Как разобрать сайдинг: Руководство по ремонту сайдинга

Содержание

Руководство по ремонту сайдинга — moisaiding.ru

Обшитые сайдингом поверхности периодически нуждаются в ремонте отдельных элементов. Чаще всего панели повреждаются при сильных резких ударах острыми предметами; расколовшиеся участки восстановлению не подлежат, а потому единственным выходом остается их замена. Стандартный ремонт сайдинга не требует специальных навыков, поэтому под силу практически каждому.

Производя облицовку фасада, следует закупать виниловый сайдинга с запасом, чтобы при необходимости ремонта с лёгкостью найти материал нужного оттенка.

Как правильно заменить панель

Для ремонта обычной панели необходимы такие инструменты:

монтажный крюк;
гвоздодер;
шуруповерт или молоток.

Пришедшая в негодность панель удаляется при помощи специального монтажного крюка, который освобождает крепление замка поврежденного элемента.

Чтобы аккуратно демонтировать негодную панель, используется специальный крюк для монтажа. Между этой панелью и той, что расположена выше, в замок вставляется конец крюка и осторожно тянется сначала вниз, а потом вдоль обшивки, освобождая крепление. Когда замок будет отстегнут по всей длине, верхнюю панель нужно подогнуть, чтобы открыть доступ к гвоздевой планке. С помощью гвоздодера или шуруповерта снимаются все крепежи; если отдельные гвозди вытащить не получится, их следует плотно забить в обрешетку. Кстати, этот момент следует учесть еще при установке обшивки: замена поврежденных частей произойдет гораздо быстрее, если крепление элементов осуществлялось только саморезами.

Новую панель прикладывают на место удаленной и закрепляют саморезами. Важно помнить, что плотно закручивать саморезы или вбивать гвозди в отверстия на сайдинге нельзя, поскольку от перепада температур материал слегка деформируется. Без возможности свободно сужаться и расширяться он будет деформироваться еще больше, что со временем приведет к вспучиванию и растрескиванию обшивки. После фиксации панели к обрешетке замки необходимо защелкнуть с помощью все того же крюка. Чтобы после ремонта сайдинг не отличался по цвету, для первоначальной обшивки следует приобретать материал с запасом.

Как отремонтировать вспученный участок

Вследствие неравномерной усадки здания на обшивке из сайдинга возникают вспученные участки. Избавиться от подобного дефекта нетрудно: для этого нужно установить между двумя деталями замка надежную распорку. Итак, для ремонта понадобится:

Ремонт вспучившегося сайдинга: 1 — поврежденная панель, 2 — монтажный крюк, 3 — стальная стартовая полоса.

крюк для монтажа;
стартовая полоса из стали;
линейка и карандаш.

Выгнутую панель поддевают крюком для монтажа и освобождают из замка по всей длине. В щель, образовавшуюся в обшивке, вставляют стальную полосу и делают карандашом отметки: первая располагается возле замкового крючка снятой панели, вторую ставят возле замка нижней детали. По этим отметкам проводят ровную линию вдоль планки и аккуратно отрезают лишнее.

Если стальной планки нет, можно заменить ее отрезком жести.

Теперь эту полосу необходимо вставить между верхним замковым крючком и замком расположенной ниже панели. Такие манипуляции позволят выполнить ремонт сайдинга почти без затрат.

Устранение других дефектов

Помимо трещин и вспучиваний на рядовых панелях, может возникнуть потребность в замене углового профиля, J-профиля и других элементов сайдинга. Для ремонта углового профиля необходимо срезать лицевую планку с повреждениями, а вот дно желоба и крепежную планку следует оставить на месте. Далее от нового углового профиля отрезают лицевую планку и крепят вместо поврежденной части. Для крепления используются либо капроновые, либо виниловые заклепки. Точно так же проводится ремонт J и Н- профилей.

http://moisaiding.ru/youtu.be/KqjHhx8Rf4k

Чтобы ремонт сайдинга не понадобился как можно дольше, очень важно грамотно произвести его установку и правильно подобрать крепежные элементы. А если повреждения все-таки появились, не стоит сразу расстраиваться, ведь эта инструкция поможет справиться с такой проблемой даже новичку. Максимум старания и аккуратности — и обшивка опять как новая!

как зменить виниловые панели на доме

Сайдинг – популярный строительный материал, используемый для отделки фасадов зданий. Он привлекателен для застройщиков своей приемлемой стоимостью, легкостью в монтаже и презентабельным внешним видом. Но, панели не обладают высокой прочностью, поэтому со временем может потребоваться ремонт сайдинга. Все работы можно выполнить своими руками, о чем и пойдет речь ниже. Также выясним, как ухаживать за отделкой, чтобы она дольше прослужила.

Как правильно заменить панель

Если сайдинг поврежден, то не только портится внешний вид дома, но он также теряет свои защитные свойства. Ремонт винилового сайдинга своими руками – задача достаточно простая, с которой можно справится самому, зная несколько хитростей. Во-первых, нужно знать технологию монтажа этого вида отделки. Во-вторых, для работ пригодится специальный инструмент, с помощью которого удаляется материал – сайдинг-зип.

В первую очередь, до начала удаления или замены отделки, необходимо проверить цвет изделия. Дело в том, что виниловые сайдинги под воздействием солнечных лучей начинают выцветать. Этот вопрос сугубо эстетический, но куда лучше, чтобы материалы были одного оттенка.

Процедура замены выполняется следующим образом:

Оцениваем поврежденный участок и определяем панели, подлежащие замене. Далее отмеряем длину нового сайдинга, с надбавкой по 5 см для перекрытия.
Используя зип-инструмент аккуратно ослабляем нижний край поврежденной панели. Лучше ослабить материал по всей длине, что облегчит процедуру.
Вырезаем поврежденный элемент ножом или ножницами.
Опять берем инструмент и поддеваем ту панель, под которой находится поврежденный участок. Добравшись до крепления – гвоздей, их снимаем и демонтируем сам сайдинг.
Устанавливаем новую, сменную панель в подготовленное отверстие и закрепляем гвоздями.

Для крепления верхней части сайдинга используем зип-инструмент.

Бывает, что крепеж не получается выдернуть. В таком случае его можно забить в обрешетку, а поврежденную пластину вырвать.

На этом процесс замены деформированных панелей заканчивается.

Ремонт сайдинговых панелей

Несомненно, этот отделочный материал относительно прочен и долговечен. Но даже самые лучшие панели иногда требуют ремонта. Например, сайдинг можно случайно повредить или бывает, что он «подплавился» на солнце. Рассмотрим основные случаи и пути их решения.

Ремонтируем угловой профиль

У угловых панелей для сайдинга нередко повреждается именно лицевая часть. Чтобы произвести ремонт, не придется разбирать всю обшивку.

Последовательность работ следующая:

Лицевую планку испорченной панели нужно срезать таким образом, чтобы сохранить гвоздевую часть и дно принимающего желоба.

Берем новую панель сайдинга и срезаем с нее гвоздевую планку.
Новая часть крепится к планке посредством заклепок (из винила или капрона). Выделяют H- и J-профили, которые ремонтируются аналогично.

Как видно, достаточно произвести небольшую замену, что легко выполнить одному.

Workers installing siding on a house

Восстанавливаем вспучившийся участок

Нередко дома начинают обшивать отделкой еще до окончания усадки стен и фундамента. Окончательная усадка – процесс, занимающий время, которого нет у большинства строительных компаний. Поэтому рабочие заканчивают работу и берутся за новую, а установленные на этом этапе панели попросту быстрее деформируются.

Если говорить конкретней, то отдельные сайдинговые листы начинают вспучиваться. Нередко это наблюдается в месте стыка кирпичной стены с деревянной мансардой. Дело в том, что эти 2 материала усаживаются по-разному, поэтому отделка может покоситься.

Чтобы отремонтировать сайдинг на доме, на котором вспучились листы, нужно:

Монтажным крючком отсоединить панель из замка.
Деформированный участок расправить.
В образовавшуюся в стене щель вставить стальную стартовую полосу. Чтобы она легла правильно, прямо на ней отмечают расстояние между замком нижней детали и крючком снятой панели. Одним словом, между замковым крепежным механизмом устанавливается распорка, которая предотвратит дальнейшую деформацию панели.
Установить выровненный лист назад.

Процедура не сложнее обычной замены листа.

Правила ухода за сайдингом

Виниловым панелям не страшна плесень и насекомые. Но атмосферные явления, такие как снег, дождь или пыль, оседают на его поверхности. Заметим, что сайдингу на страшна вода, поэтому его допускается мыть. Но, придерживаясь конкретных правил.

Чисткой панелей рекомендуется заниматься в сухую и теплую погоду, так как дождь способен ухудшить результат. Для мытья достаточно воспользоваться гибким садовым шлангом с насадкой-распылителем. Не нужно, чтобы струя была сильной – в таком случае вода попадет в стыки между панелями, а оттуда на обрешетку и стены. На распылителе выставляется режим спрея.

