Сборка деревянных лестниц: Полезная информация и статьи про деревянные лестницы

Монтаж деревянной лестницы — от чертежа до установки

Деревянные лестницы в доме – это очень привлекательный элемент, который способен украсить или, наоборот, испортить внешний облик любой комнаты. Красивые резные лестницы, как та, что показана на заглавном фото – это прерогатива профессиональных сборщиков и резчиков, но это вовсе не означает, что простые конструкции, собранные своими руками не могут выглядеть эффектно.

В сегодняшней статье мы поэтапно разберем монтаж лестниц из дерева. Этот материал позволит вам собрать добротную конструкцию своими руками, не тратя больших средств на наем специалистов и материал.

Первое с чем сталкивается любой строитель – это проектирование будущих работ. В случае с постройкой лестницы, от вас потребуется создать настоящий чертеж в масштабе.

Именно чертеж, а не наброски на куске картона или пачке сигарет. Такой подход позволит избежать появления распространенных ошибок при изготовлении и сборке деталей.

Элементы лестниц (терминологический словарь)

Прежде чем начинать повествование про монтаж лестницы своими руками, давайте немного окунемся в мир терминов и понятий.

 

Наша задача – изучить основные детали, из которых состоит деревянная лестница:

• Тетива – опорная балка, которая стоит под уклоном и удерживает ступени. Особенностью тетив является то, что ступени вставляются в пропиленные в теле доски пазы.
• Косоур – назначение аналогично тетиве, но имеется отличие в строении детали. Если в первом случае ступени устанавливались в пазы, то здесь опора выпиливается прямо на верхней грани доски, а ступени укладываются сверху.
• Ступень – это часть конструкции, на которую наступает движущийся человек.
• Подступенок (мебельный щит) – это боковая декоративная часть ступени, установленная вертикально. Несущим элементом она не является, поэтому отдельные конструкции не предусматривают ее наличия вовсе.
• Опорные столбы – существуют стартовые, финишные и поворотные столбы. Они являются основным несущим элементом для ограждения лестницы. Поворотные устанавливаются, если конструкция имеет более одного марша.
• Поручни – это держатель, на которые человек опирается при подъеме или спуске.
• Балясины – вертикальные элементы, которые формируют собой наполнение перил. В отличие от столбов не являются опорами, однако, прочно закрепленные, они значительно усиливают прочность всей конструкции ограждения.
• Забежная ступень – первая и последняя ступень пролета. Могут отличаться от рядовых размером и формой, компенсируя остаток расстояния, при делении высоты пролета на количество ступеней. Забежные ступени изготавливаются самостоятельно непосредственно у лестницы из полотна толщиной 40 мм. 
  Поворотная площадка – представляет собой горизонтальную плоскость. Располагается она обычно посредине пролета, разбивая подъем на два равных участка.

Конструкции, которые мы рассмотрим сегодня, называются маршевыми. Для них характерно наличие прямых ровных участков подъема. В зависимости от высоты пролета, места под лестницу и количества этажей устраивают одномаршевые и многомаршевые конструкции.

 

У многомаршевых лестниц обязательно наличие поворота: на 90, 180 или 270 градусов. Градус поворота, опять-таки, зависит от пространства, в котором лестница расположена. В первых двух вариантах количество маршей равно двум, а в последнем – трем.

Чем больше поворотов, тем компактнее лестницу можно сделать. Для соединения маршей используют промежуточные площадки и забежные ступени.

Поворотная двухмаршевая лестница с поворотной площадкой

Поворотная площадка представляет собой горизонтальную плоскость. Располагается она обычно посредине пролета, разбивая подъем на два равных участка.

Деревянная лестница с забежными ступенями

Забежные ступени, словно часть винтовой лестницы, обеспечивают плавный подъем во время разворота. Располагаться они могут как посредине пролета, так и ближе к уровню первого этажа, уменьшая первый марш, вплоть до нескольких ступеней. В этом случае чаще всего разворот располагают в углу помещения.

