Как сварить дверь своими руками: Металлическая дверь своими руками в 7 этапов

Изготовление металлических дверей своими руками, как сварить из железа и установить

Главная » Изготовление и Монтаж

В магазинах можно выбрать металлические двери разных моделей и размеров. Они могут быть входными и межкомнатными. Можно смастерить дверь самостоятельно. Для этого нужны материалы, инструменты, умения и навыки работы с железом.

Содержание

• 1 Преимущества самодельной двери
• 2 Замеры и чертежи
• 3 Инструменты и материалы
• 4 Этапы сборки стальных дверей
  • 4.1 Этап 1: свариваем лутку
  • 4.2 Этап 2: рама под дверное полотно
  • 4.3 Этап 3: крепление листа
  • 4.4 Этап 4: как приварить петли
  • 4.5 Этап 5: врезаем замок
  • 4.6 Этап 6: облицовка и утепление
  • 4.7 Этап 7: установка

Преимущества самодельной двери

Изготовление металлической конструкции своими руками имеет ряд преимуществ перед покупкой готовых изделий. При минимуме затрат можно получить входную дверь в квартиру без переделок дверных проемов. При самостоятельном изготовлении металлических дверей необходимо соблюдать правила безопасной работы, на каждом этапе все операции выполнять аккуратно и точно. Преимущества:

• выбирая самостоятельно материал для изготовления, можно быть уверенными в его качестве;
• можно сделать с индивидуальным вариантом отделки;
• смастерить железную дверь можно в бюджетном варианте.

При самостоятельном изготовлении можно сэкономить много времени.

Замеры и чертежи

Изготовление металлических дверей своими руками начинается с составления простейших чертежей. Для этого делаются замеры дверного проема. Ширина измеряется в нескольких местах. Затем выбирается минимальное значение. Из полученной цифры вычитается 1,5-2 см. Такого размера должны оставаться зазоры между дверной коробкой и стенками проема. Размер переносится на чертеж. Аналогично измеряется высота будущего изделия. По полученным данным производится заготовка профиля или уголка для сварных работ.

Инструменты и материалы

Самостоятельная сварка металлических дверей обходится дешевле, чем приобретение готового изделия. Но нельзя смастерить железную дверь без навыков владения инструментами и сварочным аппаратом. Для работы необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

1. металлический профиль или уголок;
2. полотна двери из листов металла;
3. стальной лист толщиной 2 мм или более;
4. строительные петли;
5. фурнитура для дверей: замки и ручки;

• электрическая дрель;
• строительная пена;
• анкерные болты или другой крепеж;
• болгарка, оснащенная диском;
• сварочный агрегат;
• шпон;
• облицовочный материал.

Могут понадобиться и другие инструменты. Это зависит от модели свариваемой конструкции. Хорошо, если в домашней мастерской имеется верстак и несколько струбцин.

Этапы сборки стальных дверей

Железная дверь своими руками в домашних условиях создается в несколько этапов:

1. изготовление металлического каркаса изделия;
2. создание прочного дверного полотна;
3. установка качественных замков и ручек;
4. обшивка поверхностей.

Стандартные размеры дверной рамы: ширина — 90 см, высота — 2 м. При выполнении этих условий можно смастерить железную дверь своими руками.

Этап 1: свариваем лутку

Для изготовления двери из профильной трубы или из уголка в квартиру или в частный дом нужно материал нарезать. В сечении профиль должен быть около 50х25 мм. Заготовки нарезаются в соответствии с размерами на чертеже и укладываются на сварочный стол. Следующая операция — замеры диагоналей. Обе они должны быть обязательно равными. Когда добились таких показателей, можно начинать сварку. Готовую работу еще раз проверяют: измеряют диагонали, размеры по внутреннему пространству. Если работа проведена грамотно и правильно, зачищаются сварные швы.

Этап 2: рама под дверное полотно

Полотно должно в дверной коробке располагаться на небольшом расстоянии от ее внутренних кромок. Лист полотна при этом должен выступать за внешние края рамы. Сварка конструкции ведется короткими швами. Их длина — до 4 см. Располагаются они на расстоянии 15-20 см друг от друга. После сварочных работ и проверки геометрических параметров швы зачищаются болгаркой и шкуркой.

