Откосы на окна внутренние своими руками: Откосы для пластиковых окон своими руками. Две фото инструкции.

Как сделать откосы на окнах

 

Данная статья является продолжением цыкла Откосы своими руками (1 часть)

 

Внутренние откосы очень часто выполняют не только теплошумоизоляционные, но и декоративные функции. Поэтому очень важно сделать откосы не только качественно, но красиво. Тем более что выбор материалов позволяет сделать оконные откосы, как говориться, на любой вкус, цвет и кошелек. Однако сразу же уточним, что от традиционного «штукатурного» варианта лучше всего отказаться, поскольку он относится к недолговечным, «мокрым» и «холодным» видам откосов.

Итак, сегодня строительный рынок предлагает такие материалы для заделки откосов, как гипсокартон, сэндвич-панель, деревянная вагонка и пластик.

• Гипсокартон. Гипсокартонный откос, изготовленный из влагостойкого гипсокартона и утепленный минеральной ватой, является одним из самых действенных способов борьбы с конденсатом. Единственным недостатком такого варианта являются достаточно сложный процесс монтажа и невысокая прочность самого гипсокартона. Кроме того, после установки такой откос нуждается в скурпулезной заделке стыков с помощью монтажного клея, а затем шпаклевке и покраске, что потребует дополнительных материальных, трудовых и временных затрат.
• Сэндвич-панель. Этот материал представляет собой два пластиковых листа с прослойкой из пенополиуретана, который обеспечивает теплоизоляцию. Сэндвич-панели крепятся с использованием пластиковых профилей, которые гарантируют отсутствие «мостиков холода». Для достижения максимальной теплоизоляции под профили укладывается минеральная вата. Необходимо отметить, что при толщине в 10 мм сэндвич-панели обладают достаточно высокой прочностью.

• Деревянная вагонка. Дерево является универсальным материалом, который используется для отделки не только стен и полов, но и оконных откосов. Необходимо отметить, что этот вид отделки является одним из самых сложных (поскольку очень трудно добиться идеально ровного стыка вагонки с профилем окна), и, одновременно с этим, одним из самых красивых и экологически безопасных вариантов отделки откосов.

• Пластик (ПВХ). Для металлопластикового остекления откосы из ПВХ являются наиболее предпочтительным вариантом. И не только потому, что они характеризуются высокими эксплуатационными характеристиками и доступной стоимостью, но и потому, что идеально подходят внешне. Кроме того, легкие и прочные пластиковые откосы, которые и так достаточно легко устанавливаются, имеют огромный арсенал дополнительных аксессуаров и приспособлений, которые еще больше облегчают их монтаж (например, в местах прилегания к раме они просто крепятся на силикон). Очень важно при установке пластиковых откосов не забыть про теплоизоляционный слой, и утеплить их минеральной ватой. 

 

Практический совет специалистов

 Если Вы заделали откос, придерживаясь всех правил и рекомендаций, а окно все равно «потеет» (причем влага проступает по нижней части рамы), рекомендуем Вам обратить пристальное внимание на подоконник. В 90% случаев именно он, а точнее его неправильная установка, является причиной «запотевания».

В процессе установки зазор между опорной стеной и подоконником чаще всего заполняется монтажной пеной, остатки которой после высыхания удаляются, а сам зазор шпаклюется. В холодное время года, когда начинает работать центральное отопление, под воздействием высоких температур подоконник расширяется, а при проветривании (и, как следствии, резкого охлаждения) — сжимается.

Такие резкие перепады температур приводят к тому, что между шпатлевкой и подоконником (который то расширяется, то сжимается) образуется зазор, через который начинает проникать холодный воздух. Исправить ситуацию можно с помощью любого герметика, которым нужно замазать щель. Как правило, это позволяет добиться положительных результатов. Если же из-под подоконника продолжает сквозить, нужно переустановить подоконник по всем правилам. 

---

 Статьи по теме:

Монтаж окон своими руками с фото отчётом

Установка окна в деревянном доме. Инструкция

Откосы для окон своими руками: гипсокартон, пластик или штукатурка?

