Как собрать и поставить межкомнатную дверь: пошаговая инструкция, советы от профессионалов

Содержание

пошаговая инструкция, советы от профессионалов

Умение обращаться со столярным и мерительным инструментом — это уже повод для того, чтобы попытаться решить столь непростую задачу, как установка межкомнатных дверей своими руками. Работа несложная, но по-своему заковыристая. Потребуется скрупулезность, и даже занудство в разметке и регулировке, иначе правильно установить межкомнатную дверь с коробкой не получится.

Особенности установки межкомнатных дверей

На первый взгляд, ничего сложного, но это лишь поверхностное впечатление. Речь идет о том, чтобы не просто установить коробку и дверное полотно в межкомнатный проем, а сделать это красиво, без перекосов, царапин и провисших петель. Если это первый опыт, то лучше всего перед началом работ сделать детальную пошаговую инструкцию установки межкомнатных дверей своими руками. Это не зазорно для новичков. Даже опытные мастера нередко делают своими руками пометки – что не забыть и на что обратить внимание при установке коробки дверей на конкретной межкомнатной перегородке.

В процессе установки потребуется своими руками решить две наиболее сложные задачи:

Правильно собрать и установить коробку межкомнатных дверей, выровнять и закрепить ее так, чтобы рама не просела под весом дверного полотна;
Своими руками разметить и вырезать монтажные пазы на вертикальной стойке коробки и на торце полотна межкомнатной двери.

У опытного мастера на установку межкомнатной двери уходит 2-3 часа, новичку на то, чтобы полностью установить коробку и навесить дверное полотно, потребуется как минимум день.

Совет! Не обязательно тупо следовать наставлениям по установке межкомнатных дверей, рекомендующих последовательно врезать фурнитуру замков, крепить петли, и лишь в самом конце решать проблемы с навешиванием межкомнатных дверей. Главное – со свежей головой своими руками установить коробку и дверное полотно, а наличники, замки и ручки с наличниками можно отложить на следующий день.

Мерить и пилить придется много. Все отрезы выполняются своими руками ручной ножовкой, поэтому, кроме свежих сил, потребуется запастись качественным инструментом.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

За день-два до начала работ нужно будет собрать рабочий арсенал для работы с пиломатериалами. Его можно собрать у друзей или взять в аренду. Почему за два дня до установки? Потому что загодя до начала работ нужно будет своими руками проверить исправность и работоспособность каждого инструмента:

Строительные уровни – малый, 70-100 см, и большой, 150 — 200 см, с исправным пузырьковым индикатором. Обычно на состояние камеры и маяка не обращают внимания, считая их исправными, но в прокате, бывает, встречаются гнутые и даже битые экземпляры, это наиболее важный инструмент в установке межкомнатных дверей;
Разметочный инструмент — столярный уголок с линейкой, рулетка и метровая металлическая линейка. Проверяем наличие отметок углов в 90^о и 45^о;
Шуруповерт или электродрель с битовой насадкой под крестовые головки саморезов. Проверяем своими руками, как держит патрон, и исправность проводки – аккумуляторов;

Режущий инструмент, можно резать брус межкомнатных дверей электролобзиком, но лучше всего запастись парой ножовок – столярной и металлической. Первую используют для нарезки деталей короба, второй выполняют тонкую раскройку наличников.

Кроме инструмента, потребуется молоток, струбцина, столярная стамеска, монтажная пена в баллоне, скотч и перчатки. Пыли и отходов при установке межкомнатной дверей получается немного, но ее все же периодически придется убирать своими руками, чтобы не разносить по всей квартире.

Кроме того, будет правильным иметь в запасе перфоратор с лопаткой-штыком, потому что при установке коробки межкомнатной двери могут случаться проблемы с дверным проемом в стене. В идеале зазор между стойками коробки и торцами проема должен оставаться 10-20 мм, для нормального выравнивания и запенивания щелей. В реальности проем может быть неровным, и нужно будет своими руками, перфоратором или молотком с зубилом, сбить часть бетона или камня.

Как собрать коробку межкомнатной двери

Лучшим вариантом будет покупка уже готового дверного комплекта, в состав которого обычно входит:

Дверное полотно или створка межкомнатной двери с врезанными ответными частями навесов;
Обрезанные в размер, под углом в 45^о, две вертикальные стойки каркаса;
Две заготовки горизонтальных поперечин проема;
Планки крепления для каркаса;
Наличники.

В этом случае весь процесс монтажа коробки межкомнатной рамы сводится к переносу своими руками вторых частей петель на детали каркаса, сборки лутки саморезами и установки в проем.

На всю работу потребуется менее двух часов. Один из вариантов установки межкомнатных дверей своими руками на видео

Единственным недостатком приведенной схемы является, что не все производители современных моделей межкомнатных дверей выпускают свою продукцию комплектами, рассчитанными на установку своими руками. Чаще всего заказчик покупает дверное полотно, а наличники и детали каркаса приобретаются в расчете на то, чтобы установить межкомнатную дверь с коробкой самостоятельно.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

В первую очередь, необходимо выложить дверное полотно на ровной площадке. Далее выбранную пару брусов укладывают к левому и правому торцу створки. Рулеткой измеряем ширину и предполагаемую высоту будущей несущей рамы. Затем с помощью строительного уровня и рулетки проверяют габариты межкомнатного прохода.

Важно! Делается это для того, чтобы определить, закроют ли наличники края пролома в стене, и какой толщины доборные элементы необходимо использовать.

Если «промахнуться» с высотой или шириной каркаса, то придется своими руками переделывать наличники или, еще хуже, – потребуется поднимать межкомнатную дверь по высоте.

Собираем каркас дверной рамы произвольного размера

Для того чтобы установка межкомнатной двери получилась без перекосов, важно правильно выбрать расстояние между левой и правой стойками, чтобы дверное полотно входило в раму с небольшим зазором, не больше 2 мм на сторону. В этом случае дверь будет свободно открываться без подклинивания в лутке.

Проще всего собрать каркас своими руками с помощью струбцины, пилы и двух заготовок. Вертикальные стойки, как в случае подготовки, приставляют к торцам, выравнивают и фиксируют струбцинами.

Со стороны верхней и нижней кромки полотна на заготовках оставляют припуск, равный толщине бруса. Одновременно на оставленный припуск своими руками наносят линию запила под углом 45^о для дальнейшей стыковки с горизонтальными поперечинами каркаса. Не разбирая конструкцию, наносят разметку под вырезку пазов для навесов, замка и ручки.

Если межкомнатная дверь слишком широкая или сложной формы, то обычно на этом этапе проверяют соответствие конфигурации рамы с дверью форме межкомнатного проема. Для этого на деревянную планку забивают пару гвоздей на расстоянии друг от друга, равном внешней ширине каркаса. Планку необходимо закрепить над проемом, а на гвозди подвешивают пару строительных отвесов. Если щель между рамой и стеной 10-15 мм, то расчет правильный.

Установка петель на межкомнатную дверь

После того как выполнены все проверки, необходимо вырезать в полотне монтажные пазы под навесы с помощью стамески или столярного ножа и молотка. Проще всего отфрезеровать нишу с помощью ручного фрезера, но, как показывает практика, работу можно сделать своими руками и без дорогостоящего электроинструмента.

Если данная операция вызывает сложность, то для межкомнатных дверей можно использовать накладные петли или модели под сверловку. Для установки потребуется лишь просверлить отверстия под вворачивание крепежа.

Крепим раму в дверном проеме

Далее стягиваем каркас в углах саморезами, поднимаем всю конструкцию, переносим ее в межкомнатный проем:

Отмечаем маркером на степе уровень верхней горизонтальной поперечины рамы, это поможет выполнить правильную установку по горизонту и вертикали;
С помощью клиньев и строительного уровня своими руками выравниваем каркас по вертикали и горизонтали. Положение рамы фиксируем в проеме деревянными пробками и клиньями.

Совет! Если каркас и дверное полотно имеют небольшой вес, то раму можно зафиксировать монтажными перфорированными лепестками к стене межкомнатной перегородки.

Далее необходимо задуть монтажной пеной пространство между рамой и стенкой, пока выполняется установка на ППУ, необходимо еще раз проверить и при необходимости окончательно выровнять по вертикали с помощью длинного строительного уровня. На верхнюю отметину прикладываем малый строительный уровень и в случае потребности подбиваем раму на нужную высоту.

Установка дверного полотна

После того как лутка прочно зафиксирована застывшей пеной, необходимо установить ответные части навесов. Для этого первоначально дверное полотно поднимают клиньями так, чтобы между порожком и нижней кромкой получился зазор 1-2 мм.

Далее переносят разметку с навесов створки на боковую стойку, после чего дверь убирают, а по отметкам вырезают паз или засверливают отверстия.

Остается лишь установить створку на навесы, и можно переходить к декоративной отделке межкомнатных дверей.

Установка наличников на межкомнатную дверь

Облицовка рамы наличниками не представляет особой сложности. Прежде всего, устанавливают вертикальные планки наличников. Высоту планки замеряют по сделанной ранее отметине, после чего наличник прикладывают к раме и размечают линию запила под углом в 45^о.

Совет! Сделать подрез лучше всего своими руками с помощью тонкого ножовочного полотна по металлу. Предварительно на линию реза наклеивают скотч. Планку прибивают обойными гвоздями или сажают на клей.

Аналогичным способом выполняют установку второго вертикального наличника. После того как выполнена установка вертикальных деталей, можно нанести разметку линии запила на горизонтальную планку, и таким же способом установить ее на коробе дверей.

Какие бывают размеры доборов на межкомнатные двери

Доборные планки используются в качестве дополнительного элемента для увеличения ширины или толщины дверного короба. Чаще всего установка доборов на межкомнатные двери требуется в ситуации, когда стена значительно толще полотна, и между ними остается щель, которую нужно закрыть.

Ширина доборных реек колеблется от 10 мм до 200 мм, для межкомнатных конструкций наиболее ходовой размер 10-20 мм, а зачастую из-за нестандартного профиля щели доборы приходится заказывать или вырезать своими руками из планок наличников.

Как установить доборы на межкомнатную дверь

Если после установки короба обнаруживается неприятный факт того, что вертикальная плоскость рамы утоплена в пространство межкомнатного проема относительно поверхности стены, то единственным способом поправить положение будет использование доборных планок.

Предварительно необходимо определить размер добора, для этого строительный уровень прикладывают на стену и линейкой измеряют расстояние до передней кромки короба. Тонкие планки прибивают обойными гвоздями, широкие доборы вклеивают к каркасу.

Советы профессионала о том, как установить межкомнатные двери

Среди особенностей установки домашних дверей можно отметить следующие проблемные места.

Перед тем как монтировать наличники, необходимо убедиться в том, что каркас или доборная планка располагаются в одной плоскости с поверхностью межкомнатной стены. В противном случае, даже если сделать запил кромок своими руками идеально, между наличниками обязательно появится щель.

Вторая проблема, с которой приходится сталкиваться, – провисание дверей при неправильной установке. Чтобы поправить положение, необходимо снять полотно, подложить шайбы, или подрезать кромку и установить дверь на место.

Заключение

Установка межкомнатных дверей своими руками потребует небольшой практики монтажа навесов и доборов, но в общем случае работа несложная, и при должном навыке полотно можно навесить за несколько часов. Мастера утверждают, что с каждой установкой качество работы своими руками возрастает в два раза.

Отзывы об установке межкомнатных дверей

Семен Арносов, 55 лет, г. Курск:

Для любителей работать своими руками можно посоветовать тщательнее готовить дверной проем. Например, я увеличил размер проема и дополнительно вшил в гипсовую межкомнатную перегородку раму из двух брусов 90х90 мм. Между комнатами – настоящий проходной двор, дети постоянно хлопают дверями, но на отделке стены за два года не появилось ни единой трещинки. Старую дверцу пришлось выбросить.

Алексей Степанович Ныря, 38 лет, г. Новороссийск:

Рекомендую ставить межкомнатную дверь с регулируемым порожком. Несколько раз по просьбе соседей переделывал им межкомнатные двери. Мастера поставили неправильно – с утопленным на уровень пола порогом. Из-за ремонта покрытия нижняя кромка провалилась, и дверь перестала закрываться. Чтобы восстановить, пришлось вырезать пену, сбить верхушку проема и поднять короб на уровень пола.

Василий Алиянов, г. Уфа:

Убедился в том, что экономить при установке дверей нельзя, один раз собрал короб на остатках монтажной пены после утепления балкона. Хватило на треть лутки, через год один край рамы просел, и дверь заклинила.

Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция

Экономия в ремонте — это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция.

Демонтаж старой двери

Не во всех квартирах ремонт начинается с нуля. Часто просто заменяют старую дверь на новую. В таком случае необходимо провести демонтаж – удаление старого дверного блока, и подготовку проема к монтажу нового. Обычно процедура производится без сохранения старого полотна и дверной коробки, поэтому она осуществляется путем грубого их выламывания. Но аккуратность не повредит, если хозяину не хочется делать повторную отделку стен и углов дверного проема.

Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.

Демонтаж старой двери

Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.

Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.

Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.

Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом: легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.

Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.
Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.
Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.
Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытии\закрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

кухня – 60 х 200 см;
жилые комнаты – 70-80 х 200 см;
санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Замеры межкомнатной двери

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

Переходите к измерению:

Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.
Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.
Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.
Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери.

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Схема сборки дверной коробки

В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.

Чтобы собрать дверную коробку потребуются:

молоток;
саморезы;
гвозди;
дрель;
отвертка или шуруповерт;
ножовка с полотном по дереву и металлу;
карандаш или маркер.

Инструменты для установки двери

Итак, приступаем к сборке дверной коробки.

На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.
Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.
Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.
Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.
Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.
Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.
Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.
Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.
Дверная коробка готова к монтажу.

Установка фурнитуры

После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.

Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне.

Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка двери

Установка коробки межкомнатной двери в проем

После того как все подготовительные этапы для установки дверной коробки в проем пройдены, можно приступать к монтажу. Для того чтобы П-образную конструкцию не «водило» необходимо установить на нее вспомогательные планки (распорки) достаточно двух – снизу и в середине стойки.

Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.

Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.

Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа.

Завершение монтажа межкомнатной двери

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

Несколько советов по установке дверной коробки

При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.
При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.
Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате.
Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.
При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео

Как установить межкомнатную дверь быстро?

Ключевое слово в этом описании «быстро». Речь пойдет о способе, пригодном для установки лёгкой двери. Если дверное полотно достаточно тяжёлое, то этот вариант не подойдёт. Но есть двери небольшой тяжести, как, например, та, что вы видите на фото. Итак, как быстро установить лёгкую межкомнатную дверь.

Фото легкой межкомнатной двери в сборе.

Подготовка к установке

Будем считать, что дверь уже в сборе. Коробка собрана (дверная коробка без порога), врезаны навесы, полотно на месте. Как это сделать самостоятельно читайте в статьях «Как собрать коробку межкомнатной двери» и «Как установить петли на дверь».

Замок на этом этапе лучше не врезать. Это предпочтительнее сделать уже по месту. Чтобы подготовиться к установке, необходимо уложить дверь на пол и выровнять по коробке. Для этого нужно в щели между полотном и косяками вставить распорки из картона.

Распорки в дверной коробке.

Это важно сделать со всех сторон, по всей длине, включая верхнюю перекладину. Особое внимание, обращая на место установки дверной ручки.

Установив распорки по периметру коробки необходимо всю конструкцию стянуть скотчем, накладывая скотч обратной, нелипкой стороной. После первого оборота лента уже будет липнуть на предыдущий слой и зафиксирует наше устройство. На полотне и коробке впоследствии не будет неприятных, липких следов. Можно вначале использовать бумажную малярную ленту. Она не оставляет такого следа, как полимерная. Затем стянуть туго уже поверх неё.

Легкая межкомнатная дверь готова к установке. Она выглядит как сплошной щит. Дверное полотно зафиксировано в коробке и не открывается. Между косяками и дверью со всех сторон одинаковые, зафиксированные прослойками картона, щели.

Установка легкой межкомнатной двери

Сразу уточним, что производим работы, находясь с той стороны, в которую дверь будет открываться. Вставляем собранное устройство в дверной проём. Здесь мы сразу обнаружим, что с одной стороны полотно удерживают навесы, а с другой оно опало и легло на пол. Нужно распереть его снизу деревянным клинышком или другой подходящей прокладкой.

Полотно поднимется и зафиксируется. Между верхней перекладиной и дверью у нас заранее вставлены картонки, поэтому необходимый зазор останется.

Выравниваем конструкцию по уровню и фиксируем, расклинивая между стеной и коробкой.

Для фиксации дверной коробки в проеме используем монтажную пену. Разбрызгивателем необходимо увлажнить место, которое будет заполняться полиуретаном. Остается запенить щели между коробкой и стеной.

Важно! Пену следует заливать аккуратно, чтобы не было лишней. Заполнив все щели необходимо распылить воду на слой пены, так как полиуретан кристаллизуется под воздействием влаги.

Установка завершена. Снимать скотч не следует, пока пена основательно не затвердеет. После этого разрезаем его, вытаскивает клинышек, который вставляли между полом и полотном и открываем притвор. Пена зафиксировала элементы коробки правильным образом. Дальше можно врезать дверной замок и монтировать опанелку.

Описанный способ установки межкомнатной двери удобен, прост и не трудоёмок. Нет необходимости крепить коробку к стене дюбелями. Так как дверь легкая, то монтажной пены достаточно. Используя этот приём, можно установить межкомнатную дверь быстро.

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!
[spoiler title=»СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:»]

[/spoiler]

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

Острый карандаш
Строительная рулетка
Строительный уровень
Строительный уголок
Отвертка или шуруповерт
Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

высота 2000 мм
ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:
Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

Далее отрезаем стойки по меткам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери самостоятельно

Красота, долговечность и функциональность межкомнатной двери будет обеспечена, если сборка и монтаж коробки выполнены качественно. Собрать и установить раму можно своими руками, если есть навыки и желание сэкономить.

Сегодня конструкции межкомнатных изделий поставляются в собранном виде, но не всегда. Изготовленная по индивидуальным размерам и собранная своими руками более точно вписывается в проем. Сборка и монтаж коробки в таком случае выполняются максимально аккуратно с соблюдением правил и технологии. Только так можно добиться отсутствия зазоров, щелей и достаточной прочности.

Требования к дверной коробке

Чтобы собрать и установить грамотно дверную коробку, требуется соблюдать следующие условия:

Размеры должны соответствовать габаритам проема (на 2-3 см меньше).
Рейки выбираются с толщиной на менее 4-5 см из сухого и крепкого материала без дефектов.
Стойки должны быть вертикально поставлены.
Притолока должна быть строго горизонтальной.
Рама должна иметь толщину, обеспечивающую укладку наличников на раму и стену без перекосов.
Ширина и толщина корректируются установкой доборов.

Стандартная рама межкомнатной двери имеет размеры 207 см на 80 см. Ширина может варьироваться от предназначения. В ванных проем чаще имеет ширину 70 см.

Коробка двери должна получить прочность, обеспечивающую функциональность створок, прикрепляемых к ней с помощью петель, без деформаций. Для герметизации в ванной и санузле требуется установить порожек. На кухне он не нужен, а оставляется зазор в полотне для вентиляции.

Особенности конструкции

Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.

Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.

Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:

Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.

Рабочий инструмент и подготовка проема

Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:

Уровень.
Отвес.
Перфоратор и дрель.
Шуруповерт.
Пила.
Стусло и комплект стамесок.
Угольник.
Набор отверток.
Дюбели, саморезы и анкеры.
Напильник и наждачная бумага.
Рулетка.
Струбцины.
Рубанок.
Молоток.
Деревянные рейки.
Монтажная пена.

Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.

Сборка и монтаж начинаются с подготовки проема. Не определив его точные параметры, нельзя понять какие размеры должна иметь коробка.

Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.

Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.

Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.

Сборка коробки

Коробка собирается из деревянного бруса, имеющего специальный профиль. Сборка имеет следующий порядок:

Сначала отрезаются два бруса длиной на 3 см меньшей высоты проема.
Отрезается брус под притолоку. Длина должна быть меньше ширины проема на 3 см.
Выполняется подгонка брусков. Существует три способа соединения: шиповое, багетное (под углом 45 градусов) и методом накладки (под углом 90 градусов). Последние способ наиболее простой, но самыми надежными и красивыми являются первые два. Угол формируется стуслом. Важно учитывать, что длина меньшей (нижней) стороны верхней перекладины после нарезки должна иметь ширину, на 7 см большую ширины полотна.
Далее необходимо собрать все воедино. Соединяются боковые стойки с притолокой. Процесс контролируется с помощью угольника – соединение должно быть строго под прямым углом. Между элементами прокладывается тонкая мягкая прокладка, после чего бруски стягиваются струбцинами. Конструкция проверяется на правильность углов, после чего в стойках просверливаются отверстия под саморезы толщиной 4 мм.

Дополнительно перед соединением рекомендуется покрывать срезы столярным клеем. Между стойками устанавливается перемычка, препятствующая их смещению. Сначала стягивается один, а потом второй угол. Для большей прочности используется деревянный шкант, отверстие (диаметр 12 мм) под который сверлится в центре стыка перпендикулярно срезу. Шкант промазывается клеем и забивается.

Монтаж дверной коробки

Когда коробка собрана, можно выполнять монтаж. Порядок работы следующий:

Монтаж начинается с порожка, если это запланировано. Планка из дерева толщиной 2 см и длиной по ширине проема крепится к полу. Делается это дюбелями
Затем начинается монтаж готового короба. Крепеж выполняется дюбелями или анкерами. Для этого коробку вставляют в проем и в боковых стойках сверлят по три отверстия небольшого диаметра с каждой стороны. Примерно в 15 см от концов и одно посередине. В местах выхода на стене проема отмечаются точки входа анкеров. В притолоке делается два симметрично расположенных отверстия.
Короб вынимается, и в стенах сверлятся отверстия с диаметром под крепеж (8 мм).
Коробку снова вставляют, выравнивают с проверкой отвесом и уровнем и прикручивают. Корректировка углов и плоскостей производится с помощью клиньев.
Саморезы затягиваются, а их шляпки полностью утапливаются в бруски.

На видео можно ознакомиться с простым способом сборки:

Когда монтаж закончен, остается отделать проем. Данная операция выполняется в следующем порядке:

Запениваются щели.
Излишки пены срезаются. При необходимости используется шпаклевка, которая после высыхания зашкуривается.

Доборы и наличники установить надо так, чтобы один край планки попадал на раму, а другой захватывал участок стены. Монтаж осуществляется жидкими гвоздями или мелкими гвоздями без шляпок.

Если все сделано правильно, рама межкомнатной двери прослужит долго и надежно. Двери будут работать без заеданий и на долгие годы сохранят свой первоначальный внешний вид.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошаговую инструкцию на тему правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками. Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

Виды межкомнатных дверей.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

• Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.

• Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

• Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Так же они делятся на виды по конструкции дверей.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

• Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

• Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

• Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

Подготовка перед сборкой и установкой распашных межкомнатных дверей своими руками.

Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску. Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками, основные этапы пошагово.

Правильная установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

Инструменты и расходники для сборки дверной коробки и установки межкомнатных дверей своими руками.

• Строительный уровень
• рулетка, угольник
• пила, молоток, ножовка по металлу
• фреза, стамеска
• перфоратор
• шуруповерт
• стусло
• сверла 3-4 мм и буры 4-6 мм
• шурупы по дереву
• дюбель-гвозди
• монтажная пена
• деревянные бруски, клинья
• сверла по бетону и по дереву.

Правильная сборка дверной коробки межкомнатной распашной двери своими руками.

1. Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно. Теперь нам нужно «подогнать» обе стоевые так, чтобы между ними и дверным полотом был зазор 2-3 мм. Чтобы было попроще, можно для соблюдения зазора использовать кусочки картона, вставляя их между полотном и стоевыми.

2. Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину. Осталось отпилить брусок по отметке. Если у вас дверная коробка ламинированная, то начинать пилить нужно с ламинированной стороны. Если сделаете наоборот, то можете сколоть ламинат и испортить вид.

3. Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность. Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

4. Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны. Обычно верхнюю притолочную перекладину крепят к стоевым на шурупы по дереву размерами 4*75 и 4*50. Конечно изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, особенно это касается коробок сделанных из ДВП. Теперь нам так же необходимо соблюсти зазор в 3мм между притолочиной и верхом полотна, опять же можно воспользоваться кусочками картона.

5. Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия. Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это нужно для обеспечения воздухообмена, а у кухонных дверей оставляют зазор 10-15 мм. Здесь он нужен для внезапной утечки газа, так как газ тяжелее он опускается на пол, и при закрытой двери с маленьким зазором кухня быстро наполнится газом, а для его взрыва достаточно включить свет, а при нормальном зазоре он будет распространятся по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет определить по запаху еще до критического объема.

Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

Установка петель, навесов, на коробку и распашную межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право. Соответственно и петли выбираем левые и правые. Если включить образное мышление, и представить, что дверь открывается на вас в левую сторону, тогда вам нужны «левые» петли, если в правою сторону, тогда «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к дверному полотну, а вторая к коробке.

Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

1. Теперь размечаем петли на коробке и дверном полотне. Обычно, от верха верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и от низа нижней петли до края. Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

2. После разметки вынимаем полотно из коробки, ставим аккуратно на ребро, прикладываем петли к размеченным местам и карандашом обводим их по контуру.

3. Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно. Работая со стамеской, сначала нужно пройтись по контуру будущей петли отступая при этом 1-2 мм во внутрь и стараться не врезаться глубже толщины карты петли. При выборке древесины под навесы нужно регулярно примерять карту навески для контроля за границами и глубиной выборки.

4. Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

5. Теперь нужно врезать петли на стоевые, для этого обратно прикладываем полотно к коробке и проверяем места разметки на коробке, так же делаем выборку и прикручиваем вторую карту (часть) петли. Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю. Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

Во время установки дверной коробки нужно следить, чтобы верхняя поперечка была горизонтально, а стоевые вертикально.

Верхнюю часть коробки крепим с помощью клиньев на стыке стоевых и поперечной, если проем намного шире дверной коробки, то можно установить бруски.

Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

Первой крепим (дюбеля. саморезы, анкера) в проеме стойку дверной коробки с петлями строго по вертикали, не забывая подсовывать клинья в местах крепления, чтобы стойка была не волнами а прямая. Вертикаль лучше проверять отвесом, уровень может врать.

Затем выставляем верхнюю поперечку по горизонтали и тоже расклиниваем. Последней выставляем вертикально вторую стойку.

Когда дверная коробка выставлена и выровнена закрепляем ее.

Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора. На всякий случай опять проверяем уровнем дверную коробку и если все стоит как надо ставим сверло по бетону диаметром 4 мм и аккуратно сквозь стоевые намечаем расположение будущих отверстий под дюбеля. После этого дверную коробку можно снять, ставим сверло по бетону уже большего диаметра-6 мм., бурим отверстия под дюбеля или анкера, вставляем их, а затем дверную коробку ставим на место.

В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора. Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины, прямые подвесы для крепления профиля к стене, используемые в работе с гипсокартоном. Так же их можно использовать вместе с вышеописанным способом. Только применять их нужно до чистовой отделки стен или же проштробить для них посадочные места, закрепить дверную коробку, лишнее от пластин отрезать и выполнить отделку в местах крепления.

Вам могут быть интересны статьи Штукатурка стен дома и Финишная шпатлевка стен своими руками.

Вместо подвесов можно использовать металлические крепежные уголки.

А если вам красота и эстетика не важна или вы торопитесь, то можно закрепить дверную коробку просто просверлив стоевые в двух, трех местах с каждой стороны и утопить шляпки саморезов.

Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

Некоторые рекомендации по установке дверей смотреть видео.

Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом. Вертикальные швы нужно начинать заполнять снизу. После запенивания дверь нужно закрыть, между коробкой и дверью вставить кусочки картонок, чтобы пена не сдавила дверную коробку иначе дверь может не открыться, или же распереть дверную коробку распорками. Для полного высыхания пены необходимо подождать одни сутки, и тогда она надежно зафиксирует коробку.

После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

Украшение дверного проема

Наличники на двери

Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на “ус”, с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов. Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм. на толщину соединения петель.

Доборы в дверной проем.

Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Как это сделать, вы можете прочитать в статье Штукатурка откосов окон, дверей своими руками. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

Врезаем замок и ручку в дверную коробку и межкомнатную дверь своими руками, как это сделать читайте в статье Врезка замка в дверь своими руками.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками как вы видите, не требует много затрат на время, и усилий множества людей. Двери можно установить и одному человеку, главное все делать правильно, не спешить, все точно измерять и у вас все получится не хуже чем у профессиональных монтажников.

Смотрите видео “Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками”:

Источник-Построй дом сам.

Межкомнатные двери как собирать. Как собрать и установить дверную коробку — алгоритм действий

Как правильно поставить межкомнатные двери

Главная » Двери » Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределов.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим блок: он должен быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существую как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но и самый сложный. Необходима высокая точность, чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.

Один из способов соединения дверной коробки

Установить встык, под 90°. Этот способ проще — меньше возможностей для ошибки, но при этом необходимо удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Зазор в 1 см делают, если под дверью не предполагается коврика. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части — от нижнего края спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. Но 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

на петли — 2 мм;
вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Как соединять дверную коробку в углах

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Как соединять дверную коробку

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно деревянное, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры их фиксируют при помощи клиньев. Выставляют также полотно ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости.

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина тоже такая, чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если есть необходимость — слишком сыпучая стена — поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный таким образом проем вставить межкомнатную дверь проще.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

Я удивляюсь над парнями, которые вот так вот корячатся на установке двухстворчатых дверей и хвалятся этим!Прошлый век! Сколько лет этому видео?Есть же нормальный крепеж СМС К-1.2, либо К-22 — берешь два комплекта и ставишь двухстворчатую за 30 минут!Одностворчатую 1 комплект крепежа — за 15 минут, и ничего за пределы коробки не вылазиет!Мы уже полтора года ни них ставим!Да +500 руб, но заказчика даже уговаривать не приходится. Показал, объяснил что это навсегда — заказ в кармане.На видео же наличники специально не показали, потому что они от стены оттопыриваться будут!На раздвижных не ставили, просто в принципе раздвижные не ставим …но думаю и туда их приспособить можно!

Спасибо за познавательную статью! Вы очень помогли с установкой, я решил сэкономить, т.к. выбор пал на люксовые линейки статусдор, а у них там цены не из низких, но и качество очень даже! В общем, решил сэкономить, двери купил, а устанавливать не умею)), если бы не Ваша статья, наверняка запорол бы 1-2 комплекта, спасибо!

Добавить комментарий Отменить ответ

Как ставить двери межкомнатные быстро и правильно

Установка межкомнатных дверей, как известно давным-давно, является прерогативой и уделом специалиста. Но это не совсем верно. В наши дни поставить двери в свой квартире может любой, следует только запастись терпением, узнать несколько секретов, собрать полезную информацию, подготовить необходимый инструмент. На это уйдет немного времени. Зато двери будут стоять так, как им и положено. На рисунке ниже можно увидеть идеальный вариант установки межкомнатных дверей.

Конечно же, многие хозяева, стремясь к экономии, пытаются сделать все самостоятельно. Но недостаток свободного времени, нежелание читать и искать полезную информацию, твердая уверенность в своих силах и в том, что никаких нюансов нет, а если есть, то их можно легко преодолеть, приводит к весьма печальным ситуациям. К таким, когда работа остается не только не выполненной, но еще и приходится звать специалиста, который сможет и поставить двери, и устранить все ошибки, допущенные самоуверенным владельцем. Пример такой установки можно увидеть на изображении ниже.

Как мы можем видеть, дверь стала косо, рама не прилегает к стене плотно, и даже не соединена ее боковая и верхняя часть. Такую работу еще придется переделывать. Причем, не исключена необходимость покупки новых материалов. Например, здесь вполне могли просто прибить лутку на гвозди, испортив лицевую сторону.

Итак, с чего же нужно начинать, чтобы ваш окончательный вариант не стал похож на представленный выше.

Поэтапная работа

Прежде всего, следует тщательно продумать, что вам предстоит сделать. Существует 3 варианта развития сюжета:

Вам необходимо предварительно снять старую дверь;
Вы заехали в новую квартиру, и здесь нет дверей;
Вы сделали ремонт, проделали в стене отверстие для двери и теперь нужно делать лутку и ставить дверь.

Выбрав, какой из вариантов ваш, следует решить, какие двери вы будете ставить. Ведь есть масса вариантов:

Одно- или двухстворчатые будут двери;
На какую именно сторону вы желаете, чтобы открывались двери;
Предпочесть классический вариант, или приобретать сдвижную систему.

Только ответив на все эти вопросы, следует приступать непосредственно к демонтажу.

Проведение демонтажных работ

Выполнение демонтажа, пожалуй, будет самой сложной, а главное — нужной частью вашей работы. Особую сложность будут представлять двери, которые простояли более чем 10-20 лет. В этом случае вас стоит предостеречь – здесь избежать мелких травм в виде порезов не получится, поэтому обязательно используйте перчатки.

Итак, работать нужно в 2 этапа. Первая ваша задача – снимать старую дверь с петель, потом нужно демонтировать дверную коробку, или, как чаще бывает, выбить лутку, в силу того, что простой и быстрый демонтаж будет невозможен.

Чтобы снимать двери, их следует открыть перпендикулярно лутке, а затем потянуть двери вверх (имеется в виду всю дверь, а не ручку). Опять же, если дверное полотно довольно старое – то так просто вы не сможете от него отделаться, придется снимать наличник, а затем проводить уже описанные процедуры. Снова таки, можно попытаться скрутить петли, обычно прикрепленные на саморезы. На рисунке ниже можно увидеть изображение того, с чем вам предстоит работать.

Чтобы снять дверное полотно, берите одной рукой за ручку двери, другой с торца, и, раскачивая ее в обе стороны, тяните вверх. Вы почувствуете, когда дверь начнет поддаваться.

Опять же, дверь можно оторвать от дверной коробки. Для этого вам понадобится ломик, или аналогичный инструмент.

Как снять лутку

Снять лутку не будет сложной задачей – для этого необходимо освобождать ее от застывшего состава, которым она фиксировалась к стенке, В получившийся проем между луткой и стенкой нужно установить лом, монтировку или аналогичный инструмент и попытаться сильными рывками освободить лутку от стены. Сильный рывок может сломать ее, но зато, с другой стороны, вам будет легче снимать остальные стороны.

На рисунке ниже представлен вариант со снятием лутки при помощи долота (или аналогичного инструмента) и молотка.

Непосредственный монтаж двери

Прежде чем приступать к монтажу двери и новой лутки, стоит предварительно выровнять стену – это облегчит вам работу. Опять же, имеет смысл проверить по уровню, будет ли дверь стоять строго вертикально. Отклонения несколько миллиметров могут создать неприятную ситуацию – когда дверь будет цепляться краем за пол, или же не будет закрываться полностью, и не будет входить в дверную коробку.

В случае, когда возникают серьезные отклонения – следует исправить ситуацию, используя уже знакомые инструменты.

Есть и еще маленький совет – если после демонтажа старого дверного полотна вы обнаружили, что в стене есть посторонние предметы, вроде деревянных брусков, иначе называемых закладными, то их лучше удалить, а нишу заполнить цементом.

Установка дверных коробок и дверей

Итак, теперь мы подошли к самому главному – именно в этом абзаце вы найдете всю нужную информацию, чтобы понять, как ставить двери межкомнатные.

В первую очередь, стоит тщательно рассчитать проем стены, подготовить место для лутки. Помните, что у вас должен быть небольшой зазор. Поэтому тщательно измеряйте проем и приступайте к сбору лутки.

Работа с размерами

На изображении вы найдете пример измерений, а также пример уже готовой, собранной лутки, готовой к примерке.

Обычно, нужно только правильно положить составляющие, соединить их специальными болтами или саморезами. Далее, приложите лутку к проему, убедитесь, что все расчеты сделаны правильно. После того, как вы убедитесь, что все сделали правильно, можно приступать к разметке на лутке мест под дверные петли, ручку, замок и т.д.

Маленький секрет – самым надежным способом, а так же удобным в дальнейшем, будет установка 3-х петель на дверь. Не смотря на распространенное мнение, что 2-х хватает, что именно на 2 вешались старые двери, лучше ставить именно 3 петли.

Петли ставятся по стандарту:

Верхняя – на расстоянии 250мм от верха дверного полотна;
Средняя – на расстоянии500 ммот верха дверного полотна;
И нижняя на расстоянии 250мм от низа дверного полотна.

Очень важно уделить внимание – не дверной коробке, а именно двери.

Сделайте предварительные метки, по которым вы и будете ставить петли.

Проемы нужно сделать с помощью стамески, углубляясь, приблизительно, на2 мм.

Сами примеры петель вы можете найти на рисунке ниже.

Петли для двери

Далее, устанавливаем лутку на место, все пустоты стоит задуть монтажной пеной, а когда она высохнет – ее нужно удалить канцелярским ножом. Далее ставим саму дверь.

Дверную лутку нужно распереть, тогда вы не получите брака на финише, проделав массу работы правильно. Слишком распирать лутку нельзя, иначе зазоры будут неровные. Теперь можно фиксировать саму дверь к лутке. Предварительно, петли нужно разобрать на две части. Итого у вас получится 6 частей (при условии, что вы использовали 3 петли, если 2 – то частей будет 4). Ниже можно увидеть, как разбирается петля и как выглядит в собранном и разобранном виде.

Далее, устанавливайте части по сделанным ранее пометкам. После того, как части петель будут установлены – дверь можно вешать на лутку.

Есть и еще один маленький совет – прежде чем прикреплять части петель, стоит предварительно просверлить дырки под саморезы в полотне двери и лутки. Это позволит вам вкручивать саморезы без приложения особых усилий, а так же, вы сможете проделать эту работу максимально точно. Иначе высока вероятность смещений, а это чревато печальными последствиями – кривой установкой, неправильным открытием двери.

По окончанию этой работы убедитесь, что дверь нормально закрывается и открывается, нет больших зазоров и сложностей в открытии, закрытии.

После этого можно приступать уже к декоративной части, с которой осложнений возникнуть не должно.

Видео как ставить двери межкомнатные

В предлагаемом видео в подробностях показан описанный выше процесс, с некоторыми нюансами и особенностями. Как известно, у мастеров многое несколько отличается, но принципы остаются те же.

