Фундамент деревянные стулья – Фундамент деревянные лежки и деревянные стулья в чем отличие?

shadylady.com.ua

Деревянные столбчатые фундаменты (деревянные стулья)

Деревянные столбчатые фундаменты (деревянные стулья)

      Технология деревянных столбчатых фундаментов до сих пор используется в глубинках нашей страны. Да и в центральной части РФ деревянные столбы часто устанавливают под легкие дворовые постройки брусчатой, бревенчатой или каркаснощитовой конструкции. Лучше всего для этой цели под­ходит древесина дуба и лиственницы, биологическая стойкость которых достаточно высока. После соответствующей обработки древесина этих пород может простоять в грунте без разрушения несколько десятков лет.

       Столбы устанавливают в отрытые котлованы строго верти­кально, обращая их комлями вниз. Чтобы увеличить несущую опорную площадь столба и придать ему устойчивость, ниж­ние концы стульев опирают на постелистый камень, бетон­ную плиту или «пяту» (рис. 1), или на деревянную крестови­ну с подкосами (рис. 2).

 Рис. 1. Бетонная «пята»столбчатого фундамента

Рис. 2. Деревянные столбчатые фундаменты: 1 — антисептированное покрытие; 2 — обшивка; 3 — деревянный стул; 4 — крестовина с подкосами; 5 — гидроизоляция; 6 — забирка

     Деревянную крестовину изготав­ливают из двух пластин длиной до 70 см, соединенных между собой крест-накрест. В верхнем бруске крестовины делают гнездо, а в нижнем конце стула — шип, что повышает устой­чивость соединения.

     Назначение крестовины заключается не только в увеличе­нии площади опорной части столба. Во время морозного пу­чения такая крестовина будет препятствовать вытаскиванию столба из скважины. Поэтому крестовину желательно закре­пить к столбу несколькими металлическими скобами. Кроме того, снизить вероятность примерзания грунта к поверхности столба можно, соорудив защитный чулок. Для этого столб обворачивают поливинилхлоридной пленкой, рубероидом, стеклотканью или другим подобным изолирующим материа­лом. Изолирующий чулок защитит древесину от контакта с грунтом, что снизит вероятность ее загнивания. Кроме того, грунт не примерзнет к древесине и, вспучиваясь, будет скользить по чулку. Таким образом, силы морозного пучения будут сведены практически к нулю. Через несколько лет пучинистый грунт как бы «привыкает» подниматься без фундамента и поэтому будет подниматься без столба, даже если за­щитный чулок разрушится. Само собой разумеется, деревян­ный столб перед установкой следует антисептировать, что продлит срок его службы.

     Вместо деревянной крестовины можно устанавливать бе­тонную подушку, что повышает надежность опорной части столба. Когда в качестве подушки для деревянных стульев применяют монолитный бетон, то установку столбов лучше делать на свежий бетон. При погружении деревянного стол­ба на 10-12 см в бетон, происходит жесткая фиксация стол­ба после схватывания бетона, и устойчивость фундамента повышается.

     Разработка грунта под столбчатые фундаменты осуще­ствляется, как правило, вручную. Механизированная разра­ботка грунта часто приводит к нарушению структуры грунто­вых пластов, что влечет за собой снижение несущей способ­ности основания. В плотных слежавшихся грунтах выкопать котлован не так уж сложно. В мелких и пылеватых песках мо­гут возникнуть сложности с осыпанием стенок котлована. Особенно сложно разрабатывать плывуны, которые харак­терны для болотистых мест. Такие грунты можно встретить на дачных участках, под которые обычно отводят самые непри­годные территории.

       Единственным выходом при разработке плывунов являет­ся крепление стенок котлована (рис. 3).

      Для этого по пери­метру котлована на нужную глубину бурят скважины (рис.4), в которые опускают деревянные брусья.

Рис. 4. Скважины под котлован: 1 — скважины

      Для этого может по­дойти обыкновенный подтоварник, стоимость которого невы­сока. Стойки скрепляют по периметру досками и начинают разрабатывать грунт. По мере заглубления между стойками и грунтом укладывают доски, которые препятствуют обруше­нию грунта в котлован. Зазоры между досками должны быть минимальными, особенно в местах прохода слоев плывуна. В таких местах даже может возникнуть необходимость коно­патки зазоров между досками.

     По мере заглубления в котлован нужно опустить лестницу, чтобы иметь возможность оперативно покинуть котлован при аварийном обрушении его стенок. В целях безопасности та­кие котлованы нужно разрабатывать вдвоем. Один человек постоянно находится наверху готовый придти на помощь.

      Антисептирование деревянных фундаментов считает­ся довольно эффективным методом борьбы с гнилостными процессам. Суть антисептирования заключается в обработке древесины специальными химическими растворами (анти­септиками), препятствующими образованию плесени и био­логическим разрушениям. Эффективный антисептик должен обладать высокой токсичностью по отношению к грибкам, быть стойким, хорошо проникать в древесину, не иметь не­приятного запаха, быть безвредным для человека и живот­ных, не снижать физикомеханических свойств древесины и не вызывать коррозийных процессов в металлических кре­пежных деталях.

      Человечеством накоплен многовековой опыт борьбы с за­гниванием древесины. Защиту древесины от загнивания издревле осуществляли обжигом, пропиткой дегтем и т. д. Угольная корка на поверхности древесины защищает ее от контакта с грунтом и продлевает срок жизни фундамента на десятки лет. Довольно эффективным средством, доступным практически каждому, является обработка деревянных по­верхностей следующим составом. В крутом кипятке (5 л) рас­творяют 950 г. поваренной соли и 50 г. борной кислоты. По­верхность древесины обрабатывают два-три раза. Угроза по­явления плесени и гниения при этом значительно снижается, а срок службы древесины увеличивается в два-три раза. Для антисептирования можно применять также глиняные пасты, при изготовлении которых используют жирную глину, отмо­ченную водой или просеянную через мелкое сито.

