Фундамент деревянные стулья: Ничего не найдено для Fundament Fundament Derevyannye Lezhki I Derevyannye Stul Ya V Chem Otlichie %23I

Деревянные стулья фундамент. Фундаменты деревянного дома своими руками

Фундамент на деревянных стульях, без бетона | ShadyLady.com.ua

Фундаментом здания или сооружения называется та его часть, которая лежит ниже уровня земли, воспринимает и передает на грунт вес всего здания или сооружения. Слой грунта, воспринимающий вес всего здания или сооружения и действующие на него усилия, называется основанием. Во временных сооружениях часто используют фундамент на деревянных стульях, о котором будет далее. При строительстве капитального сооружения уже не обойтись без бетонирования крепкого фундамента. При возведении фундамента с помощью винтовых свай, для заливки используют бетон для фундамента B15 П3 F50 или схожие по крепости марки.

Основания делятся на естественные и искусственные.

В качестве естественного основания возможно использование прочных грунтов. Такой грунт в строительном деле называется материком. Искусственными основаниями называют такие, которые требуют специальных мероприятий для того, чтобы на них можно было соорудить здание. Нижняя часть фундамента, которая соприкасается с основанием, именуется подошвой фундамента.

Фундамент – это несущая часть всего здания. Находясь в земле, фундамент подвергается воздействию влаги и промерзает, вследствие этого он должен хорошо сопротивляться этим вредным воздействиям. Фундаменты также должны обладать хорошей устойчивостью, т.е. они должны хорошо сопротивляться усилиям, которые стремятся сдвинуть или опрокинуть их. Для строительства капитального здания не обойтись без строительного бетона, а для временных сооружений можно соорудить деревянный фундамент.

• Грунт, насыщенный влагой, при промерзании увеличивается в объеме и пучится. Поэтому действие морозов в наибольшей степени влияет на грунты, впитывающие и удерживающие в себе влагу (глина).
• При оттаивании грунт дает осадку. При промерзании грунта у подошвы фундамента может произойти перемещение последнего, что может привести к образованию трещин в здании при его осадке, поэтому подошву фундамента капитальных зданий закладывают на 15 – 20 см ниже глубины промерзания грунта.
• Все здания и сооружения временного типа независимо от глубины промерзания грунтов должны иметь фундаменты с глубиной заложения подошвы не менее 0,25 м.
• Фундаменты под отдельно стоящие опоры устраиваются обычно в каркасных зданиях в виде отдельных башмаков под колонны и столбы.

В зависимости от назначения, характера здания для строительства фундаментов применяются следующие материалы: бутовый камень, кирпич, бетон, железобетон, дерево.

Фундаменты, в зависимости от конструкции и материалов, делятся на следующие:

1. отдельно стоящие фундаменты; к ним относятся деревянные стулья и каменные столбы;
2. ленточные фундаменты, т.е. фундаменты в виде сплошной стенки, сооружаемые под деревянные, каменные и бетонные сооружения;
3. сплошные фундаменты, состоящие из бетонных и железобетонных плит.

Деревянные стулья в качестве фундамента

Из дерева изготавливается только простейший вид фундаментов – деревянные стулья, а также забирки, устраиваемые между деревянными стульями и каменными столбами. Этот вид фундамента применяется в основном во временных сооружениях. Материалом для деревянных стульев служат преимущественно сосновые или дубовые бревна.

• Деревянный стул зарывается в землю ниже уровня промерзания грунта. В зависимости от действия нагрузки и качества грунта деревянные стул может опираться на грунт непосредственно или при помощи подкладок из досок или пластин.
• После установки стульев верхние концы их обрезаются под один уровень, вырезаются шипы длинной 13 – 18 см, толщиной 5 – 7 см и высотой 3 – 13 см, которые входят в гнезда нижнего окладного венца рубленой стены или нижней обвязки каркасной стены.
• Деревянные стулья в плане необходимо располагать под всеми углами и в местах пересечения стен, а также под всеми капитальными стенами на расстоянии друг от друга 1,5 – 2,5 м.
• Деревянные стулья являются очень дешевым видом фундамента, однако применяются как правило, лишь во временных сооружениях вследствие того, что они быстро подвергаются гниению и поэтому недолговечны.
• Скорее всего, загнивает та часть стульев, которая находится близко к поверхности земли. Срок службы сосновых стульев 5 – 6 лет, а дубовых до 10 лет, после чего они требуют замены.
• Для борьбы с гниением и увеличением срока службы деревянные стулья обрабатывают антисептическими растворами.

Забирка. Забиркой называют заполнение промежутков между стульями и каменными столбами из досок, горбылей или пластин с целью предохранения пола нижнего этажа от продувания и промерзания, а подполья от загрязнения и занесения снегом.

1. Забирки бывают горизонтальные и вертикальные. Как вертикальная, так и горизонтальная забирки заделываются в землю на глубину 30 – 40 см.в горизонтальной забирке доски или пластины врубаются в паз, который врубается в стульях.
2. В вертикальной забирке элементы ее (доски, пластины) одним концом заводятся в паз бруса, который врубается в стулья на глубине 30 – 40 см от поверхности земли, а другим концом в пазы бруса, врубаемого в верхние концы стульев.
3. Наиболее приемлемой является горизонтальная забирка, позволяющая легко производить замну сгнивших элементов. Для проветривания подполья в забирке прорезываются отверстия, называемые продушинами.

shadylady.com.ua

Деревянные столбчатые фундаменты (деревянные стулья)

      Технология деревянных столбчатых фундаментов до сих пор используется в глубинках нашей страны. Да и в центральной части РФ деревянные столбы часто устанавливают под легкие дворовые постройки брусчатой, бревенчатой или каркаснощитовой конструкции. Лучше всего для этой цели под­ходит древесина дуба и лиственницы, биологическая стойкость которых достаточно высока. После соответствующей обработки древесина этих пород может простоять в грунте без разрушения несколько десятков лет.

 

       Столбы устанавливают в отрытые котлованы строго верти­кально, обращая их комлями вниз. Чтобы увеличить несущую опорную площадь столба и придать ему устойчивость, ниж­ние концы стульев опирают на постелистый камень, бетон­ную плиту или «пяту» (рис. 1), или на деревянную крестови­ну с подкосами (рис. 2).

 Рис. 1. Бетонная «пята»столбчатого фундамента

 

Рис. 2. Деревянные столбчатые фундаменты: 1 — антисептированное покрытие; 2 — обшивка; 3 — деревянный стул; 4 — крестовина с подкосами; 5 — гидроизоляция; 6 — забирка

     Деревянную крестовину изготав­ливают из двух пластин длиной до 70 см, соединенных между собой крест-накрест. В верхнем бруске крестовины делают гнездо, а в нижнем конце стула — шип, что повышает устой­чивость соединения.

     Назначение крестовины заключается не только в увеличе­нии площади опорной части столба. Во время морозного пу­чения такая крестовина будет препятствовать вытаскиванию столба из скважины. Поэтому крестовину желательно закре­пить к столбу несколькими металлическими скобами. Кроме того, снизить вероятность примерзания грунта к поверхности столба можно, соорудив защитный чулок. Для этого столб обворачивают поливинилхлоридной пленкой, рубероидом, стеклотканью или другим подобным изолирующим материа­лом. Изолирующий чулок защитит древесину от контакта с грунтом, что снизит вероятность ее загнивания. Кроме того, грунт не примерзнет к древесине и, вспучиваясь, будет скользить по чулку. Таким образом, силы морозного пучения будут сведены практически к нулю. Через несколько лет пучинистый грунт как бы «привыкает» подниматься без фундамента и поэтому будет подниматься без столба, даже если за­щитный чулок разрушится. Само собой разумеется, деревян­ный столб перед установкой следует антисептировать, что продлит срок его службы.

     Вместо деревянной крестовины можно устанавливать бе­тонную подушку, что повышает надежность опорной части столба. Когда в качестве подушки для деревянных стульев применяют монолитный бетон, то установку столбов лучше делать на свежий бетон. При погружении деревянного стол­ба на 10-12 см в бетон, происходит жесткая фиксация стол­ба после схватывания бетона, и устойчивость фундамента повышается.

     Разработка грунта под столбчатые фундаменты осуще­ствляется, как правило, вручную. Механизированная разра­ботка грунта часто приводит к нарушению структуры грунто­вых пластов, что влечет за собой снижение несущей способ­ности основания. В плотных слежавшихся грунтах выкопать котлован не так уж сложно. В мелких и пылеватых песках мо­гут возникнуть сложности с осыпанием стенок котлована. Особенно сложно разрабатывать плывуны, которые харак­терны для болотистых мест. Такие грунты можно встретить на дачных участках, под которые обычно отводят самые непри­годные территории.

       Единственным выходом при разработке плывунов являет­ся крепление стенок котлована (рис. 3).

  

      Для этого по пери­метру котлована на нужную глубину бурят скважины (рис.4), в которые опускают деревянные брусья.

 

Рис. 4. Скважины под котлован: 1 — скважины

      Для этого может по­дойти обыкновенный подтоварник, стоимость которого невы­сока. Стойки скрепляют по периметру досками и начинают разрабатывать грунт. По мере заглубления между стойками и грунтом укладывают доски, которые препятствуют обруше­нию грунта в котлован. Зазоры между досками должны быть минимальными, особенно в местах прохода слоев плывуна. В таких местах даже может возникнуть необходимость коно­патки зазоров между досками.

     По мере заглубления в котлован нужно опустить лестницу, чтобы иметь возможность оперативно покинуть котлован при аварийном обрушении его стенок. В целях безопасности та­кие котлованы нужно разрабатывать вдвоем. Один человек постоянно находится наверху готовый придти на помощь.

      Антисептирование деревянных фундаментов считает­ся довольно эффективным методом борьбы с гнилостными процессам. Суть антисептирования заключается в обработке древесины специальными химическими растворами (анти­септиками), препятствующими образованию плесени и био­логическим разрушениям. Эффективный антисептик должен обладать высокой токсичностью по отношению к грибкам, быть стойким, хорошо проникать в древесину, не иметь не­приятного запаха, быть безвредным для человека и живот­ных, не снижать физикомеханических свойств древесины и не вызывать коррозийных процессов в металлических кре­пежных деталях.

      Человечеством накоплен многовековой опыт борьбы с за­гниванием древесины. Защиту древесины от загнивания издревле осуществляли обжигом, пропиткой дегтем и т. д. Угольная корка на поверхности древесины защищает ее от контакта с грунтом и продлевает срок жизни фундамента на десятки лет. Довольно эффективным средством, доступным практически каждому, является обработка деревянных по­верхностей следующим составом. В крутом кипятке (5 л) рас­творяют 950 г. поваренной соли и 50 г. борной кислоты. По­верхность древесины обрабатывают два-три раза. Угроза по­явления плесени и гниения при этом значительно снижается, а срок службы древесины увеличивается в два-три раза. Для антисептирования можно применять также глиняные пасты, при изготовлении которых используют жирную глину, отмо­ченную водой или просеянную через мелкое сито.

      В торговой сети можно встретить очень широкий спектр готовых составов для антисептической пропитки. В качестве антисептиков применяют водные растворы фтористого на­трия, кремнефтористого натрия, кремнефтористого аммо­ния, магния, цинка, железного купороса, хлористого цинка.

     Фтористый натрий технический представляет собой поро­шок белого или светлосерого цвета, предельная раствори­мость в горячей воде которого составляет 3,5 — 4 %. Легко проникает в древесину, не разлагается, слабо вымывается, не имеет запаха. Является довольно сильным антисептиком, не корродирующим металл.

      Кремнефтористый натрий — белый или светлосерый поро­шок с желтоватым оттенком. По антисептическим свойствам близок к фтористому натрию. Растворимость в воде неболь­шая: при температуре 17 °С 0,65 % и при 100 °С — 2,4 %. В большинстве случаев применяется с добавлением кальци­нированной соды. В этом случае происходит химическая ре­акция с образованием в растворе чистого фтористого натрия.

    К недостаткам антисептиков на водной основе следует от­нести тот факт, что они проникают в древесину на небольшую глубину. Поэтому их можно применять лишь для элементов, не соприкасающихся непосредственно с грунтом. Там, где на древесину воздействует грунтовая влага, лучше применять антисептики на органических растворителях (обычно на уайт- спирите).

      Маслянистыми антисептиками ввиду их токсичности, рез­кого запаха и способности окрашивать древесину покрывают или пропитывают части зданий, находящихся в земле или во влажной среде. К таким антисептикам относят каменноуголь­ное, креозотовое, антраценовое, сланцевое масло. Этот ме­тод защиты значительно повышает долговечность деревян­ных конструкций, находящихся даже в воде. Современная промышленность наполнила рынок новыми антисептически­ми составами, обладающими не только прекрасными защит­ными свойствами, но и декоративными качествами. Исполь­зуя эти антисептики можно надежно защитить не только под- земною часть фундаментов, но и придать их наземной части декоративные свойства.

www.smoldomrem.ru

Типы фундаментов — строительство

Типы фундаментов

Основная задача фундамента — равномерное распределение несущих конструкций зданий на грунт, для предотвращения его неравномерной усадки, искривления строения. Фундамент может возводиться из различных материалов, определяющие его эксплуатационные характеристики и долговечность: бутовый камень, кирпич, бетонные смеси, монолитные железобетонные блоки. Тем не менее, далеко не маловажную роль играет и структура самого фундамента, а также методика его возведения. По структуре принято выделять 6 различных типов фундаментов: столбчатые, ленточные, плитные, свайные, на песчаных подушках и из деревянных стульев. Давайте более близко ознакомимся с каждым из них.

Столбчатый фундамент

Наиболее распространён при строительстве благодаря своей практичности и экономичности. Идеален в местах с подвижными грунтами, а также в климатических зонах, характеризующихся глубоким промерзанием почвы и грунта. Тем не менее, этот тип фундамента не является универсальным, и может применяться далеко не везде.

Например, в очень подвижных грунтах, в том числе в зонах сейсмической активности, требуется дополнительное жёсткое крепление железобетонных столбов к грунту. В противном случае опоры могут просто опрокинуться, вызвав в след за этим разрушение и самого здания. Не желательно использование столбчатых фундаментов и в домах с тяжёлыми стенами, особенно в местах с мягким, не плотным грунтом. Ещё одна немаловажная проблема — это образование пустот между столбами непосредственно от самой стены до дна котлована, которые необходимо заполнять.

