Делаем монолитный фундамент: пошаговая фото инструкция, технология, схемы

Содержание

пошаговая фото инструкция, технология, схемы

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Оглавление:

  1. Описание разных видов
  2. Фундамент своими руками
  3. Советы и рекомендации
  4. Какие ошибки часто допускаются?

Особенности

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

1. Ленточный.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

2. Столбчатый.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

3. Плитный.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

  • Проблемные почвы.
  • Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
  • Для построек на ровной местности.

Пошаговая инструкция

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

1. Разметим площадь будущего дома по схеме.

2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.

3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.

5. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.

4. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.

6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.

7. Уложим слой теплоизоляции.

8. Монтируем арматуру.

9. Устанавливаем опалубку.

10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.

11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

Нюансы и рекомендации по заливке

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Как сделать монолитный фундамент дома

Одним из вариантов основания под строение является плавающая монолитная плита. Она бывает как мелкозаглубленного, так и незаглубленного типа. Такой фундамент не подходит для проектов, предусматривающих подвал. Этот недостаток компенсируется доступной ценой и возможностью строительства монолитного фундамента на проблемных грунтах, так как он качественно распределяет и передает сборные нагрузки на почву.

Различные типы фундаментных плит

Существует три типа монолитной плиты:

  • простая подушка без ребер жесткости;
  • плита с простыми ребрами жесткости;
  • плита с армированными ребрами жесткости.

Бывают комбинации этих вариантов, например, фундамент ленточно- плитный. Он применяется, если необходимо обустроить подвал. Популярным решением является плита с ребрами жесткости. Она обладает максимальной прочностью.

Монолитная плита изготавливается с применением сплошного армирования. Ее толщина зависит от планируемого здания, и колеблется от 25 до 55 см. Применение мелкозаглубленного варианта плиты дает экономию материалов до 35-40%.

Для возведения надежного фундамента необходимо использовать только качественную бетонную смесь и арматуру.

Сооружая монолитную плиту, следует придерживаться строительных правил и норм. Почти все проблемы с каркасами строений происходят из-за просчетов или ошибок во время монтажа фундамента.

Рекомендации по сфере применения плитного основания

Преимуществами монолитной плиты в качестве основания являются:

  • бюджет строительства ниже аналогов;
  • простота строительства монолитного фундамента;
  • способность выдерживать высокие нагрузки благодаря большой площади соприкосновения;
  • отсутствие деформаций стен, так как плита поднимается и опускается равномерно;
  • экономия при отделочных работах, плита — готовый черновой пол;
  • возможность возведения на проблемных грунтах.

Такой фундамент рекомендуется при возведении строений из жестких, неэластичных материалов, таких как кирпич или газобетонные блоки. Это поможет избежать трещин и деформаций.

Литература по нормативам и правилам

Чтобы узнать, как залить монолитную плиту с большим сроком эксплуатации, не лишним будет ознакомиться и учесть требования:

  • СНиП в разделе «основания сооружений и зданий»;
  • ГОСТ «классификация грунтов»;
  • свод правил при возведении железобетонных и бетонных конструкций.

Придерживаясь общих рекомендаций и норм, можно сделать монолитный фундамент дома надежным и не допустить ошибок.

Этапы предварительных работ

С самого начала необходимо осуществить такие работы:

  • геологическое исследование участка — измерить перепады высот и определить тип грунта;
  • снять почвенный слой на месте сооружения фундамента и углубить котлован до расчетной глубины;
  • проложить необходимые коммуникации или закладки для них;
  • заложить систему дренажа;
  • обустроить подушку из песка и щебня;
  • проложить гидроизоляцию основания фундамента;
  • смонтировать опалубку;
  • соорудить силовой каркас из арматуры сечением 12-14 мм, сваренной или связанной специальной проволокой.

Провести прочие работы, если они необходимы. Для укрепления конструкции и стабилизации геометрии нужно предусмотреть ребра жесткости в нижней части плиты.

Правила заливки монолитной плиты

Стандартно заливка плиты фундамента осуществляется в один прием. Но иногда приходится это делать в несколько подходов. Для этого выбирают часть, которую будут заливать до полной высоты, и отгораживают ее вертикальной перегородкой под углом к горизонту, чтобы получившийся шов был наклонным.

Подрядчики считают неправильным заливать монолитный фундамент дома по частям. Но для самостоятельных работ это вполне допустимо.

Выбор марки и класса бетона

Перед заливкой монолитной плиты фундамента нужно сделать заказ бетона у надежного поставщика. Для монолитного основания нужно выбирать бетон, удовлетворяющий таким требованиям:

  • плотность смеси от 1850 до 2400 кг/м³;
  • марка бетона от М200 и более;
  • класс бетона от В-15 и выше.

В средней полосе подойдет бетон товарный марки 250, прочностью 230 кг/ см² морозостойкостью F200, водопроницаемостью W4 и подвижностью П3.

Морозостойкость бетона зависит от наличия в структуре бетона пор. Во время кристаллизации вода расширяется и заполняет их, предотвращая растрескивание.

При самостоятельном изготовлении смеси необходимо придерживаться технологии приготовления бетона с морозостойкостью от F100 до F150.

В зависимости от планируемого строения и типа грунта, рекомендуется выбирать для заливки монолитной плиты фундамента такие марки бетона:

  • M400 – для тяжелых строений из кирпича или бетона, на слабых почвах;
  • M350 – для 2х-3х этажных строений из облегченных материалов, например, из пенобетона;
  • M250 – для деревянных домов;
  • M200 – для домов, построенных по каркасной технологии.

При самостоятельном изготовлении смеси для бетонирования плиты применяются пропорции щебень/песок/цемент как 3:1, 5:1.

Важные моменты возведения фундамента

При строительстве монолитных плит фундамента своими руками есть рекомендации, позволяющие сделать срок эксплуатации максимальным. Они касаются некоторых этапов работ и конструктивных особенностей:

  1. Рекомендуемая высота подачи бетона из бетономешалки — не более одного метра. Избегайте перемещения бетона на расстояние более двух метров. Переставляйте бетономешалку по периметру или применяйте бетононасос, чтобы залить всю площадь.
  2. Общая толщина слоя бетонирования выбирается на стадии проектирования, в зависимости от будущего строения.
  3. Высота опалубки устанавливается выше уровня плиты на 5-10 см.

Чтобы увеличить несущие способности основания, применяют такие приемы:

  • обустройство ребер жесткости происходит по всему периметру и, дополнительно, перпендикулярно длинной стене;
  • в местах сопряжений (углы здания) оборудуют дополнительные сваи.

Конструкция со сваями называется свайно-плитный фундамент.

Для наглядного представления об основных этапах обустройства можно посмотреть видео по строительству фундамента монолитная плита.

Нюансы армирования монолитной плиты

При заливке фундамента помните, что все металлические элементы силового каркаса надо покрыть слоем бетона не менее 15 мм. Для удобства, под каркас снизу подкладывают специальные подставки толщиной 15-20 мм. Не рекомендуется применять такие подставки из дерева, арматуры или щебня. Верхний силовой каркас крепится на вертикальные отрезки арматуры с помощью сварки или вязальной проволоки. При разравнивании и распределении смеси нельзя ходить по арматуре, чтобы не нарушить их структуру. Чтобы распределить нагрузку, применяют щиты или доски, убирая их по мере заполнения.

Монолитная плита может быть заглублена на 30-40 см, быть вровень с уровнем грунта или находится над грунтом.

Особенности обустройства в зимний период

При минусовой температуре стоимость обустройства увеличится, так как залитую смесь нужно подогревать в течение трех дней. Обогрев происходит с помощью греющего кабеля, заложенного в силовой каркас. Он так и остается внутри конструкции. Дополнительно применяют такие способы:

  • создание термоса — фундамент накрывается пленкой и выделяющееся тепло, от реакции цемента и воды, сохраняется;
  • обустройство теплой опалубки — стальные щиты, которые нагреваются с помощью электроэнергии;
  • подмешивание к бетону ускорителей затвердевания, гидратации.

Последний способ дешевле и применяется чаще.

Уход за фундаментом в процессе застывания

После заливки монолитной плиты необходимо проводить мероприятия по уходу. Так как плита — это готовый черновой пол, ее следует сделать максимально ровной. Работы по уходу за «созревающим» бетоном:

  1. Контроль опалубки. Не допускается ее смещение. При обнаружении — устранить в течение часа.
  2. Защита от природных явлений. Организуется укрытие полиэтиленом — это поможет от ветра и различных осадков.
  3. Контроль высыхания. Через 8-10 часов влажность не должна опуститься ниже 90%. Полив плиты осуществляют в течении 3-5 дней.

Строиться на таком фундаменте можно начинать через 2 дня при температуре 25-30 градусов, через 5-7 дней при температуре 15-20. В зимний период начинать строительство лучше на 10-й день. Снимать опалубку можно примерно через неделю после окончания заливки.

Важно! На любых этапах возведения здания нужно применять ответственный подход. Тогда построенная конструкция будет служить многие годы.

Заключение

Если придерживаться необходимых технологий и норм монтажа опалубки, изготовления бетона и его заливки, а также осуществлять последующий уход за «зреющим» фундаментом, то этим будут обеспечены нужные свойства основания и максимальный срок службы.

чертежи, пошаговые инструкции (фото и видео)

Выполнить монолитный фундамент своими руками совсем не сложно, он, как и другие виды основания, имеет свои достоинства и недостатки. При самостоятельном возведении дома основной и самой сложной задачей является именно обустройство качественного фундамента. Перед тем как покупать все необходимое для фундамента, нужно определиться с его типом.

Схема устройства сборного монолитного фундамента.

Виды фундаментов

Чтобы выбрать тип фундамента для постройки, необходимо прежде всего обследовать почву на строительном участке. Для этого вы должны выкопать углубление в грунте порядка 1,5 м и уточнить, глядя на срез, каков состав почвы. В случае если грунт состоит из влажного и мелкого песка или он торфянистый, его несущие возможности самые плохие. На участках с подобного типа грунтом возводится фундамент свайно-винтовой или более устойчивый фундамент монолитная плита.

Допускается использовать монолитный ленточный фундамент, но обязательно, чтобы он был не из отдельных блоков, а именно монолитным. При обустройстве фундамента под постройки на плотной, каменистой почве можно использовать практически любой тип основания. Но помните, что от типа фундамента будет зависеть цена возведения домов, сооружение на каждом типе фундамента прослужит довольно долго.

Монолитный фундамент делят на несколько видов:

Схема армирования монолитного плитного фундамента.

  • монолитный ленточный;
  • монолитный свайный;
  • монолитный плитный.

Для возведения любого типа фундамента следует использовать только высококачественные строительные материалы. Связано это с высокими требованиями, предъявляемыми к монолитному фундаменту.

