Как сделать опалубку для лестницы крыльца: Как сделать опалубку для крыльца со ступеньками своими руками

Как сделать опалубку для крыльца со ступеньками своими руками

Цельное крыльцо из бетона — прочная, долговечная конструкция для обустройства входной группы. Подобное основание не боится коррозии и гниения.

Бетон позволяет применять много способов отделки с использованием разнообразных облицовочных материалов.

Подобное крыльцо — достаточно легкое в изготовлении. Главное, чтобы монтаж опалубки лестницы был выполнен грамотно и надежно. Потребуется собрать по размерам и конфигурации будущего крыльца съемный короб. Он необходим, чтобы бетон не растекся, а принял нужную форму.

Содержание

1. Размеры крыльца
2. Количество ступенек
3. Из какого материала делать опалубку
4. Инструменты
5. Установка опалубки
6. Арматурный каркас
7. Заливка бетона

Размеры крыльца

Начальный этап возведения — подготовка проекта. Его составляют с учетом размеров крыльца, числа ступенек, видов декоративной отделки.

Оптимальные габариты конструкции:

• Общая высота — на 3–5 мм ниже дверного порога;
• Общая ширина — около метра;
• Ширина ступеней 25–30 см;
• Минимальная ширина 80–100 см;
• Высота каждой ступеньки — от 12 до 20 см;
• Угол наклона лестницы — 35–45 градусов.

По указанным нормам составляют чертеж будущего крыльца. Затем приступают к монтажу опалубки.

Количество ступенек

Связано с высотой фундамента дома. Расчет выполняют по формуле: H/L = S, где H — высота крыльца, L — высота ступени, S — общее число ступеней.

Этот показатель в одном марше всегда должен быть нечетным. Крыльцо с тремя и более ступеньками вместе с площадкой оснащается перилами.

Из какого материала делать опалубку

Основная функция опалубки — придание бетонному крыльцу необходимой формы. Короб можно собрать из деревянных досок, фанерных листов, металлопроката.

Деревянные щитки опалубки реально изготовить самостоятельно. Толщина доски должна быть не меньше 40 мм, а бруски — с минимальным сечением 100×100 мм. Минус опалубки из дерева — нельзя сделать круглые ступени.

Фанера стоит еще дешевле, чем деревянные доски. Она легко поддается обработке и формированию, но более хрупкая. Из фанеры можно выполнить криволинейную опалубку.

Металлическую конструкцию создают из оцинковки, стали и алюминия. Из металлических элементов монтируется опалубка круглых, полукруглых ступеней и крыльца необычной формы. Минусы — большая цена и сложная обработка.

Крепеж производят саморезами длиной на 40 мм больше толщины листа. Такую опалубку легче снять после схватывания бетона.

Инструменты

Перед работой необходимо собрать следующий комплект инструментов:

• Молоток;
• Шуруповерт;
• Уровень;
• Рулетка;
• Штыковая и совковая лопаты;
• Болгарка и ножовка по дереву;
• Шпатель.

Смешивание бетона лучше производить не вручную, а использовать бетономешалку.

Установка опалубки

Если имеется старое крыльцо, то его нужно демонтировать и очистить место для нового.

Последующая работа производится поэтапно:

• Производим разметку и вырываем котлован глубиной 0,45–0,6 м по периметру будущего строения. С размерами на 20–30 мм больше всей площадки;
• Насыпаем 200 мм щебня и тщательно утрамбовываем, следом идет 100 мм слой песка;
• Укладываем слой гидроизоляции;
• Монтируем каркас из арматуры.

Если создается прямое одномаршевое крыльцо. Для этого вначале собирают два боковых щитка в виде ступеней. Их можно сделать двумя способами: сбить щит-прямоугольник, разметить под ступеньки и отпилить лишнее. Либо взять доски шириной, соответствующей высоте ступенек, и сразу собрать ступенчатый щит.

Доски соединяют между собой на внешней части щитка поперечными брусьями с помощью саморезов. Собранные боковые заготовки ставят на место и крепят с помощью подпорок, не позволяющих им смещаться под давлением бетонного раствора.