Фундаменты столбчатого типа рекомендуется использовать при возведении легковесных зданий: из дерева, каркасные, щитовые. Столбы должны устанавливаться на расстоянии полтора-два метра друг от друга. При этом их нужно располагать в точках наибольшей концентрации нагрузки: по углам здания, в местах пересечения стен, под архитектурными колоннами и несущими частями. На столбы накладываются балки из толстого дерева или железобетонного материала, в зависимости от предполагаемой нагрузки и расстояния между опорами фундамента.

Между столбами на перемычки (балки) укладывается цоколь. Он предназначен для защиты подпола от внешних воздействий, как то: ветер, влажность, промерзание, снег. Использование цоколя позволяет сохранять теплоту в помещениях, служит звукоизоляцией, обеспечивает комфортную и здоровую среду жилых комнат.

Сечение фундаментных столбов зависит от рассчитываемой нагрузки, грунта, немаловажную роль в этом играет и материал, из которого выполнены столбы. Например, для кирпича — это 380 мм, для бетона, бутобетона и плитняка — 400 мм, а использование естественного камня вынуждает увеличивать высоту фундамента как минимум до 600 мм.

Возведение столбчатого фундамента отличается своей быстротой и простотой. В грунте в размеченных местах пробуравливаются отверстия, в которые устанавливаются трубы расчётного диаметра. Полости в трубах заливаются необходимым материалом, из которого планировалось создавать фундамент для здания. Самое сложное в сей этой процедуре — найти трубы нужного диаметра и оставить их к строительной площадке. Но, как говорят специалисты строительного дела, можно обойтись и без них.

Аналог трубы выполняют из листа пергамина, свёрнутого в цилиндр с двойными краями. Самодельными скрепками из толстой и упругой проволоки закрепляют края листа изнутри и снаружи по нижнему и верхнему периметру окружности.

В пробуренную скважину засыпают слой песка, который тщательно утрамбовывают. После чего устанавливают трубу, заполняют её бетонной смесью, хорошенько уплотняя её. Если требуются столбы свыше высоты имеющихся труб, то поступают следующим образом. Заполняют первую трубу, оставив несколько сантиметров верхней части трубы свободной, в которую вставляется вторая трубка несколько меньшего диаметра, которую вновь заполняют до нужного значения.

Бетонные столбы схватываются не ранее, чем через два-три дня. После затвердевания бетона, с импровизированных труб снимают скрепки и разворачивают листы, которые можно использоваться в будущем повторно. Как результат подобной методики, у Вас получится столб желаемых габаритов, но в нём будут тщательно прослеживаться ступенчатые переходы, причём с каждой последующей ступенью диаметр столба уменьшается.

Есть несколько иная технология наращивания столбов, которая позволяет делать столбы неограниченной высоты без изменения его сечения, но она характеризуется длительными временными затратами. Делаем первую ступень так же, как сказано немного выше. Даём подсохнуть бетону 5 дней, после чего снимаем скрепки с верхней части самодельной трубы, сдвигаем её ровно на половину, и вновь закрепляем. Нижнюю часть накрепко обматываем проволокой. Заполняем освободившуюся часть цилиндра смесью и даём ей схватиться 5 дней. Продолжаем эту процедуру до тех пор, пока не будет достигнута необходимая высота.

Для повышения прочности рекомендуется в столбы закладываться железную арматуру или деревянные вкладыши. Диаметр столбов может колебаться от 8 до 80 см в зависимости от типа грунта, величины нагрузки, использования укрепляющих элементов, а также от выбранной технологии возведения фундамента.

Ленточные фундаменты

Не смотря на свою дороговизну, этот тип фундаментов отличается повышенной надёжностью и долговечностью. Выполняется из монолитных бетонных или железобетонных монолитных блоков по крайне простой технологии. Блоки укладываются по всеми периметру здания под внешними стенами, а также под всеми несущими стенами и перегородками, что требует от строителей проведения большого объёма земельных работ, чем и объясняется дороговизна такого фундамента.

Выбор материала, из которого будут изготовлены блоки зависит от влажности грунта. Для любого типа грунта подойдут гранит, базальт, диорит, бетон и цементный раствор. Не рекомендуется в грунтах, насыщенных водой, использовать известняк, песчаник и глиняные кирпичи. А вот Силикатный кирпич можно применять только в сухих землях.

Ширина фундамента напрямую зависит от типа грунта, его плотности, увлажнённости, а также от массы и объёмности здания и создаваемой нагрузки стенами и несущими перегородками. При этом нужно учитывать, что от изменения ширины фундамент напрямую зависит объём земельных работ. Возводя фундамент, не забудьте о трубах водопровода, канализации, газового обеспечения, кабельных линиях. Для них нужно оставить отверстия. После укладки труб щели заделывают паклей с добавлением стекловатой, которая поможет защититься от набега крыс и мышей.

Ленточные фундаменты могу быть двух категорий, в зависимости от технологии их возведения: монолитные и сборные.

Для создания монолитных фундаментов вырывается котлован, в который устанавливаются опалубки. На дно укладывается основание, арматура, теплоизоляция и всё заливается бетонной смесью. Бетонная смесь может немного разбавляться керамзитом или пенопластом, что опять-таки позволит сохранять тепло внутри помещения будущего дома. Главным достоинством такой категории фундамента — это возможность создавать фундамент для зданий любой формы и любых размеров.

Сборные ленточные фундаменты выкладываются из заранее подготовленных массивных блоков. Это позволяет значительно сэкономить время на его возведении, но он подходит только для квадратных или прямоугольных домов. Ещё один недостаток сборной технологии возведения фундамента — это щели между блоками, через которые наверняка будет просачиваться влага, увеличиться потеря тепла здания.

Плитные фундаменты

Это фундамент сооружается сразу под всей площадью здания. Он может быть монолитным, представляющим собой одну большую плиту из бетонной смеси. Либо быть выполненным в виде решётчатой структуры по сборной технологии возведения, методом перекрёстной укладки уже готовых железобетонных балок.

По возможности такие фундаменты делаются монолитными, либо жёстко скреплёнными. Наиболее популярны для использования в грунтах с повышенной или неравномерной сжимаемостью, при строительстве в местах бывших свалок, обладают устойчивостью к сейсмической активности.

Плитный фундамент подходит только для компактных зданий, таких как: бани, гаражи, пристройки. Это связано с большими расходами материалов на его создание, что отличается особой дороговизной.

Свайные фундаменты

Возводятся из отдельных свай, которые сверху перекрываются цельными бетонными плитами. В связи с высокой сложность возведения, трудоёмкостью и временными затратами, на практике применяется крайне редко. В первую очередь такой фундамент предназначен для передачи большой нагрузки на отдельные уплотнённые участки среди слабого грунта, которые как правило находятся на значительной углублённости.

Сваи могут выполняться из самых различных материалов: дерево, бетон, железобетон, таль, а также их комбинации. По технологии возведения могут быть забиваемыми, когда в подготовленную скважину опускается заранее изготовленная свая, и набивные, когда свая изготавливается непосредственно в самой скважине (заливается бетонной смесью). По типу распределения нагрузки свайный фундамент может быть стойким и висячим. Сваи стойки своим нижним концом опираются на твёрдые участки грунта. Обеспечивая сконцентрированную передачу нагрузки. Висячие сваи передают нагрузку по бокам, используя для этого силу трения самой сваи с грунтом.

Деревянные сваи обладают особой экономичностью и простотой возведения, но их долговечность и эксплуатационные характеристики явно не предел мечтаний. Древесина подвержена влиянию влаги и быстро разлагается в увлажнённом грунте. Железобетонные сваи несколько дороже, но это вполне оправдано. Бетонные сваи надёжнее, более долговечные, не подвержены влиянию внешних факторов, более хорошо распределяют нагрузку.

В целом свайные фундамент просты в возведении и их технологий, экономичны с точки зрения расходов материалов, занимают мало времени на строительство и практически не требуют трудовых ресурсов. С другой стороны, экономически такие фундаменты не выгодны из-за необходимости использования специфичной техники, которую очень сложно достать.

Фундаменты на песчаных подушках

Чаще всего используют в целях экономии на строительстве. Первоначально на дно котлована засыпается песок слоем 15-20 см, который тщательно утрамбовывается. Ширина такой подушке должна быть на 10 см больше толщины стен дома.

Поверх песочного слоя высыпаются щебень и мелкие камни общей толщиной 25-30 см, которые трамбуются и заливаются цементным или бетонным раствором до высоты, определяемой расчётами прочности и нагрузки, передаваемой зданием на грунт.

Использование песчаных подушек не рекомендуется в грунтах с высокой увлажнённостью, а также в климатических зонах с большой глубиной промерзания земли. Это объясняется тем, что песок практически не препятствует течениям воды, и более того, размывается ею. Со временем такой фундамент оседает, быстро теряет свои первоначальные эксплуатационных характеристики.

Фундамент из деревянных стульев

Применяются при строительстве легковесных, как правило, деревянных конструкций. Использовать нужно брёвна из сосны или дуба, тщательно обработанных специальными смесями и пропитками, предотвращающими их разложение и защищающие от воздействия падений температуры, влаги, огня. Сами брёвна устанавливаются на предварительно подготовленные деревянные площадки 10х20х50 (толщина, ширина, длина), задача которых более равномерно распределять создаваемую нагрузку на грунт.

Такие стулья устанавливаются под всеми углами, а также по всему периметру стен на расстояние 1-2 метров друг от друга. При этом брёвна углубляются на 1-1,5 метра в грунт. Засыпают такой фундамент в несколько этапов слоями по 20 см, чередуя между собой песок с щебёнкой. Каждый слой тщательно уплотняют.

Средний срок службы фундаментов из деревянных стульев зависит от типа древесины и качества его обработки и может колебаться от 7 до 30 лет. Тем не менее, надёжнее всё-таки использовать в качестве опор железобетонные брусья или столбы, которые рассчитаны на 50 лет службы. Бутовые и ленточные фундамент не потеряют своей прочности и надёжности даже через 100-150 лет, на таком фундаменте Ваш дом может стоять вечность… И даже больше.

По материалам сайта: http://www.rmnt.ru

fix-builder.ru

Фундаменты деревянного дома своими руками

Деревянный коттедж относится к разряду легких сооружений.Поэтому выбор конструкции фундаментов зависит только от состояния грунтов. Если грунты непучинистые и неподвижные, то можно применять конструкции простых, мелкозаглубленных, не требующих армирования фундаментов. Можно использовать в качестве материалов грунтоцемент, деревянные стулья или кирпичные (бетонные) столбы.

Простыми являются фундаменты на песчаной подушке. Траншеи или ямы отрывают в материковом (нетронутом) грунте на глубину 50-70 см. Песок укладывают слоями по 10-15 см, проливая каждый слой водой. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки, на уплотненный песок укладывают верхнюю часть фундамента из щебня, гравия, камня, кирпича на цементно-песчаном растворе или бетоне. Вместо щебня можно использовать кирпичный бой хорошо обожженного кирпича, а также обломки шифера, керамики и бетонных изделий.

При строительстве легких загородных коттеджей или если мы строим дачи, то надежными и экономичными являются мелкозаглубленные фундаменты, устраиваемые на противопучинных подушках. Подошвы в этих случаях закладываются выше расчетной глубины промерзания. Фундамент, взаимодействуя с пучинистым основанием, зимой поднимается, а весной всегда приходит в исходное положение.

При устройстве такой конструкции на дно траншеи или на песчаную подушку укладывают наиболее крупные постелистые бутовые камни. Промежутки между ними заполняют щебнем. После укладки первого ряда заливают раствор слоем в 15-20 мм. По этому слою укладывают второй ряд камней так, чтобы они перекрывали швы нижележащего ряда. Камни следует устанавливать плотно, добиваясь их устойчивого положения. Нельзя подсыпать под камни щебенку, так как она при эксплуатации измельчается, что может повлечь за собой разрушение фундамента. После укладки очередного ряда промежутки между камнями следует заполнить щебнем и раствором.

Фундаменты деревянных коттеджей можно делать из грунтоцемента в виде монолита или блоков, укладывая их на песчаную подушку. Грунтоцемент рекомендуется готовить из суглинков, супесей, лёссовидных суглинков и лёссов. Подзолистые, торфяные и почвенные грунты для этого непригодны. Можно использовать следующий состав (в %) грунтоцементной смеси: измельченный грунт — 75-77, цемент марки 300 — 7-10, вода — 14-16. При работе с грунтоцементом не следует допускать разрывов во времени более чем 30 минут между укладкой каждого слоя. Если перерывы больше, на уложенном слое делают насечку. Затем продолжают работу.

Столбчатые фундаменты имеют вид отдельных опор, устраиваемых под стены, столбы или колонны. Их используют при незначительных нагрузках на фундамент, когда давление на грунт меньше нормативного (при строительстве легких малоэтажных домов). Столбчатые фундаменты могут быть деревянными, кирпичными, бетонными, бутобетонными или железобетонными. Столбы ставят на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга. Обязательна установка столбов в местах пересечения стен, в углах дома, вдоль тяжелых простенков и там, где сосредоточена наибольшая нагрузка.

Столбы из кирпича или бутобетона устраивают следующим образом. Сначала роют яму размером 1х1х1 м. На дно укладывают подушку из песка. Если дно песчаное, то сразу насыпают гравий или щебенку, которую желательно пролить битумом или застелить рубероидом в один слой. Затем укладывают слой бетона и выравнивают его. Примерно через сутки, когда бетон «схватится», на этом основании выкладывают кирпичный столб, выводя его на 25-50 см над поверхностью земли. Применение силикатного кирпича для столбов недопустимо. Перед засыпкой столб обмазывают битумом.

Можно использовать известковые или глиняные растворы состава 1:5 (глина или известь и песок).

Перед кладкой первого ряда фундамента из кирпича или камня следует уложить слой раствора толщиной 3-5 см. На него – кирпич или камень, затем тщательно утрамбовать, чтобы не осталось пустот.

Самыми надежными являются бетонные столбы. До их возведения в центр бетонной подушки вмуровывают 3-4 арматурных прута, куски толстой проволоки или металлические штыри. Как только бетонная подушка затвердеет, сверху нее устанавливают опалубку. При сколачивании щитов опалубки связывающие бруски не обрезают, а делают из них так называемый замок на 1/3 высоты от основания.

Укладывать бетон нужно так, чтобы не было пустот или раковин. С этой целью его трамбуют ломом или жердью. Столбчатые бутовые фундаменты наиболее эффективны при инженерно-геологических условиях, требующих заложения подошвы на глубину от 1,5 до 3 м.