      В торговой сети можно встретить очень широкий спектр готовых составов для антисептической пропитки. В качестве антисептиков применяют водные растворы фтористого на­трия, кремнефтористого натрия, кремнефтористого аммо­ния, магния, цинка, железного купороса, хлористого цинка.

     Фтористый натрий технический представляет собой поро­шок белого или светлосерого цвета, предельная раствори­мость в горячей воде которого составляет 3,5 — 4 %. Легко проникает в древесину, не разлагается, слабо вымывается, не имеет запаха. Является довольно сильным антисептиком, не корродирующим металл.

      Кремнефтористый натрий — белый или светлосерый поро­шок с желтоватым оттенком. По антисептическим свойствам близок к фтористому натрию. Растворимость в воде неболь­шая: при температуре 17 °С 0,65 % и при 100 °С — 2,4 %. В большинстве случаев применяется с добавлением кальци­нированной соды. В этом случае происходит химическая ре­акция с образованием в растворе чистого фтористого натрия.

    К недостаткам антисептиков на водной основе следует от­нести тот факт, что они проникают в древесину на небольшую глубину. Поэтому их можно применять лишь для элементов, не соприкасающихся непосредственно с грунтом. Там, где на древесину воздействует грунтовая влага, лучше применять антисептики на органических растворителях (обычно на уайт- спирите).

      Маслянистыми антисептиками ввиду их токсичности, рез­кого запаха и способности окрашивать древесину покрывают или пропитывают части зданий, находящихся в земле или во влажной среде. К таким антисептикам относят каменноуголь­ное, креозотовое, антраценовое, сланцевое масло. Этот ме­тод защиты значительно повышает долговечность деревян­ных конструкций, находящихся даже в воде. Современная промышленность наполнила рынок новыми антисептически­ми составами, обладающими не только прекрасными защит­ными свойствами, но и декоративными качествами. Исполь­зуя эти антисептики можно надежно защитить не только под- земною часть фундаментов, но и придать их наземной части декоративные свойства.

www.smoldomrem.ru

Столбчатый деревянный фундамент своими руками: устройство, ремонт

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Фундамент из дерева является оптимальным решением во многих ситуациях в строительстве, в особенности при столбчатом виде конструкции.

Он позволит не только создать надежную основу для постройки, но и существенно сэкономить материал, а, соответственно, и средства. Кроме того, соорудить его можно самостоятельно.

Общая информация

Деревянный фундамент имеет следующие особенности:

1. Представляет собой конструкцию столбчатого фундамента с опорами из дерева, которые заглубляются до 1,5 метров, а надземная часть в высоту достигает до полуметра.
2. Система установки столбов рассчитывается под конкретное здание и располагается под перегородками и несущими стенами.
3. Если в здании имеются участки, длина которых больше 3 м, либо присутствуют особо нагруженные участки, то под ними монтируются дополнительные столбы.
4. Расстояние, на котором располагаются друг от друга столбики, варьирует от полутора до трех метров.
5. В конструкции имеется ростверк, представленный закладными бревнами. Он отвечает за равномерное распределение тяжести здания.

Существует разделение на подвиды, фундамент из деревянных столбов в зависимости от глубины может быть:

• мелко заглубленный: располагают столбы на расстояние в ½ или 2/3 от глубины промерзания;
• не заглубленный: максимальная глубина такого типа находится не более чем на 0,5 м.

Применение

Что касается сооружений, к которым можно применить конструкцию столбчатого фундамента из дерева, то это:

• бани;
• летние домики;
• беседки;
• киоски;
• любые другие постройки, которые имеют относительно небольшой вес.

Важно: при определении типа фундамента следует обращать внимание на тип грунтовых вод. В случае с деревянной разновидностью столбчатой конструкции уровень грунтовых вод должен быть низким.

Подбор материала

Один из важных моментов при возведении фундамента из дерева – это выбор подходящего материала. Породы древесины, которые подходят для конструкции — это:

• дуб;
• сосна;
• лиственница.

Преимуществом этих пород относительно строительства фундамента является их устойчивость к гниению и повреждению насекомыми. Кроме того, сосна и лиственница не подвержены переувлажнению. Они становятся более прочными в условиях повышенной влажности.

Параметры бревен должны быть такими:

• лучше выбирать комель, т.е. нижнюю часть ствола;
• минимальный диаметр бревна – 20 см.

Расчеты

Прежде чем приступать к сооружению фундамента, необходимо правильно рассчитать требуемое количество материала.

Рассмотрено на примере дома с размерами 5х6 м, с высотой первого этажа 2,7 м, фронтовой высотой – 2,5 м. Покрытие крыши – шифер. Почва – суглинистая, Ro = 3,5 кг/см.кв. Грунт промерзает на 1,3 м.

