Устройство вальмовой крыши с установкой на плиты: Вальмовая крыша на плитах перекрытия: строительство своими руками

Вальмовая крыша на плитах перекрытия: строительство своими руками

Вальмовая крыша – довольно сложная архитектурная конструкция кровли, чаще всего применяется на больших домах с размерами плана не менее 10×10 м. Кровля имеет много стропильных ног, для которых требуются промежуточные опоры. Спланировать заранее их месторасположения могут только профессиональные архитекторы, обыкновенные мастера принимают решение на месте интуитивно. В связи с такими особенностями вальмовой кровли, выдвигаются особые требования чердачным перекрытиям.

Вальмовая крыша на плитах перекрытия

Содержание статьи

• 1 На каких перекрытиях могут ставиться вальмовые крыши?
• 2 Технические параметры вальмовых крыш
• 3 Советы по строительству вальмовой крыши на плитах перекрытия
  • 3.1 Цены на брус
• 4 Строительство вальмовой крыши
  • 4.1 Цены на различные виды крепежа для стропил
  • 4.2 Цены на популярные модели дисковых пил
  • 4.3 Видео — Вальмовая кровля, часть 1 (потолочное перекрытие)
  • 4. 4 Видео — Вальмовая кровля, часть 2 (монтаж стропил)
  • 4.5 Видео — Вальмовая кровля, часть 3 (обрешетка)
  • 4.6 Видео — Вальмовая кровля, часть 4 (битумная черепица)

На каких перекрытиях могут ставиться вальмовые крыши?

Тип перекрытия	Краткое описание
Деревянные балки	Размеры балок не менее 50×150 мм, шаг примерно 60 см. Несущие параметры балок должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки на кровлю с учетом ветровых и снеговых усилий. Достоинства деревянных балок – универсальность использования, такое перекрытие можно использовать как на кирпичных, так и на деревянных строениях. Недостатки – дерево боится колебаний влажности, постоянно изменяет линейные размеры. Еще один недостаток – упоры стропильной системы вальмовой крыши должны располагаться строго напротив балок, а это усложняет процесс строительства.
Бетонные плиты перекрытия	Применяются только на кирпичных строениях, могут быть заводскими или самодельными. Заводские плиты пустотелые, что уменьшает нагрузку на стены и фундамент и улучшает показатели теплосбережения. Недостаток заводских плит – высокая стоимость, монтаж возможен только при помощи специальной строительной техники, стандартные линейные размеры. В эксклюзивных проектах бетонные перекрытия заливаются во время строительных работ на строительной площадке, за счет такой технологии удается использовать уникальные архитектурные решения.

В статье мы рассмотрим процесс строительства вальмовой крыши на бетонных плитах перекрытия. Для начала следует ознакомиться с общими техническими характеристиками этих типов кровель.

Технические параметры вальмовых крыш

Как и любая строительная конструкция, вальмовая кровля имеет свои сильные и слабые стороны. Решение о выборе типа крыши нужно принимать только после детального анализа характеристик строения, особенностей проекта и своих предпочтений. Как уже упоминалось, вальмовая крыша с технической точки зрения намного сложнее двускатной, построить такую конструкцию могут только профессиональные кровельщики и на основании рабочих чертежей проекта дома.

Какие преимущества у такой кровли? Стропильная система имеет несколько разновидностей, от относительно простой классической четырехскатной до очень сложной датской вальмовой.

Датская вальмовая крыша

Такое разнообразие технических решений существенно расширяет сферы использования конструкции. Кроме того, вальмовые крыши дают возможность увеличивать величину свеса стропильных ног и за счет этого делать навесы, защищать фасадные стены от негативного воздействия атмосферных осадков.

Вальмовая крыша с козырьком

Вальмовая крыша может быть полностью симметричной, что упрощает выбор строительной площадки здания в зависимости от направления превалирующих ветров в данной местности.

Вальмовая крыша может быть полностью симметричной

Недостатки – техническая сложность, высокая сметная стоимость и небольшое по размерам чердачное пространство. Из-за этого, кстати, вальмовые крыши крайне редко имеют мансардные жилые помещения.

Советы по строительству вальмовой крыши на плитах перекрытия

Как уже выше упоминалось, вальмовые крыши должны выдерживать значительные нагрузки, при этом длина стропильных ног предполагает наличие дополнительных промежуточных вертикальных или угловых опор. Нижняя точка этих ног упирается о бетонное перекрытие, что существенно повышает требования к прочности перекрытия.

Вывод – только качественные и правильно сделанные плиты перекрытия могут гарантировать прочность, надежность, устойчивость и длительность эксплуатации вальмовой крыши. Об этом следует позаботься еще на стадии строительства коробки дома. Если перекрытие отвечает всем существующим требованиям, то строительство самой стропильной системы намного упрощается.

Для того чтобы не допустить появления проблем во время сборки стропильной системы, следует более подробно остановиться на подготовительном этапе – заливке бетонного перекрытия на чердаке.

Шаг 1. Возведение опалубки для монолитного перекрытия.

Бетонная плита имеет большой вес, все несущие элементы должны рассчитываться на максимальную нагрузку с запасом. Нужно всегда помнить, что в дополнение к собственному весу на плиту будут действовать большие усилия от вальмовой крыши, конструкция должна без проблем выдерживать нагрузки.

Причем не только статические, но и разнонаправленные динамические.

Опалубка должна быть прочной, жесткой и устойчивой. Если ошибки возникли во время бетонирования стен, то это не критично. В худшем случае поверхность стены немного деформируется, в дальнейшем она ровняется и заделывается без последствий. Такие же ошибки, возникающие во время заливки плит перекрытия, могут стать причиной их полного разрушения. Если конструкция разрушится во время демонтажа опалубки, то это еще не самый худший вариант. Хуже всего, когда плиты потеряют несущие способности после строительства вальмовой крыши или во время эксплуатации здания.

