Устройство погреба на участке своими руками: Погреб на участке, строительство погреба на участке своими руками

Делаем погреб на дачном участке своими руками

Степень бытовых удобств частного дома задаётся его хозяевами. Крупный дом с гаражом на две машины, имеющий автономную канализацию, либо маленькая неказистая хибара с деревянным туалетом во дворе. Все в ваших руках и лимитируется только уровнем дохода хозяев и их желанием творить. Сегодня мы рассмотрим, как сделать погреб в частном доме и добавить еще немного комфорта в загородную жизнь.

Чтобы благоустроить приусадебный участок и свой дом, не надо обладать строительными навыками на высоком уровне или владеть солидным капиталом. Про это рассказывают только «опытные сказочники», распространяя всевозможные мифы что нельзя строить, если у тебя нет сундука с золотом. Естественно, это не помешает, но надо не лениться и сильно желать благоустроить свои бытовые условия – этого достаточно.

Для чего нужен погреб в частном доме?

Некоторые полагают, что можно вместо погреба пользоваться холодильником. Но, это не совсем удобно. Попробуйте всю заготовку поместить в холодильник: домашняя тушёнка, закопчённое и засоленное сало, всевозможные соленья, варенья и маринады. Вряд ли это всё там разместится. А вот даже самый компактный погреб для дачи может поместить не только банки, но еще и закатанную по банкам свинку!

А счета за свет, которые постоянно повышаются? Страшно становится от использования лишний раз электроприборов. Достаточно только представить будет, сколько может сэкономить вам 1 день работы лопатой! К тому же надо учесть, что погреб в частном доме экономит продукты, не пропадающие в нем по несколько месяцев и экономит бензин, который пойдет на их доставку.

«Но ведь все это можно купить в супермаркете» – подумаете вы. Действительно всё, но в составе большинства продуктов есть искусственные добавки, опасные ингредиенты и совсем мало полезных веществ. Отсюда следует, что иметь свой погреб просто необходимо, а его строительство – разумная вещь.

Как сделать погреб своими руками

Сделать его не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для начала нужно определиться с типом конструкции, площадью и другими характеристиками. Еще очень важно рассмотреть все нюансы, которые могут стать причинами возникновения проблем в будущем. Начнем нашу пошаговую инструкцию как сделать погреб своими руками!

ЭТАП 1: домашний или уличный? Выбор места для строительства подбираем самым тщательным образом, учитывая все мелочи. Большинство людей отдают предпочтение строительству погреба внутри дома, так как не надо будет выходить в ненастье. Однако, это не совсем практичное решение. Спускаться придётся лишь 2-3 раза за неделю за небольшой порцией продуктов (куском сала, банкой тушёнки и соленья), которая легко войдёт в холодильник (ведь не отказываться же от него совсем). Построить погреб в подвале дома очень трудно из-за «осложнений», которые могут привести к серьёзным последствиям. Таким образом, лучшим решением будет размещение во дворе.

ЭТАП 2: выбираем место под погреб. Для начала определяемся с глубиной нахождения грунтовой воды, если таковая имеется в наличии, под вашим участком. Это очень просто, выбираем низину и бурим скважину небольшой глубины примерно два с половиной метра, опускаем в неё трубу и ждём 2-3 дня. Появление воды означает, что грунтовая вода есть и стоит близко к поверхности. Не стоит расстраиваться. Всего лишь будем учитывать этот факт во время строительства погреба своими руками.

Не хочется тратиться на бурение? Воспользуйтесь «дедовскими» приёмами: снимаем с почвы дёрн, кладём на него кусок обезжиренной шерсти, а сверху яйцо сырое, накрываем кастрюлей или горшочком. На следующий день с восходом солнца проверяем:

• если и шерсть, и яйцо влажное – вода очень близко;
• если влажная шерсть, а яйцо сухое – вода глубоко;
• если и шерсть, и яйцо сухое – не волнуйтесь, грунтовой воды нет.

Под котлован желательно выбрать пригорок. Затем составляем план подведения коммуникаций и проводим расчёт удобного места. Не искушайте себя, сооружая погреб возле дома (возможна проблема грунтовой воды) или возле больших деревьев (мощные корни могут повредить конструкцию в будущем).

ЭТАП 3: выбираем конструкцию. При большом разнообразии конструкций, различаются они в основном по заглублению в землю: либо частью своей погреб уходит в почву, либо он полностью скрыт под землёй. Самыми оптимальными по разнице в колебаниях температуры считаются подземные конструкции. Однако, это не столь важно, если вы решили построить погреб с частичным заглублением (из-за грунтовых вод или по другой причине), то всегда выручит разнообразие строительных материалов.

ЭТАП 4: готовим котлован. Сначала подготавливаем подъездной путь к будущей стройке, освобождаем дорогу от всего лишнего, укладывая на неё старые доски. Всё это понадобится, когда будете тачками возить по ней стройматериалы (песок, кирпич, цемент). После этого убираем дёрн в сторону (не нужно выбрасывать достаточно ценную вещь), например, в низменное место, и делаем разметку. Это очень важно, хотя и не сложно.

Прикидываем в очередной раз, всё ли вами учтено? Например, как далеко от больших деревьев будет находиться погреб, где проходят коммуникации и не сложно ли их будет подвести и тому подобные факторы.

Длину и ширину ямы под погреб выбирайте по желанию. Сам погреб с классическими размерами это 2Х3 м, или 2,5Х3,5 м, а размеры котлована будут значительно больше. Глубину погреба выбирайте, начиная с метра семидесяти сантиметров и до двух с половиной метров. Это зависит от глубины нахождения грунтовых вод, каков состав почвы и каковы ваши намерения. Главное не переусердствуйте – для слишком больших сооружений потребуется несколько иной подход.

При рыхлой и осыпающейся почве обязательно ставят откосы на каждую стену. Дно засыпается щебнем (на крайний случай битым кирпичом или шлаком, хотя это несколько хуже) около 15 сантиметров в толщину, а если нет грунтовых вод, то можно несколько тоньше. Засыпать надо тонкими слоями, утрамбовывая каждый.

Хотя некоторые рекомендуют делать это при высоких грунтовых водах, к нашему случаю это не относится – солидное сооружение обязательно должно дренироваться. Далее, на подушку из щебня льём расплавленный битум, не экономя, но и не увлекаясь.

ЭТАП 5: запасаемся материалами. Для строительства погреба на даче своими руками применяют самые разные материалы, иногда даже экзотические – из деревянных конструкций. Однако, через десяток годков переделать полностью и проводить регулярный ремонт погреба в течение всего времени его жизнедеятельности, понравится не каждому. Поэтому покупайте те материалы, с которыми погреб прослужит очень долго. Запаситесь: красным кирпичом высокого качества, сланцем, гранитом, песчаником, литым бетоном и блоками из бетона. Ни в коем случае не подойдут: блоки из пенобетона, силикатные и шлакоблочные кирпичи (всё, не впитывающее влажность).