Особенность винилового сайдинга в том, что он не боится воды, стекающей вниз, но не наоборот. Поэтому, используя шланг, убедитесь, что струя направлена сверху-вниз.

Не всегда загрязнения получается отмыть обычной водой. В таких ситуациях для капитальной чистки допускается применение слабых моющих растворов. К примеру, многие привыкли пользоваться жидким мылом или средствами для мытья посуды, растворенным в воде. Рекомендуется очистку проводить вручную, для достижения наилучшего результата. Для этого подойдет щетка с мягкой щетиной или тряпка. Но, медлить с мытьем не стоит, иначе мыльная пена высохнет и получится развод.

Хлорные отбеливатели и другие агрессивные химические жидкости не подходят, как и абразивные средства, жесткие металлические щетки или наждачная бумага.

Придерживаясь этих советов, обшивка сайдингом не только дольше прослужит, но и будет радовать своим привлекательным видом. Ремонт и обслуживание панелей – задачи, которые легко выполнять самому, но только опираясь на основные правила монтажа.

Ремонт цокольного сайдинга (виниловых фасадных панелей)

Главная
Фасадные панели
Общие сведения
Ремонт цокольного сайдинга на замках-защёлках

Ремонт цокольного сайдинга при повреждении отдельных панелей требует демонтажа поврежденного участка обшивки. Но если панели обычного винилового сайдинга выводятся из зацепления с соседними панелями и доборными элементами с помощью монтажного крюка, то для цокольного этот метод неприемлем. Фасадные панели — более прочные и менее гибкие, на них обычно выдавлен рисунок, создающий дополнительные ребра жесткости.

Действуя монтажным крюком, можно сломать замковое соединение прилегающих неповрежденных панелей. В связи с этим для цокольного сайдинга применяется иной способ демонтажа.

В рядовой сайдинговой панели, которая нуждается в замене, с помощью молотка и долота вырубается «окно», как показано на рисунке. После этого ударами снизу руками по панели она выводится из зацепа с замками соседней нижней панели. После этого нижнюю часть поврежденной фасадной панели можно вынуть, так как она более ничем не закреплена.

Чтобы удалить верхнюю часть панели, сначала гвоздодером следует вытащить крепежные элементы (гвозди, саморезы). После этого саму верхнюю часть также можно снять. Если это не удается, то крюки замков, на которых держится удаляемая панель, нужно срубить. Делается это долотом, причем обрубаются только крюки поврежденной панели!

Демонтаж цокольной панели в ходе ремонта облицовки.

Для монтажа новой панели цокольного сайдинга на месте поврежденных предусмотрено два способа. Один требует использования специального ремонтного комплекта, тогда как для второго дополнительные материалы не нужны.

Производители цокольного сайдинга считают схему ремонта фасадных панелей с применением ремкомплекта «постоянной», а вторую схему — «временной». Но в российских условиях более простая и дешевая вторая схема часто используется с расчетом на длительный срок службы замененных панелей.

Выбор за вами, но ниже мы будем именовать эти две схемы ремонта цокольного сайдинга в соответствием с инструкциями производителей — соответственно «постоянной» и «временной».

В соответствии с «постоянной» схемой, в первую очередь подрезаются все верхние крюки замкового соединения новой цокольной панели. После примерки на место отсутствующей панели может понадобиться также подрезка боковых замков.

Фасадная панель должна свободно входить на предназначенное ей место. Если этому мешают приливы на тыльной стороне, то их тоже необходимо подрезать.

Далее понадобится кулачковая шайба, входящая в состав ремонтного комплекта. Это элемент из металла или прочного утолщенного полимера с отверстием, сдвинутым относительно центральной оси (см. рисунок). Внутрь отверстия вставляется полая ось, а в нее — заклепка, с помощью которой шайба крепится к цокольной панели. Длина оси должна быть равна высоте замкового крюка.

Через меньшее отверстие на кулачковой шайбе продевается виниловая леска. При ее натяжении шайба, соединенная с панелью сайдинга заклепкой, должна без помех поворачиваться вокруг оси.

Натяжение осуществляется на следующем этапе монтажа. Сначала цокольная панель с приклепанными к ней шайбами, крепится к стене. Нижние крюки соединяются в замок с панелями следующего снизу ряда. Делать это инженеры компании «Вестмет» рекомендуют в соответствии с обычными инструкциями по монтажу фасадных панелей.

Далее нужно закрепить новую панель сверху. Это не очень просто, поскольку щель между новой панелью и соседней оказывается узкой. Ее можно немного расширить — например, отогнув верхнюю (неповрежденную) панель черенком молотка. После этого крепеж наживляется с помощью гвоздодера — гвозди вставляются в его зев и забиваются добойником — длинной полосой из стали. Делать это лучше в паре — один работает гвоздодером, а второй — добойником.

По окончании фиксации панели распорки из щели убираются и наступает последний этап — натяжение лесок. В результате кулачковые шайбы проворачиваются и вступают в зацепление с замком верхней цокольной панели. Сами лески при этом обычно обрываются.

Кулачковые шайбы — единственный предмет из ремкомплекта, который требуется для замены панели цокольного сайдинга по «постоянной» схеме. Если ремкомплекта нет под рукой, шайбы можно изготовить из пластика самостоятельно.

Монтаж панели в ходе ремонта цокольного сайдинга по «постоянной» схеме.

«Временная» схема заметно проще. На новой панели сайдинга наполовину подрезаются замковые крюки в верхней части. Это несколько затрудняет ввод новой панели в зацеп с замками панели верхнего ряда. Произвести крепление в замок можно с помощью длинного узкого куска стали — например, хорошо подходит для этой цели тупое долото.

После закрепления панели в замок ее необходимо зафиксировать гвоздями или саморезами. Поскольку гвоздевая планка по этой схеме монтажа недоступна, крепление производится сквозь панель. Делать это напрямую нельзя во избежание трещин — поэтому специалисты компании «Вестмет» рекомендуют просверлить точно посередине панели у верхней кромки, скрытой от глаз, отверстие диаметром в 3 раза больше диаметра самореза или гвоздя и именно через него вбивать или ввинчивать крепежный элемент.

Фиксировать панель следует неплотно — таким образом, чтобы шляпка касалась внешней поверхности панели, но не прижимала ее к обрешетке или стене.

«Временная» схема ремонта фасадных панелей.

При ремонте доборных элементов, лишенных рисунка (J-профилей, угловых профилей) применяются те же методы, что и при ремонте винилового сайдинга.

Ремонт угловых элементов с рисунком производится по аналогии с панелями цокольного сайдинга, так как эти угловые профили представляют собой обрезанные по размеру и согнутые под прямым углом цокольные панели.

Отправьте свой заказ, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

Главная
Фасадные панели
Общие сведения
Ремонт цокольного сайдинга на замках-защёлках

Монтаж металлосайдинга – пошаговая инструкция по установке своими руками

Обшивка дома сайдингом выполняется не только для защиты фасада, а в большей мере, придать наружным стенам красивый внешний вид. Но достижение этой цели зависит от двух переменных.

Во-первых, от выбора облицовочного материала. Поскольку предполагается, что дом обшитый сайдингом простоит лет 50, нужно тщательно проанализировать все доступные материалы, и выбрать тот, который подойдет именно вам. Во-вторых, от качества монтажа сайдинга.

Многие нанимают для осуществления монтажных работ специалистов. Однако есть такие, которые выбирают металлический сайдинг, а монтаж предпочитают осуществлять самостоятельно.

Данный материал предназначен для тех, кто впервые столкнулся с установкой сайдинга. Но и тем, кому уже приходилось монтировать виниловый сайдинг полезно будет ознакомится с некоторыми нюансами крепления металлического сайдинга.

Монтаж металлосайдинга своими руками

Монтаж металлосайдинга своими руками — инструкция

Материалы

полосы сайдинга;
доборные элементы;

Совет. Если будете делать элементы на заказ проследите, чтобы на них была завальцовка. Это сделает планку более жесткой и менее травмоопасной.

Полезно знать. Саморез можно заменить гвоздями. Однако, гвозди должны быть не железными, а оцинкованными. Саморез оцинкованный с уплотнительной прокладкой применяется только в случае необходимости крепить листы сайдинга насквозь. Резиновый уплотнитель, которым оснащен саморез не позволяет влаге попадать на место среза. Цвет самореза можно выбрать под цвет лицевого покрытия.

краска. Пригодится в случае повреждения лицевого покрытия.

Полезно знать. Не всякая краска подойдет для покрытия металлического сайдинга. Приобретать ее лучше вместе с сайдингом. Как правило, ремонтная краска продается в 100 гр, 200 гр, и литровых емкостях. Предназначена для закрашивания незначительных царапин или места среза. Наносится спичкой или ватной палочкой. Преимущество специальной краски в том, что она ложиться на оцинковку (цинк находится под лицевым и грунтовочным слоем металлосайдинга), а также обладает повышенной устойчивостью к ультрафиолету.