Этап 3: крепление листа

Вырезанный лист стали приваривается к готовому каркасу. На прихлоп будущей двери нужно оставить примерно 10 мм с каждой стороны. Лист нужного размера накладывается на раму и приваривается. Работа начинается с петлевой части двери. Сварка ведется с наложением швов внутри полости. Полотно приваривается по всему периметру. Для придания изделию большей крепости можно воспользоваться установкой ребер жесткости. Работа заканчивается чисткой швов и окраской дверного полотна. Окраска хорошо защищает металл от коррозии.

Этап 4: как приварить петли

Петли для металлических изделий выполняются из стальных прутьев диаметром около 2 см. Привариваются петли к каркасу и к полотну. Половинки петель должны совпадать друг с другом. Для этого необходимо тщательно вымерять расстояние при их установке. При соблюдении этого условия дверь легко наденется на коробку и будет хорошо закрываться и открываться. После сварки проверяется параллельность профилей с каждой из сторон собранной двери. Обязательно нужно проводить антикоррозийную обработку.

Этап 5: врезаем замок

Конструкция почти готова. Осталось вставить в нее замки. Рекомендуется выполнить монтаж двух замков разного типа. Для входа ригеля запорного механизма нужно сделать отверстия в уголке. В полотне необходимо оформить отверстия и прорези для крепления корпуса замка. Это делается самим мастером вместе с отверстиями для ключей и ручек.

Этап 6: облицовка и утепление

Для придания изделию красивого внешнего вида и теплозащитных качеств выполняется утепление дверей и внешняя облицовка. Для облицовки используются разные материалы: винилискожа, искусственная кожа, пленка ПВХ, дерматин, дерево и многое другое. Пленка ПВХ может быть с имитацией фактуры дерева. Некоторые хозяева красят изделия в нужный цвет и украшают их коваными декоративными элементами. Используются и профилированные листы металла или элементы из мягких материалов.

Для утепления и улучшения шумоизоляционных свойств можно использовать фольгоизол. Он укладывается внутрь дверного полотна, на нем размещают слой минеральной ваты, полиуретана, пенопласта или другого утеплителя. Оставшиеся щели заполняются герметиком. Для улучшения шумоизоляции наклеивается резиновая полоса. Весь пакет утепления и изоляции закрывается листом фанеры или МДФ, крепящимся к конструкции на шурупы или на жидкие гвозди.

Этап 7: установка

Монтаж готовой дверной конструкции выполняется двумя разными способами. Входная дверь может располагаться в единой плоскости со стеной. В другом случае на стене с внутренней ее стороны имеются откосы большой ширины. Чаще всего двери устанавливаются с помощью металлических пластин. Они крепятся к коробке в трех местах по ее длинным сторонам. Проем очищается от посторонних предметов и мусора. Дверь устанавливается и выравнивается по уровню и отвесу. Для этого используются деревянные или пластиковые клинья.

Перфоратором изготавливаются крепежные отверстия в стене. В них забиваются прутья из металла длиной 10-15 см. Вместо прутьев можно использовать анкерные болты. Монтаж делается так: самому хозяину нужно многократно проверить качество установки. Неправильный монтаж приведет к заеданию или к заклиниванию замков. Перед заполнением зазоров монтажной пеной нужно обязательно проверить легкость срабатывания запорных устройств. Если все работает хорошо, пустоты заполняются пеной.

В тех случаях, когда дверь устанавливается внутрь стены, применяется монтаж с помощью анкерных креплений. Для закрепления двери в этом случае используется сварочный аппарат. Готовая дверная конструкция устанавливается в проем и закрепляется клиньями. В вертикальных стойках коробки просверливаются по 3 отверстия. Через них в стену нужно вбить отрезки стального прута длиной 10-12 см. Оставшиеся концы привариваются к раме. После этого еще раз проверяется работа замков, пустоты заполняются монтажной пеной.

Технология изготовления и установки двери при точном выполнении всех требований несложная. Следует учесть, что смастерить дверь своими руками легче, если при сварке используются 2-3 струбцины. Если приходится варить дверную конструкцию впервые, не стоит огорчаться ее некрасивому виду. Внешний вид можно изменить при облицовке поверхностей. Декоративные накладки скроют все огрехи неумелого мастера. Следующее изделие будет намного лучше.

