чертежи, 38 фото пошагового изготовления
Сделал печь длительного горения для отопления дачного домика, подробные фото пошагового изготовления печки.
Этим летом я построил себе небольшой легкий дачный домик-прицеп.
Земля не моя, поэтому критична была возможность передвинуть его при необходимости трактором, хотя бы в пределах участка. Поэтому кирпичная печь не вариант, только железо. Бываю я там наездами по 4-5 дней, в т.ч. зимой, но проживание в сильные морозы не планируется. Поэтому теплоизоляция каменной ватой всего 100 мм, но по всему кругу, стены — пол — мансардный потолок. Площадь жилой зоны небольшая, 15 кв. м., но высотой в полтора этажа. Поэтому печка изначально планировалась вертикальной архитектуры. С необходимостью делать короткие 20-26 см дрова я заранее смиряюсь.
Теперь, собственно, про печку:
Были вдумчиво выкурены все темы этого форума про сварные отопительные печи, и ряд других материалов про теорию печей длительного горения. Попытался реализовать разом все интересные фишки, о которых узнал.
- 1. Толстый корпус из трубы 430 мм.
- 2. «Райзер».
- 3. Колпак из баллона, с двумя патрубками выхода.
- 4. Выходной короб.
- 5. Труба, соединяющаяся с дымоходом.
- 6. Загрузочная дверца.
- 7. Шамотный «под».
- 8. Основное поддувало.
- 9. Вход и регулятор вторичного воздуха.
- 10. Трубы вторичного воздуха.
- 11. Отверстия.
- 12. Заборчик, ограничивающий дрова от сваливания в щель между подом и корпусом.
- 13. Верхняя заслонка-шибер.
- 14. Нижняя заслонка-шибер.
Выход дымовых газов по короткому и по длинному пути
Изготовление печи
На металлоприемке была найдена и выкуплена удачная (как мне на тот момент казалось) заготовка, отрезок спирально-шовной трубы 430 мм, с уже вваренной заглушкой на одном торце. То есть, грубо говоря, «стаканчик», весом 65 кг:
Из старого газового баллона делается дверца, а из кольца-основания — ответная часть с желобом, в который будет вклеен уплотнительный шнур из базальтового волокна.
На дверце будет стеклянное окошко, из крышки от маленькой сковородки. И регулятор воздуха малых расходов, для экономичного режима горения.
Запор дверцы скопировал с Булерьяна, с той разницей, что у меня и петли дверцы, и запор можно регулировать на наилучшее примыкание.
Но изнутри перед стеклом, я на всякий случай ставлю съемную сеточку, для защиты стекла от стреляющих угольков.
Впрочем, как показала эксплуатация, в режиме длительного горения стекло наглухо зарастает копотью буквально с одной протопки. Но пока оно чистое, смотреть на огонь кайф.
Тепловой колпак из баллона, с возможностью переключения потока. По короткому пути для розжига, и по длинному для лучшего съема тепла.
Заслонки дисково-поршневого типа. В закрытом положении, диск просто прижимается к торцу выходящего из колпака патрубка.
Для экономии листового металла, коробка выхода газов из колпака, частично сварена из боковой цилиндрической стенки баллона.
Сложный этап, конический переход с квадратного на круглое. Варится из узких сегментов, прилаживаемых по месту.
И со всех сторон колпака, наваривается ежик-радиатор из полосы
Сопряжение печи с трубой дымохода. Сварена манжета, которая будет и «по дыму», и «по конденсату» одновременно.
Заслонка большого потока воздуха. Открывается для быстрого розжига.
Следующая деталь, условно назовем под со стенками. Здесь будут лежать сгорающие дрова.
Трубы подачи вторичного воздуха.
Заслонка-регулятор подачи вторичного воздуха.
Оба дисковых регулятора воздуха, работают одинаково. Диск наварен на шпильку, отворачивая регулируем зазор, начиная от самого тонкого. А запирается практически герметично.
Поверхность пода выстлана шамотом. Выпросил у знакомого скульптора пару килограм настоящего шамота, вылепил блин. Разрезал его на секции (иначе все равно потрескается), высушил:
Теперь начинаем кромсать базовую заготовку, трубу 430:
А вот при попытке вырезать отверстие в допышке-заглушке, которое у меня будет верхней стенкой камеры сгорания, наш плазморез резать отказался.