Фундаменты из деревянных стульев устанавливают под легкие каркасные и деревянные здания. Древесину для них желательно брать комлевую (сосновую или дубовую) диаметром не менее 20 см и антисептированную (обмазанную битумом или обожженную). Деревянные стулья устанавливают на специальные подкладки из пластин или брусьев толщиной 10, шириной 20 и длиной 40-50 см. Они повышают устойчивость фундамента и увеличивают площадь передачи давления на грунт. Стулья углубляют в землю не менее чем на 125 см, устанавливая их по всему периметру здания на расстоянии 1-2 м один от другого. При этом под каждым углом обязательно должен стоять стул.

После их установки нужно засыпать ямы слоями по 15-20 см с тщательной утрамбовкой. В два верхних слоя рекомендуется добавить щебень или крупный гравий. Фундаменты из сосновых стульев служат в среднем 6-7, а из дубовых 12-15 лет. Антисептирование или обжиг удлиняет этот срок в 1,5-2 раза. В мировой практике известны примеры 400-летней жизни зданий на деревянных сваях.

Если фундамент деревянного дома планируется закладываться на пучинистом грунте, в местности, где уровень грунтовых вод достаточно высокий и захватывает глубину промерзания, то самым целесеобразным будет вначале провести дренажные работы, проложить канавы, осушить землю и, тем самым, – снизить уровень подземных вод, предотвращая выпучивание грунтов.

Следующим, надежным шагом может быть уплотнение земли перед непосредственным строительством фундамента. Как этого достичь? Очень просто: теми же природными способами. Необходимо создать некий водозащитный слой, который не будет давать подземным водам подыматься вверх и контактировать с устройством фундамента. Для этих целей идеально подходит глина. Именно этот материал обладает водоотталкивающими свойствами. Ее толстым слоем покрывают поверхность грунта, «перемешивают» и накладывают снова. Сила пучения снижается – уменьшаются риски разрушения всей будущей конструкции. И только после этого можно приступать к изготовлению фундамента, не беспокоясь о его стабильности, так же, как и о стабильности всего дома.

Что касается фундамента деревянного дома, то его устройство состоит, как правило, из бетона – идеального и наиболее распространенного строительного материала. Бетон, из которого изготавливается фундамент деревянного дома, получается путем отвердения cмecи вяжущeгo вeщecтвa, вoды, нaпoлнитeлeй и специальных дoбaвoк. При строительстве фундаментов деревянных домов, коттеджей, дач на пучинистых грунтах используется монолитный, прочный железобетон. Считается, что этот материал наиболее стойкий к влаге и морозам. Монолитный фундамент под дом не имеет стыковочных швов, что избавляет от необходимости их заполнения цементным раствором. Однако, и в его поры может проникать вода, приводящая к крошению, дроблению фундамента дома и дальнейшим, уже понятным, неприятностям…

И вот именно для гидроизоляции монолитных фундаментов на рынке строительных материалов существует отдельный класс веществ – класс гидроизоляторов. На сегодняшний день существует множество их видов, отличающихся способом нанесения и диапазоном цен. Существуют следующие виды гидроизоляции фундаментов: оклеечная, проникающая, обмазочная, монтируемая. В большистве случае этого достаточно, чтобы укрепить устройство монолитного фундамента деревянного дома. Но есть еще и «запасные» варианты, использующиеся для начальной гидроизоляции и для ремонта уже поврежденных фундаментов: быстротвердеющие составы, составы с гидрофобизирующими (водоотталкивающими) свойствами. Также, в некоторых случаях для гидроизоляции боковые поверхности фундамента специально покрывают скользящими слоями: машинным маслом, полиэтиленом, используют прокладки из нескольких слоев рубероида, песка.

secretdachi.ru

Деревянный фундамент

Деревянные дома, бани и дворовые деревянные постройки на Руси издавна строили на деревянном фундаменте. И хотя сегодня есть материалы более долговечные и прочные, деревянный фундамент все еще продолжает использоваться в качестве основания для небольших деревянных или каркасных строений.

Деревянный фундамент: варианты

Использовать древесину для строительства фундамента можно по-разному:

• В виде столбчатого фундамента, когда отрезки бревен, так называемые «стулья», соблюдая ряд правил, вручную вкапывают в грунт.

• В виде свайного фундамента – установка деревянных свай производится точно так же, как и железобетонных, сваебойной машиной.

Наша компания готова осуществить погружение деревянных свай на Вашем участке, согласно всем требованиям проекта с использованием высокопроизводительного сваебоя на базе КрАЗа (или Урала).

Полезные для Вас материалы:

Деревянный фундамент на «стульях»

Явными преимуществами такого фундамента являются его экономичность и натуральность. Недостатки:

• относительно малый срок службы
• необходимость ручной выемки грунта
• необходимость проведения защитных мероприятий
• непригодность для построек с массивными стенами

Хотя срок службы деревянного фундамента и можно продлить путем специальной антисептической обработки. Для этого можно использовать, как «народные» методы:

• обугливание наружного слоя в 1,5 — 2 см
• обработка гудроном
• обработка жидким битумом
• обёртывание рубероидом или пленкой и т.п.

Так и современные:

• пропитка противопаразитными средствами
• пропитка антисептиками

Для «стульев» наиболее пригодна комлевая часть сосны или дуба с диаметром не менее 20 см. Их устанавливают под углами здания не меньше, чем на глубине 125см. остальные – можно на 20-30 см. меньше.

Лучше, если под них подкладываются плоские камни или отрезок деревянного бруса 10х20х50 см. В пучинистых грунтах столбы обматывают пленкой, чтобы максимально снизить выталкивающие силы пучения грунта.

Деревянный фундамент на сваях

Технически установка свай из древесины ничем не отличается от забивки железобетонных свай. Конечно, сваи из древесины – дешевле, но без антисептической обработки их лучше не применять.

Мы работаем со сваями, диаметром 300 мм., которые погружаем на проектную глубину копровой установкой.Наша техника – на автомобильной базе с мощным двигателем и высокой проходимостью. Она позволяет осуществлять свайные работы даже в очень ограниченных для маневра местах.

Обращайтесь по любому вопросу к нашим специалистам:

 Мы строим надежные основания из свай!

 

Свяжитесь с нами и мы произведём работы

Наша компания занимается поставкой и забивкой свай. Мы произведём свайно фундаментные работы. Работаем в Московском регионе.

Обращайтесь! 

 Наша компания поставляет сваи и сваебойную технику — обращайтесь, поможем!

Наши услуги

 

 

 

Есть вопросы? Звоните!

 +7 (499) 403-19-55

 

ustanovkasvai.ru

Деревянный фундамент. Почему нет?

Мало кто знает, что из дерева можно соорудить полноценный столбчатый фундамент под небольшую 1-2 этажную постройку, срок службы которого может составлять 30 и более лет. При малых нагрузках и спокойных геологических условиях такой фундамент более эффективен и намного дешевле других типов оснований (ленточных, столбчатых, короткосвайных), применяемых сегодня в малоэтажном домостроении.

В дореволюционной России фундаменты на деревянных столбах или «стульях» широко применялись в строительстве различных объектов: малоэтажных жилых домов, храмов, сельскохозяйственных зданий, мостов, причалов и пр. Но уже в 30-х годах прошлого столетия данный тип оснований был отнесен в категорию неиндустриальных и морально устаревших технических решений.

Рис.1. Фото деревянных фундаментов

Принципиальное конструктивное решение деревянных опорно-столбчатых фундаментов зависит, в первую очередь, от типа возводимой постройки.

Деревянный фундамент для неотапливаемых построек

На Рис.2 ниже показана конструкция деревянных фундаментов для неотапливаемых и неутепленных построек, широко применяемая в России. Фундаментные «стулья» или сваи выполняются из массивных бревен диаметром не менее 180 мм. Материалом для бревен может служить традиционная сосна, но лучше использовать породы, отличающиеся повышенной стойкостью к гниению, например, — дуб или лиственницу. Для защиты от загнивания бревна тщательно очищаются от коры и обрабатываются специальными составами. Также можно воспользоваться не менее эффективным «дедовским» способом – обмазать бревна горячим битумом или смолой.

В целях увеличения площади передачи давления от фундамента на грунт основания (при слабых грунтах) под «стулья» укладываются подкладки из досок, бревен или пастелистых камней. Площадь подошвы фундамента из подкладок должна определяться расчетом в зависимости от нагрузок, действующих на одну опору с учетом величины допускаемого давления на грунт основания. Опорные «стулья» устанавливаются по периметру стен с шагом 1,5-3,0 м (в зависимости от нагрузки) и заглубляются в землю не менее чем на 1,25 метра. В пучинистых грунтах глубина заложения фундаментов должна быть ниже уровня сезонного промерзания грунтов. Между «стульями» в большинстве случаев устраивалась забирка из просмоленных пластин.

Обвязка деревянных опор выполняется из бруса или бревна. В рубленных домах в качестве обвязки используется нижний венец стен. Соединения обвязки со «стульями», а «стульев» с подкладками выполнялись с помощью шипов размером 3,5х12х5 см или металлических скоб. Для защиты фундаментных конструкций от воздействия атмосферных вод по наружному периметру цоколя обязательно устраивается отмостка. Раньше ее выполняли из дерна или щебня с проливкой цементным раствором. В качестве основания в большинстве случаев использовали твердую трамбованную глину.

Рис.2. Деревянный фундамент для неотапливаемых построек

Деревянный фундамент для отапливаемых построек

Принципиальная конструкция деревянного фундамента для отапливаемых и утепленных строений (см. Рис.3) отличается от вышеописанного решения, в первую очередь, конструкцией забирки: она выполнялась не из пластин, а из бревен меньшего по сравнению со «стульями» диаметра. Заостренные с одного конца бревна забирки забивались в промежутках между установленными фундаментными столбами вплотную друг к другу. По окончанию данных работ фундамент приобретал вид непрерывного замкнутого частокола, обрез которого возвышался над уровнем земли на 25-30 см (см. Рис.3). Кроме того, поверх отмостки устраивался цоколь из досок, предназначенный для защиты забирки и стен дома от увлажнения и сырости.

Рис.3. Деревянный фундамент для утепленных или отапливаемых построек

Рис.4. Деревянные столбы с забиркой (слева). Обвязка деревянных «стульев» (справа)

В заключении хочется отметить, что при выборе конструктивного решения фундамента целесообразно рассматривать все конкурентоспособные варианты, которые возможно реализовать в данных конкретных условиях. Только такой подход позволит максимально сэкономить и при этом возвести надежный и долговечный фундамент.

Похожие статьи

probuild-info.ru

Деревянные столбы (стулья)

Столбчатые фундаменты в наше время широко используются для возведения деревянных домов. Они являются незаменимой частью дворовых конструкций из бруса, бревен или каркасно-щитовых построек.Наиболее подходящими материалами для фундаментов такого типа является дуб и лиственница, которые долгое время сохраняют свои первоначальные свойства. Специальная технология обработки делает их древесину настолько прочной, что она не только может без разрушения находиться в грунте десятки лет, но и с каждым годом становится только прочнее.

Столбы фундамента помещают, в вырытые заранее котлованы, исключительно в вертикальном положении и таким образом, чтобы их комли были направлены вниз. Для повышения несущей способности столбов и их устойчивости, выполняют специальные опоры, это может быть:- постелистый камень;- бетонная «пята»;- деревянная крестовина с подкосами.Крестовина представляет собой две пластины из дерева, длина которых составляет около 70 см и соединяются друг с другом крест-накрест. Чтобы соединение имела повышенную устойчивость, в верхней части крестовины делают углубление, а в нижней — шип.

Деревянные столбчатые фундаменты

Помимо устойчивости, деревянная крестовина помогает увеличить площадь части, на которую опирается столб, а также препятствует выпадению столба из скважины, при пучении почвы в мороз. Специалисты рекомендуют закреплять крестовину на столбе посредством металлических скоб, а в качестве защиты от примерзания грунта к столбу, создать чулок.Для образования чулка необходимо оборачивать столб пленкой из поливинилхлорида, стеклотканью, рубероидом и другими изоляционными материалами. Защитный чулок не даст древесине контактировать с грунтом, что обеспечит ее долгую службу, а также сведет к минимуму воздействия морозного пучения. Кроме того, по прошествии нескольких лет, грунт , даже при разрушенном чулке, будет подниматься не воздействуя на столбы.Необходимо помнить, что деревянные столбы, для их эффективной эксплуатации, нужно обязательно антисептировать перед монтажом.Помимо крестовины, для установки столбов можно использовать бетонную подушку, что значительно повысит надежность их опоры. При установке стульев в бетон, нужно, чтобы он был свежим, тогда столб легко погружается в него на 10-12 см, где и осуществляется фиксация деревянного столба после застывания бетонной массы.Для столбчатых фундаментов разработка грунта производится, в основном, ручными методами, в силу того, что использование машин может привести к разрушениям пластов грунта и понижению несущей способности фундамента.Копать котлован удобно в слежавшихся грунтах, однако если на участке залегают мелкие и пылеватые пески, то эта задача усложняется из-за осыпания стенок. Особую сложность представляют разработки, часто встречающихся в болотистой местности, плывунов.

Подготовка котлована для столбчатого фундамента

Для успешной разработки плывунов нужно укреплять стенки котлованов. Это происходит следующим образом: вдоль всего котлована бурят скважины на необходимую глубину, куда помещают брусья, затем полученные стойки соединяют между собой досками, и только после этого ведут разработку грунта. Таким образом, опускаясь на все большую глубину, стенки обкладывают досками, и грунт не обрушивается. При этом, расстояния между досками должны быть очень маленькими, вплоть до того, что иногда приходится конопатить мельчайшие щели.Помните, что заглубляясь в котлован, нужно опускать лестницу, чтобы при аварийном обрушении стен, быстро выбраться из него, а также иметь напарника, контролирующего процесс.

Антисептирование деревянных фундаментов

Для борьбы с процессами гниения в древесине столбов фундамента, необходимо производить их антисептирование. Оно предполагает обработку дерева химическими растворами, специального назначения, которые мешают возникновению плесневых грибков и других биологических факторов, способствующих разрушению столбов.Качественное вещество-антисептик должно иметь повышенную токсичность, в сравнении с грибками, иметь высокую стойкость, отлично абсорбироваться древесиной, иметь приятный запах, быть безопасным для человека и животных, должно препятствовать снижению физико-механических показателей дерева и не подвергать коррозии металлические детали крепежа.