ЭТАП 6: готовим половое покрытие. Очень много зависит от того, какой уровень грунтовой воды и каков состав земли, в связи с этим рекомендовать что-либо не получиться.

Каменистый или песчаный грунт позволяют ничего не делать с половым покрытием, экономя на этом.

Естественно, беря во внимание отсутствие или низкое положение грунтовой воды. Но выбирая экономию, готовьтесь к возможному подтоплению осенью (идут дожди) и весной (тает снег). Так что, выбор этого варианта с первого взгляда экономичен, но заглядывая глубже и предвидя грядущие подтопления и постоянный текущий ремонт, понимаешь всю бесполезность этой затеи.

Другое дело, когда под бетонным основанием находится подушка утрамбованного щебня, залитого битумной смолой – это уже мудрое решение, хотя и более дорогое. Заменить битум (или смешать с ним) можно жирной глиной, заранее удалив примеси и подготовив её. Наносится относительно ровным слоем толщиной примерно три сантиметра и тщательно утрамбовывается.

Заливаем бетон сразу же поверх глины (при использовании одного битума, время роли не играет) пока она высохнет. Используется опалубка и тщательно выравнивается бетон.

Применяется бетон марки М300 (не меньше), толщина уложенного слоя около десяти сантиметров. Стяжку толщиной 5 см кладут спустя 10-15 дней. Заливку пола можно проводить, пользуясь более экономичными вариантами, предложенный нами вариант – применяется для более трудных случаев.

ЭТАП 7: собственно, рассматриваем как построить погреб своими руками. Ставим стены для начала. Монолитная стена из бетона является самым долговечным и надёжным вариантом (не самым простым и не дешёвым). Самое главное здесь, это заливание стен, сразу используя весь периметр, а после застывания щиты поднимаются выше. Делая так, не появятся «слабое место» и на стыке не возникнет напряжения.

установка щитов

заливка с армированием

готовый каркас

Щитами работают строительными специальными или изготавливают сами, используя доски. Строительные щиты можно купить или арендовать вполне официально. Толщину стен делаем умеренную (от 8 до 10 см), обязательно усиливая армированием – достаточно однорядного простого варианта, скрепляя его с полом.

Вариант погреба с кирпичными стенами. Кирпичные стены или из бетонных блоков кладут по традиции однорядкой, хотя всё будет зависеть от того, какую конструкцию погреба вы выбрали. При частичном возвышении над поверхностью земли, стена испытывает меньшую нагрузку, следовательно, указанный вариант вполне достаточен. В пространство от земли до стен засыпают мягкую глину сантиметров на 35 и хорошо трамбуют (повторять весь этот процесс до полного засыпания).

Делаем крышу погреба на дачном участке

Выбираем конструкцию крыши. Либо перекрываем брусьями и не обрезной доской, как основой, либо накрываем плитой из бетона – какая нагрузка будет прилагаться. Например, плиту из бетона можно засыпать хорошим слоем земли, а значит, перепадов температуры почти не будет.

При желании, ещё более улучшить температурный режим (уменьшить перепады), плита из бетона покрывается рубероидом, а потом засыпается наполнителем (щебнем, шлаком, керамзитом) в форме гриба — в центре выше, а к краям понижается. Всё это заливаем раствором бетона в трёх сантиметровую толщину и укладываем гидроизоляцию из рубероида и битума.

Делаем вход в погреб

Обычно над входом сооружается небольшой домик. Хотя это делается в основном, когда погреб встроен в возвышенность. При ровном участке ставится широкая обычная дверь с сильным наклоном, заранее обдумав её защиту и самого погреба от ненастной погоды.

Лучше конечно не лениться и соорудить домик над входом, ведь для этого не нужны особые затраты и навыки. Главное, что защита у погреба будет значительно качественней. Можно так же подобрать интересный и красивый дизайн.

Делаем ступеньки в погреб частного дома

Не экономьте на материалах для ступенек и не берегите свои силы – это приведёт к плачевным результатам. Крутизна ступеней и их недостаточная ширина будут очень опасными как для домочадцев, так и для вас – можно серьёзно травмироваться излишне экономя. Ведь подняться вам нужно, неся в руках груз. Делать ступень надо так, чтобы ступня полностью на ней помещалась.

Применяется добротный бетон, который обязательно армируется. В целях экономии, для изготовления ступеней можно применить арматуру (обшив их резиной) или дерево, главное надёжность и чтобы удобно ходить.

Гидроизоляция погреба своими руками

Без гидроизоляции не обойтись – это даже не обсуждается. Строительство погреба сооружаем на долгие времена, а не временно, поэтому стараемся делать без дальнейших переделок. Стены обязательно выравниваем и штукатурим раствором (цемент, песок и вода). Соотношение песка к цементу 2:1.

После высыхания, на штукатурку наносится гидроизоляция. Выделим два интересных метода – гидроизолирующее средство, проникающее в бетон и, наверное, самое популярное, обычная битумная смола и наполнитель. Рассмотрим именно популярный метод: наносим слой битумной смолы, затем слой рубероида и опять битум.

Гидроизоляция обеспечивается так же всевозможными добавками для бетона, которые имеются в широкой продаже. Тщательно всё это делая, от погреба будете получать только пользу.

Вентиляция сделанного погреба

С помощью вентилируемого погреба поддерживается оптимальная влажность и температура. Без вентиляции продуктам не сохраниться, они пропадут. Для её обустройства необходимо наличие двух труб по двенадцать сантиметров в диаметре, если погреб стандартный. Одну устанавливаем внизу прямо возле пола, а другую под потолок.

Благодаря температурной разнице верха и низа, воздух в погребе будет циркулировать (вентилироваться). При сильных морозах желательно перекрыть доступ очень холодного воздуха, забив трубы утеплителем, пенопластом, мешковиной, пойдёт и масса из высушенных дубовых листьев или обычной соломы, которые не гниют и не плесневеют, то есть продуктам не грозит никакая опасность.

Несколько полезных советов по строительству погреба

Хорошо будет посадить возле погреба карликовую вишню, кустарник с ягодами, которые будут забирать лишнюю влагу, да и корни у них не опасны.

На крыше лучше рассадить мох, который тоже избавляет от влаги. Правильный погреб своими руками должен при естественной вентиляции поддерживать правильную температуру и уровень влажности для продуктов.

Гашеную известь в ёмкости можно поставить для устранения влажности, а песок, засыпанный в ведро, устранит излишнюю сухость (песок регулярно поливается водой).

Дезинфекцию можно провести двумя методами:

1. Положить в ёмкость, заполненную водой известь негашёную.
2. Используйте обыкновенную серную шашку.

При любом использовании метода необходимо быстро покинуть погреб и плотно закрыть дверь. Мы рассмотрели, как сделать погреб своими руками и разобрали основные ошибки, которые могут возникнуть в ходе строительства. Успехов в труде и только самых вкусных консерваций в погребе!

Погреб своими руками пошаговая инструкция с фото

Погреб — совсем не лишнее подспорье в хозяйстве. Урожай и заготовки в нем могут прекрасно сохраняться несколько месяцев, что поможет сэкономить семейный бюджет. О том как построить погреб своими руками и правильно его оборудовать, мы расскажем в этой статье.