Исходя из конкретных размеров будущего строения и глубины заложения основания выполняется расчет материала. Глубина заложения, в свою очередь, зависит от таких параметров, как:

  • полный вес конструкции, которая будет возводиться;
  • уровень подземных вод;
  • глубина, на которую промерзает грунт.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап

Сначала вы должны выбрать место для своей постройки. В качестве основания лучше выбрать практически ровную, чистую площадку. В случае наличия участка с растительностью ее необходимо предварительно очистить. Для этих целей можно прибегнуть к помощи бульдозера, который легко распланирует почву на площадке. Порядок работ такой:

Разметка монолитного фундамента.

  • выбранный участок необходимо расчистить, спилив деревья, убрав кусты, мусор и пни;
  • снимите верхний слой земли на глубину около 20 см и выровняйте строительную площадку;
  • определитесь с размерами и обозначьте с помощью забивания колышков и натягивания веревки контуры будущего основания;
  • измерьте соотношение сторон и обязательно сравните диагонали, используя для этого рулетку, уголок и строительный уровень.

Точность при разметке очень важна, она будет влиять на внешний вид вашего строения в дальнейшем, на прочность и качество монтажа.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Для легкого строения с приемлемой нагрузкой на основание вполне подойдет фундамент ленточного типа. Для обустройства такого основания потребуется выполнить те же подготовительные работы, которые описаны выше. Отличие монтажа такого основания состоит лишь в последней стадии работ, когда нужно вырыть траншею для заливки бетона и установить опалубку из фанеры или досок.

Рисунок 1. Чертеж ленточного фундамента.

  1. На дне траншеи необходимо уложить песчаную подушку с песком. Мелкий песок для этих целей не применяют.
  2. Поверх песчаной подушки нужно уложить гидроизоляцию.
  3. Монтировать арматурный пояс и залить бетон.
  4. После того как раствор бетона затвердеет, опалубку нужно разобрать.
  5. После того как бетон окончательно застынет и фундамент усядется, можно начинать возводить стены.

Ленточный фундамент, чертеж которого представлен на рис. 1, подходит только для зданий, построенных из легких материалов, таких как дерево или пеноблок. Строить здание из кирпича следует на глубоко заложенном ленточном фундаменте.

Вернуться к оглавлению

Монолитная плита

Когда грунт на участке очень мягкий или болотистый, в качестве основания может применяться бетонный фундамент монолитная плита (схема 1). Толщина такой плиты составляет 20-40 см в зависимости от нагрузки. Перед началом работ также необходимо основательно рассчитать все материалы.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Инструменты для обустройства плиточного фундамента.

Для выполнения работ по обустройству плиточного фундамента потребуются следующие инструменты и материалы:

  • рулетка;
  • уровень строительный и гидроуровень;
  • вибрационная плита;
  • правило;
  • лопата штыковая и совковая;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • нож;
  • газовая или бензиновая горелка;
  • маркер;
  • песок;
  • гидроизоляция;
  • вода техническая и питьевая;
  • молоток, гвозди;
  • доски или листы фанеры;
  • пила по дереву и по металлу.

Вернуться к оглавлению

Этапы проведения работ

Выделяют следующие этапы обустройства плиточного фундамента:

Схема 1. Устройство монолитной плиты.

  1. Разметка участка. После выравнивания сторон и проверки всех размеров и уровней с помощью ручного инструмента необходимо повторно проверить все с помощью нивелира и теодолита. Подготовленная под строительство площадка должна превышать площадь возводимого дома, это необходимо для качественного выполнения строительных работ.
  2. Подготовка котлована. С помощью лопат или спецтехники выкапывают необходимый по размерам котлован со строго горизонтальным дном. Проверку проводят с помощью нивелира или пользуясь водяным уровнем.
  3. Засыпка песка. Перед этим этапом на дно котлована укладывают геотекстильный слой, препятствующий проникновению песка в грунт. Затем насыпают слой песка толщиной порядка 20 см и трамбуют его вибрационной плитой.
  4. Выполняют прокладку коммуникаций и канализации.
  5. Укладывают подготовительный бетонный слой толщиной около 10 см, этот слой покрывают грунтовкой на основе битума.
  6. Выполняют гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции обычно применяют рулонные материалы, такие как рубероид. Слои укладывают внахлест, спаивая их между собой с помощью газовой или бензиновой горелки. По краям обязательно оставляют запас около 30-50 см, который необходим, чтобы позднее завернуть края гидроизоляции вверх, перекрывая торцы монолитной плиты.
  7. Выполняют теплоизоляцию. Обычно в качестве материала для теплоизоляции применяют экструдированный пенополистирол, выпускаемый в листах со специальными пазами для стыковки. Сверху слой теплоизоляции накрывают полиэтиленовой пленкой.
  8. С помощью досок или фанерных листов выполняют монтаж опалубки по периметру сооружения.
  9. Приступают к монтажу каркаса из арматуры, причем его можно делать на месте или установить подготовленный в другом месте готовый каркас. Для каркаса применяют арматуру диаметром в 12-16 мм в зависимости от требований к основанию. Арматуру сваривают сетками с ячейками по 20 см. Нижнюю сетку располагают на расстоянии в 5 см от нижней части плиты, а верхнюю — 5 см от верхней части. Сетки сваривают и между собой, это позволит получить надежную конструкцию, по которой можно будет ходить при последующих работах.
  10. Заливают каркас бетоном. Обычно для этого используют привозной бетон марки 400. С помощью лотков машина подает бетон сначала в удаленные края фундамента, а затем ближе и ближе. Перемещаясь по каркасу, необходимо помогать равномерному растеканию бетонной массы и предотвращать образование воздушных полостей. После заполнения всего каркаса бетоном необходимо тщательно его выровнять и пройтись вибрационной плитой для удаления избытков воздуха.
  11. После высыхания смеси (полное высыхание происходит за 28 дней) можно приступать к демонтажу опалубки.
  12. При мелкозаглубленном фундаменте выполняют засыпку пазух возле плиты, выравнивая их с уровнем земли.
  13. Покрывают плиту слоем гидроизоляции, которая защищает стены от капиллярной влаги.

Фундамент для дома готов, весь процесс показывает схема 2.

Вернуться к оглавлению

Достоинства плитного фундамента

Схема 2. Процесс создания монолитного плитного фундамента для дома.

К основным плюсам фундамента такого типа нужно отнести следующее:

  1. Низкая стоимость и простота монтажа. Монолитная плита своими руками выполняется очень легко и быстро. Даже низкоквалифицированные рабочие справятся с такой задачей, главное — правильно связать каркас и хорошо выгнать воздух.
  2. Огромная площадь опоры позволяет применять такой тип фундамента для построек на слабом грунте.
  3. Поверхность фундамента служит надежным основанием для обустройства пола.
  4. Минимальная глубина заложения препятствует любому воздействию грунтовых вод.

Здание, возведенное на фундаменте в виде плиты, прослужит долго и не потребует дополнительных затрат на ремонт основания.

Как сделать монолитный фундамент своими руками?

Под малоэтажные дома возводят плитный фундамент своими руками, считая ее лучшим выбором. Самым распространенным вариантом для малоэтажного строительства является мелкозаглубленный ленточный фундамент. По ряду причин монолитная фундаментная плита лучше ленточного фундамента. По финансовым затратам для тех, кто желает построит своими руками, стоит знать, что она обойдется намного дороже.

Схема мелкозаглубленного плитного фундамента из армированного бетона.

Если местность, где планируется возводить дом, имеет пучинистые грунты, то фундаментная плита – лучший вариант для малоэтажного строительства.

Возведение прочного основания – начало строительства дома.

На пучинистых грунтах рекомендуется возводить жилые здания на мелкозаглубленных и незаглубленных монолитных ж/б плитах, которые устанавливают на подушку из песка и гравия. Дома, очень чувствительные к деформациям, – это здания, построенные из газобетона, кирпича и прочих строительных материалов, которые разрушаются при деформациях 1-5 мм.

С чего начинается устройство фундаментной плиты?

Различают плоскую и ребристую фундаментные плиты. Ребристая фундаментная плита более устойчива к нагрузкам самого дома и силам пучения, но в изготовлении она более сложна. В самом начале нередко приходится прибегать к заливке системы ребер для фундамента. Она конструктивно очень похожа на ленточный монолитный фундамент с перемычками. Поверх нее отливают монолитную плиту, которая будет служить фундаментом. Пустоты между ребрами фундамента необходимо заполнить отсыпкой из песка или смеси песка с гравием.

Схема устройства фундаментной плиты.

Для строительства своими руками небольшого дома из газобетона отлично подойдет плоская фундаментная плита с толщиной в 25 см с армированием в 2 слоя сетки 14-й арматурой с шагом в 20 см. Такой фундамент – отличный вариант для строительства на слабонесущих грунтах. Он сможет вынести любые нагрузки, перераспределит их на всю площадь будущего здания (до 0,1 кг на 1 см²).

Для слабонесущих почв лучше не придумать, чем незаглубленная монолитная плита под фундамент. Грунт под таким основанием в неотапливаемых домах должен быть хорошо утеплен, чтобы не промерзать.

Возведенный плитный фундамент своими руками после установки поверхностной гидроизоляции, утепления и заливки выравнивающей стяжки вполне подойдет для чернового пола в доме. При всех достоинствах у плитного фундамента есть существенный недостаток: устройство подобного основания будет стоить дорого.

Для того чтобы начать возведение фундамента своими руками, необходимо подготовить основу из грунта. После нужно выровнять рельеф местности, произвести подсыпку грунтом и утрамбовать подсыпанный грунт виброплощадкой. Наметив границы фундамента, необходимо удалить грунт на 30 см в глубину и сделать «корыто». Это место закрывается плотным геотекстилем 200 г/м². Геотекстиль будет пропускать воду, а засыпка из щебня и песка за счет него останется на месте. Чтобы сделать дренаж своими руками намного лучше, необходимо установить несколько траншей для него и закрыть их геотекстилем. В щебеночной подсыпке устанавливают дренажные гофрированные пластиковые трубы в фильтре, по которым сбрасывают воду в водоотводящую траншею.

Закрыв участок геотекстилем, нужно засыпать в «корыто» песочно-щебеночную смесь и пролить ее водой, а после хорошо утрамбовать виброплощадкой. Далее на подушку из песка и щебня укладывается гидроизоляционный слой из толстой полиэтиленовой пленки, а поверх него слой из экструзионого пенополистирола. После этого собирается опалубка для фундаментного основания. Опалубку необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не вытек.

Схема монтажа плитного фундамента глубокого заложения.