Дополнительно можно забить в грунт впритык к щиткам уголки из металла либо арматурные прутки. Между собой боковые части соединяют досками шириной, равной высоте ступеньки. Их ставят на ребро, и, если есть необходимость, фиксируют брусом, расположенным посередине марша.

Можно построить крыльцо со ступеньками, опоясывающими его по периметру.

Как возвести опалубку под такой вариант:

• Собираем короб, формирующий первую ступеньку;
• Опалубку устанавливаем на место и крепим распорками;
• В нее до краев заливаем бетон и выравниваем по уровню;
• После частичного схватывания раствора сверху монтируем короб следующего ряда, меньший по размерам на ширину ступени. Таким же методом делают и последующие ступени;
• Короб можно смонтировать полностью, чтобы залить бетон одномоментно.

Арматурный каркас

Металлокаркас из арматуры нужен, чтобы придать прочность и монолитность сооружению. Арматурный каркас собирается вместе с формированием короба, а не устанавливается на дно после сборки опалубки перед непосредственной заливкой бетонного раствора.

Сборка металлического каркаса ступенек и завершающей площади осуществляют с помощью арматурных прутьев сечением 12 мм и вязальной проволоки.

По периметру, огражденному опалубочной конструкцией, на специальных подставках монтируется первый ряд каркаса в виде сетки с вертикальными прутками. Их скрепляют между собой с помощью проволоки. На вертикальных стойках фиксируют следующие ярусы арматурной сетки, точно повторяющей форму каждой ступени.

Монтируя каркас необходимо учитывать, что арматура не должна доходить до верхнего края крыльца и ступенек на 50–70 мм. В результате внутри короба получается металлокаркас, поверх него проводят заливку раствора бетона.

Заливка бетона

Бетонирование крыльца лучше производить раствором марки B15 (М200). При замешивании используют: цемент М400, сухой просеянный песок, щебень с фракциями 10-20 мм и воду в соотношении 1:2:4:1. Также добавляют пластифицирующий состав C-3.

Приготавливают раствор в таком порядке — вода, щебень, песок, цемент.

Заливать начинают с первого ряда ступенек с тщательной трамбовкой куском трубы или арматурой.

После, производят заливку второго ряда. Заполнив все сооружение, укрывают его пленкой и оставляют сохнуть.

Снятие опалубки производят примерно через неделю дней после завершения работ. Бетон набирает полную прочность только спустя 28 суток.

Посмотрите видео:

Любая крылечное бетонное сооружение нуждается в облицовке. Материалом для проведения таких работ обычно является керамическая плитка, искусственный камень либо декоративная щебенка, слегка утапливаемая в бетоне на завершающей стадии работ.

Опалубка для крыльца: как собрать правильно

Самодельная опалубка из досок

Монолитное бетонное крыльцо – самая популярная конструкция для устройства входной группы. Такое основание не подвержено коррозии и гниению, оно очень прочное, долговечное и может отделываться самыми разными материалами. Да и сделать его несложно: главное, чтобы опалубка для крыльца своими руками была смонтирована правильно.

Как и из чего она делается, зависит от формы ступеней. Рассмотрим несколько самых доступных способов.

Содержание статьи

• Что такое опалубка
• Способы изготовления
  • Из досок
  • Из листовых материалов
• Заключение

Что такое опалубка

Что такое опалубка для ступеней крыльца легко представить тем, кто хоть раз сам заливал ленточный или столбчатый фундамент. Это съемный сборный короб, только более сложной формы, чем для фундамента, в который заливается бетонная смесь. Нужен он для того, чтобы жидкий бетон не растекался, а принял нужную форму.

Для изготовления опалубки используют самые разные материалы:

• Обрезные или даже необрезные доски;
• Фанеру;
• ОСП или другие листовые плиты;
• Металлические листы;
• Пластиковые панели и т.д.

Жесткие материалы применяются для устройства опалубки для лестниц простой прямоугольной или многоугольной формы. А вот если вам нужна опалубка для круглого крыльца, придется поискать что-то прочное, но гибкое – металл, пластик, тонкую фанеру, вымоченную в воде.