Кое-как прожгли кислородом, и тут ждал сюрприз. Толщина этой заглушки… 25 мм!
Вварил трубу-«райзер». Пришлось перейти на электроды, т.к. мой полуавтомат металл такой толщины хорошо проваривать тоже отказался.
Из профильной трубы 60х40, навариваются четыре ноги и еще два колодца-воздухонагревателя. Ноги тоже работают как воздухонагреватели, для этого в самом низу каждой ноги сделаны вырезы для забора воздуха от самого пола.
Пробная протопка на улице
Даже не пришлось ничего переделывать, печь сразу продемонстрирована ровную устойчивую работу и регулируемость горения.
Покраска термостойкой краской «CERTA». Печи по частям занесена в дом. Вес нижней части более 80 кг, верхней 40+. В желоб термостойким герметиком вклеен базальтовый шнур, для плотного прилегания дверцы. Под вымощен шамотом
Сопряжение с дымоходом. Пол метра простой трубы, а потом угол, и дальше сэндвич до самого верха.
Стена напротив печки прокрашена противопожарным составом, и обшита «Минеритом».
Плита пришита к стене на брусочках, с 20-мм зазором. Но по результатам эксплуатации, вижу что это вышла существенная перестраховка. На самом деле, нагрев стены далек от опасного.
Вид как у камина
Интересный момент, который я не мог ожидать, и который оказался приятным бонусом: печь дает очень мало золы. У меня был опыт длительной эксплуатации дачной буржуйки горизонтального дизайна. И я хорошо помню, что зольник надо было чистить перед каждым вторым протопом, через день. А у эту печь, я попробовал почистить после полутора десятков протопов. Причем, без реальной необходимости, просто на интерес. И наскреб всего неполную мисочку
Итог: доволен, просто не описать как. Легко разжигается, никаких «пробок холодного воздуха» в дымоходе. Быстро греет домик. Одна протопка, это всего 3-5 поленьев. Если больше, на полатях становится жарко. В планах система принудительной вентиляции, с подачей верхнего воздуха из-под свода крыши — вниз. Причем, пока я жгу даже не настоящие правильные дрова нормального сечения, а в основном обрезки от строительства.
Режим тления до 5 часов, до утра тепла в домике хватает. Эстетически тоже греет, реальный стимпанк получился.
Автор: Алексей.
Буржуйка длительного горения своими руками — ВикиСтрой
Корпус: изготовить или приспособить
Дрова в буржуйке длительного горения не горят, а очень медленно тлеют. При этом в смежной с топкой камере сгорает сильно нагретый пиролизный газ, образующийся за счёт теплового разложения топлива. В таком «придушенном» режиме работы печь не генерирует очень высоких температур, поэтому металл может быть достаточно тонким — около 2,5 мм. Естественно, при полной подаче воздуха печь будет разогреваться докрасна, так что если хотите режим повышенной мощности — делайте корпус массивным.
Длительность работы печки между закладками зависит от двух факторов: массы заложенного топлива и активности его горения. Поэтому не стоит ожидать, что компактная печь для гаража сможет работать до трёх суток, ей попросту не хватит горючего на такой срок.
Значение играет также и температура окружающей среды: чем она ниже, тем активнее проходит процесс сгорания.
Листовая сталь идеально подходит для изготовления корпуса. Есть также возможность использовать любой профильный прокат, сложенный вертикальными рядами в кольцо или прямоугольник. Есть проблема в том, чтобы обварить все швы, но печь в таком случае получает множественные ребра жёсткости и максимально эффективно отдаёт тепло.
Корпус буржуйки изготавливается очень просто: глухие герметичные стены и дно. Загрузка может быть вертикальной и горизонтальной, в последнем случае роль топочной дверцы выполняет верхняя крышка. Мы рассмотрим оба пространственных положения буржуйки, но корпус будет унифицирован для каждой. За пример возьмём баллон для пропана на 50 л со срезанной верхней частью — цилиндрический корпус имеет преимущество в более равномерном нагреве.
Схема работы буржуйки длительного горения с горизонтальной камерой сгорания.
