоизоляция у каркасной бани плохая – придется дополнительно обшивать ее утеплителем либо снаружи, либо внутри под вагонку. Фольгировать и отделывать баню в дальнейшем приходится по общепринятому алгоритму.

Нужна ли облицовка для деревянной бани

Изготовленная из дерева баня не нуждается в дополнительной обшивке, ведь изначально в ней присутствует самый подходящий для такого помещения материал, а внешний вид при этом сохраняется самый что ни на есть традиционный. Исключение составляют ситуации, когда владелец деревянной бани не рассчитал толщину стен и помещение получилось слишком холодным. Еще деревянную баню придется обшить вагонкой, если запланирована укладка фольги ради создания «термоса» в парилке и снижения расходов на протапливание.

Как быть со срубом

Целесообразность отделки сруба аналогична бане из досок. Но в срубе сложней монтировать обрешетку и укладывать утеплитель из-за неровности стен. Еще перед фольгированием или отделкой такой бани ее придется тщательно проконопатить и заделать все щели.

Пошаговое руководство по обшивке бани пленкой и вагонкой

Обшивка начинается с расчета количества материалов и выбора в пользу одного из них. В качестве пароизолятора и теплоотрожателя используется алюминиевая фольга. Такой материал не рекомендован для использования в жилых помещениях, поскольку выделяет вещества, небезопасные для человека в больших количествах. Но баню или сауну люди посещают на несколько часов и не ежедневно. Поэтому вреда от такой отделки не будет. К тому же фольгированный участок будет скрыт в стене финишной отделкой – вагонкой.

К созданию обрешетки и укладки теплоизолятора переходят после того как полностью завершена установка всех коммуникаций, вентиляции.

Вагонку выбирают толщиной 12,5 мм, рабочая ширина – около десяти см. Длина панели составляет от 2 до 6 м в зависимости от ширины стены. Или ее высоты, если запланирована вертикальная укладка панелей.

Изначально создают обрешетку, укладывают утеплитель и монтируют пароизоляцию. После этого в утеплителе прорезают отверстия напротив вентиляционных окон. По завершению этих манипуляций переходят к укладке вагонки выбранным способом.

Защита от влаги и теплопотери

Перед финишной отделкой помещения его придется защитить от конденсата и теплопотери. Для этого:

1. Устанавливают пленочную гидроизоляцию либо наносят на стену специальный состав с аналогичными свойствами. Фиксацию пароизоляционной пленки проводят с помощью гвоздей на деревянные стены либо реек на каменные, кирпичные.
2. Монтируют обрешетку из бруса. Шаг между осями должен быть равен размеру куска теплоизоляционного материала. Высота должна быть равна тощине утеплителя.
3. Укладывают утеплитель в углубления обрешетки с напуском 1 см.
4. К рейкам обрешетки крепят фольгу. Ее куски размещают внахлест, места стыков проклеивают алюминиевым скотчем. Для фиксации пленки чаще выбирают либо мелкие гвозди, либо строительный степлер.
5. Поверх реек обрешетки и зафиксированной на них фольги крепят контробрешетку. Она повторяет контуры первой обрешетки и создает зазор между фольгой и финишной отделкой.

На этом этапе главное – не спутать алюминиевую пленку с пароизоляционной фольгой, которая защищает утеплитель от образования конденсата на стене здания. Если пренебречь этим шагом, утеплитель будет отсыревать из-за контакта с холодным воздухом снаружи после промерзания стен. Отсыревший теплоизолятор станет рассадником плесени и вредоносных бактерий.

Вентиляция

После установки утеплителя в нем прорезают вентиляционные отверстия по размеру существующих в помещении вентокон. Изначально рекомендуется делать одно отверстие под потолком бани, а еще одно – внизу. Такой подход обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и быстрое удаление избытка влаги после банных процедур. Лучше всего циркуляцию воздуха в бане делать принудительной, то есть устанавливать не только шахту, но и вентилятор на ней для продувки комнат.

