технология строительства и порядовка мини-печки
Достоинства русской печи можно перечислять долго: она и греет, и кормит, и предоставляет теплую лежанку для сна. Но в небольшом домике не всегда хватает места для размещения громоздкого сооружения. Мастера печники придумали уменьшенную копию – построенная мини русская печь своими руками по функциям не уступает полноценной конструкции.
Желающим попробовать себя в печном деле предлагаем рассмотреть один из вариантов возведения мини-печки с порядовками и описанием технологий. Если заручиться помощью опытного мастера, можно и самостоятельно построить красивый, эффективный, полезный обогревательный агрегат, который прослужит не один десяток лет.
Содержание статьи:
- Отличительные черты русской мини-печи
- Технология строительства своими руками
- Этап #1 – подготовка инструментов
- Этап #2 – выбор материалов
- Этап #3 – порядовка мини-печи Емшанова
- Нюансы технологии строительства
- Выводы и полезное видео по теме
Отличительные черты русской мини-печи
Принципиально миниатюрная печь не отличается от обыкновенной русской печи – имеет похожую конструкцию, одинаковые функции, такое же оформление.
Главной отличительной чертой является размер: она занимает значительно меньше места на полу за счет того, что плита и горнило скомпонованы и находятся рядом.
Площадь участка пола, которую занимает сооружение, обычно не более 1 м х 1,3 м, но возможны и другие варианты, чуть больше или меньше. Высота конструкции такая же, как обычно: основная часть вверху плавно перестраивается в перетрубье и заканчивается трубой, уходящей в перекрытие.
Как большую варочную камеру, так и плиту активно используют для приготовления пищи. Малый топливник растапливается достаточно быстро, поэтому применяется летом, когда обогрев всего дома не нужен. На конфорках без труда можно расположить сразу 2-3 кастрюли, а если протоплена и большая печь, то выпечь хлеб.
Для мини-печки легче выбрать место: ее можно с успехом установить как в углу, так и в центре помещения, а также встроить в перегородку или стену
Плита также долго остается горячей, поэтому ее можно использовать для разогрева или просто для хранения завтрака или обеда в теплом состоянии.
Особенность компактной печки – сохранение двух топливников, которые применяют с одинаковой активностью. Но они нередко располагаются с двух противоположных сторон – в этом случае потребуется свободный подход и спереди, и сзади.
После топки стенки конструкции долго сохраняют тепло, и хотя по размерам мини-печка уступает, теплоотдачи хватает для нагрева помещения 25-30 м²
Нужно помнить, что мини-копия по уровню опасности не отличается от большой русской печи, поэтому при строительстве необходимо также производить изоляцию фундамента и близлежащих поверхностей, подверженных возгоранию. Стены, деревянные участки пола, края проема в перекрытии обшивают металлическими или асбестовыми листами.
Сложности могут возникнуть у желающих построить лежанку – конечно, мини-вариант не предполагает полноценного места для отдыха, уж слишком мала занимаемая площадь. Однако нишу для сушки встроить можно, как и установить небольшой водогрейный котел
Технология строительства своими руками
В быту существует множество вариантов мини-конструкций, которые носят различные названия.
Часто их называют просто русскими печами или «экономками». Если запланировать самостоятельное возведение отопительного сооружения, то лучше остановиться как раз на строительстве русской мини-печи – оно производится и легче, и быстрее.
Первые два этапа универсальны и подходят для возведения любой русской печи. Начиная с 3-го этапа, представляем разработку А. Емшанова – отличный образец компактной и многофункциональной мини-печки.
Этап #1 – подготовка инструментов
Даже для простейшей кладки требуется специальный инструмент печника. Несмотря на видимую примитивность приспособлений, каждое из них имеет четкое назначение. Перечислим основные инструменты, которые лучше подготовить заранее.
Галерея изображений
Фото из
По форме напоминает лопаточку, служит для укладки раствора на кирпичи и дальнейшего растирания вдоль ряда. Также ею можно перемешивать раствор
Многофункциональный инструмент, который может пригодиться при различных работах: обтесывании или раскалывании кирпичей, удалении наплывов, подколачивании
По внешнему виду напоминает молоток, но не имеет тупого конца.
Оба острые конца заточены по-разному: более узким выполняют чистовое обтесывание
Необходим после кладки каждого ряда для проверки правильности горизонтали и ровного расположения встраиваемых элементов – дверок, задвижек, вьюшек
Ручная металлическая кельма
Молоток печника или каменщика
Кирочка с двумя острыми концами
Металлический или деревянный строительный уровень
Правúло – деревянная перекладина с ровными краями длиной 1-2 м, с помощью которой проверяют прямолинейность кладки. Если на одну из сторон нанести деления, правило может заменить линейку (метр).