Происходит это следующим образом:

1. Изначально рассчитывается вес строения. В указанном случае необходимо узнать массу стен (72 м²), она равна 3600 кг. (72*50=3600).
2. Далее рассчитывается масса перекрытий, а именно цоколь и пол между первым и вторым этажом. Общей площадью они равны в 60 м², соответственно масса их равна 6000 кг. Расчет аналогично предыдущему пункту.
3. Следующим этапом высчитывается эксплуатационная нагрузка, которая есть на первом этаже и на мансарде. Общая площадь*210 = 12600 кг.
4. Вес крыши будет равен: общая площадь (46 м²)*50 = 2300 кг.
5. В случае ската, равного больше 60 градусов, снеговая нагрузка принимается за 0 и в расчеты не включается.
6. Суммировав все полученные массы отдельных элементов дома, получится общий вес. В указанном случае это 31100 кг.
7. Для расчета общей площади всех столбов нужно воспользоваться формулой: S = глубина промерзания (1,3) * общая площадь (31100) / Ro (3,5) = 11550 см².
8. Далее следует высчитать площадь одного столба, который выбран для будущего фундамента. В данном случае выбран бур с параметром сечения 400 мм, а значит, его площадь составит 1250 см².
9. Количество столбов для конструкции можно узнать, разделив общую площадь столбов на площадь одного столба. В указанном примере – это 10 штук.

Важно: при сооружении фундамента стоит помнить, что установить большее число столбов, чем получено в расчетах, можно, но меньшее устанавливать нельзя.

Изначально столбы устанавливаются в местах, где присутствует более высокий уровень нагрузки, а затем проводится распределение их в остальных местах, учитывая симметрию расположения. При необходимости количество столбов можно увеличить.

Подготовка

Еще одно мероприятие, которое обязательно следует провести, прежде, чем приступать к возведению конструкции фундамента из дерева – это его обработка для более длительной и надежной эксплуатации.

Период для подготовки лучше выбирать в промежутке с ноября по январь.

Важно: прежде чем начинать обработку, следует очистить дерево от коры, ошкурить его и нанести разметку, соответствующую направлению росту дерева – это пригодится в процессе монтажа.

Вариантов для обработки древесины два:

• обжиг: прежде чем приступать к обжигу деревянный столб покрывается глиной в толщину до 1 см. Обжигать можно, используя паяльную лампу, а можно и на костре. Обязательно в процессе нужно следить за тем, чтобы край бревна не сгорал больше чем на 2 см. После того, как обжиг был проведен, необходимо древесину покрыть составом битума, также есть вариант использовать смолу;
• химическая обработка препаратами: более легкий способ подготовить древесину к монтажу. Можно воспользоваться любым покупным средством водного типа, масляного с антисептическими свойствами или использовать специальное обертывание (бандаж).

Процесс монтажа

В конструировании данного столбчатого основания в основном используется фундамент деревянные «стулья». При этом применяется принцип «стульев», который более надежен для такой основы под здание. Пользуясь приведенным алгоритмом действий, можно сконструировать деревянный столбчатый фундамент своими руками.

1. Выкапывание ям. Можно вручную, а можно воспользоваться техникой. Главное, чтобы диаметром ямы были больше в полтора раза, чем диаметр столба.

2. Песчаная подушка. Следует засыпать в яму песок, равный по толщине 10-20 см, после чего хорошо утрамбовать.

3. Обеспечение гидроизоляции. Для обеспечения гидроизоляции следует подземную часть дерева обернуть рубероидом, предварительно обработав ее маслянистым раствором. Проклейку проводят, используя битумную мастику. Рубероид накладывается в несколько слоев.

4. Возведение столбов-стульев. Установку столбов из дерева проводят в обратном направлении роста ствола, т.е. таким образом, чтобы верхушки располагались внизу.

Нужно изначально установить ориентировочные столбики в точках пересечения стен и натянуть между ними тугую нить или леску. Далее располагают в котлованах столбы из дерева. После этого проводят установку столбов в вертикальном расположении, выровнять которые поможет положение отвеса.

Что касается способа установки на «стулья», то можно это сделать двумя способами:

• используя крестовину из дерева;
• при помощи камня или плиты из бетона.

Для сооружения крестовины нужны 2 пластины по 70 см, которые необходимо крестообразно соединить друг с другом. Чтобы присоединить столб к крестовине можно соорудить в ней углубление, а в столб смонтировать шип. Есть вариант присоединить две составляющие «стула» при помощи металлических скоб.

Чтобы сделать «стул» из бетонной плиты, можно залить поверх песчаной насыпки жидкий бетон, высотой в 20 см и, не дожидаясь его высыхания, установить столб из дерева, заглубляя на 10 см.

5. Засыпка. Оставшееся расстояние между деревянными столбами необходимо заполнить любым материалом, имеющим крупную фракцию частиц. Это может быть щебень, битый кирпич или песок. Засыпать необходимо постепенно, утрамбовывая каждый слой в 15-20 см.

6. Выравнивание. Следующее, что следует сделать – это проверить высоту всех столбов по натянутой нити. Те столбы, которые выше, необходимо спилить, чтобы все они были одинаковы по высоте.

7. Гидроизоляция торцов. Далее проводят обертывание торцов рубероидом, берестой или любым другим материалом, способным обеспечить гидроизоляционные свойства. Стоит помнить, что материал заворачивается книзу.

8. Перевязочный пояс. Чтобы в дальнейшем между столбами расположить брусья стен, необходимо позаботится о креплениях. Их делают при помощи вырубки шипов с сечением 0,5х0,5 см, высоту определяют в соответствии с брусом нижней обвязки. В таких брусьях подготавливают гнезда перед тем, как их установить.

Ремонт

Любая конструкция с течением времени требует реконструкции.