1. Но это будет только формообразующая часть конструкции. Также потребуются поддерживающие элементы в виде кольев, брусков и распорок, и крепеж.
2. Если делать опалубку из нового материала, она значительно повлияет на стоимость крыльца. Поэтому в таких случаях часто используют строительные отходы или бросовые материалы, уже бывшие в употреблении.

Совет. Если вам предстоит большой объем работ с устройством нескольких лестниц, есть смысл купить готовую модульную опалубку многоразового использования. Цена может оказаться довольно высокой, но её можно отбить, сдавая модули в аренду другим застройщикам.

Фото разборной модульной конструкции

Способы изготовления

Теперь посмотрим, как сделать опалубку для ступеней крыльца из разных материалов. Но для начала нужен проект будущей конструкции с точными размерами.

Они определяются, исходя из высоты крыльца, равной расстоянию от уровня земли до входной двери, и рекомендуемых параметров ступеней:

1. Ширина ступени – 26-30 см;
2. Высота подступенка – 15-20 см.

Далее готовится площадка для крыльца: под неё роется котлован, на дно которого высыпается и утрамбовывается щебень и песок. Подробнее об этом рассказано в статье о строительстве бетонного крыльца.

Вместо щебня можно использовать строительный бой

Совет. Если над крыльцом планируется сделать навес, опорные столбы для него желательно установить на этом этапе.

Из досок

Доски можно брать любые, лучше обрезные, толщиной не менее 20-30 мм. Они должны выдержать давление бетонной смеси. Как сделать опалубку для ступенек крыльца, зависит от его формы.

Например, если у вас уже есть боковые стенки, останется только закрепить между ними доски, образующие подступенки, обрезав их по ширине и зафиксировав в заданном положении с помощью брусков.

Опалубка между боковыми стенками

Если таких стенок нет или вы хотите сделать крыльцо со спуском в любую сторону, задача будет сложнее. Рассмотрим два распространенных варианта.

Прямое одномаршевое крыльцо:

Изображение	Описание
Боковой щит	Для его заливки сначала нужно собрать два боковых щита ступенчатой формы. Проще всего сначала сколотить прямоугольный щит, а затем перенести на него «выкройку» ступеней и отрезать лишнее. Но можно взять доски, ширина которых соответствует высоте ступеней, и сразу делать ступенчатый щит, у которого каждая следующая доска короче предыдущей на ширину ступени.
Соединение досок в щит	Между собой доски скрепляются поперечными брусками, прикрученными саморезами. Поперечины располагают с внешней стороны щита. На внешнюю же сторону должны выходить и концы саморезов или гвоздей, если они проходят насквозь.
Установка щитов на площадку	Готовые боковины устанавливаются на место и фиксируются с помощью распорок, которые не дадут им сдвинуться под давлением бетона. Помимо распорок можно вбить в грунт впритык к щитам металлические уголки или куски арматуры.
Опалубка для ступенек крыльца готова	Между собой боковины скрепляются досками шириной, равной высоте подступенка. Они ставятся на ребро и прибиваются к вертикальным срезам боковин. Если есть риск выгибания этих досок массой раствора, их тоже скрепляют между собой брусом, уложенным посередине лестницы от нижней доски опалубки до верхней.

Изнутри готовая конструкция промазывается отработанным машинным маслом, чтобы бетон не прилип к дереву, а опалубка после его высыхания легко демонтировалась, не повредив монолит.

Совет. Если между досками боковых щитов есть щели, лучше оббить их внутреннюю поверхность пленкой или рубероидом. Эти материалы не только предотвратят прилипание, но и не позволят раствору вытекать через щели.

И ещё один вариант крыльца – со ступеньками по периметру. Несмотря на более сложную конструкцию, опалубку для него сделать проще.

• Доски сбиваются в короб, образующий нижнюю ступень;
• Короб устанавливается в котлован или на подготовленную площадку и фиксируется распорками;
• В него до краев заливается раствор и выравнивается по уровню;
• После подсыхания смеси на сформированную площадку устанавливается короб для второго яруса ступеней, который меньше первого со всех сторон на ширину ступени;
• Точно так же формируются и остальные ряды ступеней.