Угольник выполняет свою прямую функцию – служит для проверки углов печи и фундамента.
Рулетка или складной метр пригодится для измерения любых расстояний между элементами печи и отдельных деталей.
Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться:
- мочальная кисть для затирки;
- отвес для проверки вертикали;
- рашпиль для обработки изразцов;
- расшивка для отделки швов печной кладки.
Также пригодятся емкости под раствор, специальный инструмент или станок для резки кирпича, скамьи, подмостки или поддоны.
Этап #2 – выбор материалов
Материалы и металлические печные элементы выбирают в зависимости от типа и конструкции печи. Главное – учитывать технические характеристики, иначе после первой же топки печка растрескается.
Нельзя перевязывать два вида кирпича: красный керамический и огнеупорный. Они обладают различными коэффициентами теплового расширения, поэтому при нагревании быстро разрушатся
В местах непосредственного нагрева не используют металлические детали, которые во время топки также расширяются и разрушают кирпичную кладку.
Запрет касается любых сгораемых материалов, а также тех, которые при нагревании плавятся, деформируются и начинают выделять опасный для здоровья дым.
Рекомендуется использовать высококачественные материалы натурального и искусственного происхождения. К первой группе относятся бутовый камень и булыжник, ко второй – кирпич.
Кирпич лучше перебрать, замочить или обжечь – способов сделать его прочным несколько. Лучшие образцы применяют для кладки топливников и дымовых каналов – то есть максимально нагревающихся элементов
Можно использовать и старый кирпич, оставшийся от разобранных печей. Перед кладкой его отсортировывают, очищают от раствора, а в дальнейшем штукатурят.
Каждый элемент должен иметь ровные края, без сколов и трещин. Масса 1 кубометра кирпича, в который входит 480 штук, около 1700 кг. При использовании раствора количество кирпича меняется – в зависимости от толщины слоя.
Для мини-печи, порядовка которой расположена ниже, использованы два вида кирпича: красный печной и шамотный. Второй необходим для кладки внутреннего «ядра», которое переносит максимальную температурную нагрузку.
Растворы бывают разные: с содержанием глины, цемента, известняка, гипса и пр.
Лучшими считаются составы на основе природной глины. Но в любом случае в состав раствора должны входить как вяжущие компоненты, так и заполнители
Глиняные растворы готовят по формуле 1:1, то есть на одну часть глины приходится одна часть песка.
Возможны и другие варианты: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.
Раствор замешивают на колодезной, водопроводной или дождевой воде. Одно из его главных качеств – пластичность. Состав должен быть достаточно густым, но легким для нанесения. После высыхания он не должен образовывать трещин.
Этап #3 – порядовка мини-печи Емшанова
Автор схемы и порядовки мини-печи – Алексей Емшанов. Его разработка напоминает русскую печь Я. Порфирьева, но отличается более эффективным и равномерным прогревом боковых стенок.
Спустя пару лет после строительства печь показала отличные результаты:
- быстрый и равномерный прогрев;
- стабильная тяга при трубе сечением 20 см и высотой 5 м;
- нет растрескивания при отсутствии футеровки второго топливника;
- через 2 часа после растопки температура печи – 40-45°С, через 4 часа – от 55-80°С.
Если печь установить в помещении объемом около 100 м³, то оно прогреется до температуры 30-35°С. Количество ежедневно сжигаемых дров – 10-15 кг.
Для строительства используется бутовый керамический кирпич М-100, сильно пережженный. Это заметно и внешне: на кирпиче видны специфические черные подпалины
Благодаря черным вкраплениям печь выглядит привлекательно и не требует дополнительной облицовки, хотя при желании ее можно покрыть штукатуркой и покрасить.
Внутренняя конструкция печи представляет собой два выложенных вертикально и расположенных симметрично колпака, высота которых равняется высоте всего сооружения
В кладке применяется футеровка: для топливника используют шамотный кирпич ШБ-5, для одного из колпаков – лещадку ШБ-6.
Подробнее остановимся на порядовке русской мини-печки.
Схемы рядов с 1 по 4 и с 5 по 8. Благодаря подробной порядовке гораздо проще сделать кладку своими руками, без лишних экспериментов и возможных ошибок
1 ряд – сплошная кладка. Боковые кирпичи по внешнему краю имеют закругления, что выглядит эстетично и аккуратно.
2 ряд – также сплошная кладка, общей площадью чуть меньше основания.
Размеры: 6 кирпичей на 6,5 кирпичей.