02. 10.2017

Установка откосов производится после установки стеклопакета. В процессе монтажа оконный проем подвергается разрушению, появляются выбоины, трещины, которые необходимо заделать. Существует несколько технологий отделки откосов в квартирах и домах. Каждый может выбрать вариант в соответствии с особенностями климата, с финансовыми возможностями, с требованиями к результату и качеству отделки. Рассмотрим два варианта оформления откосов: с помощью гипсокартона и штукатурки.

Штукатурка: делаем откосы своими руками

Несомненным преимуществом отделки откосов с помощью штукатурки является невысокая стоимость. Сухую смесь на основе цемента или гипса необходимо разбавить водой и приступать к работам. Заплатить придется только за смесь. Если вы не решаетесь проводить работы самостоятельно, то придется вызвать еще и мастера. Если вы решили проводить оштукатуривание откосов самостоятельно, то предлагаем вам следующую инструкцию.

Поверхность около стеклопакета необходимо очистить очень тщательно, удалив пыль, грязь, битумные пятна. Срубаем наплывы бетона по углам. Для хорошей адгезии штукатурки и стены, которая представляет собой кирпичную кладку, необходимо расшить швы стен углов и откосов на 10 мм.

Только после того, как будут оштукатурены прилегающие к окну стены, можно проводить оштукатуривание откосов. Стены покрываются штукатуркой, затем выравниваются углы откоса, для выделки усенков применяем правило. Помним, что каждый новый слой может быть уложен только после высыхания предыдущего. Именно поэтому данный способ является таким долгим. Иногда слой штукатурки  получается слишком толстым из-за особенностей и неровностей стены. Вся работа по оштукатуриванию откосов может занять 2-3 дня.

Зазоры между стеклопакетом чаще всего заделывают монтажной пеной. В частных домах для утепления и заделки данных зазоров могут применяться различные материалы, в том числе антисептированный войлок, пакля. Материалы смачиваются в гипсовом растворе, уплотняются по периметру окна. Но до поверхности торцов оконной коробки должно остаться расстояние 20-30 мм. Это углубление будет заполняться раствором.

Пенозаполнители играют роль звукоизоляторов. После нанесения пены необходимо дождаться ее высыхания.

В паз откоса наносим небольшое количество раствора, разравниваем его. Этот фрагмент должен немного подсохнуть. Наносим еще немного штукатурки, разравниваем, так продолжаем до тех пор, пока пазухи откоса не заполнятся целиком. За один прием можно наносить слой около 5-7 мм. Разравнивать слой необходимо снизу вверх, двигаемся в стороны. Для выравнивания линии стыковки используем полутерок.
При оштукатуривании должен сохраняться небольшой угол от коробки к стене. Это позволит создать рассвет откосов окна. Тщательно следим за тем, чтобы углы рассветов оказались одинаковыми. На верхней части откоса перед оштукатуриванием можно зафиксировать деревянную рейку, которая имеет точно горизонтальную ровную грань. Можно зафиксировать ее гвоздями или гипсовой штукатуркой. Строго горизонтальное положение можно проверить уровнем. На боковых сторонах откоса также устанавливаем рейки. С помощью отвеса проверяем ровное положение вертикальных направляющих.

Разравнивать штукатурку лучше всего деревянной малкой с закругленной ручкой. Ширина откоса подскажет, какой длины должна быть малка. Ее можно изготовить самостоятельно. С одного конца малки необходимо сделать небольшой вырез. Благодаря данному надрезу малка движется строго вдоль оконной коробки. Ровно уложенный слой штукатурки позволит окну нормально отрываться и закрываться во время эксплуатации. Один конец малки устанавливается на коробку, другой – на деревянную рейку. Только после того, как раствор начнет схватываться, можно начать работу по выравниванию кромки угла между стеной и откосом. После этого накрывочный слой штукатурки наносится на откосы, затирается.

Плоские фаски или закругления используются для сохранения целостности усенок. После высыхания слоев штукатурки снимаем рейки. Оставшиеся стороны откоса обрабатываем таким же образом.

Оштукатуренные углы должны быть притерты без намаза с поверхностью стен. Накрывочный слой в 22 мм должен быть практически одинаковым по всем откосам. После полного высыхания штукатурки можно приступать к установке подоконной доски.

Помните о том, что во время работы со штукатуркой нельзя открывать окно. Если раствор попадет в фурнитуру, то он может ее повредить, окно будет плохо функционировать.