Сама ступень представляет собой трапецию неправильной формы и монтируется вокруг поворотного опорного столба с соблюдением общей высоты подступенков и определенного градуса смещения.

Составление чертежа

Итак, нам стали известны основные элементы, из которых состоит деревянная лестница. Как вы уже поняли, собирать в данной статье мы будем именно ее. Теперь можно смело переходить к созданию чертежа.

Первым делом посоветуем обратиться вам за помощью к профессиональному проектировщику, который грамотно рассчитает количество материала, габариты конструкции, оптимальную форму и прочие конструктивные особенности. Естественно, придется тратить деньги, но иногда экономия может встать еще дороже.

Если дополнительно тратиться у вас нет возможности, то можете воспользоваться бесплатными онлайн конструкторами лестниц.

Для работы с этими инструментами от вас не потребуется специфических знаний общения с компьютером. Все предельно просто и интуитивно понятно. От вас требуется лишь точно выполнить все замеры по месту и указать их на странице расчета.

Пример онлайн калькулятора

Если общение с компьютером у вас не ладится, или его просто не оказалось в нужный момент под рукой, то вам остается сделать чертеж самостоятельно

Для этого вам потребуются:

• 1)Разлинеенная бумага – идеальны листы из школьных тетрадей по математике;
• 2)Карандаш;
• 3)Линейка;
• 4)Транспортир;
• 5)Уголок;
• 6)Ластик.

При создании чертежа всегда строго соблюдайте масштаб. Возьмите за основу, что одна клетка равна 5-ти сантиметрам, то есть ваш масштаб будет равен 1:10.

• Измерьте с точностью до полсантиметра высоту пролета и отложите его сразу на бумаге. Обязательно учитывайте толщину межэтажного перекрытия.
• Затем промерьте длину предполагаемой лестницы. Для этого опускаем вертикаль от верхнего перекрытия на пол первого этажа и рулеткой от этой метки выполняем замеры.
• Сразу определитесь с шириной марша. Для комфортного перемещения одного человека достаточно 80-ти сантиметров, для двух – 1м 20 см.
• Теперь нужно подобрать высоту подступенка. Это значение должно уместиться в промежуток от 15 до 20 сантиметров. Условие обязательное к соблюдению, если вы хотите, чтобы по вашей лестнице ходить было безопасно и удобно.

Внимание! Возможно, придется несколько раз менять значения, в поисках оптимального соотношения размеров элементов, поэтому не торопитесь делать финишный чертеж.

• Далее нужно разделить высоту пролета на выбранное значение. Допустим, у нас высота пролета равна 280 сантиметрам, а высоту ступени мы хотим 16 сантиметров. Считаем: 280\16 = 17,5. Как видите цельного числа не вышло. Можете подкорректировать высоту ступени или просто округлить полученное значение в большую сторону. По результатам мы видим, что в марше будет 18 ступеней, одна из которых (а конкретно – нижняя фризовая) будет вполовину ниже остальных.
• Теперь нам нужно подобрать глубину подступенка – значение в промежутке от 25 до 33 см. К примеру, нам захотелось 28 сантиметров. Умножаем это число на получившееся количество ступеней, чтобы узнать фактическую длину марша: 28*18 = 504 см. Как видите, один марш занимает очень большую площадь, и это единственный недостаток таких конструкций.
• Если вас все устраивает, и лестница помещается в отведенное ей место, то переносим все значения на чертеж. Если нет, то пробуем подставить другие параметры, или заменить одномаршевую конструкцию на поворотную, нужной конфигурации.

Соотношение некоторых размеров проступей и подступенков с образующимися при этом углами наклона лестничного марша

• Все полученные параметры напрямую влияют на угол наклона лестничного марша. Мы представили небольшую схему, в которой показаны соотношения некоторых величин и оптимальный угол для подъема. Измерить угол на своем чертеже вы можете при помощи транспортира.