1. Заслонка дымохода. 2. Заслонка дверцы. 3. Камера сгорания. 4. Камера дожигания пиролизного газа. 5. Дверца печки
Схема работы буржуйки длительного горения с горизонтальной камерой сгорания. 1. Заслонка для подачи воздуха. 2. Заслонка дымохода. 3. Труба подачи воздуха. 4. Камера сгорания. 5. Крышка печки. 6. Камера дожигания пиролизного газа. 7. Поршень
Как устроены камеры сгорания
Для получения заветного пиролизного газа нужно почти полностью ограничить приток кислорода в основную топку, где формируется очаг высоких температур, приводящий к переходу углеродного топлива в газообразное состояние. Тот минимум воздуха, который нужен для медленного тления, поступает в печь из-за различных утечек.
Положив баллон горизонтально, делим окружность по высоте на 4 части, наносим на обрезанный край метки и отмечаем длину верхней и нижней хорды. По полученному размеру вырезаем стальную пластину толщиной 3 мм. Её длина должна быть меньше глубины корпуса на 150 мм.
Отступив от короткого края пластины 100 мм, привариваем поперечную перегородку высотой 150 мм и подгоняем её по форме к цилиндрическому корпусу, чтобы пластина была направлена к центру топки. Устанавливаем на место и привариваем пластину, формируя камеру остаточного сгорания.
Буржуйки с вертикальной загрузкой имеют иной принцип работы. Направление горения у них противоположно естественному — сверху вниз. Сама печка имеет устройство шприца, поршень которого изготовлен из листовой стали, либо крышки от бочки или баллона с подогнутыми краями. Важно, чтобы «поршень» входил в корпус как можно плотнее.
С нижней стороны на пластину приваривается несколько дистанционных ребер из обычного уголка 50 или 75 мм. В центре пластины вырезается отверстие и вваривается 75 мм труба, через которую будет поступать тот необходимый минимум воздуха. Принцип работы понятен: поршень под своим весом проседает по мере горения дров, оставляя небольшое пространство для пиролизного разложения.
Простой и удобный «зольник»
В буржуйке длительного горения зольник не нужен, небольшое количество легкого пепла после сгорания остаётся прямо в топке. Но приспособить печку для более легкой чистки всё же можно, особенно если планируется добавлять к дровам каменный уголь.
1. Упоры из уголка. 2. Решетка над «зольником»
При горизонтальном расположении буржуйки нужно вырезать такую же пластину, какая использовалась для формирования верхней камеры. Вместо перегородки в ней обычный 35 мм уголок, приваренный поперечно. В передней части из тонкого прутка изготавливается ручка. Пластина устанавливается на двух направляющих уголках, приваренных вдоль корпуса. Для плотного примыкания пластины и исключения сильных утечек воздуха рекомендуется сделать так:
- приварить уголки под низ пластины полками вверх на небольших прихватках, которые легко отбить;
- завести пластину в корпус и приварить уголки к стенкам, хорошо заполняя толстый сварочный шов;
- ввести лом в нижнюю камеру и подорвать пластину, по возможности зачистить следы от сварки.
Через небольшие щели в камеру и будет попадать тот минимум кислорода, необходимый для горения.
1. Диск. 2. Держак из арматуры. 3. Бортик «зольника»
Для вертикальной буржуйки нужно вырезать еще один плоский диск и приварить к нему по центру кусок толстой стальной арматуры. По периметру окружности изгибается и приваривается бортик из стальной полосы. В обоих случаях удаление золы выполняется после остывания буржуйки: зольник извлекается, чистится и устанавливается на место перед новой закладкой.
Установка топочной дверцы
К корпусу горизонтальной буржуйки прихватываем стальную полосу и оборачиваем её вокруг, формируя кольцо. Нужно несколько раз подрезать края, чтобы после сваривания такая оправка садилась на край корпуса очень плотно. Кольцо приваривается к срезанной крышке от бочки или баллона, либо к стальному листу, затем шов тщательно обваривается снаружи. Полоса должна выступать над плоскостью крышки около 12–15 мм, этого достаточно для плотного притвора, в то же время топка будет открываться относительно легко.
На внутренней стороне дверцы привариваются несколько стальных пластин, образующих пазы для внутренних перегородок топки. Саму дверцу из-за кольцевого притвора нужно устанавливать на выносном навесе, соответственно, прижимной замок должен так же быть вынесен в сторону на 40–60 мм.
