Бетонирование фундамента: Бетонирование фундамента

земляные работы, приготовление и способы

Фундамент является неотъемлемой частью любого здания и сооружения. При его возведении важно не допустить технологических ошибок, ведь невнимательность и несоблюдение этапов строительства, способны привести к серьезным последствиям. Несмотря на серьезную ответственность, возведения фундаментов – это легкий процесс, с которым справится даже новичок. Бетонирование фундамента позволит получить прочную, надежную основу для зданий и сооружений, которая прослужит не один десяток лет. Но чтобы конструкция получилась с требуемыми прочностными характеристиками, следует обратить внимание на основные тонкости, которые присутствуют в процессе бетонирования.

Какие нужны материалы и инструменты?

Чтобы возвести бетонный фундамент, потребуются следующие инструменты и материалы:

• сварочный аппарат;
• терка;
• колышки;
• стальные прутья;
• бетономешалка или пустая емкость для приготовления раствора;
• лопата;
• веревка или шнур для разметки;
• тяпка;
• строительный уровень;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• вода;
• брусья для возведения опалубки.

Вернуться к оглавлению

Земляные работы

Перед бетонированием подготавливают строительный участок и проводят комплекс мероприятий, необходимых для строительства фундамента. Первый этап включает в себя земляные работы. Для этого понадобятся колышки и веревка, которыми сделают разметку местности. После того как территория размечена, приступают к рытью траншеи. Глубину траншеи делают такой, чтобы она была больше глубины промерзания почвы на 30 сантиметров. Дно вырытой траншеи заполняют слоем песка или щебня.

Процесс возведения фундамента хоть и легкий, но все же требует определенных силовых нагрузок и времени, поэтому рекомендуют нанять еще несколько человек, которые помогут ускорить строительство. Облегчить работу можно, воспользовавшись услугами специальной техники. Трактор качественно и быстро выроет траншею даже в местах с твердым грунтом.

Вернуться к оглавлению

Создание опалубки

В качестве основы под бетонную смесь устанавливают опалубку из деревянных досок или сборных щитов. При монтаже опалубки следует придерживаться следующих тонкостей:

• Части опалубки должны быть точно установлены и проверены строительным уровнем, который исключит перекосы и наклоны основы.
• Качество поверхности досок, а также наличие в возводимой конструкции щелей способны повлечь за собой ряд неприятных последствий. Поэтому возможные зазоры между досками устраняют еще до момента кладки рабочей смеси.
• Для достижения требуемой жесткости опалубки используют доски толщиной не меньше пяти сантиметров, которые способны выдержать большие нагрузки в процессе бетонирования конструкции.
• Чтобы придать опалубке повышенную жесткость, следует применять больше подкосов, располагая их с меньшим шагом.
• Перед тем как возводить опалубку, нужно вырыть траншею, засыпать ее и выровнять.

Установка опалубки начинается с забивки расположенных по всему периметру колышков в поверхность грунта. Далее приступают к крепежу досок с помощью гвоздей. Важно следить за ровностью возводимой конструкции, иначе перекосы отразятся на фундаменте. Демонтаж опалубки проводится после того как бетон полностью высохнет. Произойдет это через пару дней после кладки рабочей смеси.

Вернуться к оглавлению

Приготовление раствора

Чтобы обеспечить фундаменту высокую прочность, следует приготовить бетонный раствор с высокими качественными характеристиками. Цемент приобретают марки не ниже М-200. Для его приготовления понадобятся:

Для изготовления смеси нужно засыпать в бетономешалку сухие ингредиенты: три части песка, одну часть цемента и пять частей щебня. Сухие компоненты перемешивают и заливают водой, воды должно быть столько, чтобы получить раствор консистенции, напоминающей густую сметану. Перемешивание компонентов смеси в бетономешалке займет около пяти минут, если возможность приобретения такого оборудования отсутствует, тогда разводят рабочую смесь в емкости большого объема. Но тогда стоит учитывать, что приготовление раствора без специального оборудования займет много времени.

Делать бетонную смесь нужно непосредственно перед началом заливки фундамента.

Вернуться к оглавлению

Способы бетонирования

При бетонировании основы под здания и сооружения следует провести армирование стальными прутьями, диаметр которых 0,8-1,2 сантиметра. Из стальных прутьев конструируют сетку, соблюдая при этом размеры ячейки – 150х150 миллиметров. Бетонируем конструкцию только после того, как установлена армирующая сетка в полость опалубки. Кладка бетонного раствора может выполняться двумя способами:

• Ручной способ. Фундаменты, возведенные вручную, подразумевают заливку готового раствора несколькими людьми. В данном случае на строительной площадке должны находиться две бетономешалки, которые подают цемент с двух сторон.
• При помощи миксера. Кладка бетонной смеси с использованием миксера осуществляется в несколько раз быстрее ручного способа. Этот способ возведения фундамента является дорогостоящим, но с лучшим готовым результатом.

Вернуться к оглавлению

Ручной способ

Приготовление бетонной смеси для фундамента ручным способом.

Чтобы бетонировать небольшие сооружения, применяют ручной способ, для осуществления которого потребуется бригада из нескольких рабочих. При попытке бетонировать в одиночку, можно навредить строительному процессу и все труды будут напрасными.

Также следует приобрести две бетономешалки, которые устанавливают с двух сторон объекта бетонирования. На каждое оборудование назначается три человека. Процесс заливки раствора из песка, цемента и щебня должен осуществляться быстро, так как бетонный состав способен быстро набирать прочность. Бетонный раствор подают по всему периметру фундамента толщиной до 40 сантиметров.

После заливки смеси ее следует тщательно утрамбовать глубинным вибратором. Уплотнение позволит избавиться от пузырьков воздуха в смеси и распределить ее по всей глубине конструкции. Далее приступают к укладке последующего слоя бетонного раствора, который также следует уплотнить. Заливка каждого нового слоя осуществляется спустя два часа после того, как закончили бетонировать предыдущий. Заливка последнего слоя требует особой внимательности, а именно придание поверхности особой ровности. Сделать ровный слой можно с помощью строительного уровня или других специальных приспособлений для выравнивания массивной поверхности.

Залитый бетон достигнет своих прочностных характеристик спустя месяц, на протяжении которого важно обеспечить оптимальные условия для застывания бетонного раствора. Чтобы предотвратить воздействие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков на бетон, следует накрыть его изолирующими материалами.

Вернуться к оглавлению

При помощи миксера

Заливка фундамента с помощью миксера подразумевает использование транспортного средства, которое осуществит заливку бетонного раствора по всему периметру фундамента в короткие сроки. Такой способ более затратный, чем ручной, поэтому перед выбором способа бетонирования следует определить для себя приоритетные аспекты.

Заливка бетонного раствора с применением миксера включает в себя подачу бетона специальными желобами в опалубку. Стоит учитывать скорость подачи раствора и успевать выравнивать вибратором или тряпкой залитую поверхность.

Вернуться к оглавлению

Устройство рабочих швов

Шов бетонирования.

Заливку фундаментов бетонным раствором рекомендуется осуществлять без продолжительных перерывов. Укладка последующих слоев смеси не должна иметь перерыв более трех часов. Но зачастую придерживаться таких правил не получается и тогда нужно организовать устройство рабочих швов.

Рабочие швы являются границей между заливаемыми бетонными слоями, и при их изготовлении следует придерживаться технологического процесса. Если технология будет нарушена, то фундамент для зданий и сооружений не приобретет нужных качественных характеристик.

Устанавливая рабочие швы, важно добиться максимальной адгезии бетонных слоев со швами. Для этого затвердевшую поверхность следует подготовить для проведения последующих работ. Поверхность очищают от пыли, снега, мусора или воды. Далее удаляют цементное молочко, которое образуется на затвердевшем растворе. Цементное молочко образует пленку, которая имеет рыхлую непрочную структуру, что приводит к снижению адгезии раствора с затвердевшим слоем. Удаление пленки проводят с помощью водяной или воздушной струи, которую подают под высоким давлением. Таким образом, осуществляется удаление пленки с затвердевшей поверхности из бетона. Помимо удаления пленки струей с высоким давлением, используют фрезеровочные машинки. Разрушить цементную пленку можно кислотой, которую наносят на твердый слой и оставляют на несколько часов.

К укладке последующих слоев бетонного раствора приступают только после удаления пленки с застывшей поверхности. Далее проводят утепление и гидроизоляцию швов, что позволит предотвратить преждевременное разрушение основы зданий и сооружений.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Для качественного и прочного возведения фундамента следует придерживаться технологии производства и последовательности этапов. Соблюдение всех правил и рекомендаций по заливке бетонным раствором приведет к созданию надежного основания для зданий и сооружений, исключит необходимость в создании рабочих швов.

Но если все-таки создание швов неизбежно, тогда следует тщательно подготовить поверхность перед тем, как приступать к укладке бетонного раствора.

Технология бетонирования фундаментов зданий и сооружений

Процесс бетонирования строительных конструкций начинается с непосредственного приема бетонной смеси на объекте и заканчивается лишь в тот момент, когда залитый бетон набирает свою проектную прочность. Именно поэтому технология бетонирования включает в себя целый ряд мероприятий, обладающих сроком жизни, контрольными точками и результатом. Познакомимся вкратце с каждым из них.

Подготовка к заливке бетоном опалубки

Профессионалы в строительных работах, напрямую связанных с применением бетона, используют в процессе бетонирования многоразовые прочные опалубки из металла, фанеры и т.п. Для более легкого отделения формы опалубки от застывшего бетона ее ещё до процесса заливки покрывают специальными эмульсиями или смазками. Отработанное масло для этих целей применять не принято: это не экологично, а остатки масла и соединения с ним создают трудности при дальнейшей работает с бетонной поверхностью.

В частном строительстве, где опалубку принято делать из деревянных досок, смазывание не практикуется. Такую опалубку могут закрывать изнутри рубероидом или пленкой. При этом пленка укладывается таким образом, чтобы полностью исключить загибание краев после укладки. Для этого ее закрепляют при помощи монтажных скоб через небольшие промежутки. Важно предусмотреть недопущение выгрузки товарного бетона непосредственно в снег или дождь, когда внутри опалубки может стоять вода.

Укладка бетона

Бетонирование фундаментов:

1. Непосредственная подача бетона из лотка миксера в подготовленную опалубку. Применяется тогда, если у миксера есть беспрепятственная возможность подъезда ко всей длине лотка для непосредственной выгрузки;
2. Подача по специальному желобу, когда подъезд миксера по всей длине опалубка невозможен. Как правило, применяют деревянный желоб, а проталкивание бетона выполняют уже при помощи рабочих с лопатами.

 Бетонирование колонн, стен, монолитных плит и перекрытий:

1. При помощи автобетононасоса. В таком недешевом случае используется специальный заказной бетон, содержащий добавки, позволяющие увеличивать текучесть без потери прочностных свойств;
2. Использование специальной чаши с открывающим отверстием снизу – колокола. Его сначала наполняют бетоном, а затем поднимают краном на площадку или место выгрузки, открывая затем сливное отверстие. Вытекающий бетон разравнивают. При этом такой способ обходится дешевле вызова автобетононасоса.

После выгрузки бетона его уплотняют при помощи вибратора (послойно). Иногда применяют уплотнение при помощи штыкования арматурой.

Выравнивание бетонного массива

Уровень бетона нужно начинать контролировать уже на этапе монтажа основания опалубки. Технология целиком и полностью зависит от конструкции. При небольшой площади основания (ленточный фундамент, колонны, стены) оптимальным вариантом станет выравнивание опалубки по нужному уровню. Если же монтаж опалубки идет без выравнивания, то отметка уровня делается внутри нее при помощи шнура или толстой нити. Рисовать опалубку бессмысленно – в результате заливки бетона она наверняка станет невидима.

Последние действия

После заливки, уплотнения и выравнивания бетона самое время позаботится об условиях его доведения до нужных кондиций, т.е. до процесса полного созревания. Важно не допускать высыхания и вымораживания бетона. В жаркую пору необходимо регулярно увлажнять бетон, даже в случаях, когда он накрыт пленкой. И так – в течение недели, после чего опалубку можно демонтировать (если бетонируемая поверхность не является перекрытием). После распалубки конструкцию можно разгружать.

Бетонирование фундаментов. Бетонирование фундаментов: технология и особенности

способы бетонирования и устройство рабочих швов

Заливка фундамента – достаточно объемный и трудоемкий процесс, отнимающий немало физических сил. Учитывая, что для проведения работ не требуется каких-то специальных знаний и навыков многие стараются произвести бетонирование фундамента самостоятельно. Для создания надежной и прочной основы будущего здания нужно четко соблюдать технологию и порядок производства работ.

Содержание статьи

Земляные работы

Начинать следует с разметки участка в соответствии с проектом будущего дома. Для проведения работ понадобятся шнур и колышки. Чаще всего для возведения дома применяют ленточный фундамент, контуры которого и следует разметить при помощи шнура.

По результатам проведенной разметки нужно вырыть траншею шириной около 0,6 м, ее глубина должна превышать глубину промерзания грунта на 0,2-0,3 м. Дно траншеи следует уплотнить и устроить фильтрующую подушку из щебня и песка толщиной 0,1-0,15 м.

Устройство опалубки и приготовление раствора

Устройство опалубки является одним из необходимых шагов при возведении ленточного фундамента. Оптимальным решением будет создание опалубки из сборных щитов, однако при их отсутствии, можно обойтись досками и гвоздями.

Толщина досок и количество креплений должны выдержать давление бетона. После возведения опалубки можно приступать непосредственно к приготовлению раствора, состоящего из цемента марки не менее М-200, щебня, песка и воды, которые следует смешать в следующих пропорциях:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 5 частей щебня.

Воду следует добавлять из расчета 0,65-0,7 м3 на 1 м3 бетона. При смешивании компонентов важно добиться однородности смеси. Лучше всего использовать бетономешалку, хотя можно обойтись и специальной емкостью, правда, в последнем случае возведение фундамента может затянуться из-за увеличения ручного труда, связанного с высокими физическими нагрузками.

Способы

Технология заливки полагает проведение армирования при помощи стальных прутьев диаметром 8-12 мм, из которых потребуется устроить сетку с ячейками размером около 15Х15 см. К заливке раствора можно приступать только после установки армировочной сетки в полости опалубки. Непосредственно заливку можно производить двумя способами, на каждом из которых следует остановиться более подробно.

Первый способ полагает возведение фундамента вручную, когда готовый раствор заливает несколько человек. При этом на площадке должно присутствовать не менее двух бетономешалок, подающих раствор с разных сторон. Для обслуживания каждой из бетономешалок потребуется не менее трех человек.

Раствор нужно подавать порциями таким образом, чтобы получался слой толщиной 0,35-0,4 м, равномерно распределенный по периметру траншеи при помощи глубинного вибратора или простой тяпки. Данная процедура выполняется для устранения из тела фундамента воздуха. Ее следует проводить до появления на поверхности жидкости белого цвета, называемой молочком. Данную жидкость нужно убрать с поверхности.

После заливки первого слоя можно начинать приготовление очередной порции раствора. При этом следует учесть, что заливку нельзя откладывать на следующий день, а необходимо произвести через 2-2,5 часа после устройства первого слоя. Подобным образом фундамент возводится до достижения требуемой высоты. После устройства последнего слоя его поверхность должна быть выровнена. Готовый фундамент застывает около 6-8 недель в зависимости от погодных условий.

Второй способ бетонирования фундамента полагает использование миксера, позволяющего устроить основание дома всего за пару часов. Очевидно, что подобный вариант является более дорогостоящим, но конечный результат будет гораздо лучше.

При использовании миксера бетон подается в тело опалубки с помощью специальных желобов. Учитывая, что заливка бетона выполняется достаточно быстро, необходимо оперативно выполнять его уплотнение тяпкой и выравнивание. После полного заполнения опалубки нужно произвести дополнительную трамбовку и произвести выравнивание поверхности. Время застывания фундамента остается таким же, как и при первом способе.