Как ставить двери межкомнатные быстро и правильно

Домой » Строительство дома » Двери » Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками: видео-инструкция

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками: видео-инструкция

Желая установить межкомнатную дверь своими руками, многие переоценивают свои силы. Без наличия необходимого инструмента и определенных навыков работы с материалом можно безнадежно испортить дорогостоящее изделие. Если же решение принято, необходимо сначала ознакомиться с правилами монтажа и скрупулезно следовать рекомендациям профессионалов.

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

Процесс собственноручной установки дверей между помещениями начинается с выполнения определенных действий. Опишем пошагово этапы выполняемых работ:

Снять с петель старую дверь, затем оторвать обналичку. Использовать для этого можно молоток и широкую стамеску или небольшой топорик. Применяя загнутый ломик, следует демонтировать старую коробку.
Затем требуется подготовить под устанавливаемую дверь проем. Если его размеры подходят, все остается, как было. При необходимости увеличить проем следует использовать перфоратор. Ширина проема обязана превышать размеры дверного полотна сантиметров на 10 см, а высота – на 5 см.
Для подгонки коробки нужно использовать чистую и ровную плоскость. Сначала подгоняют верхнюю горизонтальную часть. Рассчитать ее длину можно, прибавив к ширине дверей удвоенную толщину вертикальных стоек коробки и 6 мм в качестве необходимого зазора для обеспечения свободного хода полотна двери. Затем необходимо подогнать высоту вертикальных стоек. При этом нужно учитывать, что для двери без порога следует увеличить длину на 10 мм. Еще 3 мм необходимо оставить на верхний зазор.

Какой выбрать радиатор для отопления дома?

После этого начинают врезать на полотно и коробку петли. Для этого на расстоянии, равном 200 мм от краев полотна нужно выдолбить углубления. Врезка петель начинается с их прикладывания к полотну для отметки границ углублений. Работу выполнять нужно фрезером или стамеской. Получившиеся углубления желательно обработать лаком, иначе дерево рассохнется со временем. Затем требуется в подготовленное ложе положить петлю и наметить места крепления шурупов. Лучше всего предварительно их рассверлить, используя сверло немного меньшего диаметра, нежели толщина шурупа. После этого можно прикрутить шурупами петли, при этом их половинки с выступом крепить на коробку, а те, которые с отверстием – на дверь.
Теперь можно окончательно собрать коробку, соединяя ее части под углом 45°. Скрепить коробку можно саморезами.
Аккуратно поднимите коробку и начинайте ее монтаж внутри проема. Тщательно проверяйте уровнем вертикальность изделия, перпендикулярность ее составляющих и горизонтальность бруска сверху. Образовавшиеся в проеме зазоры следует устранить, применяя деревянные клинья, а затем монтажную пену.
После установки коробки ее требуется обязательно закрепить дюбелями.

Вот те действия, которые необходимо выполнить. Видео «Как установить межкомнатную дверь своими руками» поможет окончательно разобраться во всех деталях:

Установка раздвижных межкомнатных дверей

Имеется множество всевозможных вариантов раздвижных дверей. Они отличаются материалом, внешним видом, иными характеристиками, хотя принцип действия и конструкция остаются неизменными. Любая такая система имеет полотно, ролики и направляющие.

Важно: Установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками осуществляется по-разному, все зависит от цели, для которой монтируется раздвижная дверь. Обычно ее устанавливают для экономии места, поскольку освобождается пространство, которое необходимо для открытия распашной двери.

Схематично монтаж конструкции делится на следующие этапы:

Установка направляющих.
Закрепление на дверном полотне держателей и фурнитуры.
Монтаж дверей.
Монтаж доводчиков и ограничителей.
Закрепление доборов и наличников.
Окончательная регулировка.

Подробная установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками показана на видео:

Установка межкомнатных дверей с доборами

Если толщина имеющегося проема превышает ширину коробки, тогда для придания эстетики приходится использовать доборы, закрепляя их непосредственно к блоку. Преимуществом таких комплектующих является однотонность всех элементов конструкции, быстрый монтаж. Перед креплением необходимо определить размеры доборов. Для этого замеряют требуемую ширину планки, вставляя в проем коробку и измеряя неприкрытую ширину проема.

Важно: Дверной добор по размеру можно отрезать циркулярной пилой.

Чтобы закрепить добор, необходимо с обратной его стороны прикрутить монтажные планки и соединить их с коробкой.

Достаточно использовать три крепежа на каждом элементе. Затем следует установить в проем коробку с добором и закрепить ее. После этого нужно профессиональной пеной пройти все имеющиеся щели.

Два способа установки доборов межкомнатных дверей своими руками на видео:

Установка петель «бабочка»

Накладные петли, именуемые «бабочки» – не нуждаются во врезке, их просто устанавливать. Достаточно просто приложить на дверной торец и к коробке изделие, прикрутить его саморезами, чтобы дверь была готова к эксплуатации.

Рассмотрим подробнее этот процесс:

Прикладываем к дверному торцу петлю, выдержав от края расстояние 20см.
Отмечаем шилом точки, где требуется выполнить отверстия под саморезы.
Внутренняя часть петли крепится к двери, а наружная – к коробке.
Сверлим по меткам отверстия.
Прикручиваем петли.

Установка замка и ручек в дверное полотно

Чтобы выполнить установку замка в межкомнатную дверь своими руками, следует выполнить такие процедуры:

Отмерить 90 см от пола, к полученной точке приложить корпус замка.
Наметить место, где будут крепиться ручки.
Выполнить дрелью сквозное отверстие в месте крепления ручек.
Разметить на дверном торце границы ниши механизма замка, затем перьевым сверлом высверлить под него углубление.
Проверить глубину, для чего в углубление вставить замок. Затем стамеской выполнить небольшую нишу, в которую войдет крепежная планка механизма замка.
Обработать все углубления лаком.
Закрепить замок шурупами и присоединить к нему ручки.
Ответную часть механизма замка врезать аналогично.

Крепеж обналичников

Завершаются монтажные работы по установке дверей между помещениями крепежом обналичников. Этот процесс несложный:

Планки нужно подогнать по обеим сторонам проема. Намного удобнее сначала прикрепить к коробке горизонтальную часть, отпилив ее концы под углом 45°.
Измерить расстояние к верхнему углу прикрепленной планки от пола и отпилить требуемый размер у вертикальных обналичников. Сделать на них угол 45° с одной стороны.
Подготовив все элементы, закрепить их финишными гвоздиками.

Теперь процесс установки полностью завершен! Вы приобрели вполне заслуженное самоуважение и необходимый опыт. Одновременно Ваши руки стали действительно «золотыми»! А ведь это чрезвычайно важно для дальнейшего усовершенствования собственного жилища.

Как выполнить гидроизоляцию подвала?

Источники: http://stroychik.ru/dveri/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej, http://fundamentt.com/kak-stavit-dveri-mezhkomnatnye-bystro-i-pravilno/, http://zg-dom.ru/stroitelstvo-doma/dveri/kak-pravilno-ustanovit-mezhkomnatnuyu-dver-svoimi-rukami-video-instruktsiya.html

remontonly.ru

Как собрать и установить дверную коробку

В настоящее время чрезвычайно актуальна идея визуального расширения пространства жилого помещения, именно поэтому многие люди отказываются от установки межкомнатных дверей. Стоит отметить, что рано или поздно межкомнатные двери по тем или иным причинам в этих домах появляются, украшая интерьер и делая жилое помещение по-настоящему комфортным. Наличие дверей позволяет при желании или необходимости уединиться, отгородиться от посторонних шумов, сосредоточиться. Кроме того, межкомнатная дверь – это самостоятельный эстетичный и функциональный элемент интерьера.

Частыми являются случаи замены межкомнатных дверей, которые не «вписываются» в новое стилевое решение жилого помещения. Однако стоит отметить, что многообразие дверей самых различных форм и размеров зачастую создает проблему потребителю, который вынужден менять не только дверное полотно, но и дверную коробку.

Решая вопрос о том, как сделать дверную коробку, необходимо учесть, что имеется определенный алгоритм действий. Следуя этому алгоритму, можно получить прекрасный результат в виде надежно установленной в дверном проеме двери. Особое внимание перед непосредственно сборкой дверной коробки необходимо уделить ее размерам и размерам дверного проема.

Схема дверной коробки в проеме

Дверная коробка состоит из нескольких элементов. Для ее сборки необходимо знать толщину этих элементов, которая может быть различной и зависит от толщины стены, в проем которой и устанавливается дверь. Специалисты рекомендуют следующие соотношения размеров:

Для кирпичной стены, толщина которой составляет 75 мм, подойдет дверная коробка шириной в 108 мм.
Для брусчатой деревянной стены толщиной в 100 мм оптимальным вариантом станет дверная коробка, имеющая ширину 120 мм.

Следует отметить, что данные размеры дверных коробок полностью соответствуют имеющимся в нашей стране стандартам. Однако у ряда зарубежных производителей указанные размеры могут несколько отличаться и составлять, например, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 145 мм, 185 мм, 205 мм.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Определенное соотношение толщины стены и толщины дверной коробки необходимо, чтобы впоследствии не возникло трудностей с монтажом наличников. Так, при толщине стены большей, чем толщина коробки, последнюю придется «наращивать» с помощью соединительных планок или специальных досок.

Кроме того, в таком случае дверная коробка – размеры которой не соответствуют толщине стены и ширине дверного проема – может быть заменена «черновым» вариантом. Обычно «черновая» дверная коробка изготавливается из брусьев или досок, но она также подлежит дополнительной подгонке под толщину стены.

Толщина дверной коробки

Процесс сборки дверной коробки предполагает не только ее наличие, но и наличие определенных инструментов и приспособлений, в число которых входит:

измерительная рулетка;
ножовка;
строительный уровень;
стамеска;
саморезы необходимых размеров;
молоток;
отвертки или шуруповерт.

Стоит отметить, что сборка дверной коробки не является слишком сложным процессом, однако следует четко знать элементы коробки и методику ее сборки.

Три способа сборки брусьев ↑

Дверная коробка имеет 3 конструктивных составляющих:

петельный брус;
притолоку или верхний брус;
притвор.

Существует несколько способов соединения этих частей. Во-первых, шиповое соединение, предполагающее запиливание шипов на элементах коробки, которые впоследствии необходимо совместить с соответствующими пазами на противоположном сегменте.

Во-вторых, соединение может осуществляться путем запиливания элементов дверной коробки под углом в 45˚ или 90˚. Наиболее простым решением того, как собрать дверную коробку, является сборка под углом в 90˚.

С помощью имеющейся стамески соединяемые поверхности подлежат подравниванию и фиксации, которая обычно выполняется с помощью саморезов. После того как были намечены отверстия для них, элементы опять разбираются, чтобы установить петли.

Сборка брусьев дверной коробки

Установка петель требует внимания ↑

Место расположения дверных петель предварительно отмечается на брусе. Определяется оно исходя из расположения петель на дверном полотне. После состыковки верхних петель на брусе и полотне, необходимо обозначить месторасположение нижней фурнитуры. Именно после этих действий можно приступать к врезке и фиксации навесов.

Установка дверных петель

Финальный этап — полная сборка дверной коробки ↑

На последнем этапе сборки дверной коробки осуществляется соединение петельного и притолочного бруса. Соединение происходит по ранее намеченным отверстиям. Специалисты рекомендуют осуществлять финальный этап сборки на ровной и твердой поверхности. Это может быть, например, пол. Все элементы соединяются саморезами, а затем коробка тщательно осматривается на предмет изъянов. При их отсутствии можно приступать к установке дверной коробки в дверной проем.

Ответ на вопрос о том, как установить дверную коробку в проем, также представляет собой определенный алгоритм действий. Так, перед установкой должно быть полностью демонтировано предыдущее изделие, если оно было. После этого подготавливается поверхность дверного проема для последующего монтажа коробки.

При установке дверной коробки непосредственно в проем в стене необходимо обеспечить ей надежную и достаточно жесткую основу. Для этого по углам собранной конструкции прибиваются узкие деревянные планки. Отсутствие порога не является проблемой – нижняя часть проема может скрепляться временной планкой подходящего размера.

На сегодняшний день монтаж дверной коробки чаще всего осуществляется с помощью пены. Однако с помощью предварительной ее фиксации анкерными болтами можно добиться дополнительной степени надежности всей конструкции. В свою очередь это обеспечит более длительный срок эксплуатации межкомнатной двери и ее безопасность. В общем виде процесс выглядит примерно следующим образом.

Собранная дверная коробка устанавливается в стенной проем и фиксируется деревянными клиньями. Установку коробки рекомендовано осуществлять по строительному уровню. Лишь после этого она крепится к стене. В вертикально расположенных брусьях конструкции высверливаются отверстия в количестве не менее трех штук, а в проеме изготавливаются соответствующие углубления, после чего коробка прикручивается к стене.