Подготовка металлосайдинга

Начальным этапом монтажа стального сайдинга, вернее залогом качественного результата, является правильный раскрой материала (листов, полос, элементов). Такой подход позволит более экономно его расходовать, а также избежать ошибок при раскладке сайдинг-панелей.

Если на металле есть пленка, ее следует снять до начала монтажа.

Совет. Пленка на панели сайдинга «припекается» к покрытию под воздействием ультрафиолета. Снять ее потом достаточно проблематично.

Инструменты для монтажа

До того, как приступить к работе вам нужно подготовить, помимо материала, инструменты, которые вам потребуются для проведения монтажа.

ножницы по металлу или пила по металлу;

Совет: болгарка для обрезания листов сайдинга не используется, т.к. это может привести к повреждению лицевого защитного покрытия и ускорит развитие коррозии металла. Как правило, этот нюанс указан в гарантии на металлосайдинг от производителя.

перфоратор. Для проделывания дополнительных крепежных отверстий в металле;
пуансон. Приспособление для выштамповки отверстий. Он разрезает металл и слегка загибает его в одну сторону;
шуруповерт, если вы будете крепить полосы саморезами;
молоток, если планируете прибивать полосы гвоздями;
заклепочный пистолет. Если планируете использовать заклепки при креплении простых наружных углов;
насадка на дрель для закручивания саморезов с уплотнителем;

Совет. И саморезы, и гвозди вполне пригодны для крепежа листов. А вот скобы использовать не рекомендуется.

Совет. Постарайтесь использовать рулетку с тканевой полосой, потому что металлическая может случайно повредить панель сайдинга. Это приведет к появлению ржавчины.

строительный уровень. Желательно использовать длинный уровень или лазерный уровень. С ними работать удобнее.
отвес;
угольник;

Рекомендация. По возможности старайтесь использовать деревянный или пластмассовый угольник. Это требуется, для того, чтобы предотвратить повреждения лицевого слоя.

защитные очки;
строительные перчатки. При работе с металлом высока вероятность пораниться, поэтому перчатки будут вас защищать от этой неприятности.

Совет. При монтаже металлического сайдинга не используйте машинку для шлифовки углов. Польза от нее незначительна, а повреждение лицевого покрытия придется восстанавливать с помощью краски.

Технология монтажа металлического сайдинга «Корабельная доска»

Пошаговая инструкция монтаж отдельных элементов металлического сайдинга подразумевает поэтапное выполнение от А до Я.

Установка производится в таком порядке:

стартовая полоса;
сложные внутренние и наружные углы, а также сложная планка Н-соединителя;
монтаж рядовых полос;
монтаж простых углов и Н-соединителя.
установка софита.

Теперь рассмотрим каждый этап более подробно.

Следует отметить, что монтаж металлического сайдинга как и винилового происходит снизу-вверх.

1. Установка стартовой планки сайдинга

Приступая к монтажу стартового профиля (полосы) нужно определить то место, где его следует крепить. Для этого достаточно определить самую нижнюю точку дома по отношению к горизонту. Далее с помощью строительного уровня провести ровную линию на высоте 30-40 мм от выбранной точки.

Полезно знать. Высота определяется шириной стартовой планки.

Стартовая планкаСтартовая планка

Профиль металлосайдингаДалее вдоль этой линии смонтировать стартовый профиль. Установка водосливной планкиЕсли вы устанавливайте сайдинг над цоколем, тогда может понадобится установка водосливной планки. Изготавливается она под заказ, по вашему эскизу и размерам. А принцип установки показан на фото.

Оставлять зазор между планками как при монтаже винилового нет необходимости. Поскольку линейный коэффициент теплового расширения металл в 10 раз ниже, нежели у полимера. Это означает, что при одинаковой температуре, металл расширится в 10 раз меньше.

Поэтому зазоры при монтаже металлического сайдинга нужны больше для удобства работы, чтобы не поцарапать металл, и не порезать руки.

Для металла он составляет 1,9х10^-5/^oC, а для поливинилхлорида (50)·10^-6/°C.

Крепится стартовая планка с шагом 300-400 мм.

2. Установка сложных внутренних и наружных углов, а также сложной планки Н-соединителя

Если вы предпочли использовать сложные доборные элементы к металлическому сайдингу – тогда их следует устанавливать после стартовой планки. Шаг крепления саморезов или гвоздей – 200-300 мм. Это связано с тем, что детали имеют достаточно сложную конструкцию (геометрию) и обеспечить их надежное крепление поможет более частое засверливание саморезов.

Н-соединитель сложныйН-соединитель сложный

Угол наружный сложный Угол внутренний сложныйУгол внутренний сложный

Полезно знать. Размеры углов могут изменяться в зависимости от производителей.

Процесс установки Н-соединителя и сложных углов представлен на рисунке

Установка Н-соединителя и сложных углов

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Совет. Как правило, при монтаже металлосайдинга используются простые углы, т.к. они гораздо дешевле, проще устанавливаются, легко поддаются замене в случае необходимости.

Дверные и оконные проемы также обрамляются на этом этапе. Для этого используется планка откоса или наличник и планка отлива

Планка откоса или наличникПланка откоса или наличник

Планка отливаПланка отлива Блицовка оконных и дверных проемовШирина наличника зависит от глубины проема и толщины обрешетки под сайдинг. Планка отлива монтируется внизу оконного проема.

Старайтесь монтировать все планки на одном уровне, это придаст красивый вид фасаду дома.

Полезно знать. Чтобы удлинить планку достаточно наложить верхнюю на нижнюю с нахлестом в 25 мм.

3. Монтаж рядовых полос металлосайдинга

Монтаж рядовых полос металлического сайдинга идентичен монтажу виниловых панелей. При наличии сложных углов планка вставляется между ними и фиксируется на стартовой планке с помощью саморезов. Таким же образом монтируются и остальные планки. Шаг монтажа 200-300 мм.

Совет. Последующий ряд панелей устанавливается на предыдущий до щелчка замков с натягом. При необходимости нижнюю часть полосы можно подбить вверх с помощью киянки.

Крепеж метизаКрепеж метиза лучше осуществлять также посредине гвоздевого отверстия.

Стыковка полос происходит с использованием сложного Н-соединителя или простого нащельника.
Если вы не планируете использовать Н-соединитель и нащельник можно смонтировать полосы материала внахлест. При этом важно с одной панели срезать замок, чтобы обеспечить надежное соединение.

Нахлест должен составлять не менее 25 мм для предотвращения попадания грязи и влаги.

Полезный совет. Постоянно контролируйте горизонталь установленных планок с помощью строительного уровня. Оптимально делать это каждый третий ряд.

Если вы не устанавливали сложные углы, тогда панели монтируются на стартовую полосу. А полоса отрезается такой же длины, как и ширина каркаса под металлический сайдинг. По итогу в месте угловых стыков у вас получатся стыковые щели, которые потом закроются с помощью простых углов.

Крепление последней доски происходит следующим образом: монтируется предпоследний ряд панелей, затем финишная планка. Затем оставшуюся полосу обрезают до нужной длины, навешивают на замок до щелчка и заводят в изгиб финишной планки.

Планка финишнаяПланка финишная

4. Монтаж простых углов и Н-соединителя

Простые доборные элементы монтируются непосредственно на лицевую сторону металлосайдинга.

Н-соединитель простой, накладная планка или нащельникН-соединитель простой, накладная планка или нащельник

Наружный угол простойНаружный угол простой Внутренний угол простойВнутренний угол простой

Монтаж простого наружного угла показан на рисунке.

Совет. В отличие от винилового сайдинга, доборные элементы для металлического, можно заказать такие как вам нужно. Единственное ограничение по длине. Все они максимум двухметровые, это ограничение накладывается гибочным станком. Зато изготовить их можно в любой конфигурации. Главное, чтобы суммарная ширина всех сторон планки не превышала 1250 мм (ширина листа металла). Или 2000, но тогда длина планки будет 1250 мм.

Для крепления простых доборных элементов используют оцинкованные саморезы с уплотнителем. Они просверливаются сквозь металл, поэтому саморезы лучше подбирать в цвет лицевой стороны панели.

Совет. Саморезы легко выкрутить, поэтому можно использовать вытяжные заклепки. При этом заклепка не пробивает металл, а крепится в предварительно просверленное отверстие. Его диаметр должен быть больше диаметра заклепки на 0,1 мм. Рекомендуемая профессионалами длина заклепки составляет 6 мм.

Шаг крепления метизов в угол зависит от его ширины, но монтируется угол с каждой стороны и обязательно в шахматном порядке.

Например, если планка шириной 500х500 мм, тогда шаг крепления должен составлять 500 мм. А если планка шириной 700х700 мм тогда крепеж нужно монтировать каждые 400 мм. Чем шире планка, тем она тяжелее, тем чаще нужно ее крепить.