Каким образом это проводят в случае со столбчатой конструкцией деревянного фундамента, можно ознакомиться ниже:

1. Первостепенно следует поднять сооружение, которое стоит на фундаменте, при помощи домкратов и зафиксировать его прочными сваями или бревнами.
2. В зависимости от типа поломки выбирают вариант решения проблемы. Если столб отклонился от вертикального положения, то его нужно выровнять и зафиксировать в таком положении при помощи дополнительной насыпи, которая хорошо утрамбовывается. Если же столб нуждается в замене, то его нужно вынуть из почвы и, подготовив по правилам новый, вмонтировать вместо него. Следует помнить про необходимость удаления старой подушки из песка в случае замены деревянного столба.
3. После проведенных манипуляций необходимо проверить точность высоты столба. Выровнять его при необходимости, также проверить его расположение в вертикальной плоскости, после чего восстановить ростверк.
4. Последний штрих – это опускание здания на прежнее место.

Преимущества и недостатки

Чтобы понять необходимость возведения конструкции фундамента из дерева, следует рассмотреть его достоинства и недостатки. К достоинствам относятся:

1. Простота расчетов и процесса установки.
2. Низкая стоимость материалов.
3. Маленькие потери тепла через поверхность пола.
4. Устойчивость к воздействию большого веса здания из-за свойств упругости древесины.

Что касается недостатков, то он один — это не слишком большая длительность эксплуатации. Конструкция из дуба прослужит до 15 лет, если ее не обработать перед установкой и до 30 лет с предварительной подготовкой. Сосна и лиственница смогут простоять 7 и 15 летний период соответственно.

Полезное видео

Ознакомьтесь визуально с обработкой деревянных столбов на видео ниже:

Выводы

Преимущества в возведении столбчатого фундамента из дерева преобладают над недостатками, тем более, что можно позаботиться о том, чтобы конструкция прослужила как можно дольше. К тому же, проводить замену или ремонт деревянных фундаментов не так сложно, да и стоимость его невысока.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

ochag.online

преимущество и недостатки данного вида

Фундамент из деревянных свай стоит дешево, легко возводится, не требует техники для заливки, долговечен и подходит под загородный жилой дом. Рассмотрим, как готовится и строится деревянный фундамент, какие материалы для него требуются.

Критерии выбора

В основании домов люди привыкли использовать бетон, но не у всех есть уверенность, что марка соответствует реальности, не всегда есть возможность заказать грузовик с заводским качественным бетоном. Встает также вопрос цены и эффективности. Для загородных строений иногда выбирают свайный фундамент из дерева, т. к. при соблюдении технологии он прослужит десятки лет. Более всего это основание подходит для деревянного строения, ведь сроки эксплуатации фундамента и материала стен совпадают.

Состав и влажность грунтов влияет на деревянный фундамент сильнее всего. Выясните у специалистов, подходит ли грунт. 

Преимущества такого основания:

1. Легкость возведения. Ямы для стульев можно пробурить мото — буром или вызвать специалистов.
2. Надежность. Если грунтовые воды низко, дерево продержится десятки лет. Есть примеры домов на сваях, стоящие более 100 лет.
3. Экологичность. Древесина — самый безвредный материал.
4. Дешевизна. На фоне долговечности очень выгодно смотрится и низкая цена основания, она не мешает общему качеству.
5. Энерго эффективность. Дом на столбчатых сваях не касается земли и не теряет тепло.

Виды

Деревянный фундамент из столбов подразделяется на 2 основных вида: на сваях — стойках и на висячих сваях. Стоячие столбы имеют опору и ставятся на слабый грунт. Висячие — не требуют опоры, они ставятся в слабых слоях, если глубина последних значительна. Какой вариант выбирать, зависит от прохождения грунтовых вод и состава грунтов в местности, где возводится жилище. Все нужно выяснить у специалистов.

Подходящее дерево под столбчатое основание — это дуб, который всегда отличался долговечностью. Дешевле обойдется древесина хвойной породы — сосна. Можно использовать и лиственницу.

Этапы строительства

Несколько этапов проводят в порядке, предусмотренном технологией и традициями:

• Подготовка столбов, обработка антисептиком и гидроизоляция.
• Расчистка участка под дом.
• Бурение свайных отверстий вручную мото буром или вызов специалистов.
• Засыпание слоя песка на дно отверстий.
• Установка столбов и бетонирование, засыпка гравием.
• Спиливание лишней древесины на сваях, выравнивание.
• Гидроизоляция верхней поверхности — свайного торца.

Подготовка столбов

Сваи под деревянный фундамент берут с нижней части дерева, пилят одинаковые куски и ошкуривают. Тщательно убрать кору важно еще потому, что в ином случае будет потеряно значительно больше пропитки. Поверхность должна стать как можно более гладкой.

В идеале столбы подбираются заранее, из зимнего сухого леса, и просушенные чем более, тем лучше. Самые мощные шпалы ставят под углы, несущие стены. Обработка делается путем обжига, как в старое время, или антисептиком, добавляется гидроизоляция.

Первый метод, обжигание — проводится до угольной корки. Для этого зажигается костер (горелка), заготовка в нем постепенно переворачивается, тщательно прожигается. Полностью надо прожечь часть сваи, которая попадет под землю, и поверхность выше уровня земли на 20 — 25 см. Раньше перед обжигом наносили глину, и сегодня это не повредит. В момент горения важно не допустить сильного пережигания. Слой угля не должен превышать 2 см. На последней стадии требуется просмолить стул. Или обработать битумом (битумной мастикой).

Защита антисептиком выполняется нанесением жидкости кистью в 2 или более захода. Она дает очень маленький слой защиты, но при сухом грунте фундамента хватит надолго. Водные химические растворы можно приготовить самому:

1. 5 л кипятка смешать с 50 г борной кислоты, добавить 950 г пищевой соли, при постоянном помешивании получить единую массу. Этим веществом можно покрывать будущий фундамент из деревянных шпал.
2. Народный рецепт — глиняная паста из просеянной глины, которая получается путем смешивания с водой.
3. Химические растворы, продающиеся в хозяйственных магазинах. Это железный купорос, цинк хлористый, аммоний кремнефтористый и подобные.
4. Пропитка масляная или алкидная, которую подбирают по рекомендации на этикетке. Сюда же добавим антисептик, его можно применить совместно с пропиткой.

