Как залить плиту под гараж: конструктивные особенности и правила сооружения

Фундамент монолитная плита под гараж размером 6х9,5м.

Этапы монтажа плиты по дням с фотографиями и пояснениями.

Требование заказчика

Установить монолитную плиту под гараж из панелей.

Особенности при установки: не задеть корневую систему двух рядом стоящих сосен.

Выровнять перепад высоты песчаной гравийной смесью ( ПГС).
Залить въезд перед монолитной плитой с наклоном для заезда автомобиля.

Первый день работ

Выезд на место установки монолитной плиты нашего замерщика.

• Предварительная разметка планируемой застройки. 
• Проверка уровня перепада уклона с помощью нивелира. 
• Осмотр места площадки будущего фундамента
• Подписание договора о строительстве монолитной плиты и разбивка поэтапной предоплаты в течение работы.

Второй день работ

Приезд бригады с оборудованием. 

В это день заказчик заказал контейнер для вывоза мусора лежавшего на планируемой площадке.

После расчистки площадке, приступили к основательной разметке участка, которую проводили с помощью невелира и специальных вспомогательных разметочных ворот.

Перепад высоты от начала плиты до конца составил 40 см .
Для устранения перепада была выбрана подсыпка (гравий фракцией 40х20)

Третий день работ

Выравнивание участка. Укладка Геотекстиля по всему периметру плиты. Привоз на участок гравия, разравнивание и трамбовка его (проход трамбовкой осуществлялся 8-10 раз).

На отсыпку ушло две машины 16 кубов.

Четвёртый день работ

• Укладка полистирола толщиной 50 мм на утрамбованный гравий;
  

• Установка опалубки из доски 150х50 см;

• Установка укосин для поддержки основной опалубки;

• Установка станка трубогива для арматуры , а так же точный расчёт завозимой арматуры для армирования каркаса.

Пятый день работ

Армирование каркаса арматурой 12 мм с шагом ячейки 200 мм 

Точный расчёт заливаемого бетона марки М-300 и заказ его на бетонном заводе (при заказе бетона обязательно требуем паспорт бетона и накладную).

Шестой день работ 

Заливка бетоном и выравнивание его на строительной площадке. 

На заливку бетона была усилена бригада до пяти человек так как время на заливку ограничено бетон довольно быстро схватывается в тёплую погоду.

Седьмой день работ

Снятие опалубки, подготовка с последующим бетонированием въезда под машину перед установленной монолитной плитой. На снятие опалубки ушло не много времени благодаря плотной пленки (150 микрон) обитой по всему внутреннему периметру опалубке. Доска от бетона отходит легко, что снижает время демонтажа.

Въезд под гараж залили с помощью электрической бетономешалки с пропорцией (цемент, песок, гравий 1:2:3). Место заливки от прохожих огородили «опасной лентой».

Железобетонная плита под гараж: создание монолитного фундамента

Содержание1. Плитный фундамент под гараж: его плюсы и минусы1.1. Преимущества плиты1.2. Ее недостатки2. Монолитный фундамент для гаража: для кого будет идеалом?3. Особенности конструкции3.1. Тип плиты под гараж3.2. Глубина заложения3.3. Размеры фундамента, выбор материалов4. Строительство монолитного фундамента под гараж5. Сооружение цоколя гаража6. Защита бетонного пола в гараже

Один из главных этапов при строительстве здания — выбор оптимального основания для него. Любому сооружению нужен надежный фундамент. Не в меньшей, а в большей степени это касается помещения для хранения автомобиля. Некоторые хозяева собственного транспорта выбирают для него ленту или столбы, для других идеалом является монолит. Тем, кто готов согласиться с мнением последних, имеет смысл узнать, какие преимущества и недостатки имеет плита под гараж. Если первые для них превалируют над вторыми, то им можно познакомиться со всеми этапами сооружения почти безупречной конструкции — монолитного железобетонного основания.

Плитный фундамент под гараж: его плюсы и минусы

Монолит — универсальная конструкция. Такой мелкозаглубленный (300-500 мм) фундамент называют плавающим. Благодаря песчано-щебневой подушке, которая компенсирует подвижки грунта, элементам здания не грозит деформация и разрушение. При морозном пучении зимой плитный фундамент сдвигается, весной он возвращается на свое «законное место». Поэтому данное основание подходит практически для любых условий на участке, для любого типа грунта.