5. Установка софита металлосайдинга

Софит без перфорацииСофит без перфорации

Софит обычно монтируется на горизонтальные поверхности, обращенные вниз – свесы, карнизы, фронтоны.

Процесс монтажа приведен на фото (2 варианта).

Виды соединений представлены на рисунке.

Виды соединений металлосайдинга

Монтаж металлосайдинга под бревно

Новинка на рынке – металлический сайдинг имитирующий брус, бревно и блок хаус.

Металлический сайдинг бревноМеталлический сайдинг бревноМонтаж металлосайдинга под бревно

Устройство углов аналогичное обустройству углов под металлический сайдинг корабельная доска.

Монтаж металлосайдинга — устройство углов

Металлический сайдинг брусМеталлический сайдинг брусМонтаж металлосайдинга под брус

Углы монтируются аналогично двум предыдущим случаям

Для этих двух видов сайдинга уместно как горизонтальное, так и вертикальное крепление

Монтаж металлосайдинга — видео

Заключение

Надеемся, что из приведенной здесь инструкция вы получили исчерпывающие ответы на вопрос как монтировать металлический сайдинг своими руками. Удачного монтажа!

Монтаж и демонтаж сайдинга. Этапы проведения

Вам не придется столкнуться с разного рода сложностями, которые могут возникнуть при демонтаже сайдинга, если выполнение этой операции доверите специалистам. Не стоит забывать, что эти работы обычно проводятся на высоте, и не обученному человеку будет весьма затруднительным их качественно и безопасно все сделать.

Во многих случаях демонтаж сайдинга необходим из-за его деформации, возникшей в результате неправильной эксплуатации этого облицовочного материала. Иногда это материал приходится разбирать из-за укладки под него некачественного утеплителя. Некоторым же просто хочется изменить дизайн здания и полностью поменять декор.

Специалисты нашей компании имеют многолетний опыт в проведении подобного рода работ. Все мастера имеют допуск к проведению работы на высоте. Кроме того, специалисты используют в ее процессе специальную страховочную систему, что делает разборку сайдинга полностью безопасной процедурой.

Благодаря применению специального высококлассного оборудования, монтаж и демонтаж сайдинга проводится с сохранением характерами отделочного материала. Таким образом, демонтированный с фасада части остается пригодным к повторному применению, даже если потом будет полный снос здания. Высокое качество работ гарантирует отсутствие на его поверхности каких-либо сколов, царапин и прочих дефектов.

Демонтаж сайдинга:

перед началом работ по демонтажу сайдинга прораб, вместе с членами возглавляемой им бригады проводит тщательный осмотр объекта;
после этого начинается собственно рабочий процесс по снятию сайдинга;
снимаются все имеющиеся декоративные накладки, планки и отливы;
затем, специалисты демонтируют, закрывающий торцы и стыки панелей, J и H профиль;
после выполнения этих работ, начинается процедура снятия собственно планок сайдинга. Их разборка начинается от верхней (завершающей) планки, постепенно опускаясь по плоскости фасада к самой нижней;
по завершении демонтажа планок сайдинга, начинают разборку каркаса вокруг дверных и оконных проемов;
в завершение снимают обрешетку и утеплитель.

Следует обратить внимание на тот важный факт, что по окончании работ компанией проводится сбор и утилизация всего образовавшегося в процессе разборки мусора.

Стоимость работ по большей степени зависит от площади фасада дома, демонтируемого материала и качества монтажа. Точная цена на демонтаж сайдинга будет названа вам представителем нашей компании сразу же после составления сметы. В случае достижения соглашения обеими сторонами происходит подписание соответствующего договора. В нем оговаривается стоимостью производимых работ (согласно смете), сроки выполнения и другие существенные условия. По окончании работ по демонтажу, проводится прием с подписанием соответствующего акта.

тонкости демонтажа ламината своими руками

В процессе эксплуатации ламината на нем нередко появляются дефекты. Если они неглубокие и небольшие, можно воспользоваться ретуширующими корректорами, восковыми мелками и другими специальными средствами.

Если ламинат начал скрипеть в отдельных местах при ходьбе, вздулся от влаги или отсутствия компенсационных зазоров, можно заменить отдельные ламели. Для этого покрытие необходимо частично демонтировать. Чтобы выборочно менять панели, изначально материал покупают с небольшим запасом. Если запасных ламелей нет, доску с дефектом переставляют в место, где он незаметен, например под шкаф.

Иногда ламинат разбирают полностью, чтобы перестелить его в другое помещение, например на даче. Для того чтобы снять ламинат, не повредив замков, необходимо делать это по правилам.

Инструменты

Для демонтажа пола из ламината своими руками необходимы:

для снятия плинтусов – карандаш и отвертка;
для демонтажа отдельных и/или клеевых половиц – стамеска, электролобзик, резиновый шпатель, клей, рулетка, запасная половица.

Замковый ламинат разбирают без вспомогательного инструментария. В редких случаях плотно схватившиеся половицы разъединяют с помощью подручных инструментов.

Как аккуратно и правильно самому снять ламинат?

Общие этапы демонтажа:

Демонтируйте плинтусы – полностью по периметру комнаты или вдоль одной стены, в зависимости от планируемого объем работ.
Демонтаж ламината начинают от стены, противоположной двери: в этой части комнаты доски меньше зажаты и легче демонтируются.
В соответствии с технологий замковый ламинат укладывают с технологическим зазором до стены~1,5 см. Если после демонтажа плинтуса вы обнаружили, что технологического зазора нет, аккуратно подрежьте край ламината у стены лобзиком.
Доски поддевают легко и без резких движений, чтобы не повредить замки.
Сразу после демонтажа доски нумеруют с обратной стороны маркером.
Разобранные доски раскладывают в 3 стопки– крайние обрезанные части возле стен слева и справа, а цельные детали – в центре.
Стопки ламината заворачивают в полиэтилен.

Демонтаж плинтусов

Для демонтажа плинтуса снимите угловые и соединительные заглушки, после чего шуруповертом выкрутите саморезы, крепящие плинтус к стене. Если плинтус зафиксирован на жидкие гвозди, для его демонтажа понадобятся стамеска и молоток. После этого, вероятно, плинтус потребуется заменить.

Варианты демонтажа плинтуса

Как правильно разбирать ламинат с учетом крепления?

В современных ламинированных напольных покрытиях используются замковые системы:

Lock –представляют собой паз с одной стороны и шип с фиксирующей гребенкой с другой;
Click – шип представляет собой плоский крючок по всей длине ламели, а паз –площадку такой же длины.

Виды замковых соединений ламината: Click и Lock

Также существуют усовершенствованные замковые системы Click и Lock с оригинальными пластиковыми защелками на длинном либо обоих торцах панелей.

Как правильно разобрать уложенный ламинат Click?

Ламинат с замковой системой Click разбирается легко. Для его демонтажа:

Потяните крайнюю ламель за длинный торец вверх.
Дотяните плоскость до угла 30-45^о и отсоедините ряд.
Разберите его на отдельные планки. Прономеруйте их и разложите на 3 стопки, как описано выше.

Демонтаж ламината с замком Click

Покрытия с классической пластиковой защелкой, такой как 1 clic 2 go от Kronospan, разбирают так же, как и соединения из МДФ (HDF). Чтобы рассоединить гибридные пластиковые замки, расположенные на обоих торцах панелей, такие как 5 G от Kronotex, каждую панель отсоединяют отдельно продольными движениями.

Как разобрать ламинат Lock, не повредив его?

Ламинат с замковой системой Lock рассоединяют с помощью специальной скобы для ламинированных покрытий:

Изогнутый край инструмента вставьте встык, а по другому аккуратно постучите деревянной киянкой или молотком.
Разведите ламели по горизонтали до высвобождения выступающего шипа.
Смещенную половицу подпишете маркером. Разложите ламели в 3 стопки, как описано выше.

Скоба для ламинированных покрытий

Вместо скобы для ламината можно пользоваться монтировкой, стамеской или другими инструментами. При демонтаже замков Lock с пластиковыми элементами предельно важно не повредить пластиковые элементы. В противном случае замок не восстанавливается.

Как частично разобрать пол из ламината, не повредив его?

С помощью частичного разбора ламината меняют отдельные половицы в центре помещения.

Как разобрать частично старый ламинат Click?

Для того чтобы раскрыть замковое соединение Click, ближайший к стене ряд половиц осторожно подденьте отверткой. После этого аккуратно приподнимите половицу до разъединения крепежа, надавите с минимальным усилием, чтобы не повредить хрупкий замок, и снимите ее. Пронумеруйте и отложите в сторону.

Таким образом доберитесь до дефектной планки и поменяйте ее. После этого соберите ламинат обратно и зафиксируйте плинтус.

Как частично снять ламинат Lock самостоятельно?

