Обшить стены гипсокартоном своими руками: Как обшить стены гипсокартоном своими руками правильно

Как самому обшить стены гипсокартоном

Для тех, кто по каким-либо причинам не приемлет штукатурку, существует отличная альтернатива – гипсокартон. С помощью этого практичного материала можно добиться идеально ровных стен в короткие сроки.

Мы не будем рассказывать вам о плюсах и минусах выравнивания стен гипсокартоном. Наверняка, вы уже успели получить о них представление. Сегодня мы просто опишем процесс облагораживания помещения данным способом. Никакой воды, только практика!

Итак, как обшить стены гипсокартоном? Вся работа выполняется в три этапа. Первый – сооружение каркаса. Второй – обшивка листами. Третий – шпаклевание и финишная отделка. Последний этап мы с вами опустим, так как он больше относится к заключительной стадии ремонта помещения. А вот первым двум уделим самое пристальное внимание.

Как самостоятельно сделать каркас

Предположим, что у вас стена, которую необходимо обшить. В первую очередь вам пустить из металлических направляющих профилей линию по полу, стенам и потолку. В эти профиля позже будут вставлены другие, имеющие название стоечные. Крепление профилей выполняется с помощью дюбель-гвоздей. Вначале вы бурите перфоратором отверстие в толще пола, стен или потолка (прямо через профиль), а после вставляете в него крепеж и фиксируете. Шаг между дюбель-гвоздями примерно равен полуметру. Очень важно закрепить все стоечные профиля надежно, так как на них приходиться не малая нагрузка. Советуем не жадничать и приобрести сразу несколько буров нужного диаметра, ведь из-за большой нагрузки они нередко горят, оплавляются и приходят в негодность. Будет досадно, если работа остановиться из за такого досадного пустяка, как отсутствие бура.

Маленькая рекомендация для тех, кто обшивает стены гипсокартоном в первый раз. Перед тем как вы начнете бурить отверстие сквозь толщу профиля обязательно прочно его зафиксируйте свободной рукой. Иначе от вибрации он придет в движение и наверняка сдвинется с места. Думаем, чем это чревато, объяснять не надо. Он уйдет в сторону в результате чего фальшстена получиться неровной.

Если вы хотите добиться хорошей звукоизоляции конструкции, наклейте на профиль специальную ленту. Она послужит прокладкой между металлом и бетоном. Делать это не обязательно, но крайне желательно. Найти ее в магазинах не всегда удается, но если она вам попадется, используйте по назначению.

Подрезается профиля ножницами по металлу или небольшой болгаркой. Ничего сложного в этом нет, но нужно соблюдать внимательность, так как оба инструмента требуют аккуратного обращения. Ножницы достаточно острые, а болгарка (вернее ее круг) очень быстро вращается.

Последовательность выставления профилей следующая. Вначале оформляется пол. Позже стены. На потолок разметка переносится в последнюю очередь. После этого наступает черед стоечных профилей. Сейчас мы опишем как правильно их выставить, после чего обсудим как обшить стены гипсокартоном.

Стойки выставляются через каждые шестьдесят сантиметров для того чтобы каждый лист крепился тремя профилями. Тут есть один маленький, но очень важный нюанс. Листы гипсокартона должны заходить на направляющие профиля вдоль стен полностью. А вот к стоечным профилям только до середины. Вторая половина каждого профиля предназначается для соседнего листа. Он будет прихватываться за оставшуюся часть стойки.

Чтобы стойки не болтались сами по себе, их прикрепляют к стене с помощью прямых подвесов. Тем самым предавая им дополнительную жесткость. Конечно, можно обойтись и без них, но в этом случае конструкция получиться не слишком надежная. Прикрепляя стойки к прямым подвесам, будьте аккуратны, так как при неправильном монтаже есть риск утянуть профиль внутрь плоскости или наоборот, выпятить «пузо».

Обшивка стен гипсокартоном не подразумевает сооружение дверного проема, как при монтаже межкомнатной перегородки. И это несомненно упрощает работу и повышает ее скорость. Единственный проблемный участок, где может возникнуть заминка, это место, где вы планируете повесить что-либо тяжелое. Например, плазменный телевизор, полку и т.д. Здесь нужно перестраховаться и сделать дополнительное усиление конструкции.

Как его организовать? Пустите в этом месте несколько поперечных профилей. Благодаря ним конструкция станет более надежной и прочной. Еще один способ, усиления – деревянные бруски в области, на которую ляжет дополнительная нагрузка.