Когда опалубка своими руками будет установлена, можно переходить к вязке арматуры. 2-х сеток с ячейкой 200×200 мм из 14-й арматуры на расстоянии 10 см от одного слоя арматуры до другого будет достаточно. Нижний защитный слой бетона для основания должен составлять 3,5 см. Срез плиты снизу вверх будет выглядеть следующим образом: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см + 1,4 см (2 слоя арматуры, установленные крест-накрест) + 10 см (грибок) + 1,4 см + 1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой).

После вязки арматуры под нижний слой подводят грибки 3,5 см. Далее между слоями их устанавливают с опорой на грибки в 10 см, расположенные снизу. Поднять арматурную сетку очень сложно. Для этого обязательно потребуется домкрат и лом с рычагом. Лучше, конечно, если в самом начале еще в процессе вязки установить арматуру сразу на грибки. Плита будет прочнее, если количество соединений арматуры в ней будет больше.

Вернуться к оглавлению

Армирование фундаментных плит

Торцы на концах монолитного основания армируются П-образными деталями, которые связывают слои (верхний и нижний) армирования между собой. Длина их должна быть примерно вдвое больше толщины самой плиты.

Поперечная арматура в виде П-образных элементов устанавливается на частях в конце плоских плит. Хомуты, расположенные на краях плиты, необходимы для восприятия крутящих моментов у края плиты и анкеровки продольной арматуры на концах. Армирование фундаментных плит нужно делать подобным образом.

Под опорные конструкции, стены и колонны необходимо устанавливать дополнительный верхний слой арматуры, чтобы вместе с основным он воспринимал опорные усилия в плите. Для того чтобы сократить расход арматуры, рекомендуется установить по всей площади плиты (нижней и верхней арматуры), которая соответствует минимальному проценту армирования. На тех участках, где усилия на арматуру превышают допустимые значения, нужно устанавливать дополнительную арматуру. Это более сложное армирование перекрытий. Для него нужно осуществлять более тщательный контроль за проведением арматурных работ.

Толстая монолитная плита, кроме продольной арматуры, которую устанавливают на верхних и нижних уровнях плиты, имеет в своей конструкции продольную арматуру, находящуюся в средней зоне в толще плиты.

Вернуться к оглавлению

Важно знать при строительстве монолитного фундамента

После заливки водой плитного фундамента, особенно в жаркую погоду, нужно укрывать ее полиэтиленовой пленкой. Все дальнейшие работы можно осуществлять только при 70% прочности бетона. Необходимо выждать 7-10 дней, если температура воздуха +20°C держится даже ночью; до 20 дней, если температура воздуха около +10°C. В основном нужно ориентироваться на среднесуточную температуру, а не на дневную, потому как температура воздуха ночью очень отличается.

Устройство своими руками плитного фундамента – это дорого. Дешевле обойдется мелкозаглубленный ленточный фундамент или свайно-ростверковая основа.

Фундамент монолитная плита: пошаговая инструкция

Монолитная плита своими руками

Фундамент является самой важной часть любого строения, он отвечает за прочность и надежность основной конструкции. Поэтому определение типа фундаментальной основы, расчет параметров и выбор строительных материалов требует ответственного подхода.

Из всех типов фундамента очень часто застройщики отдают предпочтение основанию в виде монолитной бетонной плиты, несмотря на его высокую стоимость.

Выбор материалов для монолитного бетонного основания

От качества материалов, которые будут использоваться при создании монолитного плитного фундамента, зависит прочность и надежность всей конструкции. Поэтому, следует очень ответственно подходить к этому процессу.

Бетон

Особое внимание следует уделить выбору бетонного раствора, так как для создания монолитного основания рекомендуется использовать особый класс этого строительного материала. В частности бетон должен иметь следующие характеристики:

Характеристики бетона

  • Марка – не ниже М300, что соответствует классу прочности В22,5. Читайте дополнительную статью о том, какой цемент использовать для фундамента.
  • Подвижность смеси – П-3.
  • Морозостойкость – выше F
  • Водонепроницаемость – не ниже W
к оглавлению ↑

Теплоизоляционные материалы

Чаще всего монолитный плитный фундамент возводится под строения, которые эксплуатируются круглый год. Поэтому к выбору утеплителя для основания дома также следует подходить ответственно.

Материалы для теплоизоляции

Чаще всего утепление монолитной плиты выполняют с помощью экструдированного пенополистирола. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками и не требует особых навыков в процессе монтажа. Главное условие – выполнять теплоизоляцию плитного основания в соответствии с технологией утепления бетонных и железобетонных конструкций. Вас также может заинтересовать подробная статья о технологии строительства утепленной шведской плиты.

к оглавлению ↑

Материалы для гидроизоляции

Защитить фундамент в виде монолитной плиты можно с помощью любых соответствующих материалов. Однако их следует выбирать в зависимости от степени влажности грунта в месте строительства. При глубоком залегании грунтовых вод можно выполнять гидроизоляцию по простой схеме, используя доступные влагозащитные материалы. Если грунтовые воды располагаются близко, то следует предпринять более серьезные меры. Для создания надежной защиты от почвенной влаги рекомендуется использовать специальные влагозащитные мембраны (читайте более подробно про применение гидроизоляционных мембран для фундаментов и подвалов).

Кроме того вполне может использоваться рулонная гидроизоляция, например, битумно-полимерные материалы. Они отличаются более качественным составом, благодаря которому материал выдерживает высокую и низкую температуру без снижения качественных характеристик.

к оглавлению ↑

Выбор арматуры

Для создания арматурного каркаса можно использовать обычные прутья диаметром от 14 мм. Класс арматуры не имеет значения, если соединение прутьев будет выполняться вязальной проволокой. Читайте более подробно про правила выбора и расчета арматуры для фундамента, а также про такую новинку, как стеклопластиковая арматура.

к оглавлению ↑

Расчет параметров плитного фундамента

Монолитный плитный фундамент по-другому называют плавающим. Это объясняется свойствами плиты «плавать» при сезонных подвижках грунта. Однако чтобы обеспечить подобные характеристики, необходимо точно рассчитать параметры плитного фундамента. При этом следует учитывать различные факторы.

Выполняя расчет толщины бетонного основания, во внимание принимают следующие значения:

  • Расстояние между верхним и нижним рядами арматурного каркаса.
  • Толщина бетонной заливки под каркасом и над ним.
  • Диаметр прутьев арматуры.

В большинстве случаев при сложении этих значений получается, что высота плиты составляет примерно 30 см. Полученный результат можно учитывать при строительстве монолитного плитного основания на твердом и устойчивом грунте.

Выполняя расчет, следует учитывать материал, из которого будет возведено основное строение и количество этажей. Например, к полученным значения следует добавить 5-6 см, если стены дома будут кирпичными. Кроме того при наличии второго этажа в кирпичном доме фундаментная плита увеличивается еще на 40 см.

При расчетах глубины котлована за основу берут высоту плиты и добавляют к этому толщину дренажного слоя в 30 см и песчаной подушки высотой 20 см. В результате получается, что к общей высоте плиты добавляется 50-60 см.

Основываясь на общей высоте монолитной плиты, можно рассчитать требуемое количество бетона, общую длину арматуры и нагрузку от основания на грунт.

Читайте также нашу подробную статью о том, как рассчитать размеры и материалы для плитного фундамента.

к оглавлению ↑

Технология изготовления монолитной бетонной плиты под фундамент

Как и любой строительный процесс, монолитный плитный фундамент возводится по определенной технологии, которая делится на несколько этапов.

Этап 1. Подготовительные мероприятия

Процесс подготовки подразумевает разработку участка, приведение в порядок грунта и сбор нужного инструмента.

Работы будут проводиться при помощи следующего:

Подготовительные работы

  • Совковая и штыковая лопата.
  • Строительный уровень.
  • Шнур для разметки или обыкновенная веревка.

Вначале определяют рабочую зону и на отведенном участке снимают верхний плодородный слой, используя для этой цели бульдозер или совковую лопату.

к оглавлению ↑

Этап 2. Земляные работы

Взяв за основу параметры плитного фундамента, рассчитывают размеры котлована. При этом с каждой стороны добавляют по 1 метру для более удобной работы. Важно понимать, что для фундаментной плиты следует вынимать большой объем грунта, поэтому лучше привлечь для этой цели строительную технику.

Глубина котлована в среднем достигает 1,5 метра, следовательно, глинистый слой необходимо снять практически полностью. Дно котлована засыпают песком или гравием, поверхность выравнивают, проверяя горизонтальность строительным уровнем. На этом этапе следует избегать даже небольших уклонов, так как это может стать причиной разрушения фундаментальной плиты.

к оглавлению ↑

Этап 3. Создание опалубки

Для формирования плиты фундамента необходимо собрать опалубочную конструкцию, для этого потребуются прочные доски толщиной более 2,5 см. Опалубка устанавливается по периметру котлована, с ее внешней стороны ставят крепкие подпорки. После сборки конструкции можно проверить ее на прочность, для этого достаточно нанести несколько сильных ударов. Если опалубка их выдержит, то можно не сомневаться в ее прочности. В противном случае конструкцию необходимо переделать.

к оглавлению ↑

Этап 4. Утепление и гидроизоляция

При строительстве плитного фундамента очень важно отвести влагу от его подошвы, для этой цели создается дренажная система. Процесс монтажа выглядит следующим образом:

  1. Поперек котлована роют траншеи для отвода воды.
  2. В них укладывают геологический текстиль, при этом материал должен немного выступать за края траншей.
  3. Затем укладывают пластиковые перфорированные трубы и оборачивают их краями геотекстиля.
  4. Поверх труб в траншеи насыпают мелкий щебень, выравнивая поверхность по одному уровню.

Тепло и гидроизоляция

Дальнейшие действия предполагают гидроизоляцию и теплоизоляцию подошвы плитного фундамента:

  • Дно котлована застилают гидроизоляционным материалом.
  • Поверх него укладывают плиты теплоизоляции.
  • Далее следует еще один слой гидроизоляции.

Читайте также более подробно о том, как сделать дренаж для плитного фундамента.

к оглавлению ↑

Этап 5. Создание подложки

Чтобы снизить воздействие сил пучения на монолитную плиту фундамента, создается специальная подложка из песка, щебня и тонкого слоя бетона. Общая высота подложки составляет около 30 см. процесс выполняется по следующей схеме:

  1. По всей площади насыпают слой песка толщиной 10 см, проливают его водой и уплотняют с помощью виброплиты.
  2. Насыпают еще песок на высоту 10 см и выполняют аналогичные действия.
  3. Далее следует щебень. Его также насыпают слоями в 10 см и аналогичным образом уплотняют.

Читайте нашу отдельную статью про то, как правильно сделать подушку под фундаментную плиту.