Преимущества плиты

Монолитный фундамент под гараж выбирают нередко, так как решение в его пользу вполне оправдано. Именно это сооружение имеет большой перечень достоинств.

1. Такая плита гарантирует долговечность, целостность здания и имущества, находящегося в нем.
2. «Основательная» железобетонная конструкция способна выдержать вес практически любого автомобиля.
3. Монолитный фундамент для гаража может быть готовым полом. Для защиты бетона используют краску, либо гидрофобные составы.
4. Сплошная конструкция без труда выдержит вес кровли и любые стены: из дерева, кирпича, шлакоблоков и блоков из ячеистого бетона.
5. Плитный фундамент для гаража имеет относительно простое устройство, поэтому хозяину вполне по силам соорудить его самостоятельно, или с помощью друзей.

Монолитное основание предотвратит проникновение грызунов в помещение. Еще одно преимущество плитного фундамента под гараж — возможность сэкономить пространство, обустроив теплый пол. В этом случае обогревательные приборы не займут свободного места, которого всегда не хватает.

Ее недостатки

Этот список не так велик, но для кого-то минусы сплошной конструкции могут быть более весомыми, чем ее плюсы. Первый их них — очень большие расходы на строительство монолитной плиты под гараж, поскольку потребуется много щебня, песка, цемента и металлопроката. Для заливки высокого фундамента потребуется еще больше раствора и арматуры.

Бетонному сооружению необходимо время для набора прочности. Последний «изъян» такого основания — его монолитность. В гараже с классической плитой уже невозможно обустроить погреб, создание смотровой ямы тоже становится невыполнимой задачей.

Имеющиеся недостатки железобетонной плиты не отпугивают владельцев загородных имений. Причины их предпочтения — долговечность надежность и неуязвимость сплошной конструкции.

Монолитный фундамент для гаража: для кого будет идеалом?

Создание железобетонной плиты — задача не очень сложная, однако она потребует немало сил и времени. В каких условиях данное основание будет лучшим выбором? Вариантов есть несколько.

1. В местности проблемный грунт — слабый, пучинистый, просадочный (глины, суглинки, лессы и т. д.). Он не дает выбрать иной тип основания.
2. Владельцы решили построить гараж из тяжелого стройматериала: например, из кирпича.
3. Хозяева хотят «одномоментно» получить и фундамент, и прочный пол для гаража.

Плита — одно из потенциальных решений, если на участке очень высок уровень грунтовых вод. Но в этом случае фундаментной плите необходима очень надежная гидроизоляция, а гаражу — качественный дренаж.

Особенности конструкции

Перед началом подготовки к строительству мастеру предстоит познакомиться с разновидностями плит, чтобы иметь возможность выбрать самый подходящий фундамент.

Тип плиты под гараж

Существует две разновидности такой конструкции.

1. Монолитная. Это самый распространенный, востребованный тип фундамента. Монолит — сплошная железобетонная плита (толщиной 200-400 мм), располагающаяся на песчано-щебневой, или песчано-гравийной подушке. Последняя исполняет роль дренажа и «компенсатора» подвижек грунта.
2. Сборная. Эта конструкция состоит из железобетонных плит. Зазоры между ними заливают песчано-цементным раствором. После его высыхания сверху заливают стяжку, которая нужна для выравнивания поверхности основания. Минус данного варианта — недостаточная прочность такого сооружения из-за сравнительно низкой несущей способности ЖБ изделий.

Второй серьезный недостаток основания из плит — необходимость аренды тяжелой техники. Она сильно увеличивает себестоимость сборного фундамента, который считается самым экономичным. Поэтому более популярной остается традиционная монолитная плита.

Глубина заложения

Одно из достоинств монолита – его неглубокое расположение. Это вполне объяснимо, так как в противном случае конструкция была бы очень дорогостоящей. Однако железобетонная плита может быть незаглубленной, мелкозаглубленной и заглубленной.

