Раздвижной стол своими руками чертежи: Раздвижной стол своими руками, руководство с фото и видео

Раздвижной стол своими руками, руководство с фото и видео

Перейти к содержанию

Search for:

Главная » Столы » Самодельный

Самодельный

На чтение 7 мин Просмотров 33к.

Современные производители мебели постоянно совершенствуют собственную продукцию, повышают ее функциональность. При желании можно сделать раздвижной стол своими руками, тогда изделие будет соответствовать индивидуальным параметрам и органично впишется в интерьер. Эргономичная мебель экономит место в квартире, увеличивается при необходимости, позволяя разместить гостей. 

Содержание

1. Особенности конструкции
2. Преимущества самостоятельного изготовления
3. Материалы, инструменты, расходники
4. Подготовка чертежа
5. Пошаговый алгоритм изготовления своими руками
6. Как собрать заводское изделие
7. Видео

Особенности конструкции

Раздвижные столики имеют столешницы, разделенные на две части ровно посередине. Снизу предусмотрен специальный отсек, где хранится дополнительный элемент. При необходимости боковины отодвигаются в стороны, а скрытая деталь вставляется в середину. Популярность мебели обусловлена значительным увеличением обеденной зоны. Чтобы разложить стол, нужно следовать алгоритму: 

1. Половинки раздвинуть в стороны.
2. Центральную скрытую часть вынуть, поместить в пазы.
3. Боковины сдвинуть для прочной фиксации вставки.

Алгоритм раскрытия стола

Раскладной стол бывает различных форм. Круглые модели оснащаются краями-крыльями, которые при необходимости можно убрать. Конструкция с диаметром 1,1 м вмещает до 6 человек, может увеличиваться, добавляя еще 2-3 посадочных места. Преимущества круглой модели:

1. Универсальность, стол подходит для маленьких и больших комнат.
2. Безопасность и удобство использования.
3. Гармоничное сочетание с интерьером в стиле модерн.

Недостатки: низкая устойчивость, в больших изделиях центральная часть нередко пустует.

Прямоугольный кухонный стол – это классический вариант, раздвигается при помощи дополнительного элемента или за счет передвижения ножек, увеличивается примерно на 0,5 м. Вместительность – до 12 человек. Преимущества:

1. Прочность.
2. Актуальность стола для просторных и небольших помещений.
3. Экономия места.
4. Гармонирует с различными стилями интерьера.

Недостатком считается травмоопасность из-за острых углов. Не рекомендуется использовать крупный массивный обеденный стол такой формы в маленькой комнате. Он займет все свободное пространство, что неудобно и непрактично.

КруглыйПрямоугольный

Преимущества самостоятельного изготовления

Еще несколько десятилетий назад раздвижные столы выполнялись исключительно из дерева, поэтому работа была по плечу только опытным столярам. Сегодня в продаже имеются качественные механизмы, что значительно облегчает процесс. С изготовлением справятся даже новички, достаточно обладать элементарными навыками использования лобзика, дрели, шуруповерта.

К достоинствам самостоятельного производства раздвижных столов своими руками относятся: 

1. Контроль каждого этапа. Всегда можно проверить прочность конструкции, надежность прикрученных элементов.
2. Материалы и фурнитура подбираются на основе индивидуальных предпочтений.
3. В момент проектирования кухонного стола можно продумать создание всей обстановки в едином стиле.
4. Простота сборки. Работа не требует специальных знаний и опыта.
5. Экономия денежных средств. По затратам обойдется в разы дешевле по сравнению с покупными моделями.

Главное достоинство самостоятельной сборки стола – возможность реализовать собственные идеи. Полет фантазии не ограничивается ничем.