Не забывайте про то, что если вам не удается точно подобрать значения, то вы можете сыграть за счет длины верхней фризовой ступени, сделав ее меньшей или большей, а также высоты нижней. На этом чертеж можно считать готовым.

Практическая работа

Расчеты завершены и можно плавно переходить к монтажу лестницы. Начнем с подготовки

Инструменты для работы

Для того чтобы собрать отличную лестницу, мало сделать только лишь один чертеж – вам понадобятся «прямые руки» и хороший инструмент, который позволит точно подгонять детали друг под друга.

Одни из основных видов инструмента для монтажа:

Торцевая пила

Инструмент для распила деталей, который незаменим для точного перпендикулярного распила ступеней. К сожалению, на нем невозможно сделать продольный рез, но он не всегда и требуется.

Циркулярная пила

Данный инструмент можно использовать для продольного грубого реза, но если дополнительно применять направляющие, то можно добиться большой точности при распиле

Шуруповерт

Шуруповерт – это незаменимый инструмент при любой работе с каркасными конструкциями из дерева. С его помощью мы будем стягивать всю лестницу на саморезы.

Электрический рубанок

Если вы закупаете необработанный пиломатериал, то без рубанка вам не обойтись. Такой инструмент позволит выполнить работу быстро и качественно.

Перфоратор

Перфоратор нужен для фиксации частей лестницы к перекрытиям и стенам из бетона и кирпича.

Ручной фрезер

Фрезеровочный аппарат может пригодиться при изготовлении лестниц на тетивах, или если вы хотите заморочиться и сделать пазогребневые соединения для проступей и подступенков.

Шлифмашинка

С ее помощью мы будем шлифовать крупные детали лестниц, такие как: косоуры, подступенки, проступи, доски покрытия площадки.

Сейчас мы перечислили электрический инструмент, но так же никакая работа не обойдется без обычного ручного инструмента:

 

• Молоток;
• Киянка из дерева;
• Ножовка по дереву с мелким зубом;
• Отвес;
• Строительный уровень;
• Набор стамесок;
• Рулетка, угольник, линейка и карандаш – для точной разметки заготовок;
• Кисточка и краскопульт для нанесения лакокрасочных материалов.

Материалы для работы

Вот мы и добрались до одного из самых ответственных моментов – подбору древесины для вашей конструкции.

• Самыми лучшими кандидатами для лестниц из отечественных пород являются дуб, клен, лиственница и ясень. Дело в том, что они намного меньше подвержены усушке, и, соответственно, короблению древесины.
• Помимо этого данные породы имеют отличные показатели по плотности, благодаря чему, они прекрасно справляются с механическими нагрузками и истиранием поверхности.
• Несмотря на дороговизну перечисленных пород, вы все равно экономите на работе, при этом не забывайте, что больший срок службы – это тоже своеобразная экономия на будущее.
• Так же для лестницы подойдут материалы из хвойных пород древесины по типу сосна, ель они не столь крепки как вышеперечисленные, но со своей задачей справляются на все 100% и являются самым популярным материалом для монтажа лестницы
• Очень важно выбрать материал с влажностью подходящей под монтаж внутренних конструкций, которая должна быть не более 15%, влажность определяют специальным прибором – кондутомером.

Основные комплектующие для летсниц: тетива(косоур), ступень, брус клееный, подступенок, столбы, балясины, поручни(перила), заглушки, шканты(нагель). О них мы рассказывали в начале статьи.

Все вышеперечисленные материалы можно приобрести в нашем магазине.
Подробнее о породах древесины можно узнать тут.

Изготовление и установка тетивы(косоур)

Данная часть работы является самой важной, так как точность в изготовлении косоуров и их монтаже скажется на геометрии всей конструкции, ровности установки балясин и будущем комфорте использования. Для начала нужно определиться, как косоуры будут соединяться с перекрытиями второго этажа и полом первого.

