Русская печь с лежанкой и плитой: порядовка и описание кладки
Традиция возведения русской печи для обогрева жилища имеет многовековую историю. Современные модели несколько отличаются от старинных, но сохраняют в целом свою архитектуру и функциональность.
Свернуть
- Размеры
- Материалы
- Инструменты
- Предварительные работы
- Раствор для кладки
- Изготовление фундамента
- Сушка
- Пробная топка
- Вывод
То что русская печь с лежанкой и плитой обладает высокой теплоотдачей, удобна в использовании мало кто сомневается. Суть вопроса состоит лишь в том — можно ли сложить такую печку самостоятельно или следует обратиться к профессиональному печнику.
Размеры
Русскую печь с лежанкой и плитой можно разместить в простенке, распределяя таким образом массивный корпус на два смежных помещения. Идеальный вариант – той стороной где варочная панель вывести в кухню – столовую, а лежанке отвести место в спальне или библиотеке.
Ориентировочные размеры
к содержанию ↑
Материалы
В процессе строительства потребуются материалы для сооружения фундамента под прибор, кладки самой конструкции печи и дымоотводной трубы, а также металлические чугунные элементы в следующем количестве:
№ п/п | Наименование | Ед. | Количество |
Конструкция печи | |||
1 | Красный кирпич обожженный полнотелый М- 200 | Тыс. шт. | 1,85 |
2 | Кирпич шамотный ШБ – 8 | Тыс. шт. | 0,02 |
3 | Глина жирная | кг | 250 |
4 | Песок речной крупнозернистый | кг | 300 |
5 | Дверца поддувальная | шт. | 1 |
6 | Люки прочистные «ДП-1» | шт. | 8 |
7 | Решётка колосниковая «РД-6» | шт. | 1 |
8 | Дверца топочная 25х28см «ДТ-4» | шт. | 1 |
9 | Плита чугунная двухкомфорочная 70х40 см | шт. | 1 |
10 | Задвижка | шт. | 2 |
11 | Сталь полосовая | м | 20 — 25 |
12 | Сталь угловая | м | 1,5 |
13 | Проволока стальная | м | 20 |
14 | Сталь листовая толщиной 5 мм | м² | 0,5 |
15 | Асбестовый шнур | м | 15 |
Фундамент | |||
1 | Портландцемент | т | 0,65 |
2 | Песок строительный | м³ | 3,5 |
3 | Щебень | м³ | 4,5 |
4 | Рубероид | м² | 16 |
5 | Доска обрезная толщиной 40 мм | м³ | 0,5 |
6 | Гвозди | кг | 1 |
7 | Арматура А1 диаметром 12 — 14 мм | м | 90 |
8 | Проволока стальная вязальная | м | 30 |
9 | кг | 10 | |
измерения
к содержанию ↑
Инструменты
Для кладки русской печи с плитой и лежанкой понадобиться собрать комплект инструментов, состоящий из:
мастерка — для накладывания печного раствора;
молотка — кирки — для раскалывания кирпича на более мелкие детали;
порядовки — контроль толщины швов;
расшивки — оформление швов на фасаде;
правила — для разглаживания поверхности фундамента;
строительного уровня, отвеса, угольника, рулетки;
мерной планки для измерения ширины кладочных швов;
двух ёмкостей для изготовления бетона и глинопесчаного раствора;
- лопаты — для загрузки и перемешивания компонентов кладочной смеси.
к содержанию ↑
Предварительные работы
к содержанию ↑
Раствор для кладки
Процесс приготовления раствора для кладки печи намного сложнее, чем обычного цементно — песочного состава. В качестве основного компонента в нём выступает жирная глина. В первую очередь её очищают от крупных инородных включений. Затем замачивают не менее чем на 24 часа. Когда частицы глины разбухнут, её протирают через металлическое сито.
Другим компонентом является речной мытый песок, который перед введением в состав смеси желательно прокалить.
В среднем для 2-х частей глины нужно отмерить 1 часть песка, но процент жирности у глины всегда разный, поэтому правильные пропорции лучше определить опытным путём. Для этого в трёх небольших банках замешивают раствор с разным количеством компонентов и раскатывают в лепёшки.
Сравнение растворов
Через 3 дня смотрят на каком из образцов образовалось меньше трещин — это значит, что всё кладочную смесь нужно замешивать в этих пропорциях.
к содержанию ↑
Изготовление фундамента
Такое массивное сооружение, как русская печь с лежанкой и плитой, должно иметь под собой на надёжную опору, не связанную с фундаментом основного строения. Поэтому ставить прибор в уже выстроенном доме намного труднее, чем на этапе его закладки.
Самая надёжная опора под русскую печь— это монолитная железобетонная плита. Она сооружается по стандартной технологии. Уровень заглубления её подошвы должен соответствовать уровню залегания подошвы фундамента внутренней стены, возле которой устанавливается прибор.
Между стенками этих конструкций должен оставаться зазор в 5 см, который заполняется песком. Верхняя плоскость плиты должна быть ниже уровня пола на 15 см. Если под возведение русской печи выбрано место вблизи наружной стены, под которой более глубокий фундамент, то фундаментная конструкция под печь должна быть расширена.
Схема фундамента
Сам процесс изготовления фундамента происходит следующим образом:
размечают габариты печи;
отрывают котлован на 25 – 30 см шире от намеченных линий с каждой стороны и глубже будущей опоры на 25 см;
выравнивают и утрамбовывают дно котлована;
отсыпают песчаную подушку толщиной 10 см с проливкой водой и послойным уплотнением;
укладывают 15 см слой щебня и также тщательно его уплотняют;
устанавливают опалубку;
на внутренние стенки опалубки крепят рубероид;
вяжут арматурный каркас по всей высоте опоры.
Сетку укладывают параллельно в два ряда в нижней и верхней части основания и скрепляют между собой поперечными прутами арматуры;заливают бетонную смесь в опалубку. Бетон должен укладываться слоями по 20-25 см и тщательно уплотняться вибраторами. Это делается для предотвращения образования пустот в теле конструкции. Верхнюю плоскость выравнивают с помощью правила или обычной доски;
опалубку демонтируют через неделю, после того как бетон схватиться и наберёт первоначальную прочность;
для защиты от воздействия почвенных вод через 22 — 25 дней боковые стенки конструкции обмазывают горячим битумом, а верхнюю поверхность оклеивают двумя слоями рубероида.