к оглавлению ↑

Этап 6. Бетонная подготовка

В процессе эксплуатации почвенная влага может проникнуть внутрь бетонной плиты. В результате этого бетон разрушается, а на поверхности прутьев армирующего каркаса образуются очаги коррозии. Для отсечки влаги можно использовать гидроизоляционный материал, но острые края щебня могут стать причиной его повреждения. К тому же швы между полотнами гидроизоляции невозможно качественно герметизировать. Следовательно, условия эксплуатации будут нарушены.

Для решения проблемы подобного рода применяется бетонная стяжка, заливаемая поверх подушки из песка и щебня. Высота бетонной подготовки составляет около 5 см, но даже такой тонкий слой позволяет усилить прочность конструкции и создать более ровное основание для монолитного фундамента. Кроме того на ровную поверхность легче укладывать гидроизоляционные материалы и герметизировать швы.

Бетонная подготовка

При укладке гидроизоляции необходимо следить, чтобы ее края немного захватывали стенки опалубки.

В рамках одной статьи мы не можем подробно осветить все вопросы, поэтому отсылаем Вас к еще одной статье о том, как выполняется бетонная подготовка под фундамент.

к оглавлению ↑

Этап 7. Монтаж армирующего каркаса

Армирование монолитной бетонной плиты выполняется в соответствии с нормативными документами. Такая конструкция необходима для усиления фундамента и повышения его прочности.

Для создания каркаса используются прутья диаметром 14-16 мм и мягкую вязальную проволоку. Армирование выполняется по следующей схеме:

  1. Из продольных и поперечных прутков создается сетка с ячейкой 20*20 см и укладывается на специальные подставки высотой 5 см. Это позволяет создать защитный слой для арматуры.
  2. Из гладких прутков диаметром 6 мм делают хомуты квадратной или треугольной формы, устанавливают их на нижней сетке из арматурных прутьев и связывают с ней.
  3. Вдоль опалубочной конструкции создают дополнительные ребра жесткости. Для этого укладывают четыре продольных прута и связывают их хомутами.
  4. Далее создают еще одну арматурную сетку из прутьев диаметром 16 мм и укладывают ее на хомуты, которые размещены на нижнем ряду армирующего каркаса. Все элементы конструкции связывают вязальной проволокой. Следует отметить, что для соединения арматуры можно использовать сварку, но вязальная проволока в этом случае позволит компенсировать непредвиденные подвижки грунта и предотвратит перекос основной конструкции.
к оглавлению ↑

Этап 8. Заливка бетонного раствора

Бетон для создания монолитной фундаментальной плиты можно приготовить самостоятельно, но лучше всего использовать готовую смесь заводского изготовления. Это позволит сократить время работы и не нарушит технологию заливки, которая предполагает одновременную подачу бетона.

Заливку начинают в одном из углов и продвигаются к центру. Залитый бетон уплотняют с помощью глубинного вибратора, который растрясает бетонную массу и позволяет проникнуть ей во все полости конструкции.

По окончании процесса необходимо создать защиту бетонной массе. Для этого в жаркую погоду поверхность обильно смачивают водой, а в сезон дождей накрывают бетон полиэтиленовой пленкой (читайте про дополнительные меры по уходу за фундаментом после заливки).

Для набора полной прочности бетона следует выждать около трех недель при среднесуточной температуре 10-15 градусов.

    

Делаем плитный фундамент своими руками. Рекомендации по заливке и армированию монолитной плиты

В наше время, когда сфера строительных материалов стремительно развивается, существует множество видов фундамента, которые отличаются характеристиками, видом и предназначением. Но в последнее время среди профессиональных застройщиков все больше становиться востребованным – плитный фундамент. Данный тип в особенности удобен для владельцев участков с землей в плохом состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить плиту фундамента самостоятельно может даже неопытный в ремонтных делах человек, не прикладывая при этом больших усилий.

Оглавление:

  1. Области, подходящие для применения плитного фундамента
  2. Плитный фундамент преимущества и недостатки
  3. Расчет материалов
  4. Виды плитного основания
  5. Подготовка материалов и инструментов
  6. Возведение плитного фундамента
  7. Как правильно замешивать бетон для фундамента?
  8. Утепление
  9. Рекомендации

Области, подходящие для применения плитного фундамента

Самая главная особенность плитного фундамента – мелкозаглубленное основание, которое выполнено из бетонной подушки. Это свойство позволяет выполнять свое предназначение даже на подвижных грунтах. Любой другой вид фундамента покроется трещинами при движении грунтов, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитный.

Данное основание прекрасно подходит при строительстве домов, где применяются жесткие вещества. Оно предотвращает деформации строения.

Постройки, которые обладают низкими, в сравнении с землей, полами, надо возводить, применяя исключительно плитный фундамент. При его использовании нет потребности сооружать цокольное перекрытие и ростверку.

Плитный фундамент преимущества и недостатки

До того, как приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

  • Он надежен и долговечен. И с этим сложно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в стройматериалах, и все как один скажут, что плиточный – самый надежный вид фундамента.
  • Имеет большую площадь опоры на землю, и если ее правильно заложить, то грунт не будет пагубно влиять на фундамент в холодное время года.
  • Плитный фундамент является универсальным. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют его укладывать практически на любом грунте. Поэтому используют чаще всего данный вид на участках, где ни один другой фундамент не справился б с задачей.
  • Возможность установить фундамент выше глубины промерзания земли. Данный плюс стал возможным благодаря массивной песчано-гравийной подушке, которая препятствует воздействию грунта в холодную зиму.
  • Высокий уровень жесткости, что не дает дому проседать, а если такое случилось, то помещению не будут нанесены значительные повреждения.
  • Отсутствие надобности в установке чернового пола.
  • Легкость технологии устройства, что позволяет выполнить работы своими силами и сэкономить на услугах мастера.
  •  Подойдет для любого вида малоэтажного строения. Единственное, что нужно учитывать – толщина плиты (чем легче помещение – тем тоньше плита).
  • Может выдерживать грунтовое движение.  Есть возможность строить дом на плывучих землях, поскольку плиточный фундамент не станет лопаться и разрываться, а просто начнет передвигаться вместе с ними. Это свойство сохранить в целости здание.

Стоит учитывать, что все ранее перечисленные преимущества будут действительными, лишь при условии строгого соблюдения правил монтажа. Если в процессе заложения будут присутствовать нарушения технологии, то плюсы могут превратиться в минусы.

Как и у любого фундамента присутствуют и некоторые отрицательные качества:

  • Один из самых основных недостатков, которые отмечают покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка, а также щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частом ремонте, в дорогостоящей профилактике, к тому же, он будет функционировать как полы первого этажа, что также позволит уменьшить расходы.
  • Не рекомендуется укладывать плиточный фундамент под дом, который расположен на участке с большим уклоном. В таком случае выходом станет выравнивание уровня земли, или установка цокольного этажа, но это достаточно дорогое удовольствие.
  • Существуют затруднения при устройстве подвала. В случае постройки подвального помещения придётся заливать монолитную плиту под ним, что нанесет значительные убытки владельцу.
  • Возникновение затруднений при монтаже фундамента в зимние дни. Чтобы залить бетон в минусовую температуру, потребуется потратиться на его подогрев и на поддержание теплоты вокруг него.
  • Трудности проводки коммуникаций. Нужно продумать расположение водопровода, электричества и т.п. до начала заливки бетона потому, что после сделать это будет невозможно.

Как можно увидеть, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, правда, это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материалов

До начала работы необходимо произвести расчет плитного фундамента: размеры опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно узнать, используя специальный калькулятор. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает необходимое для обустройства фундамента количество материалов.

Виды плитного основания

Также, до начала работ стоит определиться с видом плиточного основания. Существуют несколько вариантов. Основные из них:

  • обыкновенная бетонная подушка;
  • ленточно-плитный.

Данный вид используют во время постройки зданий с подвальным помещением. Выкапывается ямка, ставят бетонную подушку, на которую, в дальнейшем устанавливают основание. На ленточный фундамент ложится вся нагрузка.

  • основание, имеющие ребра жесткости;

Является самым лучшим вариантом среди всех, поскольку имеет высокую прочность. Для его возведения требуется большее количество материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие типы фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы включают в себя также сборку набора материалов:

  • бетон;
  • прутья из стали;
  • щебенка;
  • песок;
  • материал для гидроизоляции (чаще всего применяется геотекстиль).

Потребуются и некоторые инструменты для плитного фундамента:

  • пила;
  • молоток;
  • лом;
  • лопаты;
  • транспортировочная тачка;
  • аппарат для сварки;
  • болгарка;
  • рулетка.

Возведение плитного фундамента

Инструкция по сооружению плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое исследование земли, определяем места с сильными перепадами высоты.

2. Проводим разметку будущего основания.

3. Снимаем слой грунта и выравниваем участок, где будет проводиться стройка.

Выбор глубины ямы напрямую зависит от типа конструкции (мелкозаглублённая или заклубленная). Если рассматривать мелкозаглублённый фундамент, то достаточно будет снять 50-70 см земли. Размеры же ямы подбираются с учетом, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После рытья, обязательно утрамбовать грунт.

4. Конструируем и устанавливаем опалубок (для его сооружения подойдут деревянные крепкие доски).

5. Вырываем в яме несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции прокладываем трубы из пластика.

7. Засыпаем дно смесью из песка и щебенки, равномерно распределяем ее и утрамбовываем.

8. Собираем двойной арматурный каркас и связываем его при помощи специальной проволоки.

Для арматуры подойдут исключительно прутья с ребрами. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжения фундаментной плиты. Использовав в работе гладкие прутья, основание треснет при первой просадке почвы. Арматура укладывается с шагом менее 30-ти см. Если увеличить расстояние, то прочность основания существенно снизится.

9. Кладем пластиковые трубы на места, где будут находиться различные коммуникации.

До того как установить их необходимо засыпать песком и тщательно утрамбовать засыпку. Кладут трубы обязательно до начала заливки, поскольку делать отверстия в бетоне запрещается.

10. Заливаем монолитную плиту бетонным раствором.

Заливка плитного фундамента производится сразу же. Бетонный раствор необходимо замесить один раз и большое количество, дабы хватило на всю заливку. Работа это достаточно трудоемкая, поэтому в идеале выполнять ее стоит вчетвером. Укладываем бетон равномерными, горизонтальными слоями. Заливать нужно таким способом, чтобы плита не имела отклонений от горизонта. Чтобы предотвратить такие уклоны, в нижней части создаем ребра жесткости. Это полосы из бетона, сделанные в форме трапеций. Последний слой залить нужно очень быстро. Используйте для этого миксер или бетононасос.  

11. Тщательно разглаживаем и выравниваем поверхность.

12. Накрываем пленкой полученный фундамент и оставляем его на парочку недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Как правильно замешивать бетон для фундамента?