1. Крышка. 2. Воздуховод с заслонкой. 3. Навес
При вертикальной загрузке крышка выполняет роль внешней стенки камеры догорания, поэтому тщательной герметизации не требует. Края вертикального корпуса загибаются вовнутрь молотком, бортик крышки нужно наоборот немного развальцевать. При этом важно не погнуть саму крышку, тогда примыкание будет плотным под собственным весом. В центре вырезается отверстие на 1–2 мм больше диаметра трубы подачи воздуха.
Дымоходный канал и регулировка тяги
Отвод продуктов сгорания в горизонтальной буржуйке выполняется в верхней части и как можно ближе к крышке топки. Для дымохода рекомендуется использовать трубу диаметром не менее 150 мм.
Подача воздуха производится через вваренную сквозь дверцу гильзу, заходящую в нижнюю камеру на 70–100 мм. Для регулировки подачей воздуха лучше использовать готовые блоки с заслонкой. Быстро и на месте можно с наружной стороны к трубе приварить небольшой болт, который будет подтягивать дисковую заслонку.
Дымоход вертикальной буржуйки врезается в том же месте корпуса, но теперь, соответственно, расположен горизонтально. Если просверлить сквозной проход и провести через него шпильку, на которой закреплена круглая пластина, можно получить заслонку для регулировки тяги и полного управления процессом сгорания топлива.
рмнт.ру
Как развести огонь в дровяной печи – Новости Матери-Земли
В маленьком домике, который служит мне библиотекой, кабинетом и мастерской, этим утром было очень холодно, как и каждое утро в это время года. Но через несколько секунд после того, как я вошел в дверь, в брюхе древнего Обезьяньего Уорда в углу запылал огонь.
Еще 15 минут, и я сбрасывал рубашки и закрывал заслонки.
Это зимняя рутина, которой я стал дорожить: ближе к вечеру я даю огню погаснуть. Затем, вечером перед отъездом, убедившись, что в зольнике не дремлют тлеющие угли, комкаю пару газетных листов и бросаю их в заднюю горловину печки. Поверх пачки бумаги я кладу вигвам из шести-восьми палочек для растопки толщиной с палец. Я дополняю топливную кучу вигвамом из трех средних спилов сосны или осины, затем закрываю двери и заслонки (страховка от самопроизвольного ночного возгорания), снова наполняю кофейник на плите свежей порцией хорошего воду, затем закрыть лавку и спуститься в гору к дому и очагу.
На следующее утро, как только я войду в дощатый холодильник, я открою заслонку дымохода и регулятор тяги в нижней дверце печи, зажгу спичку, поднесу ее к ожидающим горючим веществам и немедленно отправлюсь в путь. к комфорту и кофе.
Конечно, моя пиротехника не всегда была такой надежной. Дело в том, что когда я впервые начал играть с жаром дровяной печи, я часто использовал полкоробка кухонных спичек и пинту жидкости для розжига угля — и ничего не получал от своих усилий, кроме коротких взрывов пламени и удушливых клубов дыма.
Но всем нам нужно с чего-то начинать. И поскольку те неудачные ранние пожары были скорее рекреационными, чем функциональными, не было катастрофы, когда они (и я) потерпели неудачу. В наши дни, однако, здесь, на этой холодной старой горе, отапливаются дровами. Либо я разжигаю огонь и поддерживаю его, либо замерзаю.
На протяжении многих лет я совершал почти все мыслимые ошибки, связанные с созданием пламени, но я учился на своих ошибках (хотя и медленно, а иногда и болезненно) и, в конце концов, одержал победу в своих поисках надежного огня.
Чтобы избавить вас от этого разочарования, я хотел бы поделиться с вами тем, что я узнал о том, как разжечь огонь в дровяной печи — обо всех основных вещах. Если вы хорошо разбираетесь в отоплении или приготовлении пищи на дровах, последующее руководство, основанное на личном опыте и советах экспертов, вероятно, будет не более чем обзором. Но если вы один из примерно трех четвертей миллиона американцев, которые приобрели дровяной прибор или дом, в котором он был, в течение последних 12 месяцев (примерно половина из которых были первыми пользователями) и обнаруживают, что разжигают огонь и продолжать это больше больно, чем удовольствие, это для вас.