Опалубка изготавливается из деревянных балок, вертикальные опоры 100×100 мм, горизонтальные из досок 50×100 мм.

Опалубка

Расстояние между досками примерно 60 см, конкретный шаг зависит от толщины пиломатериала опалубки. Все стойки должны располагаться строго вертикально по уровню, для предупреждения расползания в нижней части их следует зафиксировать между собой различными отрезками досок.

Расстояние между стойками должно быть таким, чтобы полная нагрузка на один элемент не превышала 500 кг.

Нижняя часть опалубки, дополнительные связи

Практический совет. Для увеличения устойчивости вертикальных стоек рекомендуется сделать для них дополнительные связи примерно на половине высоты. За счет такого приема удается увеличить устойчивость конструкции примерно на 30%.

Для опалубки можно использовать б/у доски толщиной 25 мм, шириной примерно 100 мм. Не стоит прибивать каждую доску, фиксируйте только крайние, средину заполняйте, но не прибивайте. Это не влияет на прочность конструкции, зато очень упрощает процесс демонтажа опалубки после застывания плиты перекрытия.

Не нужно добиваться идеальной плотности между досками, небольшие щели закроются полиэтиленовой пленкой. Так намного проще, быстрее и лучше.

Деревянный настил

Доски уложены на балки

По периметру дома сделайте отбортовку по толщине плиты, в нашем случае плита толщиной 20 см. Такие же отбортовки надо сделать и для лестницы на чердак.

Практический совет. Настоятельно рекомендуется нарисовать на досках опалубки линии размещения межкомнатных перегородок. Этот план потребуется во время прокладки электрических кабелей и иных элементов инженерных систем.

Линии размещения межкомнатных перегородок

Проем для лестницы

Шаг 2. Изготовление армирующего пояса. Уложите на опалубку куски полиэтиленовой пленки, можно покупать самую дешевую, никакой разницы нету. Для армирования понадобится строительная арматура периодического профиля Ø 8 мм. Для того чтобы поднять арматуру над поверхностью плиты, используйте любые подкладки. Если в плите будут проходы электрических кабелей или вентиляционных отверстий, то рекомендуется в этих местах сразу предусмотреть отверстия. Это намного проще, чем потом долбить прочное бетонное перекрытие.

Армирование

Вязальная проволока

Проложены электрические кабели

Армирование вокруг проема

Пристальное внимание следует обращать на узел сопряжение фасадных стен и плиты. В стенах должны быть металлические прутки, они загибаются и привязываются к арматурному поясу.

Приспособление для ручного сгибания арматуры

Гибка арматуры

Загнутая арматура

Шаг 3. После того как на первом участке арматура уложена, можно заливать ее бетоном. Намного легче готовить плиты перекрытия частями, а не всю площадь одновременно. Почему?

1. Нет надобности постоянно ходить по уложенной арматуре. Армируется только тот участок, который первым планируется под заливку. Ходить по армирующему поясу очень неудобно и опасно. Кроме того, есть вероятность изменения его пространственного положения, что очень негативно сказывается на прочности бетонного перекрытия. Дело в том, что арматура только тогда работает по максимуму, когда со всех сторон есть примерно пять сантиметров бетона. Если этот слой тоньше, то прочность плиты заметно падает. Мы уже говорили о том, насколько важно придерживаться технологии заливки плиты перекрытия, какие большие нагрузки на нее действуют и какие печальные последствия могут возникать из-за разрушения целостности.
2. Намного проще подавать бетон. Если раствор делается и подается вручную, то для облегчения работы нужно иметь большую по площади свободную площадку.
3. Легче планировать время работы. Всю плиту крайне желательно заливать сразу, если этого не делать, что прочность конструкции значительно уменьшается. Во время подготовки размеры участка можно выбирать с учетом производительности труда и погодных условий. Плита получится прочной, отлично утрамбованной и ровной.

Залита первая полоса

Бетон выравнивается правилом или гладилкой, особой точности добиваться не нужно. Перепад по высоте по углам дома может достигать двух сантиметров, такой параметр находится в пределах допусков. Пропорции бетона 1:2:4, на часть цемента две части песка и четыре части гравия, вода по необходимости.

Для того чтобы увеличить прочность сцепления между собой двух отдельно заливаемых бетонных плит перекрытия, рекомендуется в боковой части оставлять специальное углубление. Делать его очень просто: посредине разделительной доски прибивается брус размером примерно 50×50 мм.

Он будет оставлять в первой плите паз, шип зальется свежим бетоном второй плиты. По такому же алгоритму нужно заливать всю площадь чердачного перекрытия.

Конструкция опалубки — изнутри прибита дополнительная доска

Залита следующая полоса

Заливка вокруг проема

Важно. Разбирать опалубку можно только через две недели после заливки последнего участка.

Если погода очень теплая и ветреная, то поверхность перекрытия нужно минимум два раза в день обильно смачивать водой, поливайте ее утром и вечером. Днем желательно мокрый бетон накрывать пленкой. Почему это нужно обязательно делать? Для того чтобы бетон набрал прочность, необходимы химические реакции цемента, а они протекают только при наличии влаги. Если воды мало, то цемент остается цементом и после высыхания крошится, прочность бетонной плиты никогда не будет соответствовать расчетным значениям.

Вид снизу на плиты перекрытия

Вентиляционное отверстие в плите перекрытия

Проемы для трубы котла и коммуникаций

Выпуск арматуры из плит перекрытия для балкона

Цены на брус

Брус

Строительство вальмовой крыши

После того как перекрытие набрало прочность и опалубка демонтирована, можно приступать к строительству вальмовой крыши. Мы уже упоминали, что это очень сложная конструкция, строить ее можно только по проекту. На рабочих чертежах есть деталировка каждого узла с указанием используемых материалов и метизов, методов фиксации отдельных элементов в единую конструкцию. Отдельно прилагается план размещения стропильных ног, прогонов, вертикальных и угловых упоров. Все деревянные конструкции рекомендуется пропитывать антисептиками и противопожарными составами. В настоящее время в реализации есть препараты комплексного действия, достаточно одной-двух пропиток. Особое внимание нужно уделять торцам, именно здесь больше всего впитывается влага.