Чтобы удешевить работу, можно своими усилиями замесить бетон на месте сооружения фундамента. Но в таком случае потребуется специальный бетономешалка. Она прекрасно перемешивает все компоненты, не образуя при этом комков. Данный агрегат работает на мощности 250 и выше Вт. За один раз, можно получить от 50 до 250 л раствора. Но количество, сильно влияет на время работы. Если взять для примера аппарат небольшого размера, то для создания 1 куб заливки уйдет около 5 часов.

Важным моментом является место расположения бетономешалки, она должна находиться неподалеку от основания. Это позволит уменьшить количество приложенной вами силы.

Конечно же, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента с использованием лопаты, но это сильно отразится на качестве будущего фундамента.

Утепление

Конечно же, оптимальным вариантом будет утепление фундамента, для достижения теплой температуры в помещении круглый год.  Для этого используют различные утеплители. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также, существуют разные виды утепления. Мы рекомендуем использовать подфундаментальный. Утепляющий материал располагают, непосредственно, под плитой.  

Рекомендации

Используйте приведенные ниже советы, для облегчения своего труда:

1. Чтобы создать качественное основание, нужно использовать только прочную арматуру и бетонный замес.

2. Применение неглубокого основания сократит затраты на строительные материалы, приблизительно на 35-45% от стоимости подземного помещения.

3. Очень важно учитывать толщину плиты. Например, выбрав толщину основания в 20 см, понадобится в отдельных местах, где слишком большая нагрузка, «доармировать». При 25-ти см, появляется возможность вязать каркас из арматуры равномерным, не прибегая к дополнительным усилениям. 30-ти сантиметровая толщина поспособствует повышению прочности и долговечности фундамента, но при этом заставит сильно потратиться на бетон.

4. Во время изготовления подушки из песка и щебенки, материал нужно укладывать послойно. Один слой не должен превышать 12 см. После каждой кладки, тщательно утрамбовывайте. Если же ваша подушка будет состоять исключительно из песка, обязательно увлажняйте слои.

5. До начала укладки утеплительного материала, подушку необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку воды, из раствора бетона. Желательно проклеить или спаять полиэтилен на стыках, или класть листы внахлест.  

После прочтения данной статьи, каждый сможет убедиться, что сооружение плитного фундамента достаточно простой процесс и возможен при создании своими руками.  Главное, соблюдать все правила заливки и технологию возведения. Если это будет выполнено, то ваш фундамент прослужит верно, долгие года.

Также, предлагаем посмотреть поэтапную инструкцию, как правильно возводить плитный фундамент видео располагается после статьи.

Монолитный фундамент (плита) своими руками: как построить самому

При всем современном разнообразии видов фундаментов и их преимуществах, многие строители бань отдают предпочтение все-таки монолитному. Ведь то, что цельно, всегда прочнее, чем сборные конструкции. Да и процесс строительства в таком случае в чем-то проще. И самый популярный фундамент – монолитная плита, которая настолько надежна, что на ней даже строят небоскребы.

Чем хорош такой тип фундамента?

Монолитные фундаменты всегда прочны и выдерживают большие нагрузки. Им не страшны ни неравномерные перемещения грунта, ни постоянные обильные осадки, ни жесткое промерзание и оттаивание. Баня будет попросту подниматься и опускаться вместе с фундаментом, не разрушая каких-либо опор. Ведь известно, что бетон работает только на сжатие – и отнюдь не на расширение. Вот почему фундамент в виде монолитной плиты практически незаменим для пучинистых и песчаных грунтов, где высок уровень грунтовых вод.

Да, для брусовых, каркасных и бревенчатых бань такой фундамент в некоторых случаях и роскошь – если грунт нормальный, то проще сделать ленточный неглубокого заложение. Вот только сама русская баня давно перестала быть просто избушкой – в моду входят собственные габаритные банные комплексы с бассейнами и целыми бильярдными. А под массивную парную плитный монолитный фундамент – то, что надо.

О других видах фундамента расскажет статья http://stroy-banya.com/video/fundament-video/fundament-svoimi-rukami-vidy-fundamenta-1-iz-2.html

Разновидности конструкций монолитного фундамента

У монолитного фундамента есть несколько видов. Самый популярный – это плитный, который тоже подразделяется на просто плиту и плиту на ленте, похожую на перевернутую чашу, которая день ото дня становится все популярнее за границей.

Но в плане строительства бани пока лучше всего зарекомендовало себя именно такое устройство монолитного фундамента – монолитная плита простой схемы. Главное ее преимущество в том, что нет необходимости ставить его ниже глубины промерзания грунта – а это значительное сокращение расходов на строительные материалы и надежность при резких перепадах температуры воздуха.

Плитный монолитный фундамент по своей сути представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая заглублена в грунт. И внешние, и внутренние стены бани строятся прямо на этой плите. А благодаря равномерному распределению всей нагрузки на площадь плиты давление на грунт минимизировано – здесь срабатывает тот же физический закон, когда человек в сапогах в снег проваливается, а на лыжах нет, потому что площадь давления уже больше. Конструкция плиты настолько универсальна, что подходит даже для откровенных торфяников и даже болот. А самое главное – в возведении такого фундамента практически исключены любые ошибки, а потому для частного строительства он подходит как нельзя лучше. В том числе – для бани, ведь объем земляных работ в этом плане минимален, а цокольный этаж парной не особо нужен.

Если вы хотите узнать о фундаментах для различных типов почв, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/fundament/fundament-na-razlichnyx-tipax-pochv.html

Еще одна разновидность монолитного фундамента – это столбчатый монолитный, который возводится для легких бань. По сути, это единая конструкция из ростверка и сообщенных им столбов.

А вот ленточный монолитный фундамент с подвалом способен выдерживать достаточно большие нагрузки и хорошо себя чувствует в самых неблагоприятных климатических условиях благодаря тому, что отлично справляется с просадкой, оттаиванием и колебаниями грунта. По сути, это железобетонная полоса, которая идет по всему периметру здания. Она может быть мелкозаглубленной и заглубленной. Первый вариант подходит для бани из сруба и бруса, а вот второй – для кирпичных двухэтажных парных, обладающих немалым весом.

Этапы строительства железобетонной плиты

Процесс строительства монолитного фундамента куда более прост, чем сооружение сборных. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Но при этом привлечения строительной техники не нужно!

Этап I. Подготовка участка

Первым делом нужно хорошо расчистить участок: убрать верхний слой грунта с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.

Толщина такого фундамента, а вернее, именно монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики грунта, веса будущей бани и того, чем она будет наполнена.

Этап II. Рытье котлована

Обычно котлован для такого фундамента роется на глубину 1,5 метра, оттуда вытаскивается глина и заменяется на гравий или песок. Выравнивать поверхность следует по строительному уровню – ни о каких уклонах и речи быть не может, иначе деформации и полного разрушения будущего фундамента не избежать.

Этап III. Монтаж опалубки

Иногда такие фундаменты строятся из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть во время стройки в панельном доме. У них уже четко рассчитанное качество, однако для их монтажа придется вызывать кран и все равно делать поверх всего бетонированную стяжку. И такая конструкция окажется уже не такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.

А для строящегося своими руками первоначально нужна опалубка. Для нее понадобятся доски толщиной не менее 25 мм плюс укосы. Саму опалубку ставить нужно с опорками – причем желательно изначально проверить жесткость всей конструкции. Это сделать можно элементарным ударом ногой – если опалубка сломается, то лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Итак, далее сооружается система дренажа. Кладется гидроизоляция и, по необходимости, утепление.

Здесь стоит упомянуть о шведской технологии строительства такого фундамента – она предполагает использование современных тепло- и гидроизоляционных материалов. Называется такое основание утепленной плитой, которая обладает потрясающими энергосберегающими свойствами при малых сроках строительства и небольших затратах. Для русской бани – самое то!

Подробнее об утеплении бани расскажет видео http://stroy-banya.com/video/uteplenie-video/texnologiya-utepleniya-bani-svoimi-rukami.html

Этап V. Армирование

Следующим шагом монтируется арматура. Иногда на специальную сетку дополнительно крепят систему подогрева полов.
Арматуру лучше всего брать 16 мм — на крайний случай можно, конечно, 14 мм. Но рассчитать ее не так просто – лучше это сделать заранее.

Укладывать арматуру нужно крест-на-крест, в два ряда. Так получатся две сетки – одна снизу, в 5 см от поверхности песчаной подушки, а вторая – сверху, в 5 см от поверхности фундаментной плиты. Между прутьями в сетке должно получиться ровно 20 см. Вязать арматуру нужно обычной стальной проволокой.

Этап VI. Заливка фундамента

Заливать бетон в таком фундаменте нужно в один прием, причем сам он должен быть только высокого класса прочности – от М300 по марке, с коэффициентом водонепроницаемости больше, чем W8 и морозоустойчивостью от F200 и показателем подвижности П3. Здесь есть важный момент – все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Всего уйдет где-то не менее 20 кубов бетона.

Как только плита высохнет, бетонные полы в бане будут полностью готовы к отделке. В чем и самый большой плюс монолитного фундамента – минимум мороки, максимум результата!

Почему я выбрал фундамент для дома из монолитных плит

Узнайте о преимуществах монолитной плиты по сравнению с традиционным бетонным фундаментом и посмотрите, как я реализовал это в своем энергоэффективном доме.

Вы давно не слышали от меня. Оказывается, строительство дома требует много времени и сил. Тем не менее, я обещал провести вас в моем путешествии по энергоэффективному строительству дома, поэтому рассказ о моем фонде кажется хорошим началом.Если вы знаете что-нибудь обо мне или о доме, который я строю, вы поймете, что он не совсем традиционный. Что ж, моя деталь плиты не исключение.

Что такое монолитная плита?

Монолитная плита — это бетонный фундамент, который завершается за одну заливку. В моем проекте бетон имеет толщину 12 дюймов по периметру, чтобы поддерживать несущие стены с плитой толщиной 4 дюйма посередине. Традиционные фундаменты, часто называемые «ствол-стена», обычно требуют трех заливок — фундамент, фундаментные стены и затем плита.Монолитные плиты объединяют все это в одно целое и являются частью конструкции дома.

Для тех ботаников и девушек, которые занимаются строительством (вроде меня), вот подробная схема моего фонда:

Почему выбирают монолитную плиту?

Хотя нет ничего плохого в традиционном фундаменте «стебель-стена», есть ряд причин, по которым я выбрал монолитную плиту.

Моя монолитная плита хорошо изолирована и помогает с точки зрения энергоэффективности

Если вам что-нибудь известно о моем новом доме, вы знаете, что энергоэффективность лежит в основе каждого моего решения.Монолитная конструкция позволила мне уложить в плиту 2 слоя пенопласта XPS толщиной 1,5 дюйма. Я планирую использовать плиту в качестве тепловой массы, чтобы удерживать тепло в солнечные дни, поэтому такая изоляция важна. Мне также удалось поддерживать непрерывный воздушный барьер от плиты до наружных стен.