Пластик: оформляем откосы новых окон

В последние годы все чаще для отделки оконных откосов стали применять панели ПВХ. Использование панелей разных цветов и оттенков позволяет создать оригинальные решения в интерьере, которых можно добиться и с другими материалами, но при условии использования краски. Преимуществом использования пластиковых откосов являются простота в эксплуатации, простота в монтаже. Установка таких панелей проходит быстро при наличии определенного опыта.

Материал профиля ПВХ соответствует материалу, из которого выполнен стеклопакет. Это гарантирует одинаковое расширение при температурных перепадах, что позволяет избежать лишнего напряжения в откосах. Грязь и пыль легко можно удалить влажной тряпкой, панели не нужно красить или подвергать дополнительной обработке. Вся установка занимает около двух часов. Но для откосов подходят не все панели ПВХ. При выборе материала обратите внимание на некоторые качества. Поверхность панели не должна реагировать на воздействие УФ-лучей, желательно, чтобы панель была устойчива к истираниям и механическим повреждениям. Панель должна состоять из верхнего слоя, внутреннего слоя утеплителя (чаще всего это пенополистирол), влагостойкого листа ПВХ.

Вырезаем из материала полосы необходимой ширины. К очищенной поверхности откоса панели фиксируются жидкими гвоздями. Специальная рейка с защелкивающимся уголком позволяет зафиксировать панель в определенном положении. Можно использовать деревянные рейки по бокам и сверху от окна. В таком случае полосы панелей крепятся степлером к брускам. Сверху торцы между откосом и стеной покрываются специальными пластиковыми внешними уголками. Использование такого уголка позволяет продлить срок обоев около окна.

Обычно фрагменты обоев отрывают дети или животные.

Гипсокартон: мастерим откосы сами

Для устройства откосов чаще всего используют гипсокартон. Из-за возможности возникновения конденсата на окнах, рекомендуется применять влагостойкий гипсокартон. Если нет возможности использовать влагостойкий материал, то возьмите обычный гипсокартон, но предварительно обработайте его грунтовкой в несколько слоев или влагозащитным составом. Оптимальным вариантом является установка современных оконных блоков, которые имеют специальный профиль по бокам. Именно в данный профиль и вставляется гипсокартон. Перед установкой блока профиль должен фиксироваться в паз на окнах. Это облегчает монтаж, делает конструкцию жесткой и надежной. Но даже если такого профиля установщики окон не предлагают, гипсокартон можно установить самостоятельно.

Нам понадобится L-образный профиль, который мы прикручиваем по краю оконной рамы. Отрезанные полосы гипсокартона вставляются в данный профиль. Можно взять материала с запасом, даже если вы вырезали полосу чуть шире, чем нужно, то по краю всегда можно пройтись ножовкой. Но если стена неровная, то стоит вырезать точную полосу гипсокартона. После установки штукатуркой все неровности выровняются.

Акриловый герметик наносим в профиль, вставляем заготовку из гипсокартона. Со стороны окна получается расстояние от откоса до стен, его закладываем минеральной ватой. По тому краю, который находится ближе к нам, проводим полосу клея. С помощью уровня равномерно придавливаем гипсокартон к стене. Отделка примыкания при таком способе монтажа гипсокартона очень проста. Но следите за тем, чтобы гипсокартон не слишком плотно прилегал к механизму петли. Если в вашем доме установлены дорогие деревянные стеклопакеты, то стоит рассмотреть другой вариант установки гипсокартона в качестве откосов.

В данном случае гипсокартон устанавливается по кромке профиля окна. Можно сделать специальный шаблон, чтобы рассвет получился одинаковым по периметру окна. Тот фрагмент, который примыкает к окну, следует заполнить пеной, остальной кусок фиксируем клеем. Оформляем примыкание. На профиль окна ближе к краю, примыкающему к гипсокартону, клеим скотч. Старайтесь, чтобы отступ по периметру составил 2-3 мм. Для нанесения акрилового герметика используем пистолет. Задавливаем герметик со всех сторон окна в данный уголок. Влажным пальцем можно загладить герметик или удалить излишки. Можно воспользоваться влажной тряпкой, но палец позволит вам сделать шов полукруглым, равномерным по всей длине. Удаляем малярный скотч. Можно не бояться, что на герметике появятся трещины при температурных перепадах: он эластичен.