Не стоит брать в работу толстый лист металла. Изделие будет тяжелым. Достаточно толщины 1,5-2 мм. Профилированная труба тоже должна быть с толщиной стенок 1,5 мм. Для дверного полотна нужно использовать не менее 4 горизонтальных перегородок. После нарезки элементов торцы их следует хорошо обработать. Всю ржавчину с заготовок удаляют металлической щеткой и наждачной бумагой с крупным зерном. Приваривать их к листу металла нужно мелкими швами, расположенными в 10-12 см друг от друга.

Готовое изделие нужно обезжирить и покрыть двумя слоями грунтовки. После высыхания дважды покрасить изделие краской. Срок службы самодельных металлических дверей не меньше, чем купленных в магазине.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как сварить железную дверь своими руками? Советы профессионалов и подробная видеоинструкция.

0

Май 24, 2015 Советы электрику kmelectric

Железные двери уже давно перестали быть атрибутами обменных пунктов или торговых точек по реализации ювелирных изделий. Стабильный спрос на металлические двери обеспечивается предложением частных фирм.

Зачастую, их услуги по изготовлению и установке стоят весьма недёшево. Самостоятельная сварка металлической двери может считаться эффективной мерой экономии.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо провести тщательные измерения дверного проёма. Ошибка может обойтись дорого, поэтому произведите означенную процедуру несколько раз.

Далее следует подготовить необходимый инструментальный набор, состоящий из следующих позиций:

• болгарка;
• дверь;
• сварочный аппарат;
• набор отвёрток;
• гаечные ключи;
• сварочный стол.

После того, как подготовлен набор означенных инструментов, следует перейти к проектированию будущей двери – к чертежу. Помните, что с каждой стороны от двери необходимо оставить пространство для монтажной пены (заделка швов).

Процесс создания двери

Следует нарезать уголок (металлический – 40×20) и уложить в форме дверного косяка на сварочном столе. Далее проверяются углы и диагонали на соответствие проектным значениям.

Если всё верно, можно приступать к сварочным работам. Дверная коробка сварена? Можно переходить к процессу изготовления самого металлического полотна двери. Для этого нарезаем уголок заданной длины. На месте будущего замка можно просверлить отверстие.

В получившуюся профильную конструкцию можно сразу установить деревянные рейки. Это облегчит процесс обшивки двери.

Следует отметить, что приваривать петли к дверной коробке и полотну необходимо на этом этапе. В дальнейшем это осуществить будет намного сложнее.

Последней частью изготовления металлической двери считается приваривание металлических листов к каркасу. Для того чтобы эффективно укрепить конструктив двери, рекомендуется добавить несколько рёбер жесткости.

После того, как сварочные работы завершены, следует зачистить наждаком все швы.

Смотрите также:

• Узнайте о том, как можно установить электрический доводчик на стальную входную дверь.

• Электрический кодовый замок гарантированно защитит Вашу квартиру от несанкционированного проникновения — http://euroelectrica.ru/montazh-elektricheskogo-kodovogo-zamka-na-stalnuyu-dver/

По материалам: http://zevs12.ru/

Приварите сами дверцы камина – Baker’s Gas & Welding Supplies, Inc.

Gregrey Patrisso

Помимо производства лидирующих в отрасли сварочных масок
и одних из самых продаваемых сварочных аппаратов
, Lincoln Electric также предлагает широкий спектр сварочных проектов

как для начинающих, так и для опытных сварщиков. Сегодняшний пост — это
адаптация сварочного проекта
для продвинутых сварщиков с веб-сайта Lincoln
Electric Canada.

Материалы для данного проекта сварки

КАМИН
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ДВЕРИ (для проема 34” x 22-1/2”)

• Изогнутая плоская пружина 1/2” x 4 ”: 1
• Уголок 3/4” x 3/4” x 1/8”: 26 футов.
• Медная полоса 1/2” x 4” x 1/16”: 2 шт.
• Петля для пианино 1/2” x 22” (латунь, нержавеющая сталь): 2 шт.
• Закаленное стекло 1/4” x 7” x 21-1/4”: 4 шт.
• Лента из листового металла 1-1/2” x 26 GA.: 19 футов
• Угловые зажимы 1/2” x 16 GA. или 1/16”: 24 шт.
• Крепежные винты с плоской головкой 1/8” x 1/4”: 24 шт.
• Крепежные винты с крестообразным шлицем 1/8” x 5/8” с гайками: 24 шт.
• Круглая ложа из мягкой стали 1/4” и 1/2”: 2” шт.