Я сэкономил кучу денег на монолитной плите

Если бы кто-то сказал вам, что вы можете сэкономить 20 000 долларов на фундаменте, не жертвуя качеством или долговечностью, вы бы сделали это? (Конечно!) Поскольку у меня нет подвала (запись в блоге на другой день), и мне не нужно было копать нижние колонтитулы, мои раскопки были легкими.Я также сэкономил деньги, так как мне не пришлось покупать блоки, нужно было платить только за одну заливку бетона, и значительно снизили затраты на рабочую силу.

Монолитные плиты

быстро реализовать

Мы подготовили, залили и вырезали весь фундамент в течение недели. Для простого процесса земляных работ мой брат принес свой удобный садовый трактор и выполнил все работы по подготовке земли за 2 дня.

Заливка бетона только 1 раз, а не 3, также сэкономила нам много времени.Каждый, кто когда-либо строил дом, знает, что время — деньги. Каждая минута, которую мы сэкономили в процессе создания фундамента, была минутой раньше, чем мы могли начать создание.

Есть ли провалы в монолитных плитах?

Когда строительный инспектор посмотрел на мою плиту, он признал, что никогда не видел ничего подобного. Они не распространены, особенно в более холодном климате. (Надо любить зимы в Огайо!) Вот некоторые из причин, по которым люди избегают монолитных плит:

  • Если у вас неровный грунт, монолитная плита — не лучший вариант.Для компенсации уклона земли требуется слишком много бетона.
  • Если ваш дом должен быть построен высоко над землей из-за того, что он находится в зоне затопления, монолитная плита не допускает такую ​​высоту.
  • Если вы думаете, что вам «нужен» подвал, этот фундамент вам не подойдет, потому что вам нужны фундаментные стены.
  • Морозное пучение возникает, когда под почвой образуется лед. Замерзание и оттаивание грунта может вызвать трещины и структурные проблемы в фундаменте.По этой причине существует неправильное представление о том, что все фундаментные стены должны располагаться ниже линии промерзания, которая здесь, в Огайо, составляет 32 дюйма под землей. (Вот как строятся типичные фундаменты «ствол-стена».) Многие люди не осознают, что надлежащие методы изоляции монолитной плиты могут защитить фундамент от мороза, устраняя риск вспучивания при замерзании.
  • Людям нравится делать что-то традиционным. Это просто и удобно. Фундамент «стебель-стена» встречается гораздо чаще, чем монолитный.

Детали моей монолитной конструкции перекрытия

Хотя я хвастался легкостью и простотой моей монолитной плиты, это все же был подробный процесс. Вот основная разбивка шагов:

Шаг 1: Раскопки

Как я уже упоминал выше, мы смогли завершить все раскопки дома с помощью небольшого садового трактора. Сначала мы удалили существующий верхний слой почвы. Затем мы разложили 3 дюйма гравия № 57 и 3 дюйма гравия № 304, которые мы утрамбовали с помощью пластинчатого уплотнителя.

Шаг 2: изоляция из пеноматериала

Для защиты от мороза и повышения энергоэффективности я уложил 2 слоя 1,5-дюймовой пены XPS. Я изменил направление плиток из пенопласта, чтобы швы не совпадали между двумя слоями. Вся плита имеет 2 слоя XPS, за исключением 16 дюймов по периметру. Это 16-дюймовое пространство использовалось для наращивания толщины бетона для балки моего уклона.

Шаг 3: Гравий

Затем я уложил 5 дюймов гравия № 57 над пеной, чтобы добавить тепловую массу и получить необходимую высоту по периметру.Я сделал формы из пенопласта XPS по периметру, чтобы гравий не соскальзывал по периметру.

Шаг 4: Изоляция периметра

Больше утеплителя из пеноматериала! Я добавил 2 слоя 1,5-дюймовой пены XPS по внешнему периметру фундамента. (Это в конечном итоге покрылось грязью.) Два слоя вертикальной пены по периметру были заделаны в гравий на несколько дюймов и поддержаны сверху обработанной доской формы 2 × 10, которая останется после завершения строительства дома. Эта доска защитит пену.

Шаг 5: Пароизоляция

Я добавил непрерывную пластиковую пароизоляцию толщиной 6 мил. Бетон пористый, поэтому этот барьер будет препятствовать попаданию влаги в бетон из земли. Во многих случаях люди используют несколько кусков пароизоляции и склеивают их вместе. Мне посчастливилось получить один сплошной лист, чтобы обеспечить еще лучшую защиту.

Шаг 6: арматурный стержень

Я использовал всю арматуру ⅝ ”для бетона. Утолщенный фундамент по периметру привязан к плите с помощью сплошной арматуры, согнутой с помощью устройства для гибки арматуры и прочности на сдвиг моего брата.Я уложил арматуру в сетку 2х2 и связал всю сталь вместе, чтобы получился сплошной монолитный блок.

Шаг 7: заливка бетона

Мы залили 45 ярдов бетона толщиной 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Шаг 8: Структурные опоры

В качестве детали фундамента бомбардировщика мы смачиваем опоры для моих несущих колонн до высыхания бетона. Это обеспечивает очень прочное соединение фундамента со стеной и исключительную прочность на сдвиг. Эта повышенная прочность на сдвиг была особенно важна для меня из-за нашей сетки окон размером 12 на 16 дюймов, выходящих на юг.

Шаг 9: Изоляция горизонтального крыла

Наконец, я добавил 1 слой пенопласта XPS толщиной 1,5 дюйма, который выступает на 2 фута от нижнего края фундамента. Он помогает удерживать тепло и предотвращает вспучивание при замерзании.

Партнеры и продукты

Мне всегда нравится кричать, когда я сталкиваюсь с отличными продуктами и надежными местными компаниями. Ознакомьтесь с информацией о моих материалах и субподрядчиках ниже.

  • Пенная изоляция
    • Приобретена на складе изоляционных материалов
    • Детали: 1.5 ”переработанный пеноматериал XPS. Его сняли со старого коммерческого здания в Джорджии, и я спас его от того, чтобы отправить на свалку. (Это также сэкономило мне тысячи долларов на покупке нового!)
  • Бетон
  • Вторичный бетон (для гравия)

Рассматриваете ли вы монолитную плиту?

Не бойтесь отклоняться от традиций! Проведите исследование, ознакомьтесь со своими местными строительными нормами и правилами, а затем будьте уверены в своем решении.

Есть вопросы? Эта статья оказалась полезной? Оставьте мне комментарий!

Продолжайте развиваться!

Установка стен ICF на монолитный фундамент — децентрализованныйinc

Стены

ICF построить намного сложнее, если у вас плохо уложенная монолитная плита.Первый курс должен быть выровнен, чтобы проект продолжился успешно. Строители ICF не любят строить на существующем монолитном фундаменте, поэтому они не делают много снимков этого процесса. Установка ICF на монолитный фундамент — не редкость, но найти ее фотографию сложно.

Единственная фотография, которую я смог найти, — это бетонный блок на монолитном фундаменте. Это поучительно как наглядное пособие и дает мне возможность также объяснить проблемы использования блока на монолитном основании.Использование бетонного блока на монолитном фундаменте повлечет за собой выравнивание первого слоя с использованием прокладок и раствора для заполнения любых несоответствий в плите. Каменщик будет корректировать каждый ряд раствором и уровнем, поскольку ряды укладываются таким образом, чтобы они оставались ровными, а стены и углы были отвесными.

Стены ICF блокируются от одного ряда к другому без строительного раствора, поэтому совершенно необходимо, чтобы первый ряд был правильным, чтобы обеспечить быструю блокировку следующих рядов. Стена ICF также имеет пластиковые вертикальные крепежные «шпильки», утопленные в полистирол, которые необходимо установить и выровнять от курса к профилю, чтобы облегчить прикрепление внутренних и внешних поверхностей, шкафов, монтажа проводки и всего остального.Пенопласт можно обрезать, чтобы углы выровнялись, а верх можно обрезать, чтобы выровнять линию крыши, но это плохое решение проблемы, которая началась на фундаменте и не была исправлена ​​там. Если вы решите использовать монолитную плиту или если вы строите дом ICF на плите, которая все еще находится на месте после того, как ураган сорвал дом с фундамента, важно правильно установить первый слой в качестве важного первого шага с добавлением уход и отдельная заливка бетона только на первый курс.

Перед тем, как приступить к укладке пенопласта, необходимо просверлить плиту для установки арматуры. Арматурный стержень должен быть 3 фута в длину и заходить как минимум на 1-2 фута в нижний колонтитул. Используйте клей для бетона на конце, который вы приклеиваете к плите, чтобы облегчить соединение. Если это новый фундамент, установите вертикальные части арматуры перед заливкой монолитного фундамента и используйте куски арматуры длиной 5 футов, которые доходят до основания нижнего колонтитула и на 3 фута выше финишной плиты. Интервал будет указан на планах.Обычно каждые 3 фута по горизонтали вдоль фундамента. Вы можете пропустить установку в дверных проемах или просто обрезать арматуру позже и отшлифовать арматуру перед укладкой пола. Перед тем, как вылить первый слой, нанесите связующий агент на плиту внутри форм, чтобы способствовать равномерной адгезии залитого бетона к плите, которая могла быть залита днями, неделями или годами ранее, в зависимости от проекта.

У вас есть 2 варианта прокачки первого курса. Вы можете обрезать нижнюю часть форм, чтобы обеспечить необходимый наклон или отклонения.Это может быть чрезвычайно сложно, отнимает много времени и утомительно. Я предпочитаю соединять формы, скручивая их вместе по 4 формы (секции длиной 12 футов), используя металлические шпильки 2 х 3, ввинченные в крепежные ленты на формах ICF. Эти металлические полосы добавляют структуру и удаляются после затвердевания первого слоя бетона. Это позволяет приблизиться к отсутствию уровня в 12-футовых секциях, которые можно соединить вместе. Выровняйте весь первый слой, используя прокладки как для уровня, так и для отвеса.Это оставит зазоры внизу между плитой и низом форм. Заполните зазор расширяющейся пеной. Если зазоры больше 1/2 дюйма, заполните зазор пеной, а затем установите прямоугольную накладку (Scab) из OSB (ДСП) размером 1/2 дюйма или больше. Если вас это беспокоит, вы можете разрезать листы 4х8 на 4-дюймовые полосы на настольной пиле, чтобы ускорить процесс. Их можно использовать позже в другом проекте, например, металлические шпильки 2 x 3. Прикрутите OSB к 2 X 4 на квартире. Прикрутите OSB к шпилькам крепления на формах ICF и приклейте пенопластом 2 X 4 к плите.Осторожно залейте первый слой бетономешалкой, используя по возможности насадку, чтобы не платить за насосную тележку, стоимость которой может составлять 1000 долларов за каждую операцию заливки. Теперь вы просто платите за партию бетона, которую все равно купили бы. Если вы залите всю стену с зазорами внизу, гидроудар бетона, падающего на 8 футов, может выдуть ваши струпья и прокладки внизу. Лучше правильно установить и отвердить первый слой, прежде чем строить остальную часть стены. После высыхания первого блюда (3 часа) вы можете удалить корки (открутите стены ICF и с помощью лопаты выбейте 2 X 4 или оставьте их на месте до тех пор, пока стена не будет установлена.Затем вы можете удалить с форм металлические шпильки 2 х 3. Сохраните металлические шпильки и корки для будущих проектов. Они служат годами при правильном хранении и экономят много времени в будущих проектах. Как только первый слой будет установлен и затвердеет, процесс возведения стен и остальной части проекта пройдет гладко, и конструкция крыши встанет на место в соответствии с планом.