Существует два основных метода связки с деревянной балкой перекрытия (кстати, аналогичным образом соединяются косоуры с промежуточными площадками):

1. Первый выполняется с запилом в косоуре. Наглядно это можно увидеть на представленной схеме. В балке пропиливается прямоугольный паз, в который укладывается и закрепляется вырезанный в косоуре горизонтальный шип.
2. При втором, косоур не трогается, но меняется форма запила в площадочной балке – ее нижний край становится наклонным, повторяя угол самого косоура.

В обоих случаях фризовая ступень устанавливается вровень с уровнем пола второго этажа. Однако, при необходимости, можно задвинуть ступень, подняв уровень площадки.

Что делать, если нет возможности разобрать пол второго этажа, чтобы выполнить пропил, если вы забыли про этот нюанс и неправильно рассчитали форму косоура, если толщины балки не хватает для нормального пропила или если вы хотите выполнить монтаж деревянной лестницы на металлический каркас или бетонное перекрытие?

Монтаж деревянной лестницы к бетону выполняется так же, как на фото.

На помощь придут стальные уголки и болтовые соединения. Прочности такого крепежа будет вполне достаточно, но периодически не забывайте делать ревизию соединения.

Опирание косоура на основание

• Нижняя часть косоура должна упираться в опорный брусок, который хорошо закрепляется на основании. Как видно из схемы, устройство очень просто: в косоуре выпилен паз, под форму опорного бруска, на который он устанавливается. Детали скрепляются стальными уголками и прикручиваются к полу.
• Отдельно хочется сказать несколько слов про основание. Пол является основным несущим элементом, на который опирается вся лестница. Ни в коем случае нельзя выполнять монтаж на прогибающиеся доски, так как вслед за полом станет деформироваться и лестница, что неизбежно приведет к появлению скрипов.
• Если вы все-таки вынуждены опирать косоуры на доски, то предварительно укрепите их брусками снизу. Иногда даже приходится частично разбирать полы, чтобы выполнить данную процедуру.

Теперь можно приступать к разметке. Делать это проще всего при помощи строительного угольника. На угольнике можно так же установить импровизированные ограничители,чтобы постоянно не перемерять нужные основания.

Отмечаем все ступени и приступаем к распилу. Используем для этой цели ручную ножовку или электролобзик. Не забывайте про направляющие, чтобы рез был максимально ровным и точным. Использовать циркулярную пилу не рекомендуется, так как есть высокая вероятность прорезать дальше, чем нужно.

После хорошенько обрабатываем места спилов напильником и наждачной бумагой, доводя их до идеального состояния. Монтируем косоуры выбранным методом, строго следя за параллельностью расположения и уровнем.

Сборка лестницы

Монтаж подступенка

Сборка, ровно, как и демонтаж деревянных лестниц осуществляется поэтапно. Первым делом накручиваем подступенки: сделать это можно снаружи, прокручивая детали насквозь, или изнутри, применяя стальные мебельные уголки или треугольные рейки.

Затем устанавливаются проступи – способ их крепления аналогичен. А вот теперь назовем самую главную хитрость, как собрать «тихую» лестницу, которая никогда не будет скрипеть. Все примыкающие части конструкции обильно натираем парафином. Такая сухая смазка будет препятствовать образованию диффузных связей, и не высохнет и 20 лет спустя. Натираем все детали, в том числе и упомянутые треугольные рейки.

Некоторые советуют использовать герметики. Такая обработка также избавит от появления скрипов, но учтите, что такую лестницу очень сложно разбирать. Ведь всегда может пойти что-то не так, и потребуется вернуться на несколько шагов назад.

Наглядно просмотреть процесс сборки вы можете в видео: «Монтаж деревянной лестницы своими руками».

Установка перил

Финишным этапом монтажа любой лестницы является установка ограждений подъема и верхней площадки, если таковая имеется.