Устройство рабочих швов

При бетонировании фундамента следует избегать больших перерывов, так как очередная порция раствора должна выливаться на еще не отвердевший слой. С учетом времени затвердевания раствора можно сказать, что перерывы между заливками не должны превышать трех часов.

Предусматривая большой объем работ данные параметры не всегда удается соблюсти, в результате чего перерывы могут колебаться от нескольких дней до нескольких недель. Нормализовать процесс можно путем устройства специальных рабочих швов, представляющих собой своего рода границу между слоями раствора. При создании подобных швов нужно быть особо внимательным, иначе при нарушении технологии прочность фундамента, а вместе с тем и надежность и долговечность конструкции, могут быть существенно снижены.

Выполняя устройство рабочих швов, следует обеспечить максимальную степень сцепления разделенных слоев бетона. Для этого производится тщательная подготовка застывшей поверхности к дальнейшему проведению работ. Начать нужно с удаления всех видов загрязнений – снег, вода, пыль и т.п.

Еще один немаловажный шаг состоит в удалении с затвердевшего слоя цементной пленки, образующейся из-за наличия в составе бетона растворимых и нерастворимых солей. Подобная пленка не имеет достаточной прочности из-за рыхлости структуры, что может существенно снизить сцепление нового слоя бетона с уже имеющимся застывшим слоем. Удаляется пленка путем воздействия на нее водяной или воздушной струи высокого давления. Также можно прибегнуть к помощи фрезеровочной машины, которой следует обработать поверхность застывшего слоя.

Не менее эффективно справляется с цементной пленкой и кислота, которая за несколько часов способна полностью подготовить поверхность бетона к нанесению очередного слоя. Нужно учесть, что по завершении работ необходимо произвести гидроизоляцию рабочих швов и их утепление, что позволит предотвратить разрушение фундамента.

Подводя итоги

Из изложенного материала четко видно, что бетонирование фундамента нужно производить с соблюдением технологии процесса. Подобная работа должна производиться в несколько этапов – это позволит предотвратить ошибки и добиться максимального качества конструкции. При этом следует избегать значительных интервалов между устройством слоев из бетона.

Если проведение работ за один день невозможно, то следует уделить особое внимание подготовке поверхности застывшего слоя до распределения очередной порции. Соблюдение этих простых правил позволит устроить качественный фундамент, который будет надежным основанием дома.

stroimsvoidom.com

Технология Бетонирования фундамента

Первый этап строительства – земельные работы

Первым делом при возведении фундаментов вам потребуется выполнить все необходимые земляные работы. Во время их проведения не забудьте сделать разметку на участке будущего строения. Ее выполняют по плану работы, который зафиксирован в смете здания. Для выполнения разметки вам понадобятся шнур и колышки. С помощью этих двух видов материалов вы с легкостью создадите очертания будущего основания. Чаще всего встречается ленточное основание, потому что такой фундамент зарекомендовал себя высокой надежностью и прочностью. Работа на его выполнения не такая и сложная, а качество говорит само за себя.

По окончанию проведения разметки вы можете переходить ко второму этапу работы это рытье траншеи. Выполняется она собственноручно, с помощью такого инструмента как лопата. Обычно ширина траншеи должна быть около шестидесяти сантиметров. А высота траншеи должна сочетаться с глубиной промерзания грунта, это примерно от семидесяти до ста двадцати сантиметров.

После того как траншея подготовлена, спокойно переходите к плотному утрамбованию ее дна. Когда с этим делом все готово, необходимо выполнить специальную фильтрующую подушку. Такую подушку, как правило, изготавливают из песка и щебня. Первый слой выкладывайте щебенки, затем тщательно утрамбуйте его и переходите к выкладке второго слоя песка. Дальше все происходит по той же схеме. Повторяется он в два раза. Все это должно быть высотой до пятнадцати сантиметров. Такая высота дает возможность качественно провести бетонирование фундаментов.

Готовим раствор

Во время подготовки любого проекта здания, вам, как правило, необходимо заносить в смету марку бетона, который в дальнейшем будет необходим для заливки будущих фундаментов дома. Обычно для строительства жилых домов используют цементный раствор под маркой М- двести.

Разберемся, что же на самом деле входит в состав данного раствора:

• Самым главным компонентом считается цемент
• Далее следует песок
• После щебень
• И, конечно же, вода.

В наше время, вы можете без труда приобрести уже в готовом виде этот раствор для заливки бетона в любом строительном магазине, или же выполнить его собственноручно. Если  вы выбрали этап изготовления собственными руками, то давайте перейдем к ее непосредственному изготовлению. Существует уже стандартная схема изготовления смеси, она предполагает под собой ряд соотношений всех компонентов. При этом не забывайте, что во время изготовления смеси марка цемента должна быть выше марки бетона в два раза.

Давайте рассмотрим все на примере: При выборе марки цемента М- четыреста на пятьдесят его килограммов, вам потребуется около ста пяти десяти килограмм  песка и двести пятьдесят килограмм щебня. Воду рассчитывают в соответствии к массе цемента, это, как правило, коэффициент 0,68. Чтобы было понятно это означает, что для создания одного кубического метра бетонного раствора вам нужно расходовать 0,68 кубических метров воды.

Технология заливки основания

Первым этапом в работе следует перенос плана несущих стен на непосредственно подготовленную местность. Стоит заметить, что по ширине основание должно превосходить стены на двадцать сантиметров. Для того чтобы хоть как обозначить на участке углы, вам нужно будет забить в каждый угол колышек и натянуть шпагат, в его отсутствие можно воспользоваться обычной леской. Такая процедура выполнения разметки помогает ориентироваться для следующего этапа работы как рытье траншеи. Если вы планировали построить большой трех этажный дом, то тогда вам понадобиться возвести основание высотой в сто сантиметров, при этом следует выделить около пятнадцати сантиметров именно на надземную составляющую. Чтобы выстроить эту часть вам потребуется опалубка из дерева и щитов. Ее размеры должны быть двадцать пять на сто пятьдесят миллиметров. Лучше всего в работе гвозди забивать с внутренней стороны опалубки, а с внешней их загнуть. Торцы в постройки необходимо грамотно закрепить  с помощью саморезов, и постараться, как можно крепко притянуть  друг к дружке. Такой процесс работы защитит основание от появления щелей, через которые могут просочиться раствор. Опалубку необходимо делать повыше, чем уровень заливки, чтобы бетон не полился наружу во время заливки.

Для того чтобы контролировать процесс работы, вам необходимо постоянно сверять все линии основания, для того чтобы они были все в горизонтальном направлении. Поэтому вам понадобиться такой строительный материал как водяной уровень. Также обязательная необходимость – это создание в опалубке поперечных распорок. Их функция такова- во время заливки бетона, данная смесь под напором может раздавить все щиты, а если поставить распорки то данного происшествия не случится. Чтобы дом не оседал, и фундамент не поддавался деформациям, следует установить надежное качественно изготовленное основание. Для проведения такого ряд работы вам следует на нижнюю часть траншеи положить пятисантиметровый слой песка. При этом данный слой следует тщательно утрамбовать. При утрамбовки хорошо помогает простая вода. Так как песок в мокром виде легче примыкает. Также для уплотнения песка можете воспользоваться обычной доской. Лучше всего если на ней будет сделана ручка, чтобы потом можно было ее легко поднимать и двигать с места.

Третьим этапом в работе считается монтаж опалубки для основания

Несомненно, этот этап работы должен быть выполнен очень качественно, ведь опалубка должна быть правильно поставлена и надежно закреплена. Если ваш участок предполагает использования мелкозаглубленного основания, то в данном случае вам очень повезло. Ведь создать опалубку для такого вида фундамента достаточно просто. По сути, опалубка для такого фундамента это те же стены траншеи. Единственным моментом, который необходимо будет доделать это верхушка. Ее можно изготовить из досок, а чтобы конструкция была прочной, можно подпереть камнем или арматурой.

При формировании другого вида фундамента, то тогда стоит задуматься о металлической опалубке. Однако даже аренда такой опалубки обходиться не дешево. Можно конечно воспользоваться покупкой специальных фундаментных блоков. Для этого метода работы, при возведении фундамента своими силами вам потребуется залить бетон на глубину до метра и только потом установить данные блоки. По сути если вы выполните всю работу по заливки фундамента своими руками, вы неплохо сэкономите на этом процессе. Однако вам потребуется хорошая опалубка, и поэтому вся аренда на ее использование все эти деньги заберет, поэтому использовать готовые блоки разумно. Этот аспект облегчит вам работу, при этом все сделается намного быстрее и крепче.

Укладка бетонной консистенции в разное время года

Проводя бетонирование в различные сезоны года, нуждаются в соблюдении определенных правил.

Осенний период времени

Этот период года имеет частые перепады температуры воздуха, по этой причине в обязательном порядке необходимо делать точные подсчеты в момент планирования заливки бетонной консистенции. Так же очень важно выдерживать, все сроки для формирования смеси. В осеннее время грунт имеет повышенную влажность. Для того чтобы влага не повлияла на правильное застывание бетона, необходимо на дно траншеи укладывать полиэтиленовую пленку. Ее следует закреплять к опалубке по краям. Для того чтобы обеспечить свойства гидроизоляции пленкой следует обшить внутренние стороны опалубки.

Зимний период времени

Этот период времени года является сложным для проведения укладки фундамента, так как грунт сильно промерзает. С мерзлым грунтом очень сложно работать, поэтому следует подготовить участок заранее перед началом строительных работ. Участок, на котором планируется бетонирование основания, следует укрыть на некоторое время пленкой. Спустя некоторое время почва станет мягче, и с ней можно будет работать.

Для устройства основания понадобится опалубочные щиты, лучшим материалом для этого лучше всего применять толстый пенопласт. Толстые слои таких щитов хорошо удерживают тепло, поэтому в зимний период времени он будет одним из лучших. В момент подготовки укладки смеси следует в обязательном порядке контролировать состояние грунтовой воды. В случае если вода будет замерзать, то качества фундамента будет низким.

Летнее время

Летом отрицательное влияние оказывает на заливку бетона ультрафиолетовое излучение и большие температуры. Посредством солнечных лучей вода из бетонного раствора часто испаряется. По этой причине в промежутках следует смачивать залитую смесь. Тем самым будет проходить равномерное застывание бетона. Эти действия следует, проводит на протяжении одного месяца. Со временем сокращая повторение.

На практике этот период времени является самым наиболее лучшим, проводя бетонирование основания.

fundamentdomov.ru

Приемы бетонирования фундаментов

1. Достижения монолитности

Приемы бетонирования фундаментов и массивов. Для достижения монолитности железобетонных конструкций бетонирование целесообразно вести непрерывно, не допуская образования швов. Однако на практике это не всегда осуществимо, так как при бетонировании массивных конструкций горизонтальными слоями размер последних ограничивается максимально допустимым промежутком времени до перекрытия слоя ранее уложенного бетона. Этот промежуток времени зависит от интервала времени между затворением и началом схватывания цемента и от продолжительности транспортирования и укладки первой порции бетона.

Величина определяется строительной лабораторией и колеблется в пределах 1—2 ч. В связи с этим крупные конструкции бетонируют блоками (участками), а соприкасающиеся с ними поверхности называются рабочими или строительными швами.

Размеры блока в плане определяются в зависимости от интенсивности укладки бетона и толщины укладываемого слоя: площадь блока, м2; интенсивность укладки бетона, мн/ч; толщина укладываемого слоя, м; максимально допустимый промежуток времени до перекрытия слоя ранее уложенного бетона, ч.

Обычно размеры блока в плане не превышают 60 м2, а по высоте 4,5 м. Кроме технологических рабочих швов в крупных и сложных конструктивах устраивают температурные и деформационные швы.

2. Бетонирование конструкций

Уплотнение бетонной смеси — основной технологический процесс при бетонировании конструкций, в значительной мере определяющий качество уложенного бетона.

В подавляющем большинстве случаев уплотняют бетонную смесь вибрированием. Под действием передаваемых от излучателя-вибратора механических колебаний смесь подвергается тиксотропному разжижению. В результате из нее выходит содержащийся воздух и происходит плотная упаковка смеси в опалубке возводимой конструкции.

При устройстве тонкостенных конструкций применяют метод механического нанесения бетонной смеси, пневмообразования или набрызга бетона. При этом не требуется устройства опалубки со стороны нанесения бетонной смеси.

Иногда вакуумируют или вибровакуумируют бетонные смеси. В этом случае в опалубку укладывают смесь с заведомо большим, чем требуется, содержанием воды. Ее избыток удаляется за счет отсоса влаги под вакуумом. При этом удается сократить расход цемента, повысить прочность, а в ряде случаев и ускорить темпы бетонирования конструкций.

Уплотнять бетонную смесь можно глубинными, поверхностными или прикрепляемыми к опалубке наружными вибраторами.

3. Бетонирование массивных конструкций

Температурные швы делят надземную часть здания или сооружения по высоте и дают возможность отдельным конструктивам изменять размеры в зависимости от изменения температуры окружающей среды. Деформационные швы делят по высоте все здание или сооружение и обеспечивают свободную осадку отдельных его частей. Расположение, размеры и конструкция швов указываются в рабочих чертежах.

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси при бетонировании массивных конструкций во избежание расслоения не должна превышать 2 м. В противном случае опускать бетонную смесь необходимо с помощью виброжелобов, лотков и хоботов (при высоте до 10 ж), а также виброхоботов, снабженных промежуточным и нижними гасителями скорости (при высоте более 10 м).

При бетонировании столбчатых фундаментов со сторонами сечения подколонника 0,4—0,8 м и при отсутствии пересекающихся хомутов высота свободного падения бетонной смеси допускается до 5 м, при размерах сторон более 0,8 м — до 3 м. При большей высоте фундамента применяют хоботы.

Фундаменты с колоннами и подколенниками, армированными перекрещивающимися хомутами, бетонируют непрерывно участками высотой 1,5—2 м с подачей смеси через окна, устраиваемые в боковых стенках опалубки.

4. Этапы бетонирования

Каждый слой бетонной смеси укладывается, как правило, до начала схватывания предыдущего слоя бетона. В ряде случаев при бетонировании массивов большой площади невозможно успеть перекрыть предыдущий слой бетона до начала его схватывания. Тогда бетонную смесь укладывают ступенями с одновременной укладкой 2—3-х слоев. При этом отпадает необходимость перекрывать слои по всей площади массива.

Если время укладки слоя превысило установленный лабораторией срок, то при виброуплотнении последующего слоя возникает угроза нарушения монолитности предыдущего. В таких случаях бетонирование прекращается и возобновляется только при достижении бетоном прочности на сжатие не менее 15 кг/см2.

Бетонирование столбчатых ступенчатых фундаментов под каркасы зданий осуществляется в два или три этапа.

В два этапа бетонируются небольшие (10—15 м3) фундаменты. Вначале производится укладка бетонной смеси в ступени и подколонник фундамента до низа гнездообразователя стакана под сборную железобетонную колонну или низа анкерных болтов под металлическую колонну, а на втором этапе бетонируется верх подколонника после установки стакана или анкерных болтов.

При трехэтапном бетонировании крупных фундаментов укладка бетонной смеси в нижние ступени и подколонник осуществляется раздельно.

5. Характеристика конструктивов

При недостаточно жесткой опалубке допускается применение одного или нескольких переставных вибраторов, прикрепленных с помощью скоб. Такие вибраторы переставляют от скобы к скобе по мере укладки бетонной смеси. При таком методе уплотнения рекомендуется применять вибраторы с высокой частотой (6000 кол/мин и более) и амплитудой колебаний 0,1—1,15 мм

Приемы бетонирования конструкций бетонирование фундаментов и массивов. Особенности бетонирования фундаментов и массивов зависят от многих факторов, к числу которых прежде всего относятся: объем, конфигурация, насыщенность арматурой и закладными деталями конструктива; применяемый тип опалубки и схема ее установки; схема подачи и укладки бетонной смеси, а также особые требования, предъявляемые к бетонируемой конструкции (ГОСТ III —В. 1—70).