Невымываемый антисептик

Важно. Между бетонным перекрытием и стропильной системой обязательно нужно делать гидроизоляцию.

Для упрощения сборки стропильной системы можно пользоваться металлическими оцинкованными уголками и пластинами. Это отличные приспособления для быстрой и надежной фиксации досок и балок.

Крепеж для стропильной системы

Но есть одно замечание. Довольно часто можно увидеть, как даже профессиональные строители пытаются вкручивать саморезы в каждое имеющееся отверстие. Они думают, что отверстий так много для того, чтобы увеличить прочность соединяемого узла, а это не так. Проектировщики не так глупы, чтобы не понимать прямой связи между количеством саморезов в доске и прочностью крепления. Они знают, что большое количество метизов становится причиной растрескивания доски и, соответственно, прочность соединения резко уменьшается.

Не стоит вкручивать саморезы в каждое отверстие

Максимальное количество саморезов в доске не превышает трех-четырех, расстояние между ними не менее двух сантиметров. А зачем так много отверстий у перфорированных металлических элементов? Все просто, доски могут иметь сучки, трещины, естественные пороки развития и прочие проблемные места, в которые не рекомендуется закручивать саморезы.

Большое количество отверстий дает возможность выбрать самое удачное положение метиза

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Мы рассмотрим вариант сборки вальмовой крыши по американской системе с зарубкой всех опорных точек. Во время разметки будем пользоваться очень удобным инструментом плотника – угольником Свенсона. Как можно догадаться, придумал его тоже американец, там угольником пользуются уже много десятилетий, в нашей стране это еще диковинный инструмент.

Шаг 1. Разметьте основное стропило, угол наклона в нашем случае 30°.

Угольник Свенсона прикладывают к ребру и поворачивают так, чтобы на грани была отметка 30 градусов

Все заготовительные работы надо делать на земле, на перекрытие поднимаются готовые элементы для финишной сборки.

Никто в Америке не замеряет каждую стропильную ногу по отдельности, делается один шаблон и по нему подгоняются все остальные элементы. Такая технология труда увеличивает производительность строителей минимум в три раза. Правда, чтобы работать по этой технологии нужно выполнять несколько условий.

1. Коробка и перекрытие точно отвечают проектным размерам, фактические отклонения не превышают допустимых нормативов.
2. Замеры делают точно, при этом нужно пользоваться специальными приспособлениями.
3. Запилы делаются сразу для всех заготовок, они предварительно прочно фиксируются струбцинами.
4. Кровельщики – ответственные и грамотные специалисты, умеющие работать не только руками, но и головой. Каждое действие должно иметь логическое объяснение.

Возьмите угольник Свенсона, приложите его прямым углом к ребру доски для стропильной ноги, поверните до тех пор, пока на гипотенузе не совместится отметка 30°.

По второму катету проведите на доске прямую линию. От верхней точки по длине доски отложите длину стропилины. Длина вычисляется по формуле, для этого надо половину длины дома разделить на косинус тридцати градусов.

Откладываем длину стропила, в данном случае 549 мм

От верхней точки стропильной ноги опять проведите линию под углом 30°.

От точки снова проводят линию под углом 30 градусов

Важно. Все замеры нужно делать с точностью до миллиметра с запасом на ширину пропила.

Не отнимайте угольник Свенсона, отметьте расстояние от верхней грани стропилины до упорной площадки, в нашем случае это восемь сантиметров. Поставьте точку.

Ставят отметку 8 см

Переверните угольник, выставьте угол в 90°проведите линию. У вас получится небольшой треугольник, его надо вырезать, в этом месте пятка стропильной ноги упирается о мауэрлат.

Выставляют на угольнике угол 90-30=60 градусов, проводят линию, перпендикулярную начерченной

Закрашенный угол подлежит удалению (выпиливанию)

Теперь следует отмерить длину выступа стропильной ноги, в нашем случае это примерно тридцать сантиметров. По намеченной точке при помощи угольника проведите последнюю линию под углом 30°. На линии отмерьте вертикальную метку на высоту доски торца, переверните угольник, выставьте его на 60° и проведите линию. Две линии будут строго перпендикулярными.

Отмечают длину выступа стропильной ноги

Отмечают, какой высоты будет боковой торец на карнизе (5 см). По отметке 5 см проводят перпендикулярную линию, предварительно перевернув угольник

Сделайте запилы заготовки, проверьте точность стропилины на кровле. Все в норме, – используйте сделанный элемент как шаблон для выпиливания остальных стропильных ног.

Производят запил

Выпиливают второй конец стропила

Конец стропила, образующий карниз

Шаг 2. Разметьте угловое стропило. Это самый ответственный и сложный элемент вальмовой крыши. Во время разметки также настоятельно рекомендуем пользоваться угольником Свенсона. Положите его на доску и поворачивайте до тех пор, пока на внутренней шкале не совместится метка 30°. На внешней в это время угол будет примерно 22°. Это фактический уклон, проведите линию.

Прикладывают угольник и поворачивают до тех пор, пока на второй шкале отметка 30 градусов не совместится с ребром доски

Свенсон рассчитал все данные по угловым стропилам и полученные результаты нанес на внутреннюю шкалу. Теперь узнавать наклоны просто, не надо бегать с таблицами или калькуляторами. Имеющаяся на угольнике шкала покрывает все возможные случаи наклонов скатов вальмовой крыши.

Шаг 3. Отмерьте эффективную длину угловой стропилины, в этой точке приложите угольник и под углом 30° на второй шкале, проведите линию.

Отмечают эффективную длину угловой стропилины

По риске выставляют 30 градусов и рисуют линию

Переверните угольник и нарисуйте перпендикулярную к первой линию. Делается это так же, как было описано выше во время разметки обыкновенных стропильных ног.