3 ряд – начало строительства зольной камеры. Установка трех прочистных дверок 14х14 см и одной поддувальной 25(28)х14 см.
4 ряд – продолжение строительства камер, фиксирование дверок.
5 ряд – перекрытие двух нижних каналов для образования двух колпаков с противоположных сторон. Канал у задней стенки печи примерно в 2 раза больше канала, находящегося в центре – для лучшего прогрева задней части.
Здесь же выкладывается первый ряд шамотного кирпича – это под подтопка. Задний колпак футеруется лещадкой.
6 ряд – заканчивается перекрытие нижних каналов, в остальном – продолжение предыдущего ряда. Второй ряд шамотного кирпича необходимо выкладывать, формируя воронку со скосами – именно сюда, на колосник, будут падать угли для догорания.
Монтаж колосника РД-6. По краям нужно оставлять зазоры шириной около 5 мм для свободного расширения при нагревании. Продолжение футеровки колпака.
7 ряд – кладка внешнего контура, куда устанавливается дверка топочной камеры ДТ-3 или ДТ-4 и фиксируется в короб из нержавейки. Начинается кладка боковых стенок топливника шамотным кирпичом, установленным на ребро. Продолжается футеровка лещадкой колпака.
8 ряд – кладка, как и в 7-ом ряду. Широкий колпак зауживается – для этого кирпич подрезают под углом 45° и кладут широкой стороной вверх, а скосом вниз.
Схемы рядов с 9 по 12 и с 13 по 16. Формируется подтопок с плитой, а также свод горнила. Главное внимание – выравниванию пода варочной камеры
9 ряд – перекрытие широкого колпака, которое одновременно служит основанием для свода русской печи. Производится 4-й ряд шамотной кладки с перевязкой предыдущего ряда.
10 ряд – перекрытие топочной дверцы перемычкой из половинок кирпичей, внутри которых вставлена шпилька. Стягивание кирпичей производится гайками через шайбы.
11 ряд – перевязка предыдущего ряда, выравнивание по установленной перемычке, высота которой около 14 см.
Кладка 5 ряда топливника шамотным кирпичом с формированием выхода для дымовых газов. Обычно этот выход называют «хайло», а особенность его состоит в самой сильной тепловой нагрузке.
Для усиления выкладываются 2 ряда кирпича, которые со временем можно будет заменить через чугунную плиту.
12 ряд – выглядит как выступ, повторяет форму первого ряда. Кирпич закруглен с двух сторон и выглядит эстетично и привлекательно. Внутренняя перемычка топливника – плита ШБ-94 или ШБ-96. Ее укладывают «на сухую», без раствора и прокладывают базальтовым картоном толщиной 2-3 мм.
Не забываем, что между двумя кладками топливника – из красного и шамотного кирпича – расстояние 5-8 мм. Зазор необходим для свободного расширения шамота во время сильного нагрева.
Под также выкладывается из шамотного кирпича. Край топливника перекрывается сверху плиток, на стыках используется базальтовый картон или каолиновая вата. Хайло приобретает законченный вид, площадь сечения – около 30 см².
Установка 2-конфорочной чугунной плиты 71х41 см и защитного 5-сантиметрового металлического уголка на край кирпичной кладки напротив плиты.
13 ряд – кладка внешнего контура и 7-го ряда шамотного кирпича. По краям чугунной плиты укладываются 2 половинки распиленной шамотной плиты (94 или 96), раствором соединяются только по краям. В нижней части – пазы 5-7 мм для свободного хода чугунной плиты.
14 ряд – перевязка предыдущего ряда, кладка варочной камеры, футеровка колпака.
15 ряд – повторение 13-го ряда. Подготовка основания под строительство свода печи и возведение его. Свод должен быть выполнен строго по радиусу.
Для усиления стенок прокладывают перфорированную оцинкованную металлическую ленту через 1-2 ряда. Благодаря этому боковые части смогут удержать напряжение при перетопах.
16 ряд – повторение 14-го ряда внешнего контура. Шамотная кладка возводится вокруг свода.
Схемы рядов с 17 по 20 и с 21 по 24.
Полное формирование варочной камеры (горнила), выравнивание внешнего контура, продолжение кладки вертикальных колпаков
17 ряд – кладка устья русской печи шамотным кирпичом, зауживание верхней части. Вместо традиционного арочного оформления используется фигурное. Оно выполняется просто и защищает устье от перетопов. Чтобы кирпичи не разъезжались, применяют перфорированную ленту.