Для того чтобы частично демонтировать ламинат с замковым соединениемLock, вставьте скобу в торцевой шов между панелями. Ударьте по скобе киянкой и сместите ее на 1 см к стене с демонтированным плинтусом.

Вставьте скобу в продольный шов и сместите прилегающие ряды ламината. Освободите повреждённую панель и замените на новую. a

С помощью киянки защелкните замок. Чтобы собрать напольное покрытие, выполните все действия в обратном порядке.

Количество допустимых сборок и разборок ламината производитель указывает на упаковке, как правило, это 3‒4 цикла. Деформация пластиковых замковых систем минимальна – такой ламинат можно перестилать до 5 раз.

Демонтаж облицовки дома

Иногда, приобретая для себя дом, мы обнаруживаем, что нам не нравится имеющийся вариант облицовки фасада. Хотя возможно и так, что фасад просто потерял от времени свой внешний вид и требует своего обновления. Так или иначе, необходим демонтаж имеющейся облицовки. Однако загвоздка этого дела в том, что материалов для облицовки фасадов существует огромное множество, и к каждому необходим свой индивидуальный подход. Рассмотрим несколько наиболее распространенных вариантов.

Демонтаж штукатурной облицовки

Многие люди предпочитают по старинке облагораживать фасады своих домов путем нанесения на кирпичную стену песчано-цементной штукатурки, которая в дальнейшем подлежит покраске. Но с течением времени такой вид облицовки может терять качества своего внешнего вида: краска облущивается и трескается, а штукатурка начинает осыпаться. В принципе, можно просто подлатать проблемные места фасада, зачистить поверхность от старой краски и все перекрасить. Но бывает и так, что износ штукатурки попросту не подлежит ремонту.

Во-первых, нужно помнить, что это дело пыльное, предполагающее большое скопление цементных отходов, потому непременно следует вовремя организовать вывоз строительного мусора в СПб, чтобы не загрязнять двор собственного дома. Демонтаж штукатурки на фасаде производится преимущественно при помощи перфоратора с периодическим участием молотка и зубила. Такая работа весьма трудоемкая и скучная, поскольку на некоторых участках сцепление штукатурки с поверхностью достаточно сильно, и для ее обрушения приходиться прилагать немалые усилия.

Демонтаж сайдинга

К современным вариантам облицовки фасада частных домов можно смело отнести сайдинг. Виниловые панели имеют высокий уровень эстетической привлекательности, но с течением времени могут также потребовать демонтажа. Для того чтобы разобрать сайдинг нам потребуется специальный инструмент под названием «сайдинг-зип», который позволяет распаковать панели. Его можно приобрести в строительном магазине. Также нам нужен гвоздодер с широкой лапкой, которая не позволит нам повредить утеплитель и ветрозащиту под сайдингом. Итак, подсовываем в шов крепления наш zip-инструмент и надавливаем вверх для зацепа. Затем тянем его вниз, тем самым открывая замок панели. Далее рукой выщелкиваем оставшуюся часть замка. После расщелкивания замка системы, удаляем гвоздодером монтажные гвозди и снимаем планку. Такие же действия выполняем и при снятии остальных линий сайдинга.

Читать далее:

Демонтаж оконных откосов

Как удалить старый деревянный сайдинг, не повредив его?

Со временем деревянный сайдинг может сгнить или повредиться множеством способов и потребовать замены. Иногда в замене требуется всего несколько досок, поэтому вам придется разрезать существующий сайдинг циркулярной пилой, а затем удалить его.

Прочтите, как удалить старый деревянный сайдинг без повреждения других досок.

Как подготовить новый сайдинг

Получите все материалы, необходимые для замены старого поврежденного деревянного сайдинга, и убедитесь, что ширина, толщина и профиль доски идеально сочетаются.Затем загрунтуйте все четыре стороны нового сайдинга перед его установкой; это защищает его от проникновения влаги. Лучше всего подкрашивать грунтовку в цвет дома, чтобы уменьшить количество слоев краски, которые вам нужно нанести.

Пока грунтовка высыхает, приступайте к удалению поврежденных частей, начиная с нижней части пораженного участка.

Удаление и замена деревянного сайдинга

Удаление старого деревянного сайдинга осуществляется в несколько этапов. Эти шаги включают:

Обрезка существующего сайдинга: При разрезании существующего сайдинга расположите концевые стыки в шахматном порядке, чтобы они не были выровнены друг над другом.. Обратите внимание: если за сайдингом нет деревянной или фанерной обшивки, разрежьте поврежденный сайдинг на шпильку.
Обрезка гвоздей для сайдинга: Разрежьте гвозди, удерживающие старый сайдинг на месте. Лучше всего для этого подойдет качающийся инструмент с металлическим режущим лезвием или мини-ножовка с лезвием, выступающим за конец держателя. Вы также можете обернуть изолентой нижнюю часть лезвия ножовки, чтобы защитить руку от прорезания ногтей. Затем с помощью монтировки поднимите каждую деталь и оторвите ее от стены.
Резка и грунтовка Замена сайдинга: Обрежьте новый сайдинг нужной длины. Сделайте пару датчиков из обрезков дерева и прикрепите их под углом 90 градусов. Расстояние от края большего куска до меньшего должно быть равно количеству сайдинга, открываемого на каждом перехлесте. Закрепив меньшую деталь в ряду под ремонтом, вы сможете каждый раз создавать правильный интервал. Затем загрунтуйте все стороны сайдинга. Перед установкой дайте грунтовке высохнуть.
Прикрепите сменный сайдинг: Начните снизу и продолжайте подниматься, перекрывая доски так, чтобы каждый ряд нового сайдинга имел такую же фаску, как и старый сайдинг.Вы можете сделать проставку из двух деревянных брусков, скрепленных вместе, чтобы отметить откос, или использовать рулетку. Прибейте новый сайдинг к верхней части сайдинга так, чтобы ряд над ним перекрывал гвозди. Или сайдинг можно прибить гвоздями к основанию с открытыми гвоздями. Убедитесь, что вы используете коррозионно-стойкие оцинкованные или нержавеющие гвозди для сайдинга.
Герметик и краска сайдинг: Когда вы закончите ремонт, заделайте все торцевые швы, а затем нанесите два слоя высококачественной наружной краски.

Обратитесь за помощью в Mountain States Windows & Siding

Если вам нужна помощь в ремонте сайдинга у профессионала, позвоните нам. Наши специалисты по кровле знают свое дело и могут выполнять работу эффективно и профессионально, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, правильно ли она сделана. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию.

Как снять алюминиевый сайдинг, не повредив его — Дом после модернизации

Алюминиевый сайдинг может быть огромным преимуществом для домовладельцев.Дом, оснащенный алюминиевым сайдингом, прост в уходе и не требует покраски. Однако в какой-то момент может потребоваться отремонтировать или заменить часть алюминиевого сайдинга. В таких ситуациях возникает вопрос: «Как снять алюминиевый сайдинг, не повредив его?»

Снять алюминиевый сайдинг без повреждений намного проще, чем думает большинство людей. Процесс почти полностью противоположен процессу установки. Хитрость заключается в том, чтобы начать работу с первой части.Освободив первый кусок алюминиевого сайдинга, вы можете методично работать в обратном порядке, чтобы удалить столько сайдинга, сколько вам нужно для замены или ремонта.

Следование нескольким пошаговым инструкциям, наличие подходящих инструментов и некоторое время — ключевые составляющие успешного ремонта алюминиевого сайдинга. Наши советы, уловки и инструкции помогут вам отремонтировать алюминиевый сайдинг, не повредив его в дальнейшем.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Сделайте небольшую подготовительную работу — Подготовка к работе

Один из приемов практически любого ремонта — это сделать уроки. Есть несколько вещей, которые нужно выяснить, и некоторые приготовления, которые необходимо сделать, прежде чем приступить к работе. Наличие подходящих инструментов также упрощает и ускоряет работу.

Шаг 1. Исследование ситуации — с чего начать

Выяснить, с чего начать, может быть самой большой проблемой. Если вы снимаете старый сайдинг для установки новых секций, выбор может быть намного проще.Однако, если ремонт, который вы делаете, касается конструкции дома, вы можете переустановить существующий сайдинг. Найдите минутку, чтобы подумать о следующем.

Посмотрите на сайдинг

Сначала осмотрите сайдинг, чтобы понять, понимаете ли вы, как работает установка. Большинство алюминиевых сайдингов имеют гвозди в верхней части каждой секции. Секции накладываются друг на друга простым стыком между нижним и верхним краями алюминиевого сайдинга.

Есть ли незакрепленные куски сайдинга в области, которые нужно удалить? Секции алюминиевого сайдинга, которые уже отсоединились, — идеальное место для начала удаления существующего сайдинга.Расстегните соединение внахлест между верхней и нижней секциями алюминиевого сайдинга.