1. Незаглубленный (плавающий) фундамент. Как правило, его выбирают для строений, имеющих легкий вес: например, для каркасных зданий.
2. Мелкозаглубленный. Эта плита — оптимальное решение для строительства тяжелого кирпичного гаража. Для нее выкапывают котлован глубиной 400-500 мм.
3. Заглубленный. Это вариант идеален для тяжелых зданий, «облагороженных» мансардами. Подошва такого фундамента располагается ниже уровня промерзания грунта. Данная конструкция позволяет построить гараж «со всеми удобствами»: со смотровой ямой и просторным погребом (подвалом).

Минус последнего варианта — немалые расходы на сооружение заглубленного фундамента. В этом случае строительство здания обойдется значительно дороже.

При расчетах глубины заложения основания учитывают уровень промерзания грунта, его тип, будущие нагрузки на плитный фундамент. Однако у хозяев есть возможность избежать этого этапа: можно «принять на веру» советы опытных строителей.

1. Если почва не отличается стабильностью, то оптимальным выбором будет плавающее основание.
2. Плотный, надежный грунт — причина для рытья котлована глубиной 500 мм для мелкозаглубленной конструкции.

Если на участке торфяные почвы, то лучше выбрать иной тип основания. Или обратиться к специалистам, которые проведут геологические изыскания, изучат грунты и вынесут «окончательный вердикт».

Размеры фундамента, выбор материалов

Форма этой конструкции либо почти точно повторяет очертание стен, либо выходит за их пределы на 300-500 мм.

Минимальная толщина плиты для легкого гаража — 100 мм, но 150 мм — минимум, если здание будет возводиться из кирпича. Однако чаще данный параметр увеличивают, причем значительно. Причин такого решения несколько:

1. Высокое основание даст шанс не беспокоиться о препятствиях для выезда машины. Ни наледь, ни сугробы не будут угрозой для автовладельца.
2. Нормальной эксплуатации гаража не помешает даже грунт, вспучившийся перед воротами.
3. Дождевая вода не попадет в помещение, находящееся на высокой плите.

Для заливки плитного фундамента рекомендуют приобрести бетон М200, либо марку выше (М300, М350). Основание лучше заливать в течение одного дня. Такой подход гарантирует максимальную прочность железобетона.

Для создания арматурного каркаса берут изделия диаметром 10-12 мм (или более толстые). Сторона ячеек сетки — 200 мм. Прутья связывают вязальной проволокой. Поскольку у плиты максимальная площадь контакта с грунтом, очень важна качественная гидроизоляция фундамента гаража.

Для защиты конструкции используют рулонные (рубероид, гидроизол, изопласт, стеклоизол) и обмазочные (битумная, битумно-полимерная мастика) материалы.

Строительство монолитного фундамента под гараж

Площадку, выделенную под здание для автомобиля, очищают от мусора. Затем на участке делают разметку с помощью шнура и колышков. Чтобы проверить правильность будущей плиты, измеряют длины диагоналей. Если они равны или отличаются минимально (максимум — 20 мм), то переходят к следующему этапу.

1. Дно котлована выравнивают, проверяют на горизонтальность, затем тщательно утрамбовывают.
2. После завершения подготовки котлован застилают геотекстилем. Для очень слабого грунта используют два слоя материала.
3. Засыпают в углубление песок (150-200 мм). Его распределяют, разравнивают, проливают водой и трамбуют виброплитой или ручным инструментом.
4. Потом засыпают щебень (100-150 мм), его также разравнивают и уплотняют.

После подготовки котлована собирают и устанавливают опалубку. Эту часть конструкции делают из досок, влагостойкой фанеры, ДСП или ОСП. Ее усиливают укосами из бруса и/или арматурными прутьями, вбитыми в грунт.

1. Переходят к гидроизоляции плитного фундамента: внутри опалубки расстилают рубероид (рубемаст, стеклоизол), материал укладывают с нахлестом. Обязательно выпускают его по периметру. Для герметизации стыков полос их проклеивают битумной мастикой.
2. Из сеток с ячейками 200 мм изготавливают пространственный каркас с помощью вязальной проволоки. Чтобы он был в толще бетона, арматуру устанавливают на подставки. Приемлемые кандидаты — куски бетонной брусчатки, пластиковые фиксаторы.
3. Затем в опалубку заливают раствор, изготовленный из щебня, песка и цемента (4:3:1). Оптимальный вариант — бетонирование в один прием. После заливки смесь уплотняют арматурными штырями и разравнивают лопатами или гладилками.