18 ряд – очередной «пояс» – выступ из закругленных кирпичей по наружному контуру. На стыках красного и шамотного кирпича необходимо прокладывать базальтовый 3-миллиметровый картон или каолиновую вату чтобы соблюсти герметичность между наружной красной «оболочкой» и внутренним шамотным «ядром».
19 ряд – установка входной арки из кирпичей, поставленных на ребро. Внутри такая же арка выполнена из шамотного кирпича. Для усиления конструкции внутри ее пропущена шпилька, зафиксированная с двух сторон гайками. Внутренняя арка защищает внешнюю от перетопа, так как чугунная плита во время топки нагревается до 500°С.
20-22 ряд – продолжение кладки предыдущего ряда. Для сохранения тепла над сводом укладывают толстый слой каолиновой ваты – 50-60 см, а накрывают плитой из огнеупорного бетона или простого армированного бетона.
Начиная с 22 ряда можно использовать только красный кирпич.
23 ряд – сужение дымосборника с 3-х сторон под углом 22 или 45 градусов. В результате размеры дымосборника должны сократиться до сечения 25х25 см. Продолжение футеровки бокового канала.
24 ряд – перекрытие огнеупорной плиты над сводом горнила и продолжение сужения дымосборника.
Схемы рядов с 25 по 29 и с 30 по 35. Окончание работ по формированию каналов и колпаков, строительство верхней части печи, переходящей в трубу для отвода дымовых газов
25 ряд – сужение дымосборника. Кладка внутреннего контура вокруг горизонтальной поверхности (мини-лежанки или сушилки) «на сухую» для обеспечения расширения и защиты от микротрещин.
Позже ее можно облицевать керамической плиткой. Оформление боковых каналов.
26 ряд – перекрытие обоих колпаков в передней части. Дымосборник сузился до конечного размера – 25х25 см. Установка 3-х задвижек: русской печи, летнего хода и зимнего хода.
27 ряд – перекрытие задвижек и колпаков.
28 ряд – очередной «пояс» из закругленного кирпича. Три дымоотводных канала соединяются в одну камеру.
29 ряд – кладка основного дымосборника шириной 25 см.
30 ряд – установка прочистной дверки для очистки дымосборника.
31 ряд – сужение дымосборника, подготовка его к перекрытию.
32 ряд – перекрытие прочистной дверки, перевязка всего дымосборника полностью. Остается отверстие 25х25 см.
33 ряд – по контуру передней части – «пояс» из закругленного кирпича, повторная перевязка дымосборника, начало кладки трубы.
34-35 ряд и далее – кладка трубы высотой около 1 м.
После прохождения перекрытия устанавливают сэндвич-дымоход сечением 20 см. Диаметр невелик, поэтому выдерживает вес не более 1 тонны. Это необходимо учитывать при подборе дымохода – у кирпичного высота более 2 м нежелательна.
Тяжелую трубу лучше сдвинуть вбок. Если же ее планируется расположить по центру, то выше 1,5 м поднимать нельзя. В идеале прямо в трубе, под потолком, нужно установить еще одну задвижку. Однако ею часто пренебрегают из-за высоты – дотянуться до трубы действительно проблематично.
Нюансы технологии строительства
Строительство печи подчиняется определенным правилам, нарушать которые не рекомендуется. Проще говоря, необходимо строго следовать порядовке, не отступая ни на полкирпича в сторону. Рассмотрим некоторые нюансы конструкции и кладки.
Галерея изображений
Фото из
Для облегчения обслуживания печи все ключевые элементы расположены с лицевой стороны: топочные и прочистные дверки, устье в горнило
Плита для готовки и разогрева, для изготовления которой традиционно используется чугун, расположена в удобном месте, прямо перед устьем
Обычно устье делают арочным – в виде простой дуги, но здесь верхняя часть оформлена по-другому, в виде фигурной арки – оригинально и красиво
На основание приходится максимальная нагрузка по весу, поэтому для его строительства нужно отобрать самые прочные кирпичи, без трещин и сколов
Если первый ряд формируют с выступом из кирпичей с закругленными краями, то второй ряд – это контур вертикали стенок
После кладки каждого ряда требуется проверять с помощью уровня и отвеса горизонталь – внутренние и наружные ряды кирпичей – и вертикаль углов
Внимательно изучите порядовку: в отличие от наружных стенок, которые полностью кладут с раствором, при возведении внутренних частей он используется не всегда, иногда применяется способ «насухо»
Для фиксации дверок используются различные способы: в рамку, на проволоку или на шпильки.