Действуем в следующей последовательности:

• Сперва монтируем все опорные столбы. Они должны быть прочно закреплены на стальные шпильки и стоять строго по горизонтали в двух плоскостях. Поэтому проверяемся уровнем, и при необходимости подгоняем стык. Стоит ли напоминать, что они должны быть уже окрашены, а торцевые срезы натерты парафином.
• После монтируются балясины. Для фиксации используем шканты: просверливаем в проступи отверстие на половину длины шканта; заливаем в него клей ПВА и забиваем киянкой шканты; высверливаем по центру нижнего торца балясины такое же отверстие; обмазываем клеем выступающую часть шканта и насаживаем балясину.
• Если при изготовлении косоуров вы допустили неточности, то на данном этапе их сразу станет видно по криво встающим балясинам. В этом случае начинайте подгонять стык, пока не добьетесь идеально ровного соединения.

Способ крепления, который монтажники используют повсеместно

Теперь нужно установить поручень, но прежде необходимо подрезать верхние края балясин под угол наклона лестницы, при этом соблюдая одну плоскость. Сделать это не сложно. Вам понадобятся две одинаковые, длинные, ровные рейки. Зажимаем рейки струбцинами с двух сторон возле каждой из балясин, формируя направляющие. Затем каждая деталь отдельно подрезается ножовкой.

Легкий способподрезания балясин

• Осталось закрепить поручень. Сделать это можно двумя способами: первый – соединить напрямую с балясинами за счет саморезов, вкрученных снизу; а второй – установить сначала промежуточную рейку, а затем приклеить к ней поручень
• Второй метод наиболее популярен среди профессионалов, так как на поверхности дерева не остается никаких повреждений.

Вклейка поручня

Кстати, использование на соединениях столярного и ПВА клеев, также препятствуют образованию скрипов в будущем, и усиливают прочность конструкции.

Как видите, процесс сборки не так сложен, как может показаться. Основные сложности возникают тогда, когда конструкция возводится без точного чертежа, и у мастера отсутствуют нормальные инструменты.

Самостоятельно монтируемые деревянные лестницы могут ничем не уступать по качеству и красоте, вариантам, собранным опытным плотником, просто стоит во всем придерживаться технологии. Не забудьте дополнительно ознакомиться с видео в этой статье, где, возможно, вы откроете для себя еще что-то новое. Успехов в ваших начинаниях!

Информация взята с сайта https://olestnicah.ru/ , на котором вы можете узнать более подробную информацию о разновидностях лестниц, монтажу и демонтажу других конструкций и другую полезную информацию касательно лестниц.

Инструкция по сборке Г-образной деревянной лестницы (90° градусов)

Шаг №1

Устанавливаем 1-й косоур.

Шаг №2

Устанавливаем 2-й косоур, стягиваем его с помощью винт-шпильки с 3-м косоуром через опорный столб.

Шаг №3

Выставляем всю конструкцию по уровню.

Шаг №4

Устанавливаем забежной столб.

Шаг №5

Выставляем и закрепляем забежные ступени.

Шаг №6

Выставляем 2-й длинный косоур.

Шаг №7

Устанавливаем прямые ступени и ограждение.

Сборка деревянных лестниц — дело не простое. Доверьте его профессионалам!

ЗАКАЗАТЬ ЛЕСТНИЦУ

8 причин для выбора нашей компании

Собственное производствоУ нас собственное производство – мы не являемся посредниками, что означает вашу экономию!

У нас собственное производство – мы не являемся посредниками, что означает вашу экономию!

Многолетний опыт работыМноголетний опыт работы позволяет выполнять проекты любой сложности в кратчайшие сроки!

Многолетний опыт работы позволяет выполнять проекты любой сложности в кратчайшие сроки!

Любые материалыЛюбые материалы на выбор – сосна, бук, дуб, металл, а также комбинированные лестницы!

Любые материалы на выбор – сосна, бук, дуб, металл, а также комбинированные лестницы!