Если алюминиевый сайдинг в хорошем состоянии, следует искать край на поврежденном участке. Край, который упирается в оконную раму или дверную раму, — ваш лучший вариант. Используя тонкий инструмент или кусок проволоки, ослабьте соединение внахлестку, а затем расстегните соединение.

Шаг 2. Определите необходимые инструменты

Наличие под рукой подходящего инструмента — лучшее начало для успешного проекта. В этом случае определите подходящие инструменты, посмотрев на метод установки.В старых домах алюминиевый сайдинг будет иметь гвозди по верхнему краю. В более новых установках могут быть специальные винты.

Осторожно приподнимите секцию сайдинга, где вы расстегнули молнию внахлестку, и посмотрите под ней. Вы должны увидеть застежки по верхнему краю. Вам понадобится подходящий инструмент, чтобы снять крепеж, не повредив сайдинг.

Там, где винты удерживают алюминиевый сайдинг, убедитесь, что у вас есть отвертка подходящего типа. Некоторые шурупы для сайдинга имеют уникальные типы головок, для которых требуется определенная бита.
Если гвозди держат сайдинг, вам понадобится небольшая гвоздь для эффективного удаления гвоздей. Удалить эти гвозди, не повредив сайдинг, может быть непросто. Лучше всего использовать меньший гвоздь с более тонким краем. Также пригодятся плоскогубцы.
Защитите руки. Алюминиевый сайдинг острый и может нанести серьезные травмы. При работе с алюминиевым сайдингом надевайте пару подходящих кожаных рабочих перчаток или защитных перчаток.

Удаление сайдинга — терпение и осторожность

Вооружившись пониманием того, как соединяется ваш алюминиевый сайдинг, и подходящими инструментами, вы готовы начать.Хитрость в этой части процесса заключается в том, чтобы работать методично и осторожно, чтобы не повредить алюминиевый сайдинг.

Шаг 1. Переход к крепежным деталям

На этом этапе у вас должен быть распакован первый раздел из раздела ниже. Вам нужно удалить крепеж по верхнему краю притертой секции. Приступить к установке застежек может быть непросто, если не согнуть и не загнуть верхнюю часть.

Поместите небольшой деревянный брусок под край незакрепленного сайдинга, чтобы облегчить работу.Только не сгибайте сайдинг слишком сильно при подъеме, чтобы получить доступ к застежкам, удерживающим нижнюю часть.

Шаг 2: Удаление креплений

Если сайдинг крепится к дому гвоздями, лучше всего подойдут небольшая монтировка и плоскогубцы. Не используйте сайдинг как точку опоры для рычага. Вы сделаете вмятины и помните тонкий алюминий. Небольшой кусок тонкого жесткого материала под монтировкой может помочь предотвратить повреждение алюминиевого сайдинга.

Снимите крепеж с секции, осторожно сдвиньте алюминиевый сайдинг по длине вниз и освободите его от дома.Разложите секцию сайдинга где-нибудь в стороне.

Шаг 3. Повторите

Продолжайте эти шаги, пока не удалите столько сайдинга, сколько необходимо для ремонта. Пронумеруйте секции сайдинга по мере их удаления. Монтаж сайдинга требует нестандартных разрезов, и очень важно заменять секции в том же порядке.

Если вы удаляете несколько секций сайдинга на большей площади, вам может понадобиться нарисовать схему сайдинга. Нумерация частей сайдинга поможет вернуть их на то же место на стене.Пронумеруйте секции сайдинга и нанесите соответствующий номер на схему.

Шаг 4: Замена сайдинга

Перед заменой алюминиевого сайдинга осмотрите и очистите панели. Посмотрите на края, особенно на края стыка внахлестку. Если есть какие-либо повреждения этих краев, подумайте о замене этой части сайдинга.

При установке гвоздей или привинчивании секций на место оставьте немного места для маневра. Гвозди или шурупы не должны быть настолько тугими, чтобы не образовывать ямочки или загибать края отверстий.Секция сайдинга должна иметь возможность немного двигаться, чтобы учесть сжатие и расширение.

Работайте медленно и осторожно

Работайте медленно. Будьте осторожны, не сгибайте и не сгибайте секции сайдинга, когда перемещаете их и устанавливаете заново. Если вы случайно повредили или погнули секцию, ее следует заменить, а не переустанавливать.

Также рекомендуется надевать кожаные рабочие перчатки. Края алюминиевого сайдинга могут быть очень острыми, и малейшее скольжение может оставить неприятный порез.Лучше перестраховаться, чем провести день в отделении неотложной помощи, накладывая швы.

Не хочешь делать это сам?

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Сохранение привлекательности и защиты вашего дома

Алюминиевый сайдинг может повысить ценность и уменьшить привлекательность вашего дома. Правильное обслуживание и ремонт вашего алюминиевого сайдинга имеют решающее значение для поддержания его работоспособности. Снятие и замена алюминиевого сайдинга вполне под силу большинству домашних мастеров.

При наличии подходящих инструментов и небольшой подготовки вы сможете поддерживать внешний вид сайдинга и исправно работать. Эти простые шаги, описанные выше, должны помочь вам в решении задач по снятию и замене алюминиевого сайдинга.

Ремонт сайдинга из волокнистого цемента — Краткое руководство для домовладельцев

Преимущества использования сайдинга из фиброцемента в проекте реконструкции дома не подлежат обсуждению. Материал прочный, огнестойкий, устойчивый к насекомым и представлен в самых разных стилях, которые могут удовлетворить практически каждого домовладельца.

Что не так с волокнистым цементом?

Некоторые отраслевые издатели называют фиброцемент «100-летним продуктом», так что действительно не должно быть необходимости ремонтировать его, верно? Правда в том, что в любом домашнем продукте всегда есть переменные, которые могут потребовать ремонта в будущем, в основном связанные с неправильной установкой (зазоры, неровности, ослабление из-за плохого крепления гвоздей, отсутствие подкладки), но также могут включать грызунов, столкновения, экстремальные погодные условия или повреждение подстилки водой.

Повреждение необходимо будет проанализировать, чтобы увидеть, может ли это быть косметическое исправление или нужно ли полностью заменить платы.

Понимание того, как укладывается фиброцемент

Удаление фиброцементных плит с внешней стороны дома в основном представляет собой установку в обратном порядке. Поэтому важно знать, как устанавливается продукт для начала. Фиброцементный сайдинг внахлест обычно прибивается глухими гвоздями в верхней части доски, при этом гвозди покрываются последующим рядом сайдинга.

Удаление поврежденной платы

Чтобы снять доску, вам придется вытащить или отрезать гвозди, которые, вероятно, находятся под сайдингом внахлест в ряду выше. Используйте монтировку и осторожно поднимите нижний край сайдинга внахлест, чтобы не нанести дополнительных повреждений. Во время подергивания используйте деревянные прокладки, чтобы создать буфер между перекрывающейся частью и поврежденной частью, чтобы гвозди можно было легко удалить из поврежденной части.

Замена на новую плату

Если поврежденная доска должна быть удалена из-за постоянного воздействия воды, вам необходимо осмотреть подкладку и подкладочную доску за сайдингом, чтобы убедиться, что она тоже не сгнила и не стала уязвимой. Нет смысла делать ремонт, пока не будут устранены какие-либо проблемы. Если необходимо удалить несколько рядов сайдинга, всегда работайте снизу вверх при установке запасных частей.

Проверьте «открытые» или незащищенные участки в других частях дома, чтобы узнать, сколько места нужно оставить при установке сменных досок — при необходимости используйте меловую линию, чтобы убедиться, что это остается неизменным от конца до конца. Вставляя последнюю доску на место под перекрывающимся рядом сайдинга, вам, возможно, придется забивать ее на место, потому что до верхней кромки гвоздя трудно добраться. Используйте немного краски для ретуши, чтобы покрыть эти лицевые ногти, а затем повторно заделайте все зазоры, чтобы полностью отремонтировать сайдинг из фиброцемента.

Крепежные отверстия в волокнистом цементе

Нет сомнений в том, что удаление целых секций доски может привести к повреждению соответствующих участков, но во многих отношениях это единственный проверенный и верный способ ремонта треснувшего фиброцементного сайдинга. Если вам нужно отремонтировать отверстие в сайдинге из фиброцемента из-за енотов, мышей, белок, птиц и т. Д., Возможно, есть способ исправить секции, пока они на месте.

Для ремонта дыр в фиброцементном сайдинге есть специальная шпатлевка, которую можно использовать как заплатку.Эта шпатлевка должна входить в каждый ремонтный комплект из фиброцемента. Нашивка смешивается, формируется и раскладывается, чтобы соответствовать контурам доски. Затем вы даете заплатке высохнуть и шлифуйте ее, чтобы она смешалась с окружающими частями доски. Наконец, покрасьте область, и, хотя пластырь может быть не идеальным с косметической точки зрения, он блокирует доступ воды и насекомых.