Контроль каждого этапаМатериалы и фурнитура подбираются на основе индивидуальных предпочтенийПростота сборкиЭкономия денежных средств

Материалы, инструменты, расходники

Чтобы обновить интерьер кухни своими руками, достаточно сделать красивый надежный стол. При выборе подходящих материалов учитываются их особенности, плюсы и минусы: 

1. ДСП. Производится из технологических щепок, стружки и искусственных смол. Преимущества: низкая стоимость, реализуется практически в любых размерах, обладает однородной структурой, легко поддается обработке. Недостатки: низкая прочность, не слишком эстетичный вид, плохо переносит воздействие влаги.
2. ЛДСП. Создается из древесной стружки методом горячего прессования. Достоинства: доступная цена, простая обработка и сборка, прочность, длительный срок службы. Недостатки: вредные формальдегидные смолы в составе, деформируется при попадании влаги внутрь.
3. МДФ. Древесноволокнистая плита с разной степенью плотности. Плюсы: изготовление полотен с любыми размерами, прочность, поддается фрезерованию, прессованию, окрашиванию, экологическая безопасность. Минус: низкая влагостойкость.
4. Фанера. Состоит из нескольких слоев, пользуется популярностью среди потребителей. Столик для кухни изготавливается из специальной мебельной разновидности материала. Преимущества: надежность, легкость в обработке, доступная цена, возможность реставрации поврежденных изделий. Недостаток: не выдерживает высокие нагрузки.
5. Дерево. Наиболее востребованный материал натурального происхождения с уникальной текстурой. Достоинства: гипоаллергенность, простота работы, легкость, прочность. Недостатки: специальный уход, подверженность механическим повреждениям.
6. Пластик. Один из самых распространенных материалов, легкий, пластичный. Плюсы: безопасность, простота ухода и обработки, разнообразие расцветок, устойчивость к перепадам температур и влаге. Минусы: не выдерживает сильные нагрузки, может оказаться токсичным.
7. Стекло. Хрупкая поверхность разбивается даже от незначительных воздействий. Преимущества: стильный внешний вид, визуальное увеличение пространства. Недостатки: высокая степень ломкости, травмоопасность, сложная обработка.

Стол на кухню обязательно дополняется надежными ножками. Наиболее долговечными являются металлические изделия из алюминия, хрома, нержавеющей стали, кованых элементов.

Используются и другие варианты: древесный массив, бруски, пластик, камень.

ДСПЛДСПМДФФанераДеревоПластикСтекло

Прежде чем рассмотреть, как лучше сделать раздвижной стол, необходимо подготовить инструменты: 

• электролобзик;
• шлифовальную машину;
• дрель;
• шуруповерт;
• рулетку;
• строительный уровень.

Для крепления используются саморезы 4 х 16 мм и 4 х 50 мм, шканты 8 х 40 мм, мебельные уголки, строительный клей. Механизм для раздвижного стола лучше приобрести готовый. Потребуются направляющие, которые представляют собой системы полозьев из пластика либо металла. Они служат для выдвижения дополнительного элемента. При выборе стоит обращать внимание на тип конструкции (шариковый или роликовый), толщину металла. На поверхности не должно быть дефектов и неровностей. 

Подготовка чертежа

В свободном доступе можно найти готовые чертежи для самостоятельного изготовления раздвижного стола. При их выборе стоит обратить внимание на:

• особенности конструкции;
• подходящие материалы;
• представленные рекомендации.

В противном случае пострадает качество стола. При адаптации под собственные размеры стоит учитывать рост и комплекцию домочадцев, количество посадочных мест. При необходимости эти параметры увеличиваются либо уменьшаются.

Стандартная ширина дополнительного элемента составляет 50 см. В разложенном виде длина стола достигает 230–280 см. В собранном состоянии размеры уменьшаются до 120–180 см. Высота изделия обычно равна 70 см.

Для выполнения деталировки необходимо указать параметры каждого элемента. Например, чтобы изготовить раскладывающийся стол из ЛДСП потребуются: 

1. Детали столешницы (2 шт.) – 45 х 70 см.
2. Съемный элемент – 40 х 70 см.
3. Боковины коробов (4 шт.) – 42 х 12 см.
4. Торцевые детали (2 шт.) – 60 х 12 см.