Разновидности погребов

Древнейший способ сохранить съестные припасы — держать их в темном прохладном месте. Для этого использовались ямы, вырытые в земле и накрытые крышкой. Стены устраивались из бревен, пропитанных горячей смолой. Такие хранилища служили много лет.

В наше время погреб может быть не только земляным, но и наземным. А чтобы поддерживать нужные условия — благоприятную температуру около 2-5° и влажность 85-90% — используются современные строительные материалы.

Земляной

Это традиционная разновидность погреба, где в качестве удерживающего температуру слоя используется земля. Яму для хранилища выкапывают на глубину ниже уровня промерзания грунта — примерно 1,8-2,5 м.

Стены выкладываются из кирпича или блоков, заливаются из монолитного бетона или обшиваются доской по каркасу из бревен. Крыша и дверь (люк) должны быть надежно утеплены. В качестве теплоизоляции используются пенопласт, керамзит, мох, земля или другие материалы с низкой теплопроводностью, устойчивые к повышенной влажности и морозам.

Главное условие для устройства погреба под землей — сухая почва и низкий уровень грунтовых вод. В сезон таяния снега УГВ не должен подниматься выше 3 м до поверхности земли. Во всех остальных случаях целесообразно подвал делать полузаглубленным или наземным. Если позволяет планировка участка, погреб можно пристроить к стене сарая, гаража или дома.

Полузаглубленный

Подвал этой конструкции погружен в грунт наполовину или одну треть высоты. Причем полы должны находиться выше УГВ не менее, чем на 50 см.

Отдельно стоящий полузаглубленный погреб засыпается полностью грунтом, и на поверхности земли образуется холм. Если его окультурить, то можно использовать как украшение участка, например, альпийскую горку.

Удобный вариант — погреб в цоколе жилого дома. Необходимо максимально изолировать помещения друг от друга, чтобы защитить подземную часть от лишнего тепла, а дом — от холода и влажности.

Наземный

Как сделать погреб своими руками, если УГВ находится очень близко к поверхности земли? Единственный выход из положения — строительство без заглубления. Его преимущества:

• помещение будет всегда сухим, туда не проникнет вода при таянии снега или забросе грунтовых вод;
• не требуется выполнять большой объем земляных работ.

Недостатки такого способа возведения — высокая потребность в строительных материалах, ведь по сути это капитальное сооружение со стенами и крышей, хорошим утеплением. Отделка наземного погреба может быть в стиле соседних построек, тогда он не будет выбиваться из общего ансамбля.

Второй вариант — обваловка землей или торфом в виде насыпного холма. Для этого понадобится завозить большой объем грунта.

Для теплоизоляции наземных и полузаглубленных сооружений используются глина, пенопласт, керамзит, сухая земля. Суммарная толщина утепления должна быть не менее 0,7-1,2 м.

Пристенный

В таком исполнении погреб более экономичен по расходу материала и трудозатратам — одна стенка уже есть. Котлован можно копать не глубже, чем на 0,5 м, поскольку разрыхлять землю вплотную от основной постройки не рекомендуется. Это может вызвать неравномерные деформации грунта и образование трещин в конструкциях здания.

Снаружи стены и крыша подвала хорошо утепляются, можно использовать синтетические материалы, обваловку землей. Декоративная отделка по желанию — штукатурка, сайдинг, плитка.

Кессон

Если уровень грунтовых вод на участке очень высокий, а погреб нужен именно заглубленный, используются специальные герметичные емкости — кессоны. Они изготавливаются из толстого металла или прочного пластика и выдерживают большое боковое давление грунта.

Чтобы кессон не выдавило наружу при подъеме воды, его укрепляют в земле с помощью анкеров. Накопившуюся под днищем жидкость периодически откачивают насосом.

По сравнению с другими видами погребов кессон надежнее в плане отсутствия протечек, но по цене более затратный. Тем не менее, на участках рядом с водоемами, болотистых почвах, низинных территориях это оптимальный способ хранения запасов.

Как выбрать место

Участок под строительство погреба на даче своими руками должен быть сухой и защищенный от сезонных подтоплений. Чем выше площадка, тем лучше.

Потенциально опасны расположенные рядом загрязняющие почву объекты — компостные ямы, туалеты, сараи с живностью, бани, летние душевые. СНиП 30-02-97 рекомендует безопасные расстояния:

• 12 м от выгребных ям;
• 12 м от сараев;
• 8 м от компостных куч;
• 8 м от бани, душа, сауны, бассейна.

Учитывать нужно не только источники загрязнения на своем участке, но и на соседском. При подземном расположении хранилища рекомендуется отступить от жилого дома не менее 7 м, чтобы исключить передачу тепла через грунт. Можно заранее начертить схему всех построек и определить место погреба, соответствующее конкретным условиям.

Как найти уровень грунтовых вод на своем участке

Вода — главный враг всех строительных конструкций, особенно расположенных под землей. Чтобы узнать УГВ на участке, рекомендуется провести небольшие геологические исследования:

• Пробурить шурф глубиной 3 м. Работать лучше поздней осенью или весной. Если УГВ близко, опущенный в скважину деревянный шест будет мокрым.
• Связаться с местной гидрогеологической организацией. Там есть все ответы, касающиеся вопросов об УГВ.
• Поговорить с соседями. Обычно расположенные рядом участки имеют сходные условия.
• Исследовать местность на предмет произрастания влаголюбивых растений — конского щавеля, осоки, крапивы, ольхи, ивы и других. Если они на участке в изобилии, грунтовые воды совсем близко.

Расположенные неподалеку канавы, колодцы, скважины — тоже источник информации. Еще один явный признак близкого водоносного горизонта — выпадающая ночью обильная роса. Если дополнительно к высокому УГВ почва имеет глинистый состав, строить подземный погреб очень рискованно. Лучше остановиться на более «возвышенных» вариантах.

Подготовка котлована

Если определять уровень грунтовых вод нужно в максимально влажный сезон года, строительство погреба рекомендуется проводить в середине или конце лета. В этот период УГВ достигает низшей отметки.

Размеры котлована определяются исходя из предполагаемого объема припасов для хранения. Обычно это 2,5х2,5-3х3 м, но ограничений по площади нет. Оптимальная глубина погреба — 1,8-2,5 м. При такой высоте помещения человек может встать в полный рост.

Ширина и длина ямы зависят также от свойств грунта. Если он рыхлый, склонный к осыпанию, котлован выкапывается побольше, а внутрь устанавливаются подпорные стенки из щитов и распорок. В случае, когда земля плотная, хорошо держит форму, не нужны никакие дополнительные укрепления.

Копать можно вручную, выбирая грунт лопатой. На поверхность его поднимают в ведре и ссыпают в отдалении, чтобы не обрушить стенку.

Если погреб большой, лучше сберечь силы и нанять экскаватор, а дно потом выровнять вручную.