Создание обрешетки

Обрешетка поверх фольги не должна повреждать пленку. Поэтому целесообразно заблаговременно зачистить рейки от заусениц и сучков, а еще – запилить углы на них под 45 градусов. Во время монтажа обрешетки в парилку или предбанник придется соблюсти ряд правил:

• Рейка не должна доходить до другой стены или потолка. Иначе при нагреве дерево расширится, что приведет к вспучиванию всей сетки контробрешетки.
• Установка обрешетки проводится по уровню, если до этого не выполнена теплоизоляция. При использовании утеплителя уровень не понадобится – нижняя обрешетка уже установлена с соблюдением геометрии комнаты.
• При установке обрешетки на потолок можно использовать подвесы – металлические штыри, которые фиксируются на потолочное перекрытие. Их использование позволяет искусственно занизить потолок в бане и сократить расход на прогревание помещения при эксплуатации. Подвесы также устанавливают по уровню, из-за специфики помещения нужно выбирать из них те, что не подвержены образованию ржавчины – алюминиевые, оцинкованные и т. д.
• Оптимальный шаг обрешетки – 50 см, этого расстояния достаточно для фиксации вагонки. Если предыдущая обрешетка шире нужного расстояния, придется добавить дополнительные планки. Фиксировать их при этом придется только по углам на предыдущую обрешетку, а не на утеплитель.
• Для крепления контробрешетки лучше всего подойдут саморезы либо нержавеющие гвозди длиной 9-10 см. Вбивают их таким образом, чтобы шляпки находились вровень с доской. Если этот шаг проигнорировать – уложить вагонку ровно не получится из-за того, что шляпки будут мешать.

Крепеж лучше вбивать под углом сверху вниз, а не перпендикулярно стене. Такой подход обеспечивает фиксацию дерева даже при его расширении из-за нагрева.

Крепление вагонки

Перед креплением на стены и потолок панели вагонки потребуется надлежащим образом обработать. Подготовка включает:

1. Подрезку вагонки до нужного размера. Изначально длина панели составляет до 6 м, мало кому потребуется такая большая панель даже при горизонтальном монтаже. Планки отрезаются электролобзиком, края шлифуются, чтобы не было заусениц и зазубрин.
2. Просверливание отверстий под саморезы или фиксация кляймеров. Во время монтажа это будет делать сложней, поскольку придется отвлекаться на обработку каждой панели, а не устанавливать их на стены по методу конструктора.

После выполнения подготовки вагонку укладывают выбранным способом. При этом придется соблюсти ряд правил:

1. Зазор до пола должен составлять около 2 см. При фиксации вагонки на потолке нужен такой же отступ от стен.
2. С первой планки придется срезать гребень, который вставляется в паз. Срезанным участком ее поворачивают к ближайшей стене, монтаж следующей планки выполняется в паз первой. Первую планку при этом фиксируют у стены саморезами вне зависимости от выбранного способа крепления.
3. При применении кляймеров и фиксации их к обрешетке монтажными скобками вбивать их нужно под углом.
4. С финальной планки обрезают паз и ту часть основной ширины, которая мешает вставить вагонку в оставшееся между соседней планкой и стеной пространство.

Для лучшей фиксации при работе можно использовать деревянную или резиновую киянку. Удары этого инструмента обеспечат лучшее примыкание панелей к обрешетке, но не повредят вагонку, в отличие от металлических изделий.

Дополнительная защита – специальные составы и пропитки

Дерево – это приятно пахнущий, натуральный материал, который, вдобавок, придает бане соответствующую атмосферу деревенской парной. Использование вагонки из древесины упрощает процедуру отделки бани, а также экономит материал и расходы на него – обшить стены и потолок вагонкой в итоге будет дешевле, чем изготавливать баню из древесины или обшивать ее необработанными досками. Но есть у готовой отделки существенный недостаток – без обработки гидрозащитными составами долго она не прослужит: влага проходит по соединительным швам, оседает в пазах, доходит до пароизолирующего материала, скапливается на нем и провоцирует развитие плесени. Чтобы этого избежать, придется обработать стены, пол и потолок после отделки гидроизолирующим раствором.

Защитная пропитка продлит срок службы как отделки, так и самой бани. Главное при ее нанесении – ознакомиться с инструкцией производителя на упаковке и действовать в соответствии с указанными в ней алгоритмами. Самыми безопасными и эффективными гидрозащитными средствами для бань считаются составы, содержащие воск. Также можно использовать пропитки на водной основе.