Схемы сварочных работ от Lincoln Electric

1. Измерьте и отрежьте уголок под углом 45 градусов для всех дверей. Вы можете использовать отрезную пилу
, чтобы сделать разрезы под правильными углами.

2. Соберите каждую дверную раму для камина и убедитесь, что все углы
абсолютно квадратный и в одной плоскости.

3. Закрепите и прихватите каждый угол. Убедитесь, что все квадратные, и
закончите сварные швы.

4. Отшлифуйте все участки, которые будут препятствовать установке листового металла, удерживающего стекло
, заподлицо с уголком или любую часть сварного шва, которая не позволит
рамам плотно прилегать друг к другу при сборке.

5. Пробойник и просверлите отверстия на лицевой стороне рамы, в которые будут крепиться зажимы для стеклянных рам
. Убедитесь, что есть зазор для стекла и рамы.

6. Теперь можно загрунтовать раму. Совместите рояльную петлю с краями дверной рамы
и центральным дыроколом. Просверлите и нарежьте резьбу или используйте саморезы с плоской головкой.
ВАЖНО: Головки должны быть утоплены, чтобы двери закрывались заподлицо.

7. Прикрепите петли к рамам и убедитесь, что все рамы
плотно прилегают друг к другу.

8. Поместите готовую раму в проем. C соедините центр вместе
и определите наилучшее место. Отметьте очаг с обеих сторон шарнирных концов.
Найдите центр 1/2-дюймового круга на очаге, который находится на равном расстоянии от сторон
и заканчивается.

9. С помощью сверла по каменной кладке просверлите отверстия диаметром 1/2 дюйма в очаге глубиной примерно
3/8 дюйма.

10. Измерьте глубину отверстий и отрежьте кусок 1/2-дюймового круглого стержня
, который будет примерно на 1/8 дюйма выше очага при установке или позволит дверцам плавно складываться.

11. Найдите центры плоских концов обрезанных стержней и просверлите отверстия через
для штифтов 1/4”.

12. Отцентрируйте эти подшипники на нижней части концов петли на одной линии с боковым краем двери
и отметьте центр отверстия.

13. Пробойник и просверлите отверстие 1/4 дюйма в раме 3/4 дюйма. (оба конца)

14. Повторите шаги 12 и 13 для верхней части дверей с петлями.

15. Отрежьте 2 части длиной 1 дюйм от гвоздя 16d. Согните один конец каждого примерно на
1/4 дюйма от конца под углом 45 градусов.

16. Приварите другие концы к нижней внутренней вертикальной кромке центральных дверей так, чтобы
что не затягивает угол 3/4 за дверями и не мешает
закрыванию дверей заподлицо.

17. Этот шаг можно исключить, если вы хотите прикрепить стекло
непосредственно к дверным коробкам. Однако это приведет к большему количеству битых стекол. В противном случае
измерьте и отрежьте 26 GA. Металлические полоски длиной 1-1/2 дюйма. Сформируйте U-образную форму, которая будет
плотно скользить по краю стеклянной окантовки с помощью авиационных ножниц, чтобы сформировать соответствующий
угол 45 градусов. углы каждой части.

18. Отрежьте 24 детали шириной 1-1/4 дюйма от ширины 1/2 дюйма размером 16 GA. или 1/16 дюйма и согните под прямым углом 90 007 – одна сторона имеет ту же длину или немного меньше толщины 90 007 окантовки из листового металла вокруг стекла.

19. Пробейте центр и просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма на другой стороне, чтобы болты
, проходящие через лицевую сторону рам, совпадали с краем листа
, удерживающего стекло.

20. Вырежьте 4 детали длиной примерно 3/8 дюйма из мягкой круглой заготовки толщиной 1/4 дюйма.

21. Поместите все четыре рамы в отверстие. C зажмите вместе в центре и
вставьте штифт 1/4 дюйма в каждое отверстие на дне, вставив его в отверстие в подшипнике
(возможно, вам придется поместить прокладку под штифт, чтобы он вошел в
дверная рама).