Стоит обратить внимание на тот факт, что между установленной дверной коробкой и проемом в стене неизбежно образуются пустоты. Их необходимо заполнить монтажной пеной. Защитить рабочую поверхность от нежелательного попадания пены можно с помощью молярного скотча. Использование монтажной пены требует особого внимания, так как при застывании она имеет свойство увеличивать свой объем до 50%. Это может привести к нежелательной деформации устанавливаемой дверной коробки.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Избежать указанных негативных последствий можно путем использования дополнительных распорок для коробки. Роль распорок могут играть деревянные клинья, которые размещаются по всему периметру конструкции. Спустя сутки монтажная пена полностью застывает, и распорки удаляются вместе с излишками пены. После этого можно приступать к монтажу наличников.

Таким образом, сборка и установка дверной коробки представляет собой достаточно несложный процесс, если соблюдать верную последовательность действий и придерживаться вышеуказанных правил..

Установка дверной коробки в стенной проем

Для лучшего понимания того, как осуществляется сборка и установка дверной коробки — видео-инструкция в помощь.

Подрез дверной коробки

Установка двери

strmnt.com

Как собрать межкомнатную дверь и коробку: сборка своими руками

Не столько желание сэкономить движет людьми, решающими самостоятельно заняться установкой межкомнатных дверей, сколько желание быть причастным к созданию уюта собственного дома. Решив установить двери собственными руками, прежде всего, нужно подготовить все элементы и материалы для сборки, подготовить саму дверь и собрать дверную коробку.

Перед тем, как собрать межкомнатную дверь, следует проверить наличие инструментов для работы. Вы должны подготовить

Такие молотки подойдут

Так выглядит стамеска

инструменты: молоток, стамеску, шуруповерт или дрель, тонкие сверла, шурупы.
материалы: полотно двери, навесные петли, дверную ручку-защелку.

Как правильно собрать межкомнатные двери?

Подготовку полотна межкомнатной двери к установке начинаем с крепления петель. Полотно двери устанавливаем на бок, петельной стороной вверх. Отступив от краев низа и верха дверного полотна по 200 мм, отмечаем места установки петель. Приложив петлю к месту крепления, обводим ее контур. Стамеской аккуратно выбираем углубление под крепление петли. Петли крепим шурупами, предварительно тонким сверлом засверлив под них отверстия.

Совет: Чтобы определить, какие петли нужны – правосторонние или левосторонние, следует учитывать, что петля размещается с правой стороны от ручки, при открывании двери на себя.

Установка ручки

Отмерив 900-1200 мм от низа двери, определяем место для установки дверной защелки.
Сверлом большого сечения подготавливаем углубление под установку защелки.
Вставив ее в подготовленное углубление, размечаем контур для паза.
Приложив корпус защелки к полотну межкомнатной двери, делаем отметки для отверстий под дверную ручку.
Высверлив отверстия для ручек, вставляем в подготовленное углубление защелку.
Устанавливаем ручки и декоративные накладки.
Закрепляем их саморезами.

Ответная планка для засова устанавливается после установления коробки.

Собираем коробку для межкомнатной двери

Для работы нам понадобятся:

материалы: боковые и поперечные бруски;
столярный инструмент: ножовка, стамеска, молоток, угольник, стусло или торцовочная пила.

Определяемся с типом сечения дверной коробки. Оно может быть профильным или обычным. Разница хорошо видна на фото.

Рассмотрим сборку коробки для межкомнатных дверей обычного сечения:

На поперечной планке после прикладывания боковой стойки отмечаем нужное место для состыковки.
Делаем небольшой запил.
При помощи стамески зачищаем лишнее.
Боковую и поперечную планки стягиваем саморезами под углом в 90⁰.
К ширине дверного полотна добавляем 6 мм и крепим следующую стойку.
Длина боковых стоек должна соответствовать длине дверного полотна с добавкой 10-15 мм, плюс высота напольного покрытия.

Сборка коробки профильного сечения:

Собираем часть коробки, на которой будут размещаться петли.
С помощью стусла или торцовочной пилы на поперечной планке срезаем угол в 45°. На боковой стойке срезаем тоже угол в 45°.
Бруски планок стягиваем наискосок шурупами, прежде сделав отверстия сверлом, и получаем прямой угол между планками.
Собранную половинку коробки прикладываем к дверному полотну и, допустив маленький зазор в 3 мм, карандашом отмечаем на стойке края и контур верхней и нижней петли.
По меткам на собранной части выбираем лишнее, чтобы можно было немного утопить ответку петли.
Выставляем и крепим коробочную часть петли сначала одну, потом другую.
Навесив полотно двери на полукоробку, отмечаем размер следующих боковой и поперечной стоек. Добавляем 3-4 мм на зазор.
Освободив готовую полукоробку от полотна двери, крепим к ней следующие стойки со срезами под углом в 45° на концах.

Если установлен порог, накидывается до 4 мм, если порога нет, то 10-15 мм. Следует учитывать и напольное покрытие, если оно еще не установлено.

Профильная коробка собирается только таким методом. Наглядное пособие для тех, кто своими руками хочет собрать межкомнатную дверь, на видео. Фотографии правильной установки дверей помогут избежать ошибок при сборке.

Когда коробка собрана, отмечаем место засова дверной ручки и по этой отметине выставляем ответную планку. Обводим контур и по нему готовим углубление под планку. Закрепляем планку на дверной коробке саморезами. Проверяем двери на открытие и закрытие. Если все сделано правильно и аккуратно, то собранная собственными руками дверь не принесет вам сложностей при установке.

1prodveri.ru

Сколько стоит установка межкомнатной двери?

Стоимость установки межкомнатной двери

Средняя стоимость установки межкомнатной двери составляет примерно 730 долларов. Эта стоимость может быть ниже, приближаясь к 360 долларам или выше и составляя около 1100 долларов только за дверь. Добавьте еще от 100 до 300 долларов на оплату труда, если вы планируете нанять профессионала. Базовые двери могут стоить всего 50 долларов, а дорогие или уникальные двери могут стоить около 500 долларов. Набор французских дверей обойдется вам еще больше, в среднем около 4500 долларов и выше.Если необходимо установить новую дверную коробку или создать новый проем, это также будет иметь значение при определении стоимости установки.

Стоимость замены межкомнатной двери

При замене межкомнатной двери рама также должна быть снята и заменена. Не забудьте также учесть стоимость утилизации. В среднем, чтобы снять и утилизировать старую межкомнатную дверь, требуется дополнительный час труда. Любая взимаемая плата за утилизацию будет зависеть от вашего местоположения, но может возрасти еще от 25 до 50 долларов.Некоторые подрядчики могут договориться о цене удаления вашей старой двери, если текущая находится в хорошем состоянии, поскольку они могут повторно использовать ее в другом проекте.

Замена дверной коробки должна стоить около 250 долларов, а затем еще 2–3 доллара за погонный фут для дверной обшивки. Опытный плотник сможет заменить дверную обшивку не более чем за три часа. Не забудьте про фурнитуру для дверей, например, петли и дверные ручки. Оборудование, такое как петли и ручки, может варьироваться от 10 до 150 долларов.Добавьте еще час труда на установку дверной фурнитуры. Некоторые слесари взимают минимальную плату, которая включает проезд, поэтому в целом приготовьтесь заплатить от 75 до 150 долларов за установку фурнитуры для межкомнатных дверей.

Трудозатраты на установку межкомнатной двери

Приготовьтесь платить от 40 до 90 долларов за час работы для установки вашей новой межкомнатной двери, при этом средняя стоимость обычно составляет около 70 долларов в час. В большинстве случаев на выполнение работы требуется от трех до пяти часов.Предварительно навешенная дверь займет меньше времени, чем полная замена, включающая установку новой дверной коробки. Двери перекрытия — еще одна альтернатива, которая включает создание рамы для двери в стиле перекрытия на месте.

Межкомнатные двери

Дверь этого типа может стоить от 50 до 400 долларов и относится к двери без рамы и фурнитуры. Двери с перекрытиями могут поставляться предварительно просверленными, но многие требуют, чтобы подрядчик просверливал отверстия для дверных ручек и петель.

Рама

Стоимость дверных коробок в среднем составляет от 150 до 300 долларов, но не включает стойки 2х4 дюйма, которые должны быть установлены в стене для поддержки коробки.Дверная коробка — это створка, которая закрывает стойку в стене и обеспечивает место для крепления дверных петель.

Накладка

Дверная отделка стоит примерно 2–3 доллара за погонный квадратный фут и относится к доскам, закрывающим зазор между рамой и гипсокартоном, чтобы ваша новая межкомнатная дверь выглядела безупречно и безупречно.

Петли и фурнитура

В среднем петли стоят около 2,50 долларов за штуку, а дизайнерские стили — около 10 долларов и более. Дверная ручка и замок стоят от 20 до 200 долларов, в то время как базовая ручка находится в ценовом диапазоне от 20 до 40 долларов.

Как и в случае любого другого проекта, проконсультируйтесь с несколькими подрядчиками в вашем районе, чтобы получить оценку. Узнайте, какие типы материалов они включают в установку, и нужно ли вам покупать такие вещи, как петли и ручки, отдельно.

Типы межкомнатных дверей

Вот самые популярные типы межкомнатных дверей со средней стоимостью:

Потайная дверь

Межкомнатная дверь заподлицо — недорогой вариант, который может быть изготовлен из самых разных материалов.Двери заподлицо имеют плоский, гладкий вид, который помещает дверь заподлицо с рамой и стоит от 20 до 200 долларов за дверь. Этот вариант отлично подходит для шкафов и для современного дизайна комнат.

Распашная дверь

Распашная дверь — это большая одинарная дверь с центральной одинарной петлей. Эта дверь открывается с любой стороны и поворачивается на петлях, что делает ее отличным выбором для кухонь, но не так хороша для спален или ванных комнат из-за своего большого размера. Стоимость этой двери в среднем составляет от 200 до 2000 долларов.

Панельная дверь

Панельные двери являются наиболее популярным выбором и оснащены вставными панелями на лицевой стороне двери для дополнительной визуальной привлекательности. Вы можете найти панельные двери из самых разных материалов и стилей, и они хорошо подходят для большинства комнат и мест общего пользования. Будьте готовы заплатить от 25 до 500 долларов за дверь в зависимости от материала.

Карманная дверь

Попробуйте карманные двери, если вам нужно сэкономить место, поскольку эти внутренние двери скользят в стену, а не открываются наружу.Карманные двери идеально подходят для небольших помещений, таких как ванные комнаты и спальни, но их установка дороже, и их сложно ремонтировать. Карманная дверь стоит от 120 до 1000 долларов.

Французская дверь

Добавьте изысканности с помощью французских дверей, которые состоят из двух стеклянных дверей с несколькими панелями или панелями. Каждая дверь открывается вместе, образуя единый широкий проем между комнатами, верандой или патио. Французские двери прекрасно смотрятся в гостиной и столовой и могут стоить в среднем от 200 до 4500 долларов.

Голландская дверь

Голландская дверь разделена на две части посередине, позволяя при желании открываться по отдельности. Большинство голландских дверей тяжелые и изготовлены из цельного дерева, и они хорошо подходят для кухонь или домов с домашними животными. Голландская дверь стоит от 500 долларов и может быть выше в зависимости от размера и материала.

Рулонная дверь

Рулонные двери обычно используются в современных домах и часто идеальны для помещений в индустриальном стиле. Роликовая дверь скользит вверх на роликах и проходит по потолку, что делает их хорошим вариантом для экономии места.Роликовые двери дороги и сложны в обслуживании, и их стоимость начинается от 500 долларов за дверь, а затем увеличивается.

Дверь сарая

Если вы любите деревенский стиль, двери для сараев — отличный выбор. Эти двери свисают с металлической направляющей, по которой она скользит из стороны в сторону, а не открывается наружу, как традиционная дверь. Двери сарая должны иметь место, чтобы двигаться вбок через стену, и в среднем они могут стоить от 150 до 2000 долларов.

Раздвижная дверь

Для раздвижных дверей используются две раздвижные панели или одна дверь с фиксированной панелью.Двери проходят друг за другом, скользя по параллельным дорожкам, и они отлично подходят для широких порогов, где вы не можете установить дверь сарая или набор французских дверей. Раздвижные двери тяжелые и могут перепрыгнуть через дорожку, и стоят они примерно 500 долларов за комплект.

Двустворчатая дверь

Эти двери состоят из нескольких панелей, которые складываются друг относительно друга, когда вы открываете дверь. Большинство двустворчатых дверей используются для шкафов, и для них требуется направляющая, по которой они могут скользить. Двустворчатые двери стоят от 100 до 2000 долларов.

Дверь салона

Дверь салона (также называемая дверьми кафе) похожа на двери, найденные во времена Дикого Запада. Эти двустворчатые распашные двери открываются по центру и обычно висят посередине дверной коробки над землей. Двери салона стоят от 150 до 500 долларов и более в зависимости от марки, материала и стиля.

Мерфи дверь

Эти уникальные двери напоминают книжный шкаф и часто открываются в потайную комнату. Идеально подходящие для сейфов или комнат для паники, дверные двери стоят от 600 до 4500 долларов, не считая трудозатрат на установку.