При монтаже задвижек сначала устанавливают полотно, по которому они движутся
Фасад – главная функциональная часть
Чугунная плита перед устьем
Фигурное оформление устья
Основание – прочное и ровное
Второй ряд – контур стенок
Выравнивание по вертикали и горизонтали
Кладка с раствором и без него
Печные дверки и задвижки
О качестве кладки можно судить по первым топкам, которые осуществляют для сушки печи. Хорошая тяга, правильное направление движения дымовых газов, открывание дверок и задвижек без усилий, достаточный прогрев стенок и мини-лежанки свидетельствуют о правильном выполнении действий и соблюдении норм технологии.
Выводы и полезное видео по теме
Компактная печь с одним подтопком:
Обзор «Экономки»:
Одно из преимуществ мини-печки – отсутствие сложных внутренних каналов, благодаря чему она возводится очень быстро.
Конструкция ее проста и понятна, поэтому лучшего варианта для первого опыта строительства русской печи просто не придумать!
Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите о том, как сооружали русскую печку у себя на даче или в загородном доме. Делитесь полезной информацией, которая пригодится посетителям сайта.
чертежи, схемы, порядовка, фото и видео пошаговая инструкция
Русская печь – классика жанра, как сказал бы любой опытный печник. Действительно, это многофункциональное устройство, где можно приготовить пищу, согреться на лежанке, любоваться открытым пламенем и даже высушить белье. Но! Самое главное – это обогрев дома, ведь камни даже по окончании горения еще долго удерживают тепло и сохраняют уют.
Настоящая русская печь в общем понимании это достаточно крупный объект, традиционно занимающий четверть кухни. Мы же предлагаем сделать такую же, но в несколько раз меньше.
Прочитав нашу статью, вы узнаете, что такое мини русская печь своими руками и сколько у нее преимуществ перед большой «сестрой».
Мини русская печь действительно миниатюрная, ее стандартные размеры составляют 100х130 см, и потому она будет уместной даже в небольшом однокомнатном доме.
Чаще всего она используется для готовки пищи, поскольку занимает мало места, растапливается быстро, позволяет разместить сразу 2-3 предмета на конфорках, в ней же можно одновременно выпекать хлебобулочные изделия. И даже после окончания топки плита еще несколько часов держит температуру, что дает возможность поддерживать еду теплой.
Устройство русской печи и принцип работы – видео
Построить такой универсальный отопительный агрегат несложно и очень быстро – всего за 2 дня у вас получится миниатюрная печь русская своими руками. Главное разобраться в порядовке и выбрать качественные материалы.
Первый отличительный признак – конструкция 2х топливников, где основной поставлен спереди, а малый позади, на них накладывается плита из чугуна с 2мя разноразмерными конфорками. В весенне-летний период еда готовится в основном на малом топливнике, что очень удобно. Не требует большого количества топлива, проще чистить и ухаживать.
Топливники предназначены не только для приготовления пищи, но и для отопления. Причем они могут работать одновременно в двух режимах или по отдельности, а топливо можно закладывать непосредственно в варочную камеру.
Поскольку русская печь экономка не подразумевает наличия лежанки, особенными являются и каналы, по которым подается к топливникам горячий газ и отводятся наружу угарный газ и дым. Как только печь начинает топиться, горячий газ сперва идет в первый отсек камеры, после чего черед подводы уходит к стенке. Далее идет к варочным камерам (конфоркам), а дым и угарный газ уходят через верхние отверстия варочной камеры и сразу в дымоход.
Строительство печки
Можно сильно не мудрствовать и заказать уже готовый экземпляр, тем более, что упрощенная мини русская печь встречается во многих магазинах отопительных приборов. Но мы все же советуем сделать русскую печь с плитой своими руками. Она прослужит вам несколько десятков лет, достаточно просто раз в 2-3 года чистить дымоход.
Даже миниатюрная русская печь всегда устанавливается на прочный фундамент. Недостаточно просто усилить пол, надо установить новый из кирпича или камня или залить бетоном и армировать его.
Какие понадобятся материалы
- красный кирпич – 750 шт.;
- шамотная глина;
- песок;
- войлок или асбестовое волокно для изоляции;
- рубероид на нижний слой также для тепло- и гидроизоляции;
- крепежные элементы;
- металлический уголок, лист и стальная проволока;
-
колосниковая решетка – 2 шт. ;
- дверцы для топочной камеры и поддувала – 2 шт.;
- заслонка – 1 шт.;
- задвижка – 1 шт.
;… и инструменты:
- строительный уровень;
- шпатели;
- мастерок;
- дрель с насадкой миксер для смешивания раствора;
- ведра;
- сито для просеивания глины и песка.
Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.
Порядовка
- 1 ряд – выкладывается стенка русской мини печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой каждого шва.