Как развести костер с минимальными усилиями Большинство самопроизвольных возгораний можно объяснить тремя причинами: 1) влажным деревом, 2) неправильно установленными или настроенными приборами, включая камины, или 3) неправильным расположением топлива внутри прибора.
Возможно, вы слышали, что дрова лучше всего сушить до 20 процентной влажности. Эксперты советуют, чтобы достичь этой 20-процентной цели, мы должны распилить и расколоть наши дрова на куски размером с печь, сложить их (желательно под крышей), чтобы воздух мог циркулировать между кусками, и дать им полежать не менее шести месяцев. (год в два раза лучше) до сжигания.
Это хороший совет, но не полагайтесь на него слепо. Время высыхания будет больше в местах с высокой влажностью и короче в засушливых регионах; длиннее для зеленых (живых) спилов, короче для щепок с мертвых деревьев; и длиннее для одних пород дерева, короче для других.
Медленное зажигание, слабое горение и большое количество белого дыма указывают на неприправленное топливо; расколотые дрова, потемневшие на концах и начавшие трескаться (трещать), обычно легко загораются и горят.
Короче говоря, запасайтесь зимним топливом как можно раньше, и если вы покупаете дрова, не надейтесь, что они будут доставлены выдержанными, и вы не будете разочарованы. Храните его правильно, живите активной, самостоятельной жизнью, следуйте Золотому правилу, и вы согреетесь, как бы холодно ни было снаружи.
Второй распространенной причиной затрудненного запуска и плохого горения является неправильно установленный или настроенный прибор. Чаще всего проблемы с горением оборудования могут быть связаны с плохой тягой из-за слишком короткой дымовой трубы (она должна выступать как минимум над коньком вашей крыши) или неправильного диаметра. Кроме того, воздухонепроницаемый дом может лишить огонь кислорода, необходимого для правильного горения (это легко исправить, приоткрыв окно). Если вы сомневаетесь, попросите инспектора из вашей местной пожарной службы или продавца, который продал вам печь, выйти и критически оценить вашу дровяную установку.
Наконец, многие пожары гасятся с самого начала неправильным расположением топлива.
Это может означать использование слишком малого количества растопки, чтобы поджечь более крупные щели, попытку развести огонь с помощью всего лишь одного большого полена или запихнуть слишком много бревен в печь или камин, оставив недостаточно места для циркуляции воздуха для горения.
Существуют три основных требования для разжигания и поддержания огня в дровяной печи: сухое топливо, хорошая тяга и расположение горючих материалов внутри печи, позволяющее воздуху проходить снизу и подниматься вверх через нее. Я уже описывал свой способ разжигания огня в буржуйке (или любой вертикальной печи): на дно пара листов скомканной газеты, поверх бумаги раскладывается вигвам, несколько щепок среднего размера разжигание различных дров в вигваме над растопкой, открыть регулятор тяги в нижней дверце печи, открыть заслонку дымохода, поднести спичку к бумаге. Горячая штучка.
Поскольку высота пуза больше, чем ширина, топливо подается вертикально через верхнюю дверцу. Но большинство дровяных печей сегодня квадратные и шире, чем в высоту, что позволяет загружать топливо горизонтально.
Большая герметичная коробчатая печь, за которой моя жена присматривает в хижине на холме, представляет собой современный вариант старого дизайна Бена Франклина: прямоугольная форма с большими двойными дверями спереди. Обычный метод разведения огня для этого типа печи состоит в том, чтобы разместить большой раскол вдоль задней стенки печи, второй раскол параллельно первому, но как можно ближе к передней части, комок скомканной газеты между двумя бревна, несколько палочек для растопки поверх газеты и крыша из двух или трех стартовых щепок среднего размера, расположенных под углом к двум нижним бревнам и отстоящих друг от друга примерно на дюйм. Или просто соорудить вигвам из мятой бумаги, растопки и средних поленьев в центре печки, как я делаю в своей буржуйке. С топливом на месте откройте заслонку дымохода (если она есть) и регулятор тяги, поднесите спичку к бумаге и оставьте двери открытыми (с закрытым противопожарным экраном) до тех пор, пока не начнется действие (обычно всего на минуту или так).