В дополнение к раствору пропитки делается гидроизоляция — обертывание толстым рубероидом без приклеивания, чтобы при промерзании грунта наш столб не повредился. Если жилище планируется на возвышенности, а фундамент деревянные стулья поставлен в сухом грунте; если, во — вторых, надежно отводятся ливневые потоки, и под дом не попадает влага, то сваи прослужат максимально долго.

Обжиг деревянной сваи, которую опускают в землю, позволит получить сантиметры защищенного слоя древесины. А антисептик впитывается лишь на несколько миллиметров.

Дальнейшие действия

Первым делом для подготовки фундамента мы должны выяснить, сколько требуется бурить ям, на какую глубину. Это зависит от проекта дома и снова от грунтов. В ямы опускают готовые и обработанные столбы, которые берут из нижней части дерева. Диаметр — от 200 мм.

Сама яма под столб должна быть толще его в 1,5 раза. Чтобы морозное пучение не повредило фундаменту, нашу сваю можно обмотать рубероидом или прочной пленкой. Примерзания грунта к свае в этом случае не произойдет, и она останется невредимой.

Если решено использовать опору, то в качестве нее выпиливается крестовина с выемкой. Предварительно в земляные отверстия засыпают слой песка высотой примерно 20 см и утрамбовывают. Столб надежно закрепляется на опоре скобами или иными средствами, опускается на слой песка и утрамбовывается.

Саму опору необходимо обработать выбранным способом: обычно это антисептик и гидроизоляция битумными мастиками. Как это сделать, описано в разделе «Подготовка столбов». Каждая свая может бетонироваться на 20 и более см или целиком, остатки ямы засыпаются щебнем.

Закладывают столбчатый фундамент своими руками на глубину 500 — 1550 мм. Внутреннему столбу подойдет глубина от 50 см, на него меньше нагрузки. А столбы под стены должны закладываться минимум на 75 см. После выставления по уровню, бетонирования и засыхания свай отпиливают лишнее сверху, выравнивая каждую по единой плоскости, на которую ляжет дом. Убедившись, что сваи выровнены, проводят последнюю обработку верхнего торца антисептиком и прикрывают их сверху кусками толстого рубероида.

Видео

Наглядное видео про защиту столбов от гниения.

Заключение

Надежный фундамент из дерева будет служить вам долго, если выполнены основные условия и советы. Даже после загнивания стулья можно заменить бетонными кубами (блоками), которые достаточно нарастить или подставить вовремя. Простое основание подойдет под несложные хозяйственные постройки – хоздворы или бани, небольшие домики.

В то же время свайный фундамент используют и для капитальных коттеджей, скорее тоже деревянных, из оцилиндрованного бруса. Применение столбов сильно зависит от специфических моментов — влажности, типа грунта и глубины пролегания воды. Но если все в порядке, можно смело использовать деревянные фундаменты и наслаждаться отдыхом на природе.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

osnovapoddom.ru

ДЕРЕВЯННЫЕ СТУЛЬЯ

Фундамент, подвал, погреб

Технология деревянных столбчатых фундаментов до сих пор используется в глубинках нашей страны. Да и в централь-

ной части РФ деревянные столбы часто устанавливают под легкие дворовые постройки брусчатой, бревенчатой или кар­каснощитовой конструкции. Лучше всего для этой цели под­ходит древесина дуба и лиственницы, биологическая стой-

кость которых достаточно высока. После соответствующей обработки древесина этих пород может простоять в грунте без разрушения несколько десятков лет.

Столбы устанавливают в отрытые котлованы строго верти­кально, обращая их комлями вниз. Чтобы увеличить несущую опорную площадь столба и придать ему устойчивость, ниж­ние концы стульев опирают на постелистый камень, бетон­ную плиту или «пяту» (рис. 25), или на деревянную крестови­ну с подкосами (рис. 26). Деревянную крестовину изготав­ливают из двух пластин длиной до 70 см, соединенных между собой крест-накрест. В верхнем бруске крестовины делают гнездо, а в нижнем конце стула — шип, что повышает устой­чивость соединения.

Назначение крестовины заключается не только в увеличе­нии площади опорной части столба. Во время морозного пу­чения такая крестовина будет препятствовать вытаскиванию столба из скважины. Поэтому крестовину желательно закре­пить к столбу несколькими металлическими скобами. Кроме того, снизить вероятность примерзания грунта к поверхности столба можно, соорудив защитный чулок. Для этого столб об — ворачивают поливинилхлоридной пленкой, рубероидом, стеклотканью или другим подобным изолирующим материа­лом. Изолирующий чулок защитит древесину от контакта с грунтом, что снизит вероятность ее загнивания. Кроме того, грунт не примерзнет к древесине и, вспучиваясь, будет скользить по чулку. Таким образом, силы морозного пучения будут сведены практически к нулю. Через несколько лет пучи — нистый грунт как бы «привыкает» подниматься без фундамен-

та и поэтому будет подниматься без столба, даже если за­щитный чулок разрушится. Само собой разумеется, деревян­ный столб перед установкой следует антисептировать, что продлит срок его службы.

Вместо деревянной крестовины можно устанавливать бе­тонную подушку, что повышает надежность опорной части столба. Когда в качестве подушки для деревянных стульев применяют монолитный бетон, то установку столбов лучше делать на свежий бетон. При погружении деревянного стол­ба на 10-12 см в бетон, происходит жесткая фиксация стол­ба после схватывания бетона, и устойчивость фундамента повышается.