Весь цикл «под ключ»:Весь цикл «под ключ»: замер, проектирование, изготовление, отделка, монтаж и обслуживание!

Весь цикл «под ключ»: замер, проектирование, изготовление, отделка, монтаж и обслуживание!

СкидкиСкидки пенсионерам 3%, а также особые условия для ваших соседей!

Скидки Пенсионерам 3%, а также особые условия для ваших соседей!

Быстрый визуальный подборБыстрый визуальный подбор породы дерева и цвета/отделки лестницы!

Быстрый визуальный подбор породы дерева и цвета/отделки лестницы!

Мы любим свою работуМы любим свою работу, предлагаем только проверенные решения и работаем «на совесть»!

Мы любим свою работу, предлагаем только проверенные решения и работаем «на совесть»!

Расчёт лестницыРасчёт лестницы с чертежом
всего за 1 час!

Расчёт лестницы с чертежом
всего за 1 час!

Процесс изготовления лестницы для загородного дома и дачи

Замер

Наш мастер выезжает к вам на объект и снимает все необходимые размеры. Также вы можете сделать замер самостоятельно.

1 день

Дизайн-проект

Проектировщик создаёт эскиз, а так же расчёт и указание технических параметров вашей будущей лестницы.

1 день

Производство + отделка

После согласования проекта мы приступаем к изготовлению лестницы. Это занимает порядка 2 — 4 недель.

~14 дней

Монтаж

Монтаж деревянных лестниц производит наша специально обученная бригада с 9-летним опытом.

1 день

Сборка лестниц — Деревянные лестницы

Это правило номер 1 при сборке лестниц. Как только ваша лестница будет полностью установлена ​​на месте, и все прямые ступени и извилистые ступени будут приклеены, привинчены и заклинены, не ходите по ней вверх и вниз в течение 24 часов. Это позволяет клею полностью схватиться. Это может показаться неважным, но если вы не будете следовать этому первому правилу, ступени вашей лестницы могут заскрипеть.

Все ваши прямые ступени и подступенки предварительно обрезаны по длине и ширине, поэтому, пожалуйста, ничего не меняйте и не обрезайте. Если вы не уверены, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в наш технический отдел по адресу [email protected].

Следующее руководство полезно только для сборки прямого элемента деревянной лестницы. Если ваша лестница имеет поворот, состоящий из забежных ступеней, см. также следующее руководство (как установить забежные ступени)

Пожалуйста, не оставляйте зазоры при сборке лестницы. Все ступени должны плотно входить в канавку в тетиве, а клинья должны быть установлены плотно.

Первое, что вы делаете, это кладете струны на пол попарно. Обратите внимание, если на вашей лестнице есть стойки для ножек, то ступени будут с насечками, насечка идет туда, где находится Теннон. Dry Fit 3 утаптывает пролет, немного вбивая клин. При необходимости с помощью некоторой помощи переверните эту секцию и поместите в соответствующие канавки во второй колонне, снова вбейте 3 клина, чтобы закрепить ступени.

Положите пролет вниз (Носинг направлен вниз) Измерьте всю струну и убедитесь, что она соответствует ширине на вашем чертеже САПР, проверьте квадратность лестницы с помощью рулетки по контрольным точкам, мы используем точки траншеи вверху и внизу полет для этого, и при необходимости отрегулируйте. Когда вы будете довольны, поместите все остальные ступени на свои места, установите зажимы для створки поперек лестницы, используя уплотнители, чтобы не повредить внешнюю поверхность струн. Приклейте клинья и плотно забейте.

Теперь пришло время установить стояки на место. Обратите внимание, что нижний подступенок меньше на итоговую толщину проступи лестницы, поэтому убедитесь, что он используется для первого подступенка, а затем поместите подступенки в струны. Как только все будет установлено на место, приклейте клинья и плотно забейте их.