-
2-5 ряды – выкладываются поддувала основного и малого топливников, отдельно столбики, на которые будет поставлена кирпичная арка. На этих же рядах можно сразу прикрепить дверцы в поддувала.
- 6 ряд – спиливаются кирпичи под конус непосредственно над колосниковой решеткой, а в каждый топливник ставится свой колосник.
- 7-8 ряды – закрепляются дверцы на обеих топливных камерах.
- 9 ряд – начало сужения канала отвода при выходе из основного топливника. Перегородка, в свою очередь, расширяется.
- 10 ряд – строится под так, чтобы по задней стенке обязательно проходил канал отвода шириной примерно 75-80 мм.
- 11 ряд – продолжается строительство пода, а передняя стенка дополнительно фиксируется уголками.
- 12 ряд – канал закрывается варочной плитой из чугуна.
- 13-16 ряд выкладываете полностью по рисунку, а на 15-мделает из металлического листа связи боковых стенок.
- 17 ряд – также дублируются связи боковых стенок металлическим листом и делается основание под перетрубье. Дополнительно нарезаются пазы под полосы.
-
18 ряд – начало закладки варочной панели, которая традиционно выполняется в форме арки. Она опирается на кирпичи под углом 10 градусов, которые дополнительно закрепляются глиняным раствором.
- 19 ряд – закладывается вентиляционный канал и начинается кладка дымохода.
- 20-21 ряды – выкладываются по рисунку.
- 22-24 ряды – кирпичи спиливаются под сборный канал, который должен получиться квадратным.
- 22-25 ряд – продолжается строительство дымохода с постепенным уменьшением просвета так, чтобы в итоге получился всего 1 кирпич.
- 27 ряд – по рисунку
- 28-29 ряды – соединяются горизонтальным каналом вертикальные по обеим сторонам, и закрывается листом металла.
- 30-32 ряд – по рисунку.
Она опирается на кирпичи под углом 10 градусов, которые дополнительно закрепляются глиняным раствором.
Как видим мини русская печь «Экономка» возводится достаточно быстро и просто. Здесь нет сложных переходов кирпича с увеличением и уменьшением сечения и каналов, нет отдельных камер, как в традиционной печи, оттого ее модно построить буквально за несколько дней.
Еще раз, но уже наглядно, как построить мини русскую печь своими руками – видео
Правила строительства мини печи
Существует ряд рекомендаций от опытных печников, которые, с одной стороны, позволят сделать все быстро и точно, с другой – обеспечить долговечность агрегата.
Итак:
- Покупайте только качественный кирпич и глину
Часто в попытке сэкономить нерадивые хозяева приобретают б/у кирпич, который не всегда бывает ровным и одинаковым по размеру, и который крайне сложно чистить от остатков кладочного материала. Шамотная глина – гарант того, что печь не лопнет в один прекрасный день или вечер и не отравит обитателей угарным газом.
-
Перед тем, как сложить русскую печь своими руками, изучите чертежи. Они составляются опытными мастерами, которые не один год занимаются кладкой различных печей и точно знают, какая порядовка будет лучшей.
- Первые 3-4 раза растапливайте печь не в полную силу, чтобы вовремя обнаружить ошибки в кладке.
Мы не говорим, что они должны быть обязательно, но даже спецы иногда допускают ошибки, что уж говорить о начинающих печниках.
- Соблюдайте технику безопасности
Это касается как собственно строительства русской печи своими руками, так и периода эксплуатации. Это прямой контакт с огнем, а с ним, как известно, шутки плохи.
В целом, русские печи для дома абсолютно безопасны. Ее конструкция предусмотрена таким образом, чтобы исключить выпадение угольков из топки или искр при закладке дров. Даже если вы совсем не умеете пользоваться русской мини печью, в крайнем случае, просто не сможете разжечь, но никакого вреда ни дому, ни его обитателям не причините.
Русская чугунная печь «Буржуйка»
Главная » 72-83 Металлы » Русская чугунная печь «Буржуйка»
Код ТН ВЭД 73210.
Легендарная русская чугунная печь «Буржуйка».
Групповой код ТН ВЭД 7321 гласит: Плиты, плиты, решетки, плиты (в том числе с вспомогательными котлами для центрального отопления), барбекю, жаровни, газовые плиты, подогреватели для тарелок и аналогичные неэлектрические бытовые приборы и их части из железа. или сталь. Подкод группы HS 73219000 прочтений: Части.