Характеристика конструктивов. Фундаменты бывают обычные, свайные и опоры глубокого заложения. По назначению различают фундаменты и массивы под здания и сооружения и фундаменты под технологическое оборудование.

Наибольшее распространение среди конструктивов первой группы в промышленных, сельскохозяйственных и гражданских зданиях и сооружениях (типа каркасных технологических пролетов и этажерок) получили столбчатые фундаменты в виде башмака с подколонником. Башмак представляет собой прямоугольный (реже— круглый) в плане конструктив, сужающийся ступенями к подколоннику. Объем такого фундамента колеблется у зданий различного назначения в широком диапазоне: от одного-двух до нескольких десятков и даже сотен кубических метров. Так, на корпусах металлургических производств объем одного столбчатого фундамента достигает 100—120 м3 и более при размерах башмаков в плане 9X9 и высоте 8—10 м.

a. Сплошные фундаменты

На строительстве корпусов тепловых электростанций, литейных производств, тяжелого машиностроения, а также на слабых грунтах применяются ленточные фундаменты, на которые опираются подколенники. При этом сечение фундамента может быть прямоугольным, переменным или ступенчатым.

Сплошные фундаменты устраивают в виде безбалочных или ребристых железобетонных плит и применяют при слабых неоднородных грунтах, чтобы не допустить неравномерных осадок колонн, стен или сооружений и создать водонепроницаемую защиту подвалов. В аналогичных условиях в ряде случаев сооружаются рамные фундаменты.

Под здания и сооружения с большими нагрузками и чувствительные к неравномерным осадкам устраиваются опоры глубокого заложения без котлованов, которые могут быть погружены на практически неограниченную глубину до прочных грунтов.

В настоящее время все большее применение находят фундаменты глубокого заложения на буронабивных сваях диаметром от 500 до 1700 мм и длиной до 30 ж. На таких фундаментах строят заводы тяжелого машиностроения, ряд атомных и тепловых электростанций.

На строительстве металлургических предприятий, гидротехнических сооружений и мостов, а также под сооружения с особо большими сосредоточенными нагрузками устраивают опоры глубокого заложения в оболочках, заполняемых бетоном. Диаметр их достигает 6 м, глубина 40—45 м.

b. Особенность конструкций фундаментов

Фундаменты под технологическое оборудование могут быть полностью заглублены в грунт (бесподвальный тип) или иметь развитую подземную часть (подвальный тип).

Фундаменты бесподвального типа устраиваются обычно массивами в виде плит или блоков с вырезами, выемками и отверстиями для размещения частей машин и вспомогательного оборудования, а также для их обслуживания при эксплуатации.

Фундаменты подвального типа сооружаются стенчатыми или рамными. Верхняя (надземная) часть конструкции стенчатых фундаментов образуется из продольных и поперечных стен, на которые могут опираться отдельные ригели или балки. Основанием стен служит общая фундаментная плита в форме прямоугольного параллелепипеда. Верхняя часть рамных фундаментов обычно включает ряд поперечных (по отношению к оси вала машин) П-образных рам, соединенных по верху продольными балками и опирающихся на фундаментную плиту или на замкнутый ленточный ростверк.

В последние годы находят применение сборно-монолитны е фундаменты из унифицированных блоков, в виде сборных скорлуп с монолитным заполнением и др.

Небольшие машины и станки, не вызывающие больших динамических нагрузок, могут устанавливаться без фундаментов непосредственно на бетонную подготовку промышленных зданий, которая при необходимости усиливается арматурой.

Характерной особенностью конструкций фундаментов и массивов является их относительно небольшая насыщенность арматурой — от одного-двух до нескольких десятков килограммов на 1 мг.

 

Вернуться к оглавлению.

mega-mialan.ru

Бетонирование фундаментов

Категория: Как построить дом.

Эта статья рассказывает об особенностях бетонирования монолитных железобетонных фундаментов.

Бетон

Бетон — это искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной и уплотнённой смеси, состоящей из вяжущего вещества (цемент), крупных и мелких заполнителей (песок, щебень), воды. В ряде случаев может иметь в составе специальные добавки, а также не содержать воды.

Бетон различается по прочности в кг/см2, то есть сколько килограммов можно нагрузить на квадратный сантиметр бетона, чтобы он сохранил свою целостность (при превышении прочности бетон разрушается).

Таблица бетонов

• — где В7,5 — класс бетона, а М100 — марка, привязана к показателю прочности

Морозостойкость

Параметр морозостойкости обозначается символом F, этот показатель означает количество циклов заморозки и разморозки, во время которых смесь не дает деформации, то есть сколько циклов разморозки-заморозки может выдержать бетон без потери прочности. Класс морозостойкости бетона определяется введенными в него добавками при изготовлении. Как правило, в Санкт-Петербурге это F100.

Водонепроницаемость

Эта характеристика бетона обозначается буквой W. Показатель сопротивляемости проникновению влаги в толщу под действием давления — от 2 до 20, достигается с помощью специальных добавок. Водонепроницаемость важна для бетонов, заливаемых в подвальные помещения, либо при высоком уровне грунтовых вод.

Железобетон

Железобетон — композиционный материал, состоящий из бетона и стали. В качестве стали выступают, как правило, арматурные стержни разных диаметров.

Арматура

Для её производства применяется разная сталь. Кроме того, арматура имеет разные виды рёбер.

Гладкая арматура

Рифлёная арматура

Для строительства домов, от коттеджей до высоток в 25 этажей и выше, используется в основном арматура типа АIII и АI. Тип и диаметр необходимой арматуры рассчитывает проектировщик. На глаз выбирать и применять арматуру просто опасно.

В большинстве железобетонных конструкций (фундамент, стены и т. п.) применяется арматура AIII 12 мм. Но без инженерного расчета риск вы берете на себя.

Железобетонные фундаменты

Существует 3 основных вида монолитных железобетонных фундаментов:

Монолитная плита

 

Ленточный фундамент

Отдельно стоящие опоры

Вариантов исполнения фундаментов много. Для строительства загородных домов применяются как один, так и несколько видов вместе.

 

В практике чаще всего применяют:

а) для кирпичного дома: ленточный или монолитная плита

б) для блочного дома: ленточный или монолитная плита

в) для каркасного дома: монолитная плита, ленточный или отдельно стоящие опоры

Какой тип фундамента применить, определяется из общего веса дома, направления нагрузки и геологического изучения земли.

Надо пояснить, что блочные и ленточные фундаменты серьезно различаются по массивности и, вследствие этого, по стоимости возведения.

Бетонирование железобетонного фундамента

Любой фундамент надо начинать с устройства подушки под ним.

Подушка, как правило, выполняется из щебня и песка либо одного из перечисленных материалов.

Геотекстиль

Укладывается между грунтом и фундаментной подушкой.

Геотекстиль препятствует естественному перемешиванию слоев грунта с материалом подстилающей под фундаментом подушки (песком или щебнем).

Щебень

Щебень. Применяется для отвода воды из-под фундамента.

Песок

Песок применяется для выравнивания площадки под фундаментом либо используется как подушка непучинистого грунта (заменяют песком естественные грунты для предотвращения пучения).

Пучинистые грунты

В городе Санкт-Петербурге и области практически повсеместно пучинистые грунты со степенью влажности Sr>0,9, уровень подземных вод которых расположен у границы сезонного промерзания грунта.

Крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, а также пески гравелистые, крупные и средние, не содержащие пылевато-глинистых фракций (суглинки, супеси, глины), относятся к непучинистым грунтам при любом положении уро­вня подземных вод; при водонасыщении в условиях замкнутого объема эти грунты относятся к группе слабопучинистых.

 

Пучинистые грунты сильно расширяются при промерзании: грунт начинает подниматься, а при потеплении оседает.

Если это монолитный фундамент, то дом просто сезонно поднимается и опускается, целостность здания при этом сохраняется.

Но вот если здание состоит из нескольких фундаментов (например, дом и пристройка), то начинают всплывать проблемы: дом накреняется, появляются трещины по фасаду, окна перестают открываться и т. п.

Даже если дом двигается с цельной конструкцией фундамента, это тоже не очень хорошо. Механика грунтов может быть нестабильна: например, с одного угла дома залегают суглинки, с другого супеси пылеватые и т.д. В итоге дом может подниматься и опускаться неравномерно, что тоже приводит к неприятным последствиям.

Решение по пучинистым грунтам

Что делают, чтобы обезопасить себя от подобных проблем? Есть 2 способа:

• Замена пучинистых грунтов на непучинистые, например, суглинков на песок. Однако это не самый экономичный способ: глубина промерзания в Ленинградской области 1,6 м. Стандартный дом 10 х 10 потребует 160 м3 песка, а это уже обойдется в недешево.

• Утепление грунтов вокруг дома или под домом в зависимости от фундамента. Фундамент утепляют под землёй и получают защитную от промерзания зону, тем самым добиваются обездвиживания здания. Этот способ пользуется таким явлением, как линза промерзания грунта, и дает хороший результат.

Как правило, подушка под железобетонным фундаментом выглядит следующим образом: щебень от 100–200 мм, песок 100 мм, пеноплекс 50 мм. Есть ещё утеплённые плиты, там 150 мм пеноплекса, но об этом позже.

Подстилающий слой

Это следующий этап монтажа железобетонного фундамента. Выполняют его из:

 а) тощего бетона В 7.5 толщиной 100 мм

б) специальной профилированной мембраны

в) полиэтиленовой пленки

Задача подстилающего слоя — не допустить просачивания бетонного молочка в подушку под фундаментом. Проблема не в том, что подушка испортится, а в том, что бетон без бетонного молочка — не бетон, а просто наполнитель.

Все три способа применимы и работают. Удобнее всего использовать схватившийся тощий бетон. Сложней всего с полиэтиленом, так как он рвется. Но по цене все с точностью да наоборот.

Опалубка

Переходим к следующему этапу бетонных работ. Опалубка — это, грубо говоря, стенка, не дающая жидкому бетону растечься вокруг до застывания.

Опалубки делают из разных материалов. В коттеджном строительстве применяют в основном доску толщиной 30–50 мм, лучше 50 мм — она меньше прогибается, и фундамент получается ровным.

Саму опалубку раскрепляют укосинами, либо проваривают с внутренней арматурой, либо забивают вдоль опалубки столбики. А обычно все способы применяют скопом, и тогда все проходит отлично.

Армирование

Армирование фундаментов — самое увлекательное занятие.

Арматурные стержни располагаются в шаге 100 х 100 или 200 х 200 (все это должно быть в проекте после расчета), вяжутся проволокой 1–2 мм между собой через один перехлест стержня.

Вяжется так:

Арматура не доходит до опалубки 3–4 см, так называемый защитный слой. Делается для того, чтобы арматура не сгнила раньше времени. Когда арматура находится в теле бетона, она дольше окисляется, чем на открытом воздухе.

 

Армирование фундамента, как правило, выполняется из двух арматурных матриц, т. е. армирование выполняется двумя каркасами.  

Между матрицами подставки — «лягушки», как называют их строители.

Они в 4–5 см от подушки опирания.

 Чтобы этого добиться, ставятся специальные пластиковые столики. Второй не доходит до верха бетона тоже на 4 см.

В итоге арматура со всех сторон имеет защитный слой.

Электродуговая сварка допускается только от 12-го диаметра арматуры, и то с ограничениями, такими, как недопущение уменьшения диаметра арматурного стержня и т. п. Для частного домостроения не используется.

Нахлест арматуры

Арматуру в местах разрыва (если, например, не хватает стержня арматуры до конца фундамента) кладут внахлёст на 40 диаметров. То есть для 12-й арматуры требуется 480 мм нахлёста одного стрежня на другой.

Арматура перед бетонированием должна быть отчищена от ржавчины. Но не допускается использовать для этого химию, так как оставшийся микроскопический слой не дает арматуре полноценно связаться с бетоном. Как правило, счищают основные очаги ржавчины корщеткой. Полностью убрать окисление невозможно.

Бетонирование

Как правило, сейчас бетон на объекты привозится с завода, редко кто делает его сам.

И вот приехал наш миксер с бетоном и спустил свое корыто в опалубку. Бетонная смесь раскидывается равномерно по всему фундаменту. Тут есть нюанс: если невозможно залить за один раз, то лучше не начинать, — 2–3 слоя бетона не работают.

Глубинное вибрирование бетона

Строительным вибратором начинаем вибрировать смесь.

Вибрирование очень важно: от этого зависит качество будущего фундамента, его несущая способность. Вибратор погружают каждые 15–20 см и держат от 30 секунд до минуты. Делают это для того, чтобы удалить пузырьки воздуха, иначе в бетоне не будет хватать раковин от пузырьков воздуха.

В итоге это влияет на конструкцию: бетон и арматура начинают работать отдельно, в связи с чем могут быть и трещины, и многие другие проблемы с домом.

Выравнивание бетона при заливке

Поверхность бетона до застывания нужно подровнять, например, правилом.

Уход за бетоном

Теперь начинается самое интересное.

Для того чтобы бетон набрал необходимую прочность, необходимо поддерживать температурно-влажностный режим: температуру воздуха от 15 до 25 °С, бетон увлажнять (поливать сверху) в течение 3–4 дней. Как правило, делают опалубку выше на 3–4 см и заливают бетон водой на 2 см. При таких условиях бетон будет отличным.

Чтобы уменьшить скорость испарения воды с тела бетона, его накрывают пленкой или брезентом.

Летом снимать опалубку можно через 4 дня.

При качественном уходе бетон станет ровным и чистым и по истечении 7 суток и наберет 70 % прочности, а после 28 суток — полную марочную прочность.

Бетонирование зимой

Если бетон замерзнет, то не наберет своей прочности, а значит, он просто треснет и дом вместе с ним.

Мероприятия для сохранения бетона:

• Противоморозные добавки.

Все заводы делают эти добавки в бетон при наступлении холодов. Можно попросить добавить дополнительно. Это обойдется дороже, но оно того стоит, особенно если на улице –5° и вы льете большую плиту, где-нибудь 10 х 10 и высотой полметра. Тогда плита наберет неплохую прочность.

Проблема противоморозных добавок в том, что они работают ограниченное количество времени и все равно требуется выполнять дополнительные мероприятия по утеплению фундамента. Но без них зимой фундамент лить вообще не стоит.

• Обогрев бетона греющим кабелем.

Способ часто и повсеместно применяется на больших стройках. Многие удивляются: как льют высотные дома и днем и ночью, и зимой и летом? Вся тайна в трансформаторах, которые стоят на корпусах. Бетон греют электричеством. Способ проверенный, но неподходящий для малоэтажного строительства из-за стоимости.

• Тепляк над фундаментом.

Тоже часто применяемый способ. Над фундаментом строится теплица, которую греют дизельными или электрическими пушками. Способ не сильно затратный, но занимает много времени.

• Утепление фундамента.

После того как бетон уложили в опалубку, бетонную плиту утепляют. Как правило, это происходит через 2–3 часа после укладки бетона.

 

Чем утеплить бетон? Оптимальный способ — опилки, слой 40–50 см с добавлением воды, и фундамент через 28 суток набирает прочность.

Бывает, утепляют минеральной ватой или пеноплексом. Тут главное —добиться накрытия всех сторон фундамента, иначе где-то он может замерзнуть (например, угол), и это плохо.