Откосы оконные, виды откосов оконные, как сделать откосы оконные своими руками

Независимо от того, какие окна установлены в помещении, щели между стеной и окном должны быть плотно заделаны, исключая возможность какого-либо контакта с внешней средой. Однако мало просто закрыть щель, нужно еще обеспечить привлекательный внешний вид всей поверхности, находящейся в оконном проеме. Способов декорирования оконных откосов множество, мы рассмотрим самые распространенные и доступные для устройства в частном доме или квартире, материалом для которых могут быть даже отходы, оставшиеся после строительных и отделочных работ, тем самым значительно экономя и создавая гармоничный искать новое окно.

Содержание

1. Типы оконных откосов
2. Деревянные оконные откосы
3. Штукатурка оконных откосов видео
4. Оконные откосы из гипсокартона
5. Пластиковые оконные откосы видео

Виды оконных откосов

Откосы оконные изготавливаются в зависимости от материала, из которого изготовлено окно и стена. При наличии деревянных стен и окон оправдано изготовление деревянных оконных откосов, которые, во-первых, создадут единую конструкцию, одинаково деформирующуюся в зависимости от внешних факторов, а, во-вторых, эстетически безупречную.

При установке окна в кирпичную или бетонную стену целесообразно сделать откосы штукатуркой или зашить пространство гипсокартоном с последующим выравниванием и декоративной отделкой. В последнее время самым популярным материалом для наклонных устройств стал пластик, как листовой, так и различные панели из него.

Далее рассмотрим каждый материал отдельно, чтобы было понятно, какой из представленных на рынке выбрать при изготовлении оконных откосов своими руками для обеспечения надежности и длительного срока службы.

Деревянные оконные откосы

Сложностей в изготовлении деревянных оконных откосов нет, кроме качества доски она должна быть хорошо просушена, а это главное требование по устранению деформаций, что, согласитесь, очень важно для окна, так как этот элемент всегда на виду. Если интерьер комнаты или всего дома выдержан в деревянном стиле, логичнее всего сделать деревянные оконные откосы, сочетая их по цвету и фактуре дерева с наличниками.

Для изготовления наиболее прочных деревянных откосов лучше всего подходит клееный массив, который необходимо обязательно плотно подгонять и крепить к разным частям с помощью саморезов. Клей для установки деревянных откосов использовать не рекомендуется. Недостаток этого материала в его относительно дорогой стоимости, но это полностью компенсируется изысканностью и благородством натурального дерева.

Откосы оконные гипсовые

Технология изготовления откосов гипсовых хорошо отработана и подобный способ практикуется во всех видах домостроения. С помощью штукатурки можно создать неповторимый дизайн откосов.

Но мы строим для себя, и сразу замечаем явные минусы этого способа, если в помещении ставится металлопластиковое окно, то при оштукатуривании оконных откосов ни о каком герметичном соединении с бетонной или кирпичной стеной не может быть и речи , эти материалы не слипаются. Щели между ПВХ-каркасом и стеной будут появляться с завидной регулярностью и чтобы от них избавиться придется постоянно возиться со шпаклевками, монтажными пенами или герметиками, повторяя эти операции чуть ли не каждый год. Это необходимо? Кроме того, при проведении ремонтных работ по заделке трещин также необходимо будет заняться поверхностью откоса, шлифовкой, покраской и так далее.

Поэтому штукатурные откосы логичнее всего делать во вспомогательных помещениях. Однако этот способ настолько популярен и продолжает применяться, что мы приводим видеоинструкцию с подробным и понятным объяснением всех выполняемых операций после установки металлопластикового окна по устройству внутренних оконных откосов.

Откосы оконные из гипсокартона

Самый популярный материал для отделки стен – гипсокартон, неплохо подходит для откосов. Тем более что он часто остается при строительных или ремонтных работах, а для откосов можно подобрать подходящие небольшие куски, так как площадь откоса обычно невелика.

Недостатком откосов из гипсокартона является низкая устойчивость этого материала к сырости и влаге, что при малейших трещинах в соединении окна и стены может привести к разрушению всей конструкции, а также к деформации. К тому же придется много сверлить стену, прикрепляя листы гипсокартона во многих местах. Некоторые специалисты используют комбинированный способ отделки оконных откосов на листе гипсокартона наклеивают тонкий пластик, после чего вся конструкция монтируется на откос.