к содержанию ↑
Порядовка и описание кладки
Порядовка русской печи с лежанкой и плитой
Кладка русской печи с лежанкой и плитой ведётся согласно порядовке (на фото выше), которая наглядно показывает где нужно расположить каждый кирпич в рядах и на каком этапе устанавливать печную фурнитуру.
Описание кладки по рядам:
1-й ряд кладётся сплошным в следующим порядке: вначале кирпич кладётся по периметру конструкции, а затем заполняют середину. Этот ряд задаёт ровность всей конструкции, поэтому должен быть хорошо выверен;
во 2-м ряду начинают формировать под. Для этого кирпичи ставят на ребро;
в 3-ем ряду устанавливают поддувальную дверку и продолжают выкладывать дно варочного отдела с перевязкой элементов предыдущего ряда;
кладка 4-го ряда аналогична 2-му;
5-й ряд — это формирование прочистного хода и закладка основания под арочные своды;
6-й ряд — начинают сужать прочистной канал и монтируют колосниковую решётку;
7-й и 8-й ряды — установка дверки топочной камеры, размещение стального листа;
с 9-го по 11-й ряд — формирования топки, установка плиты;
с 12-го по 16-й ряд — кладка ниши на варочной поверхностью;
17-й и 18-й ряды — сужение сводов ниши;
с 19-го по 21-й ряд — завершение кладки лежанки;
22-й ряд — формирование хайла;
с 23-го по 33-й — подъём дымохода с установкой задвижек и прочистных люков.
При кладке печки перевязку швов выполняют в каждом ряду, используя кирпичи не полного размера. Для правильной перевязки можно также использовать технологию тычково-ложковую технологию кладки, когда кирпич нижнего ряда укладывают плашмя, а в следующего — тычком наружу.
Керамические изделия могут вытянуть воду из материала швов, поэтому их перед укладкой опускают в воду на несколько секунд. Излишки глинопесчаной смеси, выступающие на внутренних поверхностях отделов прибора нужно с особой тщательностью удалить.
к содержанию ↑
Сушка
Для сушки русской печи с лежанкой и варочной плитой используют стружки, щепки и небольшие поленья. Первая топка должна проводится топливом в количестве не более 30% от максимального объёма. С каждой следующей топкой объём загружаемых дров увеличивают.
На время просушки оказывает влияние размер печи, степень влажности кирпичной кладки и температурный режим в помещении.
Обычно на сушку в летний сезон уходит неделя, в холодное время года этот срок может продлится до 25 дней. Всё это время задвижки и топочная заслонка должны быть открытыми.
Прекращать сушку печи нужно в тот момент, когда на её поверхности не останется сырых пятен, а также конденсата на металлических деталях.
к содержанию ↑
Пробная топка
После завершения просушки выполняют пробную топку в следующей последовательности:
топочную камеру максимально загружают сухими дровами, укладывая их плотными рядами и поджигают. В этот момент задвижка должна быть открыта полностью, а заслонка устья наоборот плотно закрыта;
после прогорания первой партии дров загружают следующую порцию древесины, но уже заполняют её только 2/3 части горнила;
интенсивность горения топлива регулируют с помощью задвижки;
полное закрытие задвижки возможно после того, как прогорят все дрова и потухнут образовавшиеся угли.
Следующую топку можно проводить только после полного остывания печки.
к содержанию ↑
Вывод
Если все виды работ по возведению русской печки выполнять согласно нормативам, существующих в области строительства и пожарной безопасности, неукоснительно соблюдать правила её эксплуатации, а также своевременно осматривать для выявления дефектов кладочных швов, то этот прибор прослужит не один десяток лет.
Она не только сможет хорошо обогреть жилище, но и станет верным помощником в приготовлении разных блюд, привнесёт неповторимый русский колорит в интерьере дома.
порядовки и схемы, кладка своими руками
Несмотря на огромное количество современных отопительных приборов, печки в доме не теряют своих позиций. Однако кирпичные сооружения 21 века многим отличаются от предшественников – громоздких классических русских печей с большой лежанкой и весьма ограниченной теплоотдачей.
Одним из наиболее эффективных решений признана русская печь с плитой – более компактная и целесообразная для обогрева как дачного домика, так и здания для постоянного проживания. Предлагаем рассмотреть схемы и порядовки модели с плитой, которые могут понадобиться, если вы решите заняться строительством самостоятельно.
Содержание статьи:
- Печь с плитой – многофункциональное сооружение
- Популярные варианты порядовок
- Вариант #1 – с плитой и лежанкой
- Вариант #2 – с плитой под казан
- Рекомендации опытных печников
- Выводы и полезное видео по теме
Печь с плитой – многофункциональное сооружение
Плита настолько полезна, удобна и эргономична, что строительство сооружения без нее просто теряет смысл. Возможно, поэтому все современные модификации русской печи имеют чугунные плиты – с одной, двумя и даже тремя конфорками.
По сути, модели с плитой не противоречат одному из главных признаков русской печи – они имеют два топливника.
Как раз малый топливник и отвечает за разогрев плиты. При этом у простых печей он имеет отдельный дымоход, вверху соединенный с дымоходом горнила.
Один из популярных вариантов расположения плиты – прямо перед устьем горнила. Разогрев производится независимо от большого топливника, через нижний подтопок
У более сложных конструкций существует возможность «летней» и «зимней» топки: в первом случае малая печь (подтопок) работает автономно, а во втором с ее помощью происходит нагрев стенок и большой печи.
Существует и третий вариант расположения подтопка – в основном сооружении, но сбоку или с противоположной стороны. Такое решение не всегда приемлемо – например, если печь необходимо расположить в углу. В этом случае удобнее, если оба топливника находятся с одной стороны и располагаются один над другим.
Удачное инженерное решение, при котором малая печь с чугунной плитой вынесена отдельно, но имеет общую стенку с основной конструкцией. Минус – занимает больше площади
Преимущества конструкции с варочной плитой налицо:
- автономный обогрев с меньшей степенью теплоотдачи;
- быстрый процесс нагрева чугуна и стенок;
- приготовление на плите всевозможных блюд;
- возможность разогрева или хранения продуктов в теплом виде;
- экономичный расход топлива – дров;
- несложный уход – очистка зольника.
На плите, когда она уже не раскаленная, а немного остыла, можно сушить предметы домашнего обихода. Для этой же цели используют печурки – небольшие выемки в стенках печи, а также кирпичный периметр вокруг чугунной поверхности.