22. Отвесьте лицевую сторону дверей и зафиксируйте их. Нанесите маркерную краску
на концы других штифтов и протолкните верхние отверстия, чтобы отметить отверстия в уголке
, удерживающем кирпичную кладку. Пробойник и просверлите отверстия для штифтов 1/4 дюйма.

23. Вставьте штифты через верхние отверстия в шарнирные отверстия. Прихватите сварной шов или
иным образом поддержите, отпустив С-образный зажим в центре и проверив
работу дверей. Может потребоваться регулировка.

24. Если двери складываются правильно, приварите прихваточным швом каждый штифт внутри дверной рамы
.

25. Отрежьте угол 3/4, чтобы он соответствовал ширине проема
сверху и снизу.

26. Закройте дверцы и совместите угол 3/4 с верхней внутренней частью дверок.
Просверлить и прикрепить при необходимости.

27. Прикрепите полосу пружины к нижнему углу 3/4 в центре либо с помощью
крепежного винта через отверстие, пробитое в пружине, либо,
, если это невозможно, используйте проволоку, чтобы вытянуть углубление в пружине, чтобы он останется на месте
, когда двери закрыты. Если используется проволока, необходимо просверлить два небольших отверстия через угол 3/4 и закрепить проволоку спереди.

28. Согните медные полоски, чтобы получились ручки, и поверните их примерно на
1/2 дюйма на каждом конце для крепления. Прикрепите глухими заклепками. Убедитесь, что заклепка
не будет мешать стеклу.

29. Установите стекло с помощью зажимов (см. шаг 19).

30. Плотно зажать дверцы по центру вверху, чтобы просверлить между ними отверстие
для вала управления заслонкой, после чего закончить покраску. (Выполните это ДО
установки стекла.)

Готовы опробовать сварочный проект?

• Найдите
  электросварочный аппарат Lincoln в продаже в Baker’s Gas and Welding.
• Просмотрите
  , какие сварочные материалы вам понадобятся.
• Найдите больше
  проектов в Baker’s Gas and Welding.

 

Руки и глаза сварщика

Мне часто говорят о моей сварке: «У тебя должны быть твердые руки и прекрасные глаза!» По правде говоря, у меня нет ни того, ни другого. Я официально слеп на левый глаз, у меня близорукость, и у меня ужасное двоение в глазах. Чем больше я ношу очки, тем быстрее ухудшается зрение, поэтому я не часто их надеваю. Я думал о лазерной хирургии, но, учитывая количество времени, которое я провожу, глядя на сварочная ванна, я немного нервничаю из-за чувствительности к свету, так что нет, у меня не очень хорошее зрение.

И я помню свой первый урок сварки в Общественном колледже Макомб, когда я был учеником в Chrysler. Прежде чем мы приступили к сварке TIG, мы немного поработали с кислородно-ацетиленовой сваркой. Инструктор сделал для нас демонстрацию: факел в правой руке, наполнитель в левой руке, оба вытянуты далеко от его тела. И он поставил ровный, последовательный, от 6 до 7 дюймов. шарик. Устойчивый как скала. Я помню, как повернулся к товарищу-ученику и сказал: «Если ты должен быть таким устойчивым, чтобы сваривать, я ухожу». Я трясусь, как лист. Всегда есть. Я уверен, что моя склонность к мармеладкам Monster и Haribo не спасает ситуацию, но это ни здесь, ни там.

Итак, с самого начала я использовал все возможные способы, чтобы скрыть свои недостатки. Что касается проблем с глазами, то вы мало что можете сделать. Я узнал, что «зрение» и «зрение» — две разные вещи. С прицелом 20/20 нет интерпретации, нет серой зоны; то, что вы видите, это то, что вы получаете, и вы можете атаковать это. Но видение добавило элементы предвосхищения, обоснованных предположений… чувств. Так что я завишу от своего зрения гораздо больше, чем от зрения. Честно говоря, это не всегда идеальная компенсация, но если бы у меня был выбор, я бы предпочел чистое зрение, чем идеальное зрение.

К твердой руке. Однажды я работал с подмастерьем, который рассказал мне немного о том, как его обучали. Когда его учили сварке, инструктор сказал ему, чтобы во время занятий ему было как можно «неудобнее», потому что тогда он сможет сваривать в любой ситуации. Какая ущербная концепция! И это доказал его ученик, который не был хорошим сварщиком. Да, тебя поставят в неловкое положение, и от тебя будут ждать выступления.