Этот вариант требует дополнительной проработки и подтверждения надежности (именно надежности, так как к эстетике здесь вопросов нет, поверхность будет идеально гладкой и красивой).

Откосы оконные пластиковые

Самым распространенным сейчас способом является устройство оконных откосов изготовлением их из пластика.

Здесь необходимо рассмотреть отдельно два вида листового металлического материала и специальные панели для оконных откосов, которые целесообразно выбирать по стране изготовления (материал лучше приобретать европейских производителей, т.к. качественный пластик часто встречается на рынке, но это сложно проверить, не понятно, что это за панели внутри). И тот и другой пластик нужен с ячеистой структурой.

Здесь основная сложность заключается в подготовительных работах, необходимо тщательно подготовить поверхность для приклеивания пластика, так как она должна быть очень ровной, чтобы клей лег ровно. Края стены закрываются пластиковым уголком того же цвета, что и панели. Фото дают четкое представление о том, насколько удачными могут получиться пластиковые откосы.

Самые интересные варианты оконных откосов, виды оконных откосов, как сделать оконные откосы своими руками.

Полное руководство по изготовлению собственного подоконника – AllThumbsDIY.com

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Если подоконник сгнил, его необходимо немедленно заменить, и это руководство покажет вам, как сделать собственное внешнее окно подоконник
• Также содержит пошаговые инструкции по установке нового подоконника вместе с новым окном

Содержание

Как заменить оконную створку?

Включите JavaScript

Как заменить оконную раму?

Введение

С момента публикации оригинальной статьи в 2007 году появилось больше мест, где продаются разнообразные подоконники.

Однако, если вы не можете найти замену сгнившей детали, вы можете использовать информацию в этом посте, чтобы сделать свою собственную.

Обратите внимание, что существует некоторая путаница между словами «подоконник» и «подоконник»:

• Подоконник — в основном виден снаружи, внешний подоконник расположен под углом, чтобы отводить дождь от окна; это обычно встречается в традиционных двустворчатых окнах
• Подоконник – если вы описываете подоконник или нижнюю часть окна изнутри, правильным термином будет подоконник; это внутренняя отделка, которая находится внутри вашего дома, устанавливается в виде плоской горизонтальной детали вместе с фартуком, чтобы обеспечить структурную устойчивость, а также скрыть любые незавершенные работы по каркасу

Профилирование выступа подоконника и другие завершающие штрихи можно выполнить ПОСЛЕ того, как мы удалим старый подоконник, но две наиболее важные детали, которые необходимо знать ДО снятия подоконника, — это угол и толщина вашего подоконника.

Помимо оценки состояния подоконника, очень сложно точно измерить угол подоконника, просто взглянув на него, поэтому нам понадобится какой-то способ измерить угол подоконника.

Толщину подоконника мы получим, измерив внешний нос подоконника, а также изнутри, сняв подоконник и фартук. 9Вернуться к началу

Сменные окна по сравнению с окном новой конструкции

Для установки нового окна необходимо снять все части окна, КРОМЕ рамы.

На рис. 5.1 ниже показана фактическая оконная рама с двойными подвесками, которая была снята для другого проекта.

Рис. 5.1 – Старая двустворчатая оконная рама

При установке нового окна на замену все окно устанавливается внутри существующей оконной рамы. По сути, вы устанавливаете новую оконную раму внутри старой оконной рамы, уменьшая площадь остекления.

Если вы хотите увидеть, как я устанавливал сменные окна, прочитайте мой пост «Установка сменных окон»

Так как это непосредственная установка, работа с внешним сайдингом и отделкой не нарушается.

Однако, если подоконник на старой раме сгнил, вам необходимо заменить его перед установкой нового окна.

С другой стороны, новое строительное окно потребует от вас удаления всех частей существующего окна, включая оконную раму.

К сожалению, это означает, что вам, возможно, придется переделывать внешний сайдинг возле окна. Переделка внешнего сайдинга не слишком сложна, но определенно добавляет больше работы.

Сделай сам или наймите подрядчика?