Материал межкомнатной двери

Большинство межкомнатных дверей изготавливаются из дерева, стекла или композитной древесины. Дверь из массива дерева может стоить от 150 до 850 долларов, а пустотелая дверь — примерно от 30 до 240 долларов. Двери с твердой сердцевиной стоят от 60 до 330 долларов и сделаны из композитных материалов, а не из натурального дерева, что придает им более легкий дизайн. Алюминиевые межкомнатные двери могут стоить от 40 до 500 долларов. Стеклянные двери по-прежнему требуют какой-то рамы, чтобы удерживать стекло на месте, и эти двери могут варьироваться от 170 долларов на нижнем уровне до 1300 долларов или выше в зависимости от размера и дизайна стекла.МДФ, который представляет собой древесный композит, легкий и универсальный, а межкомнатная дверь из МДФ стоит от 30 до 400 долларов.

Замена межкомнатной двери помещением

Стоимость установки рамы и новой двери зависит от размера, материала и сложности установки. Для каждой комнаты важно выбрать правильный тип двери:

Двери для спальни и ванной

Дверь со сплошным сердечником лучше всего подходит для этих комнат, чтобы обеспечить адекватное снижение шума и улучшить конфиденциальность.Твердая древесина — тоже хороший выбор, но она не будет поглощать звук так же хорошо, как дверь со сплошным сердечником с пеной. Эти двери стоят от 50 до 200 долларов больше, чем пустотелые.

Гардеробные двери

Одинарная дверь подходит для небольших шкафов, а раздвижная или раздвижная — для больших. Ожидайте, что вы заплатите вдвое больше за слайдер или двустворчатую дверь, чем за одинарную дверь.

Двери для кухонь и столовых

Для этих частей дома красивым вариантом может стать комплект французских дверей.Двери салона также являются интересным способом разделить эти комнаты и облегчить вам вход и выход из комнаты, если ваши руки заняты.

Как установить подвесную дверь?

Подвесная дверь включает в себя раму, петли и все уже установленное оборудование. Эти двери готовы к развешиванию, поэтому на их установку уходит гораздо меньше времени. Этот тип дверей часто встречается в домах нового строительства или в комнатах, где ваша дверная рама слишком повреждена, чтобы выдержать структуру новой двери.Вы можете установить эти двери самостоятельно или нанять профессионала, который поможет вам убедиться, что все выровнено правильно и надежно. Хотя эти типы дверей обычно стоят дороже, они сэкономят вам деньги на установке. Стоимость установки подвесной двери в среднем колеблется от 316 до 488 долларов.

Установка навесной двери выполняется довольно быстро и легко. Во-первых, дверной косяк и рама обрезаются, чтобы соответствовать проему, а планки удерживают раму на месте, когда она прибивается гвоздями. Затем дверь и рама поднимаются на место и добавляются прокладки, чтобы они оставались ровными.После того, как все проверено, чтобы убедиться, что оно ровное, ракушка прибивается к шпилькам дверного проема, и дверь устанавливается. При необходимости добавляется новая отделка для завершения образа.

Размеры межкомнатных дверей

Стандартная межкомнатная дверь должна иметь высоту не менее 80 дюймов, что является нормальным размером для большинства домов. Ширина стандартной межкомнатной двери составляет 24, 28, 30, 32 и 36 дюймов. Если вам нужно установить новую дверь для пожилого близкого человека или кого-то, кто нуждается в помощи, минимальная ширина должна быть 36 дюймов.Двери шкафов, как правило, уже, чем большинство стандартных дверей, в то время как другие комнаты обычно имеют ширину от 30 до 36 дюймов. Многие старые дома также, как правило, имеют двери меньшего размера, в то время как в новых домах используются двери большего размера для облегчения перемещения между комнатами.

Сколько стоит установка межкомнатной двери?

Одно из самых быстрых и относительно простых улучшений дома — это установка новой межкомнатной двери. Проект не требует больших затрат труда, если есть уже существующая коробка, и даже с модернизацией дверной коробки цена разумная.

Однако некоторые варианты могут еще больше поднять цену, в том числе выбор складных или карманных дверей, особые требования к монтажу (например, модная дверь сарая с большим потолочным креплением) или двери со стеклянными панелями и т. Д.

Кроме того, материалы, из которых изготовлена дверь, влияют на окончательную цену. Это пустотные двери из недорогих материалов, двери из стеклопластика и многое другое. Покраска двери также увеличит ее среднюю цену.Если дверная коробка и косяк требуют ремонта или усиления, это также увеличивает стоимость. В этом руководстве по затратам на установку межкомнатных дверей будут рассмотрены различные стили дверей и цены.

Арт.	Стоимость
Деревянная дверь	85–125 долларов
Алюминиевая дверь	300–450 долларов
Межкомнатная дверь	30–100 долл. США
Дополнительно: Покраска двери Набор замков Изготовление и ремонт дверной коробки Дверная обшивка — декоративная Подкладка	100 долларов 35–50 долларов 300–700 долларов 175 долларов 50–129 долларов
Трудовые отношения	100–300 долл. США
Итого	515–2 129 долл. США

Прочие соображения и затраты

Многие владельцы недвижимости узнают, что их подрядчики или специалисты по ремонту могут продлить скидки, если требуется установка нескольких дверей.Многие также предлагают скидку при покупке дверей через их сервис, а не владельцем.
часто стоят около $ 100 или дешевле, чем подвесные двери, но для правильной установки требуется, чтобы рама была в отличной форме. Также будут расходы на то, чтобы подрядчик провел профессиональные измерения перед заказом и установкой.

Список литературы

Счетная книжка мастера, полная серия, год 2019.
Последние цены на сайте Home Depot и других поставщиков.
Литературный обзор веб-сайтов «сделай сам».

Как установить межкомнатные двери, современные деревянные двери, современные входные двери от MilanoDoors

Инструкции по установке

Снимите упаковку и выполните следующие инструкции по установке:

Дверь Установка должна производиться после того, как новый пол будет полностью установлен и закончен.Мы предпочитаем, чтобы и ваши стены были окрашены.

НЕ ПРОКЛАДЫВАЙТЕ БОЛЬШИЕ КРЕПЕЖИ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. Это только руководство по методам, которые, как мы обнаружили, дают наилучшие результаты в строительстве с деревянным каркасом. У вас всегда должен быть профессионал, выполняющий установку. Неправильная установка может привести к повреждению ваших материалов и аннулированию гарантии.

Наш полный комплект подвесных дверей включает коробку, удлинитель косяка и молдинги. Удлинитель косяка необходимо обрезать на месте до точной толщины стены.Цель состоит в том, чтобы между нижней частью двери и верхней частью напольного покрытия оставалось примерно полдюйма воздушного пространства, больше, если отверстие будет использоваться для вентиляции. Дверные косяки не должны касаться чернового пола в случае коврового покрытия, но они должны соприкасаться с деревянным полом, керамической плиткой или другим гладким покрытием.

УСТАНОВКА №A

Шаг 1 . Начните с обрезки дверной коробки до нужной длины для зазора между дверью и полом.Наши подвесные двери производятся профессионально с заводскими настройками и всегда имеют идеальную квадратную форму, поэтому зазор между дверью и косяком остается постоянным. Вы должны правильно обрезать косяки, чтобы зазор в верхней части двери был правильным. Если одна ножка косяка будет слишком длинной, дверная плита будет тереться о верхний косяк. Действительно важно, чтобы дверные косяки были установлены вертикально. Используйте четырехфутовый уровень, чтобы увидеть, насколько отвесно грубое отверстие со стороны петель двери.Снимите петли с дверной коробки и установите петли со стороны дверного крепления с помощью винтов внизу, где петли будут позже. Используйте деревянные прокладки с уровнем и прикрепляйте их к косяку, пока уровень e не станет абсолютно отвесным. Вы можете установить дверь обратно на ее раму. Убедитесь, что верхняя часть створки рамы имеет надлежащий зазор для двери
.
Шаг 2 . Пожалуйста, купите 1 упаковку ВИНТОВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ 6 x 2-1 / 4 ”(6-8 винтов для каждой двери)
Шаг 3 .Снимите прокладку дверного стопора с рамы, как показано ниже:
Шаг 4 . Выровняв дверные рамы и установив регулировочные шайбы, вставьте по 3 винта с каждой стороны после снятия прокладки дверного ограничителя. Начиная примерно с 6 дюймов от верха рамы, сначала прибейте сторону петли на место через косяк и прокладку, убедившись, что рама имеет квадратную и вертикальную плоскость. Вставьте второй гвоздь на 6 дюймов снизу и третий посередине Рамка.
Шаг 5 . Перед установкой в раму разметьте места для петель на телескопической планке и сделайте вырез.
Шаг 6 . Установите 3 дополнительные доски и кожух в форме буквы L.

УСТАНОВКА #B

Снимите петли с дверной коробки и установите петли со стороны дверного крепления с помощью винтов внизу, где петли будут позже.Используйте деревянные прокладки с уровнем и прикрепляйте их к косяку, пока уровень не станет абсолютно отвесным. Вы можете установить дверь обратно на ее раму. Убедитесь, что верхняя часть створки рамы обеспечивает надлежащий зазор для двери. Теперь вы можете приступить к установке не петлевой стороны рамы. Мы рекомендуем делать это, используя ремни, используемые для удержания водонагревателя на месте, обрезанные для правильного освещения, прикрепленные к задней части рамы с помощью винтов 3/4 ″, а затем оборачивая ремень вокруг каркаса здания. Убедитесь, что эта сторона рамы идеально подходит для двери.Теперь можно прикрепить удлинитель косяка и молдинги. Мы рекомендуем использовать нерасширяющуюся пену для дверей и окон (при закрытии двери), клей жидких гвоздей и отделочные гвозди калибра 23.

Как установить межкомнатную дверь

Узнайте, как легко установить межкомнатную дверь! Предварительно подвешенная дверь вместе с установочным комплектом EZ Hang делают этот проект простым!

Когда несколько месяцев назад я приобрел свой двухуровневый дом, я знал, что хочу, чтобы «нижний уровень» стал моей мастерской.Было две проблемы: 1) он был покрыт ковром и 2) в нем не было двери.

Опилки — это вещь, и я не хотел, чтобы она распространялась по всему дому, поэтому добавление двери было обязательным. К счастью, на самом деле это довольно простой проект, если вы покупаете нужные вещи.

Планирование

Доступны два типа межкомнатных дверей: дверные плиты, которые являются просто дверью, и предварительно подвешенные двери, которые устанавливаются в раму.

Я купил предварительно подвесную дверь, потому что дверная коробка еще не была подготовлена к установке двери.Я имею в виду то, что не было ни упорной планки, ни пазов для петель, ни установленной ответной планки. Если бы эти вещи были на месте, я бы купил плиту.

Вам нужно решить, что лучше всего подходит для вашей дверной коробки. С этого момента я буду говорить только о предварительно подвешенных дверях, поскольку у меня нет опыта установки плоских дверей.

При покупке подвесной двери размер, который вы покупаете, должен быть на 2 дюйма меньше, чем размер дверного проема. Например, мой дверной проем был примерно 32 дюйма в ширину.Я купил 30-дюймовую подвесную дверь, чтобы она соответствовала этому пространству.

По этой причине перед покупкой двери вам необходимо снять обшивку и измерить дверной проем.

Вам также необходимо выбрать тип ручки, которую вы хотите, и должна ли она блокироваться. Я выбрал традиционную поворотную ручку, потому что она подходит ко всем другим ручкам в доме.

Мой отец тогда указал, что рукоятка в виде рычага была бы более практичной, поскольку ею можно пользоваться, когда ваши руки заняты.Ну что ж.

Примечание: этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без дополнительных затрат для вас).

Материалы

Дверь с предварительным подвешиванием — Обратите внимание на то, какая дверь вы покупаете: голая, загрунтованная или окрашенная. Я купил дверь с грунтовкой, а это означало, что мне все равно пришлось красить ее перед тем, как повесить.
Монтажный комплект EZ-Hang — Этот комплект стоит менее 5 долларов и значительно упрощает навешивание двери.Возьми.
Древесный лом — Для установки регулировочных шайб.
Дверная ручка — Не поставляется с дверью.
Большой уровень — Мой был 5 футов в длину.
Prybar and Hammer — Для снятия облицовки.
Строительный клей и гвозди — Для переустановки накладки.
Дрель-шуруповерт

Установка двери

Шаг 0: Снимите обшивку

Молоток, монтировка и немного терпения — все, что потребовалось, чтобы снять обшивку со стены.Просто забейте монтировку под обшивкой, а затем медленно поднимите ее.

Тогда измерьте дверной проем. Мой дверной проем был 32 дюйма шириной вверху и 31 1/2 дюйма внизу. Я действительно волновался по этому поводу, так как дверной проем должен быть на целых 2 дюйма больше, чем дверь.

Однако все прошло отлично. Я не собираюсь гарантировать, что это будет происходить всегда, но если у вас есть аналогичное расхождение в измерениях, это может быть нормально.