Кстати, поперечные профиля можно пустить между всеми стойками. В результате у вас получится качественный каркас, которому будут не страшны любые нагрузки. Особенно если позднее будет использована обшивка двумя слоями гипсокартона.

Как обшить каркас гипсокартоном

Переходим ко второй части выравнивания стен. Теперь нам предстоит обшить каркас листами гипсокартона. Его большая часть скроется под цельными листами. И только в некоторых местах будут использованы небольшие куски материала. Сейчас мы расскажем вам, как правильно резать гипсокартон.

Вся хитрость состоит в том, что прорезать один слой картона, слегка надсекая сердечник (гипс). Далее гипсокартон просто ломается по сделанной отметке, после чего прорезается второй слой гипсокартона с обратной стороны листа. Операция выполняется ножом с трапециевидным лезвием. Кромки заготовки обрабатываются рубанком (теркой) для того чтобы они хорошо состыковались с соседними листами.

Вот так происходит раскрой материала по нужному размеру. Дело важное, но не самое главное. Помимо этого вам предстоит освоить еще одну операцию – прихватывание листа к каркасу. Вот здесь вам придется приложить максимум усилий, чтобы все сделать правильно с первого раза.

Итак, порядок действий следующий. Вы приводите лист гипсокартона в вертикальное положение, подводите его вплотную к каркасу и прихватываете его несколькими саморезами. Это в теории. На практике же здесь есть несколько сложностей. Во-первых, лист не такой уж и легкий – манипулировать им в одиночку достаточно сложно. Во-вторых, после того как он прижат к каркасу в вашей руке должен каким-то образом оказаться шуруповерт и несколько саморезов. В идеале работы по обшивке стен должны выполняться не одним человеком, а двумя. Напарник поможет правильно выставить лист и подаст все необходимые инструменты.

Если вы все еще думаете, что сможете обойтись своими силами, примите во внимание еще один нюанс. Лист гипсокартона не должен полностью опираться на пол. Желательно оставить деформационный зазор в несколько миллиметров. Получается какое-то время материал находится на весу, пока вы его не прихватите хотя бы несколькими саморезами.

А теперь пару слов о правилах крепежа. Их соблюдение позволит добиться наилучшего результата в работе.

  • Шаг между саморезами равняется примерно 20 сантиметрам.
  • Шляпка самореза не должна быть хорошо утоплена, чтобы не мешать при финишной отделке.
  • При этом она не должна порвать верхний слой картона, иначе крепеж не будет справляться со своей задачей.
  • Если саморез все-таки порвал картон, рядом закручиваем страховочный саморез.
  • Саморез входит в толщу материала под прямым углом, чтобы пройти сквозь металлический профиль.

Теперь вы знаете, как обшить стены гипсокартоном. . . В теории. Пора реализовать полученные знания на практике. Ведь книжное понимание вопроса намного уступает собственному опыту. Пусть даже и самому скромному.

Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!

Как обшить стены гипсокартоном?

Отделка комнаты гипсокартоном – один из наиболее распространенных типов отделки. Он позволяет получить идеально ровные стены при минимуме затрат времени и сил, почти без образования пыли и строительного мусора. Далее мы рассмотрим технология отделки стен, а точнее, как обшить стены гипсокартоном правильно.

Рассмотрим для примера комнату, в которой есть двери, одно окно, а под ним ниша, куда впоследствии будет установлен радиатор. Отделка стен проходит на этапе, когда уже готов потолок, есть стяжка на полу, но нет напольного покрытия, установлено новое окно. Стены специально готовить не нужно – каркас может устанавливаться прямо на кирпичную кладку. Листы гипсокартона будут монтироваться не только на стены, но и на откосы дверного и оконного проемов, а также в нише. Кроме того, наружная стена с окном будет дополнительно утеплена минеральной ватой. Для удобства рассмотрим только монтаж каркаса и гипсокартона, не углубляясь в вопросы подведения различных коммуникаций (электрокабеля, труб и т.д.).

Для отделки понадобятся листы гипсокартона размерами 2,5х1,2 м и толщиной 12,5 мм, металлические профили UD, CD и П-образные кронштейны. В качестве крепежей будут использоваться саморезы 3,5х25, нейлоновые дюбели 6х40 мм, самонарезные винты.