Как мастер-сделай сам, я думаю, что процесс изготовления собственного подоконника и его установки не слишком сложен, если у вас есть базовые столярные навыки и вы умеете работать с электроинструментами.

Единственным специализированным оборудованием будет инклинометр для измерения угла подоконника, и вы даже можете бесплатно использовать мой вырезанный картонный шаблон инклинометра, чтобы выполнить простое измерение..

Следует помнить о некоторых неудобствах:

• При замене окна вам потребуется снять внутреннюю отделку/молдинги для точного измерения
• Вам придется снять все окно, чтобы получить доступ к окну подоконник (поэтому имейте под рукой запасное окно перед началом этого шага)
• Вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями, поэтому вам нужно сохранять спокойствие и гибкость

заменить один подоконник (без учета стоимости окна). 9Вернуться к началу

Анатомия подоконника

Подоконник подвергается воздействию внешней среды, то есть дождя.

Хотите верьте, хотите нет, но капиллярное действие (то есть затекание) и поверхностное натяжение позволяют воде течь вверх или прилипать к нижней стороне поверхности.

Канавки, прорезанные в верхней и нижней части подоконника, также известные как капельная канавка, служат в качестве ограничителя, препятствующего капиллярному действию. Без дренажных канавок дождь потенциально может просачиваться на сайдинг (оставляя неприглядные пятна) или, что еще хуже, проникать в незащищенную внутреннюю полость (вызывая гниение).

Канавки каналов будут собирать воду, чтобы ее можно было стекать.

Кстати, когда вы делаете свежий срез, новый незащищенный участок должен быть обработан консервантом для древесины.

Купите или сделайте новый подоконник

С тех пор, как я написал свой пост в 2007 году, многие другие магазины продают наружные подоконники.

Я быстро поискал и увидел, что Home Depot продает один.

Если вы собираетесь его купить, имейте в виду, что толщина подоконника влияет на общую высоту окна, поэтому вам необходимо убедиться, что она соответствует этой толщине.

Конечно, изготовление собственного подоконника дает вам максимальную гибкость в сочетании с существующими подоконниками.

Необходимые материалы и инструменты

Материалы

• Один, 2’x6’x8′ высушенный в печи пиломатериал
  • выберите сухой и прямой, без сучков
  • так как мы будем красить его, вы можете используйте любую древесину, которая не подвергалась обработке давлением, хотя кедр предпочтительнее из-за его естественной способности сопротивляться гниению ($$$)
• Антисептик для дерева
• Сыпучий утеплитель
• Оконный герметик
• 1-фунтовая коробка, 2″ саморезы для наружного настила
• Низкорасширяющаяся оконная и дверная пена
• Лента для примыкания окон
• Каждая прокладка

  9 обычно в упаковке 24 прокладки

• эти композитные прокладки очень удобны, так что запаситесь (на каждое окно потребуется около 10 прокладок)

инструменты

• торцовочная пила или циркулярная пила
• Угловой угольник (требуется только при использовании циркулярной пилы; используется для получения ровных торцевых срезов)
• Пистолет для герметика
• Аккумуляторная дрель
• Дрель с зенковкой (необходима для того, чтобы головки шурупов располагались заподлицо с поверхностью подоконника)
• Leve, 3 фута
• Лента гидроизоляционная (для предотвращения проникновения влаги)
• Инклинометр (сделай сам или купи)
• Фреза + фреза
• Рулетка
• Канцелярский нож 9Вернуться наверх

  Размеры

  Длина, ширина и толщина

  • ШАГ № 1 – Измерьте подоконник снаружи
    • Проверьте толщину подоконника, взглянув на нижнюю часть окна от снаружи
  • ШАГ 2 – Снимите детали внутренней отделки, чтобы проверить толщину и длину изнутри лакокрасочное покрытие

• ШАГ № 3 – Снимите четверть круглого молдинга
  • Используя молоток, осторожно вдавите 4-дюймовый металлический шпатель между четвертькруглым и боковыми молдингами.
  • Слегка покачивайте его из стороны в сторону, а затем движениями вверх-вниз, чтобы создать небольшой зазор
  • Сдвиньте шпатель вверх и вниз, чтобы найти отделочные гвозди
  • Аккуратно подденьте ломиком гвозди (если вы не планируете повторно использовать четверть круглого молдинга, вы можете просто сломать его)