Опалубка под крыльцо может быть собрана и установлена и сразу, как показано на следующем фото, чтобы произвести заливку за один прием. В любом случае ярусы скрепляются между собой, а монолитной конструкцию делает арматура, которая должна выходить из одного ряда в другой.

Упрощенный вариант опалубки

Из листовых материалов

Чаще всего, решая, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками, выбирают влагостойкую фанеру толщиной 10-12 мм. Она ровная, гладкая, достаточно прочная для такой нагрузки. А низкая способность впитывать воду позволяет бетону сохнуть равномерно во всей массе.

• Из листовых материалов удобнее своими руками вырезать боковины для крыльца. Главное – точно произвести разметку, перенося проектные размеры на шаблон.
• Способы изготовления те же, что и в примере с досками. Но из фанеры толщиной 4-6 мм можно изготовить и опалубку для фигурных ступеней. Для этого её замачивают в воде, затем выгибают и высушивают на шаблоне.
• Этот процесс трудоемкий и занимает много времени. Поэтому для заливки сложных форм лучше использовать листовое оцинкованное железо толщиной 1 мм или обычные пластиковые панели.

• Листовые материалы позволяют создавать хорошо закрытые плоскости без щелей, через которые может вытекать раствор. Крыльцо, залитое в такую опалубку, получается ровным и гладким, что важно, если дальнейшая отделка не предусмотрена.

Гнущиеся материалы позволяют реализовать даже очень сложные формы

Заключение

Если вы намерены самостоятельно построить надежное бетонное крыльцо к дому, ознакомьтесь с видео в этой статье. В нем подробно показан весь процесс. В том числе и то, как сделать опалубку для лестницы крыльца.

Как сделать ступени для крыльца

Как сделать ступени для крыльца

Совершенствуйте свои навыки столярного дела, соорудив ступени для крыльца вручную

Фото: jorgeantonio / Getty Images

Сложность

Сложность

Сделай сам, только если знаешь, что делаешь.

Время выполнения

5 часов

100–500 долларов

Самостоятельное выполнение работы имеет большое значение.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Что вам понадобится:

Инструменты

• Рит.
• Post Diougger
• Spade Shovel (необязательно)
• Уровень пузырьков
• Pencil
• Квадратный квадрат
• Электрический тренирово )
• Биты для дрели
• Молоток
• Циркулярная пила
• Электролобзик

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• 2 x 12-дюймовые доски
• 1 x 8-дюймовые доски
• Лестничные проступи (5/4 дюйма или 2 x 6 досок)
• Две стойки 6 футов x 4 x 4 дюйма пиломатериалы
• 2 x 4 Доски
• Предварительно проработанный пилоток для ручной работы
• 2 x 2 БАЛЕРНЫЕ ЛИВЕМЕННЫЕ
• Лестница Стрингер вешалка
• вешалки
• Внешние винты
• .

Если вам нужно заменить или построить новую лестницу на переднем крыльце, изучение того, как построить ступеньки для крыльца, может быть идеальным проектом, который можно добавить в свой арсенал «сделай сам». Кроме того, это отличный проект для завершения вместе с строительство крыльца .

Однако имейте в виду, что этот проект требует специальных инструментов, длинного списка расходных материалов и некоторых столярных ноу-хау. Если вы опытный домовладелец, готовый принять вызов, следуйте этому пошаговому руководству, чтобы узнать, как безопасно и эффективно построить лестницу на крыльцо.

Подготовка к созданию ступеней крыльца

Прежде чем приступить к строительству нового ступеней крыльца, необходимо выполнить несколько подготовительных шагов. Независимо от того, является ли ваша лестница новой конструкцией или вы заменяете изношенные ступени, вашему муниципалитету обычно требуется разрешение на строительство для проекта. Получите его, прежде чем удалять старые шаги или покупать какие-либо материалы для проекта. Получив разрешение, позвоните по номеру 811, чтобы запланировать осмотр подземных коммуникаций, и не начинайте копать фундамент до тех пор, пока коммунальная компания не даст вам разрешение.