 

Проверка фундамента на набор прочности

Многие и не знают, что бетон можно проверить на прочность после заливки. Есть 2 способа:

• Сделать кубики и потом отвезти в лабораторию для анализа (учтите, кубики должны находится все время непосредственно на фундаменте, который заливался вместе с ними. Это требуется для того, чтобы не было расхождений в прочности с основным бетоном).

• Сделать контроль неразрушимым методом.

Вот, в общем-то, и все про бетонирование фундаментов. Надеюсь, эта статья была полезна для вас. В следующих статьях коснемся вопроса гидроизоляции фундаментов — это очень важная часть работ.

 

Другие статьи по строительству домов

Послесловие

Дорогой друг, ты только что ознакомился с моей статьей.

Я надеюсь, что моя статья была полезна для тебя, и ты нашел все необходимые тебе ответы.

Цикл статьей будет продолжаться до логического завершения, описывая этапы строительства от планирования участка до сдачи дома в эксплуатацию.

Если всё-таки статья не ответила на какой-то твой вопрос или ты нашел какие-то нечеткости, либо какая-то тема недостаточно раскрыта, задай мне свой вопрос в сообщения ниже.

 

sktdspb.ru

Бетонирование фундаментов: технология и особенности

К работе по монтажу фундамента необходимо подходить с особенной ответственностью, ведь допущенные ошибки могут привести к серьёзным последствиям в дальнейшем. Замечено, что процесс возведения основания отличается простотой, поэтому с описываемой работой могут справиться люди без строительного образования и опыта работы.

В нашей статье ознакомимся с технологией бетонирования фундамента, именно этот процесс можно поручить новичкам. Здесь тоже нужно обращать внимание на некоторые нюансы, ведь соблюдение всех описанных правил позволит получить надёжный и долговечный фундамент.

Подготовительный этап, земляные работы

На начальной стадии работ проводится разметка участка, на котором будет монтироваться фундамент будущего здания. Как утверждают эксперты, для проведения подобных операций понадобится заранее составленный план, на котором обозначены контуры объекта строительства по отношению к другим окружающим предметам. В случае возведения небольшой постройки, например, летней кухни, бани или гаража достаточно иметь под рукой эскиз будущей конструкции и рисунок расположения осей фундамента, а также его габаритные размеры.

После перенесения разметки с бумаги на участок (это делается при помощи землемерной ленты, деревянных или металлических колышков и верёвки) приступают к рытью траншеи. Согласно строительным нормам, глубина заложения основания для небольших объектов может составлять 60-65 сантиметров, однако конструкцию устраивают на подсыпку из мелкого гравия или щебня (её толщина должна находиться в пределах 15-20 сантиметров). В любом случае глубина заложения основания не должна быть меньшей от толщины промерзания грунта.

Для работ по рытью траншеи для значительных по размеру объектов можно залучить строительную технику, но зачисткой выемки и образованием откосов должны заниматься люди. В случае возведения гаража или других вспомогательных сооружений яму под фундамент могут вырыть несколько человек. Для работы на лёгких по механическому составу грунтах используют лопату, при разработке тяжёлых почв в помощь человеку придёт такой инструмент как лом или кирка.

Как сделать опалубку для фундамента

Такой конструкционный элемент как опалубка это ни что иное, как ограничивающая форма, которая не даёт бетонной смеси растекаться в заданном пространстве. В частном строительстве опалубку устраивают из деревянных досок или кусков фанеры необходимого размера. При возведении больших гражданских или промышленных зданий в качестве опалубки используются сборные металлические щиты. Такие конструкционные элементы снимают после застывания бетона и используют повторно. Щиты имеют достаточно высокую стоимость, поэтому для разового использования больше подойдут деревянные доски, толщиной 2 или 3 сантиметра.

По мнению экспертов, толщина элементов опалубки будет зависеть от габаритных размеров фундамента, поэтому для массивных основ лучше использовать толстые доски, которые смогут сохранить своё первоначальное положение после уплотнения бетона вибраторов. Элементы опалубки скрепляют между собой гвоздями. Фиксация происходит по заранее вбитым опорам и поперечным рейкам. Чтоб уменьшить трудозатраты при возведении стен верхняя часть фундамента должна иметь один уровень. Это требование соблюдают при установке верхних досок опалубки.

Как приготовить бетонную смесь

Для заливки фундамента используют бетонный раствор марки М200 (не ниже). Сам бетон можно купить с доставкой на http://ostov-beton.ru/shop/beton/beton-v-15-m200-p4-f150-w6.html.

Для приготовления такой строительной смеси необходимо приготовить следующие ингредиенты:

• очищенный от вредных примесей песок;
• вода;
• гравий или щебень;
• пластификаторы (используются при необходимости для повышения пластичности раствора).

Для приготовления бетонной смеси потребуется бетономешалка, хотя готовый раствор можно заказать у специализирующихся строительных организаций. При небольшой потребности бетон можно замешать самостоятельно, при этом соблюдают пропорции сырьевых компонентов, указанные на мешке с цементом. По мнению экспертов на одну часть цемента должно идти три объёмных части песка и пять частей крупного заполнителя (гравия или щебёнки).

Процесс приготовления смеси должен происходить непосредственно перед заливкой фундамента, иначе раствор утратит свои свойства. Сначала в мешалку заливают определённое количество воды, затем засыпают цемент и дожидаются его растворения. Потом можно добавить песок и щебень. Все компоненты тщательно вымешивают и только после этого приступают к бетонированию фундамента.

Монтаж арматурного каркаса

Эффективная работа основания возможна только при наличии арматуры в составе конструкции. В данном случае бетон работает на сжатие, а металлические стержни каркаса – на растяжение. Для устройства каркасов применяются стальные прутья имеющие диаметр 10-12 миллиметров. Главные направляющие стержни сваривают или скручивают таким образом, чтоб между соседними поперечными элементами образовался зазор в 15 сантиметров. Такие каркасы размещают по всему периметру траншеи. Для препятствия соприкосновения метала с почвой, под прутики укладывают небольшие камушки. Вторым вариантом устройства каркаса считается вертикальная установка арматуры по всему периметру основания.

Бетонирование фундамента с использованием бетономешалки и миксера

Такой способ используется гораздо чаще, чем транспортировка бетонной смеси миксерами. В данном случае к работе привлекают несколько человек: один замешивает бетонную смесь, ещё один доставляет и заливает бетон в опалубку, третий помогает двум предыдущим работникам, уплотняет и разравнивает раствор. Можно использовать несколько бригад, что позволит существенно ускорить рабочий процесс. При принятии такого решения бетонирование должно начинаться на разных участках основания.

В начале работ заливка раствора проводится на глубину до 40 сантиметров, после чего бетон уплотняют электрическим вибратором, что позволит избавиться от незаполненных участков. Если этого не сделать, то незаполненные пустоты могут привести к разрушению конструкции во время эксплуатации. Как утверждают эксперты, наличие пустотных участков можно определить по светлой жидкости, которая появляется на поверхности после уплотнения бетона.

После заливки и уплотнения первого слоя опалубки приступают к монтажу второго яруса. Заметим, что между соседними циклами работ выдерживают двух часовый перерыв (это необходимо для первичного твердения раствора). Заливку следующего слоя проводят осторожно, разравнивая смесь и уплотняя её для предотвращения появления пустот.

Количество ярусов будет зависеть от глубины заложения фундамента, но максимальную внимательность и аккуратность необходимо проявить при устройстве последнего выравнивающего слоя. В данном случае необходимо выставить верхний край опалубки по строительного уровня или вбить гвозди по показаниям того же прибора. Как утверждают строители, марочной прочности бетон достигает через 28 суток после укладки, поэтому в первое время фундамент защищают от осадков полиэтиленовой плёнкой или другим видом изоляции.

Ускорить работу по монтажу фундамента можно при покупке бетона. В данном случае строительная смесь будет доставлена на объект миксером. К конечному месту назначения раствор подаётся по специальным желобам. В данном случае работа по бетонированию фундамента происходит очень быстро. После подачи в опалубку раствор уплотняется и тщательно выравнивается, после чего основание укрывают плёнкой.

Нюансы в проведении бетонных работ

Залить опалубку за один день не всегда получается, например, по нехватке строительных материалов или через неблагоприятные погодные условия. В этом случае необходимо уложить максимально ровный последний слой бетона. Либо может не хватить бетона. Поэтому рекомендуем сначала рассчитать необходимое количество и заказать доставку. Все это можно сделать на http://ostov-beton.ru/shop/beton.

При возвращении к процессу по происшествию некоторого времени с поверхности удаляют строительный мусор, листья и другие загрязнения. После этого на поверхность направляют мощную струю воды, что позволит добиться шероховатой структуры материала и улучшит крепление следующей прослойки бетона. Если же до момента заключительных бетонных работ прошло много времени, то небольшую прослойку основания разрушают при помощи специальных кислотных составов или с  помощью фрезеровочного оборудования и только после этого приступают к завершающей стадии работ.

www.stroysmi.ru

Бетонирование фундаментов: технология и особенности

К работе по монтажу фундамента необходимо подходить с особенной ответственностью, ведь допущенные ошибки могут привести к серьёзным последствиям в дальнейшем. Замечено, что процесс возведения основания отличается простотой, поэтому с описываемой работой могут справиться люди без строительного образования и опыта работы.

В нашей статье ознакомимся с технологией бетонирования фундамента, именно этот процесс можно поручить новичкам. Здесь тоже нужно обращать внимание на некоторые нюансы, ведь соблюдение всех описанных правил позволит получить надёжный и долговечный фундамент.

Подготовительный этап, земляные работы

На начальной стадии работ проводится разметка участка, на котором будет монтироваться фундамент будущего здания. Как утверждают эксперты, для проведения подобных операций понадобится заранее составленный план, на котором обозначены контуры объекта строительства по отношению к другим окружающим предметам. В случае возведения небольшой постройки, например, летней кухни, бани или гаража достаточно иметь под рукой эскиз будущей конструкции и рисунок расположения осей фундамента, а также его габаритные размеры.

После перенесения разметки с бумаги на участок (это делается при помощи землемерной ленты, деревянных или металлических колышков и верёвки) приступают к рытью траншеи. Согласно строительным нормам, глубина заложения основания для небольших объектов может составлять 60-65 сантиметров, однако конструкцию устраивают на подсыпку из мелкого гравия или щебня (её толщина должна находиться в пределах 15-20 сантиметров). В любом случае глубина заложения основания не должна быть меньшей от толщины промерзания грунта.

Для работ по рытью траншеи для значительных по размеру объектов можно залучить строительную технику, но зачисткой выемки и образованием откосов должны заниматься люди. В случае возведения гаража или других вспомогательных сооружений яму под фундамент могут вырыть несколько человек. Для работы на лёгких по механическому составу грунтах используют лопату, при разработке тяжёлых почв в помощь человеку придёт такой инструмент как лом или кирка.

Как сделать опалубку для фундамента

Такой конструкционный элемент как опалубка это ни что иное, как ограничивающая форма, которая не даёт бетонной смеси растекаться в заданном пространстве. В частном строительстве опалубку устраивают из деревянных досок или кусков фанеры необходимого размера. При возведении больших гражданских или промышленных зданий в качестве опалубки используются сборные металлические щиты. Такие конструкционные элементы снимают после застывания бетона и используют повторно. Щиты имеют достаточно высокую стоимость, поэтому для разового использования больше подойдут деревянные доски, толщиной 2 или 3 сантиметра.

По мнению экспертов, толщина элементов опалубки будет зависеть от габаритных размеров фундамента, поэтому для массивных основ лучше использовать толстые доски, которые смогут сохранить своё первоначальное положение после уплотнения бетона вибраторов. Элементы опалубки скрепляют между собой гвоздями. Фиксация происходит по заранее вбитым опорам и поперечным рейкам. Чтоб уменьшить трудозатраты при возведении стен верхняя часть фундамента должна иметь один уровень. Это требование соблюдают при установке верхних досок опалубки.

Как приготовить бетонную смесь

Для заливки фундамента используют бетонный раствор марки М200 (не ниже). Сам бетон можно купить с доставкой на http://ostov-beton.ru/shop/beton/beton-v-15-m200-p4-f150-w6.html.

Для приготовления такой строительной смеси необходимо приготовить следующие ингредиенты:

• очищенный от вредных примесей песок;
• вода;
• гравий или щебень;
• пластификаторы (используются при необходимости для повышения пластичности раствора).

Для приготовления бетонной смеси потребуется бетономешалка, хотя готовый раствор можно заказать у специализирующихся строительных организаций. При небольшой потребности бетон можно замешать самостоятельно, при этом соблюдают пропорции сырьевых компонентов, указанные на мешке с цементом. По мнению экспертов на одну часть цемента должно идти три объёмных части песка и пять частей крупного заполнителя (гравия или щебёнки).

Процесс приготовления смеси должен происходить непосредственно перед заливкой фундамента, иначе раствор утратит свои свойства. Сначала в мешалку заливают определённое количество воды, затем засыпают цемент и дожидаются его растворения. Потом можно добавить песок и щебень. Все компоненты тщательно вымешивают и только после этого приступают к бетонированию фундамента.

Монтаж арматурного каркаса

Эффективная работа основания возможна только при наличии арматуры в составе конструкции. В данном случае бетон работает на сжатие, а металлические стержни каркаса – на растяжение. Для устройства каркасов применяются стальные прутья имеющие диаметр 10-12 миллиметров. Главные направляющие стержни сваривают или скручивают таким образом, чтоб между соседними поперечными элементами образовался зазор в 15 сантиметров. Такие каркасы размещают по всему периметру траншеи. Для препятствия соприкосновения метала с почвой, под прутики укладывают небольшие камушки. Вторым вариантом устройства каркаса считается вертикальная установка арматуры по всему периметру основания.

Бетонирование фундамента с использованием бетономешалки и миксера

Такой способ используется гораздо чаще, чем транспортировка бетонной смеси миксерами. В данном случае к работе привлекают несколько человек: один замешивает бетонную смесь, ещё один доставляет и заливает бетон в опалубку, третий помогает двум предыдущим работникам, уплотняет и разравнивает раствор. Можно использовать несколько бригад, что позволит существенно ускорить рабочий процесс. При принятии такого решения бетонирование должно начинаться на разных участках основания.

В начале работ заливка раствора проводится на глубину до 40 сантиметров, после чего бетон уплотняют электрическим вибратором, что позволит избавиться от незаполненных участков. Если этого не сделать, то незаполненные пустоты могут привести к разрушению конструкции во время эксплуатации. Как утверждают эксперты, наличие пустотных участков можно определить по светлой жидкости, которая появляется на поверхности после уплотнения бетона.

После заливки и уплотнения первого слоя опалубки приступают к монтажу второго яруса. Заметим, что между соседними циклами работ выдерживают двух часовый перерыв (это необходимо для первичного твердения раствора). Заливку следующего слоя проводят осторожно, разравнивая смесь и уплотняя её для предотвращения появления пустот.

Количество ярусов будет зависеть от глубины заложения фундамента, но максимальную внимательность и аккуратность необходимо проявить при устройстве последнего выравнивающего слоя. В данном случае необходимо выставить верхний край опалубки по строительного уровня или вбить гвозди по показаниям того же прибора. Как утверждают строители, марочной прочности бетон достигает через 28 суток после укладки, поэтому в первое время фундамент защищают от осадков полиэтиленовой плёнкой или другим видом изоляции.

Ускорить работу по монтажу фундамента можно при покупке бетона. В данном случае строительная смесь будет доставлена на объект миксером. К конечному месту назначения раствор подаётся по специальным желобам. В данном случае работа по бетонированию фундамента происходит очень быстро. После подачи в опалубку раствор уплотняется и тщательно выравнивается, после чего основание укрывают плёнкой.

Нюансы в проведении бетонных работ

Залить опалубку за один день не всегда получается, например, по нехватке строительных материалов или через неблагоприятные погодные условия. В этом случае необходимо уложить максимально ровный последний слой бетона. Либо может не хватить бетона. Поэтому рекомендуем сначала рассчитать необходимое количество и заказать доставку. Все это можно сделать на http://ostov-beton.ru/shop/beton.