• Шаг № 4 — Снимите боковые светильники
  • Используйте тот же процесс на шаге 3, чтобы снять боковое формование

• Шаг № 5 — Снимите стой
  • Аккуратно постучите 3-фунтовым молотком по нижней части подоконника, чтобы снять его
  • Опять же, если вы планируете заменить его, вы можете просто ударить его!
  • Изнутри снять мерку встык (рис.5.1). Особое внимание уделите боковому косяку и подоконнику. Мой боковой косяк был надрезан под углом, чтобы принять подоконник (рис. 5.2) 9Вернуться к началу

    Углы

    Точное измерение угла подоконника обеспечивает плотное прилегание к окну и, что более важно, сводит к минимуму проникновение воды через затекание. У некоторых производителей сменных окон, таких как Andersen, есть 3 варианта угла подоконника, поэтому предоставление Andersen точного измерения угла обеспечит хорошую подгонку.

    Итак, какой правильный угол для подоконника? А вообще на подоконнике должно быть 3-12 или 3? к 12? уклон или подача для хорошего стока дождя. Уклон 3-12 означает, что для каждых 12 дюймов горизонтального расстояния (пробега) вертикальное измерение (подъем) составляет 3°.

    Судя по таблице 1.1, это соответствует 14 градусам наклона. Существует три простых способа измерения этого угла порога:

    • Метод A – Инклинометр
    • Метод B – Уровень торпеды и две линейки
    • Метод C – Малый угольник и линейка

      Метод A

    9
  9 – Инклинометр

  Инклинометр или клинометр – это простой прибор для измерения углов, уклонов или наклона. Он также известен как измеритель наклона, индикатор наклона, предупреждение об уклоне, датчик уклона, измеритель градиента, градиентометр, уровнемер, измеритель уровня, деклинометр и индикатор тангажа и крена. Клинометры измеряют как наклоны (положительные наклоны, как их видит наблюдатель, смотрящий вверх), так и уклоны (отрицательные наклоны, как их видит наблюдатель, смотрящий вниз).

  В нашем случае инклинометр – самый простой и быстрый способ измерения угла подоконника. Вы можете купить его (см. рис. 6.1 и нажмите здесь, чтобы ознакомиться с обзорами и рекомендациями инклинометра AllThumbsDIY), использовать бумажный шаблон (рис.6.2 – нажмите, чтобы загрузить шаблон в формате PDF) или картонный угломер (рис.6.3). Последние два предоставляются Andersen Windows бесплатно (чтобы получить тот, что на рис. 6.3, вы должны посетить один из их розничных магазинов — позвоните заранее, чтобы подтвердить, что у них есть один в наличии бесплатно).

  Обратите внимание, что как механические, так и электронные инклинометры гораздо более точны и могут также использоваться в других настройках (например, при настройке угла наклона лезвия на настольной пиле и т. д.), в то время как бумажный угломер менее точен.

  Метод B – Уровень-торпеда и две линейки

  Другой метод заключается в использовании уровня-торпеды и двух небольших линейок для измерения угла.

  Однако, в отличие от инклинометра, *МОЖЕТ*  должны быть удалены все наружные штормовые окна и оконные рамы, чтобы получить необходимый зазор для получения точных измерений. Обратите внимание, что если ваш подоконник имеет 2 уровня поверхности, вертикальная линейка должна опираться на самый верхний уровень.

  Чтобы вычислить соответствующий угол, просто положите 1 линейку горизонтально (используйте уровень) и определите высоту по второй линейке. Затем вы можете рассчитать угол, взглянув на таблицу ниже.

  Rise	Run	Sill Angle
  1/8 “	2″	4 degrees
  1/4 “	2″	7 degrees
  3/8 дюйма	2 дюйма	11 градусов
  1/2 «	2 ″	14 градусов

  Метод C — Framing Square и A Alarce Square Square Square Square Square Framing Square и A Alarce Square Square Square Square Square Square Square Square Square Square Square Square Square Square Square Square Square Squaren слепая остановка.

  

  Таким образом, вам не придется возиться с уровнем и двумя линейками. Однако вы предполагаете, что ваш слепой стоп действительно вертикальный (вертикальный).