При желании схема выполняется самостоятельно. Для этого на ватмане необходимо начертить круг при помощи циркуля либо путем обведения любого круглого предмета. Таким образом, параметры стола будут соответствовать требованиям пользователей.  

Пошаговый алгоритм изготовления своими руками

Сделать своими руками круглый раздвижной стол можно из любого материала: фанеры, дерева или ДСП. Все действия осуществляются в соответствии с пошаговой инструкцией: 

1. Из выбранного материала вырезается основание круглого изделия и все необходимые элементы, указанные в чертеже.
2. Раздвигающийся круг разрезается пополам, поверхность элементов тщательно шлифуется.
3. Детали фиксируются клеем, после высыхания – саморезами.
4. Ножки стола проще всего изготовить из брусьев, можно приобрести готовые металлические.
5. В центральной части крепится механизм, чтобы полукруглые детали можно было раздвинуть и увеличить площадь столешницы.
6. Стол переворачивается обратной стороной, ножки прикручиваются шурупами, закрепляются шарнирами.
7. Изделие лакируется. При использовании краски конструкция предварительно обрабатывается шпатлевкой, особое внимание уделяется стыкам. 

Чтобы стол служил долго, необходимо содержать его в чистоте. При частой эксплуатации складная модель покрывается клеенкой либо скатертью. 

Новичкам проще всего будет изготовить стол из деревянных деталей. Материал с легкостью обрабатывается, не вызывает проблем с разрезанием и выравниванием.

Из выбранного материала вырезается основание круглого изделия и все необходимые элементы, указанные в чертежеРаздвигающийся круг разрезается пополам, поверхность элементов тщательно шлифуется.В центральной части крепится механизм, чтобы полукруглые детали можно было раздвинуть и увеличить площадь столешницыСтол переворачивается обратной стороной, ножки прикручиваются шурупами, закрепляются шарнирамиИзделие лакируется. При использовании краски конструкция предварительно обрабатывается шпатлевкой, особое внимание уделяется стыкам

Как собрать заводское изделие

В комплектацию заводской мебели входят столешница, царга, пара направляющих с замком, ножки, центральная вставка. Продукция дополняется специальным механизмом, крепежами: винтами, шайбами, бочонками, а также шестигранным ключом и амортизационными подпятниками. Собирать конструкцию необходимо по алгоритму: 

1. Со всех элементов снимается упаковка, столешница укладывается лицевой стороной на картон.
2. Крепежи сортируются для удобства использования.
3. Монтируются ножки, фиксируются винтами и шайбами.
4. Мебель переворачивается.
5. Проверяется механизм, половинки столешницы удерживаются, снимается блокировка.
6. Дополнительная вставка кладется в специальные пазы, необходимо следить за тем, чтобы деталь встала ровно.
7. Части стола сдвигаются. Они должны плотно прилегать друг к другу, образуя гладкую поверхность.

В комплект мебели всегда входят схемы, облегчающие процесс сборки. В них подробно описывается каждый элемент, места крепления, очередность действий.

Стол, который можно разложить, – универсальный вариант для просторных и небольших помещений. Отличным решением станет изготовление мебели своими силами, достаточно лишь подобрать подходящий чертеж, материалы и инструменты. С работой справятся опытные столяры и новички.

Видео

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

Поделится с друзьями

Adblock
detector

изучаем чертежи и схемы сборки, выбираем из дерева и ДСП, рассматриваем, как сделать и собрать

Круглый раздвижной стол своими руками решает проблему недостатка площади на кухне или в гостиной.

Конечно, такую мебель можно приобрести в готовом виде, выбирая из широкого ассортимента. Однако это обходится дорого, и не всегда идеально вписываются в тесное помещение.

Изготовить стол разного размера можно самостоятельно. Причем в зависимости от имеющихся столярных навыков можно подобрать чертеж разной степени сложности конструкции.