Устройство фундамента

Без прочного фундамента можно строить только погреб из дерева. А если стены из кирпича или бетона, требуется хорошее основание.

Фундамент можно устроить двумя способами:

• Уложить ленту из железобетона. Для этого по периметру выкапывается канавка размерами 20х30 см. Дно просыпается песком на толщину 10 см, уплотняется. Затем нужно уложить арматурные каркасы из стержней Æ10 мм и заполнить траншею бетоном. Через 2-3 дня можно приступать к кладке.
• Залить монолитную плиту. Конструкция имеет многослойное строение — подушка из щебня и песка толщиной 10 см с уплотнением, слой тощего бетона 50-100 мм, горячий битум плюс 2 слоя рулонной гидроизоляции, арматурный каркас и бетон марки не ниже М250. Такой фундамент практически водонепроницаем и служит уже готовым полом подвала.

Дренаж

На этапе земляных работ рекомендуется смонтировать кольцевой дренаж:

1. Выкопать канавку глубиной 30-50 см по периметру фундамента (снаружи)
2. Уложить перфорированные трубы с небольшим уклоном в одну точку.
3. Соединить их с вертикальным коллектором.
4. Засыпать дренаж щебнем.

По наличию воды в колодце можно будет судить о подъеме грунтовых вод и вовремя принимать меры. Откачка производится погружным дренажным насосом. Жидкость сбрасывается в сточную канаву или на грунт в более низкую часть участка.

Возведение стен

Для строительства погреба используются красный кирпич, бетонные блоки, бутовый камень, монолитный бетон. Можно вкопать канализационные кольца большого диаметра. Не рекомендуется укладывать в землю силикатный кирпич, крупнопористые ячеистые блоки. Они обладают высоким водопоглощением, поэтому промерзают и быстро разрушаются. Если погреб наземный, применяются те же материалы, что и для строительства зданий, но с усиленным утеплением.

Кладка стен из кирпича или блоков выполняется в перевязку швов с армированием через каждые 3-4 ряда. Это позволит выдержать боковое давление грунта без образования трещин, исключит риск обрушения.

Для монтажа монолитных стен устанавливается опалубка из дощатых щитов. Внутрь помещаются арматурные каркасы, заливается бетон М250-М300. Раствор по все высоте нужно уплотнить металлическим штырем, чтобы выпустить пузыри воздуха. Заливку желательно провести как можно быстрее, до начала образования швов между схватившимся и свежим бетоном.

Заранее нужно побеспокоиться об отверстии для вентиляции, чтобы потом не пришлось работать перфоратором и пробивать затвердевшую стенку. На высоте 50 см от пола в кирпичную кладку или в опалубку для бетонирования устанавливается гильза — обрезок трубы большего диаметра, чем будущий канал. Отверстие временно можно заткнуть бумагой или тряпкой.

Монтаж перекрытия

Крыша погреба может быть сборной — из плит, балок, досок, — или монолитной железобетонной. Дерево предварительно обрабатывается от гниения. При укладке плит стыки тщательно заполняются раствором или монтажной пеной.

Если погреб подземный отдельностоящий, по перекрытию устраивается гидроизоляция из рулонных или обмазочных материалов. Затем монтируется теплоизоляция толщиной не менее 300 мм — керамзит, глина с опилками, пенопласт, шлаковата. Последним слоем укладывается земля. Организуется небольшой уклон для стока воды.

В наземных или полузаглубленных сооружениях на слой утеплителя монтируются гидроизоляция и кровельные материалы. В подвале, расположенном под домом, в гараже или сарае, крышей служит полы надстройки.

Пол подвала своими руками

Когда помещение уже накрыто, можно приступать к внутренней отделке. Пол в хранилище — это не только основание, но и гидроизоляционный барьер, поэтому его конструкция выбирается исходя из грунтовых условий.

Если почва сухая и плотная, можно обойтись щебеночно-песчаной засыпкой или простым земляным полом. В остальных случаях для устройства покрытия используются:

• бетон;
• камень;
• кирпич;
• дерево;
• глина.

В погребе, где хранятся съестные припасы, полы должны быть не только ровными и прочными, но и безопасными, простыми в уходе, гигиеничными.

Земляной

Это самый простой вариант, для которого не требуются какие-либо материальные затраты. Земля выравнивается, срезаются кочки, поверхность засыпается щебнем, гравием, песком.

При всей доступности земляных полов они не самые практичные, не смогут защитить от возможных протечек во время сезонных дождей или таяния снега. Использовать их можно только на возвышенностях на сухих невлагоемких почвах.

Бетонный

Такие полы прочные и долговечные, за ними легко ухаживать, проводить дезинфекцию. Бетонное основание состоит из нескольких слоев:

• уплотненная щебеночно-песчаная подушка толщиной 50-100 мм;
• заливка битумом или двойной слой рубероида;
• арматурная сетка;
• бетон толщиной 50-100 мм;
• финишное покрытие.

Бетонные полы можно утеплить пенопластом или пенополистиролом, которые не боятся влажности и не гниют. Теплоизоляция укладывается сразу на щебеночно-песчаную подушку по грунту, сверху заливается бетон. Такое основание не промерзает, хорошо защищает помещение от почвенной влаги.

Кирпичный или каменный

Материал для пола погреба не должен бояться контакта с землей. Этому условию отвечает глиняный кирпич, силикатный плесневеет и быстро разрушается. Помимо устойчивости к влаге красный кирпич обладает низкой теплопроводностью и защищает полы от промерзания. В местностях, где добывается природный камень, рационально использовать этот доступный материал.

Порядок устройства кирпичных полов:

1. Засыпка песчано-гравийной смеси, уплотнение.
2. Заливка битумом или жидкой глиной.
3. Укладка двойной рулонной гидроизоляции.
4. Кладка из кирпича или камня на цементно-песчаном или глиняном растворе с заполнением швов или на сухую.

Такие полы очень прочные и долговечные, не требуют декоративной отделки.

Деревянный

На сухих почвах можно использовать полы из дерева. На основание из щебня или гальки укладываются обработанные от гниения брусья, к ним крепятся доски толщиной не менее 40 мм.

Для прочной фиксации в каждом соединении должно быть не меньше 2 гвоздей или саморезов. Крепеж лучше применять оцинкованный.

Глиняный

Традиционный материал для гидроизоляции — жирная глина. В размоченном виде она эластична, а в затвердевшем очень прочна. Для уменьшения растрескивания в глиняный раствор добавляется песок.

Основа пола — смесь щебня с битумом или жидкой глиной толщиной 100-150 мм. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция с напуском на стены подвала. Теперь можно заливать глину в чистом виде или смешав ее со щебнем. После затвердевания трещины заполняются раствором.

Вентиляционная система

Без хорошей вентиляции сохранить запасы хотя бы какое-то время вряд ли удастся. Правильно организованный воздухообмен позволит не только снизить влажность воздуха, но и избавиться от вредного радона, метана и углекислого газа, опасного при больших концентрациях.