При вывозе из России чугунная чугунная печь «Буржуйка» будет сопровождаться соответствующим транспортным документом: CMR (для грузового автомобиля) или коносаментом (для морского контейнера) с кодом ТН ВЭД 7321
0. Это не обязательно означает, что Российский код ТН ВЭД может точно совпадать в международной гармонизированной системе кодирования для конкретной иностранной страны-импортера. В списке 4 или 6 цифр всегда равны во всех странах мира, в то время как «хвост» кода hs не обязательно может совпадать. Поэтому мы советуем нашим покупателям-импортерам уточнять у Вашего местного таможенного брокера правильность кода ГТС металлической печи.
Чугунная чугунная печь «Буржуйка» сравнительно компактная печь, выпускавшаяся в крупном промышленном производстве в советское время, начиная с 1930-х и до 1960-х годов. Эта печь является универсальным средством, которое подходит как для обогрева помещений, так и для приготовления пищи. Эта печь была очень популярна в России в начале XX века. Эта печь широко использовалась во время Второй мировой войны как гражданскими лицами, которые широко использовали ее в гражданских зданиях, когда отключилось центральное отопление (из-за войны), так и военными в землянках, блиндажах и железнодорожных вагонах. Даже после того, как W.W. II была над тем, что эта печь использовалась в течение довольно длительного периода времени. В наши дни «Буржуйку» все еще можно встретить в загородных домах русского населения, где до сих пор отапливают помещения, дают готовить и даже позволяют сушить мокрое белье и т. д.
Можно сказать, что эта печь действительно легендарна, ведь она создавалась веками! Он действительно очень прочный и долговечный.
Советские производители установили изначально высокие стандарты этого изделия, затрачивая большие запасы чугуна, больше, чем современные конструкторы и инженеры могли бы считать нужными, что делает «Буржуйку» прочной, прочной, долговечной и очень полезной во все времена. В каждой советской статье заложены советские стандарты, которые призваны служить людям десятилетиями и десятилетиями.
Русская металлическая печь «Буржуйка» Размеры:
Высота: 650 мм. Диаметр: 350 мм. Вес: 60-65 кг. Толщина стенки 10-12 мм из чугуна. Выход дымохода: 125 мм.
«Буржуйка» может «есть» практически любое твердое топливо: каменный уголь, все виды дров, пеллеты, брикеты, твердые отходы. Его можно прикрутить к деревянному полу. Он может быть введен в эксплуатацию в железнодорожном вагоне и может эксплуатироваться в движении и вибрации. Все детали «Буржуйки» изготовлены из чугуна.
Продаем абсолютно новую (не бывшую в употреблении) печь «Буржуйка», законсервированную и хранившуюся очень долгое время на бывших советских складах (Государственное учреждение «Росрезерв»).
Все печи новые, но законсервированные. Все плиты находятся в специальной консервирующей смазке. Нет ржавчины. Советская печь «Буржуйка» — это добротное железное изделие советской эпохи, времени 30-50-х годов. В настоящее время эту печь не производит ни один завод в России. Продаем законсервированный инвентарь.
«Буржуйка» может использоваться в домах, банях, перголах, вагонах, складах. Хорошая вещь и как декор и как интерьер-необходим в киносъемках и т.п.
Доступные модели: комплектация:
1. печи заводов по номеру. Самый толстый: 10-12 мм. Самые тяжелые.
2. КЛМЗ (КЛМЗ) — самые популярные, оптимальное соотношение цена/качество
3. Армавирский завод. Чугун высокого качества. Толщина печной стороны 10 мм. Хорош как предмет интерьера или реквизит.
4. Завод Кагановича 1954-1955, гладь глаженая. Хорош как предмет интерьера или реквизит.
5. Завод Красный путь 1947 — очень редкая печь, так как выпускалась ограниченным тиражом.
Работаем со всеми запросами.
Русская металлическая печь может быть укомплектована в FTL/LTL (полная загрузка грузовика/без загрузки грузовика) или FCL/LCL (полная загрузка контейнера/без загрузки контейнера). Время транзита для европейских клиентов обычно составляет 3-5 дней для полноприводных грузовиков. Время транзита 40-футового/45-футового контейнера FCL зависит от порта разгрузки, т.е. для средиземноморских грузополучателей примерно 15-18 дней и более, до 35-40 дней для дальних клиентов.
Для тех клиентов и покупателей, которые хотели бы получить полный сервис «от двери до двери», мы можем организовать полный сервис на стороне грузополучателя, т.е. портовая экспедиция в порту назначения, таможенная очистка в на местности, доставка до склада или площадки заказчика и выдача тары (контейнерного оборудования). Мы имеем большой опыт в логистических операциях и имеем значительное количество логистических агентов в более чем 50 странах мира, которые по запросу могут организовать «дверные» услуги.