При возвращении к процессу по происшествию некоторого времени с поверхности удаляют строительный мусор, листья и другие загрязнения. После этого на поверхность направляют мощную струю воды, что позволит добиться шероховатой структуры материала и улучшит крепление следующей прослойки бетона. Если же до момента заключительных бетонных работ прошло много времени, то небольшую прослойку основания разрушают при помощи специальных кислотных составов или с  помощью фрезеровочного оборудования и только после этого приступают к завершающей стадии работ.

sxteh.ru

Как залить поэтапно бетонный фундамент?

Категория: Как построить дом.

В боле ранних статьях я разобрал, что такое бетон и что такое бетонный фундамент.

Обратил внимание, что очень часто люди ищут именно информацию о том, как лить фундаменты поэтапно и решил написать статью по этому поводу.

В этой статье мы разберём специальные варианты выполнения фундамента, когда фундамент льется не сразу целиком одной конструкцией, а поэтапно заливается из 2-х и более конструкций.

Виды поэтапных заливок.

И так поэтапная заливка бывает горизонтальная и вертикальная.

Кроме того заливки бывают непрерывными и с разрывом по времени (через рабочий шов).

Вертикальная поэтапная заливка с разрывом по времени

И так заливать монолитную конструкцию фундамента можно целиком и за раз. Но это скорее касается ровной цельной конструкции квадратной плиты, либо ленточного фундамента.

Что касается, когда фундамент льется из 2-х и более элементов (например, отдельно стоящие фундаменты и ростверк по ним).

Когда это касается человека, который не связан со строительством, это вызывает ступор. Как так, что делать? На какую кнопку нажать, чтоб все само сделалось?

Рассказываю подобную инструкцию как поступить.

В данном варианте можно сделать заливку основной плиты, а затем после застывания основного фундамента (1-я конструкция),

выставить опалубку с армирование над основным фундаментом и залить следующую конструкцию (2-ю).

Тут есть несколько нюансов.

• Для того чтобы связать 2 фундамента нужно сделать выпуска (минимум 40 диаметров используемой арматуры из фундамента, связанные с 1-й конструкцией) из армирования основной плиты чтобы связать 2 фундамента в одну конструкцию.

Это позволит арматуре 1-й и второй конструкции работать вместе.

• Для того чтобы 2 бетона работали как одна ж/б конструкция нужно сделать рабочий шов (еще его называют холодным швом).

• Для того чтобы через рабочий шов с пришествием долгих лет не пошла вода надо сделать гидроизоляцию, в нашем случае применяем прокладку пенебар. Обращаю внимание, что все трубы, проходящие через фундамент тоже должны быть обвязаны пенебаром (это обеспечит защиту от случайной влаги).

 

Вот, а тут начинается ступор. Т.к. такое понятие как рабочий шов знакомо далеко и не всем строителям. Как правило, об этом знают только бетонщики, да и то не все. Но проблема в том, что незнание законов не освобождает от ответственности.

Что такое рабочий шов?

Рабочим швом называют плоскость стыка между затвердевшим и новым (свежеуложенным) бетоном.

Если залить без рабочего шва между конструкциями, то со временем между двумя бетонами образуется трещина. Сам бетон цоколя (зуба) и основной плиты работают по-разному, т.е. не как одна конструкция, а как 2 отдельных элемента.

Необходимость выполнять рабочий шов появляется, бетон успел схватиться. Ориентировочно это 5-7 часов с момента укладки бетонной смеси.

Как выполнить рабочий шов?

Самый простой способ. Взять корщетку и пройтись по свежему бетону, 3-4 часа после заливки. Проходится надо по местам соединения 2-х бетонных конструкций.

Если время упущено 2-4 дня, берем отбойник и сбиваем 5-10 мм бетона в местах соприкосновения 2-х бетонов.

Не допускается в местах устройство рабочего шва масленых пятен, наледи, грязь и т.п.

Перед началом бетонирования по теории рабочий шов продувается сжатым воздухом и увлажняется.

Есть возможность обойтись без продувки если промыть шов направленной струей воды (например керхером).

Кстати рабочий шов надо устраивать и если делаешь удлинение существующего фундамента (например, от существующего здания к фундаменту будущей веранды). Иначе достаточно быстро появляется трещина, потом щель.

Делаем насечку.

Связываем арматуру.

Ставим опалубку

и заваливаем бетон.

Все теперь это единая конструкция.

Горизонтальная поэтапная заливка с разрывом по времени.

В принципе тут те же правила что и для вертикальной заливки. Делаем выпуска арматуры 40 диаметров используемой арматуры. Т.е. если используем  12 мм арматуру делаем 480 мм выпуски из бетона.

После снятия опалубки делаем рабочий шов.

Который я уже описал выше. Ставим опалубку дальше, армируем и заливаем бетон. Конструкция считается монолитной.

Герметизация также требуется и в горизонтальных швах как и в вертикальных.

Нюансы при возведении перекрытия?

При устройстве монолитного железобетонного перекрытия в доме надо знать.

Что лучше всего подобное перекрытие лить за один раз. Но в случае если нет возможности залить перекрытие за один раз можно разделить перекрытие на части и в месте разделения необходимо выполнить рабочий шов, так как описано выше.

В каких местах можно разделить перекрытие на разные сегменты?

На этот вопрос может ответить только конструктор, рассчитывающий Ваш дом. Т.к. разрешается выполнять места стыкования через рабочий шов и только в местах наименьшего напряжения перекрытия, а без расчета определить такое место не возможно.

Что делать если из фундамент нет выпусков?

Бывает такое, что залил раньше фундамент и забыл или по незнанию не делал выпусков из своей 1-й конструкции.

Берем Перфоратор и делаем отверстия на 6 мм больше чем стержень арматуры.  Высверливаем на 40 диаметров (на практике бывало и 20 диаметров арматуры). Теперь берем что-нибудь типа фартука кондитерского и наполняем отверстие (насколько сможем) клеем на цементной основе и обмазываем арматурный стержень на длину 40 диаметров. Все теперь забиваем стержень в бетон. Получается своеобразный химический анкер. Ждем день и связываем с участием этой арматуры новый каркас.

Не забываем  сделать рабочий шов в месте примыкания 2-х бетонов.

И все конструкция после заливки будет работать как монолитная конструкция.

Непрерывное бетонирование конструкций

Сам способ о себе рассказывает. Но подождите, Вам понравится.

Непрерывной заливка бетона считается, если не произошло схватывание предыдущего слоя бетона.

Объясняю на пальцах. Грубо говоря, любой бетон затвердевает (схватывается), у любого бетонного раствора есть условное время, от которого из жидкого состояния

он превратится в твердое.

Почему условное?

Правильный вопрос. Т.к. после соединения всех компонентов бетонной смеси бетон начинает сразу схватываться. Наши умные люди просчитали этот процесс и дали вполне конкретные параметры смеси, для расчёта, когда она схватилась, а когда она еще считается раствором.

Как определить схватилась или нет?

Вопрос не простой. Но практически при каждом серьезном бетонном заводе есть лаборатория бетона.

Они могут произвести анализ Вашей бетонной смеси. Для определения времени схватывания. В принципе при поставке можно запросить от завода изготовителя подобные данные.

Что нам дает непрерывное бетонирование?

Выполняют таким способом конструкция это действительно монолитная и очень надежная конструкция.

Подобный способ создает полностью монолитную железобетонную конструкцию. В конструкциях выполненных непрерывным способом бетонирования в местах стыков 2-х и более элементов не появляются трещины. Подобные конструкции увеличивают надежность любой железобетонной конструкции в разы. Не требуется дополнительных мероприятий для гидроизоляции как в рабочем шве.

Кроме того такой способ дает возможность изготовлять сложные и ответственные конструкции.

Например, ступенями или льют монолитные приямки, либо таким способом можно залить монолитный подвал.

Практика непрерывной заливки фундамента.

Дело в том, что если бетонную смесь залить в нижнюю конструкцию, а потом через 2 часа бетон залить сверху на залитую ранее такая конструкция считается монолитной (2 часа это условное обозначение времени для конкретного класса бетона и под определенный завод).

Для выполнения подобной заливки необходимо поставить опалубку и на нижнюю и на верхнюю конструкцию одновременно и выполнить армирование тоже обоих конструкций разом.

Затем на бетонном заводе выясняем, когда бетон схватывается.

Заказываем машину бетона.

Заливаем нижний фундамент.

Бетонный завод говорит, что подвижность бетона, например 3 часа.

Залили и заказали следующую машину через 3 часа. Через 3 часа приезжает машина с бетоном и заливаем верхнюю ступень.

Описанное касалось вертикальной заливки фундаментов.

Горизонтальные фундаменты так не льют. Т.к. снять опалубку со свежего бетона в 2-3 часа жизни невозможно, т.к. он просто вытечет.

 

В принципе это все что я хотел рассказать про поэтапное бетонирование фундаментов.

Другие статьи по строительству домов

 

Послесловие

Дорогой друг, ты только что ознакомился с моей статьей.

Я надеюсь, что моя статья была полезна для тебя, и ты нашел все необходимые тебе ответы.

Цикл статьей будет продолжаться до логического завершения, описывая этапы строительства от планирования участка до сдачи дома в эксплуатацию.

Если всё-таки статья не ответила на какой-то твой вопрос или ты нашел какие-то нечеткости, либо какая-то тема недостаточно раскрыта, задай мне свой вопрос в сообщения ниже.

 

 

sktdspb.ru

технология, стоимость за куб в Москве

Наиболее распространенными являются бетонные фундаменты, когда речь идет о строительстве индивидуальных домов, в том числе и деревянных. Есть некоторые тонкости укладки фундамента, о которых вы должны обязательно знать.

Что нужно знать о бетонировании фундамента — общие рекомендации

Обычно для такого фундамента необходимо вырыть траншею определенной ширины, стенки которой будут служить в качестве опалубки и помогут исключить применение древесины. Часто во время укладки бетона попадает грунт из бровки траншеи, затем все это смешивается и в результате снижается качество самого бетона.

Фундаменты из бутобетона

Довольно часто возводят фундаменты деревянных домов из бутобетона, который является весьма экономичным материалом. Изготовление фундамента из него считается весьма сложной работой, поэтому очень важно не допустить ошибок, которые способны повлечь за собой серьезные дефекты. Необходимо использовать только качественный и подходящий камень для укладки такого фундамента.

Во время выполнения работ по укладке бутобетонного основания дома чаще всего допускается ошибка, когда укладывается бутобетон с применением технологии сооружения стен для фундамента. В итоге это может вызвать трещины в будущем, а камни могут выдавиться в разные стороны.

Технология укладки бутобетонного фундамента

Как же правильно выполнить бутобетонную кладку? Камни нужно уложить в один слой без соблюдения особого порядка в траншею. Потом залить бетоном зазоры, уложить сверху второй слой камней и опять залить бетоном. Идеальным вариантом будет, если камни не касаются друг друга, а зазоры меж ними не более 5 сантиметров. Получается, что камни располагаются свободно в фундаменте. Нижний и верхний слой при этом не должны быть менее 15 сантиметров, в противном случае камни могут продавливать основание.

Нужно также знать,что даже качественно выполненный бетонный фундамент для деревянного дома в отсутствии надлежащего ухода способен образовать трещины по линии касания камня и бетона. Поэтому нужно еще и правильно укладывать фундамент в холодное время года. Так как камни как-будто отбирают тепло из бетона, который способен промерзать и быстрей разрушаться.

К тому же весьма часто допускают ошибку, когда делают железобетонный ленточный либо столбчатый фундамент. При этом в основание арматуры не кладут слой монтажного бетона, который обеспечивает ровную и твердую поверхность. Так как при отсутствии такого слоя каркас из арматуры устанавливается на неровную поверхность, что может привести к недостаточной защите и коррозии в будущем.

Расценки на бетонирование фундамента в «Стройбрус» остаются на привлекательном и доступном уровне. Рассматриваем заказы из Москвы и Московской области.

В разделе вы сможете ознакомиться с прайсом нашей компании. Узнать информацию о стоимости бетонирования фундамента за куб можно также у менеджеров, позвонив по телефону или по почте.

Вам будет интересно посмотреть…

Бетонирование ленточного фундамента своими руками: пошаговое руководство (бетон,расчет,марка)

Ленточный фундамент – замкнутая конструкция из железобетона, расположенная по периметру здания и под всеми стенами. Благодаря простоте устройства и высокой прочности используется как в частном, так и промышленном строительстве. Чтобы основание было надежным и сохраняло свои свойства длительное время, необходимо производить бетонирование в строгом соответствии с технологией.

Типы и виды ленточного фундамента

Бетонно-ленточный фундамент по типам разделяется на 3 группы:

1. Незаглубленный. Располагается на уровне грунта на подушке из щебня и песка.
2. Мелкозаглубленный. Предназначен для щитовых, каркасных, пеноблочных или деревянных домов. Глубина заглубления – 50-70 см.
3. Заглубленный. Используется для домов с подвалами, зданий с большим весом, на участках с пучинистой почвой. Глубина закладки – ниже 50 см уровня промерзания грунта.

Заглубленный вариант используется редко – количество бетона для фундамента требуется очень большое. В местах с холодным климатом глубина закладки может составлять больше 2 м.

Решая, какой тип выбрать для строительства, обращают внимание на 4 показателя:

• нагрузку, которую будет испытывать основание;
• требуемую высоту цоколя;
• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания грунта.

По видам бетонно-ленточный фундамент делится на сборный и монолитный. Первый представляет собой отдельные элементы, произведенные в заводских условиях, из которых собирается конструкция нужной конфигурации. При равной толщине с монолитным уступает ему в прочности почти на треть. Среди преимуществ такого варианта – отсутствие необходимости производить самостоятельный расчет количества бетона на ленточный фундамент, простота сборки и возможность установки блоков с промежутками для экономии.

Монолитный изготавливается непосредственно на строительной площадке: замешивается цементный раствор и проводится бетонирование опалубки ленточного фундамента. Устройство такого варианта более трудоемко, однако он прочнее сборного и обходится дешевле.

Совет! Чтобы не ошибиться с количеством раствора, можно воспользоваться для расчета бетона на ленточный фундамент онлайн-калькулятором.

Если стоит выбор между разными типами фундамента, определить, что будет лучше, можно, сравнив характеристики и особенности каждого. Так, выбирая между ленточным фундаментом или монолитной плитой, принимают во внимание несколько параметров:

1. Тип грунта. Для слабо- и непучинистых грунтов оптимально подходит ленточный. На пучинистых целесообразнее использовать плиту.
2. Время. Установка плиты возможна в любое время года, после монтажа можно продолжать строительство. Заливать ленточный фундамент необходимо при плюсовой температуре, после чего требуется ждать, пока бетон наберет прочность.
3. Срок службы. Заявленный производителями срок службы плиты – до 100 лет, однако он может сократиться из-за высокой нагрузки, неблагоприятных условий эксплуатации и под влиянием других факторов. Сборный ленточный фундамент сохраняет целостность в среднем 50-75 лет, монолитный – до 150.
4. Бюджет. Что дешевле обойдется – ленточный фундамент или монолитная плита? Стоимость ленты в разы ниже плиты.

Однозначно ответить, что лучше – ленточный фундамент или монолитная плита – невозможно. Для возведения дома на пучинистых почвах в сжатые сроки предпочтительнее будет второй вариант. На слабопучинистом грунте используют ленту, что дешевле и проще, поскольку для монтажа не требуется спецтехника.

Процесс строительства состоит из 5 основных этапов – подготовительных работ, монтажа опалубки, армирования и бетонирования и ухода за бетоном. Чтобы получившаяся конструкция обладала необходимой прочностью, важно знать, какую марку бетона можно использовать для ленточного фундамента, а также соблюдать технологию строительства.