Простая, но эффективная вентиляционная система небольшого погреба представляет собой 2 трубы, расположенных в противоположных частях помещения на разной высоте:

• Приточный канал выведен на улицу и подает чистый воздух. Низ трубы должен находиться на высоте 30-70 см от пола.
• Отработанный воздух выводится вытяжной трубой, закрепленной под потолком и имеющей выход в атмосферу. Чтобы создать хорошую тягу, верх трубы должен располагаться выше уровня крыши минимум на 0,5 м.

Участки труб на улице утепляются. Наружные отверстия закрываются защитными колпаками, внутренние — сетками от грызунов. При недостаточной вентиляции в систему встраивается канальный вентилятор.

Гидроизоляция

Мероприятия по защите конструкций от влажности проводятся комплексно. Гидроизоляционная оболочка должна быть герметичной и непрерывной, включая полы, стены, перекрытия.

Наиболее эффективна двусторонняя гидроизоляция, которая защищает конструкции как снаружи, так и изнутри. Такой вариант более предпочтителен, поскольку материалы остаются сухими, меньше промерзают и дольше служат.

Пока есть доступ к внешней поверхности стен, их обмазывают мастикой, обклеивают рубероидом или покрывают наплавляемыми материалами.

Хороший эффект можно получить при использовании размоченной в воде глины. Раствор в пластичном состоянии закидывают в пазухи между стенками погреба и котлована. После затвердевания образуется водонепроницаемый замок.

Если возможности устроить гидроизоляцию снаружи нет, остается уложить ее изнутри. Это не спасет стены от увлажнения, но значительно снизит риск протечек.

В качестве гидроизоляции для бетона используются средства глубокого проникновения, образующие в теле материала нерастворимые кристаллы. Для кирпича или блоков оптимально применять водонепроницаемую штукатурку или обычную штукатурку с последующей обработкой проникающим составом или жидким стеклом. Рулонные материалы в этом случае неэффективны, поскольку при подсосе воды и намокании стенок они отклеиваются.

На перекрытия гидроизоляция стелется сверху по слою утеплителя. Это убережет его от намокания при осадках и таянии снега.

Утепление

При сильных морозах холод проникает в помещение через наиболее слабые места — люки, двери, недостаточно утепленные стены и потолки. Если внутри погреба где-либо периодически обнаруживается иней, значит теплоизоляция не справляется со своей функцией.

В подземных подвалах чаще всего промерзает зона входа и потолок. Для утепления можно использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, закрепив их на поверхности с помощью дюбель-гибков или клея и заполнив стыки монтажной пеной.

Полимерные материалы отличаются очень низкой теплопроводностью и не боятся влаги. Их единственный враг — грызуны. Для защиты утеплителя от мышей и крыс рекомендуется затянуть материалы металлической сеткой с мелкой ячейкой.

Двери, лестница, люк

Дверной проем — это главный путь для теплопотерь. Если он плохо утеплен, зимой наблюдается обледенение и промерзание двери. Чтобы этого не происходило, полотно утепляется пенопластом или пенополистиролом, обшивается дополнительно доской. По периметру нужно проложить уплотнительную ленту в 2 контура — по коробке и самому полотну. Если зимы очень морозные, устанавливаются двойные двери.

Лестница в подвал может быть как стационарной, так и мобильной — переносной, складной, выдвижной. Изготавливаются конструкции из металла, дерева, бетона, кирпича. Основной упор нужно сделать на безопасность спуска и защиту от падения.

Люк в отличие от входной двери устанавливается горизонтально. Его можно сделать самому из дерева или металла или купить готовый. Оптимальные размеры лаза — 80х60 см. Заводские люки оснащаются удерживающими устройствами, петлями и замками. Аналогично можно оборудовать и самодельную конструкцию.

Если погреб расположен в доме, отделка выполняется материалом напольного покрытия, чтобы лаз был визуально незаметен. Над уличным люком сооружается короб для защиты от осадков и промерзания.

Электропроводка

Погреб из-за постоянной влажности относится к помещениям повышенной опасности, поэтому электропроводка монтируется по строгим правилам:

• розетки размещаются вне подвала в сухом помещении;
• кабели прокладываются только открытым способом в гофрированных каналах или коробах, нельзя использовать металлические трубы;
• светильники должны быть герметичными, чтобы избежать попадания конденсата.

Перед монтажом проводки рекомендуется проконсультироваться с профессиональным электриком.

Внутренняя отделка, стеллажи и полки

Самый распространенный способ отделки стен погреба — побелка гашеной известью. Она хорошо подсушивает поверхность, уничтожает споры грибков и личинки насекомых.

Можно облицевать стенки водостойкой штукатуркой, керамической плиткой, пластиковыми панелями. Нужно тщательно следить, чтобы на поверхность была максимально гладкой, без пор, поскольку бороться с плесенью на рыхлых покрытиях очень трудно.

Стеллажи и полки в погребе эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Материалы для из изготовления должны быть устойчивы к гниению, влаге и грибкам. Это:

• обработанные пропитками брус и доска;
• металл с антикоррозионным покрытием;
• прочный пластик;
• кирпич, камень, бетон.

Перед закладкой припасов стеллажи просушивают, дезинфицируют и при необходимости ремонтируют защитное покрытие.

Полезные советы

На первый взгляд построить погреб своими руками — нехитрое дело. Но каждому строителю необходимо помнить:

• выбирайте место на участке повыше, вдали от источников загрязнения;
• УГВ должен быть ниже пола как минимум на 0,5 м;
• используйте материалы, стойкие к влаге и гниению, проводите защитную обработку;
• прифундаментный дренаж хотя и не обязателен, но очень желателен, особенно для регионов с большой интенсивностью осадков или участков рядом с водоемами;
• не забывайте армировать кладку;
• соблюдайте технику электробезопасности при прокладке проводки.

Сохранить урожай в погребе без потерь вам помогут хорошее утепление, надежная гидроизоляция и эффективная вентиляция.

Садовый погреб шаг за шагом. Как заказать и установить или построить землянку своей мечты? – Блог Nawi Design

Вам интересно, как пошагово должно выглядеть строительство садового погреба? Мы предлагаем то, что вам нужно помнить, если вы хотите, чтобы весь процесс прошел гладко.

Землянка — это инвестиция в ваш комфорт. Дополнительное хранилище означает меньше беспорядка, а благодаря тому, что подземный садовый погреб способен поддерживать постоянную температуру, в нем можно безопасно хранить фрукты, овощи или домашнее варенье. Для вас это означает не только шанс продлить свежесть урожая с приусадебного участка, но и большую экономию времени — вы сможете делать покупки гораздо реже, пользуясь преимуществами рынков. Садовые погреба в прошлом были распространенным решением, и сегодня они снова в моде. Мы расскажем вам, что нужно иметь в виду, если вы собираетесь купить или построить собственную землянку. Интересный? Продолжать!

Готовые садовые погреба или строительство с нуля?