Оптимальная температура для твердения бетона — 20°. В жаркую погоду фундамент закрывают плотной полиэтиленовой пленкой. В первую неделю его поверхность ежедневно увлажняют, причем делают эту процедуру несколько раз в день. Через 7-10 дней демонтируют опалубку. Для полного созревания бетону необходимо дать 28 дней, однако 70% проектной прочности он набирает уже спустя неделю.

Сооружение цоколя гаража

Цокольная часть — необходимость, если основанием для постройки является монолитный фундамент. Данный элемент даст возможность выполнить гидроизоляцию нижней части стен здания, отделить вертикальные несущие конструкции от плиты. Возможная высота цоколя — 100-500 мм. Сооружают «подножие» гаража несколькими способами.

1. Самое простое решение — один-два ряда фундаментных блоков размерами 200х200х400 мм. Их укладывают по периметру, используя песчано-цементный раствор.
2. Более трудоемкая работа — заливка монолитного цоколя. В этом случае на этапе создания фундамента делают выпуски арматуры для жесткого соединения обеих бетонных конструкций.

Есть иной способ, который не требует предварительной подготовки: это использование анкеров для бетона для связывания «родных» элементов.

Защита бетонного пола в гараже

Такая поверхность отличается завидной прочностью, однако у нее есть другие проблемы. Бетонный пол сильно пылит. Кроме того, он охотно впитывает любую жидкость, а это не лучшее свойство материала для гаража.

Чтобы защитить основание от всех угроз, используют несколько решений:

• делают в гараже резиновое покрытие, используя плитки, модули, рулонные материалы или резиновый линолеум;
• выбирают наливной пол: двухкомпонентный (полимерный, эпоксидный, акриловый и т. д.) или резиновый;
• покрывают его праймером, это грунтовка способна «работать» и самостоятельным покрытием;
• красят пол полимерным составом для бетона — эпоксидной, полиуретановой краской;
• покрывают керамогранитом либо клинкерной плиткой.

Сооружение монолитной плиты под гараж — операция и сложная, и простая. Чтобы гарантировать безукоризненность конструкции, нужно безошибочно пройти все этапы строительства. С другой стороны, плитный фундамент считают самым «понятным» и нетребовательным основанием.

В завершение темы — интересное видео:

Видео загружается…

Была ли статья полезна?

Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!

Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей

Теги:

монолитная плита под гараж

плита под гараж

Вся информация на сайте предоставлена только в справочных целях. По вопросам строительства и ремонта всегда консультируйтесь со специалистом.

компактная засыпка под плиту

Вопросы и ответы / сообщить об этом объявлении

Грязь и камень в центре будущего гаража уплотнялись Матерью-природой на протяжении тысячелетий. А вот траншеи рядом с новым фундаментом требуют особого ухода со стороны строителя. © 2017 Tim Carter

• Бетон изгибается и ломается
• Используйте самоуплотняющуюся засыпку
• Вода помогает уплотнить
• Бетонные выступы в нижнем колонтитуле
• открывается в новом окнеНАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ И ВЕСЕЛУЮ Информационную рассылку Тима!

ДОРОГОЙ ТИМ: Мой новый дом находится в стадии строительства. У меня разногласия с моим застройщиком по поводу того, что будет происходить под плитой моего гаража. Прямо сейчас внутри на всех четырех стенах есть траншеи, где им пришлось копать, чтобы установить фундамент.

Центр гаража представляет собой нетронутую грязь и скалы, оставшиеся там со времен бродячих динозавров. Мой строитель говорит, что он просто засыпает его землей, которую выкопал, и все будет хорошо.

Думаю, это ошибка. То, что должно быть сделано? Если он использует грязь, есть ли особый способ ее установки? Есть ли другие вещи, которые можно сделать? Что бы вы сделали? Том М., Бингемптон, Нью-Йорк

ДОРОГОЙ ТОМ: Неуплотненная засыпка под бетонные плиты любого типа — прямой путь к катастрофе. Плита может быть для всего дома, это может быть плита для внешнего патио, плита переднего крыльца, подъездная дорожка и т. Д. Бетон — удивительный материал, но у него есть ахиллесова пята.