Сначала на полу отмечается линия положения гипсокартонной стены. Она откладывается от кирпичной стены на расстояние, учитывающее все ее неровности, пространство для прокладки коммуникаций и при необходимости утеплителя. Но при этом оно должно быть минимальным, ведь иначе будет потеряна полезная площадь помещения.

По намеченной линии крепится UD-профиль. Для этого он прикладывается к полу, и в нем просверливается отверстие для крепежа. В полученное отверстие забивается дюбель.

Дюбели крепятся по всей длине профиля с интервалом не более 0,6 м. Таким образом, профиль крепится по всему периметру пола.

Полученная разметка переносится на потолок. Для этого CD-профиль длиной, на пару миллиметров меньше высоты помещения, вставляется в профиль на полу и с помощью уровня устанавливается строго вертикально. На потолке делается соответствующая отметка. Таким же путем получается вторая отметка на противоположной стороне стены.

К двум точкам на потолке прикладывается нитка и отбивается линия, вдоль которой тоже крепится профиль.

В результате должны получится две линии профилей – на полу и на потолке, причем на полу линия профиля повторяет все контуры стен, включая нишу для радиатора.

Следующий этап – установка вертикальных профилей. Установку обычно начинают с угла комнаты, чтобы профиль в углу был стартовым сразу для двух смежных стен.

На стене отмечается вертикальная линия и вдоль нее крепится – П-образный подвес. Он должен располагаться таким образом, чтобы отмеченная линия проходила вдоль его середины. Вертикальные профиля вставляются между верхним и нижним профилем так, чтобы они находились между лепестками подвеса, и прикручиваются к нему саморезами.

При этом важно контролировать его вертикальное положение с помощью уровня. Соседние подвесы располагаются на расстоянии 0,6 м друг от друга.

Каждый лист гипсокартона должен крепится к трем вертикальным профилям, а его ширина составляет 1,2 м. Именно поэтому расстояние между профилями не должно быть более 0,6 м, но можно брать и меньшие значения. Если в стене есть оконный проем, это нужно учитывать при распределении профилей – они должны находится в углах и равномерно распределяться вдоль стены. Лучше еще перед монтажом составить приблизительную схему их расположения.

Над оконным проемом устанавливается перемычка, которая одновременно будет играть роль основы под крепления листа для откоса.

Она крепится к профилю путем разрезания П-образного профиля и загибания одного уха. Для откосов ниши тоже устанавливаются отдельные профили, что дает возможность зафиксировать их с двух сторон.

После окончания формирования каркаса его пустоты заполняются минеральной ватой и закрываются листами гипсокартона. Листы крепятся к металлическим профилям с помощью саморезов, которые располагаются на расстоянии 0,2-0,25 м друг от друга.

Листы на стену с окном крепятся следующим образом. Сначала крепится целый лист, который при этом будет заходить на само окно, после чего с помощью ножовки по заранее нанесенной разметке вырезается контур откоса.

При этом нужно учитывать размеры откоса и размещение несущего профиля. Несущий профиль крепится саморезами на вертикальные стороны, а вот сверху проема не нужно, там уже есть перемычка. Аналогичные операции проводятся и с другой стороны окна. Расстояние между листами гипсокартона над оконным проемом закрывается вырезанной вставкой.

Так же обшивается пространство с нишей.

Листы гипсокартона нужно крепить к профилю в шахматном порядке – это значительно повысит прочность и надежность конструкции стен. Края листов обязательно нужно подрезать под углом 45 градусов. При стыковке края образуют выемки, которые впоследствии заполнятся шпаклевкой.

Для откоса ниши вырезается прямоугольник, который по размерам должен перекрывать профиль на 30 мм, в местах, где расположены элементы каркаса, вырезается уголок 30х30 мм, и монтируется сам откос. К нему крепится профиль, причем количество саморезов при этом увеличивается, а расстояние между ними уменьшается из-за более слабой гипсокартонной основы. И так со всеми конструктивными элементами ниши.

Когда внешняя стена с оконным проемом полностью обшита, можно приступать к отделке смежной стены. В углу уже установлен стартовый профиль, с которого начиналась обшивка первой стены. С него и нужно начинать.

Каркас монтируется по описанной выше технологии, расстояние между вертикальными профилями – 0,4-0,6 м, чем меньше значение, тем больше профилей и тем прочнее конструкция. Листы так же монтируются в шахматном порядке, их торцы укрепляются профилем. Промежуток между листами должен составлять пару миллиметров, а полученный зазор будет заполняться шпаклевкой. Вертикальное положение профилей контролируется строительным уровнем или отвесом, а также натянутой между углами ниткой.