Если вы мечтаете о погребе в саду, вам сначала нужно определиться с типом землянки, который будет соответствовать вашим ожиданиям. Вы можете выбрать из:

• готовых садовых погребов, которые нужно только установить в выбранном месте (например, Secret Garden 4you® от NAWI Design),
• сборных землянок, состоящих из элементов, соединенных непосредственно на участке заказчика ( чаще всего это бетонные садовые погреба),
• подвалов, построенных с нуля, требующих проведения всех работ на вашем участке.

Какой вариант будет для вас оптимальным? Принимая окончательное решение, обратите внимание на то, что быстровозводимый погреб или землянка в виде готового изделия – это в первую очередь экономия времени, поэтому стоит обдумать их выбор, если вы хотите максимально быстро осуществить вложение.

Пластиковый садовый погреб? Старинный садовый погреб с кирпичной аркой? Или, может быть, бетонный садовый погреб? Независимо от того, какой материал вы в конечном итоге выберете, проверьте, достаточно ли устойчивы и долговечны погреба, а также демонстрируют ли они удовлетворительную герметичность. Обратите внимание на способ их изоляции и используемые вентиляционные решения.

Что еще важно? Размер землянки! Дизайн садового погреба должен быть адаптирован к вашим потребностям, поэтому подумайте, какой площади вам на самом деле будет достаточно. Помните, что погреб — это инвестиция на годы, поэтому подумайте, не изменятся ли в будущем ваши ожидания от его размера. Небольшой садовый погреб со временем может оказаться большим ограничением, но не берите мотыгу на солнце и не стройте вместительную землянку, если знаете, что мини садовый погреб однозначно устраивает. Большой подвал часто означает более высокие затраты на строительство.

Землянки — это садовые погреба, которые необязательно использовать только для хранения продуктов питания или садовых принадлежностей. Garden Secret 4you® — это серия погребов, созданная для клиентов с более высокими требованиями. Используя предложение NAWI Design, вы можете решить совместить пространство для хранения с винной погребом, детским модулем и социальным модулем (с подогревом!), идеально подходящим для встреч с друзьями или уединенного отдыха.

Строительство такого погреба в своем саду – отличный вариант, если вы делаете акцент на многофункциональность.

Садовый погреб из сборного бетона, как и его пластиковый аналог или кирпичный садовый погреб, требует правильного выбора места в саду. Это имеет решающее значение для безопасности использования конструкции. Что стоит иметь в виду, принимая решение о конкретном месте землянки? Строительство такого погреба в своем саду – отличный вариант, если вы делаете упор на многофункциональность.

Строительство погреба в саду: выбор места

Садовый погреб из сборного бетона, как и его пластиковый аналог или садовый погреб из кирпича, требует правильного выбора места в саду. Это имеет решающее значение для безопасности использования конструкции. Что стоит иметь в виду, принимая решение о конкретном месте землянки?

Северная ориентация . Благодаря этому погреб не будет нагреваться, что важно для поддержания постоянной низкой температуры. Идеально, если у вас получится разместить погреб в тени.

Деревьев нет. Их растущие корни могут, к сожалению, повредить ваш подвал.

Сухость . Земля, в которую предстоит выкапывать погреб, не должна быть заболоченной. Прежде чем приступать к любым работам, необходимо проверить уровень грунтовых вод.

Размер участка. При выборе места для садовой землянки обратите внимание на то, подойдет ли выбранное вами место для погреба определенного размера.

Вы не знаете, где разместить садовую землянку (подвал)? Обратитесь за помощью к компании, которую вы используете, если вы покупаете готовый или сборный продукт. Помните, что все работы должны производиться в соответствии с подготовленной ею документацией.

Садовый погреб: нужно ли разрешение на строительство?

Требуется ли разрешение на строительство погреба в саду? К сожалению, ответ на этот вопрос не так прост, потому что строительство землянки и погреба точно не урегулировано в Законе о строительстве от 7 июля 1994 года, поэтому подробности о том, понадобится ли вам в конечном итоге разрешение на планируемое погреб или землянку и какие формальности вам необходимо выполнить, следует спрашивать в соответствующей конторе.

Садовый погреб шаг за шагом: выбор команды

Садовый погреб с лестницей — отличное место для хранения вина, аксессуаров, необходимых для работы на участке, или хранения консервов. Если вы уже знаете, хотите ли вы остановить свой выбор на бетонных садовых погребах или предпочитаете другую технологию, пришло время выбрать правильную команду, которая выполнит всю необходимую работу. Вам нужно обратить внимание на ее опыт выполнения подобных заказов, мнения других клиентов, квалификацию сотрудников и доступные сроки, особенно если вам важно время. Не забывайте, что строительство садового погреба может потребовать от вас координации деятельности разных бригад, специализирующихся на выполнении работ, необходимых на конкретном этапе инвестиций.

Этапы строительства садового погреба

Поэтапное строительство садового погреба во многом зависит от того, с какой технологией вы окончательно определились. Однако в целом работа начинается с раскопок на необходимую глубину. Траншея в земле должна быть подобрана под размеры вашего погреба и соответственно больше. Следующие действия заключаются в изготовлении фундаментов, стен, перекрытий, их правильном утеплении и подготовке вентиляции. Также необходимо будет сделать пол, удобную и безопасную лестницу и установить герметичные двери, которые позволят поддерживать нужную температуру воздуха, а также отделать интерьер подвала, дав возможность удобного использования имеющегося пространства.

Что это значит для вас? В первую очередь – время. Строительство погреба может занять до нескольких недель, когда вам придется не только контролировать работы, но и наблюдать за стройкой в ​​вашем саду. Если вам не терпится или просто не хочется так долго ждать, альтернативой станет готовый садовый погреб из пластика. Используя модели, доступные в серии Garden Secret 4you®, вам не нужно заботиться о возведении конструкции, достаточно сделать траншею и выполнить земляные и строительные работы в соответствии с технической документацией, которую мы вам предоставим. На каждом этапе вы можете рассчитывать на нашу помощь.

Садовые погреба: цена

Сколько стоит пластиковый, бетонный и др. садовый погреб зависит от его размера, технологии и внутреннего оснащения. При анализе стоимости садового погреба необходимо иметь в виду не только закупочную цену готового или сборного изделия или, в случае строительства подвала, необходимых строительных материалов, но и расходы, связанные с земляными работами и монтажом. Землянка и погреб – это инвестиции, требующие определенных финансовых затрат, поэтому перед началом каких-либо мероприятий постарайтесь максимально точно рассчитать бюджет. Также важно, выполняете ли вы работу в экономичной или заказной системе.

У нас есть для вас небольшой совет: прежде чем принять окончательное решение о выборе того или иного типа землянки, попробуйте точно рассчитать стоимость нескольких различных решений, которые вы потенциально рассматриваете. Но помните – учитываются не только деньги в злотых, но и временные и эмоциональные затраты. Подумайте, есть ли у вас место и желание контролировать строительство, а также последующее обустройство цокольного этажа. Нет? NAWI Design — это вариант для вас.