Для дачников модель с подтопком намного удобнее, так как используется чаще. Большой топливник обычно задействуют или ранней весной, или поздней осенью, когда наступает холодный сезон и требуется разогрев всей печи.
Популярные варианты порядовок
Имея на руках порядовку русской печки с варочной плиткой, можно выложить сооружение своими руками. Конечно, потребуется помощь опытного мастера, так как в кладке важно все: от пропорций компонентов в растворе до выбора строительных и изоляционных материалов.
Предлагаем два варианта, чаще всего востребованных владельцами частных домов.
Вариант #1 – с плитой и лежанкой
Одно из наиболее любимых решений, объединяющих в себе все достоинства настоящей русской печи: большое горнило для выпечки хлеба, удобную плиту для готовки и широкую лежанку, которую холодными зимними ночами можно использовать как дополнительное спальное место.
Один из вариантов печи с лежанкой и плитой, которая расположена перед топливно-варочной камерой. Лежанка находится за перетрубьем, в задней части печи. Там же – припечье, небольшая лесенка для подъема
Сооружение начинают, как принято, с обустройства фундамента. Напоминаем, что он не связан с фундаментом дома и сооружается отдельно. Для этого обычно вырывают яму, делают опалубку и с применением армирования производят заливку цементным раствором.
После его созревания основание изолируют базальтовым картоном, сталью или другим материалом, выравнивают и приступают к возведению печной кладки.
Основам техники кладки лучше подучиться заранее. Обычно она производится в полкирпича, на раствор, с подгонкой и подколачиванием. Излишки раствора лучше удалять сразу
Инструменты: кельму, уровень, угольник, отвес, правило – лучше подготовить заранее, чтобы все было под рукой. Также нужно купить все необходимые материалы: чугунную 2-конфорочную плиту, топочные и прочистные дверки, колосник, задвижки, вьюшку.
Кроме порядовки для строительства печи также используют чертежи и схемы, демонстрирующие конструкцию в разрезе с различных ракурсов, с обозначением основных деталей и размеров
Модель печи с лежанкой и плиткой имеет одну особенность – лежанка с двух сторон огорожена стенками. Это хорошо видно на представленной ниже порядовке.
Порядовка печи с лежанкой и плитой
Ряды с 1-го по 16-й. При устройстве пода кирпичный раствор не используют. Вместо него щели между кирпичами забивают песком или сухой смесью с битым стеклом
При монтаже чугунной плиты нужно учитывать расширение металла при нагреве.
Для это с боков оставляют зазоры в 2-3 мм, а саму плиту не садят на раствор, а оставляют лежать незакрепленной, чтобы при необходимости можно было легко снять.
Ряды с 17-го по 36-й. При изготовлении арочных сводов обычно используют деревянные заготовки, собранные из узких дощечек. После высыхания раствора и проверки арок на прочность шаблоны удаляют
Если вам кажется, что строительство конечного элемента – печной трубы – легче всего, то вы ошибаетесь.
Чертеж печной кирпичной трубы. Особого искусства требует кладка разделки – изоляции из 1,5-2 кирпичей, выдры – перехода через кровлю и оголовка, отвечающего за тягу
Опытные печники, выкладывая трубу, тщательно подходят к отбору кирпичей: берут наиболее ровные и кладут их самой гладкой стороной внутрь. Это необходимо для снижения степени загрязнения внутренней поверхности – на гладких стенках оседает меньше сажи, поэтому их приходится реже чистить.
Вариант #2 – с плитой под казан
Несмотря на то, что представленный образец имеет практически все элементы традиционной русской печи, он занимает мало места, очень удобный и функциональный.
Плита по размеру большая, на ней легко разместить не только кастрюли, но и большой казан для приготовления восточных блюд.
Автор инженерного чуда – Александр Володин. Большинство придуманных им моделей носят название «с нижним подтопком», но не все оборудованы чугунной плитой
При использовании обоих топливников можно обогреть дом площадью до 40-50 м², если же сооружение предназначено для дачного домика, то активнее будет применяться как раз малая печь-подтопок с плитой.
Порядовка печи с плитой
В порядовку можно вносить изменения, но с условием, что они не противоречат безопасности, логике и правилам кладки.
Галерея изображений
Фото из
Размер основания – 6,5*4,5 кирпича. Его выкладывают на заранее подготовленной изолированной площадке, также тщательно выровненной. Материал – полнотелый красный печной кирпич
Начало формирования зольной камеры, канала для выхода в трубу от плиты и пространства под большим топливником, которое будет служить для хранения дров или кухонной утвари
Продолжение строительства элементов, начатых во 2-ом ряду, установка малых прочистных дверец
Перекрытие «на замок» установленных прочистных дверок. Большое отделение под основным топливником возводится без изменений
Подтопочная камера находится непосредственно под плитой. На этом же этапе происходит разделение канала, большая топка – без изменений
Шамотом топка футеруется «под казан», выкладывается кирпичом «на ребро».
Она адаптирована под русскую печку, упрощена и сделана не круглой, как полагается, а прямоугольной
Продолжение футеровки. Для перекрытия используются 2 стальных уголка, развернутые внутренней частью к центру
Уголки кладут под основание главного топливника – варочной камеры. Продолжение футеровки «под казан» и строительства дымового канала для подтопки
1 ряд – ровное сплошное основание
2 ряд – зольная камера
3 ряд – прочистные дверцы
4 ряд – установка колосниковой решетки
5 ряд – формирование подтопочной камеры
6 ряд – футеровка топки
7 ряд – сооружение стенок
8 ряд – установка уголков
В 7-ом ряду вместо простого перекрытия можно соорудить и арку, но это по силам только опытному печнику, так как строительство арки требует дополнительного времени и знания особой техники обработки и кладки кирпичей.
Галерея изображений
Фото из
Перекрытие топочной дверки подтопка с плитой, подготовка основания для горнила
Еще один слой кирпичей для пода с целью усиления, срезание уголков верхнего ряда подтопочной камеры и сооружение выхода для дымовых газов, который называется «хайло»
Кладка шамотным кирпичом по всей площади печи, но его можно заменить и красным.