Разработка грунта под столбчатые фундаменты осуще­ствляется, как правило, вручную. Механизированная разра­ботка грунта часто приводит к нарушению структуры грунто­вых пластов, что влечет за собой снижение несущей способ­ности основания. В плотных слежавшихся грунтах выкопать котлован не так уж сложно. В мелких и пылеватых песках мо­гут возникнуть сложности с осыпанием стенок котлована. Особенно сложно разрабатывать плывуны, которые харак­терны для болотистых мест. Такие грунты можно встретить на дачных участках, под которые обычно отводят самые непри­годные территории.

Единственным выходом при разработке плывунов являет­ся крепление стенок котлована (рис. 27). Для этого по пери­метру котлована на нужную глубину бурят скважины (рис.28), в которые опускают деревянные брусья. Для этого может по­дойти обыкновенный подтоварник, стоимость которого невы­сока. Стойки скрепляют по периметру досками и начинают разрабатывать грунт. По мере заглубления между стойками и грунтом укладывают доски, которые препятствуют обруше­нию грунта в котлован. Зазоры между досками должны быть минимальными, особенно в местах прохода слоев плывуна. В таких местах даже может возникнуть необходимость коно­патки зазоров между досками.

По мере заглубления в котлован нужно опустить лестницу, чтобы иметь возможность оперативно покинуть котлован при аварийном обрушении его стенок. В целях безопасности та­кие котлованы нужно разрабатывать вдвоем. Один человек постоянно находится наверху готовый придти на помощь.

Антисептирование деревянных фундаментов считает­ся довольно эффективным методом борьбы с гнилостными процессам. Суть антисептирования заключается в обработке древесины специальными химическими растворами (анти­септиками), препятствующими образованию плесени и био­логическим разрушениям. Эффективный антисептик должен обладать высокой токсичностью по отношению к грибкам, быть стойким, хорошо проникать в древесину, не иметь не­приятного запаха, быть безвредным для человека и живот­ных, не снижать физикомеханических свойств древесины и не вызывать коррозийных процессов в металлических кре­пежных деталях.

Человечеством накоплен многовековой опыт борьбы с за­гниванием древесины. Защиту древесины от загнивания из-

Рис. 27. З Подготовке 4 котловане для ‘ стобчатого фундаменте:

А — применение горизонтальных брусков;

1 — дощатое крепление;

2 — опорный брус;

3 — клин;

4 — опора;

5 — распорка;

6 — грунт;

Б — применение брусков-распорок;

1 — грунт;

2 — дощатое крепление;

3 — верхний опорный брус;

4 — распорка;

5 — доска, ограничивающая котлован;

В — готовый котлован для столбчатого фундамента (распорки убраны)

древле осуществляли обжигом, пропиткой дегтем и т. д. Угольная корка на поверхности древесины защищает ее от контакта с грунтом и продлевает срок жизни фундамента на десятки лет. Довольно эффективным средством, доступным практически каждому, является обработка деревянных по­верхностей следующим составом. В крутом кипятке (5 л) рас­творяют 950 г. поваренной соли и 50 г. борной кислоты. По­верхность древесины обрабатывают два-три раза. Угроза по­явления плесени и гниения при этом значительно снижается, а срок службы древесины увеличивается в два-три раза. Для антисептирования можно применять также глиняные пасты, при изготовлении которых используют жирную глину, отмо­ченную водой или просеянную через мелкое сито.

В торговой сети можно встретить очень широкий спектр готовых составов для антисептической пропитки. В качестве антисептиков применяют водные растворы фтористого на­трия, кремнефтористого натрия, кремнефтористого аммо­ния, магния, цинка, железного купороса, хлористого цинка.

Фтористый натрий технический представляет собой поро­шок белого или светлосерого цвета, предельная раствори­мость в горячей воде которого составляет 3,5 — 4 %. Легко проникает в древесину, не разлагается, слабо вымывается, не имеет запаха. Является довольно сильным антисептиком, не корродирующим металл.

КоемнеФтористый натрий — белый или светлосерый поро­шок с желтоватым оттенком. По антисептическим свойствам близок к фтористому натрию. Растворимость в воде неболь­шая: при температуре 17 ‘С — 0,65 % и при 100 ‘С — 2,4 %. В большинстве случаев применяется с добавлением кальци­нированной соды. В этом случае происходит химическая ре­акция с образованием в растворе чистого фтористого натрия.

К недостаткам антисептиков на водной основе следует от­нести тот факт, что они проникают в древесину на небольшую глубину. Поэтому их можно применять лишь для элементов, не соприкасающихся непосредственно с грунтом. Там, где на древесину воздействует грунтовая влага, лучше применять антисептики на органических растворителях (обычно на уайт — спирите).

Маслянистыми антисептиками ввиду их токсичности, рез­кого запаха и способности окрашивать древесину покрывают или пропитывают части зданий, находящихся в земле или во влажной среде. К таким антисептикам относят каменноуголь­ное, креозотовое, антраценовое, сланцевое масло. Этот ме­тод защиты значительно повышает долговечность деревян­ных конструкций, находящихся даже в воде. Современная промышленность наполнила рынок новыми антисептически­ми составами, обладающими не только прекрасными защит­ными свойствами, но и декоративными качествами. Исполь­зуя эти антисептики можно надежно защитить не только под­земною часть фундаментов, но и придать их наземной части декоративные свойства.