Этот проект требует использования электрической циркулярной пилы, электролобзика и дрели. Ознакомьтесь с методами надлежащего использования каждого инструмента и обязательно надевайте средства защиты органов слуха и зрения, когда это необходимо.

Для этого проекта мы строим простой набор ступенек переднего крыльца с простыми перилами и балясинами. Не стесняйтесь изменять элементы дизайна, чтобы они соответствовали стилю вашего дома, но воздержитесь от изменения жизненно важных параметров в целях безопасности, если в ваших планах разрешения на строительство конкретно не указаны допустимые изменения.

Изучите жаргон, чтобы научиться строить лестницы на крыльцо

Фото: Джеймс Эндрюс / Getty Images покупка материалов.

• Прогон: Горизонтальная длина всей лестницы, независимо от высоты.

• Подъем: Общая высота лестницы, независимо от длины по горизонтали.

• Подступенок: Вертикальная доска позади каждой ступени.

• Проступь: Горизонтальная часть каждой ступеньки, на которую вы ставите ногу при ходьбе по лестнице.

• Ступенька: Комбинация из одного подступенка и одной проступи.

• Заголовок: Элемент конструкции, поддерживающий стингеры сзади.  

• Выступ: Передний край каждой ступени, выступающий над стояком внизу.

• Стрингеры: Наклонный опорный элемент с прорезями для ступеней.

• Подвеска для стрингеров: Металлическая подвеска для крепления стрингеров к жатке.

• Гвозди для подвески: 9 шт.0116 Специальный тип гвоздей для крепления подвесок стрингеров.

1. Удаление старых ступенек крыльца

   Если у вас есть ступени крыльца, нам нужно убрать их с дороги. Снимите проступи и разберите остальные с помощью сабельной пилы, молотка, монтировки и дрели с отверткой, если это необходимо. Осмотрите опорную конструкцию крыльца на наличие гнили или повреждений и отремонтируйте или замените любые пиломатериалы в сомнительном состоянии. Эту проверку особенно важно выполнить перед установкой новой лестницы на существующую конструкцию.

2. Определение размеров лестницы

   Первый шаг в обучении поэтапному строительству крыльца – это определение длины пролета. Пока мы этим занимаемся, мы можем вычислить все необходимые измерения. Определите пробег, измерив расстояние от пола крыльца до земли, и разделите полученную сумму на приблизительную высоту подступенка каждой ступени. Отрегулируйте высоту подступенка от 6 до 8 дюймов, пока не достигнете целого числа или близкого к нему, отражающего количество подступенков.

   Теперь вы знаете высоту каждого подступенка и их количество. Количество подступенков равно количеству ступеней, поэтому умножьте количество ступеней на их глубину, от 10 до 11,25 дюймов. Сумма равна длине лестницы в дюймах.

3. Выемка фундамента

   Ступенькам вашего крыльца нужен прочный фундамент. Во многих муниципалитетах для наружных лестниц требуются фундаменты с промерзающей глубиной. В любом случае, проведите инспекцию, чтобы удовлетворить требования вашего разрешения на строительство после рытья фундаментов или установки опалубки.

   Используйте копатель отверстий для столбов, чтобы создать промерзшие фундаменты или построить опалубку, если в этом месте еще нет плиты. То, где вы живете, определит, насколько глубоко вы будете копать фундамент. Выкопайте фундаменты или плиты так, чтобы стойки перил в нижней части лестницы оказались в конце лестничного марша.

4. Набор стоек для перил

   После получения разрешения замешайте и залейте готовую бетонную смесь в фундаменты или опалубки перекрытий. В качестве опор поставьте вертикально две стойки для перил 4×4 длиной 6 футов в конце прогона так, чтобы не менее 39дюймов выше уровня земли. Это будут нижние опорные стойки ваших будущих ступеней крыльца.