Почему ваш пол определяет метод гидроизоляции

Первоначально опубликовано 25.06.20, обновлено 21.08.

Вы хороший домовладелец.Вы чистите желоба, меняете фильтры в печи, проверяете батареи в детекторах дыма — все обычные умные профилактические меры. Но потом вы обнаруживаете воду в подвале или в подполье. Что теперь? Если вы похожи на большинство из нас, вы заходите в Интернет и начинаете искать варианты.

Это может быть ошеломляющим и более чем немного разочаровывающим. Все эти подрядчики продают вас по своей «лучшей» системе и почему вы должны выбирать их, хотя они не объясняют, как они работают и сколько стоят.Как вы можете принимать обоснованное решение без информации?

Мы вам в этом поможем. Acculevel занимается гидроизоляцией подвалов и подвалов с 1996 года. Acculevel является семейной собственностью и управляется, и обучение наших клиентов является одним из наших главных приоритетов как ответственной и этичной компании.

Мы хотим, чтобы вы понимали, какой метод гидроизоляции мы используем, и, что более важно, , почему мы рекомендуем именно этот метод именно вам. В этой статье мы собираемся проиллюстрировать типы напольных покрытий, доступных в большинстве домов, и почему именно ваш пол является определяющим фактором.

Если у вашего подвала идеальный бетонный пол

Это самый распространенный тип подвала здесь, на Среднем Западе. Когда ваш дом был построен, строительная компания залила бетонные нижние колонтитулы, а затем построила на них фундаментные стены. Затем между стенами залили бетонный пол поверх открытого нижнего колонтитула.

(Все рисунки и фотографии любезно предоставлены автором, который открыто признает, что у нее нет никаких навыков в области иллюстраций или фотографии.)

Лучшим методом гидроизоляции для этого является водный туннель. Бетонный пол у стены разбивают, водосток кладут поверх нижнего колонтитула и заливают новый бетонный пол. Водный туннель выглядит так:

Вы заметите, что у этого «туннеля» нет дна. Это потому, что он будет располагаться прямо над нижним колонтитулом; нижний колонтитул вместо этого будет служить основой. В Acculevel водный туннель стоит примерно 55-65 долларов за фут.Он также имеет гарантию на всю конструкцию.

Если у вашего подвала тонкий пол или поврежден нижний колонтитул

Для отвода водного туннеля вам понадобится подвал толщиной не менее 3 дюймов. Если ваш пол в подвале тоньше этого — или если нижний колонтитул слишком сильно разрушился или разрушился, чтобы выдержать его, лучшим вариантом будет быстрый дренаж.

У дренажа Fast Track есть дно, потому что он не может полагаться на нижний колонтитул в качестве основания.В нижней части есть прорези, которые помогают воде проходить через дренаж. Этот тип дренажа стоит примерно 75-85 долларов за фут, и он также имеет гарантию на весь срок службы вашей конструкции.

Если у вас грязный пол

В подвалах нечасто бывает земляной пол, но это обычное явление для ползунков. В этих случаях дренаж необходимо разместить рядом с нижним колонтитулом (здесь также применима диаграмма для тонких подвальных этажей).

Лучший способ отвода воды для грунтовых полов — геоканальный.

Уверяю, фотографии в фокусе! Геоканал выглядит нечетким, потому что он обернут слоем углеродного волокна. Этот материал отфильтровывает грязь, камни и другой мусор в подвесном пространстве, что позволяет воде беспрепятственно течь по каналам. Этот тип дренажа стоит 25-30 долларов за фут. Как и водный туннель, и скоростная трасса, это гарантия на весь срок службы вашей конструкции.

Если у вас редкий монолитный цокольный этаж

Как видно из заголовка, монолитные подвалы не являются обычной строительной практикой на Среднем Западе.Способ строительства необычный; вместо того, чтобы заливать бетонные нижние колонтитулы, строитель пропускает шаг. Они заливают нижний колонтитул и пол одновременно, так что это одна (монолитная) деталь. Затем поверх него возводятся стены.

Единственным вариантом отвода воды является отвод плинтуса. Это потому, что мы не можем разбить пол у стены. (Если мы это сделаем, мы повредим нижний колонтитул!)

Дренаж плинтуса очень похож на плинтус в вашем доме, по крайней мере, спереди.Как вы можете видеть сбоку, он полый, чтобы через него могла течь вода. Этот тип дренажа дешевле, чем быстрый ход или водный туннель, по цене 50 долларов за фут. Но на него также распространяется гораздо более ограниченная гарантия — всего 10 лет. Поскольку он не может быть встроен в пол вашего подвала, его можно только приклеить на место.

Как определить монолитный фундамент?

Если у вас стена подвала из бетонных блоков, определить тип пола довольно просто.Посмотрите на основание стены (нижний ряд блоков). Вы видите только часть первого блока? Тогда у вас будет стандартный пол, потому что стена была построена на фундаменте еще до заливки пола.

Но если вы видите весь нижний блок, это означает, что стена была построена ПОСЛЕ того, как был залит пол. Это указывает на монолитный фундамент.

Этот снимок был сделан консультантом проекта Acculevel во время стандартной бесплатной оценки. Когда вы смотрите на базовый слой, вы можете видеть только часть блока.
Подвал с наклонными стенами и требует оперативного ремонта, но фундамент не монолитный.

К сожалению, если стены вашего подвала залиты бетоном, нет простого способа определить, является ли фундамент монолитным. Вы могли бы увидеть отсутствие шва в углу, который обычно образуется при стыке пола и стены. Но нельзя быть уверенным; Вы можете не обнаружить, что это монолитный залив, пока не попытаетесь установить систему отвода воды.

Дополнительные ресурсы:

Готовы ли вы сделать гидроизоляцию вашего подвала или подвального помещения?

Тогда пришло время найти опытную местную компанию по гидроизоляции и записаться на прием. Прежде чем подписать контракт на любую услугу, вы должны всегда подтверждать, что компания пользуется репутацией, застрахована и аккредитована Better Business Bureau.

Если вы живете в Индиане или близлежащих штатах, обратитесь в Acculevel. Мы предоставляем бесплатные оценки всем нашим клиентам.Один из наших опытных консультантов по проектам оценит ваш дом и порекомендует вам лучший способ действий.

Гидроизоляция монолитных плит | Ремонт монолитной плиты подвала

Не все плиты подвала одинаковы. Монолитная плита характеризуется фундаментом, в котором соединены бетон и арматура перекрытия плиты и фундаментов. По сути, перекрытие и опоры можно отнести к одной категории.В то время как плавающая плита характеризуется полом или плитами из бетонных плит, которые не соединены с балками или стенами нижнего колонтитула фундамента.

Для разных типов плит требуются разные подходы. Если в вашем подвале монолитная плита, почти всегда важно сохранить ее в целости и сохранности, в то время как полы из плавающих плит прекрасно справляются с прорывом бетона.

Предупреждение — не ломайте монолитную плиту!

Структурная целостность вашего дома должна иметь первостепенное значение для любого подрядчика, работающего рядом с вашим фундаментом или вокруг него.Когда ваш дом построен из монолитной цокольной плиты, пол является конструктивным элементом . Если вы сломаете пол монолитного подвала, это может значительно повлиять на долговременную работу фундамента, превратив проблему с водой в серьезный структурный кошмар.

Если ваш подвал имеет монолитную плиту, убедитесь, что вы используете раствор right для ремонта конструкций. Ольшан использует эффективный метод, чтобы протыкать плиту, удерживая ее как единое целое, не повреждая фундамент.

Ремонт и гидроизоляция монолитных плит с использованием водяного канала плинтуса

Разработанный специально для монолитных фундаментов подвала, Ольшан использует инновационную систему водяного канала плинтуса для ремонта монолитных перекрытий без нарушения структурной целостности дома.

Водяной канал плинтуса Характеристики

  • Цокольный этаж не сломан и не отделен
  • Водяной канал плинтуса установлен на внутренних стенах подвала с канавками 3/4 дюйма без ущерба для конструкции
  • Водяной канал плинтуса включает прочный силикон, влагостойкое связующее и дренажное отверстие.
  • Канавка отводит воду и просачивается наружу и дальше от подвала.
  • Канавка соответствует уникальной планировке цокольного этажа.
  • Устанавливается с уклоном 1/8 дюйма через каждые 10 футов.
  • Промывочное отверстие в комплекте, обеспечивая максимальную производительность
  • Может быть установлен с или без отстойника или самотечного дренажа, в зависимости от конструкции вашего дома
  • Доступна модернизация Wall Shield
  • Подвал можно закончить вокруг системы

Преимущества водопроводного канала плинтуса

  • Неразрушающее решение для домов с монолитным цокольным перекрытием. bs
  • Поддерживает структурную целостность
  • Улучшает качество воздуха в помещении
  • Ограничивает стоячую воду
  • Предлагает превосходные характеристики и надежность по сравнению со стандартными системами гидроизоляции
  • Быстро и доступно

Процесс установки

  1. Команда устанавливает и защищает рабочую площадку
  2. Определены верхняя и нижняя точки фундамента
  3. Установлен дополнительный отстойник или система самотечного дренажа
  4. Канал 1/4 дюйма от стены, 3/4 дюйма глубиной и шириной тщательно создан
  5. Нанесено связующее.
  6. Система адаптирована к контурам помещения.
  7. Установлен дополнительный защитный экран.
  8. Очистка и оптимизация системы.

Что такое заливка монолитного фундамента? | Блог

Сегодня мы моно (монолитно) залили фундамент нашего проекта реконструкции Суррей.Посмотрите эти фотографии! Нам пришлось использовать 2 насосных грузовика, чтобы проехать 350 футов от точки, где можно было припарковать автобетононасос и где закладывался фундамент. Причина такого длинного пролета в том, что через территорию протекает ручей, а мост через него недостаточно велик, чтобы вместить полный бетонный грузовик.