Снимите фиксаторы створки и прикрутите подступенки к задней части проступи, с помощью долота откройте небольшой зазор между проступью и подступенком, затем нанесите небольшой валик ПВА вдоль заднего края проступи, где будет стоять подступенок. встретиться. Будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много клея, особенно если лестница не будет покрыта ковром, так как клей может быть трудно удалить с поверхности вашей лестницы. Важно нанести каплю клея с нижней стороны лестницы. Теперь вы готовы прикрутить заднюю часть подступенка к задней части ступени. Если ваши ступени из МДФ, мы рекомендуем 40-миллиметровые шурупы для МДФ, мы используем пять, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не перетянуть винт, чтобы он не вращался, если это произойдет. затем снова закрепите сбоку в немного другом положении, если ваши ступени деревянные, то, пожалуйста, предварительно просверлите сверлом диаметром 2-3 мм, затем, как только вы прикрутите все подступенки, вы, как известно, готовы установить клеевые блоки, установка 3 на протектор используйте обильное количество клея и втирайте его на место.

Когда лестница прибывает из Timber Staircases, забежная планка на лестнице разобрана. Прямые прогоны нашей лестницы остаются собранными. Это позволит вам маневрировать лестницей через входную дверь в ее правильное положение.

Нажмите здесь, чтобы загрузить наше Руководство по установке

 

Если вы заказали ступени из МДФ для забежной коробки, НЕ ДОЛЖНЫ использовать стандартные шурупы. Использование обычных шурупов, предназначенных для твердой или мягкой древесины, может привести к вздутию и расколу МДФ.

Для ступеней и подступенков из МДФ требуется несколько иной подход. Для МДФ не нужны предварительно просверленные отверстия, так как рекомендуется использовать специальные шурупы для МДФ. У них есть дополнительное преимущество, заключающееся в том, что плита МДФ не расщепляется, что может произойти при сверлении направляющих отверстий или использовании неподходящих шурупов. Секрет винта МДФ заключается в его структуре; зубчатая резьба означает, что она аккуратно прорезает доску, не вздувая и не расщепляя древесину.

 

Timberstaircases.com продает ряд продуктов для отделки вашей лестницы. Помните, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по поводу отделки вашей лестницы. Мы дружная компания, и вы можете позвонить нам по номеру 01279.598 520.

Требования к материалам и FRR для лестниц и площадок – WoodWorks

IBC 2015 Раздел 1011. 7 предоставляет следующую информацию о конструкции лестниц:

1011.7 Строительство лестниц.
Лестницы должны быть изготовлены из материалов, разрешенных для данного типа конструкции здания, за исключением деревянных перил, разрешенных для всех типов конструкции .

Это указывает на то, что там, где использование горючих материалов не ограничено, т. е. конструкции типов III и V, каркас из легкой древесины можно использовать для обрамления лестниц и лестничных площадок. Тяжелый деревянный каркас можно использовать для обрамления лестниц в зданиях типа IV, что позволяет использовать тяжелую древесину для всего внутреннего каркаса, включая полы. Особых требований к огнестойкости лестниц и лестничных площадок нет. Это подтверждается в комментарии к разделу 1011.7: 9.0003

В соответствии с различными уровнями противопожарной защиты, обеспечиваемыми каждым из пяти основных типов конструкций, указанных в Главе 6, материалы, используемые для изготовления лестниц, должны соответствовать соответствующим требованиям горючести/негорючести, указанным в Разделе 602 для конкретного типа конструкция здания, в котором расположена лестница. Это требуется независимо от того, является ли лестница частью необходимых средств эвакуации. Любая конструкция, поддерживающая лестницу и ограждение лестницы, должна иметь класс огнестойкости в соответствии с типом конструкции; тем не менее, компоненты лестницы внутри ограждения должны соответствовать ограничениям по материалам для данного типа конструкции.

