Как рубить сруб: Как срубить сруб

Содержание

Как срубить сруб | Секреты и Нюансы

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд.

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

1. Топор

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

7. Шаблон.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

Размеры шаблона

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

В — 3/4 от А

С и D — 2/4 от А

E — 1/4 от А

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным.

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот.

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.

После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.

По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.

Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.

В результате на концах бревна получится вот такая разметка:

Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.

Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.

Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.

От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.

Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.

Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.

Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.

Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.

Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.

Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.

После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.

В результате получился вот такой срубик.

С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>

обзор соединений в лапу, в чашу и в обло

Строительство деревянных домов и бань приобретает небывалую популярность. Это объясняется экологичностью и безопасностью древесины, а также доступностью сборки деревянных конструкций.

Современная рубка срубов представлена как простейшими, так и технологически сложными способами, которые обеспечивают максимальную защиту готового сруба от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Завершающим этапом деревянного строительства является сборка сруба. Зачастую для возведения стеновых конструкций используются оцилиндрованные бревна, которые надежно соединяются между собой при помощи специальных шипов и пазов.

Содержание статьи

Обзор способов рубки срубов
- Канадская
- Русская
- Финская
- Норвежская
- Шведская
Способ рубки «в обло»
Способ рубки «в чашу»
Способ рубки «в лапу»

Обзор способов рубки срубов

Чтобы понимать, как правильно рубить сруб, необходимо выбрать наиболее подходящий способ соединения пиломатериала.

Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.

Канадская

Канадская технология позволяет сохранить важную часть материала – заболони, которая обеспечивает дополнительную защиту мягкости внутренней сердцевины древесины.

Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:

Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
Снижает тепловые потери.
Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
Упрощает укладку межвенцового утеплителя в предусмотренном для него канале.

Русская

Русская рубка – один из самых востребованных и популярных видов строительства деревянных домов. Зачастую, она выполняется при помощи круглого рубленого бревна.

Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.

Финская

Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.

Норвежская

Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.

Шведская

Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.

Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.

Способ рубки «в обло»

Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.

Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.

Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.

Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную конопатку стен снаружи и внутри.

Способ рубки «в чашу»

Рубка в чашу – промежуточный вариант между охлоп и в обло, выполняется в половину дерева, при этом рубленую чашу можно расположить вверх или вниз.

Расположение бревен чашами вниз не только удобно, но и практично. Это предотвратит скопление лишней влаги в чашках, защитит соединения от гниения. Подготовка бревен чашами вниз часто именуется «в охлоп» благодаря тому, что верхний элемент конструкции чашей надевается на нижний, как бы прихлопывая его.

Подобный вариант подготовки бревен исключает образование нежелательных пустот в соединениях между венцами.

Многие начинающие мастера могут задаться вопросом о том, как рубить сруб в чашу или чащу правильно? Все работы проводятся в следующем порядке:

Выполняется разметка будущего сруба и подготовка бревен в соответствии с требуемыми параметрами. Каждый хлыст нумеруется.
Размер чаши должен быть равен ½ толщины бревна. Отступив от края 22 см, карандашом или гвоздем наносится разметка.
Обработка выполняется бензопилой или тесаком для получения ровных и гладких краев чаши.
В нижнем бревне проделывается шип для чаши, в верхнем бревне – паз. В процессе сборки между отдельными элементами укладывается утеплитель. Сборка венцов выполняется чашей вниз. Это требуется для того, чтобы предотвратить попадание влаги в соединения при полной усадке сруба.

Способ рубки «в лапу»

Рубка в лапу предусматривает укладку бревен таким образом, чтобы они не выходили за пределы внешних углов. Это способ требует серьезной подготовки и соблюдения технологии укладки отдельных элементов.

Надежное соединение венцов обеспечивается благодаря наличию двойных замков в углах строения. Неточности в установке бревен могут привести к появлению щелей и зазоров в готовой конструкции, что в дальнейшем чревато большими тепловыми потерями.

Для улучшения теплопроводности в углах сруба при использовании подобного способа обработки, рекомендуется провести дополнительное утепление и наружную обшивку.

Способ обработки «в лапу» обеспечивает увеличение полезной площади помещений при сохранении длины используемого бревна.