Установка чугунной плиты с одной конфоркой, диаметр которой можно уменьшать или увеличивать за счет снятия колец
Топку русской печи кладем из шамота, так как это наиболее нагреваемый участок сооружения. Здесь же – перекрытие хайла. У подтопка остается выход трубу из дымового канала, остальное закладываем шамотом. Формируем устье горнила арочного типа и выкладываем заднюю стенку
Продолжение кладки в области подтопка и по периметру большой топки красным кирпичом. Участок с плитой остается до конца строительства свободным – он готов. Перекрытие канала плиты
Установка свода горнила, который полностью сложен из шамота. Над перекрытым каналом подтопка можно соорудить печурку для сушки или подогрева
Кладка периметра красным кирпичом. Шамотный больше использоваться не будет, кроме как для украшения фасада
Производим выстраивание периметра и внутренних стенок дымохода подтопка. Следим, чтобы раствор не пересыхал перед использованием
9 ряд – выравнивание пода
10 ряд – формирование хайла
11 ряд – установка плиты
12 ряд – возведение топочно-варочной камеры
13 ряд – перекрытие дымового канала
14 ряд – свод большой топки
15 ряд – возведение стенок
16 ряд – продолжение 15-го ряда
На этом этапе кладка становится довольно высокой, поэтому часто возникает необходимость в специальных подмостках.
Обычной табуретки мало, так как кроме печника на определенной высоте необходимо разместить емкость с раствором и кирпичи.
Галерея изображений
Фото из
17 ряд – связка стенок с арками
18 ряд – продолжение 17-го ряда
19 ряд – теплоизоляция горнила
20 ряд – общее перекрытие
В дальнейшем можно также использовать шамотный кирпич, но исключительно в эстетических целях. Характеристики роли не играют, при желании можно производить кладку как прежде – красным полнотелым кирпичом.
Галерея изображений
Фото из
Остаются незакрытыми только дымоход печки с плитой и дымосборник большой русской печи
Кладка красным кирпичом, свободным остается канал у плиты. Над большим дымосборником устанавливаем задвижку
Объединение двух выходов для дымных газов единым каналом, установка двух прочистных дверок
Производим кладку по периметру дымосборного канала, выравниваем углы по отвесу, а стенки – по уровню
Осуществляем перекрытие прочистных дверок, которые можно закрепить на проволоку или специальные, предусмотренные производителем, крепления
Частичное перекрытие дымоотводного канала, подготовка к полному перекрытию.
По среднему углу производим врезку кирпича
Полностью перекрываем дымовой канал, делаем его максимально герметичным. Оставляем отверстие в длину одного кирпича для дымохода
Поперек свободного отверстия устанавливаем чугунную задвижку, регулирующую выход дымовых газов из обеих топок
21 ряд – продолжение перекрытия
22 ряд – установка задвижки
23 ряд – монтаж прочистных дверок
24 ряд – продолжение 23-го ряда
25 ряд – продолжение 24-го ряда
26 ряд – перекрытие канала
27 ряд – формирование дымохода
28 ряд – установка задвижки
Далее возводится только труба – на расстояние, оставшееся до потолка.
29-32 ряды – строительство трубы до перекрытия. Размеры кладки – 2х1,5 кирпича. Перекрытие изолируем негорючими материалами – асбестом, стальным листом
Представленная порядовка подойдет тем, кому не нужна большая лежанка. В ином случае придется увеличить длину топочной камеры или соорудить пристройку с дымовыми каналами внутри.
Рекомендации опытных печников
Если вы имеете на руках порядовку и стопку чертежей, это еще не значит, что вам открыты все секреты профессиональной кладки. Существует множество мелочей, которые необходимо учитывать при возведении русской печи.
Чтобы было легче работать, а результаты труда себя оправдали, обратите внимание на простые, но действенные правила:
Галерея изображений
Фото из
Перед началом строительства нужно определить, где лучше расположить печь, чтобы она эффективнее обогревала весь дом, одно или несколько помещений. Лучше, если будет обеспечен подход с разных сторон – для ухода, чистки или ежегодного осмотра и ремонта
Русская печь – это объемная конструкция, которую рекомендуем использовать по максимуму. Если с фасада расположены топки и плита, то с боков или с задней части можно устроить удобный подпечек – лесенку на лежанку, печурки – ниши для сушки, прочистные камеры и подпечи для сушки дров
Современная печь должна не только правильно функционировать, но и достойно выглядеть.
Для этого ее украшают чугунными деталями – дверками, задвижками, вьюшками, самоварниками; облицовывают красивой керамической плиткой или изразцами, применяют отделку из камня или дерева
Для оформления горнила принято использовать не обычный полнотелый красный кирпич, как для всей конструкции, а шамотный – наиболее термостойкий кирпич. Им выкладывают или футеруют и топку малой печки, которая обычно оснащается плитой. Также шамот подходит для декорирования конструкции
Свод горнила – наиболее трудоемкий и сложный по кладке элемент печи. Для его устройства заготавливают деревянный шаблон, который помогает «подбить» нужную форму и удержать арочную конструкцию до момента застывания раствора. Опытные печники используют подрезанные по форме кирпичи
Популярный способ оформить входное отверстие в отопительно-варочную камеру – арка. Под стать ей выполняют и устье, непосредственно ведущее в топочное отделение. Для декорирования используют контрастные материалы, которые требуют предварительной обработки – подрезки и шлифовки
Арочный свод горнила покрывают засыпкой – готовят основание для верхних рядов.
Песок полностью заполняет пустоши, нагревается вместе с кирпичами и обеспечивает длительное сохранение тепла, которое также передается и верхнему слою кирпичей, то есть лежанке
Если правильно оборудовать топку под плитой, то чугун нагреется до нужной температуры уже через 15 минут после того, как разгорятся поленья. Важное значение имеет правильное расположение дымовых каналов – газы не должны поступать в помещение через дверку или конфорки
Расположение конструкции в доме
Элементы сооружения со всех сторон
Выбор материалов и деталей
Строительство пода и свода горнила
Изготовление и утепление свода
Оформление входа и устья
Засыпка перекрытия над горнилом
Кладка топливника под плитой
Не забывайте и про качество основных материалов — кирпичей и раствора, от которых зависит как эффективность прогрева, так и срок службы конструкции в целом.