В сооружениях средней этажности использование горизонтальных строительных условий (обычно называемых зданиями в стиле подиума или пьедестала) в IBC 510.2 является обычным явлением. Когда здание над подиумом относится к типу III, IV или V, часть лестничного вала и обрамление над подиумом могут быть обрамлены деревом. Тем не менее, общий вопрос заключается в том, может ли каркас лестницы под подиумом быть также деревянным. Чтобы решить эту проблему, полезно ознакомиться с положениями раздела 510.2 IBC (положение о подиуме):

510.2 Допуск на разделение зданий по горизонтали.
Здание должно рассматриваться как отдельное и обособленное здание с целью определения ограничений площади, непрерывности противопожарных стен, ограничения количества этажей и типа конструкции, если выполняются все следующие условия…

Одно из условием здесь является то, что здание ниже горизонтальной сборки относится к типу IA Construction. Каркас типа IA должен быть выполнен из негорючих материалов, и в Разделе 603 IBC не существует исключений, которые применялись бы к каркасу лестницы и/или каркасу пола. На основании этих разделов кодекса некоторые органы власти, имеющие юрисдикцию (AHJ), требуют, чтобы конструкция лестницы под подиумом была выполнена из негорючих материалов. Тем не менее, разговор с AHJ на эту тему часто бывает полезен, поскольку некоторые признали, что требуется, чтобы лестница под подиумом была негорючей, в то время как весь каркас лестницы над подиумом (который является частью той же лестничной шахты) является горючим. не повлияет на пожаробезопасность ограждения шахты. В комментарии к IBC 713.1 отмечается, что «Назначение шахт – локализовать пожар на этаже очага и предотвратить распространение огня или продуктов пожара (дыма, тепла и горячих газов) на другие уровни».  Исходное предположение состоит в том, что пожары начинаются в основной части здания, а не в шахте. Это можно рассматривать как причину того, что для конструкции лестницы не существует требований по огнестойкости. Имея это в виду, некоторым дизайнерам успешно разрешили использовать деревянный каркас в конструкции лестниц как выше, так и ниже линии подиума в зданиях в стиле подиума.

В знак признания этого общего сценария проектирования было одобрено изменение кода, которое будет включено в IBC 2021 года, разрешающее использовать горючие лестничные конструкции на уровне подиума зданий, где здание над подиумом имеет конструкцию типа III, IV или V. . Ниже показано, как Раздел 510.2 IBC будет пересмотрен для IBC 2021 года; новая информация подчеркнута.

2018 Международный строительный кодекс

Изменить следующим образом:

510.2 Допуск на горизонтальное разделение здания.  Здание должно рассматриваться как отдельное и отдельное здание с целью определения ограничений площади, непрерывности противопожарных стен , ограничения количества этажей  и типа конструкции, если выполняются все следующие условия:

1. здания разделены горизонтальным узлом с пределом огнестойкости не менее 3 часов. Если вертикальные смещения предусмотрены как часть горизонтальной сборки , вертикальное смещение и конструкция, поддерживающая вертикальное смещение, должны иметь класс огнестойкости  не менее 3 часов.
2. Находящееся ниже здание, включая горизонтальный узел , имеет конструкцию типа IA.
3. Шахта, трап, пандус и эскалатор ограждения через горизонтальный узел должны иметь предел огнестойкости не менее 2 часов с открывающимися защитными устройствами в соответствии с разделом 716. Исключение : Где стены ограждения ниже горизонтальный узел  иметь предел огнестойкости не менее 3 часов  с открывающимися защитными ограждениями в соответствии с разделом 716, стены ограждения, выступающие над горизонтальным узлом , должны иметь предел огнестойкости в течение 1 часа рейтинг , при условии:
   1. Здание над горизонтальным узлом не обязательно должно иметь конструкцию типа 1;
   2. Ограждение соединяет менее четырех этажей; и
   3. Защита отверстия корпуса над горизонтальным узлом  имеет класс огнестойкости не менее 1 часа.