Шаг 1. Проведите отвес на стене

Особое примечание: Отвес = вертикальная версия «уровня»

Петли сбоку от стены переместятся, установите уровень так, чтобы он составлял отвес на расстоянии примерно полдюйма от стены.Отметьте эту линию карандашом.

Ваша линия может быть не на расстоянии полдюйма от всей полосы стены, если проем неровный. Это нормально.

Шаг 2: Проверка посадки дверцы

Перед установкой любого из кронштейнов проверьте и убедитесь, что ваша дверь входит в дверной проем. Моя дверь была слишком высокой, поэтому я обрезал нижние части рамы циркулярной пилой.

Шаг 3. Прикрепите подвесные кронштейны EZ к дверной коробке

В комплект для подвешивания EZ входит семь кронштейнов.По три идут по бокам, а один сверху.

Я равномерно разложил боковые кронштейны, затем прикрутил их на место.

Шаг 4: прикрепите дверь к стене

Здесь вам пригодится линия, которую вы нарисовали в начале. Поместите дверь в дверной проем и совместите линии на кронштейне с линией, которую вы нарисовали на стене.

Полное раскрытие: я плохо с этим справился.

Моя очередь была слишком близко к краю дверного проема. Правильнее было бы снять дверь и перерисовать линию подальше.Вместо этого я просто прикрутил кронштейны, так что все они были примерно на 1/4 дюйма от моей линии.

Но это сработало. Моя дверь была отвесной.

Комплект для подвешивания EZ сообщает, что прокладки не нужны. Это могло быть правдой, но мне было проще использовать прокладки, чтобы убедиться, что мои скобки / линия выровнены правильно. Таким образом, мне не нужно было одновременно удерживать дверь на месте и ввинчивать винты.

Шаг 5: Добавьте ручку

Я следовал инструкциям, прилагаемым к ручке, но их можно резюмировать так:

1.Привинтить запорную планку к дверной коробке.

2. Привинтить защелку к двери. (Примечание: моя дверь не была предварительно выточена, поэтому я проделал посредственную работу, проделав для нее отверстие.)

3. Вставьте ручку с одной стороны.

4. Вставьте ручку с другой стороны. Закрутите на место.

Шаг 6: Переустановите трим

Я повторно использовал обшивку, которую снял вначале, закрепив ее на месте строительным клеем и гвоздями.

Если ваша работа по обрезке выглядит не идеально (как обычно у меня), возьмите белый герметик, чтобы исправить зазоры.Конопатка проходит долгий путь!

Часто задаваемые вопросы

Что происходит с вашей покраской ?? Это сводит меня с ума!

Снятие отделки привело к значительному смещению большей части покраски (а потом я ее снял). Меня это не особо беспокоит — мой следующий проект все равно покрасит комнату, так что я исправлю это тогда. А пока извините, что вы это видели!

Можно ли это сделать одним человеком?

Один человек может установить дверь самостоятельно. Я сделал.

Это так просто, как кажется? Или мне следует нанять кого-нибудь для его установки?

Я не столкнулся с серьезными трудностями и считаю, что установка межкомнатной двери — это самостоятельный проект.Однако, если у вас действительно сложная ситуация (дверной проем странного размера, дверной проем не ровный и т. Д.), Возможно, стоит нанять профессионала.

В другой раз я мог бы нанять профессионала, если у вас нет инструментов для решения мелких проблем. Например, я использовал циркулярную пилу, чтобы обрезать нижнюю часть дверного проема, и орбитальную шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать несколько мест в нижней части двери, где она натирала пол.

Если у вас нет этих вещей, может быть дешевле взять их напрокат и позволить профессионалу позаботиться обо всем за вас.

Я лучше учусь с видео. У вас есть видео с этим уроком?

Да! Проверьте это на Youtube!

Анализ затрат

Если вы регулярно занимаетесь своими руками, у вас, вероятно, есть много вещей, которые вам нужны. Конечно, я это сделал, что значительно снизило мои расходы. Вот что я купил:

По общему признанию, я купил в значительной степени самую дешевую дверь из возможных — если вы купите более красивую, цена, очевидно, вырастет!

Последние мысли

Этот проект вызывал у меня сдержанное напряжение, прежде чем я его начал.Но это оказалось намного проще, чем я думал.

Я так рад иметь дверь … и уменьшить количество опилок, плавающих вокруг первого этажа дома!

Если вы нашли это полезным или думаете, что в ближайшее время можете установить дверь, обязательно сохраните этот проект в Pinterest, чтобы вы могли найти его позже!

Как установить предварительно подвешенные двери

19 марта 2012 г. | от Итана (электронная почта) |

Установить предварительно подвешенную дверь намного проще, чем закупить сырье и построить дверь с нуля.Предварительно навешенные двери поставляются уже прикрепленными к дверной коробке, и вы можете заказать их по размеру. Предварительно навешенные двери также исключают трудоемкий процесс разметки места для дверных петель и дверных ручек (например, лицевых панелей), а отверстия для защелки и дверной ручки уже прорезаны. С предварительно подвешенной дверью вы можете установить типичную межкомнатную дверь примерно за 15 минут, и в этой статье будут представлены изображения и текст, которые проведут вас через каждый шаг.

Обновление Pro-Follow: Если вы не отстаетесь от наших Pro-Follows, вы узнаете, что эти фотографии сделаны при реконструкции подвала с подрядчиком Джо Бьянко.Как видите, маляры прошли через все, и теперь пора установить двери и плинтус. Если вы хотите узнать об уже проделанной работе, вот что мы уже рассказали:

Станьте подписчиком по электронной почте или RSS, чтобы быть в курсе реконструкции подвала и всей нашей серии Pro-Follow. Позже на этой неделе я поделюсь еще одним Pro-Follow для установки обшивки на кухне.

Размеры и характеристики дверей

Важно, чтобы у вас была вся необходимая информация, прежде чем покупать навесную дверь.Вот размеры и информация, которые вам понадобятся.

Ширина
В течение первого дня монтажники построили дверные проемы, и размер двери был записан как «футы / дюймы». Например, дверь 4/0 (читается: «четыре нуля») обозначает дверь 4 ‘, 0 дюймов, а дверь 2/6 указывает дверь 2’, 6 дюймов. Кроме того, обрамления дополнительно увеличивают проем на 2 дюйма (1 дюйм с каждой стороны) для подвешивания и регулировки двери. Таким образом, дверной проем 4/0 на самом деле будет иметь размер 48 ″ +2 ″ = 50 ″ в поперечнике.

Pro-Tip: Облицовка двери увеличивает общую ширину, а предварительно подвешенная дверь 4/0 после установки будет иметь размер около 55 дюймов в поперечнике.

Высота
Высота двери соответствует той же номенклатуре, что и ширина двери. Все двери в этом подвале имеют высоту 6/8 (80 дюймов), что является стандартной высотой. Строители добавляют 2-1 / 2 дюйма к высоте, чтобы дверь 6/8 фактически располагалась в проеме 82-1 / 2 дюйма, и это позволяет двери очищать пол.

Ширина откоса
Ширина откоса такая же, как толщина стены, и этот подвал, как и многие другие интерьеры, имеет обрамление 2 × 4 с гипсокартоном 1/2 дюйма.Чтобы рассчитать типичную ширину дверного косяка, добавьте 3-1 / 2 ″ (фактическая ширина 2 × 4) + 1/2 ″ + 1/2 ″ = 4-1 / 2 ″. Исключение составляют дверные проемы в незавершенные помещения, такие как шкаф HVAC, у которых гипсокартон только с одной стороны.

Правые или левосторонние двери
Двери бывают правосторонними или левосторонними, и это необходимо указать при покупке.

Pro-Tip: Самый простой способ определить дверную руку — это приложить свою заднюю часть к дверной петле.Если дверь открывается налево, это левая дверь и наоборот.

Инструменты и материалы

Вот необходимые инструменты:

Молот
Плоскогубцы
4 ‘Уровень
Гвоздезабиватель для чистовой обработки (с компрессором)
* Гвозди для чистовой обработки можно забивать молотком и набором гвоздей с предварительно просверленными отверстиями

Вот материалы, которые вам понадобятся:

Шайбы
распорки 1/2 ″ (хорошо работает гипсокартон)

Шаг 1: Установите распорки

У Джо и его команды осталось немного гипсокартона 1/2 дюйма, и они использовали куски в качестве распорок.Они поместили небольшой квадратик слева и справа, чтобы дверь не касалась бетона.

Шаг 2: Удаление гвоздей, скоб, скоб

Предварительно навешиваемые двери поставляются с двуглавыми гвоздями для удержания двери на месте. В зависимости от стиля двери (одинарная, двустворчатая и т. Д.) У вас могут быть гвозди с обеих сторон и сверху.

Скобы и скобы удерживают внутреннюю и внешнюю обшивку двери на месте, а иногда скобы врезаются в дерево.Тщательно осмотрите дверцу и удалите все скобы и скобы.

Шаг 3. Отдельная внутренняя и внешняя отделка

Внутренняя и внешняя отделка отделятся друг от друга с легким «поощрением». На этом этапе рама не будет выдерживать большой вес, поэтому работайте осторожно.

Pro-tip: Если вы устанавливаете двустворчатую дверь, нижняя скоба будет фиксировать нижнюю часть дверей. Оставьте эту скобу до тех пор, пока она не будет прибита гвоздями (шаг 6).

Шаг 4: переместите дверь на место

Задвиньте дверцу на место поверх распорок и плотно прижмите к стене.

Шаг 5: Выровняйте со стороны петель

Используйте 4-футовый уровень, чтобы отвесить дверь со стороны петель. Сделайте это как можно точнее, иначе дверь выйдет из равновесия.

Шаг 6: Обработка поверхности ногтя обрезки

Закончите прибивать лицевую сторону обрезки каждые 18 дюймов или около того. Перед тем, как прибить боковую обшивку ручки, еще раз проверьте дверную фугу.Если дверной квадрат изготовлен на заводе, вам не придется ничего менять.

Шаг 7: Вставьте регулировочные шайбы

Между косяком и дверным косяком должно быть свободное пространство. Вставьте две прокладки (направленные в противоположные стороны), чтобы плотно заполнить этот зазор. Поместите три пары прокладок, равномерно распределив их по обеим сторонам двери. Убедитесь, что одна пара прокладок находится за самым верхним шарниром.

Примечание редактора: вы можете увидеть альтернативные инструкции, указывающие на то, что прокладки должны быть размещены перед дверью.Хотя это и допустимый вариант, описанный здесь метод работает быстрее. Поскольку дверь уже выровнена, все, что вам нужно сделать, это заполнить зазор (вместо того, чтобы проверять вертикаль, регулировать прокладки, а затем еще раз проверять).

Шаг 8: Добавьте вторую кромку и гвоздь

Прикрепите вторую планку вплотную к стене на противоположной стороне дверного проема. Прибейте лицевую сторону обшивки точно так же, как и раньше, затем прибейте в дверной косяк и через прокладки.

Pro-Tip: Со временем двери могут сместиться.Чтобы дверь оставалась на месте и уравновешивалась, временно снимите самую верхнюю петлю. Затем предварительно просверлите отверстие и вбейте винт диаметром 3 дюйма через косяк и прокладки в раму.

Завершен

Установка межкомнатных дверей | Установщик межкомнатных дверей Houston

Установка межкомнатной двери может показаться некоторым домовладельцам довольно несложной. Однако этот процесс — это нечто большее, чем просто снятие старой двери и установка новой.

Поскольку старые двери могут деформироваться и сжиматься со временем, в большинстве крупных ремонтных работ в доме должны быть установлены новые внутренние двери.Простые оплошности или ошибки в будущем могут стоить вам сотни долларов. Если размеры даже немного отличаются, вы можете получить дверь, которая царапает пол, когда закрывается или не закрывается вообще.

В следующем посте специалисты по ремонту интерьеров TriFection расскажут о процессе установки межкомнатных дверей.

Как: установка межкомнатной двери

Домовладельцы, которые выбирают установку межкомнатных дверей своими руками, могут повредить стены на этом этапе процесса.Напротив, у профессионалов TriFection есть инструменты и опыт, необходимые для того, чтобы удалить вашу старую дверь быстро и без повреждений. Независимо от того, уступаете ли вы место новой навесной двери или избавляетесь от дверного проема, чтобы освободить пространство, оба проекта, по сути, начинаются с одного и того же:

Начните с установки винтов на петлях. Используйте подходящую отвертку, чтобы вывернуть винты из петель, вставленных в раму. Поскольку вы снимаете всю раму, вам не нужно откручивать винты, которыми петли крепятся к двери.
Снимите дверцу с рамы и отложите ее в сторону.
Начните ослаблять обрезку жестким шпателем. Поместите кончик ножа между дверной коробкой и стеной. Несколько раз постучите по двери, чтобы образовался небольшой зазор.
Затем используйте монтировку и деревянный брусок, чтобы полностью снять облицовку.
Удалите оставшиеся винты и гвозди.
Отодвиньте боковые косяки от шпилек и удалите выступающие гвозди плоскогубцами.