За весь период обработки человеком древесины, было придумано множество способов, избежать возникновения гнилостных процессов, например, обжиг или дегтярная пропитка. Слой угля на древесине выполняет функцию защиты от соприкосновения с грунтом, что значительно увеличивает сроки эксплуатации фундамента.Существует простой и действенный рецепт состава, который можно изготовить самостоятельно: на пять литров крутого кипятка потребуется 950 грамм поваренной соли и 50 грамм борной кислоты. Этим составом необходимо обработать древесину не менее трех раз. Такая обработка снижает вероятность появления гнили и плесени, а также увеличивает сроки эксплуатации древесины в 2-3 раза.В качестве антисептиков можно использовать пасты из жирной глины, вымоченной в воде и тщательно просеянной через мелкое сито.Сегодня в специализированных магазинах можно найти большое количество уже готовых пропиток с антисептическими свойствами, таких как:

• растворы фтористого натрия на водной основе;
• кремнефтористого натрия;
• кремнефтористого аммония;
• магния;
• цинка;
• железного купороса;
• хлористого цинка.

Фтористый натрийТехнический фтористый натрий является белым или светло-серым порошком без запаха, 3,5 – 4 процента которого можно легко растворить в горячей воде. Его преимуществами является то, что он хорошо абсорбируется древесиной, не разлагается, плохо вымывается водой. Он используется как сильное антисептическое вещество, которое не подвергает металл коррозии.Кремнефтористый натрийКремнефтористый натрий представляет собой порошок белого или серого цвета с желтоватым оттенком. Имеет антисептические показатели схожие с фтористым натрием. Вещество плохо растворяется в воде, поэтому для температуры воды 17 градусов его процентное соотношение составляет — 0,65 % , а в кипящей воде можно растворить — 2,4 %. При использовании кремнефтористого натрия, как дополнительное вещество используется кальцинированная сода, которая дает реакцию к образованию фтористого натрия в растворе.

Недостатки антисептиков

Антисептики, изготовленные на водной основе, имеют ряд недостатков, к которым относятся:

• Небольшая глубина проникновения в древесину;
• Возможность использования только, для частей фундамента, не контактирующих с грунтом;

Во влажных грунтах, более целесообразным является применение антисептических средств на основе органических растворителей, например, уайт-спирита.Маслянистые антисептики имеют высокую степень токсичности, резкий запах и красят древесину, поэтому их используют для пропитки частей фундамента, заглубленных во влажный грунт. К ним можно отнести такие масла как: каменноугольное, креозотовое, антраценовое и сланцевое.Современные составы, имеют, как отличные защитные качества, так и декоративный эффект, поэтому часто используются и для обработки надземных частей здания.

ecosrub.com

Фундамент стулья деревянные. Качественные деревянные стулья своими руками

как их сделать своими руками

Резные стулья – это классика, которая никогда не выйдет из моды. В таком художественном исполнении они не просто выполняют функции мебели, но и являются оригинальными элементами интерьера. Практичные, необычные, элегантные или роскошные резные стулья удовлетворят любой замысел дизайнера, подарят атмосферу уюта и подчеркнут безупречный вкус владельца.

Деревянная резная мебель всегда прекрасно смотрелась в следующих стилях:

• классический;
• ампир;
• барокко;
• рококо;
• кантри;
• прованс;
• этно.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Преимущества резных стульев

Стулья из дерева, украшенные резьбой, продолжают оставаться востребованным предметом мебели благодаря эстетичному облику и высоким показателям прочности. Достоинства деревянных стульев заключаются в следующем:

Новейшие технологии в сочетании с традициями резчиков по дереву, позволяют создавать изделия не только уникальные по своей красоте, но и способные прослужить многие десятилетия. Некоторые экземпляры ручной работы из массива прекрасно сохранились с XVII века.

Вернуться к оглавлению

Техника резьбы для декорирования стульев

При создании резных стульев используются всевозможные техники резьбы. Стулья украшаются самыми разнообразными геометрическими резными орнаментами, растительными мотивами, розетками, фигурами животных и резными завитками.

Простой узор резных стульев

Из традиционных методов украшения стульев из дерева различают многообразные виды прорезной, плоскорельефной, контурной, плосковыемчатой резьбы, а также богатейшие варианты рельефной и скульптурной резьбы.

1. Сквозная (прорезная) резьба. Особенность данной техники – полное удаление участков фона для получения красивых ажурных орнаментов.
2. Плосковыемчатая резьба. Имеет множество подвидов: контурная резьба, скобчатая, геометрическая, чернолаковая. Главная особенность в том, что рисунок резьбы погружается в плоский фон.
3. Рельефная резьба. Очень эффектный вид резьбы, который требует большого мастерства от резчика. Особенность техники состоит в том, что фон располагается ниже орнамента, а сам узор или даже целая картина может располагаться на разной высоте.
4. Скульптурная резьба. Создаются целые трехмерные изображения и настоящие резные скульптуры.Стулья выполненные скульптурной резьбой

   Считается самым сложным видом художественной резьбы по дереву.

Вернуться к оглавлению

Древесина для стульев

Выбирая материал для изготовления резных стульев, учитывается множество факторов от внешнего вида до механических особенностей.

Выбор дерева по цвету

Считается, что мебель темных оттенков особенно роскошна: красное дерево, венге, эбен, черный орех – относят к элитным и дорогостоящим породам древесины. Стулья и мебель темных оттенков доминирует в и богатых дворцовых интерьерах. Светлые оттенки древесины требуют более темного оформления стен, чтобы резные детали не сливались с помещением.Используется следующая классификация по цвету:

Конечно, всегда следует помнить, что натуральный оттенок можно изменить с помощью разнообразных тонировок, лаков, морилок для достижения более темного цвета.

Рисунок древесины

При выборе материалов для изготовления резных стульев и прочих предметов мебели структура древесины очень важна. Так древесина с ярким рисунком нуждается в более сдержанном однотонном цвете стен, а мебель с однородной структурой будет эффектнее смотреться в более декоративном окружении.

По выразительности структуры древесина подразделяется:

• слабовыраженную – ольха, бук, эбен, венге;
• рисунок в виде полос – тик, гинкано, палисанд, зебрано;
• кольца – дуб, вишня, клен, ясень.

Заставить древесину более ярко проявить свой рисунок можно с помощью различных средств: браширование, искусственное состаривание, морение.

Плотность древесины

Твердые сорта древесины очень прочны, долговечны и влагостойки. Однако такие высокопрочные породы обычно очень сложно обрабатываются и имеют высокую цену. Мягкая древесина стоит дешевле, легче режется, полируется и принимает любую обработку, но и прочность такого изделия будет заметно ниже.Классификация пород по твердости следующая:

• очень мягкая – сосна, кедр, липа;
• умеренно мягкая – береза, осина;
• умеренно твердая — орех, дуб, бук, вишня, лиственница;
• твердая – граб, клен, ясень и большинство экзотических пород.

Вернуться к оглавлению

На что обратить внимание при выборе стула из массива

Чтобы не ошибиться при выборе резных стульев и не приобрести некачественный продукт, важно обратить внимание на следующие пункты:

Несколько вариантов резных стульев

1. Следует заранее определиться с дизайном и учитывать интерьер помещения, чтобы резные стулья не стали бесполезным приобретением.
2. Каркас должен быть надежным, стул устойчивым, а толщина ножек не менее 25 мм.
3. Желательно, чтобы поверхность изделия была обработана и покрыта лаком при изготовлении.
4. Следует убедиться, что материал для изготовления стула действительно массив дерева, а не прессованная стружка.
5. Лучше выбирать изделия с более надежным болтовым соединением.
6. Изделия европейских марок имеют высокое качество, хотя и российские производителя в последние годы также предлагают мебель не хуже, при этом цены отечественных марок намного демократичнее.

Вернуться к оглавлению

Обивка и наполнитель деревянных стульев

Обивка резных стульев может быть выполнена из различных материалов:

• натуральная кожа;
• искусственный заменитель под кожу;
• текстиль;
• экокожа.

В качестве наполнителя для стула используют:

• поролон;
• синтепон;
• холлофайбер;
• войлок;
• асселлекс.

Обивка и наполнитель важный параметр при выборе стула. От прочности материала обивки зависит, насколько долго изделие будет сохранять свой презентабельный внешний вид. Прочнее и долговечнее всего кожа и ее заменители, они практичны, за ними легко ухаживать.

Процесс обивки деревянного стула

Из мягких наполнителей для сиденья и спинки лучшую упругость обеспечивает асселекс. Гипоаллергенным аналогом натуральной шерсти выступает прочный периотек.

Текстиль в этом плане хуже – он маркий, впитывает запахи, в случае загрязнения отстирать обивку не всегда просто. При большом желании можно выбрать текстиль, если рассмотреть варианты со съемными чехлами.

Вернуться к оглавлению

Как сделать стулья из резного дерева своими руками

Резные изделия очень привлекательны и оригинальны, но их цена порой баснословно высока, особенно для мебели ручной работы со сложным деревянным резным украшением. При определенном опыте в столярном деле стул из дерева можно изготовить самостоятельно.

Инструменты и материалы

Если опыта в резном деле нет, можно начать с изготовления простейшего табурета с резными ножками. Для работы потребуются следующие инструменты:

Резные стулья и стол из цельной древесины

1. Доски из массива сосны. Сосна проще всего обрабатывается, достаточно прочна, имеет красивый рисунок и цвет, устойчива к влаге. Стоимость сосны доступна, поэтому будет не так обидно испортить заготовку, чем массив из дуба или красного дерева.
2. Столярный инвентарь: дрель, электролобзик, пила, молоток, стамески.
3. Крепежные детали, отвертки, шуруповерт.
4. Средства для декорирования и защиты древесины. Если планируется окрасить дерево в другой оттенок, используется лак, морилка или краска.

Процесс изготовления резного стула

Перед изготовлением резного стула, нужно составить схему будущего рисунка для резьбы. Для сквозного орнамента на спинке стула можно взять фанеру. Она стоит дешевле, легко режется, не скалывается и не трескается.Доски для работы берутся хорошо просушенные, без значительных дефектов.

Детали для сборки резного стула

В зависимости от того какой сложности планируется резьба понадобятся специализированные инструменты. Это разнообразные стамески, уголки, напильники, лобзик, токарный или фрезерный станок и ручной фрезер.Изготовление деревянного стула включает следующие этапы:

1. Заготовку располагают на устойчивой плоскости для раскроя. С чертежа разметка наносится на доски. Каждую деталь следует пронумеровать.
2. Для выпиливания удобнее всего использовать круглопильный станок, при его отсутствии понадобится электролобзик.
3. Все детали тщательно шлифуются, и на заготовки наносится контур будущего резного узора.
4. Заготовка фиксируется на верстаке. Закреплять деталь нужно надежно, а при резке следует соблюдать осторожность и аккуратность.

Самый простой вариант для начинающих пропильная резьба, которая осуществляется электролобзиком. Также резной стул можно украсить несложным геометрическим узором. Для изготовления более сложных фигурных деталей, например фигурных ножек, потребуются специальные станки. Самые простые точеные элементы изготавливаются на токарных станках. Декоративные резные выемки создаются с помощью фрезерного станка.

Сборка деревянного стула

Готовые отполированные детали собираются согласно чертежу с помощью саморезов по дереву или деревянных шкантов, которые дополнительно промазывают клеем. Пока клей сохнет, детали соединяют специальным прессом или струбцинами. После высыхания мебель очищается от пыли влажной тряпкой.

Через некоторое время готовый стул покрывается нитролаком и оставляется для высыхания примерно на сутки.

Далее поверхность шлифуется и покрывается вторым слоем полировки. После полного высыхания для придания древесине красивого блеска стул покрывается политурой.

Процесс сборки деревянного резного стула

Резные стулья из дерева эффектный способ создать изысканный и роскошный интерьер, наполненный уютом и благородством. Прочные, экологически чистые стулья из массива выбор в пользу естественной красоты и практичности.

proekt-sam.ru

Деревянный стул своими руками: последовательность работ

Стул является неотъемлемым атрибутом жизни современного человека. Эти предметы мебели имеют различия по величине, конфигурации, материалам и прочим признакам. Деревянный стул своими руками внесет в интерьер разнообразие, заметно сократит материальные расходы и сбережет время на поиск нужного варианта в магазине. Имея достаточное количество материала и набор инструментов, можно без затруднений провести монтажные работы.

Чертеж деревянного стула.

Подготовка к работе

В качестве подходящих основ для изготовления стула используют бук, сосну и дуб. Чтобы осуществить самостоятельную сборку такой конструкции, следует взять во внимание разновидность модели, ее функциональность и стилистическую принадлежность.

Сделать деревянный стул своими руками несложно. Чаще всего большое количество начинающих мастеров делает элементарный вариант конструкции. Это сооружение из древесины с ровной спинкой и сиденьем из ткани.

Прежде чем начать работу, нужно сделать чертеж будущего основания. Также должны быть подготовлены необходимые детали и заготовки. Стулья из дерева станут практичным и украшающим интерьер решением. Они хорошо будут гармонировать с общей обстановкой в помещении, мебелью и другими атрибутами комнаты. Конструкции такого типа подходят для помещений, оформленных в любом из направлений.

Инструменты для изготовления деревянного стула.

Это классический беспроигрышный вариант, который всегда в моде. Стулья из дерева отлично сочетаются со столом из такого же материала. Неплохие результаты дают комбинации естественных пород и стекла. Говоря о комбинировании древесины с пластиком или металлом, следует учесть, что подобные сочетания довольно сложны, трудности подбора заключаются в четком выборе цвета, который непременно должен быть скомбинирован.

Складные конструкции хорошо дополняют помещение с небольшими габаритами. Выбранная модель удобна во время приема гостей.

Перечень необходимых инструментов и материалов

Для деревянного стула, естественно, нужна древесина. Особое внимание нужно обратить на качество материала. Сучков и трещин быть не должно. В качестве основополагающих пород часто используются бук, сосна и дуб. Исключая сосну, все остальные породы легко отшлифовать, но результат будет потрясающим. В качестве материалов необходимы:

• брус 40х60 мм, 40х40 мм;
• крепкая ткань для сиденья;
• плотный поролон для кресла;
• доски толщиной 10-15 мм;
• наждачная бумага;
• клей для мебели;
• шурупы.

Брус вполне можно приготовить самим. Достаточно лишь снять с него стружку и сделать поверхность гладкой. Обработка плоскости проводится с помощью наждачной шкурки крупной зернистости вначале и мелкой — позже.

Схема сборки стула.

Используемые инструменты:

• наждачная шкурка;
• степлер строительного назначения;
• пила с мелкими зубцами;
• кондукторы;
• киянка;
• стамеска;
• рубанок;
• электрический лобзик;
• рулетка;
• шуруповерт.