При возникновении вопросов по закупке, логистике и/или таможенному оформлению:
e-mail: info@rusexportstore.
ru
сотовый: + 7 961 800 27 36 (whatsup, viber, skype).
RELATED ARTICLES
Russian Banya, prefabricated in Russia Russian HS Code 9406109000.
Russian style Pergola (Besedka) Russian HS Code 9406109000.
Домовая печь — Малая каменная печь в Исследовательском центре Апровечо
4 сентября 2011 г. 30 марта 2022 г. Макс
Важное примечание: я сохранил этот пост как есть для архивных целей. Текущая разработка Cabin Stove задокументирована на странице The Cabin Stove.
Большая часть августа была посвящена исследованиям, разработке и строительству небольшой многофункциональной каменной печи, которую я называю «Домовая печь». Ева и я оба работали инструкторами в течение первого года серии семинаров по устойчивому жилью в Исследовательском центре Апровечо в Коттедж-Гроув, штат Орегон.
При проектировании печи-домика задача заключалась в том, чтобы придумать что-то очень компактное, но при этом напоминающее и функционирующее как каменная печь. Критерии проектирования включали обогрев небольшого пространства, эффективный и чистый огонь, полезность для приготовления пищи, нагрева воды, сочетание небольшого количества тепла с быстрым/немедленным выделением тепла с более медленным сохранением излучаемого тепла, относительную простоту конструкции, не слишком дорогое, эстетичное и максимальное удобство. максимально компактный размер. Очень интересный процесс, чтобы попытаться объединить все это вместе.
Наши пробные стрельбы прототипа в нашем магазине были очень многообещающими. Огонь хорошо горел и без проблем распространялся по более длинному пути, особенно когда дверь была открыта с красивым литым противопожарным экраном, уменьшающим общий воздухозаборник до умеренного количества. Я думаю, что дизайн соответствует большинству критериев, перечисленных выше, за исключением, возможно, полезности для приготовления пищи, поскольку он был скомпрометирован, чтобы приспособить другие функции.
Для посвященных, это в основном очень компактный противоток с J-образной петлей с двойным проходом, который идет прямо к грифу и позволяет ему функционировать даже как открытый камин. Вместо того, чтобы изолировать верхнюю часть нагревателя, как это часто делается в конструкции каменного нагревателя, сверху размещена стальная пластина толщиной 1/4 дюйма, которая служит варочной панелью и источником непосредственного тепла. Я оптимистично настроен в отношении того, что соотношение немедленного и остаточного тепла будет хорошим для нашего биорегиона, где температура может сильно колебаться в течение дня и от одного дня к другому.
Мы находимся внутри, но на внешних границах того типа климата, для которого были разработаны каменные обогреватели, что объясняет необходимость постоянного развития и инноваций.
При обжиге прототипа я заметил, что большая стальная пластина, которую я поместил на него, заметно изгибалась в горячем состоянии, поэтому я приварил 3/16-дюймовую раму к печи-домику, которую мы построили в Апровечо, хотя я совершенно уверен, что тепло будет играть. его забавные игры и по-своему с окончательной формой стальной пластины. Чугун почти наверняка подойдет для верхней части, хотя я не знаю источника доступных нестандартных размеров.
Несмотря на то, что обогреватель в Aprovecho был спроектирован как двухстенный обогреватель из прессованного земляного блока и облицовки местным камнем, я очень рад, что мы сначала испытаем обогреватель с одинарным кожухом. Сосед предложил одолжить свои мониторы угарного газа и качества воздуха, чтобы проверить, есть ли какие-либо опасности, возникающие в результате расширения трещин в одиночной коже.
Учитывая наш климат в штате Орегон, перспектива создания чувствительных одностенных обогревателей является очень интересной. (Примечание: изменение огнеупорного кирпича связано с тем, что мы использовали огнеупорный кирпич из старого обогревателя, который был снят. Студенты повторно фрезеровали каждый кирпич, чтобы срезать старый раствор, чтобы вернуть кирпичу первоначальные размеры).
Недавно меня очень вдохновила философия дизайна с открытым исходным кодом, поэтому я делюсь остальными фотографиями процесса в том же духе! Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше об этом нагревателе и других исследованиях и начинаниях. Нажмите, чтобы увидеть увеличенные изображения.
Вы можете увидеть некоторые другие детали здания, в том числе одну из стоек деревянного каркаса; фасвал и каменная стенка; и изоляция из соломенной глины между каркасом в стиле фермы Ларсена.
Специальная фурнитура обогревателя, изготовленная в нашем цеху с нуля.
Детали змеевика горячей воды.