Содержание

• 1 Особенности круглой формы
• 2 Дерево или пластик?
• 3 Чертежи и схема сборки
• 4 Инструменты
• 5 Как сделать и собрать?
• 6 Финишная отделка
• 7 Фото
• 8 Полезное видео
• 9 Заключение

Особенности круглой формы

Для небольших помещений, где устанавливается обеденный стол (кухня, гостиная или отдельная столовая), круглая конструкция смотрится практично и привлекательно. Она занимает меньше места и позволяет удобно разместиться вокруг.

Проблемы начинаются, когда за обеденным столом собирается значительное количество членов семьи и гостей. Габаритная мебель просто не помещается в тесном помещении.

Раздвижная конструкция позволяет устранить проблему. Ее сущность заключается в следующем. В обычном состоянии она выглядит, как небольшой круглый столик на 3-4 человека. Он легко перемещается и устанавливается на новом месте.

При необходимости производится трансформация столешницы – она раздвигается, приобретая форму овала. Вставки помогают сформировать значительно большую по площади поверхность.

Справка: за таким столом уже могут разместиться 8-10 человек.

Наиболее простая система имеет разделенную пополам столешницу, половинки которой могут перемещаться по направляющим элементам в противоположные стороны.

Зазор на участке расхождения половинок заполняется специальными вставками, позволяющими сохранить целостность столешницы. В собранном состоянии вставки располагаются внутри и незаметны для окружающих.

Важно: окончательная вместимость раздвинутого стола зависит от расстояния, на которое можно сместить элементы без нарушения его устойчивости.  

Для того чтобы рассматриваемая конструкция надежно работала, должны выполняться следующие требования:

• достаточная прочность столешницы при максимальном раздвижении;
• обеспечение нужной вместимости и удобства использования;
• сборка и разборка без излишних усилий одним человеком;
• возможность практического использования всей поверхности раздвинутой столешницы;
• мобильность;
• простота изготовления своими руками;
• низкая стоимость;
• внешняя привлекательность.

Дерево или пластик?

Выбор материалов для самодельного стола обусловлен их доступностью и внешним видом. Особо внимание уделяется столешнице. Ее можно сделать из следующих материалов:

• дерево. Самый эффектный, но и дорогой, вариант – цельный деревянный массив. Такие столы имеют богатый внешний вид, но в целом конструкция тяжела.

  Более дешевый вариант – щиты, собранные из досок. Их можно плотно подогнать друг к другу, имитируя монолит, а можно уложить с зазором – облегченный дачный стол;

• древесно-стружечные и древесноволокнистые материалы. Широко используется ДСП, МДФ, фанера. Они технологичны, но имеют пониженный срок службы;
• пластик. Пластмассовые листы можно подобрать разного цвета. Их преимущество – низкая стоимость, малый вес;
• стекло. Стеклянные столешницы вошли в моду и востребованы для современных стилей интерьера. Основное минус – сложность изготовления.

Стол помимо столешницы должен надежно стоять на ножках. Для их изготовления чаще всего используется деревянный брус.

Совет: для них также можно использовать металлический профиль, в частности, современно смотрится алюминиевая плоская труба, уголок или П-образный профиль.

Чертежи и схема сборки

Работы по изготовлению стола начинаются с разработки или выбора проекта. Необходим сборочный чертеж и деталировка.

Принципиальная схема раздвижного стола

 

Общий чертеж раздвижного стола

В отличие от обычного стола, в раздвижной конструкции на ножки прочно закрепляется основание столешницы, а основная столешница устанавливается подвижно на нем и состоит из двух половин. Основание выполняется в виде рамы, соединяющей ножки между собой цангами.

Для обеспечения перемещения столешницы на нем стационарно устанавливаются направляющие. В качестве их рекомендуется использовать типовые направляющие планки полного выката ящиков. На основной столешнице снизу крепятся дополнительные элементы, скользящие по направляющим. В зависимости от длины максимального выката количество дополнительных элементов составляет 1-3 штуки.

Важно: длина планок должна быть не менее 35 см. 

После фиксации половинок столешницы в крайнем положении образовавшийся зазор заполняется прямоугольными вставками. В наиболее простой конструкции они просто извлекаются из места хранения и устанавливаются вручную. Для исключения смещения используются мебельные штифты. В более сложных конструкциях устанавливаются подъемные механизмы, которые автоматически поднимают вставки до уровня поверхности столешницы.