Работы по возведению сруба таким методом проводятся в следующем порядке: вначале укладываются нижние венцы, затем монтируется деревянное основание для пола, далее укладывается напольный настил и продолжается возведение стеновых конструкций.

Рубку сруба можно выполнить своими руками, подготовив качественный пиломатериал и выбрав наиболее подходящую технологию укладки. Готовый сруб долговечен, практичен и не прихотлив в уходе, поэтому может простоять не один десяток лет.

Как распилить бревна на пиломатериалы » Гора Ковальски

Привет! Некоторые ссылки на этой странице являются партнерскими ссылками, что означает, что если вы решите совершить покупку, мы можем получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Мы очень ценим вашу поддержку!

Помогите нам расти! Пожалуйста, поделитесь

Фейсбук29
Твиттер

Мы очень рады, что к усадьбе добавили лесопилку Woodland Mills HM130 MAX. Возможность фрезеровать собственный пиломатериал открывает целый мир возможностей. Наша собственность площадью 68 акров примерно на 80% покрыта лесом, поэтому у нас есть много сырья для работы. Заготовка древесины на участке является частью здорового землепользования. Сбор взрослых деревьев откроет территорию и даст незрелым деревьям пространство, необходимое им для роста в здоровые деревья. Давайте узнаем о процессе фрезерования пиломатериалов на пилораме.

Из леса на склад пиломатериалов

Процесс рубки собственного пиломатериала весьма обширен. В нашем случае мы будем собирать деревья прямо здесь, на Ковальской горе. Деревья будут спилены, обрезаны, а затем распилены на удобные куски, которые мы сможем вытащить из леса. В зависимости от того, где это находится в собственности, большая разница в уровне сложности. В то время как Филип разработал довольно прямую систему троп внутри собственности, навигация по длинным деревьям на поворотах тропы может быть довольно сложной.

После того, как деревья срублены, наиболее рекомендуемой практикой является измельчение пиломатериалов на лесопилке, пока бревно еще зеленое. После распила древесину необходимо высушить перед использованием. Если нет возможности сразу распилить пиломатериал на лесопилке, бревна следует окорить для сушки. Влагомер используется, чтобы сообщить нам рейтинг влажности высушенных бревен или пиломатериалов. Уровень влажности высушенных бревен сильно зависит от местного уровня влажности.

В настоящее время бревна, хранящиеся на сушильных стеллажах с прошлого года, не окорены в основном из-за времени. Мы хотели, чтобы бревна высохли как можно скорее, так как планировалось использовать эти бревна для гостевой хижины. В прошлом мы делали окорку с помощью шпателя, однако это было слишком сложно сделать вручную после того, как древесина начала сохнуть. Есть цепная пила, которая будет окорывать бревна, которые нам нужно купить, чтобы закончить эту работу.

Окорка бревен

Некоторым людям нравится вид пиломатериала с корой на нем, или они могут выполнять определенный проект, для которого они предпочитают этот необработанный живой край. Если пильщик решит хранить бревна в течение определенного периода времени перед обработкой, есть несколько причин, по которым окорка бревен является целесообразным и необходимым шагом в этом процессе. Кора, естественно, является средством защиты дерева. Он создает барьер, который будет удерживать влагу, из-за чего бревна сохнут медленнее и могут привести к гниению. Для наружных работ древесина должна быть высушена до влажности от 12 до 20%, в зависимости от вашего региона. Пиломатериалы, распиливаемые для внутренних помещений, должны быть высушены до влажности 6-8%.

Кора также является естественной средой обитания насекомых. Поскольку насекомые играют большую роль в процессе превращения материала в компост, удаление среды, в которой насекомые предпочитают жить, является важным шагом. Поскольку наши бревна не окорены, мы распылили на них инсектицидный спрей, чтобы решить эту проблему.

Третья причина для окорки бревен заключается в том, что кора – это место, где собирается грязь и мусор. Поскольку мы вывозим наши бревна из леса, на некоторых частях бревна, которые вытаскивают, будет накапливаться грязь. Эта грязь вредна для оборудования, используемого для обработки бревен, бензопилы, топоры и пильные полотна затупятся из-за грязи, оставшейся на бревнах. Это был полезный ресурс.