Теперь закройте дверцы печки, отрегулируйте заслонку (если необходимо, в наши дни большинство из них автоматические) и расслабьтесь с хорошим журналом.
Как развести огонь в узкой коробчатой печи скандинавского типа
Разновидность первого метода, который я описал для печей Франклина: расположение топлива такое же, но вы вставляете топливо с узкой стороны печи, чтобы два самых больших разреза находились по бокам печи, а не спереди или сзади.
Как разжечь огонь в дровяной плите
До сих пор у меня была только одна дровяная плита, корзина, на которую я тратил все свободное время лета – идентифицируя, сортируя, чистя, ремонтируя и собирая головоломку. -подобные запчасти — после чего я поднялся и проехал 2000 км и пришлось оставить увесистую маленькую красавицу позади. Так что совет, который следует, основан не на личном опыте, а на неподвластном времени сокровище знаний о дровяных кухонных плитах.25 буклет под названием Секрет лучшей выпечки, Мэри Д.
Чемберс:
«Если зажечь спичку, пламя устремится вверх. Горячее пламя вызывает сквозняк, втягивая свежий воздух снизу и снабжая кислородом, необходимым для горения. [Дровяные] плиты просто используют этот основной принцип в больших масштабах. Итак, чтобы разжечь огонь, имейте под рукой много свободно горящего топлива, сухой бумаги и мелко нарезанных дров. Сложенная газета не будет гореть свободно, но несколько листов, слегка скрученных, станут хорошим первым слоем. Затем добавьте умеренное количество дров для растопки, уложенных свободно. Перед розжигом открыть дверцу или форточку под огнем, прямую тягу в дымоход (над печью), задвижку у основания дымовой трубы и заслонку в дымовой трубе. Цель состоит в том, чтобы способствовать свободному прохождению воздуха вверх через топку к дымоходу по наиболее прямому маршруту.
«Зажгите огонь снизу и дайте ему хорошо загореться. Если он горит слишком медленно, ему нужно больше кислорода, который можно подать, широко открыв дверцу под огнем.
Если он будет гореть слишком быстро, он будет производить больше дыма, чем может вывести дымоход, а излишки будут выбрасываться в комнату. Частичное закрытие двери под огнем задержит его. Перед подкладыванием больших кусков дерева или угля добавьте еще немного растопки. Решетка должна быть хорошо покрыта оживленным огнем, как для поддержки и равномерного воспламенения более крупного топлива, так и для предотвращения отходов через ворота. Когда большое пламя хорошо разгорается, заслонку духовки можно закрыть.
«Процесс поддержания хорошего костра — это просто добавление топлива и время от времени «стряхивание» для удаления пепла из-под огня. Не позволяйте золе собираться близко под решеткой. Они убьют шину и заставят горячие угли наверху прожечь решетку.
«Если тяга воздуха через топку будет беспрепятственно продолжаться, то топливо скоро сгорит, а верхняя граница раскалится докрасна — плохо для печки. Огонь нужно сдерживать. Это можно сделать разными способами: плотно закрыв дверцу и задвижку под топку, частично закрыв заслонку в дымоходе или вдавливая заслонку возле буртика дымохода в верхней части плиты, открыв заслонку в дверце жаровни.
в конце дистанции над огнем или путем опрокидывания или укрытий над огнем.
«Дымоход продолжает тянуть воздух, и огонь останавливают, уменьшая количество всасывания или позволяя воздуху устремляться над огнем, а не через него».
Как развести огонь с помощью ярлыков
Помимо газет и растопки, к другим популярным средствам разжигания огня относятся керосин, жидкость для розжига угля, светлая древесина и широкий спектр смесей.
Я знаю одного парня, который хранит пинту дезодорированного керосина в пластиковой бутылке, хранящейся в безопасном месте подальше от дровяной печи. Разложив костер, он брызгает керосином на растопку, возвращает бутылку в угол и зажигает огонь. Поскольку керосин горит в виде жидкости, а не пара, нет опасности взрыва в холодной печи, как это было бы с бензином или топливом типа Коулмана.