Выбор материалов и подготовка траншей

Чтобы определить, какую марку бетона следует выбрать для ленточного фундамента, нужно принять во внимание следующие показатели:

1. Класс (В или М). Этот параметр указывает максимальную нагрузку на бетон. Марка бетона, подходящая для ленточного фундамента частного дома, – от М100 до М300.
2. Подвижность (П). Это один из важнейших параметров, от которого зависит качество возведенной конструкции. Не рекомендуется использовать как жесткий, так и полностью текучий раствор. Оптимальное решение – марка бетона для возведения фундамента под ленточный фундамент с показателями подвижности П3.
3. Водонепроницаемость (W). Чем она выше, тем больше стоимость бетона, поэтому дешевле выполнить качественную гидроизоляцию основания, чем приобретать марку с нужными характеристиками водонепроницаемости.
4. Морозостойкость (F). Показывает, какое количество циклов замораживания и оттаивания может выдержать бетон без утраты своих эксплуатационных качеств. Рекомендуемый минимум – F150.

Определить, какой маркой бетона нужно заливать ленточный фундамент, поможет таблица.

Может применяться на сложных почвах, марка подходит для фундамента многоэтажных зданий
Поняв, какая именно марка бетона нужна для ленточного фундамента, переходят к расчету количества. Делают это 2 способами. Первый – онлайн. На специальных сервисах вводят ключевые параметры (марку бетона, ширину, длину и высоту ленты, некоторые другие показатели), после чего алгоритм рассчитывает требуемое количество материала. Калькулятор объема бетона на ленточный фундамент также позволяет быстро произвести расчет опалубки и арматуры.

Второй вариант – расчет бетона на устройство фундамента вручную. Делается это с помощью специальных формул. Потребуются данные о ширине и высоте ленты, а также общей длине (с учетом элементов под внутренние несущие стены).

Расчёт бетона на ленточный фундамент с помощью калькулятора производится по формуле:

V=a*b*c, где a – длина, b – ширина, c – высота ленты.

Полученный на калькуляторе показатель объема бетона на фундамент рекомендуется увеличить на 1-2 %, чтобы учесть потери при доставке и заливке.

После того как произведен расчёт количества бетона на ленточный фундамент, переходят к подготовке материалов и инструментов для работы. Потребуются:

• штыковая лопата;
• строительный уровень, угольник и отвес;
• бетономешалка;
• ведро;
• молоток;
• дрель или шуруповерт;
• рулетка;
• молоток;
• кельма;
• цемент;
• щебень;
• песок;
• арматура;
• веревка и колышки для разметки;
• материал для опалубки (доска, брус).

Работу начинают с разметки участка и рытья траншей. Сперва отведенную под строительство территорию очищают от мусора, деревьев, кустарников. С помощью лопаты снимают дерн. Используя отвес, отмечают точку первого угла, вбивают на этом месте колышек. От него ведут 2 другие точки, ставят колышки там. Натягивают между ними шнур. Воспользовавшись угольником, определяют местоположение 4 угла. Замеряют расстояние между противоположными точками. Если оно совпадает, разметка проведена правильно. Тем же методом проводят внутреннюю разметку. От линии первой она должна отстоять на 40 см (стандартная толщина траншеи).

С помощью уровня определяют низшую точку поверхности, от которой будут вести отсчет глубины. Лопатой роют траншею заданной проектом глубины. Дно должно быть максимально ровным, поэтому процесс контролируют с помощью уровня. Стенки не должны иметь наклон, их делают строго вертикальными.

Переходят к созданию песчаной подушки. Траншею по всему периметру заполняют слоем влажного песка высотой 10-15 см. Для уплотнения используют специальную электрическую трамбовку или деревянный брус. Сверху насыпают слой щебня той же толщины, уплотняют и укладывают гидроизоляционный материал.

Установка опалубки

Опалубку под бетонный ленточный фундамент можно сделать из подручных материалов: фанеры, листового металла, досок.

Порядок действий:

1. Доски устанавливают в траншею строго вертикально, проверяя их положение уровнем. Верхний край опалубки должен выступать минимум на 5 см над поверхностью основания.
2. Элементы скрепляют между собой сверху с помощью брусков, располагая их на расстоянии 100 см друг от друга.
3. Для придания конструкции прочности с внешней стороны досок устанавливают распорки с шагом не более 100 см.
4. Стены опалубки с внутренней стороны покрывают пленкой, чтобы максимально выровнять поверхность.

Важно! На этом этапе в опалубку необходимо вставить гильзы под коммуникации. Для этого используют трубы, диаметр которых равен или больше 5 см.

Армирование

Перед заливкой бетона в опалубку для ленточного фундамента производят монтаж армирующего каркаса. Работу выполняют, ориентируясь на чертеж, на котором указана схема расположения элементов, диаметр стержней и расстояние между арматурой. Самостоятельно подобный чертеж без соответствующих знаний составить не получится, делать его должен специалист.

Крепление арматуры выполняют с помощью специальной вязальной проволоки. Использовать для фиксации элементов каркаса сварочный аппарат нельзя – подобное соединение снижает прочность конструкции.

В местах горизонтального соединения стержней при наращивании длины элементы располагают внахлест, длина которого составляет 20 диаметров используемой арматуры (при любых значениях длина не должна быть меньше 25 см). На угловых участках для усиления прочности конструкции помимо проволоки монтируют дополнительные стержни.

Для выдерживания защитного слоя необходимо использовать фиксаторы.

Совет! Если траншея узкая, и работать в ней неудобно, каркас можно собрать по частям на участке. После останется спустить их вниз и соединить.

Заливка фундамента бетоном

Рекомендуется использование готового бетона на возведение фундамента – в этом случае процесс осуществляется в короткие сроки, благодаря чему конструкция получается монолитной. Если замешивать раствор самостоятельно, возникают слишком длительные перерывы, что ведет к образованию стыков и ухудшению прочности основания.

Раствор для бетонирования подается по желобам бетононасосом. Заполнение опалубки производится слоями толщиной 400-500 мм, каждый из которых уплотняется с помощью вибратора. Подача новой порции бетона без предварительного выравнивания запрещена: в растворе при выливании в опалубку образуются воздушные пустоты, которые делают основание слабым.

Важно! Если в процессе работы пошел дождь, испорченный слой снимают, заново уплотняют предыдущий, после чего заливают порцию свежего раствора.

Уход за бетоном

После заливки раствора и уплотнения поверхность бетона закрывают концами пленки, прикрепленной к внутренним стенкам опалубки. Это делается для того, чтобы предотвратить испарение влаги из застывающего раствора и защитить его от дождя.

Если бетонирование производится в жаркое время года, поверхность регулярно увлажняют, чтобы из-за быстрого испарения воды на фундаменте не образовались трещины.

Демонтаж опалубки производят после того, как прочность бетона составит 30 %. При среднесуточной температуре +20 °С это происходит приблизительно через 3-4 дня. При температуре около нуля необходимо использовать прогрев конструкции.

Сначала демонтируют поперечные бруски, соединяющие щиты, затем снимают распорки, в последнюю очередь – доски. Действуют аккуратно, чтобы на бетоне не появились сколы.

В процессе выполнения работ очень важно придерживаться нормативов и технологии. В противном случае фундамент получится непрочным, и в скором времени потребуется его ремонт или полная замена.

Подождать или начать сейчас? Стоит ли заливать фундамент, когда на улице уже зима

Бывает, что стройка ограничена во времени, поэтому фундамент приходится бетонировать зимой или осенью. Насколько это правильно и не навредит ли конструкциям настолько, что потом придется их ремонтировать под уже готовым домом?

Рассказываем, при какой погоде бетон набирает прочность лучше всего и в какое время года можно избежать дополнительных затрат на обустройство фундамента.

Как бетон набирает прочность

Бетон – это искусственный камень. Он состоит из щебня, песка, цемента, воды и специальных добавок. Щебень и песок обеспечивают прочность, а цемент и вода образуют «клей», благодаря которому формируется монолит. Специальные добавки позволяют придать бетону необходимые характеристики: быстрый набор прочности, возможность укладки в зимнее время, морозостойкость и так далее.

Бетон набирает прочность постепенно, этот процесс состоит из двух стадий.

Схватывание – это потеря подвижности раствора. Ее скорость зависит от температуры воздуха. Например, если на улице +5 °C, бетон схватится за 15–20 часов, но эталонной, или расчетной, температурой считается +20 °C. При ней схватывание происходит через 1–3 часа после затворения бетонной смеси, то есть смешивания всех компонентов с водой. До начала схватывания нужно успеть уложить смесь в опалубку, уплотнить и выровнять.

Набор прочности, или твердение – это процесс достижения бетонной смесью заданной прочности. Оптимальные условия для ее набора – температура +20 °C и уровень влажности от 80 %. Расчетный срок «затвердевания» до марочной прочности при нормальной температуре и без дополнительных мер – 28 суток. Затем набор прочности бетоном замедляется, но не прекращает расти в течение всего срока эксплуатации.

Марочная прочность – важная характеристика бетона. Ее обозначают буквой «M» и цифрами от 50 до 1000 – чем больше индекс, тем прочнее бетон. Физико-механические характеристики определяются подбором состава бетонной смеси, ее водоцементным отношением, а также качеством применяемых компонентов: наполнителей, цемента, воды и добавок.

Зачем повышать водонепроницаемость бетона

Чем выше водонепроницаемость бетона, тем менее он восприимчив к давлению воды, а также воздействию химически агрессивных веществ в грунте и подземных водах: кислот, щелочей, солей и так далее. На водопроницаемость бетона негативно влияют излишки воды затворения, недоуплотненность бетонной смеси и отсутствие ухода за свежеуложенным бетоном.

Вода, не вступившая в гидратацию цемента (так называют превращение пластичной массы в монолит), после испарения образует в бетоне поры. Часть из них не замкнута и формирует сквозные каналы. По ним в фундамент проникает влага, которая при замерзании расширяется, что способствует дальнейшему разрушению бетона.

Для уменьшения количества воды затворения при сохранении подвижности бетонной смеси применяют пластификаторы. Они снижают водоцементное отношение, уменьшают объем пор в бетоне и повышают его плотность. При этом следует учитывать, что подбирать состав конкретной бетонной смеси необходимо в лабораториях с учетом особенностей и характеристик применяемых материалов: цемента, крупного и мелкого заполнителя и различных добавок.

Во время укладки особое внимание уделяют уплотнению бетона. Бетонная смесь должна полностью заполнить необходимое пространство без образования пустот. Особенно это важно при густом армировании конструкции. Для этих целей применяют специальные устройства – глубинные и поверхностные вибраторы.

Как ухаживать за бетоном после заливки

В бетоне с низким водоцементным отношением необходимо сохранить воду, которая нужна для процесса гидратации. Если этим пренебречь, качество конечного продукта заметно снизится. Стандартная схема ухода за бетоном предусматривает увлажнение свежеуложенного фундамента каждые 3–4 часа в течение первых 3–5 дней после заливки в зависимости от температуры окружающей среды. Также участок бетонирования укрывают влажной мешковиной или пленкой, используют специальные пленкообразующие составы.

Что такое проникающие добавки

Для повышения марки водонепроницаемости бетона очень часто применяют минеральные материалы проникающего, или пенетрирующего, действия. Их добавляют в смесь во время приготовления или наносят на подготовленную, то есть очищенную от загрязнений и цементного молока, а также насыщенную водой поверхность при помощи распылителя штукатурных составов или кисти.

Активные химические добавки в составе материала вступают в реакцию с компонентами бетонной смеси. В результате образуются нерастворимые соединения или кристаллы. Они создают сплошной барьер, препятствующий поступлению воды. В зависимости от марки обрабатываемого бетона можно повысить степень его водонепроницаемости на две или три ступени.

На что обращать внимание при бетонировании фундамента

Чтобы грамотно провести работы по возведению и свести дальнейшие затраты на ремонт и эксплуатацию фундамента к минимуму, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

• Конструкция фундамента не должна допускать образования трещин при любых нагрузках.
• Весь объем бетона должен быть залит без технологических и «холодных» швов, то есть за один технологический цикл.
• Если работа предусматривает образование технологических швов, их нужно герметизировать с помощью набухающих шнуров, герметиков или гидрошпонок.
• Рабочую арматуру нужно устанавливать в строгом соответствии с проектом, толщина защитного слоя бетона должна быть не менее 15 мм.
• Стоит обязательно уплотнить уложенный бетон вибраторами или использовать самоуплотняющийся бетон.
• Необходимо ухаживать за свежеуложенным бетоном.

В какое время года лучше всего заливать фундамент

Сложные погодные условия негативно влияют на набор прочности бетона.

Обилие осадков на этапе схватывания бетонной смеси может привести к насыщению ее излишками влаги. Это приводит к увеличению водоцементного отношения и уменьшению прочности бетона.

Заморозки превращают воду затворения в лед, что нарушает процесс гидратации цемента. При замерзании вода расширяется и в свежеуложенном бетоне возникают внутренние напряжения, которые приводят к повреждению фундамента.

Высокая температура воздуха, низкая влажность и ветер увеличивают скорость испарения воды из свежеуложенного бетона. Это приводит к нарушению процесса гидратации цемента и разрушению бетона в поверхностном слое, появлению усадочных трещин.

Исходя из этого, а также с учетом, что процесс набора прочности бетоном длится 28 суток, оптимальное время для заливки фундамента – период с конца весны до начала лета.

Кроме преимущества в комфортных условиях для производства работ, впереди будет достаточно времени на устранение возможных дефектов, обустройство гидроизоляции и дополнительной защиты. В результате фундамент, возведенный весной, не будет бояться осенних перепадов температуры и зимних морозов.

Как заливают фундамент зимой

Если все-таки необходимо забетонировать фундамент в зимнее время, используют несколько технологических приемов.

Противоморозные добавки и ускорители твердения – они позволяют проводить работы при минусовых температурах без потерь в скорости и качестве.

Прогрев бетона электрическим кабелем – он крепится к арматурному каркасу и подключается к сети, а затем остается в теле бетона.

Прогрев бетона тепломатами – в отличие от кабелей, маты устанавливают на поверхности обогреваемой конструкции, их можно использовать многократно.

Обустройство тепляка − это конструкция, похожая на теплицу, которую собирают над местом производства работ. Внутри устанавливают тепловые пушки для поддержания плюсовой температуры, поэтому в «тепляке» можно спокойно проводить работы по возведению фундамента: вязку арматурного каркаса, бетонирование, обустройство гидроизоляции и монтаж гидрошпонок.

Итог

Оптимальное время для заливки фундамента в большинстве регионов России, кроме северных, – вторая половина весны или начало лета. В этот период устанавливается оптимальная погода для работ по бетонированию. Вот основные моменты, на которые нужно обращать внимание при их проведении:

• Работы по развязке арматурного каркаса и бетонированию поручите специализированной организации. Так получится избежать ошибок, исправление которых может стоить очень дорого.
• Используйте только товарный бетон соответствующих марок прочности и водонепроницаемости. Методы приготовления бетона на объекте в металлической ванне и с помощью лопат категорически недопустимы.
• Бетонные работы проводите без образования холодных швов.
• Повышайте водонепроницаемость бетона с помощью специальных добавок. Например, пенетрирующих.
• За свежеуложенным бетоном нужно ухаживать. Укройте его влажной мешковиной и поливайте водой каждые два или три часа даже ночью в течение 3–5 дней. Если погода жаркая, лучше поливать в течение 7 дней.
• Работы по обустройству фундамента в зимнее время проводите с применением специальных методов.
• По возможности проверьте с помощью локатора арматуры толщину защитного слоя бетона. Он должен быть не менее 15 мм.
• Дополнительно защитите конструкции фундамента от негативного воздействия грунта и подземных вод.