Рисуют линию перпендикулярно

Точно выдерживайте все размеры, в противном случае угловые стропилины не будут лежать в одной плоскости с основными. Имейте в виду, что фактический пропил в этом месте будет увеличен на половину толщины доски, она запиливается в углу.

Фактический пропил в этом месте будет увеличен на половину толщины доски (25 мм)

От верхней точки отложите полную длину стропилины с учетом свеса на карнизе.

От этой точки откладывают длину карнизного свеса

Угловое стропило

Важно. После того как стропильная нога вырезана, нужно по торцам со стороны конька и карниза сделать пропилы под углом 45°.

Срез со стороны карниза

Аналогичный край со стороны конька

Шаг 4. Заготовьте нарожники. Всего их у нас будет восемь штук. Они размечаются точно таким же образом, как и основные стропилины. Разница в эффективной дине и направлении спила торцов. Левый нарожник имеет спил в правую сторону, а правый в левую.

Нарожник

Практический совет. Помните, что для пропиливания досок под углом 45° нужно иметь большой вынос пилы. К примеру, для отпиливания под таким углом доски толщиной 50 мм требуется вынос пилы не менее 75 мм.

Пила

Подготовленные элементы

Цены на популярные модели дисковых пил

Дисковые пилы

После того как все элементы стропильной системы подготовлены, можно приступать к сборке каркаса.

К сведению. Вальмовую стропильную систему на доме размером 12×12 м в Америке двое плотников полностью собирают за два дня. Теперь можно прикинуть производительность труда и узнать, почему заработки отечественных строителей в разы отличаются от заработков американцев.

Собирать конструкцию нужно с угловых стропилин и нарожников. Вначале элементы наживляются, временно фиксируются отрезками досок. После проверки положения угловые стропилины и нарожники крепятся по-настоящему, между ними натягивается веревка и выполняется монтаж простых стропилин.

Вид сбоку

Каркас крыши, вид сверху

Веревка нужна не для исправления ошибок, все отдельные элементы стропильной системы должны точно ложиться на свое место без различных подгонок.

Плотная стыковка элементов

Опирание углового стропила. Рез продлен на половину толщины доски

Веревка используется для проверки положения плоскостей стропильной системы, за счет этого ускоряется монтаж обрешетки, подшивка свесов и т. д. Если хотеть работать, иметь инструменты и знать передовые технологии, то даже самые сложные стропильные системы делаются без особых усилий.

Далее процесс строительства кровли ничем не отличается от привычного: монтаж обрешетки, если нужно, то изготовление кровельного пирога, покрытие крыши.

Видео — Вальмовая кровля, часть 1 (потолочное перекрытие)

Видео — Вальмовая кровля, часть 2 (монтаж стропил)

Видео — Вальмовая кровля, часть 3 (обрешетка)

Видео — Вальмовая кровля, часть 4 (битумная черепица)

Страница не найдена «

Последние посты

19 Май 2023 / / Комментариев 0

Дизельные электростанции (ДЭС) являются надежным и гибким решением для обеспечения электроэнергией отдаленных и труднодоступных районов, где отсутствует подключение к центральной […]

Далее >>

11 Май 2023 / / Комментариев 0

Трудоустройство на любую работу – это всегда достаточно важный и ответственный процесс, к которому следует подходить с особой тщательностью и […]

Далее >>

5 Май 2023 / / Комментариев 0

Мозаичная плитка является одним из самых популярных элементов дизайна интерьера. Этот вид плитки используется для отделки стен и полов в […]

Далее >>

26 Апр 2023 / / Комментариев 0

Металлический сайдинг – это отличный выбор для тех, кто хочет обновить внешний вид своего дома. В данной статье мы расскажем […]

Далее >>

24 Апр 2023 / / Комментариев 0

Металлическая кровля является одним из наиболее популярных материалов современной кровли. Он появился в России не так уж давно, меньше 30-ти лет назад, однако почти сразу же […]

Далее >>

20 Апр 2023 / / Комментариев 0

Плинтус – это специальная планка, используемая для того, чтобы скрыть стык между стеной и полом во время ремонта. Он играет […]

Далее >>

30 Мар 2023 / / Комментариев 0

Современный житель крупного города-миллионника всегда стоит перед непростым выбором, когда думает, как купить новый дом в «пятачке» для своей семьи.   […]

Далее >>

22 Мар 2023 / / Комментариев 0

Сотовый поликарбонат – это полимерный материал, устойчивый к механическим воздействиям и экстремальным температурам. Наличие небольших воздушных камер обеспечивает высокую тепло- […]

Далее >>

9 Фев 2023 / / Комментариев 0

Как правильно выбрать комплект? Если учесть все нюансы, у вас будет выгодная покупка на ближайшие 10 лет или вы найдете […]

Далее >>

8 Фев 2023 / / Комментариев 0

Среди искусственно созданных строительных материалов железобетон занимает далеко не последнее место. Несложно догадаться, что изделие состоит из бетона и стали. […]

Далее >>

»

По категориям

Системы затенения вальмовой крыши | Уличный оттенок от Adventure Shade

Позвоните нам сегодня: 1. 888.935.2112Позвоните, чтобы узнать цену

Надежный источник безопасного и качественного оборудования

Навесы для вальмовой крыши

Компания Adventure Playground Systems гордится тем, что предлагает высококачественные инженерные конструкции навесов для широкого спектра открытых пространств. Мы специализируемся на создании инновационных солнцезащитных решений, которые обеспечивают защиту наших клиентов от суровых внешних воздействий матери-природы.

• Навесы для вальмовых крыш — наш самый популярный вариант, поскольку они экономичны и привлекательны внешне.
• Этот универсальный дизайн представлен в различных формах и размерах, чтобы удовлетворить все ваши потребности в оттенках.
• Индивидуальные возможности безграничны, что делает этот оттенок идеальным решением для самых разных наружных пространств.