5. Вытягивание первой косоуры

   Перед вырезанием начертите стрингеры с помощью столярного угольника на доске 2×12. В нескольких дюймах от одного конца доски выровняйте длинную сторону квадрата так, чтобы отметка, равная длине проступи, находилась на краю доски, а угол квадрата находился на доске. Выровняйте короткую сторону квадрата так, чтобы размер подступенка также совпадал с краем доски. Карандашом обведите квадрат и нарисуйте первый шаг.

   Используйте тот же метод для рисования последующих ступеней, начиная каждую ступеньку с конца линии подступенка предыдущей ступени. Нарисовав необходимое количество ступеней, используйте угольник и карандаш, чтобы нарисовать ответные части, представляющие верхнюю ступеньку и нижний подступенок.

6. Стрингеры

   Теперь пришло время разобрать циркулярную пилу. Используйте его, чтобы прорезать большую часть каждого шага на макете подступенка. Остановитесь примерно в 1 дюйме от пересечения каждого подступенка и ступени. Вернитесь к каждому шагу позже и завершите разрезы лобзиком, чтобы избежать перерезки и ослабления конструкции стрингера.

   Обведите выкройку косоуров еще на трех досках 2×12, если вы строите лестницу шириной 4 фута, и обрежьте каждую так же, как и первую.

7. Подвесные косоуры

   Проведите ровную линию через перемычку на одну высоту подступенка плюс толщину материала ступени вашей лестницы вниз от края пола крыльца. С помощью гвоздей и молотка установите одну сторону каждой подвески косоуров так, чтобы верхняя ступенька совпадала с высотой линии уровня. Две крайние подвески для стрингеров должны позволять стрингеру висеть внутри стоек перил.

   Установите внешние стрингеры в подвески и закрепите их гвоздями для подвески. Используйте винты для наружных работ, чтобы прикрепить их к стойкам перил внизу. Повторите подвешивание центральных стрингеров, убедившись, что расстояние между центрами каждого стрингера не превышает 16 дюймов.

   Если строительные нормы и правила в вашем районе требуют, чтобы вы прикрепили нижнюю часть косоуров к перекрытию, отрежьте бруски 2×6 или 2×4, чтобы они поместились между каждым стрингером, и прикрепите их к бетону с помощью шурупов по бетону, а косоуры — с помощью винты.

8. Изготовление ступеней и подступенков

   Отрежьте каждый подступенок из досок 1×8 с помощью циркулярной пилы на 2 дюйма длиннее ширины ступени. Разорвите каждую на высоту подступенка. Используя внешние винты и начиная с нижней части лестницы, установите каждую доску подступенка, выступая над крайними стрингерами на один дюйм с каждой стороны.

   Отрежьте две доски настила толщиной 1¼ дюйма или доски 2×6 для каждой ступени такой же длины, как и подступенки, и установите их на стрингеры с помощью наружных винтов. Оставьте не более 1½ дюймов сверху, если вы включаете выступы.

9. Построить перила и балясины

   Почти готово! Последним шагом является установка перил и балясин, чтобы обеспечить безопасность пользователей на ступенях крыльца. Установка перил стоит около 80 долларов за погонный фут, но вы сэкономите на стоимости проекта, выполняя работу самостоятельно.

   Отрежьте по размеру и используйте наружные винты, чтобы прикрепить 2 x 4 плоско от нижней стойки к существующей стойке крыльца — это будет нижняя часть ваших перил. Повторите для верхней перекладины, используя предварительно проложенный материал для перил. Установите рельс так, чтобы верхний край находился на расстоянии от 34 до 38 дюймов над носом каждой ступени.

   Обрежьте нижнюю опорную стойку поручня, чтобы она соответствовала внешнему виду существующих стоек поручней крыльца. Отрежьте пиломатериалы 2×2, чтобы они поместились между верхней и нижней перекладинами в качестве балясин, и установите их на расстоянии не более 4 дюймов друг от друга.

Ступеньки для крыльца своими руками или найм профессионала

Ступени для крыльца своими руками — отличный способ продемонстрировать свои навыки и освоить новые. Стоимость материала для простых ступенек крыльца составляет менее 500 долларов США , в то время как стоимость найма подрядчика будет включать в себя как материалы, так и рабочую силу, что добавит к проекту от 300 до 500 долларов .