Сушка пиломатериалов

Сушка бревен осуществляется двумя способами. Бревна можно распилить, окорить, запечатать концы и дать им высохнуть. В случае строительства бревенчатого дома мы, безусловно, воспользуемся именно этим методом. Бревна также можно распилить на пиломатериалы как сырую древесину и дать высохнуть как пиломатериалы. Все ресурсы, которые я читал, указывают на то, что наилучший метод для использования — рубка зеленого и позволяющая пиломатериалу высохнуть. Обрезной пиломатериал сохнет быстрее, чем бревно. Кроме того, полотно ленточной пилы лесопилки будет тратить меньше древесины, чем полотно бензопилы. Как правило, для сушки пиломатериалов требуется от 2 до 12 месяцев, в зависимости от влажности вашего региона и конечного использования древесины.

Пильщик должен распилить пиломатериал немного больше, чем ожидалось. По мере высыхания древесина дает усадку. Если зеленую древесину распилить точно как 2 X 4. Высушенная древесина будет немного меньше. Большинство ресурсов указывают, что пильщик должен ожидать усадки примерно на 1/2 дюйма на каждую ширину и глубину пиломатериала. Доски также можно разрезать по длине, поэтому пильщик захочет отрезать доски длиннее, чем им нужно для использования.

Регулировка лезвия.

Наш первый проект, для которого мы будем использовать наш фрезерованный пиломатериал, это обшивка бани доской и вагонкой. Мы хотели ускорить процесс сушки древесины. поэтому мы решили использовать бревна, которые были распилены в течение года. Хотя эти бревна были вырублены для другой цели, мы решили использовать их для пиломатериалов, которые нам нужны для этого непосредственного проекта.

Перевозка бревен на лесопилку

При резке пиломатериалов перевозка бревен на лесопилку легче всего выполняется с использованием тяжелой техники. Трактор или, в нашем случае, бобкэт позволяет легко перемещать бревна на лесопилку. После доставки на лесопилку бревна поднимаются на лесопилку.

Филип решил приобрести комплект лебедки, который крепится непосредственно к лесопилке, а также пандусы для бревен. Это позволяет обернуть веревку вокруг бревна, и, поворачивая лебедку, бревно будет подниматься с земли вверх по рампе на лесопилку. Оказавшись на лесопилке, он использует крюк для бруса, чтобы установить бревно на место. Крюк для косяка — самый простой тип рычага. У него есть длинная ручка с крючком внизу, которая открывается и захватывает бревно. После захвата рычаг позволяет пользователю увеличить собственную силу и легче маневрировать бревном.

Закрепление бревна на лесопилке

Когда лесопилка установлена, у нее есть два отдельных места, где бревна закрепляются на месте. Во-первых, это поддержка журналов. Woodland Mills HM 130 MAX поставляется с 2 стальными опорами для бревен. Эти опоры для бревен находятся сбоку от лесопилки и обеспечивают неподвижную опору для прижимания бревна. Пильщик должен очень внимательно следить за тем, чтобы эти опоры для бревен были установлены ниже линии пропила. Стальные опоры для бревен могут сломать пильный диск и повредить лесопилку. Филип недавно прочитал, что некоторые пильщики вырезают из дерева опоры для бревен и используют их вместо стальных опор. Если пильщик ошибется и неправильно оценит высоту пилы, то опора просто срежется, не причинив пилораме никакого вреда.

Изображение создано на основе руководства лесопилки Woodland Mills Mh230 Max

Второй шаг в закреплении бревна — использование зажима для бревна. Лесопилка поставляется с двумя зажимами для бревен. В отличие от опор для бревен, зажимы для бревен подвижны и подходят для бревен любых размеров. Наша лесопилка может распилить бревно диаметром 30 дюймов! Филипп использует зажимы, чтобы стянуть и зафиксировать бревна, чтобы бревно не двигалось во время резки. Филип предпочитает регулировать зажим для бревен сзади, а не спереди. Ему кажется, что с этого угла легче управлять зажимами для бревен.