Являясь важным компонентом общего дизайна и удобства использования, навесы для вальмовых крыш защищают не только сообщество, в котором они расположены, но и ваши инвестиции в отдых на свежем воздухе на долгие годы. Независимо от того, хотите ли вы покрыть детскую площадку, зону отдыха на открытом воздухе, бассейн, автомобильный объект или любой другой солнечный участок. Наши оттенки вальмовой крыши обеспечат защиту от тени, подчеркнув существующее окружение.

• Добавить в список желаний

  Добавить в список желаний

  ОТ 4858 долларов США

  Шестиугольная вальмовая крыша

• Добавить в список желаний

  Добавить в список желаний

  ОТ 7 534 долл. США

  Многокаркасная вальмовая крыша

• Добавить в список желаний

  Добавить в список желаний

  НАЧИНАЯ ОТ 3890 долларов США

  Пирамидальная квадратная теневая структура

• Добавить в список желаний

  Добавить в список желаний

  НАЧИНАЯ ОТ 4110 долларов США

  Прямоугольная конструкция вальмовой крыши

• Добавить в список желаний

  Добавить в список желаний

  ОТ 16 505 долл. США

  Структура оттенка Super Span

Adventure in the Shade с игровыми площадками Adventure

Adventure Shade Конструкции обеспечивают защиту, визуальную привлекательность и ценность любого пространства. Мы предлагаем различные формы и размеры, чтобы удовлетворить любые ваши потребности в отдыхе на природе. С более чем 35 цветовыми вариантами, доступными для рамы с порошковым покрытием и тканевых навесов, есть бесчисленное множество цветовых комбинаций на выбор. Наши ткани для штор изготавливаются из высококачественного, устойчивого к ультрафиолетовому излучению полиэтилена высокой плотности, который обеспечивает идеальное сочетание максимальной защиты от солнца, долговечности и прочности.

Добавление прочного, привлекательного навеса от Adventure Shade является необходимостью в сегодняшнем климате, чтобы защитить детей и взрослых от солнца. Наши коммерческие солнцезащитные конструкции блокируют до 98 процентов вредных ультрафиолетовых лучей солнца и допускают перепад температур до 20 градусов.

Связаться с Adventure Playground Systems Today

Компания Adventure Playground Systems гордится тем, что является производителем в США, который специализируется на производстве широкого ассортимента качественных парков и продуктов для отдыха. Базируясь в Хьюстоне, штат Техас, мы имеем более чем 20-летний опыт производства высококачественных коммерческих солнцезащитных конструкций. Наши коммерческие продукты для создания теней и укрытий предназначены для защиты вашего сообщества от многих стихийных бедствий матери-природы, таких как солнце, жара, град и ультрафиолетовые лучи.

Наша дружная команда экспертов по приключенческим играм готова помочь вам выбрать идеальные конструкции наружного навеса для вашего конкретного применения и окружающей среды! Если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужна помощь в разработке индивидуальных решений для затемнения, свяжитесь с одним из наших экспертов по приключенческим играм, позвонив по телефону 1-888-935-2112 или заполнив нашу онлайн-форму.

Свяжитесь с нами

Adventure Playground Systems Inc.
10845 Church Lane, Houston, TX. 77043 США

© 2023 Adventure Playground Systems Inc.
Все права защищены.

Ремонт старой кровли из плит в мастерской.

Ремонт старой кровли из плит в мастерской

Ремонт старой кровли из плит в мастерской. Ремонт старой кровли из плит в мастерской

Прежде чем приступить к возведению самой интересной и удобной конструкции крыши, стоит правильно оценить, какие преимущества и недостатки кроются за привлекательным внешним фасадом идеи. Вальмовая крыша не исключение. Стоит отметить, что изготовление вальмовой крыши – довольно дорогое удовольствие, требующее средств, знаний и практического опыта.

Особенности конструкции вальмовой крыши

Если внимательно посмотреть на классическую вальмовую крышу, то становится понятно, что она создавалась, в первую очередь, для двух-трехэтажных домов, для условий с большим количеством осадков и переменчивым направлением сильного ветра . Недаром такие конструкции еще называют голландскими или датскими. Именно там преимущества вальмовой крыши очевидны. Но красота конструкции иногда заставляет делать вальмы именно ради внешнего вида крыши и фасада дома, а не для каких-то особых свойств.

Если сравнить габариты и материальные затраты на двухскатную планировку и четырехскатную вальмовую крышу, то можно сделать следующие выводы:

• Изготовление двух дополнительных скатов крыши вместо плоских фронтонов выгодно из-за меньших затрат на деревянную каркасно-балочный, но нерентабельный с точки зрения расхода кровельных материалов;
• Если сделать стены дома из современных газобетонных блоков или кирпича из арболитовой смеси, это уменьшит затраты на отопление, но затраты на усиление несущего каркаса вальмовой крыши возрастут значительно, почти в 25-30 %;
• Крышу вальмовой конструкции выгодно делать, если дом находится в условиях постоянных сильных ветров и обильных осадков. При этом потери тепла на двускатной крыше на 5-10 % выше, чем на конструкциях с вальмами;
• При одинаковом расходе материалов изготовление простой вальмовой крыши обходится дороже из-за необходимости оплаты услуг более квалифицированных строителей и специалистов;
• Конструкция с вальмами, при одинаковом качестве конструкции, считается более прочной и долговечной по сравнению с двускатными схемами крыш.

Важно! Вальмовая крыша сегодня стала чуть ли не классикой жанра в архитектуре. малоэтажное строительство коттеджей и загородных домов.