Выводы и полезное видео по теме
Порядовка печи с большой лежанкой и плиткой:
youtube.com/embed/JVvL-fO7Z6o?t=9s» allowfullscreen=»allowfullscreen»/>Порядок работы при строительстве печи с подтопком:
Уличный вариант барбекю с плитой:
Вариантов строительства печи с варочной поверхностью – плитой – великое множество. Однако без практики приступать самостоятельно к возведению любой выбранной модели не рекомендуем. Обязательно изучите тематическую информацию и заручитесь поддержкой квалифицированного мастера, с чьими результатами труда вы знакомы не понаслышке.
Пишите, пожалуйста, комментарии в блок-форме, находящейся под текстом статьи. Расскажите, как строили печку с плитой для готовки в вашем загородном доме или на любимой даче. Задавайте вопросы по теме, размещайте фотоснимки процесса сооружения или эксплуатации кирпичного агрегата.
Кладка своими руками, лучшие заказы и схемы
Строительство печи в частном доме – ответственное и требующее мастерства мероприятие, которое рекомендуется проводить под руководством опытного печника. Только он знает, как построить русскую печь: выбрать правильную схему кладки, подобрать кирпич, приготовить раствор.
Даже небольшие просчеты в заказе могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо соблюдать правила проведения работ и нормативные требования в строительстве.
Содержание статьи:
- Устройство русской печи
- Строительство: подготовка и кладка
- Выбор места для кладки
- Подготовка инструментов и материалов
- Как приготовить раствор?
- Основные принципы рядовой кладки
- Печь с котлом и лежанкой
- Рекомендации по эксплуатации
- Выводы и полезное видео по теме
Устройство русской печи
Размеры, форма и конструктивные особенности русской печи могут различаться.
По одному из определений, это отопительно-варочная установка с 2-мя топками, которая помимо функций обогрева предназначена также для приготовления типовых блюд и выпечки хлеба.
Процесс сжигания дров в основной топке происходит следующим образом: газы, образующиеся при горении поленьев, поступают в 1 секцию подкамеры, затем через специальные отверстия — подтопки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.
Схема устройства русской печи. Основная топка нужна для зимнего отопления, малая используется для приготовления пищи в любое время года
При сжигании дров в малой топке дымовые газы сначала попадают в основную топку, из нее в трубу. Здесь можно использовать не только сухие бревна, но и кору, щепу, ветки и другие отходы.
Русская печь имеет массу достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло вырабатывается на уровне очага, то есть на расстоянии примерно 0,9м от пола, что препятствует прогреву нижней части помещения
Фундаментом для сооружения служит фундамент, обычно на 0,1 м больше дна русской печи.
Здесь, внизу, подвал — свободное место для хранения кочерги, хвата, лопаток и прочего снаряжения.
Основной частью считается тигель — варочная камера с отверстием (горловиной) на лицевой стороне. Горловина может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь тигля закладывается топливо (поленья) и ставится посуда с едой
Для кладки варочной камеры, и в частности свода, выбирают наиболее огнеупорный, отборный кирпич. Толщина стен определяет, как долго будет держаться тепло.
Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но так же быстро и остывают. Стандартная толщина составляет 1 или ¾ кирпича. Передняя стена тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед топкой.
На дне варочной камеры находится под, для которого подойдет прочный гладкий кирпич. Часто ее укладывают всухую, без использования раствора, на подушку из крупнозернистого песка, в которую добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настил очага делается с уклоном 3-5 см в сторону устья.
Форма свода влияет на степень прогрева и сложность кладки.
Например, полукруглые арки слабо греются под и неравномерно отражают газы, но считаются более легкими в устройстве своими руками.
Плоские арки укладывать сложнее, для распределения нагрузки необходимо использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции днище сильнее прогревается.
Технология кладки свода русской печи может варьироваться, но чаще всего соблюдают следующее правило: выкладывать одновременно с 2-х сторон и заканчивать посередине. По центру укладывается замковый кирпич, для покрытия которого используется глиняный раствор.
Варочная камера устроена с учетом того, что топливо можно заложить близко к горловине — сгорание более эффективное. Горшки и подносы также ставят под устье
Если пекут хлеб, то очищают под ним — золу выкапывают, а остатки сметают.
Еще есть способ испечь хлеб без противней и форм, когда его кладут на специальную лопатку, слегка присыпают мукой, а потом «ставят в печь» — просто резким движением вываливают на под.
Строительство: подготовка и кладка
Чтобы обезопасить себя от разного рода рисков, связанных с пожаром, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении объекта использовать нормы и правила, изложенные в нормативно-правовой документации состав:
- СНиП 41-01-2003 — раздел по отоплению;
- СНиП 23-02-2003 — по тепловой защите;
- СНиП 3-01-01-85 — общестроительные нормы.
Материалы для строительства печи также должны соответствовать нормам безопасности и противопожарным правилам.
Выбор места для кладки
Традиционно расположение печи выбирают так, чтобы устье было обращено к окну и хорошо освещалось. Постройку можно расположить как в центре комнаты, так и у стены, в углу.
Если стены деревянные, то они должны быть защищены негорючим материалом — например, стальными листами или асбестовыми плитами. При этом кирпичную кладку следует располагать не ближе 0,2 м.
Расстояние между топкой и стенами помещения также необходимо для ежегодной ревизии, которую необходимо проводить перед началом каждого отопительного сезона
Иногда здание размещают в стене между двумя комнатами.
Для защиты стены или перегородки можно использовать кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.
Центральное расположение русской печи позволяет увеличить площадь обогрева: отапливаемая конструкция может отапливать сразу два смежных помещения, например, кухню и спальню
Этот вариант можно использовать, когда большая топка уходит в на кухню, маленькую — в соседнюю комнату. Раньше практиковалось в пятистенных домах с «летней» избойкой, в которой топка большой печи с лежанкой не использовалась в теплое время года.
Подготовка инструментов и материалов
Кладочные приспособления и инструменты готовятся заранее, чтобы не отвлекаться и не спешить с их поиском в самый неподходящий момент.
Основной инструмент печника:
Фотогалерея
Фото
Небольшим шпателем с ручкой набирается необходимое количество кладочного раствора и наносится на кирпич, равномерно распределяясь по поверхности. Удаляет излишки раствора, выступающие из швов.
Чтобы придать кирпичам нужную форму, подогнать их под определенные размеры или просто разделить пополам, используйте инструмент, одна сторона которого представляет собой обычный молоток, а вторая, с плоской ударной частью, напоминает кирку
Для придания кладке печи аккуратного вида используется небольшой, очень простой, но полезный инструмент — оклад. С его помощью оформляют горизонтальные и вертикальные швы, особенно если последующая облицовка плиткой не планируется.