Однако для самостоятельного строительства ступенек крыльца также необходимо самостоятельно получить разрешение на строительство и создать конструкцию, которая должна быть безопасной и прочной. Кроме того, вам придется работать с потенциально опасными инструментами и оборудованием. Вместо этого наслаждайтесь душевным спокойствием, наняв строителя крыльца рядом с вами , чтобы построить и установить ступени крыльца для вас.

Часто задаваемые вопросы

Для строительства наружных ступеней крыльца требуется дерево или материал, способный выдерживать воздействие внешних факторов. Используйте обработанную под давлением древесину для стрингеров и обработанную под давлением кедровую древесину, предназначенную для использования на открытом воздухе, или композитный настил для остальной части конструкции.

Стоимость изготовления бетонных ступенек или заказа сборных ступеней составляет от до 5000 долларов США , что несколько выше, чем стоимость строительства деревянных ступенек крыльца.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Рекомендуемые статьи

• Как почистить экраны на крыльце за 7 простых шагов

  Дин Бирмайер • 3 февраля 2023 г.

• Патио и крыльцо: в чем разница?

  Элисон Каш • 2 февраля 2023 г.

• Что такое крыльцо?

  Лорен Мерфи • 23 февраля 2022 г.

Как создавалась элегантная радиусная лестница, шаг за шагом

Фотографии, показанные здесь, иллюстрируют работу, которую я выполнил пару лет назад, связанную с массивной радиусной лестницей, соединенной с верандой площадью 3000 квадратных футов, которая простиралась от дома площадью 21000 квадратных футов в северо-восточной Пенсильвании (см. фото 1).

Веранда из голубого камня и тесаного камня (см. фото 2) выполнена из штампованного бетона с использованием текстурных матов Brickform TM-100 из линейки Creative Images компании Rafco Products. Работа также включала использование бесшовных текстурных скинов SS-100 Sierra, которые позволяют наносить текстуру на большие площади без линий скрепления, для границ и интегрировать их в ступени. Цветной отвердитель — CH-825 Slate Green, а антиадгезив — RA-600 Light Grey, оба производства Rafco Products. В качестве герметика используется лак Glaze ‘N Seals «Wet Look», кристально чистое акриловое покрытие с высоким содержанием нелетучих компонентов, предназначенное для защиты бетонных поверхностей.

Массивная лестница имеет глубину ступеней 18 дюймов и высоту подъема 4 дюйма. Радиус верхней ступеньки составляет 53 фута, а радиус нижней ступеньки — 76 футов. Каждый отдельный протектор был изготовлен из непрерывной заливки.

Генеральный подрядчик уже выполнил подземные работы и связанные с ними блочные работы (см. фото 3), чтобы обеспечить отсутствие движения в условиях заморозков и оттепелей в регионе. Лестница начиналась значительно ниже линии промерзания с прочными опорами и опорами.

Блочный подрамник ступеней (см. фото 4) был построен меньшего размера по форме последней лестницы, чтобы было достаточно места для достаточного количества бетона сверху и перед блоком. Затем блоки заливались бетоном. Это дало нам прочную поверхность, на которую мы могли установить нашу бетонную опалубку, и позволило нам точно достичь желаемого уклона и сохранить идеальный радиус. Этот метод также позволил нам построить конечный продукт с верхнего шага вниз, а не с нижнего шага вверх. Построение сверху вниз позволило нам создать очень аккуратный вертикальный стояк с идеальной девяткой.Угол 0 градусов в задней части проступи и в нижней части подступенка.

Опалубка была изготовлена ​​по индивидуальному заказу (см. фото 4). Для кронштейнов мы использовали 3/8-дюймовую плоскую заготовку, нарезанную на полосы размером 21/2 на 18 дюймов.

Металл был согнут на металлическом изломе, чтобы оставить 10-дюймовый фланец для нижней части и 8-дюймовый фланец для стойки. Мы сместили арматурный стержень №3 и приварили его к одной стороне кронштейна для поддержки. (Я думаю, что одного только плоского штока было бы достаточно, но я хотел убедиться, что после укладки бетона не будет прогиба.)