Подробный план сборки стула

Необходимо подготовить 2 бруска: один предназначается для спинки, а другой — для передних ножек. Длина первого составит 80 см, второго — 44 см. В них делаются отверстия для основания, они должны располагаться на одном уровне. Готовые брусья укладываются друг на друга. Срезы ножек необходимо совместить. С помощью карандаша помечаются пазы. Очень важно делать по 2 паза на основание. Они делаются на смежных ножках. В результате получается своеобразный прямоугольник на ножках.

При помощи стамески необходимо сделать отверстия, стружки и опилки удаляются. Задние ножки стула зачищают, их грани тщательно обстругивают, осуществляя постепенный переход, и доводят до безупречного состояния.

Как только ножки будут сделаны, далее делаются проножки и продольные рейки. Оба варианта деталей — по 2 штуки. Для изготовления берутся бруски в количестве 4 штук, на них помечаются будущие размеры шипов. Они будут соответствовать 10-12 мм. Затем шипы вырезаются. Осуществляя эту работу, нужно быть предельно осторожными, ведь шипы должны крепко входить в выемки. Зазоров быть не должно.

Схема крепления сидения стула.

Теперь делаете спинку. В качестве материала лучше всего использовать обрезную доску. На задних опорах изнутри проделываются пазы, которые равны толщине и высоте спинки. В эти отверстия заводится спинка. Сиденье фиксируется с помощью шурупов. Для придания стулу нужной степени жесткости и обеспечения крепления легкостью нужно присоединить небольшие раскосы.

С наружной стороны ножки и спинка делаются закругленными, затем шлифуются.

Готовое основание стула покрывается лаком и полируется.

После этого изделие должно полностью высохнуть.

Работать с лаком или эмалью следует в хорошо проветриваемом помещении. Однако можно приобрести лак без стойкого запаха, обезопасив себя от нежелательных последствий. Такие покрытия изготавливаются на водной основе. Нанесение на основание темного цвета лака позволит замаскировать отдельные неровности и неоднородности дерева.

Для придания сиденью мягкости необходимо вырезать поролон нужного размера, завернуть его в выбранную плотную ткань. Готовая тканевая основа фиксируется на сиденье строительным степлером.

Как только все части общей конструкции высохнут и отполируются, необходимо собрать стул, шипы обработать клеем и вбить киянкой в отверстия. Наносить удары следует осторожно, чтобы не испортить лаковое покрытие. Окончанием работ будет прикручивание на место спинки и сиденья. В качестве крепежных элементов берутся шурупы.

Чтобы закрепить мебельные саморезы, необходимо применить сверло, предназначенное для таких шляпок. Их можно аккуратно скрыть. Для этого берут опилки и клей ПВА. Из них делается густая масса, которая наносится на шляпку и просыхает. Во время покрывания стула лаком эти точки также подвергаются обработке, в результате чего они становятся практически невидимыми.

Процесс сборки складного и плетеного стула

Деревянный стул отличается небольшой массой. Он производится из 2 досок, на нем фиксируется спинка из 3 планок, сиденье из щита и нижней тонкой дощечки.

Чтобы сиденье хорошо держалось в нужной позиции, а щит имел наклон, необходимо смастерить шипы. Место для сиденья удерживается на штырях из металла. Самостоятельно можно изготовить и плетеный вариант стула. Для этого понадобятся:

• плотные ремешки или тесьма;
• гвозди;
• брус из дуба;
• пила;
• саморезы;
• молоток;
• датское масло;
• дрель;
• наждачная шкурка.

Последовательность работ:

1. Для начала на основании брусков отмеряется длина ножек. Потом нужно взять 4 бруска длиной в 14 и 18 см.
2. В точках соединения делаются выемки, которые необходимо заблаговременно упрочить.
3. Чтобы рейки из древесины получились гладкими, необходимо отшлифовать их основание с помощью наждачной шкурки. После этого можно приступать к сборке плетеной конструкции стула. Работу следует начинать с отделки ножек. Они соединяются с помощью шурупов.
4. Как только остов стула будет готов, его можно покрывать датским маслом или лаком для мебели.
5. Затем можно осуществлять плетение при помощи ремней. В качестве такого материала применяют лямки из кожи или иного материала. После этого можно плести основание.

Итак, технология изготовления отличается простотой. Поняв принцип и методику самостоятельного производства, можно легко соорудить конструкции для веранды, дачи, гостиной, детской комнаты.

1poderevu.ru

Деревянные стулья фундамент

Если вы мечтаете о собственном жилище, то имеет смысл начать строительство. Вашему вниманию предлагаются многочисленные проекты и эскизы, позволяющие получить самые изысканные решения. Однако, не стоит забывать об устойчивости конструкции, следует заложить деревянные стулья фундамент. Такой дом будет стоять долго, вы сможете много десятилетий наслаждаться комфортом проживания. Замечательная конструкция подарит радость и великолепие.

Современные горожане очень устают от шума, царящего в мегаполисе. Если вам по душе тишина и комфорт, то имеет смысл переселиться в зеленую зону. За городом всегда царит тишина и покой, много деревьев, пение птиц ласкает слух. Потребуется только построить дом, который соответствует вашим представлениям о счастье. Для надежности конструкции потребуется рассчитать кубатуру бетона на фундамент формула, поэтому следует позаботиться о качественных материалах.

Долговечные решения деревянные стулья фундамент, ленточный фундамент самостоятельно с чего начать, фундаментные плиты на щебёночной, точечный фундамент для дома своими руками, расчёт арматуры для монолитного фундамента калькулятор, пристройка к бане на сваях, устройство ленточных сборных железобетонных фундаментов, по уменьшению влияния загружения соседних фундаментов применяют, винтовые сваи в спб расчет стоимости, гост испытания свай, фундаментные блоки новосибирск бу купить.

С наступлением лета активно начинается строительство загородных домов, коттеджей и дач. Если у вас имеется собственный участок, то имеет смысл позаботиться о возведении комфортного здания. Начало строительства всегда начинается с исследования территории, закладывается свайный фундамент волоколамский район. К данному этапу следует отнестись ответственно, чтобы ваше строение обеспечивало надежность и устойчивость. Рекомендуется обратиться к профессионалам, которые соблюдают определенную технологию укладки.

funda.tmweb.ru

Деревянные стулья своими руками: процесс работы

Качественная деревянная мебель — залог уверенности в долговечности и максимальном комфорте. Но не всегда деревянная и мягкая мебель становятся синонимичными. Так, первым делом в любом случае нужно изготовить своими руками чертежи, на которых будут отображены все нюансы. На чертеже должно быть отображено абсолютно все до последнего нюанса, что в итоге и позволит осуществить задуманное.

Схема стула из дерева.

Чтобы сделать деревянный стул своими руками, не потребуется наличие особых навыков или необычных инструментов, но материалы и инструменты должны быть подготовлены заранее. Чаще всего используется сосна, но можно воспользоваться почти любой хвойной породой дерева, не относящейся к ядовитым (даже покрытый лаком тис существенно будет сокращать срок жизни хозяев). В качестве рабочего материала предпочтительно приобрести брус 2*3 см или толще. Деревянные стулья не требуют особых затрат времени, а на изготовление 1 шт обычно уходит до 3 ч.

Процесс работы с деревом

Для работы нужно приготовить:

1. Брус 2*3 см.
2. Доска обрезная 8*1,5 см.
3. Электролобзик.
4. Шуруповерт.
5. Винты с гайками.
6. Рулетка.
7. Шурупы мебельные.

Для начала нужно изготовить опорно-двигательную систему стула, которая достаточно простая и займет менее получаса.

Потребуется лишь сделать 4 бруска, 2 из которых будут 125 см, а другие 2 по 100 см.

После того как они будут завершены, нужно отступить 2 см от верха коротких и сделать отверстия (диаметр отверстия должен совпадать с диаметром используемых винтов). Следующим шагом короткие ножки прикладываются к длинным, и на том месте, где просверлено отверстие у коротких, делается отверстие у длинных (получается 27 от верха). Тут же при помощи винтов и гаек нужно прихватить дерево, но пока что не зажимать.

Схема монтажа сиденья стула.

Теперь нужно соединить ножки попарно. На высоте в 10 см от основания делаются отверстия во всех 4-х ножках. Между длинными вставляется брус (установка должна быть таковой, чтобы потом не выпирали углы) и при помощи мебельных шурупов фиксируется. Для коротких ножек подбирается брусок немного короче, после чего фиксируется аналогичным образом. Сверху в качестве спинки устанавливается тонкая (1-1,5 см) обрезная доска, после чего также фиксируется шурупами.

Так в итоге выходит, что длинные ножки оказываются наружными, а короткие — внутренними. Но на данный момент — это лишь ножки со спинкой и подножками, но пока что не готовый стул. Седельную часть будет изготовить немного сложнее, хотя по факту достаточно легко выполнимо.

Схема монтажа ножек стула.

Для начала делается внешний периметр. Передний брусок, будучи лицевым, идет на всю ширину, тогда как задняя часть сиденья будет уже. Оба боковых бруска являются несущими, поэтому их длина будет на 20 см выделяться за пределами сиденья. Далее нарезаются идентичные по длине бруски ровно по количеству, чтобы заполнить всю площадь.

Для того чтобы заполняющие бруски зафиксировать на своем месте, потребуется для каждого из них в отдельности просверлить спереди и сзади отверстия под мебельные шурупы. На фабриках используется система с пазами, но в домашних условиях пазы изготавливать очень сложно, поэтому лучше ограничиться банальным подходом.

Крепление сиденья осуществляется в таком же варианте, как ранее были соединены между собой ножки — винтами с гайками.

Вернуться к оглавлению

Завершающий этап работы

Для работы понадобятся:

1. Матовый лак и кисть.
2. Наждачная бумага нулевка.
3. ПВА клей.
4. Болгарка или ножовка по металлу (срезать излишки винтов).

Для того чтобы, перетяжка стула выглядело красиво нужно прикрепить чистовую ткань в середине каждой из 4 сторон сиденья.

После того как стульчик из дерева приобрел свои нормальные размеры, его нужно разобрать и в отверстия для болтов вставить стальные тоннели, которые будут обеспечивать подвижность в будущем. Сами винты обрезаются настолько, чтобы не выступали за пределы гаек, ибо в противном случае нет ни одного шанса не зацепиться во время эксплуатации.

Все собранные воедино элементы зашкуриваются наждачной бумагой или шлифмашинкой. Далее дерево покрывается лаком. По мере возможностей лучше приобретать темный матовый лак, который позволит скрыть небольшие дефекты дерева.

Для монтажа мебельных шурупов используется специальное сверло, оборудованное дополнительным элементом для отверстий под шляпки. Если есть желание скрыть шляпки мебельных шурупов, то можно воспользоваться клеем ПВА и опилками, которые появляются во время работы. После того как делается густая кашица, ее нужно аккуратно нанести на шляпку и дать высохнуть. После покрытия лаком это место почти не будет выделяться, кроме возможных темных уплотнений, почти не заметных невооруженным взглядом.

На этом деревянный складной стул своими руками может считаться завершенным. После окончательной сборки его уже можно применять по назначению. Но перед тем как изготавливать стул своими руками, чертежи должны быть перепроверены несколько раз, чтобы при работе все прошло гладко и без заминок.

masterpomebeli.ru

Ремонт, восстановление и усиление фундаментов

Категория: Фундамент

Ремонт, восстановление и усиление фундаментов

За период эксплуатации здания и усадебной постройки они претерпевают ряд изменений: возникают надстройки и пристройки, разрушаются фундаменты, осадка или подъем некоторых из них приводят к перекосам.

Причинами неравномерных деформаций здания могут быть дополнительные нагрузки на отдельные фундаменты при выполнении пристроек или надстроек, повышение (реже — понижение) уровней подземных вод, разрушение от гнили деревянных или нарушение кладки кирпичного фундаментов, а также осадки, вызванные оттаиванием после замерзания основания малозаглуб-ленных фундаментов. Часты случаи неравномерного подъема свайных фундаментов при промерзании пучинистых грунтов.

Чаще всего возникает необходимость замены деревянных фундаментов (стульев). Они подвергаются активному гниению в зоне переменной влажности (на участке 30—40 см ниже поверхности грунта). Сгнившие фундаменты обнаруживают простукиванием топором или острием лопаты, которые разрушают сгнившую древесину. Фундамент меняют, если он сгнил наполовину своего первоначального диаметра. На место сгнившего ставят такой же деревянный или чаще выкладывают кирпичный или каменный столб. Можно изготовить и бетонный фундамент. Глубина установки нового фундамента должна быть не менее глубины заменяемого.

До начала работ все необходимые материалы и приспособления должны быть доставлены к месту работ. В местах, где намечена замена стульев, разбирают часть цоколя здания и освобождают стул от примыкающих к нему конструкций. Затем на расстоянии 0,7—1 м от заменяемого стула делают временную опору под нижний венец здания с одной или двух сторон стула. Обычно временными опорами являются деревянные клетки — городки, иногда это — короткие стулья.

Рис. 1. Схема вывешивания стены рычагом

Вначале вывешивают домкратом или рычагом (рис. 1) стены настолько, чтобы складный венец вышел из шипов фундаментных стульев, и в таком положении его поддерживают, фиксируя положение рычага или домкрата. При этом под венец подводят временные опоры и передают на них нагрузку, например, заклинивая пространство между венцом и верхом временной опоры. Затем вокруг заменяемого стула отрывают яму, и, вынув старый стул, устанавливают новый, длина которого больше на осадку старого стула, после чего опускают стену так, чтобы шип нового стула попал в гнездо венца. Завершая работу, восстанавливают забирку. При замене стульев как бы осторожно и аккуратно ни выполняли работу, часто трескается штукатурка стен и потолков, повреждаются дымоходы, перекашиваются окна и двери, так что деревянный стул лучше заменять на каменный или бетонный, чтобы в дальнейшем избежать этих работ.

При необходимости замены части каменного или кирпичного фундамента уширения или углубления его со стороны ослабленного участка фундамента роют шурф, затем разбирают слабую кладку и заменяют ее новой из тех же или более прочных материалов. При значительном разрушении кладки перекладывают, весь фундамент. При повышении нагрузки на фундамент увеличивают площадь его подошвы (рис. 2). Реже делают его более глубоким (рис. 3). Последний вид работ требует специальной подготовки, поэтому для выполнения силами индивидуального застройщика не рекомендуется.

Наиболее сложна сплошная замена старых фундаментов кирпичного или каменного здания, разрушившихся со временем, новыми. Она может быть выполнена как без изменения ширины и глубины заложения фундамента, так и с одновременным ушире-нием подошвы и увеличением глубины заложения.