Сделайте вальмовую крышу и не ошибитесь

Вальмовая крыша сегодня может выглядеть очень красиво и оригинально. Современные разработки конструкций вальмовых крыш позволяют сделать ее практически на любом современном здании, как с фундаментом, так и без него. Если в здании нет даже ленточного фундамента нормальной глубины, вальмовую крышу можно сделать по самой простой схеме – с очень малым уклоном ската крыши, большим вылетом висячих стропил и широким свесом крыши. Естественно, достроить чердачное пространство и устройство перекрытия будет невозможно из-за слабой устойчивости коробки дома. Такой подход позволит сделать минимальную аэродинамическую нагрузку от ветра, хорошую защиту стен и фундамента от потоков дождя, уменьшит потери тепла через верхние части дома. Отличный вариант для небольшого загородного дома.

Основные схемы сборки каркаса вальмовой крыши:

1. Конструкция с опорой только на стены, без применения перекрытий или балок перекрытий;
2. Наклонный вариант установки каркаса позволяет увеличить размеры вальмовой крыши по высоте;
3. Балочно-опорная крыша дома — наиболее часто применяемый вариант для домов с легкими стенами при недостаточной жесткости строительной коробки;
4. Вальмовая крыша, опирающаяся на плиты перекрытия, является наиболее распространенным вариантом в современном строительстве двух- и трехэтажных домов.

Вальмовая крыша, опирающаяся на перекрытия

В отличие от обычных двускатных крыш, у которых угол наклона настила может быть от 30 — 65°, вальмовые схемы имеют оптимальный угол 45°. Практически все конструкции и расчеты выполняются исходя из заданного угла наклона основных элементов каркаса – диагональных стропил. Этот вариант обеспечивает максимальную прочность конструкции.

Применение наслонных схем и опор на балочном перекрытии

Чаще всего такая крыша опирается нижней частью стропил на мауэрлат из бруса или толстых досок, закрепленный на верхнем торце кирпичной или бетонной стены будущего дома. Вместе с фундаментом стены образуют жесткую полузамкнутую систему, способную выдерживать вертикальные и горизонтальные нагрузки от стропил. Установка пола из бревна, бруса или доски в таких схемах необходима для формирования перекрытия и чердачного перекрытия. Само перекрытие в удержании кровли или отдельных элементов не несет вальмовой конструкции.

В многослойной конструкции из стропильных опор также обычно присутствует вариант перекрытия из деревянных балок. При небольших размерах дома удельной прочности перекрытия достаточно, чтобы частично принять на себя нагрузку от конькового прогона и стропил. При увеличении длины бруса более чем на 5 м прочности такого перекрытия для удержания крыши явно не хватит. Поэтому в центральной части строят опорные колонны или даже часть стен, на которые опирается центральная часть балки перекрытия. Нагрузка от конькового прогона передается через вертикальные опоры на одну мощную центральную балку, называемую станиной. Иногда усилие от веса конструкции передается через кровать прямо на каменные опоры, без участия самого потолка.

Благодаря такой схеме перераспределения нагрузки стропила могут быть тоньше и легче, а нагрузка на стены дома снижается на 30-40%.

Использование лаг для удержания стропил

Часто при строительстве дома способность основных стен выдерживать вертикальную нагрузку от веса крыши и каркаса не всегда является решающим фактором. Подобная ситуация часто возникает при строительстве панельных домов, в зданиях с облегченными стенами или при использовании в качестве основного материала для стен блоков с малой жесткостью, например, арболитового камня.

В этих случаях даже частичная разгрузка и перенос большей части давления от веса вальмовой крыши с наружных стен по периметру на внутренние каменные стены и опоры не решает проблему. Жесткости и прочности основной коробки здания недостаточно, чтобы надежно удержать даже вальмовую крышу, не говоря уже о двускатной схеме. Проблему дополнительной жесткости можно решить, сделав специальное перекрытие из деревянного бруса, сечением 20х20 см или 20х15 см. Балки укладывают поверх готового мауэрлата, с выступом за стены на 60-70 см, с шагом в полметра. Перекрытие балки должно поддерживаться одной из внутренних стен.

Выступающие за стены концы бруса используются для крепления нижних частей стропильных ног, а в центральной части перекрытия устанавливается каркас с опорами, поддерживающими коньковый прогон и верхнюю часть стропил. Основная часть конструкции – диагональные стропила устанавливаются по углам перекрытия и соединяются в одной точке на коньковом прогоне.

Вальмовые крыши с опорами на плиты перекрытия

Конструкции с вальмовыми треугольниками давно стали обязательным атрибутом двух-трехэтажных кирпичных и каменных коттеджей, построенных по классической технологии с железобетонными плитными перекрытиями. Ввиду высокой прочности плит и кирпичных стен проблема обеспечения необходимой жесткости опорной поверхности под каркас не стоит.

Для удержания веса рамы используется та же схема, что и в многослойном варианте. Каркас с вертикальными стойками и подкосами, воспринимающий усилие от конькового бруса и стропил, опирается на станину, закрепленную на перекрытии бетонной плиты.

Особенности возведения вальмовой крыши

Конструкция позволяет выдерживать любые ветровые нагрузки, но при условии строгого соблюдения геометрии соединения четырех основных диагональных стропил.

Точность соединения и геометрия стропил

Все усилия могут оказаться напрасными, если нарушены оптимальные углы наклона вальмовых стропил к потолку и угол между ними. Лучшим вариантом считается схема, при которой угловые вальмовые стропила соединяются друг с другом под углом 90 o .

Оптимальный угол между вальмовыми балками важен, но недостаточен для обеспечения прочности каркаса вальмовой крыши. Если смотреть на каркас крыши в профиль, то обе вальмовые плоскости должны иметь абсолютно одинаковые размеры и одинаковый угол наклона. В противном случае конструкция будет перегружена с одной из сторон, а это первый шаг к деформации и разрушению. Если посмотреть на каркас сверху, то видно, что при идеальной сборке противоположные угловые вальмовые стропила должны быть параллельны.

Способы соединения балок и стропил вальмовой крыши

Несмотря на приложенные усилия по разгрузке части конструкции, сложно сделать каркас абсолютно идеальным в плане расположения балок и несущих элементов. Поэтому во всех основных силовых балках и стропилах при креплении и фиксации на стенах используются металлические накладки и деревянные накладные элементы.