Арматура на кронштейнах была смещена, чтобы было достаточно места для наших сверл, просверливания направляющих отверстий и установки крепежных элементов для кладки. Лицевая сторона опалубки была изготовлена ​​из плоского металла стандартного качества толщиной 1⁄8 дюйма, вырезанного шириной 8 дюймов и длиной 20 футов для лицевой панели или переборок. Мы бы использовали более длинные кабели, если бы нам нужно было свести к минимуму количество соединений, но 20 футов были самыми длинными из доступных.

Мы прижали 20-футовые отрезки опалубки друг к другу и к кронштейнам во время установки. Бетон был уложен с осадкой от 2 до 3 дюймов. (Мне не нравится бетон, который ленив, или материал, который способствует стеканию воды. Возможно, с более высокой осадкой было бы легче работать, но у нас была бы потеря прочности бетона, и работа пострадала бы в долгосрочной перспективе.) бетон пришлось сгребать в желоб автобетоносмесителя из-за осадки при укладке (см. фото 5).

Когда идеальная высота и радиус были достигнуты, кронштейны были прикреплены к блоку внизу, а лицевая панель была просверлена по мере необходимости и прикручена к кронштейнам с помощью 1/8-дюймовых болтов с круглой головкой. Мы увеличивали длину лицевой панели с каждой заливкой по мере увеличения длины шага. Болты головки машины были затянуты вручную, чтобы их можно было легко снять, как только бетон затвердеет достаточно, чтобы вытянуть опалубку и текстурировать поверхность.

Толщина бетона над и перед блочным подрамником представляет собой твердую смесь толщиной от 6 до 10 дюймов и весом 4000 фунтов, армированную арматурой №4. Каждая декоративная ступенька просверливается и прикрепляется к предыдущей ступеньке.

Мы использовали Poli-Void, гибкий материал для компенсационных швов от Stegmeier, который наносится перед заливкой бетона на заднюю часть каждой ступени лестницы, чтобы мы могли легко удалить верхние 1/4 дюйма пены, чтобы освободить место для уплотнения. экипаж, чтобы сделать свою работу, как только наша работа была завершена. Poli-Void также дал мне хороший ориентир для высоты укладки бетона.

Каждая ступень была залита и застыла, затем в тот же день ее зачищали, отделывали и распиливали (см. фото 6). Используя ступенчатую нарезку, мы сделали канавки в контрольных швах с интервалом от 18 до 20 футов, чтобы учесть усадку при высыхании. Это делалось на случай, если время схватывания бетона было ускорено из-за погодных условий. (Было лето, температура была теплая, к тому же площадка была широко открыта (см. фото 7), и ветры могли вызвать быстрое высыхание бетона). 14-дюймовая высокоскоростная отрезная пила с алмазным диском, предназначенная для резки свежего бетона.

Мы всегда изготавливаем небольшую тестовую плиту при каждой заливке, чтобы проверить время первых распилов. Если тестовая пластина режется чисто, без сколов, велика вероятность того, что основная деталь также будет резаться чисто. Тестовые плиты также удобно иметь, если вы пробуете различные герметики или используете кислотные красители, чтобы увидеть, каков будет ваш результат, прежде чем выполнять работу над основной частью.

Единственная дилемма, с которой мы столкнулись во время строительства, заключалась в том, что мы установили нижнюю ступеньку, и нам не к чему было прикрепить наши опалубочные кронштейны. Возможно, мы не достигли бы такого идеального радиуса, как с другими ступенями, если бы использовали только штифты для удержания опалубки. Чтобы наши формы подходили для работы, мы просто залили временную основу для крепления кронштейнов и выбросили ее после использования (см. фото 8).

Все работы по декоративному бетону, представленные на фотографиях, были выполнены Бартом Сакко из Concrete Texturing Tool and Supply, учебного центра и поставщика инструментов, расходных материалов и продуктов для декоративного бетона, расположенного в Трупе, штат Пенсильвания.