Рис. 2. Усиление существующих фундаментов увеличением площади подошвы (различные варианты): 7 — заклинка; 2— поперечник; 3— новая кладка; 4 — уплотненный грунт

Рис. 3. Этапы подведения фундамента: а — подведение балок-обвязок и проходка шурфа с креплением; б — разборка старого фундамента с креплением, проходка горизонтальной выработки; в — возведение нового фундамента

Основные приемы подводки новых фундаментов взамен разбираемых старых состоят в следующем. В зависимости от состояния фундаментов и уровня подземных вод подлежащий замене фундамент разбивают на участки длиной 1—2 м и устанавливают последовательность выполнения работ. Затем в намеченном месте отрывают шурф с креплением стен, разбирают старый фундамент и выкладывают взамен его новый. Подводку фундамента следует начинать с наиболее слабых участков или под стенами, наименее ослабленными проемами. При этом новые участки грунта для опирания фундамента (в случае уширения подошвы ) надо уплотнить, чтобы повысить его несущую способность, т.е. выровнять ее с несущей способностью грунта, обжатого массой старого фундамента.

Простейший способ — втрамбовывать щебень слоями 5—10 см до тех пор, пока он не будет при ударе трамбовкой разбиваться. После уплотнения грунта выполняют новую кладку с тщательным соединением в штрабах со старой кладкой. Вместо кладки можно уложить бетон, предварительно установив опалубку.

От участка, где новый фундамент подведен, последующий участок должен отстоять не менее чем на два участка, на которых подводка не начиналась или уже закончена и кладка или бетон приобрели необходимую прочность.

В случаях, когда над усиляемым фундаментом расположены недостаточно прочные стены, их усиливают подведением балок-обвязок. Эти балки заводят в пробитые в стенах горизонтальные штрабы-с последующей заливкой пространства между кладкой и стенкой балки цементно-песчаным раствором состава 1:3 и забивкой полусухим цементным раствором состава 1:1 или 1:2 зазора между верхней полкой балки и нижней плоскостью штрабы. Балки также заводят поочередно, чтобы не ослабить и без того слабые стены с двух сторон штрабами. Чтобы балки не выворачивало, на них сверху на расстоянии 2—3 м укладывают в пробитые через стену сквозные отверстия поперечные балки, приваривая их к верхним полкам балок-обвязок с двух сторон и омоноличивая отверстия.

Разбирая старую кладку, сортируют бут, кирпич и оценивают их пригодность для последующего использования в фундаменте. Простейший путь— оценка по твердости. Кирпич, бут годятся для вторичного использования, если при проведении по их ровной поверхности острым осколком асбестоцементной трубы или шифера на поверхности не останется ярко выраженного рельефного следа. При этом визуально устанавливают, чтобы на ложковых гранях кирпича не было трещин глубиной более 30 мм.

При равномерных и неравномерных осадках мелкозаглуб-ленных фундаментов, в основном связанных с оттаиванием промерзающего в основании даже слабопучинистого грунта, необходимо после исправления положения здания путем подъема просевшей части и наращивания фундамента принять доступные меры по предотвращению попадания воды в основание фундамента. Для этого закладывают дренажи, устраивают отмостки и покрытия, сеют траву и т.п. Уменьшает последующие осадки и теплозащита грунта.

Если деформации здания возникли от неравномерного подъема свай, вызванного морозным пучением грунта, то после исправления положения здания путем наращивания мало поднявшихся или срубкой (спиливанием) голов сильно поднявшихся свай, необходимо принять меры к защите грунта от промерзания, ибо иначе неравномерное пучение будет продолжаться. Для этого грунт защищают теплоизоляцией либо подогревают, укладывая в основание около свай коллектор из труб, по которым пропускают горячую воду или пар. В качестве теплоизоляции можно применять керамзит, солому, опилки, шлаковату и другие материалы. При невозможности предотвращения промерзания грунта уменьшают активную зону его воздействия, для чего вокруг сваи разрабатывают яму на 2/3 глубины промерзания (иногда это придется делать зимой или глубокой осенью) последовательно подмораживая грунт, чтобы предотвратить поступление грунтовой воды; сваю многократно покрывают битумом или смазывают незамерзающей смазкой, оборачивают одним или двумя слоями рубероида или пленкой, причем между слоями также размещают смазку, а разработанную вокруг сваи яму засыпают непучинистым грунтом.

После исправления положения здания, завершения работ по усилению и восстановлению фундаментов, выполняют косметический ремонт здания.

Фундамент — Ремонт, восстановление и усиление фундаментов

Деревянный фундамент

Деревянные дома, бани и дворовые деревянные постройки на Руси издавна строили на деревянном фундаменте. И хотя сегодня есть материалы более долговечные и прочные, деревянный фундамент все еще продолжает использоваться в качестве основания для небольших деревянных или каркасных строений.

Деревянный фундамент: варианты

Использовать древесину для строительства фундамента можно по-разному:

• В виде столбчатого фундамента, когда отрезки бревен, так называемые «стулья», соблюдая ряд правил, вручную вкапывают в грунт.

• В виде свайного фундамента – установка деревянных свай производится точно так же, как и железобетонных, сваебойной машиной.

Наша компания готова осуществить погружение деревянных свай на Вашем участке, согласно всем требованиям проекта с использованием высокопроизводительного сваебоя на базе КрАЗа (или Урала).

Полезные для Вас материалы:

Деревянный фундамент на «стульях»

Явными преимуществами такого фундамента являются его экономичность и натуральность. Недостатки:

• относительно малый срок службы
• необходимость ручной выемки грунта
• необходимость проведения защитных мероприятий
• непригодность для построек с массивными стенами

Хотя срок службы деревянного фундамента и можно продлить путем специальной антисептической обработки. Для этого можно использовать, как «народные» методы:

• обугливание наружного слоя в 1,5 — 2 см
• обработка гудроном
• обработка жидким битумом
• обёртывание рубероидом или пленкой и т.п.

Так и современные:

• пропитка противопаразитными средствами
• пропитка антисептиками

Для «стульев» наиболее пригодна комлевая часть сосны или дуба с диаметром не менее 20 см. Их устанавливают под углами здания не меньше, чем на глубине 125см. остальные – можно на 20-30 см. меньше.

Лучше, если под них подкладываются плоские камни или отрезок деревянного бруса 10х20х50 см. В пучинистых грунтах столбы обматывают пленкой, чтобы максимально снизить выталкивающие силы пучения грунта.

Деревянный фундамент на сваях

Технически установка свай из древесины ничем не отличается от забивки железобетонных свай. Конечно, сваи из древесины – дешевле, но без антисептической обработки их лучше не применять.

Мы работаем со сваями, диаметром 300 мм., которые погружаем на проектную глубину копровой установкой.
Наша техника – на автомобильной базе с мощным двигателем и высокой проходимостью. Она позволяет осуществлять свайные работы даже в очень ограниченных для маневра местах.

Обращайтесь по любому вопросу к нашим специалистам:

 Мы строим надежные основания из свай!

 

Свяжитесь с нами и мы произведём работы

Наша компания занимается поставкой и забивкой свай. Мы произведём свайно фундаментные работы. Работаем в Московском регионе.

Обращайтесь! 

 
Наша компания поставляет сваи и сваебойную технику — обращайтесь, поможем!

Наши услуги

 

 

 

Есть вопросы? Звоните!

 +7 (499) 403-19-55

 

Фундамент из дерева

Деревянный фундамент относится к разновидности свайных фундаментов, где в качестве материалов для свай используется дерево. Деревянные фундаменты подразделяются на два вида: висячие сваи и сваи-стойки. Висячие сваи используются, когда глубина слабых слоев грунта значительна. Сваи стойки проходят через слабые слои грунта и упираются на прочное основание.

Схема стадий формирования свай.

Деревянные фундаменты относятся к многочисленной группе фундаментов, которые могут быть использованы при строительстве дома из дерева. Важным и ответственным этапом при проведении подготовительных строительных работ является грамотное и точное определение типа фундамента. Уровень долговечности и качества строящегося дома будет полностью зависеть от правильно подобранного для имеющейся почвы и хорошо возведенного фундамента. Специалисты рекомендуют перед началом строительства проконсультироваться у профессионалов по поводу выбора типа фундамента.

На приусадебных участках, как правило, люди строят деревянные дома, имеющие огромные преимущества, в том числе такое достоинство, как экологическая безопасность. Фундамент из дерева может быть использован при строительстве деревянного дома, у которого показатель удельной массы на 1 м² площади находится ниже уровня нормативной.

Отличительная особенность свай-стоек от висячих свай заключается в том, что они опираются на прочную поверхность почвы или на поверхность горной породы. При этом важным моментом является величина глубинного показателя нахождения слоя прочности – эта глубина не должна превышать длину сваи. Если глубинный показатель велик, то при строительстве необходимо использовать висячие сваи.

Деревянный столбчатый фундамент (размеры в мм): 1 – антисептированное покрытие; 2 – обшивка; 3 – деревянный стул; 4 – крестовина с подкосами; 5 – гидроизоляция; 6 – забирка.

Использование свай из дерева допустимо и приемлемо для почвы, в котором уровень водного подземного потока высок. Поэтому перед тем как приступать к установке деревянных свай, необходимо провести тщательный анализ подземных вод, не забывая, что они могут находиться на различных уровнях. В процессе установки свай из дерева нужно сделать так, чтобы самая нижняя точка конструкции была расположена ниже самых низких слоев подземных вод.

Столбчатые деревянные фундаменты относятся к разновидности оснований из дерева. Его устройство основано на применении стульев, проходящих процесс установки в заранее созданные котлованы, имеющие место расположения, строго зависящее от почвы.

Для обеспечения долговечности строительных материалов, выполненных из дерева, для строительства фундамента используют древесину, обработанную с помощью специального раствора, или древесину, прошедшую процесс обугливания, к примеру, такой породы, как дуб или сосна, потому что они имеют больший срок службы. Не стоит забывать, что во время эксплуатации деревянного фундамента нужно тщательно контролировать его состояние и при необходимости проводить ремонтные работы, которые будут направлены на замену и корректировку элементов из древесины.

Основные требования при возведении деревянного фундамента

1. Фундамент должен опираться на твердый грунт.
2. Глубина заложения должна быть не менее 1,2 м.
3. Заглубление ниже зоны промерзания должно быть более 0,5 м.

Вернуться к оглавлению

Преимущества и недостатки деревянных фундаментов

Деревянный столбчатый фундамент. Вариант А: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – бетонная опора; 4 – песчаная подушка. Вариант Б: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – скоба; 4 – деревянная крестовина; 5 – бетонная опора; 6 – песчаная подушка.

Дерево является уникальным строительным материалом, который при использовании во время строительства фундаментов имеет ряд преимуществ:

1. Низкую стоимость относительно других видов фундаментов.
2. Простую технологию монтажа.
3. Дерево является природным теплоизолятором, поэтому построенное на нем здание не теряет тепло и не притягивает холод через фундамент.
4. Такой фундамент имеет свойство упругой деформации – способность восстанавливаться после воздействия некоторого излишнего давления, тогда как другие виды строительных материалов при таком воздействии могут деформироваться или разрушиться.

Главным недостатком свайных фундаментов является их недолговечность. Это особенно касается тех случаев, когда они возводятся в грунтах, в которых часто меняется уровень влажности.

Деревянные фундаменты идеально подойдут для деревянных зданий и сооружений, которые имеют такой же срок службы.

Их можно возводить в хозяйственных и временных постройках, небольших коммерческих сооружениях (небольшие кафе, магазины, автомойки и т.д.). Такое решение обеспечивает надежность сооружения и исключает дорогие согласования, которые необходимы при возведении капитальных построек.

Вернуться к оглавлению

Технология возведения деревянного фундамента

Схемы забивки свай: А – рядовая; Б – спиральная; В – секционная.

Для фундаментов из дерева используются столбы прямоугольного сечения или нижняя часть ствола дерева, имеющая диаметр не менее 20 см. Длина и количество столбов определяется с помощью расчета, при котором учитывается характеристика конкретного грунта. При возведении деревянного фундамента в местах пересечения внутренних и внешних стен и под углами здания обязательно надо использовать сваи. Если строение имеет большой размер, то между основными опорами нужно размещать дополнительные сваи.

Диаметр отверстия для столбов деревянного фундамента должен быть в полтора раза больше, чем диаметр самого столба. Чтобы повысить несущую способность фундамента, необходимо усилить основание под столбами. Для этого можно использовать бетонную смесь, камни, деревянные крестовины. Самым простым способом для укрепления является установка столбов в бетонную смесь на глубину 10-15 см. После застывания бетон будет крепко держать столбы, и фиксация будет надежной даже при морозном пучении. При этом проседание деревянного фундамента будет минимальным.

Если при возведении деревянные сваи обмотать поливинилхлоридной пленкой, рубероидом или другим подходящим материалом, то грунт будет скользить вдоль поверхности сваи и не примерзнет к ней. Такое покрытие защитит фундамент и значительно продлит срок его службы. Фундаментные столбы, установленные в отверстиях, укрепляются с помощью гравия, щебня или песка без применения грунта, чтобы влага не удерживалась.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента на деревянных столбах

Схема строения свайного фундамента.

Деревянные фундаменты не требуют большого количества материалов, просты в устройстве, дешевы, но имеют небольшой срок службы – 6-7 лет. Поэтому их делают лишь под зданиями второстепенного значения.

Фундамент из дерева выполняют из столбов диаметром 25-30 см из дубовых или сосновых бревен, устанавливая их под всеми капитальными стенами и по периметру здания. Наиболее долговечными являются дубовые столбы. Такие столбы называют стульями. Их закапывают в землю на глубину до 2 м (ниже горизонта промерзания).

В зависимости от качества грунта и нагрузки стулья ставят прямо на грунт или на специальные подкладки из пластин, досок или камня. Лежни и подкладки увеличивают размер площади опоры фундамента на основание, а за счет подкосов увеличивается устойчивость стульев. Стулья на крестовинах, имеющие подкосы, ставят под углы здания, так как там нагрузка намного больше.

Обязательно ставят стулья и под пересечениями стен и под каждой капитальной стеной. Длину стула определяют глубиной, на которую он закапывается в землю, и высотой столба, на которую он будет выступать над землей. Обычно глубина составляет 1,25-2 м, а высота стула над землей – 0,75 м. Необходимо оставить некоторый запас, который учитывается при спиливании по шнуру столбов под один общий уровень.