планов | Магнолия

• Дом
• Около
• Планы / Наличие
• Видео / Галерея
• Познакомьтесь с командой
• Документы
• Свяжитесь с нами

ФУНДАМЕНТ:

• 10-дюймовые монолитные бетонные фундаментные стены с 12-дюймовой монолитной стеной, разделяющей 2 дома
• Внутренние и наружные дренажи фундамента по периметру

РАМА:

• Рама 2×6 16 дюймов по центру в большинстве мест
• Пол и крыша представляют собой инженерно-стропильные системы
• Наружные стены и обшивка крыши Zip System
• Подложка для защиты от льда/воды на всех бедрах, ендовах, слуховых окнах, рейках и карнизах
• Крыша: 30 лет. Архитектурная битумная черепица
• 3/4-дюймовый шпунтовый настил, прибитый и приклеенный
• Независимый двухчасовой огнестойкий каркас стен и перекрытий между домами, шумо- и виброизоляционная система облицовки шахт

СНАРУЖИ:

• 36” Изолированная передняя дверь с боковым освещением и фрамугой
• Передняя дорожка шириной 60 дюймов из матового бетона
• Настенные фонари передние и задние
• Два наружных нагрудника для защиты от замерзания шланга
• Две внешние электрические розетки GFI
• Виниловый сайдинг из кедра и вагонки
• Лицевая панель и передняя панель из белого алюминия
• Софиты вентилируемые белый винил на карнизе/сплошной софит на крыльце
• Алюминиевые желоба и водосточные трубы
• Главный вход с коническими колоннами и композитным настилом
• Задний настил с системой виниловых перил и композитным настилом
• Битумный асфальтобетонный диск
• Белое наклонное двойное остекление с низким уровнем теплоизоляции E, заполненным аргоном между стеклами, захватывающими решетками, виниловой рамой и полноэкранными экранами для открываемых окон

ПОДВАЛ БЕЗ ОТДЕЛКИ:

• Лестничная клетка с 1 этажа – окрашенные гипсокартонные стены (без отделки)
• Деревянный поручень
• Система пассивной защиты от радона
• Выход (при наличии) – один 6-футовый слайдер и двойные подвесные окна
• Без выхода – доступ через переборку с бетонной лестницей и дверью
• Пол бетонный, ок. Потолки высотой 7 футов 8 дюймов

СТЕНЫ/ОТДЕЛКА/ДВЕРИ:

• Синяя доска ½” из гипса с гладкой штукатуркой
• Двухпанельные двери со сплошным сердечником и матовыми хромированными рычагами
• Гаражная противопожарная доска 5/8” с гипсом
• Стены окрашены 1 грунтовкой и 2-мя цветами матовой краски Sherwin Williams на выбор
• Потолки гладкие и окрашены в белый цвет
• Отделка окрашена 1 слоем грунтовки и 2 слоями полуглянцевого латекса
• 9’ Потолки – Первый этаж
• 8’ Потолки — Второй этаж (только Essex)
• Все двери, окна и проемы обшивки отделаны сплошными подоконниками, обшивка Windsor 3 ½”. Плинтусы 1 шт. 5 ¼”
• Теневой ящик и ограждение стула на нижних стенах с лепниной наверху в столовой

ГАРАЖ:

• Полностью окрашенный салон для 2 автомобилей – грунтовка и финишное покрытие белого цвета
• 2- дистанционные открыватели дверей
• 1- Внешняя клавиатура

ЛАНДШАФТ:

• Насаждения фундамента – выбор строителей
• Система орошения отдельных участков – выбор строителей
• Травяные газоны спереди, сзади и по бокам

Загрузить PDF

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ:

• Готовая отделка из натурального красного дуба толщиной 3 ¼’ в фойе, гостиной, столовой, туалетной комнате, кухне и библиотеке
• Керамическая плитка в главной ванной, второй ванной, прачечной на выбор застройщика
• Мраморные пороги в главной и второй ванных комнатах
• Ковер во всех спальнях, спальных шкафах, чердаках (согласно плану, только Эссекс)
• Лестница с 1-го на 2-й этаж – ступени и поручни из натурального красного дуба и белые полуматовые подступенки (по плану, только Essex)

ШКАФЫ И СТОЛЕШНИЦЫ:

• Дверь с полной накладкой в ​​стиле шейкера серии Merrillat Tolani согласно планам
• Гранитные столешницы на кухне по выбору строителя
• Столешница из искусственного мрамора с 2 встроенными чашами в главной ванне и 1 встроенной чашей во второй ванне
• Все смесители для ванны имеют ширину 8 дюймов