открывается в новом окнеНАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных подрядчиков по бетонным плитам.

Слабость бетона

Бетон обладает огромной прочностью на сжатие. Это означает, что если вы сожмете его, часто требуется 3000, 4000 или более фунтов давления на квадратный дюйм, чтобы заставить его треснуть и выйти из строя. Но точно такая же бетонная смесь, когда вы ее растягиваете или сгибаете, инженеры называют это растяжением, имеет в среднем только одну десятую прочности, как при сжатии.

Почва оседает

Если неуплотненная или плохо уплотненная почва или засыпка проваливается под плиту, в итоге образуется пустота. Если вы едете по этому бетону и оказываете на него давление, бетон пытается согнуться или растянуться, чтобы соответствовать полостям. Результатом почти всегда является трещина, и бетонная плита падает. Я постоянно вижу фотографии этого ненужного ущерба.

Добавить воды в компактную

Вы правы в том, что грязь в центре гаража представляет собой сплошную насыпь. Мать-природа со временем проделывает потрясающую работу по уплотнению почвы. Дождевая вода играет важную роль в этом процессе. Добавление воды в распушенную или нарушенную почву значительно ускорит естественное уплотнение частиц почвы.

Когда я все еще ежедневно строил, я делал все возможное, чтобы поливать насыпную землю в траншеях и вокруг нового дома, чтобы земля быстрее осела. Многие строители не тратят на это дополнительное время.

Технические характеристики

Ваш строитель может использовать землю, которую он выкопал из земли, чтобы засыпать траншеи, но чтобы сделать это правильно, требуется много работы. Инженер-почвенник может разработать план уплотнения, в котором указано количество почвы, которое может быть помещено в траншею за раз, причудливое название этого — подъемник, какой инструмент необходимо использовать для уплотнения почвы и сколько времени требуется инструменту. использовать для уплотнения почвы.

Когда засыпка в больших количествах укладывается для строительства автомагистралей и других объектов, распушенная грязь вносится внутрь, распределяется тонкими слоями, а затем уплотняется с помощью крупной техники, предназначенной для уплотнения грязи и камня. Влажность насыпной грязи важна, как и любой другой аспект операции. Тот же процесс можно выполнить для небольших работ, таких как ваша.

У вашего строителя есть множество вариантов, если он не хочет выполнять всю эту работу. Каждый из них должен быть изучен, чтобы увидеть, какой из них является наиболее экономически эффективным.

Уступы из бетонных блоков

Один из вариантов — уложить бетонный блок от внутреннего выступа нижних колонтитулов чуть ниже того места, где будет бетонная плита. Они могут располагаться с интервалом 4 фута вокруг внутренних стен фундамента. Бетонная плита будет опираться на них и обеспечивать прочную поддержку нижнего колонтитула.

Вот набросок, на котором я нарисовал выступы из бетонных блоков. Это вид сбоку, показывающий только одну из опор. Вы кладете блок от фундамента, чтобы он доходил до нижней части плиты. Вы размещаете эти опоры примерно в 4 футах от центра вокруг всей плиты. Заполните пустоты самоуплотняющимся гравием, например зеленым гравием, который вы видите. © 2017 Тим Картер

открывается в новом окнеНАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных подрядчиков по бетонным плитам.

Арматура For Sure

Для выполнения этой работы плита должна иметь стальную арматуру диаметром не менее полудюйма в обоих направлениях, расположенную на расстоянии 2 фута от центра. Стальные стержни должны быть размещены так, чтобы они совпадали с пилястрами из бетонных блоков.

Затем плита служит мостом между пилястрами и плотной грязью в центре гаража.

Это 1/2-дюймовый арматурный стержень. Стержни почти всегда имеют длину 20 футов. Ручной и карманный нож для масштабирования. © 2017 Tim Carter

Magic Gravel

На мой взгляд, самый простой способ исправить ситуацию — просто заполнить траншеи самоуплотняющимся гравием. Это то, что я делал на своих работах. Возможно, вам повезет, если у вас есть компания по добыче гравия, у которой есть грузовик, оборудованный ленточным конвейером, который будет выбрасывать гравий на место, поэтому вручную придется выполнять очень мало работы.