Разноуровневый фундамент – устройство опалубки, армирование и бетонирование

Возводить строения приходится в разных условиях. На конструкцию фундаментной части дома прямое влияние оказывает состав грунтовых слоев, уровень их промерзания, высота подземных вод и рельеф местности. От этих факторов зависит вид и технология устройства фундамента, отметка заглубления подошвы и равномерность его заложения относительно горизонта.

Что представляет собой разноуровневый фундамент

Определение разноуровневого фундамента трактуется по-разному. Неодинаковыми могут быть отметки подземной конструкции:

• на верхнем срезе;
• на уровне подошвы.

В первом случае нулевая отметка выравнивается посредством цокольной части дома. Второй вариант предполагает устройство ступенчатогофундамента по определенной технологии. Присутствие в проекте подобной конструкции может быть связано со строительством дома на склоне или с наличием подвального помещения только под частью строения, а не под всей его площадью.

По сути, разноуровневый фундамент имеет несколько уступов по высоте. Он возводится при строительстве объекта на площадке с неровным рельефом, но при отсутствии крутых склонов.

Рассматриваемая конструкция подземной части дома значительно экономит материальные вложения, так как заглубление каждой секции или блока производится с учетом оптимальных расчетных значений. При данном способе устройства фундамента выкапывать слишком глубокие траншеи на завышенном участке, выводя их на уровень подошвы нижерасположенного фундамента, не требуется. Закладка производится ступенчато, исходя из рельефа местности, так как устройство наклонных поверхностей при выполнении опорной части дома не допускается.

Основание фундамента единого строенияможет располагаться на разных уровнях, но только в горизонтальных плоскостях.

Правила размещения разноуровневого фундамента

Расположение уступов по высоте должно соответствовать естественному рельефу местности. Подошву фундамента следует заглублять, ориентируясь на уклон участка. Иными словами, ее самая низшая отметка будет находиться в наиболее низкой точке застраиваемой площадки.

Максимально надежным и стабильным положением ленты является размещение ее длинной стороны перпендикулярно склону. Данное условие считается важным для конструкции разноуровневого фундамента, поэтому упускать его не следует. Подобная разметка очертаний в плане позволяет оказывать эффективное сопротивление грунтовым нагрузкам.

Направление уклона участка считается основополагающим фактором при проектировании дома на склоне. В этом случае ориентация строения по сторонам света и розе ветров уходит на второй план. Здесь главное – устойчивость, а не принципы освещения внутреннего пространства помещений.

Устройство траншеи и установка опалубки

Для возведения ленточного фундамента требуется выкопать траншеи с крутизной откосов, определенной в СНиП III-4-80*. Она зависит от типа залегающего на участке грунта. Ширина по дну выемки рассчитывается с учетом:

• толщины бетонной ленты или сборных блоков;
• размера опалубки с подкосами;
• расстояния, позволяющего рабочим передвигаться по траншее, не нарушая целостность сооружаемой конструкции.

В случае возведения ступенчатого фундамента, выемку грунта производят ярусами вручную, начиная с нижней отметки. Таким образом под подошвой каждого уступа сохранится материковый грунт. Во избежание его осыпания, выполняют укрепление вертикальной грунтовой стенки, разделяющей ступени, опалубочными щитами, относящимися к временной конструкции. Их удаляют после бетонирования фундамента.

Выкапывать траншею сразу по всему периметру строения не следует. Работы производятся поэтапно!

Опалубку устанавливают согласно рабочим чертежам. При этом потребуется четко соблюдать размеры каждой ступени. Короба выполняют сплошными – с торцевыми элементами, распорками, подкосами и вертикальными усиливающими стойками. В местах уступов сооружают несъемные щиты, поэтому они подрезаются по высоте бетонной ленты.

Дренирование участка

Устройство многоступенчатого фундамента предполагает наличие большой разницы отметок между нижним и верхним ярусом фундамента. Глубокое заложение первой ступени требует выполнения пристенного дренажа, даже если низкий уровень грунтовых вод позволяет обойтись без данного этапа работ. Дело в том, что атмосферные осадки и тающий снег будут стекать по фундаментным стенкам, образуя в основании уже не струйки воды, а целые потоки.

При отсутствии дренажной сети, собирающей и отводящей воду за пределы строения, произойдет размыв грунта под фундаментной подошвой нижних ступеней с дальнейшей осадкой и конструктивной деформацией дома. Его восстановление обойдется намного дороже, чем выполнение качественного дренажа. Необходимо понимать, что экономия в данном случае окажется неоправданным решением.

Секреты армирования и бетонирования

Подземная часть ступенчатой конструкции требует специфического армирования. Если высота уступа составляет более 30см, то каркасы двух соседних участков перевязывают между собой вертикальными стержнями и дополнительными хомутами (как минимум в двух точках). При этом должно соблюдаться условие, предусматривающее заход арматурных прутьев в тело выше расположенной ступени. Надежность конструкции обеспечивается путем фиксации изогнутых концов стержней к соседним арматурным каркасам. Это усиливает фундамент и предохраняет бетонную ленту от среза в местах стыковки разноуровневых участков.

Расположение и стыковка арматуры указывается в рабочих чертежах.

При высоте уступа до 30см соседние участки фундамента накладываются друг на друга. Величина захода определяется путем вычислений. Спряжение ступеней производят с помощью анкеров или жесткой фиксации каркасов вертикальными стержнями.

В случае устройства разноуровневого фундамента из сборных блоков, перевязка верхнего элемента должна составлять не менее четверти его длины. Кроме того, по периметру потребуется залить монолитный бетонный пояс с обязательным армированием. Выполнение данного этапа позволяет надежно укрепить конструкцию.

Бетонирование ступенчатого фундамента выполняют поэтапно. Вначале требуется залить нижний элемент, после чего – подождать, когда он наберет прочность. Только после этого можно переходить к бетонированию вышерасположенного участка. В противном случае давление бетонной массы на неокрепшую ступень приведет к нарушению целостности уложенного монолита. По той же причине демонтаж опалубки разноуровневого фундамента разрешается производить только после окончательного отверждения бетона.

Сопутствующие работы

При возведении ступенчатого фундамента не следует забывать об устройстве гидроизоляции. Технология ее выполнения практически ничем не отличается от укладки рубероида под одноуровневую бетонную ленту. Полотна выстилаются в опалубке внахлест не менее 10см таким образом, чтобы края изоляционного материала выступали за верхние пределы короба.

Фундаментные стены монтируют на разноуровневую ленту традиционным способом. Они могут выполняться из монолитного бетона или сборных блоков.

В заключение

Ступенчатый фундамент относится к более дорогостоящим конструкциям по сравнению с винтовыми сваями. Его не рекомендуется возводить на ненадежных грунтах и крутых склонах. Оптимальная ширина ленты составляет 50-80см, а высота уступов – не более 30см, хотя эти размеры не являются основополагающими. Они принимаются с учетом несущей способности материкового грунта. Чем она ниже, тем шире делаются ступени.

Эксплуатационные качества строения напрямую зависят от правильности устройства разноуровневого бетонного монолита.

Работы по устройству бетонного фундамента

🕑 Время чтения: 1 минута

Строительство бетонный фундамент делится на ряд работ с определенными определяются цели и время завершения для каждого действия. Например, разметка плана фундамента, раскопок, подготовка основания, включая выравнивание и укладка тощего бетона, опалубка, а затем укладка стали, заливка бетона, и лечение. Эти действия практически одинаковы практически во всех видах деятельности. основы, но последовательность и техника выполнения могут быть разными немного.

Каждое мероприятие по возведению бетонного фундамента должно быть спланировано, так как на каждом этапе требуется определенное оборудование. План строительства фундамента зависит от способности подрядчика выполнить проект и связанных с этим затрат. Каждое мероприятие по возведению фундамента требует разного набора навыков рабочих и разного оборудования. Все работы по сооружению фундамента должны быть правильно упорядочены, а ресурсы, необходимые в разное время, должны быть оценены.

Для строительство крупных строительных объектов, может быть много фундаменты должны быть заложены за один день. Поэтому необходимо планировать каждое действие этого строительства. Планировщик проекта для при строительстве фундамента следует определять количество работ, связанных с каждым деятельность и оценить количество необходимых материалов.

Количество инструменты и оборудование, рабочая сила и другие ресурсы, которые будут использоваться для этого строительство должно быть хорошо спланировано заранее.Например, размещение бетон может включать в себя общее количество кубометров бетона, задействованного в активность. Построение форм обычно измеряется квадратом метр площади бетонной поверхности.

Рис. 1: Бетонный фундамент

Мероприятия по строительству бетона Фундамент

1. Разметка планировки фундамента на месте. Порядок настройки схемы фундамента можно получить здесь.

2. Выемка грунта на необходимую глубину машиной.Здесь можно найти этапы земляных работ в сочетании с мерами безопасности и подходящими методами.

3. Земля выемка грунта и выравнивание грунта с помощью ручного инструмента.

4. Размещение PCC.

5. Укладка арматуры

6. Возведение бетонная опалубка для фундаментов.

6. Укладка бетона, вибрация и выравнивание бетонной поверхности.

7. Удаление опалубка после схватывания бетона.

8.Лечение бетона на необходимое количество дней.

9. Применение финишные покрытия на бетонной поверхности.

10. Сайт уборка.

11. Засыпка котлована на необходимую глубину в количество слоев.

Подробнее:

Укладка арматуры в опоры — горизонтальные и вертикальные стержни

Как залить бетонный фундамент?

Указания по устройству бетонных фундаментов

Допуски на строительство бетонного фундамента согласно ACI 117M-10

Методы земляных работ при строительстве глубокого фундамента

Допуски ошибок при строительстве свайного фундамента

Руководство по устройству бетонных оснований

🕑 Время чтения: 1 минута

Правила устройства бетонных фундаментов обеспечивают прочность, долговечность и долговечность фундаментных конструкций.Следовательно, бетонные фундаменты возводятся надлежащим образом и в соответствии со стандартами и требованиями.

Руководства по строительству бетонных фундаментов можно получить в строительных нормах, таких как Американский институт бетона и индийские стандарты, а также в определенной степени из инженерного опыта и суждений.

Инструкции по строительству бетонного фундамента (фундамент, укладка арматуры, опалубка, бетонирование, вскрытие, обнаружение дефектов и их устранение) имеют решающее значение при строительстве бетонного фундамента, который надлежащим образом выполняет свое предназначение.

Подготовка основания Для фундамента

Бетонный фундамент должен быть построен на твердой ненарушенной почве, инженерной насыпи или крупнозернистой почве. гравий. Следует удалить стоячую воду, грязь, мерзлую землю и прочий мусор. Если земляной слой низкого качества, его следует выкопать, и слой щебень должен быть толщиной 100 мм. Допуски уровня для подготовленных земляной слой не должен превышать + 5мм, -15мм.

До 25 мм стоячая вода может вытесняться бетоном, если она не смешивается с воды.Удаление несоответствующих материалов ниже расчетной нижней части опора необходима для создания прочного основания земляного полотна для опоры. Над раскопками может быть заполнен инженерной заливкой или бетоном.

Рис.1: Подготовка основания для строительства бетонного фундамента

Опалубка фундамента

• Все материалы для опалубки должны быть выбраны и установлены для достижения требуемой отделки поверхности бетона.
• Стыки между панелями опалубки должны быть должным образом герметизированы, чтобы предотвратить утечку раствора во время заливки и уплотнения бетона.
• Опалубка должна быть измерена перед заливкой бетона, чтобы подтвердить расположение, выравнивание и верх бетонных уровней.
• Если опалубка выступает над верхним уровнем бетона, верхняя часть уровня бетона должна быть четко обозначена на опалубке гвоздями и / или меловой линией.
• Опалубка фундамента должна быть выбрана и размещена так, чтобы она имела достаточную прочность, жесткость и устойчивость, чтобы выдерживать вес влажного бетона во время укладки.
• Опалубка должна быть усилена по мере необходимости, чтобы предотвратить ее значительную деформацию во время заливки бетона.

Рис.2: Опалубка фундамента

Расположение арматурных стержней

• Усиление фундамента необходимо для обеспечения непрерывности конструкции. Это особенно важно в случае плохого грунта или там, где здание может подвергнуться землетрясениям.
• Стальная арматура в фундаменте состоит из арматурных стержней, размещенных продольно, поперечно или в обоих направлениях по отношению к основанию.
• Продольная арматура иногда используется для перекрытия мягких участков и мелких траншей или для увеличения прочности в узких выемках.
• Поперечное усиление фундамента обычно не требуется, за исключением случаев, когда несущая способность грунта является плохой или если нагрузка на стены высока.
• Поперечные или продольные арматурные стержни должны располагаться ближе к центру толщины фундамента с минимальным покрытием 75 мм снизу и по бокам.
• Усиление фундамента можно установить на стулья, строительные кирпичи или другие опорные устройства.
• Минимальное расстояние между отдельными стержнями должно составлять 150 мм.
• После установки арматуры необходимо визуально проверить и подтвердить следующие позиции.
• Минимальный размер арматуры — 16 мм.
• Допуск положения арматурных стержней не должен превышать ± 6 мм.
• Если арматура не может быть установлена ​​на одной длине для удовлетворения требований к арматуре, стержни арматуры должны быть наложены внахлест, чтобы обеспечить полную способность стержней к растяжению в месте стыка.
• В соответствии с ACI-318 минимальная длина нахлеста, в 40 раз превышающая диаметр арматурного стержня, требуется для стыков в арматуре.
• Расстояние между соединенными или притертыми стержнями не должно превышать восьмикратного диаметра арматурного стержня или 6 дюймов, в зависимости от того, что меньше.

Рис.3: Детали армирования основания

Бетон для Фундаменты

1. Прочность бетона должна быть не менее 17 МПа. Это необходимо увеличить, если фундамент подвергается агрессивным условиям окружающей среды и землетрясениям.
2. Бетонное покрытие должно быть 75 мм для фундамента, непосредственно контактирующего с почвой.
3. Бетон для опор можно укладывать любым обычным методом, включая прямой желоб, тачки, кран, насос или конвейер.

Рис.4: Бетонирование фундамента

Снятие опалубки

Время для снятие опалубки — 12 часов. Опалубку нельзя снимать раньше. более 12 часов после завершения отделочных работ по бетону.

Поверхность Устранение дефектов

После снятия опалубки и завершения отверждения каждую бетонную конструкцию необходимо осмотреть на предмет дефектов поверхности. Пункты, которые должны быть проверены, должны быть следующими:

1. Уровни готового бетона.
2. Выравнивание готового бетона.
3. Уровни и выравнивание закладных элементов, таких как анкерные болты.
4. Допуски уровней и выравниваний

Готовая поверхность бетона должна быть проверена на наличие следующих дефектов:

1. Соты.
2. Отслаивание и пыление.
3. Трещины.
4. Депрессии.
5. Выпуклости.
6. Резкие неровности

Рис. 5: Строительные дефекты из-за фундамента

Ремонт дефектов поверхности фундамента

1. Взломайте весь непрочный бетон и бетон с трещинами на глубину более 50 мм.В областях, где арматура обнажена, удалите бетон за арматурой.
2. Для корродированной арматуры отдельные окалины ржавчины должны быть удалены с помощью металлической щетки. Обработайте арматуру антикоррозийной грунтовкой.
3. По периметру надрезанной области необходимо удалить кромки кромки с помощью дисковой шлифовальной машины.
4. Очистить подготовленную поверхность от грязи и пыли чистой водой.
5. Уложите чистые, вымытые вручную заполнители во взломанную область и закрепите тонкой проволочной сеткой.
6. Установить герметичную опалубку на подготовленную поверхность и закрепить опалубку подходящими стяжками.
7. Подайте чистую воду в опалубку через впускные отверстия с помощью ручного насоса для раствора. Убедитесь, что подготовленная поверхность и заполнители достигли состояния насыщения и сухости поверхности (SSD).
8. Смешайте раствор с достаточным количеством воды в смесительном барабане. При перемешивании убедитесь, что раствор приобретает однородную консистенцию.
9. Распределите раствор для раствора в опалубку через впускные отверстия. Заливка швов должна производиться из самого нижнего впускного отверстия. Как только появится раствор, выходящий из соседнего порта, заблокируйте первый порт и нанесите раствор через соседнее входное отверстие.Продолжайте затирку швов до тех пор, пока вся опалубка не будет заполнена раствором.
10. Снимите опалубку и закрепите с помощью пасты для отверждения или мокрых мешков (мешковины).
11. При необходимости отшлифовать поверхность до однородного состояния.

ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТЫ

Бетонные опоры

Опоры — важная часть строительства фундамента. Обычно они сделаны из бетона с арматурой, залитой в вырытую траншею.Назначение опор — поддерживать фундамент и предотвращать оседание. Опоры особенно важны на участках с проблемными почвами.

Строительство опор лучше всего доверить профессионалам, которые смогут оценить почвенные условия и принять решение о правильной глубине и ширине опор, а также о правильном размещении. Размеры опор также зависят от размера и типа сооружаемой конструкции. Размещение опор имеет решающее значение для обеспечения надлежащей поддержки фундамента и, в конечном итоге, конструкции.

Бетонные фундаменты

Т-образный

Традиционный метод фундамента для поддержки конструкции в зоне промерзания грунта. Ниже линии промерзания кладут фундамент, а затем сверху добавляют стены. Фундамент шире стены, что обеспечивает дополнительную поддержку у основания фундамента. Укладывают Т-образный фундамент и дают ему застыть; во-вторых, возводятся стены; и наконец, между стенами заливается плита.

Итого:

Т-образные фундаменты используются в местах промерзания грунта.

Сначала кладется фундамент.

Во-вторых, стены построены и залиты.

Наконец, кладется плита.

Монолитный фундамент

Как следует из названия, плита представляет собой один слой бетона толщиной в несколько дюймов. Плита заливается по краям толще, чтобы получилось цельное основание; арматурные стержни укрепляют утолщенный край.Плита обычно опирается на слой измельченного гравия для улучшения дренажа. Использование проволочной сетки в бетоне снижает вероятность появления трещин. Плита на уклоне подходит для участков, где земля не замерзает, но ее также можно дополнить изоляцией, чтобы предотвратить воздействие морозного пучка. (см. ниже)

Итого:

Плита на уклоне, используемая в местах, где земля не промерзает.

Края плиты перекрытия толще, чем внутренняя часть плиты.

Монолитная плита монолитная (залита все за один раз).

Защита от мороза

Этот метод работает только с обогреваемой конструкцией. Он основан на использовании двух листов жесткой полистирольной изоляции — один на внешней стороне фундаментной стены, а другой, уложенный на гравийной подушке у основания стены, — для предотвращения замерзания, что является проблемой для плит. на фундаментах в местах с морозами. Изоляция удерживает тепло от конструкции в земле под фундаментом и предотвращает потерю тепла с края плиты.Это тепло поддерживает температуру земли вокруг опор выше точки замерзания.

Итого:

Работает только с обогреваемой конструкцией.

Обладает преимуществами монолитного метода перекрытия (бетонная заливка) на участках, подверженных морозам.

Бетон заливается за одну операцию, тогда как для Т-образного фундамента требуется 3 заливки.

Винтовой пирс

Винтовая опора — это стальной вал со спиралями, похожий на большой винт, который служит опорой фундамента для различных типов конструкций.Вал обычно квадратный и изготавливается из 5-футовых секций. Винтовые опоры часто используются, когда сложные грунтовые условия не позволяют использовать традиционную систему фундаментов. Они также обычно используются для исправления и поддержки существующих фундаментов, которые устояли или рухнули.

Основная функция винтовых опор заключается в поддержании и стабилизации несущих стен конструкции путем переноса веса конструкции с более слабых грунтов на опоры. Одним из ключевых преимуществ винтовых опор является то, что они могут надолго поднять затонувший фундамент до исходного уровня.

Архивы фундамента / бетонирования — Spectra Precision Laser

Spectra Lasers предлагает широкий спектр лазеров для подрядчиков по бетону.

Подробнее

GL412N — это однонаправленный лазер, который также может работать на больших расстояниях в дополнение к своей способности к градации от -10 до +15 процентов. Полнофункциональный пульт дистанционного управления RC402N предлагает простой в использовании интерфейс с меню.Пульт дистанционного радиоуправления работает на расстоянии до 330 футов (100 метров) и дает возможность удаленно изменять уклон и запускать автоматическое выравнивание, что может значительно сократить время настройки.

GL422N — это двухуровневый лазер, который также может работать на больших расстояниях в дополнение к возможному уклону от -10 до +15 процентов. Полнофункциональный пульт дистанционного управления RC402N предлагает простой в использовании интерфейс с меню. Пульт дистанционного радиоуправления работает на расстоянии до 330 футов (100 м) и дает возможность удаленно изменять уклон и запускать автоматическое выравнивание, что может значительно сократить время настройки.

Созданные для профессионалов, серии Spectra Precision GL700 являются лазерами самого продвинутого класса на рынке. Обладая лучшими в отрасли производительностью и точностью, вы можете быть уверены, что если вам нужно работать с уклоном на большие расстояния и требуется высокая точность, серия GL700 обеспечит их.

Созданные для профессионалов, серии Spectra Precision GL700 являются лазерами самого продвинутого класса на рынке.Обладая лучшими в отрасли производительностью и точностью, вы можете быть уверены, что если вам нужно работать с уклоном на большие расстояния и требуется высокая точность, серия GL700 обеспечит их.

Двухуровневый лазер Spectra Precision GL722 — один из самых передовых лазеров на рынке. Функции дальнего действия, расширенного радиоуправления, согласования уклонов, Planelok и автоматического выравнивания осей означают, что вы можете выполнять быструю, но очень точную настройку для любого уклона.

Найти дилера

Воспользуйтесь этой функцией, чтобы найти ближайшего к вам дилера Spectra Precision
или представителя отдела продаж.

Выберите страну

Выберите состояние

СКАЧАТЬ
ПОЛНАЯ СТРОКА
КАТАЛОГ СЕЙЧАС!

Фундамент / бетонирование

Эта линейка лазеров состоит из универсальных лазеров, лазеров класса, лазерных уровней, лазерных приемников и лазеров для дальномеров.
Эти лазеры предназначены для следующих применений: регулировка ступицы уклона путем выполнения автоматического выравнивания осей, разметка под углом 90 градусов, уклон или отметка уровня.

Подробнее

Что такое фундамент дизайна

Проектирование фундамента — это создание плана строительства фундамента здания. Это узкоспециализированная функция, которую обычно выполняет инженер-строитель. Фундамент — это структурная основа, которая стоит на земле и поддерживает остальную часть здания.Следовательно, проектирование фундамента должно включать в себя тщательное изучение грунта под фундаментом, а также конструкцию и материалы, используемые для самого фундамента.

Глубина фундамента

Есть много типов фундаментов зданий. За исключением фундаментных плит, которые закладываются на уровне земли, большинство фундаментов можно устанавливать на различной глубине. Необходимая глубина любого фундамента может зависеть от нескольких факторов:

• Несущая способность грунта. Определяет, какую нагрузку (вес или силу) может выдержать существующий грунт.
• Тип почвы. Различные типы грунтов имеют разные свойства, которые могут повлиять на их пригодность для поддержки фундамента.
• Глубина промерзания. Глубина промерзания почвы в самое холодное время года, известная как глубина промерзания или линия промерзания, часто используется для определения минимальной глубины для многих типов фундаментов.
• Уровень подземных вод. Высокий уровень грунтовых вод может ограничить глубину фундамента, а также тип фундамента, который можно использовать. Высота грунтовых вод обычно включается в исследование почвы.
• Минимальная глубина. Без учета других факторов минимальная глубина фундамента обычно составляет не менее 18 дюймов, чтобы учесть удаление верхнего слоя почвы и изменения уровня земли.

Фундаментные материалы

Фундаменты обычно строятся из кирпичной кладки, такой как бетонный блок или кирпич, или из заливного бетона.Кладочные материалы обладают высокой прочностью на сжатие и намного более устойчивы к повреждениям от влаги и почвы, чем деревянные и металлические материалы. Кладочный фундамент обычно возвышается над землей для защиты других строительных материалов от влаги и других разрушающих воздействий контакта с землей. Кладочные фундаменты обычно укрепляются изнутри металлической арматурой или другими материалами. Подрядчики часто используют гидравлический цемент для уплотнения труб или каналов, проходящих через кирпичную кладку или бетонный фундамент.

Некоторые фундаменты зданий построены с использованием столбов или опор из обработанного дерева. В этом случае опоры фундамента вбиваются глубоко в землю и / или опираются на скальные или бетонные опоры. Столбы и опоры часто используются при строительстве на воде или вблизи воды или там, где земля подвержена затоплению.

Один из наиболее важных материалов для фундамента — это основание из неорганического материала, уложенное непосредственно под фундаментом. В общем, затопленный грунт и глина имеют ограниченную несущую способность и не могут выдерживать нагрузки, создаваемые зданием.Поэтому грунт выкапывают и заменяют сухим и однородным плотным материалом, таким как гравий или щебень, который обеспечивает максимальное сопротивление сдвигу и несущую способность. Базовые материалы также способствуют дренажу подземных вод и не расширяются при высоком уровне влажности, как почва.

Передача нагрузки на фундамент

Фундаменты должны быть спроектированы таким образом, чтобы нагрузки, создаваемые зданием, равномерно передавались на контактную поверхность для передачи суммы статической нагрузки, временной нагрузки и ветровой нагрузки на землю.Полезная несущая способность почвы не должна превышать ее несущую способность. При проектировании фундамента также необходимо учитывать ожидаемую осадку от здания, чтобы гарантировать, что все движения будут управляемыми и равномерными, чтобы предотвратить повреждение конструкции. Кроме того, следует изучить общую конструкцию фундамента, надстройки и характеристики грунта, чтобы определить потенциально выгодные стратегии строительства.

Процесс строительства фундамента для мостов

Мы все знаем, насколько важен хороший фундамент для здания.

Но правильно построенный фундамент может быть даже более важным для моста. И в связи с плохим состоянием нашей инфраструктуры в наши дни существует необходимость в возведении мостов с прочным фундаментом.

Поначалу это может показаться простым, но строительство фундамента для моста — сложный процесс. Если мост проходит над водой, велика вероятность, что ему потребуются подводные опоры.

В этой статье мы рассмотрим несколько способов строительства фундаментов мостов.

Конструкция фундамента для глубокого и мелкого заложения

Не нужно быть архитектором, чтобы угадать разницу между глубоким и неглубоким фундаментом.

Но глубина — не единственное различие между ними. Каждый метод переносит вес груза на землю по-разному.

Неглубокие фундаменты обычно имеют широкое основание, которое затем переносит вес нагрузки на верхний слой почвы. При неглубоком фундаменте нагрузку несет сама почва.

Глубокие фундаменты обычно узкие и проникают через верхний слой почвы в более глубокие и более сильные слои грязи. Здесь большая часть поддержки также исходит от трения грязи о стенки фундамента.

Сваи

Самый распространенный способ устройства глубокого фундамента под мост называется свайным.

Длинные узкие столбы, называемые сваями, поднимаются в воздух подъемным краном и забиваются в землю большим молотком, называемым сваебойным молотком (не свайным копром).

После того, как свая достигает необходимой глубины, ее закрывают и связывают.

Сваи могут быть изготовлены из различных материалов, таких как сталь, бетон и даже дерево. Однако наиболее распространенным является сборный бетон.

Устройство подводного фундамента

Если вы строите мост через реку или озеро, вы столкнетесь с рядом уникальных проблем.

Прежде чем что-либо делать, вам нужно будет убедиться, что ваши сваи защищены от коррозии.В конце концов, если ваш мост будет служить десятилетиями, его фундамент тоже должен прослужить.

Есть несколько способов строительства фундамента под водой.

Сваи битые

Это простейший метод подводной забивки.

Вместо одной балки в битых сваях используется несколько, что-то вроде перекрученной вилки. Сваи делаются по глубине воды.

Затем их сбрасывают в воду с баржи, где их загоняют в мягкий ил.«Зубья» разбитых свай распределяют вес в нескольких направлениях, обеспечивая максимальную поддержку.

Ватные сваи обычно используются для небольших мостов на мелководье.

Коффердам

Для мостов с более крупными опорными башнями (например, Бруклинский мост) строительство немного сложнее.

Несколько тонких листовидных свай соединяются вместе, образуя водонепроницаемую камеру, называемую коффердамом. Затем эту камеру забивают в почву и откачивают воду.

После того, как вода освободится, рабочие сооружают башни внутри сухой перемычки. В результате получается прочный фундамент, который будет поддерживать на десятилетия.

Однако коффердамы могут быть довольно опасными и подвергать рабочих риску.

Шламовое бурение

Так как грунт на дне водоема очень мягкий, его очень трудно пробурить без обрушения.

Для этого мутная смесь помещается в желаемое отверстие в качестве заполнителя.Как только это будет установлено, фундамент можно будет установить на место.

Позвоните нам сегодня

Если вы строите или ремонтируете мост и вам нужен опытный специалист по строительству фундамента для вашего проекта, вам нужно обратиться к тому, кому вы можете доверять.

Foundation Structures зарекомендовал себя как отличная и быстро выполненная работа.

Позвоните нам сегодня, чтобы узнать цену.

Фундаменты — самая важная часть конструкции фундамента.

Фундаменты — самая важная часть строительства фундамента.Назначение опор — поддерживать фундамент, предотвращать оседание и имеет решающее значение для обеспечения надлежащей поддержки фундамента и, в конечном итоге, конструкции.

Как опоры поддерживают дом

Опоры — это последняя точка контакта и поддержка всего веса вашего дома. Опоры распределяют вес между стенами и остальной частью дома, делая его прочным и прочным. Если вес распределяется неравномерно или не поддерживается, вы можете столкнуться с проблемами, типичными для неисправного фундамента, такими как провисающие стены, потрескавшиеся полы и стены стволов, а также другие связанные с этим проблемы.

Остерегайтесь подрядчиков по ремонту, которые не добавляют опор

Мошенники опоры не заливают! Они могут попытаться убедить вас, что дополнительные опоры не нужны, но простого добавления опоры к существующим опорам будет недостаточно. Когда существующие опоры фундамента выходят из строя, на них просто прикладывается слишком много сил, чтобы должным образом поддерживать дом. Дополнительное надлежащее размещение залитых опор — лучший способ обеспечить надлежащую поддержку веса дома.Всегда убедитесь, что у вашего подрядчика по ремонту есть одобренный городом план и разрешение, чтобы показать, как они собираются ремонтировать ваш дом.

Как в Sure Safe используются бетонные опоры?

Наш запатентованный метод включает использование специальной геотекстильной формы, которая придает бетону форму существующей почвы под ним, образуя основание площадью 9 квадратных футов, которое на 900% прочнее, чем стандартное основание.

Некоторые из дополнительных преимуществ включают:

• Защищает от вибрации земли и жилых помещений.
• Одновременное крепление соседних балок и соединение стойки с землей.
• Закрепляет и стабилизирует старинные дома, в которых нет надлежащего соединения с фундаментом, при одновременной фиксации новых или существующих столбов.
• Прикрепляет деревянный или металлический столб к земле за счет собственного веса и сопротивления скольжению, что, по мнению экспертов, является значительным и важным прорывом в технологии модернизации сейсмостойких конструкций.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших запатентованных геоформованных опорах!

.