Предварительно подвешенная дверь против плоской двери

При покупке дверей вы столкнетесь с двумя различными вариантами: предварительно подвешенные двери и двери для перекрытий.

Плиточная дверь — это простая урезанная дверь, не имеющая рамы. При использовании плоской двери вы должны прикрепить дверь к существующей дверной раме или создать полностью новую раму с нуля, что просто добавит ненужного времени к окончательной временной шкале вашего проекта.

TriFection настоятельно рекомендует использовать предварительно подвешенную дверь вместо того, чтобы заменять дверь сама по себе.Предварительно подвешенные двери — это автономные блоки, которые поставляются готовыми к установке, с дверной коробкой и косяком, а также с самой дверью. Дверь и рама должны органично вписываться в подготовленный дверной проем. Это избавляет от необходимости вставлять дверь в дверной косяк, обеспечивая свободное и правильное движение двери.

Чаще всего существующие дверные коробки либо уже повреждены, либо имеют неправильную форму. Из-за этого повесить плиточную дверь может быть очень сложно и отнимать много времени. Специалисты TriFection предпочитают снимать всю площадь двери и начинать с предварительно подвешенной двери.Особенно это актуально для старых домов.

Одним из самых больших преимуществ использования предварительно подвешенной двери является то, что она защищена от атмосферных воздействий. Это означает, что вам не придется беспокоиться о том, чтобы их защитили от атмосферных воздействий или сделали их плотно прилегающими. Вы можете сэкономить на счетах в будущем, так как большинство предварительно подвешенных дверей имеют отличную встроенную изоляцию.

Расположение двери для внутренней установки

Самая важная часть установки межкомнатной двери — это измерение. Как бы легко это ни казалось на бумаге, измерение — это также шаг, который кажется затруднительным для большинства домовладельцев.

Если размеры неточные, возможно, ваша новая дверь нуждается в обрезке или переделке дверной коробки. Это потенциально трудные изменения. Это одна из многих причин, по которым мы рекомендуем поручить установку межкомнатных дверей профессионалу. У профессионала меньше шансов ошибиться в измерениях, а если что-то пойдет не так, профессионал лучше подготовлен для внесения необходимых изменений.

Выровняйте пол

Нижняя часть каждого дверного косяка должна быть подходящей высоты.

Если у вас неровный пол, нам нужно подрезать один из дверных косяков. Самый простой способ — положить уровень на грубое отверстие и выровнять его с помощью прокладки. В TriFection мы отмечаем прокладку в самой толстой части. Толщина прокладки на этой отметке — это именно то, сколько нужно оторвать от дверного косяка.

После того, как все выровнено и вертикально, следующим шагом будет размещение двери внутри грубого проема.

Добавить регулировочные шайбы

Мы упоминали прокладки несколько раз.Прокладка — это тонкий клин из дерева или пластика. Подрядчики и другие специалисты в области строительства используют прокладки для позиционирования и регулировки строительных элементов перед их закреплением на месте. Они являются бесценным инструментом при установке межкомнатных дверей.

Итак, на данном этапе вашей установки дверь находится внутри грубого проема. Далее:

Установите подкладку на косяк, чтобы он был ровным и прямым.
Вставьте регулировочные прокладки под боковой косяк, пока косяк головки не выровняется.
Поместите регулировочные шайбы между петлями и шпильками. Половина прокладки будет видна над петлей.

Прибейте дверную раму к шпилькам для установки межкомнатной двери

Теперь прикрепим дверную коробку к стене. В TriFection мы:

Забейте чистовые гвозди через раму, через регулировочные шайбы и в шпильки.
Забейте два гвоздя через каждую прокладку примерно на дюйм от каждого края косяка, причем один на ½ дюйма выше другого.

Перед тем, как забить гвозди, мы проверяем исправность двери.Достаточно открыть и закрыть его несколько раз. После этого вбиваем и устанавливаем гвозди.

Установить дверную накладку

Это часть очистки, которая отделяет профессионалов от новичков: обрезка любых открытых прокладок. Профессиональные подрядчики отломают открытые части прокладки, надрезав их ножом.

Мы также будем:

Прибейте обшивку к дверному косяку и шпилькам.
Забейте гвозди для отделки через обшивку и в шпильки за стеной.
Обрежьте и установите любую накладку на второй стороне двери.

Присоедините оборудование

Когда дверь поднята, остается только прикрутить петельную створку к двери на всех трех петлях.
Теперь не хватает только оборудования! Мы прикрепим дверные ручки и задние панели, а также замок и запорную планку.

Обратитесь в службу установки межкомнатных дверей TriFection

Установка межкомнатной двери может состоять из нескольких этапов больше, чем вы изначально думали.Этот процесс может быть сложным и легко выйти из строя, если вы не являетесь профессиональным установщиком межкомнатных дверей. Специалисты TriFection по ремонту упрощают эту задачу.

Для получения дополнительной информации о ремонте позвоните в TriFection по телефону 281.548.2436. Вы также можете оставить нам сообщение на нашем веб-сайте, чтобы начать процесс консультации.

Как установить дверь перекрытия

Узнайте, как установить плоскую дверь за несколько простых шагов! Добавьте внутренние двери в любую комнату с помощью этого урока DIY, в том числе о том, как добавить ручки и петли.

Вот что насчет межкомнатных дверей…. они не должны быть скучными! Когда мы начали ремонт моего домашнего офиса, это была прекрасная возможность добавить забавную дверь в прихожую. Эта дверная коробка была построена, но раньше здесь никогда не было дверей, поэтому мы начали с нуля и выбирали красивые ручки и петли, чтобы сделать все это красивым, выделяющимся элементом комнаты!

* Этот пост спонсирован Schlage и может содержать партнерские ссылки. Как всегда, мнения на 100% принадлежат нам.Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу раскрытия информации. *

У вас есть несколько вариантов установки новой двери. В нашем случае нам просто нужна была дверь, так как дверной косяк и обшивка уже были на месте. Все, что нам нужно, это добавить дверь, петли и пластину ручки / ответной планки.

Материалы, необходимые для установки межкомнатной двери

Инструменты, необходимые для установки межкомнатной двери

Вы также можете купить двери, которые предварительно навешиваются в дверной косяк / дверную коробку и могут быть установлены в рамный проем.Но так как косяк у нас уже был установлен, мы остановились на плоской двери.

Как установить дверь перекрытия

Наш кожух уже установлен, но если вам нужно установить кожух, вы можете следовать этому замечательному руководству. Убедитесь, что ваш кожух выровнен, так как если он находится вне уровня, вам будет трудно заставить дверь хорошо открываться и закрываться.

Измерение ручек и петель

Во-первых, измерьте дверной косяк, чтобы определить размер плоской двери. Стандартные размеры ширины s для межкомнатных дверей составляют 24, 28, 30, 32 и 36 дюймов.Высота всех проходных дверей должна быть не менее 80 дюймов. Как вы можете видеть из наших технических чертежей выше… нам нужна была дверь шириной 32 дюйма и высотой 80 дюймов.

Следующим шагом является установка высоты ручки двери. Обычно дверные ручки устанавливаются на высоте около 36 дюймов от уровня пола. В двери, которую мы выбрали, мы хотели центрировать ручку рядом с круговым узором, в результате чего высота ручки составила 35 1/2 дюйма.

Определите тип, стиль и расположение петли. Обычно межкомнатные двери используют 2-3 петли.Так как эта дверь массивная, ширина двери из МДФ 32 дюйма со стеклом (что делает ее немного тяжелее), мы решили использовать 3 петли.

Источник: https://www.signaturehardware.com/lc_buying_guide-door-hinges Источник: https://www.signaturehardware.com/lc_buying_guide-door-hinges

Вы можете использовать приведенное ниже руководство, чтобы помочь установить высоту / местоположение петли (примечание Запорная планка будет установлена в соответствии с высотой вашей ручки и может отличаться от размера, указанного ниже):

Источник: https://www.cecodoor.com/Other/Ceco/Documents/Partner%20Area/Distributor%20Tech/11Tech_Frames.pdf

Установка ручек и петель

Выбрав фурнитуру, вы можете приступить к установке петель и двери для перекрытия. Чтобы иметь надлежащие зазоры вокруг двери, нам пришлось удалить 1 дюйм от нижней части двери.

Следующий шаг очень важен. Размечаем размеры всех петель. Если вы отметите их неправильно, это может стоить вам целой двери, поэтому измерьте, измерьте еще раз и проверьте еще раз!

Используя фрезер или долото, удалите материал с того места, где вы будете устанавливать петлю, снимите только достаточно материала, чтобы петля могла закрепиться заподлицо с лицевой стороной дверного косяка или двери.

После снятия материала вы можете прикрепить петли к двери перекрытия и к дверному косяку. Установите каждую сторону петли индивидуально на каждый элемент (снимите штифт, чтобы отделить части). Скорее всего, вам понадобятся два человека: один, чтобы удерживать дверь, и один, чтобы установить штифты в петли

. Сверху слева направо снизу

Установив дверцу, вы можете взяться за ручку. Мы используем приспособление с гладкой ручкой, чтобы помочь с установкой двери и установкой ответной планки.

Используя зажим для ручки, вы можете быстро найти отверстия для ручки и защелки. Как только все будет отмечено, вы можете легко вырезать места для них, используя долото или фрезер

Со всем разрезанным вы можете установить ручку и фурнитуру и проверить свою дверь.

Наши установленные современные межкомнатные двери

Я очень доволен этим выбором дверей! Детали — это все, и эти матовые черные петли и ручки делают и уникальными в этом пространстве, добавляя столько стиля и изысканности!

Инструменты

Фрезерный станок или долота
Циркулярная пила или гусеничная пила
Прямой край
Рулетка мерная
Приспособление для установки дверной ручки (необязательно, но позволяет быстро и легко установить ручку)

Инструкции

Наш кожух уже был установлен, но если вам нужно установить кожух, вы можете следовать этому замечательному руководству.Убедитесь, что ваш кожух выровнен, так как если он находится вне уровня, вам будет трудно заставить дверь хорошо открываться и закрываться.
Измерьте дверной косяк, чтобы определить размер вашей перекрытой двери. Стандартные размеры ширины s для межкомнатных дверей составляют 24, 28, 30, 32 и 36. Высота всех проходных дверей должна быть не менее 80 дюймов, в нашем случае нам нужна дверь шириной 32 дюйма и высотой 80 дюймов.
Определите высоту ручки или установите высоту ручки для двери. Международный строительный кодекс устанавливает высоту дверных ручек от 34 до 48 дюймов над чистым полом.Обычно дверные ручки устанавливаются на высоте 36 дюймов от уровня пола.
Определите тип петли, стиль и расположение. Обычно для внутренних дверей используются 2 или 3 петли.
Вы можете использовать руководство в сообщении, чтобы помочь установить высоту петли / местоположение (обратите внимание, что запорная планка будет установлена в соответствии с высотой вашей ручки и может отличаться от указанного размера)
Выбрав фурнитуру, вы можете подготовиться к установке петель и дверного перекрытия. Измерьте внутреннюю часть дверного косяка. Вам понадобится зазор от 1/16 до 1/8 дюйма вокруг двери.При необходимости уменьшите высоту двери.
Мы отметили расположение 3 петель на кожухе и на дверце перекрытия. Вам нужно будет обратить внимание на то, как ваша дверь открывается и закрывается, чтобы правильно отметить места / стороны. Измерьте дважды, так как этот шаг очень важен и определит, насколько хорошо ваша дверь будет крепиться к дверному косяку.
С помощью фрезы или стамески удалите материал с того места, где вы будете устанавливать петлю. Уберите только столько материала, чтобы петля могла закрепиться заподлицо с лицевой стороной дверного косяка или двери.
Когда дверь будет готова, нанесите на нее один или два слоя краски перед установкой.
После снятия материала вы можете прикрепить петли к двери перекрытия и к дверному косяку. Установите каждую сторону петли индивидуально на каждый элемент (снимите штифт, чтобы отделить части). Скорее всего, вам понадобятся два человека: один, чтобы удерживать дверь, и один, чтобы установить штифты в петли.
Установив дверцу, вы можете взяться за ручку. Мы используем приспособление для гладкой ручки, чтобы помочь с установкой дверной ручки и запорной планки.Он быстро находит отверстия для ручки, защелки и ответной планки. Сначала начните с отметки высоты ручки (расстояние от пола до центра ручки) возле края ручки двери. Используя зажим для ручки, вы можете быстро найти отверстия для ручки и защелки. Приспособление также перенесет положение ручки на дверной косяк для ответной планки. После того, как запорная пластина и защелки будут размечены, используйте долото или фрезер, чтобы удалить материал, чтобы пластины прилегали заподлицо с лицевой стороной дверного косяка (запорной пластиной) и пластиной защелки (дверью).
Со всем разрезанным вы можете установить ручку и фурнитуру и проверить, легко ли открывается и закрывается ваша дверь.