Чаще всего балки и стропила на этапе установки «чертят» вместе, проще всего это сделать с помощью саморезов и хомутов. После подгонки размеров всех стыков необходимо проверить положение балок и стропил, затем все крепления окончательно соединяются, проще это сделать гвоздями, забивая их попарно под разными углами.

Сначала на коньковом прогоне фиксируют связки диагональных бедер, при этом обязательно проверяют отвод от расчетного места противоположных пучков. Это самый ответственный и сложный этап сборки конструкции, и делать эту процедуру важно не спеша и очень качественно. Квалификация строителя вальмовых крыш проявляется именно на этом этапе, все последующие работы вполне по силам обычному плотнику, имеющему общее представление об устройстве диагональных стропил и вальм.

Нагрузка на диагонали вальмовых крыш превышает усилие на обычное стропило более чем в полтора раза. Поэтому подогнанные и закрепленные угловые вальмы сначала выбиваются подкосами и упорами. Каждый из удерживающих элементов подгоняется индивидуально и также скрепляется усиленным соединением. На следующем этапе важно правильно установить нарожники и рядовые стропила; по завершению нужно подтянуть крепление стропильных ног на мауэрлате или балках перекрытия.

Перед укладкой пароизоляции обязательно провести обработку консервирующими растворами. Так проще и безопаснее, можно использовать самые популярные составы Tikkurila в органическом растворителе.

Заключение

Сделать крышу с вальмами не так сложно, если в бригаде есть настоящий специалист, которому можно доверить контроль за выполнением основных, особо ответственных узлов силовых элементов. Выполнить эти работы самостоятельно, не имея практического опыта строительства вальм, можно, но само строительство растянется на несколько месяцев, а стоимость поврежденного материала как раз сравняется со стоимостью услуг квалифицированного специалиста.

Перекрытия разных типов имеют свою технологию монтажа, которую следует строго соблюдать.

Общее правило заключается в том, что потолок выравнивается с потолком нижнего этажа. Так как именно он придает конструкции дома пространственную жесткость, все его части жестко связаны друг с другом и со стенами (сварка, бетонирование, анкеры).

Не допускается пробивать в плитах перекрытий отверстия, не предусмотренные проектом (во избежание повреждения ребер и арматуры в плите), укорачивать (подрезать) плиты перекрытий, а также перегружать их при установка сверх стандартной нагрузки. Самая распространенная ошибка уменьшение площади опоры пола на стену (по сравнению с проектом).

Эффекты. Прогиб и обрушение перекрытий, трещины в стенах и потолках (например, , допустимый прогиб для многопустотной плиты с пролетом 6 м составляет 15 мм).

Ликвидация. Если прогиб более допустимого, нагрузку на плиту следует уменьшить или усилить способом, указанным специалистом.

Как правильно. Необходимо строго соблюдать проект и инструкцию по технологии устройства полов. Если из-за ошибки при возведении стены возникла проблема недостаточной площади опоры, специалист должен разработать для этого участка узел, позволяющий его увеличить.

Ошибки при строительстве крыши

Стена чердака неукрепленная

Эффекты. Наклонные стропила воздействуют на чердачную стену в горизонтальном направлении, создавая распор, который вызывает обрушение стены.

Ликвидация. Преобразование висячей стропильной системы в многоуровневую.

Как . При возведении стены мансарды изначально необходимо предусмотреть наслонную стропильную систему (с точкой опоры в районе конька).

Пароизоляционная пленка незапечатанная

Эффекты. Имеются очаги проникновения пара в утеплитель, из-за чего в подкровельном пространстве скапливается влага.

Ликвидация. Разобрать конструкцию, осмотреть стропила, заменить поврежденные элементы. Изоляцию необходимо просушить или заменить.

Как правильно. При монтаже пароизоляции пленку по периметру мансарды заводят на стены. Стыки и стыки с конструкциями тщательно герметизируются специальной широкой монтажной лентой. Использование гвоздей запрещено.

Отсутствие вентиляционного слоя в кровельном «пироге»

Эффекты. В утеплителе может накапливаться влага, из-за чего он теряет свои свойства.

Ликвидация. Разобрать конструкцию, осмотреть стропила, устранить повреждения, снова смонтировать кровельный «пирог».

Как правильно. Подкровельное пространство должно вентилироваться через воздушный зазор, оставленный между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. Без зазора на утеплитель можно укладывать только супердиффузионную мембрану.

При устройстве битумных и металлических кровель (фальцевых, металлочерепичных), под которыми образуется конденсат, вентиляционный зазор устраивают также непосредственно под кровлей. Под свесом крыши оставляют отверстия для притока воздуха, а в районе конька монтируют устройства для его оттока.

Тип покрытия изменен на более тяжелое.

Эффекты. Гибнут стропила, в результате чего крыша деформируется, начинает протекать и может обрушиться.

Ликвидация. Усиленная ферменная система.

Как правильно. При изменении типа кровли необходимо заказать у инженера-проектировщика перерасчет стропильной системы на более массивную крышу.

Семенович, на этот вопрос ответа в инете не нашел. Суббота. в цехе железобетона, общей площадью 80 на 24 метра, уклон около 5 градусов, залит битумом. Прямо на нем стропила предлагается привязывать проволокой к плитам перекрытия. Но как, я понятия не имею. Понятно, что в плитах нужно просверлить отверстия, но как просунуть проволоку в одно отверстие и снова вытащить ее в следующее, чтобы связать стропило? Снизу нельзя, ходить не на чем. Может есть другой реальный и простой способ закрепить стропила, посоветуйте. Также предполагается утепление между стропилами.

Алексей, г. Вологда.

Здравствуйте, Алексей из Вологды!

Очень нестандартный вопрос, как крепить деревянные стропила к полу цеха. Поэтому ответа на него в интернете не видно.