Инструменты

При изготовлении стола из дерева своими руками следует приготовить следующий инструмент:

• электродрель;
• болгарка;
• рубанок;
• шуруповерт;
• ножовка по дереву и металлу;
• молоток;
• отвертка;
• стамеска;
• напильники разного размера;
• малярная кисть;
• шлифовальная машина;
• строительный нож.

При использовании фанеры потребуется электрический лобзик. Для обработки поверхностей используется шлифовальная и наждачная шкурка. Измерения и контроль качества обеспечивается рулеткой, металлической линейкой, штангенциркулем, отвесом и строительным уровнем.

Как сделать и собрать?

Размеры готового стола определяются количество людей, планируемых к размещению. Стандартная высота составляет 72-75 см.

Схема сборки

Размер столешницы выбирается, исходя из условия – 60-65 см на одного «едока». Изготовление и сборка осуществляется в следующем порядке:

1. Изготовление основы стола. Ножки выполняются из деревянного бруса размером не менее 4х4 см. Чем больше размеры стола, тем мощнее нужны ножки. Так при длине стола в раздвинутом состоянии порядка 2 м рекомендуется использовать брус 8х8 см.

   Ножки укрепляются и соединяются в единую конструкцию рамой основы. Связывание их обеспечивается деревянными цангами из доски толщиной порядка 20-25 мм и шириной 9-11 см. Цанги закрепляются в пазах. Для повышения прочности места соединения обрабатываются клеем и укрепляются саморезами. Если стол имеет значительный вес, то на участках крепления цанг устанавливаются «косынки» или укосы.

2. Настил поверхности основы. Основанием для крепления раздвигающего механизма является фанерный лист или ДСП толщиной не менее 12 мм. Лист крепится саморезами к раме основы. После его настила формируется черновой круглый стол нераздвижной конструкции.
3. Изготовление столешницы. Из выбранного материала вырезается 2 одинаковых полукруга. Прямой торец обрабатывается, и в нем сверлится по 2 отверстия для введения штифтов вставок. Диаметр отверстия составляет 8-10 мм.
4. Изготовление П-образного дополнительного элемента. Он имеет форму короба и выполняется из доски толщиной 2 см и шириной 10-11 см.

   Можно применить аналогичную полосу из ДСП. Углы короба упрочняются мебельным алюминиевым уголком. На внутренней стороне стенок короба закрепляются узкие направляющие, поднятые на высоту 2-4 мм от края.

5. Крепление короба к столешнице. В средине полукруга столешницы закрепляется короб так, чтобы его свободные концы прилегали к прямому срезу полукруга. Закрепляется короб с помощью алюминиевых уголков.
6. Установка направляющих. Основания для них изготавливаются из алюминиевого профиля (уголка) высотой более 4 см. Длина направляющих 5 см. К уголку крепятся сами направляющие планки. Расстояние между ними должно точно совпадать с расстоянием между направляющими на коробе столешницы.
7. Изготовление съемных элементов (вставок). Их размер должен соответствовать ширине зазора при максимальном раздвижении половинок столешницы. Каждая вставка составляется из 2-х одинаковых прямоугольных пластин длиной, равной половине диаметра столешницы. На их торцах сверлятся отверстия, и вставляются стыковочных штифты.

Окончательная сборка заключается во введении направляющих столешниц в пазы направляющих основы. Далее, устанавливаются при необходимости ограничители выдвижения.

Финишная отделка

Стол должен иметь привлекательный вид, что обеспечивается финишной отделкой. Прежде всего, обработке подвергается торец. Для исключения царапания об острый край рекомендуется снять небольшую фаску.

Сам торец шлифуется для устранения риска появления заноз. Обрабатывается и вся поверхность столешницы. Она должна быть идеально ровной, горизонтальной и гладкой.

Важно: наиболее распространенные способы финишной отделки – покраска и лакирование.