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ:

• Система оценки энергопотребления дома (HERS) и программа MA Home Utility Efficiency Program
• Высокоэффективный двухзонный сжиженный газ с принудительной подачей горячего воздуха и центральным кондиционированием воздуха
• Высокоэффективный газовый водонагреватель на 50 галлонов
• Изоляция из вспененного стекловолокна R-49 в чердачных перекрытиях
• Плитная изоляция R-30 в сводчатых и цокольных потолках
• Система изоляции из вспененного стекловолокна R-21 для наружных стен
• Стекловолоконная изоляция R-13 в демонтажных стенах и стенах ванных комнат для звукоизоляции
• 1 программируемый цифровой термостат на чистую площадь пола

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:

• Обслуживание 200 А
• Проводные дымовые извещатели с резервным аккумулятором и комбинированные извещатели дыма/угарного газа по коду
• Розетка GFI в гараже, кухне, подвале, снаружи и в ванных комнатах
• Встраиваемые светильники-Essex-кол-во 15; Кулидж-кол-во 12
• Пособие на освещение в размере 2000 долларов США (поставщик застройщика)
• 4 кабельных (RG6) и 4 телефонных выхода

ТЕХНИКА:

• Кухонная утварь в размере 3000 долларов США

(Холодильник/морозильник поставляется и устанавливается покупателем)

• Подключение стиральной машины и электрической сушилки с вентиляцией снаружи дома

(стиральная/сушильная машина поставляется и устанавливается покупателем)

 

КАНАЛИЗАЦИЯ:

• Трубопровод PEX с коллекторной системой горячей и холодной воды
• Кухонная мойка с одинарной чашей 18 калибра под монтаж
• Однорычажный хромированный смеситель Kohler с душевой головкой и дозатором мыла
• Подача воды для льдогенератора
• Унитазы удлиненные комфортная высота
• 4-дюймовый душ из стекловолокна с сиденьем и стеклянной дверью в главной ванне
• 6-футовая ванна в главной ванне
• 5-футовая ванна/душ из стекловолокна во второй ванне
• Раковина на пьедестале в туалетной комнате

ПРОЧЕЕ:

• 36-дюймовый газовый камин с нулевым зазором и прямой вентиляцией
• Декоративные дубовые стойки – главное фойе (по плану, только Эссекс)
• Дубовые поручни и окрашенные в белый цвет балясины – (согласно плану, только Essex)
• Окрашенная облицовка камина с мраморной или гранитной окантовкой по выбору строителя
• Зеркала без рамы, штанга для душа (2-я ванна), штанга для полотенец, крючок для халата, кольцо для полотенца, держатель для туалетной бумаги
• Вентилируемые полки во всех шкафах и над местом для установки стиральной/сушильной машин

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМ | Brackett Knoll

Фундамент:             Фундамент 10×20 10×96 стена 3000 фунтов бетон

                                    Дренаж наружного фундамента 6” перфорированная труба 9018 90 138

7 Переборка:               Монолитная бетонная лестница шириной 4 фута с металлическим люком

 

Цокольный этаж:      Основание из гравия, 6 мил поли барьер, 4” бетон

 

Каркас:                  2×6 Наружные стены

                                  Внутренние стены 2×4

                          2 x 10 балок перекрытия

                                               2 x 4 фермы крыши

                             

                                 5/8x4x8 OSB-обшивка0138

   

Утеплитель:               Внешние стены облицованные R-21

                                  R-21 необлицованная плита в полах

9 0                       R-49 необлицованный войлок на чердаке

 

Термический:                  Рэп Tyvek для наружного барьера

 

 

Кровля:               стиль

 

Водосточные желоба Водосточные трубы: Бесшовный алюминий

 

Окна:                         5/8 ” Изолированный одинарный винил

 

Наружные двери:       Металлическая обшивка, шестипанельный изолированный предварительно подвешенный деревянный каркас и форма для кирпича

 

Сайдинг:                                           Виниловая вагонка

7 90 137 8 90          Наружные стены и потолки толщиной 5/8 дюйма; ½” Внутренние стены; влагостойкая

                              в ванне и прачечной

 

Краска:                                                              Грунтовка и 2 слоя латексной основы премиум-класса на выбор одного цвета

 

Внутренние двери:        Полая сердцевина, 6 панелей, предварительно навешенные с рычажными ручками.