Этот парень и другие, которых я знаю, годами использовали керосин в качестве разжигателя огня, не сжигая ни свои дома, ни себя. Но я сомневаюсь, что хотя бы один профессиональный пожарный из тысячи поддержит такой короткий путь.
По крайней мере, никогда не брызгайте керосином или жидкостью для зажигалок на открытое пламя или тлеющие угли; тепло испарит жидкость, создав явно взрывоопасную ситуацию.
Световая древесина растопляется из сильно смолистого дерева, такого как восточная смолистая сосна, или из сочных частей большинства хвойных деревьев. Лайтвуд является безопасным и надежным средством для разжигания огня при использовании в небольших количествах. Если вы знаете старый сосновый пень, который уже несколько лет притаился и высасывает смолу из своих корней, отколите несколько маленьких палочек для растопки и попробуйте. Как правило, одна палка из светлого дерева на дне кучи для растопки сделает свое дело, избавив вас от чернильной рутины комкания газеты. Коммерческие зажигалки? Те немногие, которые я пробовал, все работают и совершенно безопасны при использовании по назначению. Но они довольно дороги для повседневного использования, и, как только вы освоите основы, они станут излишними.
Как развести огонь, используя подручные средства
Независимо от конфигурации вашей дровяной печи — дровяной или кухонной — лучше использовать хвойные породы (сосна, ель, пихта), тополя (включая осину и тополь) или необработанные обрезки пиломатериалов для растопки и стартовые колки.
Когда огонь дойдет до приготовления пищи, переключитесь на твердую древесину для длительного горячего горения. Для ароматного эффекта добавьте пару кусочков дерева с хорошим запахом, например, кедра, можжевельника, пинона, мескитового дерева. яблоко, апельсин, вишня, орех пекан или гикори. Таким образом, идеальная куча дров может состоять примерно на 25 % из древесины хвойных пород (и мягких «лиственных пород») для растопки и стартовых расколов и на 75 % из лиственных пород, включая некоторые ароматические сорта, для серьезного топлива.
Конечно, жизнь редко бывает идеальной. Но хороший камин или печь переварит практически любые сухие дрова, которые вы им подадите, и даст взамен хорошую долю тепла. Соответственно, я пришел к выводу, что «лучшие» дрова — это те, до которых легче всего дотянуться. Когда я жил в Аппалачах, я сжигал твердые породы дерева, потому что меня окружали горы этого материала. Здесь, в Скалистых горах, я сжигаю в основном осину — очень мягкую твердую древесину, которая в лучшем случае считается маргинальным топливом.
Но осину легко резать и колоть, ее легко (в сухом виде) носить с собой или бросать: она быстро сохнет, горит с небольшим дымом и, следовательно, почти без креозота, имеет приятный пряный аромат — и я теперь в окружении. горами этого материала. Так какого черта. Когда тебе жарко, тебе жарко.
Что делать с древесной золой
Если смотреть на вещи с экологической точки зрения, зола должна лежать на земле. Посыпая пеплом землю в лесу или на лесном участке, мы завершаем один из великих циклов природы. Минеральные вещества в золе доступны для производства новой древесины. и все, что мы действительно вынесли из леса, — это возобновляемая солнечная энергия.
Если смотреть на вещи с экологической точки зрения, пепел должен лежать на земле. Посыпая пеплом землю в лесу или на лесном участке, мы завершаем один из великих циклов природы. Минеральные вещества в золе доступны для производства новой древесины. и все, что мы действительно вынесли из леса, — это возобновляемая солнечная энергия.
Другое применение древесной золы:
Удобрение сада. Древесная зола содержит значительное количество нескольких минералов, необходимых для здорового роста растений. Они также содержат калий, который полезен для нейтрализации избыточной кислотности в некоторых почвах. Однако лучше помнить, что звуковые растения лучше всего растут на кислых почвах. В садовых магазинах продаются недорогие наборы для определения кислотности или щелочности почвы.
Древесную золу следует хранить в сухом месте, если она будет использоваться в качестве удобрения, поскольку вода вымывает несколько важных минералов. Чтобы еще больше обогатить пепел, сожгите кости со стола в печи. Они рассыплются в порошок, добавив в пепел кальций, фосфор и другие элементы.