Чтобы предохранить стулья от загнивания, их необходимо обработать антисептиком. Обработке подвергается нижний торец, закапываемая часть стула и часть, которая будет располагаться над поверхностью земли. Обработку можно делать специальными обмазками, обжигом, а затем стулья пропитываются осмолкой и креозотовым маслом. Дополнительно их обертывают антисептическими бандажами. Создавая деревянные стулья, плотники вначале перепиливают бревна по разметке, а затем зарезают нижние шипы, прирезают подкосы и обрабатывают места сопряжений антисептиками.

Стулья устанавливают вдоль стен в выкопанные заранее ямы так, чтобы они были расположены точно по оси стен. Для достижения этого на всех углах и пересечениях устанавливают маячные стулья. В них забиваются гвозди для причалки или шнура. После этого устанавливаются промежуточные стулья. Их положение предварительно выверяется по причалке или шнуру, а вертикальность – по отвесу.

Когда стулья установлены, можно их закапывать. После этого земля плотно утрамбовывается и спиливаются верхушки стульев так, чтобы их торцы находились в одной горизонтальной плоскости. На торцах стульев вырубают шипы, на которые в дальнейшем укладываются нижние бревна. Хорошо обработанные деревянные сухие столбы могут простоять не менее 20 лет.

сваи из лиственницы для столбов

Деревянный столбчатый фундамент

Деревянный фундамент используется для строительства облегченных деревянных строений. Так как строительный материал – древесина, обладает слабой несущей способностью, а изделия из нее имеют ограниченный срок эксплуатации, область применения деревянных несущих конструкций основания весьма ограничена. При выборе дерева, как материала для несущего основания, индивидуальные застройщики должны помнить, что необходимо правильно учесть категории грунтов и вид почвы на участке под застройку, поскольку не всякий вид земляной почвы пригоден для возведения деревянных фундаментов.

Виды деревянных фундаментов

Деревянный фундамент можно отнести к классу свайных фундаментов, в котором опорные сваи выполняются из древесины. Сваи, выполненные из дерева, различаются по виду установки:

• Висячие сваи, монтаж которых предусмотрен на большой глубине при слабых грунтах.
• Сваи в виде стоек, применяемые для прохождения через слабые грунтовые слои до упора в прочное основание.

Деревянные висячие сваи и свай – стойки отличаются друг от друга глубиной прохождения грунтовых слоев и глубиной опоры на плотное, прочное основание.

Главной задачей при устройстве деревянного фундамента является создание упора свайной деревянной конструкции на глубину, не превышающую общую ее длину.

Достоинства деревянных фундаментов

Существует много положительных характеристик в применении древесины для фундамента деревянного дома или другой постройки. К ним можно отнести:

• Простая и доступная технология производства работ.
• Возможность возведения деревянного фундамента самостоятельно и своими руками без привлечения специалистов.
• Небольшая стоимость материала.
• Возможность использования для монтажа ручной труд без применения дорогостоящей строительной техники.
• Отличительная способность древесины сопротивляться существенным нагрузкам на изгиб и растяжение.
• Теплоемкость древесины, благодаря чему тепловые потери деревянного дома или постройки будут незначительными.

Вид деревянного фундамента

Недолговечность фундаментов из дерева – это главный их недостаток, особенно в случаях строительства на грунтах с переменным уровнем влажности.

Хорошей и интересной альтернативой бетонному ленточному фундаменту будет укладка деревянных шпал в качестве сплошного несущего основания строения.

Требования к устройству деревянных фундаментов

Подходящими конструкциями для деревянных свай являются прямоугольные деревянные столбы или нижняя (комлевая) стволовая часть дерева с диаметром не меньше 200 мм. Расчетная длина столбов и необходимое количество принимается на основании расчетных данных в зависимости от характеристик грунтов на участке застройки.

На пересечении внутренних и наружных стен, а также под углы здания, необходимо предусмотреть установку деревянных свай. При устройстве здания большой площади, между основными расчетными опорами рекомендуется размещение дополнительных свай.

Устанавливать сваи нужно в скважины или отверстия с диаметром чуть большим, чем диаметр самой деревянной опоры.

Если усилить основание под столбами бетонной смесью, камнями или деревянными крестовинами, то можно значительно увеличить несущую способность деревянного фундамента. При монтаже столбов в бетонную смесь на глубину от 100 до 150 мм происходит значительное усиление фиксации конструкций, что позволит сделать просадку фундамента минимальной.

Деревянные столбчатые фундаменты

Для фундаментов из деревянных столбов лучше всего использовать дубовые или сосновые бревна диаметром от 250 до 300 мм, располагаемые под капитальными стенами и по периметру здания. Столбы из древесины получили название «стулья» на внешнее сходство с этим предметом мебели. Установка стульев производится непосредственно в землю на глубину ниже уровня промерзания. Обычно нижняя отметка установки столбов составляет 1,5 или 2 м ниже уровня земли.

Если грунт основания имеет значительный показатель прочности и плотности, допускается установка стульев непосредственно в грунт. При слабых грунтах для увеличения площади опирания, деревянные столбы устанавливают на специальные лежни из деревянных пластин или бревенчатые подкладки прямоугольной формы. Соединительные подкосы значительно увеличивают устойчивость деревянных столбов – стульев. Обычно глубина установки деревянных столбов составляет от 1,25 до 2 м, отметка стульев над уровнем земли составляет 0,75 – 0,8 м.

При монтаже стульев рекомендуется оставлять чуть большую высоту над поверхностью земли для возможного спиливания при создании общего верхнего проектного уровня фундаментов

Защитные мероприятия по обработке древесины

Качественно обработанные деревянные сваи для фундаментов являются залогом долговечности и надежности опорных конструкций дома или другого строения. Если по каким-то причинам материал древесины не был обработан перед установкой в землю, такой деревянный свайный фундамент под воздействием влаги и циклов замораживания и размораживания будет подвержен гниению и через несколько лет станет непригодным для эксплуатации.

Обработку древесины нужно проводить до момента установки ее в землю.

Обработка деревянных свай антисептиками

Современный рынок строительных материалов имеет большой ассортимент фабричных жидких антисептиков, которые имеют различную ценовую характеристику. Препараты по защите древесины от гниения классифицируются по видам:

1. Водорастворимые.
2. С органической масляной или спиртовой основой.
3. Комбинированные.

Антисептические составы выпускаются в виде растворов или концентратов, наносятся кистями или механическими распылителями.

Обработка древесины антисептиком

Альтернативная обработка древесины

Чтобы не тратить значительные денежные средства на покупку готовых антисептиков, можно вспомнить и применить старинные способы обработки древесины от гниения:

1. Обугливание деревянных фундаментных конструкций. Деревянный столб или сваю необходимо очистить от коры и после ошкуривания, нижнюю часть аккуратно обугливают паяльной лампой или пропановой горелкой.
2. Обработка столбов березовым дегтем, отработанным машинным маслом или расплавленным нефтяным битумом. Такой способ создания защиты считается самым простым и дешевым.
3. Оборачивание деревянных конструкций фундамента листами кровельного материала. Бревно или столб вначале обмазывается расплавленным битумом, а затем оборачивается кровельным материалом. Чаще всего для этой цели используется рубероид.

Специалисты рекомендуют использовать для деревянных фундаментов дерево, заготовленное в зимнее время.

Считается, что именно зимняя древесина обладает повышенной стойкостью к разрушительным процессам гниения и способна лучше других противостоять температурным перепадам и атмосферным осадкам.

Методы обработки древесины от гниения можно увидеть на видео:

Деревянный фундамент из лиственницы

Качественный деревянный фундамент можно выполнять из древесины определенных пород: это могут быть лиственные или хвойные деревья. Если есть возможность применить лиственницу для материала деревянных столбов и свай, то это будет самым лучшим идеальным решением.

Брус из лиственницы – лучший материал устройства надежного и прочного деревянного фундамента

Фундамент из лиственницы способен выдержать любую нагрузку и обладает замечательной бактериальной стойкостью. Кроме того, в составе клетчатки этой замечательно породы древесины имеется множество эфирных смол, которые сами по себе являются природными консервантами.

Древесина лиственницы имеет большую плотность, что делает ее обработку затруднительным и требующим значительного времени.

Порядок устройство деревянного фундамента

Деревянный фундамент для постройки дома можно выполнять 2 методами: с помощью установки деревянных свай и укладки шпал из бревен. Самым распространенным и надежным методом является свайный фундамент.

Свайный деревянный фундамент

Сваи из дерева устанавливаются в подготовленные земляные траншеи, которые имеют вид шурфов с расположением по всей площади участка под застройку. Ширина траншеи обязательно в 1,5 раза должна превышать диаметр деревянной сваи. Сваи размещают под всеми внешними углами строения, в местах пересечения и примыкания стен. Для угловых опор применяют бревна диаметром не меньше 300 мм.

Схема устройства деревянных свай

Между угловыми сваями устанавливают промежуточные опоры с шагом 1,5 – 2 м. После монтажа все сваи объединяются деревянным ростверком в единую прочную несущую конструкцию.

После установки свай из дерева шурфы засыпают, используя щебень средней фракции.

Ленточный деревянный фундамент из деревянных шпал

Если нужно выполнить деревянный ленточный фундамент под облегченные строения, то наиболее подходящим материалом для этих целей будет применение старых железнодорожных деревянных шпал сечением 200 х 200 мм. Работы выполняют в следующей последовательности:

1. Вначале необходимо выполнить разметку фундамента и выкопать земляные траншеи с глубиной около 400 мм.
2. На дно траншея укладывается дренажный слой из щебня или гравия высотой до 200 мм.
3. Поверх дренажа укладываются деревянные шпалы с креплением по углам в подготовленные пазы.
4. При устройстве дополнительных рядов деревянных шпал необходимо выполнить их крепление между собой.
5. Чтобы скрепить ряды шпал, рекомендуется просверлить сквозные отверстия и вбить арматурный стрежень.

Ознакомиться с видеопримером устройства деревянного фундамента:

Устройство ленточного деревянного фундамента из шпал относится к самому простому и недорогому виду несущего основания. Так как изначально железнодорожные шпалы пропитываются мощным антисептиком креозотом, то такой деревянный фундамент может прослужить не один десяток лет.

Усиление фундаментов » Строительно-информационный портал

Фундаменты для сооружений изготовляют из различных материалов: дерева, бутового камня, кирпича, бетона и железобетона. Металлические конструкции применяют очень редко для временных сооружений. Усилению фундаментов посвящен ряд работ.
Деревянные фундаменты и деревянные сваи. Применяются они только для малоэтажных зданий и в основном в лесных районах. Деревянные фундаменты в виде стульев и сваи успешно используются в районах распространения вечной мерзлоты и для подводных сооружений. Основной недостаток деревянных фундаментов состоит в гниении древесины, особенно при температуре более 10°С при влажности менее 70%. Поэтому при понижении уровня грунтовых вод наблюдается быстрое гниение деревянных свай и деревянных фундаментов.
Срок службы деревянных фундаментов зависит от породы дерева, диаметра бревен, степени защищенности дерева, фильтрационных свойств окружающего грунта и т.п. Деревянные конструкции, тщательно защищенные от биологических воздействий, прекрасно эксплуатируются десятки лет.
При обнаружении дефектов в деревянных фундаментах возможны либо замена отдельных пораженных элементов на новые, либо очистка деревянных элементов от гнили в случае, если глубина поражения невелика и прочность оставшейся ненарушенной части достаточна для воспринятия расчетных усилий. Заменять деревянный стул следует в том случае, если он сгнил на половину своего прежнего диаметра. На место сгнивших деревянных стульев можно ставить новые деревянные или каменные столбы. Целесообразно заменять сгнившие деревянные стулья каменными столбами на известковом и известково-цементном растворах. Основанием каменных стульев должны служить грунты с ненарушенной структурой при глубине заложения более 70 см.
В плане каменные стулья могут быть квадратными, прямоугольными и крестообразными с размерами 40…70 см. Каменные стулья крестообразного сечения применяются под взаимно пересекающимися стенами. При слабых грунтах основание каменных стульев можно расширить книзу, создав уступы или наклонные поверхности боковых граней. Глубина заложения нового стула зависит от грунтовых условий, но она должна быть не менее 0,7 м от поверхности земли.
При необходимости усиления фундаментов из деревянных свай в результате гниения дерева при понижении (постоянном или сезонном) уровня грунтовых вод обычно отрывают шурфы до постоянного уровня грунтовых вод и механически удаляют прогнившие части, после чего их заменяют другими деревянными элементами. Всю отремонтированную часть деревянной сваи выше уровня грунтовых вод покрывают специальными битумными или каменноугольными смоляными обмазками, препятствующими дальнейшему гниению дерева.
Чаще всего усиление деревянных свай, после очистки от продуктов гниения, производится заключением их в бетонную или железобетонную обойму. В этом случае после отрывки траншеи или шурфов до уровня грунтовых вод устанавливается деревянная или металлическая опалубка вдоль всего ряда деревянных свай или вокруг всего куста из деревянных свай и выполняется бетонирование. В случае если концы деревянных свай сгнили полностью выше уровня грунтовых вод, то отрывка траншей производится захватками длиной 2…3 м, а обнаженные элементы фундаментных конструкций вывешиваются домкратами и делается бетонирование ростверка до верха сохранившихся частей деревянных свай. При этом арматура, устанавливается на месте концов сгнивших деревянных свай, соединяется с оставшейся деревянной сваей гвоздями или штырями.
При разрушении деревянного ростверка он заменяется бетонными частями с вывешиванием домкратами последовательно каждого участка ростверка. При сохранении части бревен в деревянном ростверке удаляют сгнившие части и усиливают его деревянными брусьями, металлическими элементами или заключением в бетонную или железобетонную обойму.
Бутовые фундаменты. Дефекты бутовых фундаментов в основном проявляются в снижении прочности раствора и в разрушении отдельных камней, если применяются мергелистый или известняковый камни. При воздействии агрессивных вод в таких камнях появляются каверны и раковины. В старых зданиях большинство бутовых фундаментов имеют прямоугольное сечение, реже — форму трапеции. В большинстве случае возникают трещины в углах фундаментных конструкций, которые разбивают фундаменты на отдельные части.
Если камни в некоторых местах бутовых фундаментов свободно выбираются, хотя боковые стенки остаются вертикальными, а раствор между камнями потерял прочность, считается, что износ таких фундаментов составляет 60%. В этом случае для усиления часто устраивается железобетонная обойма, при этом до бетонирования выбираются расшатанные камни и удаляются разрушенный бетон и раствор. Под влиянием различных условий растворы, на которых выложены фундаменты, иногда теряют свою прочность и превращаются в легко разрушаемый материал, напоминающий пористые песчаные грунты. При этом после отрывки котлована вертикальные стенки бутового фундамента часто теряют устойчивость, а раствор между камнями практически отсутствует, в связи с чем камни из тела бутового фундамента свободно выбираются. Износ такого фундамента превышает 80%.
Для упрочнения бутовых фундаментов с износом более 80% как столбчатых, так и ленточных, в них обычно нагнетают цементный раствор консистенции 1:1…1:10 (цемент:вода) с тем, чтобы восстановить прочность и качество раствора. Для этого либо вдоль поверхностей бутового фундамента устанавливают железобетонную обойму и сквозь нее устанавливают металлические трубки для цементации, либо в каменном фундаменте пробивают или пробуривают отверстия для инъектора.
Фундаменты, выполненные из слабого камня, часто разрушаются, в некоторых случаях приходят в полную негодность, когда стены еще пригодны для эксплуатации. В этих случаях могут применяться следующие варианты усиления:
— при незначительных повреждениях кладки в ленточные фундаменты в шахматном порядке через 0,5 м закладываются анкерные штыри, на выпуске которых навешивается арматурная сетка и по ней устраивается железобетонная «рубашка» методом торкретирования, набрызгом или укладкой бетона в опалубку (рис. 3.69, а). Поверхность бетона покрывается битумной или другой изоляцией, а выкопанные пазухи засыпаются грунтом;