Фрезерование пиломатериала на пилораме: распилы

Когда бревно надежно закреплено, пора начинать фрезерование пиломатериала на пилораме. Пилальщик отрегулирует высоту лезвия, чтобы сделать разрез. Они должны следить за тем, чтобы бревно было надежно закреплено, и следить за тем, чтобы опоры для бревна были ниже линии реза. На лесопилке есть рычаг для запуска пилы. Этот рычаг должен быть сжат, чтобы работать. Он удерживает пильщика в безопасном положении, избегая опасности режущего диска. Медленно и осторожно пильщик делает разрез. После завершения пила возвращается в исходную точку, и пильщик корректирует бревно и/или лезвие, чтобы сделать следующий распил. Хороший пильщик может составить план распилов, чтобы извлечь максимальную пользу из каждого бревна. Это приобретаемый навык, на освоение которого потребуется время.

Обратите внимание, что опоры для бревен находятся ниже линии реза.

Филип узнал, что лезвия перескакивают через сучки, поэтому он должен быть особенно осторожен, приближаясь к суку, образовавшемуся там, где ветка когда-то выходила из дерева. Он медленно разрезает узел, чтобы разрез оставался ровным.

Самая первая доска!

Окончательная сушка пиломатериала

После распила пиломатериал необходимо аккуратно сложить в штабель и поставить сушиться. Филп помещает прокладки между каждой доской, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Он также использует ремни, чтобы связать дерево вместе, чтобы оно оставалось прямым. Поскольку это долгий процесс, Филипу нужно создать свой собственный склад пиломатериалов, откуда он мог бы вывозить пиломатериалы, когда они ему понадобятся. Какой бы замечательной ни была лесопилка, и со временем она сэкономит нам кучу денег, это еще одна задача, которую необходимо выполнить. Строительство нашего собственного склада пиломатериалов, безусловно, потребует времени для развития, и его необходимо будет постоянно пополнять, чтобы иметь достаточное количество высушенной древесины на складе.

Посмотрите, как Филипп изготавливает первое бревно на лесопилке

Обязательно посмотрите видео о фрезеровании пиломатериалов на лесопилке. Лесопилка — мечта!

Пропустили?

Посмотреть все, что мы завершили на зимней рабочей площадке 2022, можно здесь.

Вы пропустили какие-нибудь сообщения о лесопилке? Найдите все сообщения о лесопилке здесь.

Купить эту публикацию

Цифровой влагомер General Tools MMD4E

Крюк для бруса с деревянным туфом и крюк для бруса длиной 4 фута

Об авторе: Барбра-Сью Ковальски выросла на небольшой ферме. Ее всегда тянуло к фермерской жизни, однако она застряла в городской жизни вдали от своих корней. Барбра-Сью была матерью-одиночкой в течение 13 лет, одна воспитывая троих детей. Она познакомилась с Филиппом в 2018 году, а в 2021 году они поженились. У них двоих 5 взрослых детей и 3 внука. Эти пустые гнёзда следуют за своей мечтой! Когда им обоим исполняется 50 лет, они строят автономную усадьбу, чтобы жить той жизнью, о которой мечтают. Узнайте больше о Филипе и Барбаре-Сью здесь. Свяжитесь с ними здесь. Чтобы оставить комментарий к этому сообщению, прокрутите страницу вниз.

Прикрепите это изображение, чтобы помочь нам расти

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как распилить древесину на брус или шпон? — LORDPARQUET Floor — поставщик профессиональных деревянных полов!

перейти к содержанию

Три основных вида древесины для получения древесного материала: пила, ломтик и вращатель

Большинство людей знают, что древесный материал получают из бревна. Однако многие не знают, что существует три разных метода распиловки древесины для получения разных результатов из бревна: распиловка, нарезка и использование вращателя.

Чтобы понять, как перерабатывается древесина из бревна, важно немного знать о самом бревне. В инженерном деревянном настиле окончательная функция и стиль поверхности напрямую зависят от диаметра бревна, того, как бревно расколото, и расстояния между кольцами. Иногда исходное дерево даже должно соответствовать требованиям, чтобы его можно было использовать для напольного покрытия.

Пиление

Большинство людей знакомы с пилением, поскольку оно выполняется путем прижатия зубьев устройства к дереву и создания трения вперед и назад при резке. Пила очень удобна для распиливания больших кусков древесины и получения толстого шпона.