Но независимо от того, был ли я в качающемся подъемнике, ремонтируя верхнюю дверь с помощью сварочного аппарата; провалился под машину, нажимая педаль TIG коленом; лежа на спине импульсная сварка МИГ под 80-тонным танком; или вверх ногами в сварке нержавеющей шайбы с зеркалом, пока мой напарник держал щит перед моим лицом, потому что мой шлем не проходил через отверстие, я устроился максимально комфортно в этой ситуации. Как только вы сориентируетесь, сварка останется сваркой, и ваше обучение/опыт возьмут верх.

Подумайте о сварке электродами. У вас есть жало, а за ним электрод. Любое беспокойство в ваших ногах переходит в ваше тело, затем проходит через ваши руки, ваши кисти, затем жало, затем электрод… и оно усиливается по мере удаления от источника. Даже небольшое подергивание в руке будет большим подергиванием на рабочем конце палки.

Чем ближе вы сможете расположить руки, руки и тело к заготовке, тем лучше для вас. Очевидно, что в одних обстоятельствах это сделать труднее, чем в других, но не бойтесь мыслить нестандартно.

Я даже видел, как ребята брали метлы и прикладывали их к трубе, которую сваривают, чтобы было на что опереться. Я возьму тиски и прикреплю их близко к рабочей зоне, чтобы положить на них руку или руку. При сварке под баком ухватился за высокую 9Блок под углом 0 градусов, чтобы опереться на одну из моих вытянутых рук, что помогло удержать обе.

Кроме того, правильная стойка тоже помогает. Подобно нападающему Главной лиги бейсбола в зоне отбивающего или боксеру на ринге, найдите стойку, которая удерживает ваше тело в равновесии. Когда вы поднимаетесь оттуда, держите локти как можно больше, а руки на одной линии с телом. Эти общие идеи применимы для любого типа сварки, хотя при сварке TIG возникает дополнительная проблема, связанная с поддержанием неподвижности присадочной проволоки и, во многих случаях, с управлением педалью.

Если я сижу за сварочным столом TIG, мне не нужно беспокоиться о нижней части тела. Главное, что нужно держать в устойчивом положении, это мои руки и кисти. Я держу работу как можно ближе ко мне и держу локти прижатыми к бокам.

При использовании длинного куска наполнительной штанги колебание заднего конца может затруднить контроль над другим концом в луже. Я нечасто делаю это больше, но трюк, которому меня научили в свое время, заключался в том, чтобы согнуть 2-3-дюймовую трубу. сечение стержня на 9Угол 0 градусов, на противоположном конце того места, где вы его плавите. Согнутый конец всегда будет утяжелен в «нижнем» положении, и это будет удерживать стержень в устойчивом положении, а не переворачивать.

Другой вариант — засунуть стержень между рукой и телом, удерживая его неподвижно. Но я обычно просто держу удилище пальцами, «щипая» его, придавая ему напряжение, чтобы оно прижималось к моей руке, а не позволяло ему парить в пространстве.

Зажмите горелку во время сварки при малом токе.
Фото предоставлено компанией Brown Dog Welding.

Когда это возможно, я кладу запястье руки с горелкой как можно ближе к месту сварки. Иногда я просто держу фонарик большим и указательным пальцами, а мизинец и безымянный палец упираются в рабочую поверхность. При любом типе сварки чем ближе ваши руки к дуге, тем устойчивее вы можете быть. Чем ближе вы можете опереться руками о твердую поверхность, тем устойчивее вы можете быть. Не всегда возможно быть так близко, но это общая идея. Ближе = стабильнее.

Однако есть и обратная сторона того, что рука с горелкой располагается так близко к сварному шву: это усложняет выполнение длинного прохода. Когда я свариваю TIG, мои пальцы, кисть, запястье и рука должны двигаться синхронно, чтобы угол наклона горелки и длина дуги оставались постоянными, когда я перемещаю руку с горелкой вдоль сварного шва. Существует гораздо больше движущихся частей, и больше шансов облажаться, чем если бы вы могли держать руку с горелкой над заготовкой и использовать свои руки и тело, чтобы «вращать» вниз по сварному шву или скользить, почти как по рельсам. . Если вы достаточно устойчивы, чтобы сделать последнее, это путь.