Дверные откосы будут крепиться с помощью клея, что нужно предусмотреть при монтаже гипсокартона на стены, оставляя зазор между уровнями существующего и планируемого откоса в 10-20 мм.

Сверху над дверным проемом устанавливается перемычка, как и на окне.

Для откосов окна используются профили от пластиковых панелей в форме буквы L, которые крепятся к краю окна с помощью саморезов.

Из них вырезается прямоугольник соответствующих размеров, который должен немного превышать уровень верхнего профиля для крепления углового профиля. Откос устанавливается в L-профиль по нижнему уровню окна и фиксируется саморезами.

Снизу и сверху тоже крепятся профили. К верхнему прикручивается верхний откос.

Вот так вот будет выглядеть окно обшитое гипсокартоном.

Далее следует очередь установки подоконника. Важно, чтобы все плоскости пересекались под прямым углом – это значительно облегчит монтаж. Подоконник устанавливается на место и крепится саморезами сквозь оконную пластину, которая находится под водоотливом. Для лучшей фиксации подоконника под него нужно подложить пенопласт или другой эластичный материал. Снизу пространство заполняется монтажной пеной. Величину зазора для нее нужно предусмотреть заранее, а после высыхания заделать шпаклевкой. При заполнении зазора важно не переусердствовать – большое количество пены может поднять подоконник или деформировать его. Обычно она наносится вдоль окна, вдоль откосов и несколькими пятнами по центру.

Для монтажа дверного откоса можно использовать как клей, так и саморезы, как для окна. Рассмотрим первый вариант. Для этого лист и стену нужно предварительно покрыть грунтовкой. Потом на поверхность стены небольшими порциями наносится клей. Наносить его нужно не сплошным слоем, а небольшими пятнами с некоторым расстоянием между ними, чтобы при прижимании листов клей не вытекал наружу, а равномерно распределялся.

На подготовленную поверхность прикладывается гипсокартонный лист, крепится саморезами к профилю и плотно прижимается к откосу. При этом он должен находится под прямым углом относительно стены. Это же проделывается и с двумя оставшимися откосами. Такая конструкция отличается своей прочностью, поскольку по качеству сравнима с монолитной. К ней без проблем можно крепить дверную коробку.

Проблемы, связанные с обшивкой Zip-R — GreenBuildingAdvisor

Привет всем,

Я домовладелец, который скоро будет строить новый индивидуальный дом в Южном Онтарио (климатическая зона 6).

Я работаю со строителем, имеющим сертификат PassiveHouse, и они обшивают свои стены перед тем, как принести их на строительную площадку.

Их стандартная сборка стен: гипсокартон -> Intello Plus, стена из стоек 2×6 с изоляцией полости из стекловолокна (~R21), Zip-R9, зазор от дождя 0,75″, внешняя облицовка

В последние месяцы я читал/слушал/узнавал все, что мог, о строительной науке, но я далек от эксперта и полностью признаю, что немного знаний может быть опасным.

Чтение некоторых работ Джона Штрауба показывает, что мне нужно как минимум 37% изоляции снаружи… и, возможно, больше, чтобы контролировать возможные проблемы с конденсатом.

https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-controlling-cold-weather-condensation-using-insulation

Меня немного беспокоит использование Zip в моем климатическом поясе.
— OSB-обшивка, где я бы предпочел использовать фанеру для большей воздухопроницаемости и меньшей чувствительности к влаге.
— пенополистирол, что означает, что значение R будет падать в очень холодную погоду, когда существует наибольший риск образования конденсата. Как есть, соотношение 21/9 кажется мне немного сомнительным, но если этот R9 на самом деле ведет себя как R6, то я бы беспокоился еще больше
. Кроме того, теперь я понимаю, что система Zip имеет непрерывную изоляцию внутри. обшивка OSB, что тоже кажется мне немного нелогичным. Теперь я не могу понять, где будет плоскость уплотнения… будет ли она в точке, где поли-изо соприкасается с кадром 2×6?

Как минимум, я попрошу перейти на систему Zip R-12, если мы пойдем по этому пути, чтобы купить мне немного дополнительного буфера от конденсата (21/12 кажется, что я на правильном пути …несмотря на проблемы с холодной погодой полиизо). Я доволен использованием смарт-мембраны Intello в интерьере, но склонен перейти на другую изоляцию полости — возможно, пеньковую вату — из-за сочетания качества воздуха в помещении и его влагозащитных свойств.