Получение щелочи. Мыло производится из жира и щелочи. В старые времена щелочь производили путем пропускания воды через древесную золу и кипячения полученного раствора для концентрирования щелочи.
Для лучших результатов. используйте дождевую или снеговую воду (с минимальным содержанием минералов) и предварительно кипятите ее (для удаления углекислого газа). Ни на одной стадии процесса не используйте железные или алюминиевые сосуды, так как они подвержены воздействию щелочей.
Тающий снег. Тонкий слой древесной золы на снегу будет способствовать более быстрому таянию, так как темный пепел поглощает солнечный свет. Это удобный трюк, чтобы расчистить сад и позволить солнцу немного раньше согреть голую землю весной.
Дезодорация уборных. Слой пепла образует физический барьер для запаха, а щелочность препятствует действию бактерий и росту личинок мух. Для достижения наилучших результатов держите банку с пеплом прямо в туалете и ежедневно наносите небольшое количество пепла.
Переносная дровяная печь Дровяная печь Буржуйка
Значительная часть выручки от наших продаж идет на благотворительность для украинского народа, пострадавшего от российской агрессии.
Молитесь за Украину, поддержите Украину, поддержите Украину.
Переносная дровяная печь — это идеальный способ насладиться отдыхом на свежем воздухе, в то же время имея возможность готовить и согреваться. Отправляетесь ли вы в поход, путешествуете пешком или просто проводите время на заднем дворе, портативная дровяная печь — отличный способ насладиться природой. На рынке доступно множество различных типов переносных дровяных печей, поэтому важно выбрать ту, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Если вы ищете печь, которую можно легко транспортировать, то плоская печь может быть лучшим вариантом для вас. Эти печи можно быстро разобрать и упаковать, что делает их идеальными для походов или туристических походов. Если вы ищете печь, которая обеспечит достаточно тепла, чтобы согреться в холодные ночи, то буржуйка может быть лучшим вариантом. Эти печи предназначены для обеспечения постоянного источника тепла, что делает их идеальными для более холодного климата.
🧑🚒 Пожалуйста, несите ответственность за пожары.
🔥 ДЕТАЛИ:
✅ Материал: печь изготовлена из прочной стали (толщина 0,07 дюйма/ 2 мм).
✅ Термокраска.
✅ Подходит для разогрева и приготовления пищи.
✅ Чрезвычайно компактный дизайн.
✅Размеры:
Ширина: 25 см/9,84 дюйма
Длина: 42 см/16,53 дюйма
Высота без ножек: 20 см/7,87 дюйма
Высота с ножками: 60 см/23,62 дюйма
Диаметр дымохода: 90 мм/3,54 в
Конфорка: 17 см/ 6,7 в
Диаметр топки: 15 см/ 6 дюймов
✅Транспортные размеры
Длина: 42см/16,53 дюйма
Ширина: 33см/12,99 дюйма
Высота: 20см/7,87 дюйма
✅(Опционально) Шампуры 6шт
🔥 О МАТЕРИАЛАХ
,печьб,ножки,комплектация Плита — это оборудование, используемое для приготовления пищи. Существует множество различных типов печей, включая дровяные, походные, переносные и складные печи.
Печи можно использовать как для приготовления пищи в помещении, так и на открытом воздухе. В некоторых случаях ножки печи используются для поддержки печи на неровной поверхности. Печные дымоходы также распространены для вентиляции печи. Плита — это место, откуда выходит пламя, и обычно располагается в верхней части печи.
🔥 КАК ЗАКАЗАТЬ:
1. Выберите вариант из выпадающего меню.
2. Нажмите «Добавить в корзину» или «Купить сейчас» и перейдите к оформлению заказа.
3. Любую дополнительную информацию вы можете указать в примечании на кассе или написать мне в личку на Etsy.
🔥 ТРАНСПОРТИРОВКА:
Изготовление изделия обычно занимает 5 дней, после изготовления сразу отправляю.
Если вы размещаете заказ в праздничные дни, изготовление товара может занять от 5 до 14 дней.
Мы осуществляем доставку по всему миру экспресс-доставкой
🔥Загляните в раздел, где вы можете найти все наши шампуры https://etsy.me/3Nf4no8
🔥 Пожалуйста, посетите мой магазин, чтобы проверить огромное разнообразие других товаров: https://www.