Погреб под гаражом удобен тем, что не занимает от­дельного места на участке, в него легко попасть зимой, так как вход не засыпается снегом (рис. 49). Такой погреб намного дешевле отдельно …

В случае, когда к сооружению погреба приступают уже после того, как построен дом, целесообразнее делать заглубленный погреб под какой-либо постройкой (хоз­блок, кухня, гараж, веранда), которая еще только стро­ится. Тогда стены …

Качество капусты зависит от того, в каких условиях она будет храниться, причем кочаны закладывают креп­кими, плотными. На каждом из них оставляют 2—3 крою­щих зеленых листа, которые предохраняют от усыхания. Установлено, …

msd.com.ua

Деревянные столбы (стулья)

Столбчатые фундаменты в наше время широко используются для возведения деревянных домов. Они являются незаменимой частью дворовых конструкций из бруса, бревен или каркасно-щитовых построек.
Наиболее подходящими материалами для фундаментов такого типа является дуб и лиственница, которые долгое время сохраняют свои первоначальные свойства. Специальная технология обработки делает их древесину настолько прочной, что она не только может без разрушения находиться в грунте десятки лет, но и с каждым годом становится только прочнее.

Столбы фундамента помещают, в вырытые заранее котлованы, исключительно в вертикальном положении и таким образом, чтобы их комли были направлены вниз. Для повышения несущей способности столбов и их устойчивости, выполняют специальные опоры, это может быть:
— постелистый камень;
— бетонная «пята»;
— деревянная крестовина с подкосами.
Крестовина представляет собой две пластины из дерева, длина которых составляет около 70 см и соединяются друг с другом крест-накрест. Чтобы соединение имела повышенную устойчивость, в верхней части крестовины делают углубление, а в нижней — шип.

Деревянные столбчатые фундаменты

Помимо устойчивости, деревянная крестовина помогает увеличить площадь части, на которую опирается столб, а также препятствует выпадению столба из скважины, при пучении почвы в мороз. Специалисты рекомендуют закреплять крестовину на столбе посредством металлических скоб, а в качестве защиты от примерзания грунта к столбу, создать чулок.
Для образования чулка необходимо оборачивать столб пленкой из поливинилхлорида, стеклотканью, рубероидом и другими изоляционными материалами. Защитный чулок не даст древесине контактировать с грунтом, что обеспечит ее долгую службу, а также сведет к минимуму воздействия морозного пучения. Кроме того, по прошествии нескольких лет, грунт , даже при разрушенном чулке, будет подниматься не воздействуя на столбы.
Необходимо помнить, что деревянные столбы, для их эффективной эксплуатации, нужно обязательно антисептировать перед монтажом.
Помимо крестовины, для установки столбов можно использовать бетонную подушку, что значительно повысит надежность их опоры. При установке стульев в бетон, нужно, чтобы он был свежим, тогда столб легко погружается в него на 10-12 см, где и осуществляется фиксация деревянного столба после застывания бетонной массы.
Для столбчатых фундаментов разработка грунта производится, в основном, ручными методами, в силу того, что использование машин может привести к разрушениям пластов грунта и понижению несущей способности фундамента.
Копать котлован удобно в слежавшихся грунтах, однако если на участке залегают мелкие и пылеватые пески, то эта задача усложняется из-за осыпания стенок. Особую сложность представляют разработки, часто встречающихся в болотистой местности, плывунов.

Подготовка котлована для столбчатого фундамента

Для успешной разработки плывунов нужно укреплять стенки котлованов. Это происходит следующим образом: вдоль всего котлована бурят скважины на необходимую глубину, куда помещают брусья, затем полученные стойки соединяют между собой досками, и только после этого ведут разработку грунта. Таким образом, опускаясь на все большую глубину, стенки обкладывают досками, и грунт не обрушивается. При этом, расстояния между досками должны быть очень маленькими, вплоть до того, что иногда приходится конопатить мельчайшие щели.
Помните, что заглубляясь в котлован, нужно опускать лестницу, чтобы при аварийном обрушении стен, быстро выбраться из него, а также иметь напарника, контролирующего процесс.

Антисептирование деревянных фундаментов

Для борьбы с процессами гниения в древесине столбов фундамента, необходимо производить их антисептирование. Оно предполагает обработку дерева химическими растворами, специального назначения, которые мешают возникновению плесневых грибков и других биологических факторов, способствующих разрушению столбов.
Качественное вещество-антисептик должно иметь повышенную токсичность, в сравнении с грибками, иметь высокую стойкость, отлично абсорбироваться древесиной, иметь приятный запах, быть безопасным для человека и животных, должно препятствовать снижению физико-механических показателей дерева и не подвергать коррозии металлические детали крепежа.

За весь период обработки человеком древесины, было придумано множество способов, избежать возникновения гнилостных процессов, например, обжиг или дегтярная пропитка. Слой угля на древесине выполняет функцию защиты от соприкосновения с грунтом, что значительно увеличивает сроки эксплуатации фундамента.
Существует простой и действенный рецепт состава, который можно изготовить самостоятельно: на пять литров крутого кипятка потребуется 950 грамм поваренной соли и 50 грамм борной кислоты. Этим составом необходимо обработать древесину не менее трех раз. Такая обработка снижает вероятность появления гнили и плесени, а также увеличивает сроки эксплуатации древесины в 2-3 раза.
В качестве антисептиков можно использовать пасты из жирной глины, вымоченной в воде и тщательно просеянной через мелкое сито.
Сегодня в специализированных магазинах можно найти большое количество уже готовых пропиток с антисептическими свойствами, таких как:

• растворы фтористого натрия на водной основе;
• кремнефтористого натрия;
• кремнефтористого аммония;
• магния;
• цинка;
• железного купороса;
• хлористого цинка.