Garden Secret 4you® – это серия погребов, оснащенных эргономичными полками, готовых к использованию сразу после закапывания. Сборка занимает 1 – 2 дня, а благодаря тому, что в вашем распоряжении несколько вариантов изделия, вы можете выбрать тот, который соответствует вашим ожиданиям и финансовым возможностям. 9. Осваивайте навыки, получайте рекомендации по инструментам и, самое главное, создавайте что-то свое.

---

Когда мы переехали в наш фермерский дом 1854 года, нам нужно было, скажем так, поработать. Не работали краны, не горел свет. Там было слишком много стен. Чердак был недоступен. Не было изоляции. Не было даже клетки для кролика, который мы в конечном итоге завели. Мне нужно было — и я хотел — то, что нужно и нужно каждому домовладельцу: уголок в подвале, который я мог бы превратить в мастерскую.

Я выделил маленькую (девять на одиннадцать футов) комнату для своего магазина, но рекомендовать ее было особо некуда. Было темно, немного сыро и пыльно. По потолку и стенам змеились провода. Голая 40-ваттная лампочка торчала из одной стены, а шнурок Руба Голдберга тянулся сбоку от дощатой двери. Оба наклонных деревянных окна в фундаменте были закрашены несколько десятилетий назад.

Пространство было трудно любить, но оно было моим. Я мог включать музыку так громко, как хотел, пока чинил одну из детских деревянных игрушек или переделывал старую лампу, которую нам подарили родители. Но мастерская не является мастерской до тех пор, пока в ней нет верстака, поэтому первое, что я сделал после того, как мы закрыли дом, — построил девятку.0083 . Я полагал, что как только я это сделаю, все остальное, связанное с ремонтом 162-летней постройки, построенной фермерами, будет легким делом.

Проекты приходили и уходили, каждый по очереди маршировал по мастерской. Там перемешивали и хранили краску, заряжали аккумуляторные батареи для электроинструментов, а оставшиеся коробки с шурупами и гвоздями откладывали для следующего проекта.

Но произошла медленная трансформация. Комната превратилась в беспорядок. Наряду с ростом аппаратного обеспечения и новых инструментов появились и менее желанные. Тонкая пленка грязи и пыли легла на все вокруг. Слабый запах — какая-то смесь мышиной мочи и герметика — никуда не делся. Сломанные детали и вещи, которые я никогда не использую, смешались с инструментами и оборудованием, в которых я постоянно нуждался. Кроме того, было ясно, что стены необходимо гидроизолировать, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и накопление плесени и грибка. Комната начала поглощать инструменты и оборудование со скоростью, которая не соответствовала ее маленькому размеру. Мой ящик для инструментов Husky на колесиках навсегда застрял в одном углу. Я даже не мог открыть дверцу пивного холодильника.

Хуже всего было то, что я перестал получать удовольствие от времени, проведенного там. Очевидно, пришло время сделать в комнате капитальный ремонт. Поэтому я попросил совета у своего ближайшего соседа и редактора Popular Mechanics Ричарда Романски, чье рабочее пространство представляет собой буквально собор и организовано так, как я никогда не видел. Я сказал ему, что мне нужны полки — пять рядов полок вдоль двенадцатифутовой стены с открытыми стойками. Ричард сказал: «Конечно, мы могли бы сделать это и многое другое».

Расчистка помещения даст возможность заняться давно назревавшим ремонтным проектом — гидроизоляцией стен с помощью DRYLOK Extreme Masonry Waterproofer (пошаговые инструкции ниже).

Кроме того, этот проект преподаст мне более важные уроки управления неуправляемым пространством, в котором нет ни одной ровной плоскости, прямого угла или прямой линии.

---

These Tools Should Help

DRYLOK Extreme Basement & Masonry Waterproofer

BUY NOW

DRYLOCK

Nail Gun

Shop at Amazon

DRYLOK Fast Plug Hydraulic Cement

BUY NOW

DRYLOCK

48-Inch Level

Shop на Amazon

Шурупы для дерева

Магазин на Amazon

---

Мы установили тиски Zyliss (теперь называемые Z-Vise) на второй верстак. Эти вещи — чудо инженерной мысли. Если вы можете найти его на eBay или на дворовой распродаже, он стоит каждой копейки. Он крепится к верстаку, а аксессуары превращают его в миниатюрный рабочий центр

Zach DeSart

Начало работы

Мы начали с того, что вынесли все из комнаты. Теперь, по крайней мере, мы могли видеть, что мы делаем. (Кроме того, я нашел свою ножовку!) Одной из очевидных проблем было то, что несколько электриков или, что более вероятно, разнорабочих использовали комнату в качестве отправной точки для прокладки электропроводки по всему дому, и коробки мешали нам. Итак, нашей первой задачей было отключить питание, как мы думали, затронутых цепей, а затем проверить провода, которые мы собирались перемещать, с помощью бесконтактного детектора напряжения.

Никаких электрических сюрпризов мы не обнаружили, и нам не составило труда проложить провода в том месте, где нам нужно было поставить полки.

После расчистки стен и пространства появилась возможность гидроизоляции стен. Большая реорганизация подвала — идеальное время для добавления гидроизоляции. Это предотвратит дальнейшее повреждение и сократит появление плесени и грибка. Я обратился к пишущему редактору Джо Труини, чтобы он рассказал мне, как это сделать.

---

Как сделать гидроизоляцию подвала за три простых шага

Отделка цокольного этажа — это один из самых быстрых, простых и экономичных способов добавить в дом дополнительное пространство для хранения и жилое пространство. К сожалению, многие подвалы слишком сырые и сырые, чтобы их можно было использовать. Вода и излишняя влага могут проникать сквозь стены фундамента и портить предметы домашнего обихода, ржаветь металл, гнить дерево, способствовать образованию плесени и грибка.

Хорошей новостью является то, что вы можете создать идеально сухой и функциональный подвал всего за одни выходные, нанеся на стены водонепроницаемое покрытие, такое как DRYLOK Extreme Masonry Waterproofer.

Запатентованная формула может наноситься на любую голую каменную поверхность, включая литой бетон, бетонные блоки, кирпич и штукатурку. И наносится так же легко, как краска. Но не дайте себя обмануть, это не краска, которая прилипает к поверхности и может легко пузыриться при проникновении воды. DRYLOK Extreme Masonry Waterproofer содержит гибкие инкапсулированные полимеры, которые проникают глубоко в поры стен фундамента, создавая непроницаемый водонепроницаемый барьер. На самом деле, он гарантированно выдерживает впечатляющие 15 фунтов на квадратный дюйм гидростатического давления. Это эквивалентно стене воды высотой 33 фута.