Следует отметить, что пилы, используемые для извлечения древесины, делаются после того, как они были вырублены цепной пилой. Производители напольных покрытий используют циркулярную пилу, дисковую пилу или ленточную пилу в зависимости от формы разреза, который им необходимо сделать.

Пила сохраняет натуральный вид древесины, но часть материала теряется, так как при резке образуются опилки.

Помимо использования различных типов пил, существуют также различные методы распиловки, которые позволяют получить различную отделку. Четыре типа: четверть, трещина, равнина и живая, каждый из которых создает разные типы зерна.

Нарезка ломтиками

Нарезка ломтиками аналогична нарезке мяса, используемой для получения очень тонкого шпона. В методе срезки все еще существуют различные способы получения древесины разного стиля:

Шпон, срезанный продольно

Плоский кусок пиломатериала пропускают через стационарный нож, в результате чего получается кусок шпона с пестрым рисунком.

Плоский или коронный разрез

Широко используемый метод плоского разреза включает в себя движение половины бревна по ножу вверх и вниз. Полученный срез имеет прямые волокна, смешанные с соборными пиками, что создает очень естественный вид. Ровный строганный шпон доступен для большинства пород древесины и имеет умеренную цену.

Полукруглая Нарезка

Вариант ротационной нарезки. Сегменты или планки бревна устанавливаются на токарном станке не по центру. Это приводит к небольшому надрезу поперек кольцевых годичных колец и визуально демонстрирует измененные характеристики как лущеного, так и гладкостроганного шпона.

Шпон, строганный на четверть

Подобно методу наполовину круглого среза, в методе четвертного среза также используется метод распила вверх и вниз. Единственная разница заключается в том, что вместо половины бревна древесина сначала распиливается на четверти, что придает более прямой вид волокнам из-за отсутствия годичных колец. К сожалению, четвертинка не дает столько продукта, поэтому она более дорогая и используется в основном с грецким орехом, дубом и красным деревом.

Преимущество нарезных методов заключается в том, что они не создают отходов, поскольку нож неподвижен, а не скользит вперед и назад и образует опилки. Однако есть и недостатки:

Шпон строганный рекомендуется делать тонким в пределах 0,6 мм – 2 мм и может расколоться на поверхности, если резать слишком толсто.

Бревна необходимо предварительно замочить в воде, чтобы они стали мягкими для распила, что, в свою очередь, меняет цвет шпона с тона натурального дерева.

Вращающийся рез

И снова нож остается неподвижным, но при круговом резе бревно вращается, как свиной жареный гриль. Срез следует за кольцами роста и создает более заметное зерно. К сожалению, древесина все еще должна быть выдержана в воде перед ротационной резкой, но иногда бледная древесина на фоне глубоких волокон создает очень уникальный вид.

Существуют определенные различия между нарезками, и хотя вращающаяся и полукруглая нарезки иногда выглядят одинаково, тонкости заключаются в зернах.

Основатель и управляющий директор Lord Parquet. Он всегда путешествует из-за страсти, а также из-за видения. Он ходил по лесам Индонезии, Таиланда, Австралии, чтобы подобрать наиболее подходящее определение для каждого отдельного вида. Он посетил клиентов, друзей, творческие пространства по всему миру в США, Канаде, Великобритании, Японии, ОАЭ и Юго-Восточной Азии, чтобы подумать о влиянии различных культур на стиль дизайна интерьера. Он любит изделия из дерева, а также страсть к фотографии и дизайну помещений. Он посвятил себя разработке, улучшению и продвижению наиболее созданных и качественных продуктов для деревянных полов на мировом рынке.

Поиск

Поиск:

Последние сообщения

Коллекция Ривьера
Кое-что о копченом (дымном) цвете
Что делать при покупке паркетной доски из Китая?
ЛУЧШИЙ ПОЛ ШЕВРОН для DIY – НАЖМИТЕ ЗАМОК ШЕВРОН ПОЛ
Разлагаемый материал, 100% экологически чистый – ЗАПУСК НОВОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ПОЛОВ БЕЗ ПВХ