Для правильной работы печи очень важно соблюдать ровность рядов или, наоборот, наклон под определенным углом. Для этого используется уровень, и его желательно использовать после укладки каждого ряда
Кельма или мастерок для распределения раствора
Молоток для кирпича
Металлический шов
Уровень строительный пузырьковый или лазерный
Также могут пригодиться отвес и строительный шнур — для точной подгонки углов и стен конструкции по вертикали правило для выравнивания фундамента, складной стальной метр для разметки и выравнивания.
В целях безопасности рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.
Материалы и их количество зависит от выбранной модели печи — с нагревательным щитком, лежанкой или варочной панелью.
Таблица необходимых материалов может выглядеть так:
Особое внимание следует уделить печным приборам из металла (стали или чугуна): дверцы, колосники, люки, вентили, заслонки, чугунные плиты
Преимущество превосходства чугуна над сталью очевидно: он не ржавеет, не выгорает, практически не деформируется под воздействием высокой температуры, долго сохраняет тепло.
При покупке дверей и задвижек убедитесь, что первые закрываются плавно и плотно, а вторые легко скользят в полотне. Раньше размеры устройств подчинялись стандартам, например, чистые двери имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно найти оборудование различной формы, длины и ширины.
Как приготовить раствор?
По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные, известковые.
Клей считается традиционным и наиболее подходящим для монтажа такой части печи, как топка. Современные рецептуры, как правило, смешанного (комплексного) типа и помимо вяжущего компонента включают заполнители
При обозначении на первом месте стоит вяжущий компонент, на втором — заполнитель, например, 1:1 или 1:2. Комплексные растворы указывают в трех частях, например, 1:2:6, с двумя связующие в первую очередь, последний заполнитель. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.
Готовый раствор должен обладать следующими качествами:
- пластичность, удобная для нанесения и распределения;
- достаточно толстый, чтобы предотвратить растекание;
- нормальной плотности, ни худой, ни толстый.
Здесь действуют общие правила: слишком жидкие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные растрескиваются после высыхания.
У опытных мастеров есть свои секреты приготовления печных растворов, многие из которых придерживаются традиций и используют проверенный веками знакомый состав глины и песка
Самое сложное в приготовлении глиняного раствора — найти подходящий сорт глины.
Она должна быть жирной, чтобы состав получился эластичным, удобным для укладки и создания аккуратных ровных швов. Иногда на подбор правильных пропорций уходят годы — это еще одна причина работать под руководством опытного мастера.
Новички выбирают состав раствора опытным путем. Сначала глину перед замесом очищают от примесей, затем замачивают в воде на 24 часа.
Одни и те же порции глины смешивают с разными порциями песка, формируют лепешки и дают им высохнуть в течение 2-3 дней. В дальнейшем для приготовления раствора используют пропорции, дающие меньше всего трещин.
Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с ячейкой 5 мм.
При устройстве печи вместо песка в огнеупорную глину требуется добавить шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кладочную смесь, приготовленную в заводских условиях.
Для кладки дымоходов и дымоходов внутри дома применяют известково-цементную или известково-песчаную смесь.
При сооружении трубы над крышей используется цементный раствор или известково-цементный состав.
Основные принципы рядовой кладки
Для устройства русской печи рекомендуется применять полнотелый огнеупорный кирпич без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненных раствором, составляет от 0,5 до 0,8 см.
Различные секции печи могут быть выполнены кладкой в целый кирпич, уложенный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равный ширине) или ¼ (равный ребру) кирпича.
Перевязка углов чаще всего выглядит как последовательное переплетение двух сторон — «ложка» (длинное ребро) и «тычок» — короткое ребро
Предлагаем по схемам и описаниям ознакомиться с порядковой кладкой Русская печь. Размеры предлагаемого варианта 1,45*1,28 м (т.е. 6 кирпичей в дин и 5 — в ширину).
Схема русской печи в разрезе в двух основных положениях. Кладка производится в 32 ряда, первый на уровне пола, последний перед дымоходом
Фундамент закладывается в грунт, от которого зависит конструкция конструкции.
На глубине 12 см от пола уложить двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска толя).
Схемы кладки секционные. Два ряда кирпичей уложены до уровня пола в плоском положении – это верхнее перекрытие фундамента
Первый ярус кладки печи также состоит из кирпичей, уложенных плашмя.
1-4 ряды выкладывают по схемам ниже, при этом в 4 ряду необходимо будет закрепить стальные планки и дверцы поддувала (3 шт.).
5 ряд отличается установкой колосника, необходимого для удаления золы из варочной печи в отверстие поддувала. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.
Схема 5 рядов и схема 6-11 ряды:
6-11 ряды выкладываем по одной схеме с некоторыми отличиями:
6 ряд — установка основной дверки топки,
10 ряд — установка поддувальной дверки для малой топки,
11 ряд — решетка для удаления золы из мелкой топки.
12-17 ряды — допмонтажные работы:
12 ряд — дверца малой топки,
13 ряд — 2-конфорочная варочная панель из чугуна (0,71*0,41 м), материал — огнеупорный кирпич и сталь полосы для армирования.
После этого выложите арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,
15 ряд — огнеупорный кирпич кладут на ребро, устанавливают дверцу варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, чередуя со стальными полосами.
17 ряд — выложить из уложенных плоских кирпичей, затем 5 ряд — труба, при этом между последним рядом и потолком уложен лист асбеста.
Схемы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):
Над основной конструкцией печи проходит труба, облицованная 5 кирпичами (плоское положение). Для прочности его связывают с повязкой. Таким образом, получается 32 ряда.
Печь с котлом и лежанкой
Кроме самого простого варианта с двумя топками строятся сложные русские печи своими руками с лежанкой, котлом для нагрева воды, с затопкой или камином. Рассмотрим порядок популярных растворов, которые можно использовать для самостоятельного строительства.
Упорядочивание значительно упрощает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно отличается предыдущий ряд от последующего, какие элементы необходимы на всех этапах.
Рассмотрим схемы постройки русской печи с котлом , созданные в компьютерной программе.
1 ряд задает расположение всей конструкции, выполнен полнотелым из огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.