Мне посчастливилось строить в районе, где было много окатанного песка и гравия. Это было создано массивными континентальными ледниками, которые покрывали большую часть северо-востока США и верхней части Среднего Запада около 15 000 лет назад. Когда весь этот лед растаял сам по себе без нашей помощи, он создал неисчислимые кубические ярды этого замечательного округлого гравия.

Мелкий гравий

Я предпочел использовать промытый мелкий гравий для заполнения подобных траншей в гаражах. Этот гравий размером с маленький зеленый горошек естественным образом уплотняется, когда его помещают в пустое пространство. Посетите несколько местных гравийных карьеров в вашем районе, чтобы узнать, есть ли в них этот мелкий округлый гравий.

Вы также можете заполнить траншеи гравийным продуктом, представляющим собой смесь промытого песка и гравия различных размеров. Этому продукту требуется вода, чтобы он уплотнился естественным образом, и вам нужно укладывать его слоями не толще одного фута за раз.

Если вам приходится использовать щебень, имейте в виду, что он требует механического уплотнения, чтобы кусочки гравия сцепились. Этот дополнительный шаг является дорогостоящим, и его необходимо выполнить правильно, чтобы ваша плита никогда не вышла из строя.

открывается в новом окнеНАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных подрядчиков по бетонным плитам.

Колонна 1102

СПОНСОРЫ / 

Как заполнить и герметизировать зазор между полом гаража и проезжей частью

Стык, в котором встречаются любые две наружные бетонные плиты, является критическим. Проникновение воды может привести к необратимому повреждению, поэтому важно, чтобы соединение оставалось герметичным.

Зазор между полом вашего гаража и подъездной дорожкой позволяет воде направляться прямо в землю, где она может легко подорвать материал основания, поддерживающий плиты. Он может даже замерзнуть в более холодном климате, что приведет к трещинам и дальнейшему повреждению. К счастью, герметизация стыка — это простой ремонт, который может выполнить любой мастер своими руками с разумными усилиями и затратами.

Хотя наш проект в этом уроке заключается в том, как заделать зазор между полом гаража и подъездной дорожкой, эти шаги можно применить в любом месте, где встречаются две бетонные плиты, например, подъездная дорожка и тротуар или внутренний дворик и дорожка.

Заполнение и герметизация зазора между полом гаража и въездом: пошаговое руководство

В этом пошаговом руководстве мы покажем вам, как заполнить и герметизировать зазор между въездом и полом гаража за три простых шага. шаги:

1. Подготовка (удаление мусора из зазора)
2. Заполнение пустот
3. Герметизация стыка

Лучше смотреть, чем читать? Посмотрите это 7-минутное видео.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Это видео и описание содержат партнерские ссылки, что означает, что если вы нажмете на одну из ссылок на продукт, я получу небольшую комиссию.

Как заполнить и запечатать зазор между полом гаража и подъездной дорожкой: расходные материалы, инструменты и стоит

Поставки

• Wire rates
• Vuccdrivers
• (29 уз

  Инструменты

  • Всецелевой песок
  • Backer Grole (5/8 ″ x 20 ′)
  • Стержень-стержень (1 ”x 25 ‘)
  • Sika Selfeveling Sealence

  Оценка 9000.0122

  Ожидайте, что зазор длиной с типичную гаражную дверь будет стоить от 26 до 42 долларов (по состоянию на январь 2022 года). Универсальный песок в мешках по 50 фунтов и опорные стержни наиболее распространенных длин (20-25 дюймов) доступны в большинстве домашних центров по цене менее 5 долларов. Самонивелирующийся герметик здесь является дорогим материалом, его стоимость составляет примерно 16 долларов за тюбик, но продукция Sika стоит каждой копейки и прослужит долгие годы.