Уменьшение масштаба на секунду, интересно, я слишком много думаю об этом? Этот конструктор довольно хорошо умеет собирать с помощью Zip и запечатывать воздухом с помощью этой системы. Их профессия хорошо знакома с Zip, они знают, как выполнить всю необходимую ленту / герметизацию и т. д. Мы стремимся к чему-то вроде ACH 1,5 или около того (дом имеет сложную геометрию, где эстетика побеждает комфорт). энергетические проблемы).

Но мне интересно, лучше ли мне позволить им продолжить дизайн стен на основе Zip, или мне следует настаивать на другой системе, использующей фанерную обшивку и внешнюю изоляцию, такую ​​​​как Gutex (как рекомендует система 475) или, возможно, внешний минерал шерсть?

Подводя итог, я предполагаю, что мой вопрос таков: если они хуже герметизируют воздух с незнакомыми продуктами, означает ли это, что я полностью аннулирую все преимущества, которые я мог получить, перейдя на более надежную сборку? И если да, то должен ли я просто зажать нос и придерживаться Zip System?

Спасибо!

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.

Поиск и загрузка деталей конструкции

Стены сдвига

: что это такое?

Стены сдвига:


Что это такое и как они работают?

Не все стены создаются одинаково, и это особенно верно, когда речь идет о строительстве ветрозащитных сооружений и прибрежных сооружений. Важно уметь идентифицировать различные типы стен в планах строительства, чтобы понимать ценность, которую они привносят в конструкцию.

Несущие стены противостоят боковым силам, таким как ветер, и предотвращают опрокидывание строений. Они жизненно важны для успешных строительных проектов на побережье Мексиканского залива в Техасе.

Стена сдвига — это общий термин для стены, которая спроектирована и построена таким образом, чтобы сопротивляться разрушению от таких сил, как ветер, с использованием кирпичной кладки, бетона, холодногнутой стали или деревянного каркаса. Стены сдвига значительно уменьшают колебания конструкции, чтобы уменьшить повреждение конструкции и ее содержимого.

Стены жесткости не воспринимают боковые нагрузки так, как несущие стены или колонны воспринимают вертикальные нагрузки. Открытая поверхность конструкции передает силы ветра на соседние стены жесткости, которые затем передают силы на фундамент и бетонные основания через диафрагму обшивки и прижимные соединения.

Стена сдвига, состоящая из элементов каркаса, обшивки, гвоздей и прижимов, создает полный путь нагрузки, который противостоит стеллажам.

Представьте себе деревянный квадрат с четырьмя ребрами, две колонны и две балки. Эта рама может поддерживать вес сверху, называемый сжатием. Любая нагрузка на верхнюю балку передается через колонны на основание квадрата. Но если вы окажете слишком большое давление на его стороны — боковую силу, подобную ветру, — квадрат накренится и рухнет сам на себя, если он не подкреплен опорами.

Стены жесткости имеют необходимые крепления и сконструированы таким образом, что они не разрушаются сами по себе.

Они включают в себя обшивку, обычно фанеру или плиту с ориентированной стружкой (OSB), чтобы гарантировать, что стена останется жесткой даже при боковом давлении. Таким образом они гарантируют, что конструкция не будет разрушена или повреждена ветром.

Стены сдвига должны быть спроектированы с такой прочностью, чтобы передавать усилия с каждого края на противоположный край, что требует проведения расчетов профессиональным инженером по ураганам. Силы на всех четырех краях стены сдвига должны уравновешивать друг друга.

Стена сдвига определяется расположением прижимов. Большинство домов имеют наружные стены сдвига, но внутренние стены сдвига обычно встречаются только в больших домах и больших зданиях, расположенных недалеко от прибрежных районов.

Многие нестандартные дома имеют много окон, дверей, ниш, углублений и открытых планировок. Эти компоненты и конструкция не обеспечивают достаточную устойчивость конструкции, чтобы выдерживать необходимые боковые нагрузки.

Поэтому внутренние стены жесткости часто включаются в проекты домов и планы строительства, чтобы компенсировать многие уникальные особенности, включенные в индивидуальные дома.

В Lynn Engineering мы разбираемся в строительстве из дерева, стали и бетона, и мы являемся экспертами в проектировании прибрежного строительства. Посетите нас по телефону lynn-engineering.com или позвоните по телефону (979) 245-8900, чтобы поговорить с нашими специалистами или назначить осмотр сегодня.