Перед укладкой необходимо сделать разметку, соорудить фундамент, положить слой гидроизоляции. Все элементы лучше сначала выложить на сухую, чтобы уточнить размеры топки
2 ряд — начало построения отсеков.
Сначала кладут кирпичи, из которых состоят стены печи, затем — ряд внутренних перегородок. Кирпичи следует укладывать строго по чертежу, измеряя каждый ряд уровнем
3 ряд — конструкция двух камер, очистки и поддува.
Напротив камер установлены чугунные двери.
Для фиксации используется проволока, которая одним концом вставляется в ушки изделий, другим укладывается в швы между кирпичами
4 ряд — закрытие очага.
Одна камера внутри конструкции — нижняя — закрыта плоскими кирпичами. Таким же образом перекрывают внутренние каналы у стен
5 ряд — решетка.
Большая топка оборудуется колосниковой решеткой, на этом же этапе устанавливается еще одна дверца — для малой топки. Внутренняя кладка выполняется шамотным кирпичом без применения раствора
6 ряд — бак ГВС.
Бак прямоугольной формы из оцинкованной стали и предназначенный для нагрева воды устанавливается сбоку, но так, чтобы подход к нему был открыт
7 ряд — усиление боковой стенки.
Настенный соединитель изготовлен из стальной полосы. При этом устанавливается дверца для основной топки и колосник для малой. Зазоры в салоне увеличивают отвод тепла
8 и 9 ряд — выходные каналы.
Кладка внутренних каналов осуществляется строго по схеме и уровню. Здесь же устанавливают еще одну дверцу — уже для небольшой топки
10 ряд — соединение сводов основной и малой топок.
Здесь дно печи выложено сплошным. Резервуар для воды полностью закрывается. Открытыми остаются только отверстия для прохода нагретого воздуха в варочную камеру.
11 ряд — установка варочной панели.
Лучшее место для установки – край передней стены над дверцами обеих камер сгорания. Для крепления плиты подойдет стальной уголок 50*50 мм. Сзади — решетка
12-13 ряд — оформление стенок варочной поверхности.
На этом этапе начинается строительство дымохода. Между дымоходом и топкой установить металлическую заслонку, закрыв при необходимости отверстие
14 ряд — вход в трубу.
Начинается проектирование канала дымоудаления. Отверстие в нем открывается при помощи заслонки, установленной вертикально.
Подъем стен топки продолжается
15 ряд — свод варочной камеры
Направление кладки меняется — она сужается, образуя и перекрывая варочную камеру. Контуры дымохода Появление
16 ряд — усиление стен.
Кладка выполняется по принципу 15-го ряда, но для надежности конструкции в швы укладываются стальные пластины с замковыми элементами на концах
17 ряд — установка металлических деталей.
Задняя стенка стянута металлической полосой, дополнительно сужен свод варочной камеры, над варочной панелью установлены стальные опоры для последующей кладки — уголок и полоса
18 ряд — свод топки.
Для создания арочной конструкции используется либо шаблон, либо металлический каркас. Кирпичи укладываются на длинное ребро – ложку. Варочная панель закрытая
19 ряд — усиление внутренней перегородки.
Для усиления, как обычно, используйте стальной стержень.
По периметру арки выложить стены, которые будут служить бортами для дальнейшей засыпки
20 ряд — засыпка песком.
Пространство над топкой полностью засыпается чистым просеянным песком, который необходимо тщательно утеплить. Наполнение увеличивает теплоемкость пекарной камеры
21 ряд — основание кушетки.
Сзади уплотненный песок и стены, примыкающие к своду, полностью покрыты кладкой — это основание будущей скамейки, спереди заужено
22 ряд — установка металлической детали в дымоход .
Для увеличения времени нагрева, сохранения тепла и возможности перенаправления газов в дымоход устанавливается металлический элемент с отверстием
23 ряд — дымоходная дверца.
Чтобы прочистить дымоход, нужно специальное отверстие, которое закрывается дверцей, закрепленной на проволоке. Снятие затрубного пространства продолжается
24 ряд — установка затвора.
Заслонка необходима для регулировки тяги в тигле и в печах. Сначала устанавливают полотно, по которому он движется, а затем сам клапан
25-26 ряд — сужение кладки.
Два ряда выложены практически одинаково, основная цель — перекрыть пространство над установленной задвижкой и сформировать верх топки
27-29 ряд — соединение межтрубного пространства и дымохода.
Кладка основных частей завершена, продолжается строительство трубы — до уровня разделки. Часть дымохода, проходящего через перекрытие, укрепляют не глиной, а цементным раствором
Дымоход выводят через чердак на крышу, там устраивают выдру и гидроизолируют прилегающую зону, чтобы не было щелей между трубы и кровельный материал.
Главное при строительстве соблюдать порядок русской печи и следить за качеством используемых материалов.
Рекомендации по эксплуатации
Эффективность сжигания топлива и общее состояние печи зависят от соблюдения правил эксплуатации, которых следует придерживаться не время от времени, а регулярно.
Кирпич, как и раствор, относится к «живым» материалам, способным со временем деформироваться от перепадов температур. Поэтому придется не только чистить, но и замазывать щели, чтобы не образовывался конденсат и не падала теплоемкость конструкции.
Это очень просто, вот пример: со временем вокруг клапана образовалась щель шириной всего 2 мм. Получается, что за час она пропускает целых 15 м³ воздуха, нагретого до температуры 90-100°С, то есть около 10% всего тепла, поступающего от топки.
Теплопотери увеличиваются до 40% при простом открытии дверцы и на 20-25% при подаче воздуха через поддувал
Ремонт и чистка печей производится один раз в год, перед отопительным сезоном. А вот чистить дымоходы нужно чаще — примерно 2-3 раза за сезон. Перед пуском топки с колосника удаляют золу, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для эффективного горения.
Топливо готовят заранее, так как бревна должны высохнуть. Для этого их складывают в поленницы под навесом и оставляют минимум на год.
Не рекомендуется использовать сырые дрова, так как испаряющаяся влага оседает на стенах и смешивается с копотью.
Лучше, если дрова будут одинаковой длины и толщиной не более 10 см. Так они прогорают одинаково быстро и равномерно, что немаловажно для прогрева кирпича
Обычно печной процесс занимает от 1,5 до 2 часов.
Дрова укладывают в топочную камеру рядами или в клетку, с небольшим расстоянием между поленьями. Важно, чтобы они прогорали одновременно, так как жара будет больше.