Нанесение гидроизоляции для кладки DRYLOK Extreme при отделке подвала также дает вам следующие преимущества:

• Он выдерживает ураганные ветры категории 4 и блокирует дождь с ветром

• Снижает перенос паров радона

---

Формула содержит зеленый биоцид, препятствующий росту плесени
• Через 24 часа его можно покрыть латексной краской

От начала до конца гидроизоляция стен подвала среднего размера обычно занимает от 10 до 12 часов. часов в зависимости от их состояния и объема необходимых подготовительных работ. Если это имеет смысл для вашего подвала, вот три ключевых шага при использовании гидроизоляционного материала DRYLOK Extreme Masonry:

Шаг: 1 Подготовьте

Смахните всю пыль, грязь и остатки раствора и бетона. Если на стенах есть белый твердый порошок, известный как высолы, удалите их проволочной щеткой, а затем промойте участок с помощью DRYLOK Etch.

Шаг 2: Заделка

Заполните все отверстия, трещины и выбоины гидравлическим цементом DRYLOK Fast Plug, который высыхает всего за пять минут. Вдавите цемент в это место с помощью шпателя с жестким лезвием или кельмы. Обратите особое внимание на шов, где стена фундамента соединяется с полом; отсюда вода часто просачивается в подвал.

Шаг 3: Нанесение

Для достижения наилучших результатов дождитесь сухого дня, когда температура воздуха и поверхности стен составляет 50 градусов по Фаренгейту (10 градусов по Цельсию) или выше. Нанесите первый слой DRYLOK Extreme Masonry Waterproofer с помощью валика с ворсом ¾ дюйма или кисти с синтетическим ворсом шириной 4 дюйма. Не забудьте заполнить все отверстия и микротрещины. Подождите два-три часа, затем нанесите второй слой с помощью валика, кисти или распылителя. Вот и все. Теперь у вас есть подвал с покрытием DRYLOK, готовый к отделке.

Предоставлено компанией DRYLOK

---

После гидроизоляции началась подготовка к хранению. Я представлял себе систему два на четыре в качестве опор с полками из сосны, но у Ричарда была идея получше: настенные стойки и кронштейны с эпоксидным покрытием. Так вот, я всегда думал, что полки с металлическими скобами выглядят дешево и сгибаются под чем-то тяжелее коробки с карандашами, но он видел хорошую, прочную систему стальных скоб и скоб на нашем местном лесопилке Ridgefield Supply Company в Риджфилде, Коннектикут. . Мы монтировали их на 5/8-дюймовую еловую фанеру переменного тока. При цене 45 долларов за лист это дорогой материал. С другой стороны, мне понадобилось всего три листа, и это было абсолютно плоско. Мы бы использовали каждый квадратный дюйм, чтобы не было отходов.

Для самих полок мы использовали сучковатую белую сосну толщиной 7/8 дюйма. Это красивые вещи.

Мы начали с того, что отметили положение колонны Лалли, поддерживающей главную балку дома. Колонна Lally — прекрасный способ поддержать дом, но, кажется, всегда есть что-то, что мешает переделке подвала. При планировании полок мы позаботились о том, чтобы швы между кусками фанеры не выходили за пределы колонны. Мы даже использовали эту вещь в своих интересах, превратив ее в разделитель между более глубокими полками для тяжелых предметов и стопкой неглубоких полок для мелких предметов. Мы также позаботились о том, чтобы стандарты не ложились на концы полок. Скорее, стандарт будет смещен от конца полки, давая каждой полке приятную консоль длиной около шести дюймов.

Аккуратно убрав проводку, мы начали измерять расположение шпилек относительно длины фанеры. «Никогда не предполагайте, что шипы имеют шестнадцать дюймов по центру, даже если они выглядят так, — заявил Ричард. Наше исследование каркасной стены окупилось. Оказалось, что конец фанерного листа не попадает в центр стойки. Когда сталкиваешься с этим, обычно проще добавить блокировку, чем распиливать фанеру в соответствии с расположением стойки. Заводская кромка фанеры AC очень хорошая, а это значит, что она будет аккуратно прилегать к следующему листу. Таким образом, мы установили блокираторы там, где это необходимо, поставили первый полный лист фанеры на место, выровняли его с полом и прикрепили к стене горсткой 1 ½-дюймовых отделочных гвоздей, выпущенных из беспроводного пистолета Senco. Рассекаем следующий лист по длине и стыкуем его заводскую кромку с заводской кромкой на торце первого листа.

Затем мы разорвали части листа. Опять же, мы спланировали разрыв так, чтобы заводская кромка этих неполных листов совпадала с заводской кромкой листов ниже. Мы смещаем листы, как кирпичи, чтобы избежать углового соединения четырех углов.

Когда все листы были тщательно прибиты на место, мы прибили их с помощью Senco. В результате получилась красивая, аккуратная установка с гладкими, плоскими поверхностями и плотно прилегающими краями. Комната преображалась на глазах.

Зак ДеСарт

Изготовление полок

Все видели металлические настенные стеллажи, которые плохо установлены, с непараллельными и волнистыми полками. Это не должно быть так. Тщательная компоновка и установка, а также прочный продукт для начала делают превосходную стену для хранения. Вы стоите перед ним, и вы хотите, чтобы стоял там часами, придумывая, как лучше складывать коробки с гвоздями. Это весело.

Сначала определите интервал. Стандарты для легких грузов, которые мы использовали, никогда не должны располагаться на расстоянии более трех футов друг от друга, иначе тяжелые предметы могут привести к провисанию полок. По отношению к положению колонки Лалли и весу вещей, которые я намеревался хранить, мы разнесли стандарты на хорошее расстояние, даже двадцать семь с четвертью дюймов друг от друга.

Мы начали с установки эталонного стандарта, который будет определять положение последующих стандартов. С помощью острого карандаша № 2 мы слегка отметили отвес, чтобы обозначить его положение, затем взяли уровень и аккуратно провели горизонтальную линию поперек фанеры, которая будет соответствовать верхней части каждой планки на стене.

---

Как повесить металлические полки на стену с открытыми стойками

---

Поскольку мы приложили дополнительные усилия, чтобы аккуратно установить фанеру, у нас была надежно ровная опорная поверхность, которая ускорила установку наших стандартов и стеллажей.

Мы поместили первый эталон в положение напротив отвеса и просунули все еще острый карандаш в его верхнее монтажное отверстие. Мы сняли эталон, просверлили пилотное отверстие на этой отметке, вернули стандарт на место и прикрепили его к фанере одним винтом с полукруглой головкой.


Если вы еще не пробовали эти застежки, попробуйте. Изготовленные из термообработанной углеродистой стали, они невероятно прочные и легкие в управлении благодаря глубоко утопленной головке Phillips. Нижняя поверхность вафельной головки имеет слегка отпечатанную поверхность для захвата, похожую на протектор шины. Когда вы ведете одного из этих щенков, он остается на месте.

С одним винтом в верхнем отверстии мы проверили стандарт по отвесу; обнаружив, что это так, мы вкрутили оставшиеся винты, используя по одной застежке в каждом стандартном отверстии, более чем достаточно, чтобы прикрепить его к фанере.

Простой прием, обеспечивающий правильную установку следующего стандарта: Вставьте полочный кронштейн в первый стандарт и в новый, который вы вешаете. Затем держите следующий стандарт на отметке, пока помощник использует уровень, чтобы перекинуть полку с одного кронштейна на другой.