Фтористый натрий
Технический фтористый натрий является белым или светло-серым порошком без запаха, 3,5 – 4 процента которого можно легко растворить в горячей воде. Его преимуществами является то, что он хорошо абсорбируется древесиной, не разлагается, плохо вымывается водой. Он используется как сильное антисептическое вещество, которое не подвергает металл коррозии.
Кремнефтористый натрий
Кремнефтористый натрий представляет собой порошок белого или серого цвета с желтоватым оттенком. Имеет антисептические показатели схожие с фтористым натрием. Вещество плохо растворяется в воде, поэтому для температуры воды 17 градусов его процентное соотношение составляет — 0,65 % , а в кипящей воде можно растворить — 2,4 %. При использовании кремнефтористого натрия, как дополнительное вещество используется кальцинированная сода, которая дает реакцию к образованию фтористого натрия в растворе.

Недостатки антисептиков

Антисептики, изготовленные на водной основе, имеют ряд недостатков, к которым относятся:

• Небольшая глубина проникновения в древесину;
• Возможность использования только, для частей фундамента, не контактирующих с грунтом;

Во влажных грунтах, более целесообразным является применение антисептических средств на основе органических растворителей, например, уайт-спирита.
Маслянистые антисептики имеют высокую степень токсичности, резкий запах и красят древесину, поэтому их используют для пропитки частей фундамента, заглубленных во влажный грунт. К ним можно отнести такие масла как: каменноугольное, креозотовое, антраценовое и сланцевое.
Современные составы, имеют, как отличные защитные качества, так и декоративный эффект, поэтому часто используются и для обработки надземных частей здания.

ecosrub.com

ДЕРЕВЯННЫЕ СТУЛЬЯ | Столбчатые фундаменты | Обзорные статьи

Страница 2 из 5

ДЕРЕВЯННЫЕ СТУЛЬЯ

Технология деревянных столбчатых фундаментов до сих пор используется в глубинках нашей страны. Да и в центральной части РФ деревянные столбы часто устанавливают под легкие дворовые постройки брусчатой, бревенчатой или каркаснощитовой конструкции. Лучше всего для этой цели подходит древесина дуба и лиственницы, биологическая стойкость которых достаточно высока. После соответствующей обработки древесина этих пород может простоять в грунте без разрушения несколько десятков лет.

Столбы устанавливают в отрытые котлованы строго вертикально, обращая их комлями вниз. Чтобы увеличить несущую опорную площадь столба и придать ему устойчивость, нижние концы стульев опирают на постелистый камень, бетонную плиту или «пяту» (Рисунок), или на деревянную крестовину с подкосами (Рисунок). Деревянную крестовину изготавливают из двух пластин длиной до 70 см, соединенных между собой крест-накрест. В верхнем бруске крестовины делают гнездо, а в нижнем конце стула — шип, что повышает устойчивость соединения.

Назначение крестовины заключается не только в увеличении площади опорной части столба. Во время морозного пучения такая крестовина будет препятствовать вытаскиванию столба из скважины. Поэтому крестовину желательно закрепить к столбу несколькими металлическими скобами. Кроме того, снизить вероятность примерзания грунта к поверхности столба можно, соорудив защитный чулок. Для этого столб обворачивают поливинилхлоридной пленкой, рубероидом, стеклотканью или другим подобным изолирующим материалом. Изолирующий чулок защитит древесину от контакта с грунтом, что снизит вероятность ее загнивания. Кроме того, грунт не примерзнет к древесине и, вспучиваясь, будет скользить по чулку. Таким образом, силы морозного пучения будут сведены практически к нулю. Через несколько лет пучинистый грунт как бы «привыкает» подниматься без фундамен-

та и поэтому будет подниматься без столба, даже если защитный чулок разрушится. Само собой разумеется, деревянный столб перед установкой следует антисептировать, что продлит срок его службы.

Вместо деревянной крестовины можно устанавливать бетонную подушку, что повышает надежность опорной части столба. Когда в качестве подушки для деревянных стульев применяют монолитный бетон, то установку столбов лучше делать на свежий бетон. При погружении деревянного столба на 10-12 см в бетон, происходит жесткая фиксация столба после схватывания бетона, и устойчивость фундамента повышается.

Разработка грунта под столбчатые фундаменты осуществляется, как правило, вручную. Механизированная разработка грунта часто приводит к нарушению структуры грунто-

вых пластов, что влечет за собой снижение несущей способности основания. В плотных слежавшихся грунтах выкопать котлован не так уж сложно. В мелких и пылеватых песках могут возникнуть сложности с осыпанием стенок котлована. Особенно сложно разрабатывать плывуны, которые характерны для болотистых мест. Такие грунты можно встретить на дачных участках, под которые обычно отводят самые непригодные территории.

Единственным выходом при разработке плывунов является крепление стенок котлована (Рисунок). Для этого по периметру котлована на нужную глубину бурят скважины (Рисунок), в которые опускают деревянные брусья. Для этого может подойти обыкновенный подтоварник, стоимость которого невысока. Стойки скрепляют по периметру досками и начинают разрабатывать грунт. По мере заглубления между стойками и грунтом укладывают доски, которые препятствуют обрушению грунта в котлован. Зазоры между досками должны быть минимальными, особенно в местах прохода слоев плывуна. В таких местах даже может возникнуть необходимость конопатки зазоров между досками.

По мере заглубления в котлован нужно опустить лестницу, чтобы иметь возможность оперативно покинуть котлован при аварийном обрушении его стенок. В целях безопасности такие котлованы нужно разрабатывать вдвоем. Один человек постоянно находится наверху готовый придти на помощь.

domsnulya.ru