Длительное время не рекомендуется топить печь на повышенный нагрев. Так вы можете спровоцировать появление трещин, в результате чего вам понадобится сначала косметический, а затем капитальный ремонт – снова кладка.
Для розжига обычно используют быстро воспламеняющиеся материалы: щепу, бумагу, стружку. Перед растопкой открыть все заслонки, вид, дверца
Как только дрова загорятся, топка закрывается, а поддувало открывается. Тяга регулируется положением вентиля или вьюшки.
Еще несколько полезных рекомендаций:
- Ярко-красное пламя и черный дым указывают на нехватку воздуха — необходимо увеличить подачу.
- Белое пламя и гул в трубе — лишний воздух, лучше немного прикрыть продуванием.
- Перемешивать бревна можно только после того, как они полностью прогорят и образуют пустоши, пропускающие воздух.
- Головки втыкаются в центр горячих углей, чтобы они быстро сгорели.
- Как только угли перестают гореть голубым пламенем, они распределяются по очагу, приближаясь к устью.
- Для страховки от угарного дыма трубу не закрывают еще 10 минут, чтобы предотвратить попадание угарного газа в помещение.
Если печь топится углем, то топить ее рекомендуется дровами.
При отделке наружных стен помните, что красивая облицовка может частично снизить поступление тепла в помещение.
Выводы и полезное видео по теме
Видео макет русской печи с заказом:
youtube.com/embed/TJ57Tj6Ttfk»> Процесс разборки старой и постройки новой печи:
Один из вариантов русской печи с заказ:
Если правильно построить русскую печь, можно сразу получить практически «вечный» отопительный прибор, и отличный кухонный инвентарь для приготовления пищи. Однако для этого устройство должно полностью соответствовать заказу, а технология кладки кирпича и замешивания раствора — общепринятым нормам.
И прежде чем делать проект русской печи, лучше проконсультироваться с квалифицированными печниками.
Пожалуйста, пишите комментарии в блоке ниже. Расскажите, как вы строили русскую печь у себя на даче или в загородном доме. Задавайте вопросы, делитесь информацией, полезной для интересующихся темой посетителей сайта, размещайте тематические фотографии.
Кирпичные нагреватели горят горячим и чистым
Изображение 1 из 2 Каменные печи сжигают дрова при высокой температуре.
Эта каменная печь Tulikivi из стеатитового камня имеет встроенную печь для обжига и полку. Изображение предоставлено: Туликиви
Каменные печи сжигают дрова при высокой температуре. Эта каменная печь Tulikivi из стеатитового камня имеет встроенную печь для обжига и полку.
Изображение предоставлено Туликиви. Этот изготовленный на заказ каменный обогреватель был построен Уильямом Дэвенпортом с использованием гранита и мрамора.
Изображение предоставлено: Ассоциация нагревателей каменной кладки Северной Америки
Другие энергетические решения
Последние две недели я писал о дровяных печах и пеллетном отоплении. На этой неделе я сосредоточусь на другом способе чистого и эффективного сжигания дров: использовании каменной каменки.
Каменная печь, также называемая каменной печью или русским камином, представляет собой систему отопления, работающую на дровах и работающую периодически при очень высокой температуре для нагревания большого количества тепловой массы, которая затем излучает тепло в дом.
Нагреватель имеет обходной путь, по которому проходят дымовые газы. Здесь тепло передается камню, кирпичу или другим каменным элементам каменки.
Основные преимущества каменных обогревателей
С экологической точки зрения каменные обогреватели очень быстро сжигают топливо при высокой температуре. Это приводит к очень полному сгоранию с небольшим выбросом вредных веществ. За исключением первого разжигания огня, не должно быть видимого дыма.
С точки зрения производительности и комфорта каменным обогревателям требуется много времени для нагрева, но затем они продолжают излучать тепло в течение очень длительного периода времени, обычно от 18 до 24 часов. Внешняя поверхность каменной печи никогда не нагревается так, как чугунная или стальная дровяная печь, но сохраняет тепло гораздо дольше. Площадь поверхности обеспечивает большую излучающую поверхность, что способствует комфорту.
Эксплуатация каменных печей
В отличие от дровяной печи, в которой вы обычно разжигаете огонь, а затем поддерживаете его в течение длительного периода времени, добавляя топливо, каменная каменка работает партиями, а топливо обычно полностью сгорает к моменту начала следующего пожара.
Это означает, что вам придется разводить много костров, что некоторым людям покажется менее удобным.
Поскольку топка в каменной каменке может быть не очень большой, а желателен быстрый и интенсивный огонь, дрова режут и раскалывают по-разному. Часто допустимая длина дров меньше, чем у дровяной печи (иногда до 12 дюймов), а оптимальный диаметр расколотых дров меньше — обычно от 3 до 5 дюймов.
Поскольку тепло от каменного обогревателя не может быстро нагреть помещение (для достижения максимальной температуры внешней поверхности и максимальной подачи тепла может потребоваться несколько часов), он не так эффективен, как дровяная печь для быстрого нагревания. холод прочь. Вам нужно планировать заранее. И если это будет солнечный осенний день, и у вас много окон, выходящих на юг, включение каменного обогревателя утром может привести к периоду перегрева позже в тот же день, когда солнечная энергия достигает пика.
Некоторые каменные нагреватели включают в себя печи для выпечки или зоны для подогрева, встроенные в модули, что является интересной функцией для тех, кто интересуется выпечкой на дровах.
Другие включают встроенные скамейки для сидения.
Варианты продукции
Обогреватели для кирпичной кладки часто изготавливаются по индивидуальному заказу, и такие устройства могут удовлетворить широкий спектр дизайнерских потребностей и особых требований. Поскольку они большие и тяжелые, необходимо предусмотреть такие устройства, как бетонная плита или бетонные несущие стены под нагревателем. Североамериканская ассоциация нагревателей каменной кладки является отличным ресурсом по каменным обогревателям и включает справочник производителей каменных обогревателей.
Некоторые производители модульных каменных обогревателей также относительно легко собираются. Самый известный производитель – финская компания Tulikivi. Нагреватели Tulikivi изготавливаются из мыльного камня или керамики и доступны в самых разных стилях, как с духовыми шкафами, так и без них. Некоторые из них включают встроенные многоместные сиденья.
Если в доме есть место для него, каменный обогреватель часто является лучшим способом отопления дровами.