Все больше и больше подобных просто вновь покрывают рубероидом (рубемаст, стеклоизол и т.п.) прямо по его старым слоям, включая слой налитого битума. Иногда эти старые слои кровли отрываются. Но это, конечно, сложно. Новые электроустановки полностью фиксируют кровельный материал по старинке, не снимая его. Но они пока редкость для нашего великого и необъятного.

Признаюсь, никогда не перекрывал пролеты цеха по вашему методу.

Меньшие площади учитываются в нескольких других вариантах.

При этом мы уложили деревянные балки (и доски), аналог ваших стропил, и крепили их к железобетонным плитам не проволокой, а несколько иначе.

Взяли стальной уголок с полкой около 63 — 75 миллиметров, разрезали его болгаркой на куски длиной 50 — 100 миллиметров. В этих обрезках на обеих полках были просверлены отверстия. В вертикальных полках (диаметром около 5 миллиметров) были сделаны отверстия /2 — 3 шт/ под саморезы, а в горизонтальных полках по одному отверстию диаметром около 12 — 14 миллиметров. (Как вариант, взяли стальной лист толщиной 1,5 мм, нарезали его на полоски, затем согнули в уголок и просверлили отверстия).

После этого обрезки уголка прикладывали вертикальной полкой к поверхности деревянного бруса и крепили к нему саморезами.

А вторая горизонтальная полка лежала на поверхности железобетонной плиты.

Через отверстие в нижней полке уголка перфоратором просверлено углубление в плите или сквозное отверстие (когда оно находится напротив ячейки-полости плиты).

Потом взяли анкерные болты (можно анкерный клин), вставили в отверстие, забили молотком. Затем сверлом с головкой под болт анкеры вкручивались до упора. Правда, якорей было прилично, но стоят они недешево.

Получил совершенно нормальную форму. При этом учитывались следующие особенности.

Во-первых, мы рассчитали примерный шаг арматуры, которая была в железобетонных плитах перекрытия, чтобы в них не попал перфоратор и можно было забить анкер.

Во-вторых, если смотреть снизу, вид не всегда был презентабельным, на поверхности плит местами были видны выбоины (там, где перфоратор попал в крупный гравий, входящий в состав бетона, и он выпал.

В-третьих, к плитам крепились не стропила, а продольные лаги. И только потом на них ставили стропила и крепили скобами, гвоздями, саморезами. Отсюда меньше точек крепления, соответственно меньшая трудоемкость.

Все деревянные детали пропитаны КСД, «Сенеж». Так заказчик потребовал в соответствии с регламентом. Опытные заказчики всегда проводят авторский контроль и часто требуют использования не бесцветных составов, а с цветом. Тогда вы сможете увидеть, есть ли покрытие или нет. Знаете, шабаши не всегда щепетильны в этом вопросе.

Про другие методы ничего не могу сказать. Можно, конечно, разложить стропила, просверлить перфоратором рядом с ними отверстия и, разъезжая на мостовом кране внутри пролета цеха, просунуть в эти отверстия проволоку и закрутить ее. Но это несколько сложно. Да и крана может и не быть, но с лестницы не прыгнешь.

Но это все домыслы на свободную тему.

А теперь, что бы лично я сделал на вашем месте.

В вашем случае скорее всего используются плиты перекрытия. Если не изменяет память, при таких размахах, как у вас, их размеры около 9метров на 1,5 (или 1,8) метра. Несущая арматура в таких плитах располагается по периметру. А по всей площади сварная сетка с крупной ячейкой. Диаметр проволоки от 3 до 5 миллиметров. Сама плита имеет ребра жесткости. А толщина колеблется в районе 50 миллиметров.

Плиты опираются на железобетонные арочные фермы. Стыки пластин по штробам замковые или простые.

Тогда лаги целесообразнее всего не использовать, как мы это делали с обычными прямоугольными плоскими железобетонными плитами перекрытия, а взять для стропил обрезную доску сечением 40/150 миллиметров. Положите его ровно на поверхность. «40» здесь больше подходит, чем «50», лучше гнется. Укладка соответственно от края к его центру.

Затем можно взять доски ящика мерными, длиной шесть метров и положить вдоль них без изгибов.

Хорошо прижать стропильные доски к поверхности. То есть закрепить один конец доски, тогда на другом конце доски должна стоять пара человек из бригады. Он согнется и будет соответствовать наклону крыши. Затем сделайте крепления для следующего анкерного болта. Шаг крепления – около 1,5 метра. Просверлите отверстия для анкерных болтов прямо в досках по их центрам. Затем сверлим сами пластины.

Анкер забейте также молотком, заверните сверлом с головкой. Шуруповертом пользоваться, скорее всего, нецелесообразно, его мощности может не хватить. Чтобы головка анкерного болта не провалилась в древесину, можно перестраховаться и подложить под нее шайбу большого диаметра. Длина анкеров должна быть примерно равна общей толщине доски, битумного слоя плюс толщина плиты перекрытия.

По периметру кровли не должно быть много разного рода отверстий, чтобы исключить так называемую парусность, когда верхний ветер входит в замкнутое пространство и способен сорвать крышу с основания. Такая крайность бывает редко, но бывает.

Все предложенное не совсем укладывается в СНиПы, рекомендовали бы стропила ставить на ребро для большей жесткости, использовать доску 50/150, подгоняя ее поверхность по скату, а в качестве обрезной доски использовать также 50 миллиметров толщиной ящик. Или снять слои старого кровельного материала, сделать бетонную стяжку, а то и вовсе содрать старые плиты перекрытия и установить новые с новым слоем мягкой кровли. Но ваши клиенты вряд ли пойдут на такие затраты.

Еще раз повторюсь, у вас могут быть простые железобетонные плиты, а может и плиты перекрытия, соответственно и варианты крепления могут быть разные.

Сосредоточьтесь на обстоятельствах. Пробуйте, экспериментируйте.

Что касается утепления, то особых проблем не будет.