Как отремонтировать сайдинг из рыхлого фиброцемента

Отсоединение фиброцементного сайдинга происходит по двум основным причинам, обе из которых связаны с неправильной установкой, либо отсутствием шпильки, либо слишком высоким гвоздем на деталях.Доска, прибитая слишком высоко, начнет провисать, потому что тонкая верхняя губа начала поддаваться. Это можно диагностировать по сильному вертикальному движению доски.

Забитые гвоздями доски без шипа начнут отрываться от дома. В любом случае, самое простое решение — это забить доски на место, на этот раз задев гвоздь. Если нет доступных шипов (например, у кромки фронтона), а доска скручивается или дребезжит, рекомендуется «пригвоздить» доску, прибив ее лицевой стороной гвоздями от 3/4 до 1 дюйма снизу — строго для эстетики, а не для увеличения ветровой нагрузки.Уплотнение также можно использовать для закрепления углового среза или какой-либо другой секции, где подкладка недоступна.

Понимание работы с зазорами из фиброцемента

Следует отметить, что зазоры между стыками фиброцементного сайдинга оставлены нарочно. Хотя материал расширяется и сжимается меньше, чем древесина, передовые методы укладки все же позволяют некоторое движение и реагировать на изменения в доме.

Имиджевый кредит — inspectapedia.com

Краевые зазоры заполнены герметиком, чтобы предотвратить повреждение водой, и каждое стыковое соединение сайдинга должно иметь зазоры, чтобы сделать то же самое.Мигание должно быть неброского цвета, чтобы оно было едва заметным. Если есть значительные зазоры, которые нарушают эстетику сайдинга (слишком малая доска для начала, слишком большие зазоры расширения), лучше всего удалить и заменить, как для косметики, так и для предотвращения влаги.

Фиброцементный сайдинг — это очень прочный продукт, но все, что установлено 30-40 лет назад на внешней стороне дома, в какой-то момент будет уязвимо для повреждения. К счастью, еще одним универсальным преимуществом этого продукта является то, что исправления обычно просты и, как правило, недороги.

Просто не забывайте всегда устранять основную проблему (повреждение водой, заражение грызунами, отслоившиеся доски и т. Д.) Перед ремонтом, так как вы будете просто бегать по кругу.

Должен ли я удалить деревянный сайдинг в моем доме или покрыть его виниловым сайдингом?

Когда снимать деревянный сайдинг или покрывать его винилом?

Многие домовладельцы, надеющиеся сократить время, затрачиваемое на обслуживание деревянного сайдинга, часто рассматривают возможность перехода на качественный виниловый сайдинг, не требующий особого ухода.Давно прошли те времена, когда виниловый сайдинг был известен как дешевая альтернатива алюминию, который легко трескался, изгибался и выцветал. Репутация винилового сайдинга значительно улучшилась за последние 50 лет.

Современные технологические достижения в виниловой промышленности значительно улучшили химический состав продукта и методы укладки. Популярность винилового сайдинга выросла как экономичное решение для облицовки фасада новых домов, а также как замена сайдингу старых.

Виниловый сайдинг с меньшей вероятностью, чем дерево, будет улавливать влагу из-за крошечных отверстий для просачивания в стыках панелей и того факта, что он свободно свешивается, позволяя воздуху циркулировать за ним.

Когда у вас есть деревянный сайдинг на вашем доме и вы решаете установить виниловый сайдинг, возникает дилемма: удалить существующий деревянный сайдинг или оставить его включенным. Хотя при замене сайдинга лучше начинать заново, в некоторых случаях древесина может остаться на месте.

Если оставить деревянный сайдинг на месте — хороший вариант

Например, если древесина в хорошем состоянии и вы уверены, что за ней не скапливается влага, имеет смысл оставить ее нетронутой.Это позволит избежать дополнительных затрат на удаление при ограниченном бюджете. Это также добавит к R-ценности дома, поскольку установка винилового сайдинга поверх деревянного сайдинга улучшает изоляцию.

Когда снять деревянный сайдинг — лучший вариант

Однако, если есть видимая проблема влажности на деревянной обшивке вокруг окон или на любой части стен, это может быть признаком того, что поврежденная фанера нуждается в замене. В этом случае древесину нужно удалить.

Любой дом старше 50 лет нуждается в тщательном осмотре на предмет повреждений, нанесенных влагой.Было бы разумнее удалить деревянный сайдинг, чтобы убедиться, что нет повреждений. Кроме того, любые признаки заражения насекомыми останутся проблемой при покрытии дерева винилом, поэтому удаление деревянного сайдинга — лучший вариант.

А снимать ли существующий деревянный сайдинг — это действительно личный выбор. Знание недостатков или преимуществ может облегчить принятие решения.

Статья по теме:

Для любви к виниловому сайдингу

10 признаков того, что пришло время замены сайдинга

Как справиться с повреждением сайдинга вашего дома ураганом

Посетите наш новый современный выставочный зал на шоссе Кирквуд в Ньюарке, Германия, 19711 год! Улучшение вашего дома — это большие инвестиции, и мы хотим, чтобы вы были уверены в своем выборе.

Обратитесь к местному подрядчику по ремонту дома, которому вы можете доверить замену сайдинга или ремонт сайдинга. Из года в год нас признают подрядчиком по благоустройству дома №1 в Делавэре.

Позвоните нам по телефону 302-998-4500 | FerrisHomeImprovements.com

Когда полный отрыв сайдинга имеет смысл

Стивен Смолли, владелец компании Exterior Home Improvement в Индианаполисе, отмечает характерные признаки: размахивание, пузырение, неровность шпильки.И в первом абзаце его контракта говорится, что этот сайдинг будет полностью удален.

Когда Джейсон Керш из Major Homes в Куинсе, штат Нью-Йорк, объясняет домовладельцам, почему он удаляет весь существующий сайдинг перед установкой заменяющего продукта, он обращается к аналогии с кровлей — домовладельцы лучше понимают концепцию «начать все сначала». «Однажды никто не просыпается и не говорит, что хочет крышу другого цвета», — отмечает он. «Они покупают новую крышу, потому что им нужна новая крыша. Они заменяют сайдинг, потому что хотят нового вида.”

ВОПРОСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ Компания Major Homes занимается ремонтом домов в районе метро Нью-Йорка, заменяя старый алюминиевый сайдинг, винил, древесину и асбестовую черепицу. Единственный материал, который Керш предпочитает не удалять полностью, — это асбестовая черепица, которую необходимо исправить — она перекосится. Весь остальной сайдинг отрывается и заменяется.

Стоимость этого иногда заставляет домовладельцев, приверженных наименьшей цене, отказаться. Керш говорит, что недавно он процитировал работу, которая займет семь дней; без полного отрыва было бы шесть дней.В его цену входило снятие всего сайдинга и установка обшивки. Не продается.

Смолли говорит, что предлагает домовладельцам две цены на сайдинг: одну с полным отрывом, другую без. Ключевым аргументом в пользу отрыва является то, что сайдинг «увеличивает дом еще на дюйм». Если ваши окна заподлицо, теперь они будут утоплены ». Он также объясняет, что, хотя он гарантирует работу по сайдингу, он не будет этого делать, если работа будет отклонена по настоянию домовладельца, «потому что это не мой сайдинг», — говорит он.

Для Стивена Джонса, владельца компании Tulsa Renew, занимающейся благоустройством дома в Оклахоме, вопрос о том, делать ли полный отрыв перед тем, как приступить, как правило, к замене фиброцемента, зависит от обстоятельств. По его словам, во многих случаях полный отрыв является «ненужными расходами для клиента». «Но во многих ситуациях» — неровная поверхность стены или явная гниль — «ее придется оторвать». Но Джонс добавляет: «Это гораздо большее дело, чем люди думают, если вы хотите сделать это правильно.”

Как заменить виниловый сайдинг — Советник Forbes — Советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

Сравните предложения лучших местных подрядчиков по строительству сайдинга

Бесплатно, без обязательств Оценки

Время работы : 15 минут
Общее время: 1-3 часа, в зависимости от того, сколько потребуется замены
Уровень навыка : Средний
Стоимость проекта: 100 $ и менее

Если юниорский фастбол все еще не может найти ударную зону или ваш виниловый сайдинг начал трескаться местами, обучение замене винилового сайдинга является относительно простым процессом по сравнению с установкой нового винилового сайдинга.Самая сложная часть замены винилового сайдинга — это совместить ваш сайдинг с запасной частью. Вот самый простой способ подобрать цвет и успешно заменить виниловый сайдинг.

Когда заменять виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг со временем может выдерживать вмятины и вмятины или, что еще хуже, трескаться. В других случаях, возможно, пришло время заменить виниловый сайдинг, если домовладелец проводит масштабный ремонт или хочет изменить цвет своего дома.

При выборе времени для замены винилового сайдинга важно учитывать климат региона.Виниловый сайдинг будет расширяться и сжиматься в зависимости от температуры, поэтому лучшее время для замены винилового сайдинга — весна или начало лета при умеренных температурах.