Монолитная заливка, также называемая системой однократной заливки, отличается от системы двух заливок, которая требует, чтобы в один день залили фундамент, а в другой — стены фундамента. Monoli thic Определение в строительстве: стиль строительства, при котором здание вырезано, отлито или вырыто из цельного куска материала.

Насос ждёт за деревьями слева. Это также то место, где бетонный грузовик стоял перед мостом, через который он не мог переехать. Первая насосная установка перекачала бетон из автобетоносмесителя во вторую насосную машину справа, которая затем перекачала его на место фундамента.

Это вторая насосная тележка, подводящая шланг к самому дальнему углу фундамента.

Зачем нужно монолить?

Причина монолитной заливки в этой ситуации заключалась в том, что длинный трудный пролет над ручьем и большими деревьями. Было бы разумнее выгружать насосные тележки только после того, как пролетел бетон. Учитывая, что расстояние между местом размещения автобетоносмесителя и местом фундамента составляет примерно 350 футов, установка двух насосов в два разных дня не имела большого смысла. Мы всегда ищем логичные и наиболее рентабельные способы построить дом в кратчайшие сроки.Не многим людям нравится жить в зоне строительства, поэтому мы стараемся свести к минимуму нарушение образа жизни наших клиентов.

Позвоните нам сегодня, если вы думаете о строительстве дома, коттеджа своей мечты или отремонтировать большую часть своего дома. 604-553-7578 или 1-877-826-5461. Вы также можете написать нам по адресу [email protected]

Плита на уклоне в сравнении с опорой и балкой — Abry Brothers

В жилищном строительстве есть два основных типа фундаментов.

Плита марки

Первый и, пожалуй, самый распространенный тип фундамента — фундамент перекрытия.Плита на уклоне — это, по сути, плита из бетона, залитая в форму, которая опирается на землю. Существует два основных типа фундаментов из плит: монолитные фундаменты и фундаменты стеновых стволов (или фундаменты цепных стен — в зависимости от того, из какой части страны вы родом). Основное различие между этими двумя типами плитных фундаментов заключается в способе заливки бетона. Монолитный фундамент заливается сразу, бесшовная плита толщиной от 4 до 12 дюймов. Монолитные плиты одинаковой толщины часто используются для внутренних двориков или навесов для автомобилей.Для более надежных строительных проектов (например, дома) в фундамент встраиваются бетонные балки. Фундамент стволовой стены заливают секциями. Сначала заливается внешний край (около 12 дюймов шириной и чуть глубже линии наледи). После того, как ствол стены затвердеет, поверх нее заливается 4-6-дюймовая плита бетона, чтобы завершить фундамент для плиты.

Пирс и балка

Второй тип фундамента — это фундамент в виде опор и балок. Фундамент из опор и балок состоит из опор или коротких колонн и балок, перекрывающих расстояние между опорами.Исторически сложилось так, что опоры строились так, чтобы опираться на землю с небольшой опорой или без нее. Во многом именно поэтому старые дома в Новом Орлеане и его окрестностях склонны тонуть. Строительные методы эволюционировали, и сегодня опоры обычно располагаются на деревянных, металлических или бетонных сваях. Опоры могут быть сделаны из дерева, металла или бетона и часто имеют декоративную отделку.

Какой у вас тип фундамента?

Если у вас есть подвал или подвал под вашим домом, у вас есть фундамент в виде опор и балок.Если вы поднимаетесь по лестнице, чтобы попасть внутрь своего дома, скорее всего, у вас есть дом в стиле пирса и балки. И наоборот, если вы не видите пустоту под своим домом и у вас нет лестницы, по которой можно было бы пройти, вы, скорее всего, живете в доме с плитой на фундаментном фундаменте.

«Если у вас есть дополнительные вопросы о плитах на типах фундаментов или фундаментах типа опор и балок, обращайтесь к нам. Мы обслуживаем территорию Большого Нового Орлеана почти 175 лет.Мы гордимся своей способностью ответить на ваши вопросы. Мы с нетерпением ждем вашего ответа ». — Грег Абри

Монолитная бетонная конструкция — R.J. Potteiger Construction Services, Inc.

Монолитное бетонное строительство — одна из самых инновационных форм бетонного строительства, доступная сегодня компаниям. В некоторых ситуациях монолитная бетонная конструкция является очень привлекательной формой строительства, которая может выполнять работу быстрее, чем другие методы.Рассматривая услуги по бетонному строительству, узнайте больше об истории монолитного бетонного строительства, а также об его преимуществах и недостатках.

Что такое монолитная бетонная конструкция?

Монолитная архитектура относится к типу зданий, которые были отлиты, выкопаны или вырезаны из одного куска материала. Исторически сложилось так, что монолитные здания были построены путем вырезания комнат и других элементов в скалах. Монолитная бетонная конструкция — это разновидность монолитной архитектуры.В частности, это относится к конструкции, сделанной из бетона, которая одновременно отливает все свои компоненты.

История монолитного бетонного строительства

Монолитная бетонная конструкция насчитывает тысячу лет, если не больше. Некоторые из наиболее известных примеров раннего монолитного строительства происходят из монолитных церквей династии Загве, которые были построены во время правления этой династии примерно с 900 по 1270 год нашей эры.

.

Считается, что эти постройки были вдохновлены одним из царей Загве, Лалибелой, который надеялся создать «Новый Иерусалим» в горном районе Эфиопии.Основываясь на этом видении, рабочие и мастера создали 11 монолитных церквей, вырезав их в скале. При создании этих церквей они нашли большие блоки скал, а затем начали их вырубать. Вырезая камни, они могли создавать крыши, окна, двери, колонны и другие детали.

Каждая церковь впечатляет сама по себе с красивыми церемониальными проходами, функциональными стеблями дренажных канав и встроенными в них катакомбами. Бьете Медхани Алем, выделяющийся из толпы, считается самой большой монолитной церковью в мире.Другие монолитные здания по всему миру пережили века, например, Индийский береговой храм, построенный между 700 и 728 годами нашей эры, является одним из самых впечатляющих примеров.

В этой области не было много разработок до 1908 года, когда Томас Эдисон сделал большой шаг вперед в монолитной архитектуре, когда он подал заявку на патент, который охватывал строительство зданий с использованием только одного бетонного основания. Для создания этих зданий требовалась сложная форма и дорогое оборудование, поэтому Эдисону было трудно убедить других купить его бетонные дома.Хотя здания продавались как огнестойкие, простые в уходе и доступные, их было трудно продать покупателям.

Хотя их было трудно продать, некоторые бетонные здания были построены в Нью-Джерси, и некоторые из них сохранились до сих пор. История в значительной степени сочла бы набег Эдисона на бетонное строительство провалом, поскольку его цементная компания потеряла миллионы долларов. Тем не менее, он показал способность монолитной архитектуры использоваться в жилых целях.

С тех пор, как Эдисон предпринял первую попытку создать монолитные дома из бетона, этот метод получил широкое распространение и стал отличным методом для времен, когда спрос на жилье резко возрастает.Быстрый и простой метод строительства делает его сегодня привлекательным вариантом для некоторых. Например, центральный департамент общественных работ Индии использует технологию монолитного строительства для создания офисных комплексов и крупных жилищных проектов. Вы можете ожидать, что и дальше будут использоваться монолитные бетонные конструкции по всему миру, где необходимы скорость и качество.

Сравнение монолитной бетонной конструкции и ступенчатой ​​конструкции

Пошаговое строительство — самый распространенный способ строительства.Поэтапное строительство выполняется не сразу, а поэтапно. Напротив, монолитное бетонное строительство относится к процессу строительства, завершенному за один раз. Поскольку монолитная бетонная конструкция чаще всего используется с фундаментами, ниже будут сравниваться два различных метода строительства фундамента.

Конструкция Step-Wise

Традиционные бетонные фундаменты строятся поэтапно. Этот процесс состоит из трех основных частей:

  1. Передача нагрузок на подстилающий грунт
  2. Устройство стен фундамента
  3. Заливка плиты

Первым шагом к возведению фундамента ступенчатым строительством является установка опор.Под опорой понимается бетонная зона, уложенная глубоко в почву. Обычно эти опоры довольно широкие, поскольку они предназначены для распределения веса конструкции по земле. Равномерное распределение веса снижает вероятность того, что здание сдвинется или потрескается.

Здания и сооружения в более холодном климате также могут извлечь выгоду из них, поскольку опоры могут предотвратить замерзание. Поскольку опоры закладываются глубоко в землю ниже линии промерзания, они предотвращают повреждение конструкции.Без опор или опор, неправильно установленных над линией замерзания, вода может пройти цикл оттаивания и замерзания, что может привести к образованию полостей под фундаментом, что может привести к обрушению фундамента и нарушению структурной целостности здания.

После того, как фундаменты уложены, следующим шагом является строительство фундаментных стен, которые помещаются поверх фундаментов и соединяют все здание. Эти стены часто можно увидеть в недостроенных подвалах.

Последним элементом ступенчатой ​​конструкции является плита, которая опирается на фундамент и между стенами фундамента.Как правило, эта плита является вашим черновым полом или цокольным полом и сделана из бетона.

Со всеми шагами, которые требуются для завершения поэтапного строительства фундамента, компаниям часто приходится планировать потратить значительное количество времени на заливку и отверждение каждого элемента фундамента. Дополнительное время, затрачиваемое на установку фундамента, может привести к увеличению затрат и снижению производительности, что заставит некоторых искать более эффективные методы.

Монолитное строительство

Монолитное строительство по фундаментным плитам — одна из самых распространенных альтернатив ступенчатым фундаментам.Вместо того, чтобы разбивать фундамент на несколько частей, монолитные плиты объединяют бетонную плиту и фундаментные основания в одно целое. Вы одновременно будете заливать плиту и фундамент, что поможет вам быстрее завершить проекты.

По сравнению с более традиционными фундаментами монолитные фундаменты намного тоньше. Как правило, опоры для этих фундаментов будут идти только около 12 дюймов от основания до пола, а фундамент будет только около четырех дюймов толщиной.Хотя для ускорения работы можно использовать специальное землеройное оборудование, вы также можете копать вручную, так как вам нужно копать землю всего на несколько дюймов.

В случае монолитных плит вы также обнаружите, что они опираются на гравийную подушку, предназначенную для надлежащего дренажа. Плита также будет иметь проволочную сетку или арматуру, чтобы укрепить плиту и снизить вероятность появления трещин. В особенно холодном климате можно добавить слой утеплителя, который окружает фундамент и обеспечивает внутреннее отопление.Изоляционный слой отодвинет линию замерзания и защитит вашу конструкцию от таяния и замерзания.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.