  Как заполнить и герметизировать зазор между полом гаража и подъездной дорожкой: рекомендации перед началом работы

  Хотя этот метод заполнения и герметизации зазоров между бетонными плитами будет работать в большинстве случаев, есть несколько важных соображений, о которых следует помнить, прежде чем вы начнете:

  • Соседние бетонные плиты должны быть почти заподлицо. Это нормально, если одна поверхность немного выше или ниже другой, или если две плиты встречаются под небольшим углом по отношению к земле.
  • Поскольку герметик является самовыравнивающимся, важно, чтобы шов был ровным по всей длине, в противном случае могут возникнуть проблемы с перемещением герметика и его скоплением на нижнем конце.
  • По этой же причине стык также должен быть закрыт на концах, чтобы герметик не вытекал на окружающий ландшафт.

  Этап 1: Подготовка (очистка зазора от мусора)

  Как и в большинстве других работ, подготовка является ключевым моментом. Перед заполнением и герметизацией важно, чтобы зазор между плитами был чистым и свободным от любого незакрепленного мусора или органического материала.

  Свободный мусор, включая листья и ветки, следует удалить из стыка перед герметизацией.

  Для удаления материала из соединения можно использовать различные инструменты, в том числе отвертки и проволочные щетки. Иногда правильный инструмент можно даже импровизировать; например, тонкий дюбель, металлический стержень для палатки или даже отрезок жесткой проволоки.

  Важно удалить весь незакрепленный материал, включая любые мелкие кусочки бетона, которые могли отколоться или отколоться. В некоторых случаях вы даже можете найти испорченные остатки оригинального компенсатора, обычно сделанного из волокна или вспененного материала. Его тоже следует полностью удалить.

  Удаление остатков исходного материала волокнистого компенсатора

  Соскребая отслоившийся материал с помощью пылесоса, вы сделаете этот процесс достаточно быстрым и легким.

  Собирая материал вместе с пылесосом

  Когда вы закончите подготовку, вы можете обнаружить, что в зазоре больше пустот, чем вы предполагали, или он шире или глубже, чем вы ожидали. Не беспокойтесь, следующий шаг — заполнение. Это простой, но важный шаг.

  Шаг 2. Заполнение пустот

  Самовыравнивающийся герметик стоит дорого. Если на то пошло, использование чрезмерного количества для заполнения всего шва было бы не очень рентабельным или надежным. Вместо этого использование наполнителя помогает правильно поддерживать бетон, а также позволяет использовать гораздо меньше герметика.

  Начните с заполнения песком любых глубоких пространств, особенно тех, которые проходят под краем бетонной плиты. Убедитесь, что вы полностью засыпали и утрамбовали достаточное количество песка, чтобы плотно и надежно заполнить пустоты, по крайней мере, до нижней части плиты.

  Использование песка для заполнения любых больших/глубоких пустот, особенно тех, которые проходят под плитой

  Совет: Мерный стакан с носиком или даже одноразовая пластиковая чашка для питья может значительно облегчить равномерное и точное распределение песка там, где Вы нуждаетесь в этом.

  После того, как пустоты будут заполнены, для заполнения оставшегося зазора можно использовать опорный стержень из пеноматериала. Это последний слой шпаклевки, поверх которого будет наноситься самонивелирующийся герметик.

  Стержень из вспененного материала образует равномерную основу для самонивелирующегося герметика. Стержень

  Backer представляет собой сравнительно дешевый вспененный материал, который позволяет использовать гораздо меньше дорогого герметика.

  Несмотря на то, что несколько частей подкладочного стержня можно скрутить или сплести вместе для увеличения зазоров, лучше использовать более толстый подкладочный стержень. Это связано с тем, что герметик будет иметь тенденцию погружаться в складки между поворотами или оплетками. В результате на готовой поверхности образуются неровности, которые потребуют дополнительного герметика. Это может удвоить количество необходимого герметика, поэтому стоит потратить больше на более толстый опорный стержень.

  При правильном размере опорный стержень должен плотно входить в соединение. Вдавите его так, чтобы он находился примерно на четверть дюйма (но не более чем на полдюйма) ниже готовой поверхности бетона. Сохранение глубины ближе к четверти дюйма — еще один способ минимизировать количество необходимого герметика.

  Шаг 3. Герметизация стыка

  После того, как наполнитель на месте, пора приступать к герметизации. С помощью пистолета для герметика равномерно распределите герметик по стыку, чтобы полностью покрыть опорный стержень и соединить соседние бетонные кромки равномерным плоским валиком.