После шлифования поверхности дерево можно пропитать составами для тонировки, которые создадут определенный оттенок и подчеркнут древесную структуру. Слой лака закрепит отделку. С помощью алкидных красок можно обеспечить практически любой цвет мебели для сочетания с другими элементами интерьера.

Еще один распространенный вариант – самоклеющаяся пленка. Она часто используется отделки столешниц из ДСП. С ее помощью можно имитировать различные природные материалы – древесину, натуральный камень, мрамор, металл и т. д. Особую изысканность столу придает инкрустация или шпонирование.

Совет: если вопрос свободного места стоит для вас остро, присмотритесь также к схемам откидного столика, столика для ноутбука, кофейного и детского столиков.

Фото

В зависимости от использованных материалов и фантазии можно получить совершенно разные результаты:

Полезное видео

Основные этапы изготовления с подробным описанием раздвижного механизма можно увидеть на следующем видео:

Заключение

Круглый раздвижной стол хорошо подойдет для небольших кухонь. В собранном состоянии он не занимает много места, а при раздвижении позволяет разместить всех членов семьи и гостей. Имея небольшие столярные навыки такую мебель можно сделать своими руками. Это позволит избежать значительных затрат и оптимально вписать стол в тесное помещение.

Самодельная настольная пила с выдвижной тележкой — Блог Paoson

от Suso | 20 августа 2021 г.

Это вторая из восьми статей о моем новом деревообрабатывающем станке с настольной пилой и фрезерным столом. Я начну с того, что покажу вам, как использовать скользящую каретку для более удобного и точного поперечного распила с помощью настольной настольной пилы.

Чертежи верстака

 

Характеристики салазок для настольной пилы

Первое преимущество тележки заключается в том, что она дает мне больше рабочего пространства для резки больших заготовок настольной настольной пилой. Я закрепил каретку четырьмя винтами, когда я ее не использую. После отвинчивания каретка скользит относительно легко.

Для линейного перемещения каретки я подумал об использовании линейных подшипников, но поскольку мне нужна была прочная столешница для работы, а не только для резки, в конце концов я решил использовать алюминиевые угловые направляющие.

Другим условием, которое у меня было, было все, чтобы все было на передней части верстака, ничего не торчало. Таким образом, я нахожу конструкцию более удобной для использования подвижной каретки или упора настольной пилы, а также для работы над ним.

Я собираюсь установить ограждение вагона, чтобы сделать несколько надрезов. Это очень легко. Вам нужно только использовать деревянный брусок в качестве упора и затянуть обе регулируемые ручки. Это упор для косой дорожки, который я буду использовать с забором (третье изображение).

Я собираюсь отпилить кусок сосны длиной 90 см. Я соответствующим образом регулирую упор упора под углом, и теперь мне нужно только сдвинуть каретку, чтобы получить чистый срез.

Упор можно поворачивать таким образом для угловых пропилов. Конечно, Т-образные профили, которые я использовал для крепления ограждения, также можно использовать для удержания заготовок, как показано на рисунке выше.

 

Как использовать скользящую каретку для настольной настольной пилы

Глубина реза каретки составляет около 40 см без опор спереди, но для более глубокого пропила я должен использовать этот ящик я установил под кареткой.

С ним очень легко работать, вам нужно только опереться на него левой ногой и двигать остальным телом вместе с ним.

Используя эту систему, я могу достичь глубины пропила примерно 73 см. Направляющие ящика выдерживают около 80 кг, поэтому у меня не возникнет проблем с резкой всех типов досок или дерева.

 

Сделай сам e Удлиняемый упор Удлинитель для настольной пилы

И это еще не все.

В максимально открытой конфигурации позволяет резать изделия длиной до 165 см, что совсем неплохо!

Это файл 3D CAD, включенный в планы для продажи на моем веб-сайте. Кроме того, вы можете увидеть, как будет выглядеть верстак после завершения.

Здесь вы найдете следующую статью об этом передвижном верстаке, где я покажу, как я сделал фрезерный стол.