Как подобрать виниловый сайдинг

Подобрать замену винилового сайдинга на существующий сайдинг — задача сама по себе, но ее можно сделать. Отнесите сломанный виниловый сайдинг в магазин красок, чтобы подобрать цвет. Нанесите слой акриловой грунтовки и слой акриловой краски для дома, чтобы соответствовать цвету сайдинга дома.Если вы знаете, кто изготовил сайдинг, вы можете попробовать подобрать цвет, уточнив у производителя.

Соображения безопасности

В зависимости от масштабов проекта замены винилового сайдинга и степени повреждения вам понадобится лестница и соблюдайте правила техники безопасности. Перчатки могут быть полезны при удалении старого сайдинга.

Инструменты

Застежка-молния
Монтировка
Молот
Универсальный нож

Материалы

Инструкции

1.Удалить старый виниловый сайдинг

Начните ремонт поврежденного винилового сайдинга, удалив сломанный кусок. Используйте инструмент для застежки молнии (небольшой металлический стержень, расположенный под углом, чтобы он мог достать под сайдинг, чтобы заблокировать или разблокировать, где сайдинг сцепляется с фланцем, прикрепленным к дому) и начните с конца поврежденного винилового сайдинга. Вставьте застежку-молнию под виниловый сайдинг, пока он не зацепится за нижнюю кромку. Потяните застежку-молнию вниз и наружу, чтобы отцепить виниловый сайдинг, и потяните сайдинг вверх, чтобы ослабить его.
Если не повреждена вся деталь, ее можно вырезать канцелярским ножом.

2. Удалить гвозди из сайдинга

Вставьте монтировку за виниловую обшивку, чтобы выдвинуть гвозди, удерживающие деталь. При этом удерживайте сайдинг над деталью локтем.

3. Добавить новый виниловый сайдинг

Вставьте новый виниловый сайдинг на место, надавив вверх, пока нижняя кромка не зафиксируется в детали под ним. Как только он зафиксируется, начните забивать 1-дюймовые кровельные гвозди во фланец для крепления гвоздей. Поместите гвоздь в центр фланца, но не забивайте гвоздь полностью.Оставьте около 1/32 дюйма, чтобы учесть расширение и сжатие винилового сайдинга.

Зафиксируйте новый виниловый сайдинг на месте с помощью застежки-молнии. Как и при удалении винилового сайдинга, начните с одного конца детали и потяните выступ вниз. Слегка поверните застежку-молнию, чтобы прижать передний край вниз. Сдвиньте застежку-молнию и защелкните виниловый сайдинг на месте, надавив на него.

Когда звонить профессионалу

Если у вас нет времени, вы чувствуете себя некомфортно или вам нужно заменить один кусок винилового сайдинга, вы можете позвонить профессионалу, чтобы он сделал эту работу.Замена сайдинга стоит от 3 до 11 долларов за квадратный фут для профессионала, который сделает эту работу.

Сравните предложения лучших местных подрядчиков по строительству сайдинга

Бесплатно, без обязательств Оценки

Ремонт и замена листового сайдинга

Во время строительного бума в Северной Калифорнии в 1970-х и 1980-х годах строителей часто просили предоставить дома как можно быстрее и экономичнее. В моем районе многие дома, построенные в то время, были облицованы фанерным сайдингом (T1-11), который недорого, прочен и прост в установке.Недавно меня попросили отремонтировать сайдинг T1-11 в доме, в котором наблюдались все обычные проблемы, которые я наблюдаю с листовым сайдингом десятилетней давности: трещины, коробление, гниение и расслоение.

Виновником является отсутствие обслуживания

Краска в этом доме была плохо обработана, и без этой защиты влага попала под поверхность сайдинга, что привело к разбуханию ламелей и порче клея. Затем солнце высушило набухшее дерево, оно сжалось, потрескалось и расслоилось.

Мелкие трещины на поверхности Т1-11 можно заделать и перекрасить. А шлифовка и уплотнение хорошо подходят для устранения трещин среднего размера. Но древесина рядом с более широкими трещинами скручивается при усадке, поэтому конопатка на самом деле подчеркивает проблему. Иногда лучшим решением является снятие и замена панели.

У этого дома была еще одна распространенная проблема: недостаточная подкладка за горизонтальными стыками панелей. Стены дома были 9 футов высотой, и строитель сэкономил деньги, установив 8-футовые фанерные панели над полосой длиной 1 фут вдоль нижней части стены.Эта стратегия сработала бы, если бы за панелями была достаточная подкладка, но, к сожалению, полоса длиной 1 фут прикреплялась только к стойкам через каждые 16 дюймов. Без боковой поддержки между стойками (как со стороны пластины) эта узкая полоса фанеры не была достаточно устойчивой, чтобы противостоять изгибу.

Добавление погодного барьера

Моей первой задачей было удалить всю обшивку первого этажа, которая пришла в негодность. Мы удалили полосы шириной 1 фут и листы шириной 8 футов и заменили их полными 9-футовыми панелями.(T1-11 доступен в 8-, 9- и 10-футовых листах.)

Когда мы сняли старые панели, мы обнаружили, что водостойкий барьер (WRB) не был установлен. Строительный кодекс требует WRB — например, 15 фунтов. войлок, строительная бумага или обертка — за сайдингом. Поэтому, сняв сайдинг для этого ремонта, я прикрепил слой домашней пленки к внешней стороне шпилек.

Отделка окон

Окна все еще были в хорошем состоянии, поэтому мы оставили их на месте.После того, как обшивка была установлена, мы сняли гвозди с нижнего фланца каждого окна и сдвинули оклад за фланцы.

Мы установили окантовку вокруг остальной части окна, работая снизу вверх обычным образом. Как и у многих домов в этой части страны, у этого дома были свесы высотой 2 фута, что во многом помогает защитить окна от проникновения влаги. Учитывая эти глубокие свесы, мы не добавляли какие-либо дополнительные каплеуловители на окна.

Работа из угла

После того, как стены были подготовлены, я тщательно проверил расположение стоек, чтобы убедиться, что они есть через каждые 4 фута для крепления краев панелей. Если требуется дополнительная подкладка, это необходимо сделать до установки панелей. Я также разметил позиции шпилек на каждом листе, прежде чем устанавливать его на место.

Мы начали установку панелей с внешнего угла дома. Чтобы разместить каждый лист, я установил его на 2-х блоках примерно на 1/2 дюйма ниже, чем было необходимо.Затем я использовал лом на другом блоке, чтобы приподнять панель и удерживать ее на месте, забивая гвозди в углах.

Поскольку панели устанавливаются параллельно друг другу, обязательно, чтобы первая была идеально ровной, то есть если сами стены не отвесные. Я всегда прибиваю первые два или три листа гвоздями в каждом углу, чтобы я мог отрегулируйте, если панели начинают выходить за пределы линии.

Прибивание панелей гвоздями

Как только я был удовлетворен размещением панели, я пригвоздил гвозди к себе и прибил остальные панели оцинкованными гвоздями с кольцевым стержнем 7d.Типичный график установки гвоздей для фанерного сайдинга требует гвоздей каждые 8 дюймов по краям и каждые 12 дюймов в поле, но мне нравится уменьшать расстояние между гвоздями на каждые 6 дюймов по вертикальным краям и каждые 8 дюймов в поле. На отметках расположения гвоздей, которые я сделал ранее, я нарисовал вертикальные линии с помощью длинного уровня, чтобы направлять размещение гвоздей в поле.

Я также добавляю дополнительные гвозди по верхнему и нижнему краям каждого листа. Секции «доски» этого сайдинга в стиле доски и обрешетки были шириной 8 дюймов, и я забил два гвоздя на концах каждой секции плоской доски.Эти гвозди предотвратят расширение и коробление сайдинга в канавках, а также помогут привязать верхнюю пластину к нижней пластине, что часто требуется в графике сдвига инженера.

Детали отделки

Дом имел двухэтажную секцию, и там, где фанерная обшивка доходила до высоких стен, я сначала установил нижние листы с металлической Z-образной планкой сверху, а затем верхние листы легли на нее.

Стропила и карнизы домов, над которыми я работаю, никогда не совпадают идеально.Поэтому я не старался сделать листы плотно прилегающими к ним по длине. Вместо этого я оставил зазор около 1/4 дюйма. Чтобы закончить эту деталь, я заделал зазор и провел обрезкой 1×3 по верхнему краю. Опять же, поскольку верхний край находился под 2-футовым свесом, я не слишком беспокоился о проникновении влаги.

Угловые доски установили прямо над новым сайдингом, и я добавил отделку — в стиле, который владелец предпочел оригиналу — вокруг окон. В качестве последнего шага маляр заделал все оставшиеся щели перед покраской дома.

Одно предостережение: если вы планируете окрасить обшивку из фанеры с обратной стороны обрешетки и обрешетки, используйте кисть в канавках, чтобы получить хорошее покрытие.