  После получения измерений используйте приведенную выше таблицу для расчета угла подоконника. 9Вернуться к началу

  Обзор размеров

  Прежде чем сделать первоначальный разрез, давайте еще раз пройдемся по размерам:

  Длина и ширина

  Изготовление разреза

  Хотя окончательная длина моего нового подоконника будет 40″, т.е. слишком короткий при работе с электроинструментами, поэтому я буду грубо обрезать его примерно до 6 футов.

  Таким образом, я могу защитить свои пальцы и руки от циркулярной пилы и фрез.

  • ШАГ № 1  – Дважды проверьте пиломатериал
    • Она обязательно должна быть прямой и плоской
    • Не может иметь чашечек, перекосов или изгибов
  • ШАГ № 2 – Обрежьте заднюю сторону
    • Отметьте верхнюю сторону на 6 8/7″ нижняя сторона на 6 7/16″. Это примерно соответствует углу 15 градусов.
  • ШАГ № 3 – Обрежьте переднюю часть
    • Передняя часть немного круче на 10 градусов.
    • Отметьте на передней верхней стороне 1/4″ и сделайте надрез с помощью циркулярной пилы
  • ШАГ № 4 – Вырежьте верхнюю канавку
    • Отметьте 1 7/8″ с лицевой стороны и используйте фрезер, чтобы вырезать канавку

  нижняя(ые) канавка(и)

  • Необходима канавка «А» в передней части
  • Паз «В» предназначен для опоры подоконника поверх внешней стены; не обязательно
  • С-образный паз предназначен для увеличения изоляционной полости; не требуется
  • Паз «D» предназначен для размещения задней стороны подоконника на верхней части оконной рамы
  • Для пазов B, C и D вам понадобится фреза «ласточкин хвост»
  • ШАГ # 6 – Тест на толщину
    • Стандартная древесина немного толще моего старого подоконника, но поскольку она была всего 1/8″, я решил оставить ее как есть.
    • При желании вы можете использовать рубанок, чтобы сделать его тоньше
  • ШАГ № 7 – Нанесите средство для защиты древесины 9Вернуться к началу

    Установка

    Если вам нужно напомнить, как снять окно, прочитайте мой пост «Установка сменных окон»

    • ШАГ № 1 – Осмотрите оконную раму
      • 1 окно снято, тщательно проверьте периметр оконной рамы на наличие гнили
      • Как показано на рис. 7.4, у меня была довольно сильная гниль на левой стороне подоконника (там, где он пересекался с линией крыши гаража)
      • Обратите особое внимание на боковую сторону косяки
    Рис. 7.3
    • Шаг # 2- Снимите подоконник
      • Оконная подоконника находится внутри Groove Dado на левом и правом котле. косяк с помощью скоб, я не мог выдвинуть его, поэтому мне пришлось разрезать его пополам
      • Самый быстрый способ вырезать его — установить глубину циркулярной пилы на 1/2″ и разрезать его пополам
      • Вы можете использовать руку видел, чтобы сделать то же самое
    • ШАГ № 3. Удалите все шляпки гвоздей
      • Новый подоконник будет опираться на нижнюю раму, поэтому на нем не должно быть торчащих шляпок гвоздей и другого мусора
    9
    • 4 ST EP 9 #
    • 4 4- Добавьте ленту для примыкания окон
      • Нанесите ленту для примыкания окон вокруг несущей рамы
    • ШАГ № 4- Добавьте изоляцию и прокладки
      • Добавьте немного свободной изоляции перед тем, как вставить новый порог в канавку
      • установите прокладки в трех точках (на расстоянии около 2 дюймов слева, справа и от центра) и отрегулируйте угол порога
      • Возможно, вам придется отрезать часть гипсокартона, чтобы установить прокладки, которые позже будут закрыты фартуком
      • После выравнивания и угол правильный, установите 2-дюймовый шуруп Deck Mate в каждое место регулировочной прокладки
      • Еще раз проверьте, чтобы убедиться, что она выровнена

    Установив новый подоконник, вы можете приступить к установке нового окна 9Вернуться к началу

    Резюме

    Если вы хотите распечатать эти чертежи в масштабе для использования, вам необходимо убедиться, что они напечатаны в реальном размере.