 

Мобильные верстаки Читатели Проекты:

Мобильный верстак в форуме:

Сборка моей «Ультимативной» салазки для пилы с раздвижным столом — никогда не прекращайте сборку

Блокнот плотника. Страница записной книжки Never Stop Building содержит полурегулярные обновления и размышления о столярном деле, строительстве, японской деревообработке, ремесленной культуре, путешествиях и других темах.

Я должен немедленно извиниться за то, что поддался популярной тенденции называть что-то «совершенным». YouTube завален множеством вещей, которые претендуют на звание лучших, и это сильно отталкивает. Это одновременно рекламирует и отсутствие смирения, и готовность играть в игру поискового алгоритма. Действительно? Вы уверены, что мы достигли абсолютной вершины в разработке и исполнении фрезерного подъемника? Или станок для торцовочной пилы? Уверяю вас, что нет.

Итак, эта запись в блокноте посвящена, а не «совершенному», покупке моей личной окончательной конструкции салазок для настольной пилы. Я могу с уверенностью сказать, что это лучшее, что я создал в этой области, и оно было задумано для решения определенных ключевых критериев дизайна:

• Точность и плавность циркулярной пилы воспроизведена при поперечной резке небольших элементов каркаса мебели.

• Очень длинная направляющая с регулируемым упором для повторяющихся пропилов для деталей сёдзи и дверей, которые могут быть довольно длинными.

• Имейте откидной рабочий упор, часто нужно быстро обрезать один конец заготовки на произвольное расстояние, прежде чем перевернуть его и обрезать до нужной длины.

• Сохраняйте очень устойчивый и квадратный рабочий упор, чтобы можно было вращать квадратный заготовку, чтобы нарезать выступы шипа и добиться идеального совмещения разрезов по всей окружности.

Вдохновением для этой сборки послужила прекрасная настольная пила, которую я использовал во время учебы в Японии. У него не было сверхточного упора и требовался контрольный квадрат, но в остальном это был очень стабильный и точный инструмент. Я намеревался создать что-то подобное, но это можно было бы адаптировать к обычным западным настольным пилам.

Я начал с поиска доступных деталей и материалов, которые могли бы достичь этих целей. Основание будет сделано из прочной фанеры из балтийской березы, а полозья с нулевым люфтом будут взяты из моих меньших, старых, поврежденных водой саней с поперечной распиловкой. Ограждение будет из экструдированного алюминия, обычно называемого 80-20, однако в данном случае это 80 мм на 40 мм. Алюминий был бы более стабильным по размерам, и эти профили имеют встроенные Т-образные пазы, к которым я мог бы прикрепить готовое скользящее оборудование, чтобы сформировать основу моего скользящего рабочего упора. Чтобы добиться точности и повторяемости, мне нужно было бы обработать некоторые детали для рабочего упора. После того, как общий план был составлен, я перешел к проектированию всех компонентов в САПР, что позволило мне пройти через различные задачи и создать чистый набор рабочих чертежей.

Сборка саней

Сами сани были не так уж сложны в изготовлении и не сильно отличались от других саней. Я вырезал большой кусок высококачественной фанеры, поместил направляющие на шайбы и использовал суперклей, чтобы временно прикрепить направляющие к нижней стороне доски. Некоторые отверстия и встречные отверстия и рельсы были прикреплены. Ограждение крепится с помощью Т-образных гаек, предназначенных для этого типа экструзии. Есть только две точки крепления, это позволило мне начать с точки, ближайшей к лезвию, и использовать другую точку для регулировки посадки во время распрямления. Я получил его почти на месте, зажал его на месте, просверлил второе отверстие, а затем точно настроил с помощью оборудования. В оборудовании есть небольшой люфт, который позволяет мне немного повернуть забор, чтобы убедиться, что он полностью перпендикулярен. к лезвию.

Я отшлифовал и покрыл стол несколькими слоями полиуретановой салфетки, чтобы защитить древесину и придать ей некоторую устойчивость к движению влаги. Я бы хотел использовать фенольную фанеру для салазок, но не смог найти ее на месте. Последним шагом здесь было прикрепить несколько полос ленты из ПТФЭ к нижней стороне салазок, чтобы уменьшить трение.

Обработка деталей ограждения

Важным элементом, отличающим это ограждение от конкурентов, является обработанная каретка скольжения, установленная на детали 80/40 с помощью скользящего оборудования. Не имея на данный момент доступа к станку с ЧПУ, я не стал перебарщивать с кривыми и оптимизацией; это в основном блоки с некоторыми отверстиями в них. Основной блок каретки содержит шлифованный стальной штифт с резьбой на одном конце, который, в свою очередь, поддерживает откидной упор. Упор представляет собой алюминиевый блок, выточенный в форме буквы L и оснащенный пластиковыми подшипниками. Вся установка очень плавная и устраняет колебания и люфты, характерные для готовых стопоров, таких как модель Kreg.

Наклон является врагом при выполнении заплечиков шипа, когда вы поворачиваете ложу вокруг, чтобы отрезать четыре стороны, и любое колебание или непрямоугольность концевого упора проявится как несоосный разрез, когда вы вернетесь к первому. Это еще более очевидно на прямоугольном прикладе, где низ концевого упора может быть ближе к лезвию, чем верх, что изменяет эффективную длину в зависимости от того, находится ли приклад «в положении лежа» или «в положении стоя».

Последней обработанной деталью лафета является регулируемый калибр линии прицеливания. Прозрачный кусок пластика с царапиной, заполненной чернилами, используется для выравнивания положения каретки с измерительным метчиком, прикрепленным к верхней части упора. Это небольшая линия, и если бы я хотел, я мог бы получить точность 1/4 мм. Это очень хорошо видно, когда линия находится между отметками мм, и я смог сделать очень повторяемые поперечные разрезы, не беспокоясь о смене каретки для других разрезов. На момент написания этой статьи я обрезал выступы на более чем сотне деталей каркаса мебели, и на всех из них у меня остались чистые квадратные выступы.

На противоположном конце упора находится обработанная деталь, которая зажимает удлинительный стержень. Сам стержень скользит внутри профиля по маленькому цилиндру, привинченному к концу. Это позволяет мне иметь конечную остановку для очень длинных деталей. Это может быть полезно, например, при определении размеров дверных перекладин. Компромисс здесь заключается между точной регулировкой и отсутствием массивных 8-футовых салазок, которые можно было бы толкать. В менее распространенном случае, когда мне нужно будет отрезать очень длинные детали, будет достаточно выдвинуть скользящий концевой упор и установить мой размер. Если бы я снова занялся этим проектом, я бы, вероятно, поместил еще один пластиковый подшипник в крышку и сделал цилиндр штока также из пластика для более плавного скольжения.

Сборка

После того, как все детали были обработаны, я собрал откидные направляющие и прикрутил все детали к каретке и упору. Важным шагом в сборке было убедиться, что все ровно. Вы в основном хотите, чтобы поверхность рабочего упора была сострогана с лезвием. Там, где это было необходимо, я использовал слой или два изоленты между сопрягаемыми частями, чтобы установить все на место.

После сборки пришло время откалибровать измерительную систему. Я начал с разметки деревянного бруска с максимальной точностью в пять дюймов. Я выровнял его так, чтобы моя метка касалась правой стороны лезвия, а рабочий упор касался другого конца ложи. Я сделал разрез, затем проверил размеры. Это было чуть более пяти дюймов, но в пределах нескольких тысячных. Я просунул измерительную ленту под каретку и выровнял калибр с 5 дюймов и осторожно снял защитную бумагу, чтобы приклеить ее с дальнего конца, чтобы я мог убрать каретку в сторону позже и сохранить положение ленты. Затем я сделал еще один надрез и использовал его, чтобы немного отрегулировать визир, чтобы установить размерную точку. Когда все было откалибровано, я практически смог попасть именно в то измерение, которое мне было нужно.