если в отдельных местах фундамента кладка утратила несущую способность, то для восстановления можно не заменять ее новой, а усилить столбами (рис. 3.69, б). Для этого на плиты укладываются сборные квадратные стаканы, которые заполняются бетоном и перекрываются ригелями с подбетонкой для плотного заполнения зазора между кладкой и вновь возведенными конструкциями фундамента. Малоповрежденная часть фундаментов при необходимости усиливается железобетонной «рубашкой»; при полном разрушении ленточного фундамента он либо заменяется новым, либо усиливается, как в предыдущем случае, столбами, но с укладкой по ригелям железобетонных рандбалок.
При бутовых фундаментах, кладка которых выполнена недоброкачественно или подверглась разрушающему действию агрессивной среды, наиболее опасно появление трещин в нижних ступенях фундамента. Для устранения их влияния, а также в тех случаях, когда в связи с реконструкцией или при возрастании нагрузки на бутовый фундамент необходимо увеличить площадь его подошвы, производится либо подводка железобетонного фундамента, либо пробивка штраб и отверстий в нижней части бутового фундамента и установка в них арматуры или стальных профилей с последующим цементированием пробитых штраб и отверстий раствором марки 100 и более. Грунт под новые участки фундамента уплотняется втрамбовыванием в него щебня последовательными слоями толщиной 5…10 см.
Для расширения площади подошвы столбчатого фундамента необходимо, чтобы ранее уложенная в фундамент арматура (рис. 3.70, а) была достаточной для возросших размеров фундамента, что требует изменения высоты фундамента h2 до h3 и тем самым увеличения плеча внутренней пары. Для этого в существующем фундаменте 1 обнажаются концы рабочей арматуры 6 и к ним привариваются стержни уширения фундамента, устанавливается арматура 7 и укладывается новый бетон 2.

При необходимости значительного увеличения нагрузки на отдельно расположенные столбчатые бутовые фундаменты возможно объединение их в ленточные. Чтобы давление от стен лучше передавалось на новые фундаменты, можно применять поперечники из металлических балок (рис. 3.71), устанавливаемые в стену на расстоянии 2…3 м. Вдоль боковых поверхностей бутовых фундаментов можно устанавливать железобетонные обоймы, а для закладки арматуры в двух уровнях в бутовых столбчатых фундаментах пробивают штрабы и отверстия. Железобетонные вставки и обоймы изготовляются из бетона марки 150 и более. В агрессивных средах применяются сульфатостойкие цементы, а поверхности фундаментов покрываются стеклохолстом на битуме или другими антикоррозионными обмазками.

Наиболее сложно усиление фундаментов в углах и пересечениях. Поэтому местное усиление следует проектировать вне углов и пересечений, на наиболее нагруженных прямых участках. При усилении часть нагрузки на грунт под существующим фундаментом снимается и передается на плиты уширения с таким расчетом, чтобы давление на грунт везде стало примерно одинаковым. Ребристая плита должна заделываться по контуру в штрабы и опираться на стены.
В случае значительного увеличения нагрузки на ленточные фундаменты и невозможности подводки фундаментов из-за высокого уровня грунтовых вод или наличия подземных технологических трубопроводов возможно объединение ленточных фундаментов в плиту. Для этого промежутки между ленточными фундаментами заполняются бетоном марки 150 и более с армированными сетками из круглой стали или металлическим прокатом.
Если образуются многочисленные трещины из-за неравномерных осадок ленточного бутового фундамента, то усиление можно осуществить укладкой в штрабы на уровне низа и верха с обеих сторон бутового фундамента по всей длине швеллеров или двутавров, которые соединяются между собой болтами через 1,5…3 м по длине. Затем бетонируют штрабы с металлическими балками, а сверху создают железобетонную обойму. Если вместо бутовых ленточные фундаменты выполнены из кирпича или малопрочного ракушечника, то разрушенные кирпичи или камни из ракушечника следует заменить на целые, а также заменить слой раствора, который отделился от соседней кирпичной кладки, на более прочный. При этом необходимо уложить стержни арматуры через три-четыре ряда кирпичей по высоте или через два-три ряда камней-ракушечников, а затем по аналогии с усилением ленточного бутового фундамента установить металлические балки в штрабы кирпичной кладки в двух уровнях и замоноличить штрабы цементным раствором так, чтобы минимальная толщина защитного слоя была не менее 30 мм.
Бетонные фундаменты без армирования применяются обычно в виде бутобетонных, когда в качестве крупного заполнителя применяется камень — бут. Они имеют различную форму в сечении — прямоугольную, трапецеидальную, с выступами около подошвы и др. При изменении нагрузки на фундамент, при неравномерных осадках и коррозии возникает необходимость в их усилении, а в некоторых случаях заглублении и уширении площади подошвы.
Основными дефектами таких фундаментов являются рабочие швы, образующиеся при перерывах бетонирования. В результате возникают пустоты, расщелины и полости, зачастую заполненные наносным грунтом. Обычно это происходит в зимних условиях, когда при перерывах бетонирования поверхности покрываются льдом или снегом. Ледяные линзы между нижней поверхностью бетонного фундамента и грунтовым основанием иногда являются причиной образования пустот под фундаментом и возникновения трещин в бетонном фундаменте. Для усиления необходимо очистить пустоты и заполнить, нагнетая в них цементный раствор или пластичный бетон. Прочность раствора или бетона должна быть выше прочности бетона ремонтируемой конструкции.
Железобетонные фундаменты имеют различную форму и размеры. По сравнению с другими типами фундаментов железобетонные фундаментные конструкции имеют малую площадь сечения, малый объем бетона и цемента. Дефекты железобетонных сборных фундаментов в основном определяются ошибками при изготовлении в результате нарушения режима тепловой обработки бетона, применения пластичных смесей, цементов, которые не обеспечивают необходимой распалубоч-ной прочности, или ошибками при перевозках и складировании, а также в результате неправильной подготовки основания при монтаже сборных фундаментов.
При проектировании столбчатых фундаментов могут применяться следующие варианты усиления. Во-первых, устройством рубашки, когда для увеличения подошвы фундамента обнажается арматура усиливаемого фундамента и к ней привариваются рабочие стержни усиления, устанавливаемые по граням усиливаемого фундамента (рис. 3.72, а, б). Рубашка фундамента заводится на нижнюю часть колонны на величину не менее 5 толщин обоймы и не менее большей стороны колонны.
Для восстановления несущей способности фундамента, получившего повреждения за время эксплуатации при отсутствии деформаций в основании и стабилизации нагрузки, допускается арматуру в бетоне усиления устанавливать конструктивно в один или два раза по периметру фундамента (рис. 3.72, в). Толщина и высота рубашки в этом случае определяется с учетом диаметра арматуры и величины защитного слоя.

Во-вторых, наращиванием, когда соединение осуществляется только в одном направлении приваркой арматуры наращиваемой части к обнажаемой арматуре основного фундамента (см. рис. 3.70, а). Усиление наращиванием может выполняться и с помощью железобетонных балок, пропущенных в пробитые в усиливаемом фундаменте отверстия и опирающихся на железобетонные плиты уширения (рис. 3.70, б).
Для обеспечения прочной связи между старым и новым бетоном как при усилении рубашками, так и наращиванием поверхности усиливаемого фундамента следует обработать насечкой, пескоструйным аппаратом, огнем, увлажнением бетона и обработкой его цементным тестом или применением клеевых композиций.
В-третьих, подводкой под фундамент новых частей, расположенных рядом с существующим фундаментом. В этом случае нагрузка от колонны на подводимые фундаменты передается через закрепленную на колонне металлическую обойму и подкосы, объединенные поперечными элементами.
При подводке следует обеспечить плотное примыкание существующего фундамента к подводимому фундаменту, для чего зазор, образованный между подводимым фундаментом и подошвой старого фундамента, следует заполнять пластичной бетонной смесью. Просадки и крены существующего фундамента выполняются с помощью гидродомкратов только после набора прочности нового фундамента, достаточной для воспринятия нагрузок от собственного веса конструкции.
При увеличении площади ленточного или столбчатого железобетонного фундамента путем уширения нижней ступени фундамента необходимо учитывать, что грунты в основании старого существующего фундамента уже уплотнились, а под новыми еще не консолидировались. В случае песчаных грунтов, где осадки происходят быстро во времени, участки грунтового основания под подошвой новых элементов фундаментов обжимаются давлением в 2…3 раза большим, чем может возникнуть под подошвой.
При водонасыщенных грунтах в основании для уширения фундаментов устраиваются песчаные подушки толщиной 20…50 см и производится обжатие грунтов. При лессовых просадочных или набухающих грунтах обжатие выполняется с использованием металлических или железобетонных жестких штампов, нагружаемых домкратами.
Во многих случаях требуется не только увеличить площадь подошвы фундаментов, но и сделать глубже заложение усиливаемых фундаментов подводкой сборных или монолитных железобетонных балок-стенок, столбчатых или фундаментных плит. Если под фундаментом залегает песчаный грунт, то после устройства цементной стяжки на него укладывается подводимая сборная фундаментная плита или устанавливается каркас, опалубка и изготовляется монолитная плита. Если в основании залегают водонасыщенные глинистые грунты, то грунт отрывается на 40…50 см ниже подошвы подводимого фундамента, а ширина траншеи на 1 м шире подошвы фундамента, и траншея засыпается крупным или среднезернистым песком, который уплотняется послойно (через 10…15 см). Затем устраивается стяжка из цементного раствора и проводятся работы, описанные выше.
Наиболее сложно усиливать бетонные и железобетонные конструкции в углах и в местах пересечений ленточных фундаментов. Поэтому при реконструкции ленточных фундаментов часто применяют контрфорсы через 2…3 м по длине с обеих сторон ленточного фундамента.
Подводка фундамента при наличии слабых грунтов в основании или вблизи более глубоко заложенных фундаментов осуществляется последовательно путем устройства столбчатых фундаментов глубокого заложения, которые являются частью подводимого ленточного фундамента.
Подводка, как правило, производится в зависимости от прочности существующих фундаментных конструкций и действующей на фундаменты нагрузки на участке длиной 2…3,5 м. Перед отрывкой шурфа или траншеи стену и фундамент закрепляют металлическим рамным каркасом в пределах участка и поддерживают с помощью домкратов через металлические балки, после чего подводят фундамент. Так последовательно подводятся один за другим элементы ленточного фундамента, которые впоследствии объединяют металлическими балками. При необходимости подводки фундамента в виде плиты большой ширины для повышения ее жесткости иногда устраивают железобетонные контрфорсы с обеих сторон старого ленточного фундамента. Арматура контрфорсов соединяется через отверстия, пробитые в стенке старого фундамента. Расстояние между контрфорсами принимается в зависимости от ширины подводимой плиты, ее толщины и армирования, свойств грунтов основания, действующей нагрузки в пределах 2,5…4,5 м.
Свайные фундаменты особенно эффективны в тех геологических условиях, когда на небольшой глубине (до 10 м) залегают прочные грунты, которые могут быть надежной опорой для нижних концов свай. Свайные фундаменты для усиления старых фундаментных конструкций устраиваются из сборных железобетонных свай, набивных бетонных, буроинъекционных корневидных, составных металлических, свай-оболочек и т.п.
Свайные фундаменты устраивают как непосредственно под существующими фундаментами, так и рядом в виде выносных свай. Они могут быть устроены в основании больших железобетонных плит каркасных зданий для исправления неравномерных по площади осадок. В этом случае в железобетонных плитах прорубаются окна для забивки или задавливании через них железобетонных свай. После обжатия погруженных свай домкратами усилием в 2 раза большим, чем расчетная нагрузка на сваю, плита соединяется с помощью специальных металлических траверс с домкратами, а сваи служат опорами для подъема.
После одновременного подъема железобетонной плиты всеми домкратами на проектную величину полость между ее нижней поверхностью и грунтовым основанием заполняется пластичным бетоном. Домкраты снимаются на 14…21 дн. после того, как бетон набрал необходимую прочность. На разрушенные головы забитых свай устанавливаются дополнительные арматурные каркасы для связи арматуры железобетонной плиты с арматурой свай. После этого стыки тщательно бетонируются пластичным мелкозернистым бетоном.

При усилении фундаментов используются также впрессованные сваи Мега, которые устраиваются из сборных железобетонных составных элементов заводского изготовления (рис. 3.73, а). Элемент сваи обычно выполняется сечением 25×25 или 30×30 см, длиной 60…80 см, армируется продольной рабочей арматурой и хомутами. Нижняя часть сваи имеет симметричное острие, при необходимости укрепленное листовой сталью толщиной 6…10 мм. Элементы по мере погружения стыкуются торцевыми гранями с помощью вертикальных штырей диаметром до 50 мм. Сваи вдавливаются поэлементно гидродомкратами, используя в качестве упора подошву существующего фундамента. При этом прочность существующего фундамента следует проверить на продавливание и на изгиб.
При усилении фундамента сваями Мега необходима отрывка котлована с оголением части подошвы фундамента, в значит временная разгрузка существующего фундамента на период проведения работ по задавливанию свай. Наращение и вдавливание элементов производят до достижения сваей расчетной несущей способности. Между оголовником сваи и распределительной плитой устанавливаются специальные подпорки, позволяющие передать усилие со сваи непосредственно на фундамент. После извлечения домкрата зазор между оголовником сваи и распределительным элементом заполняют бетоном. Сваи Мега могут устанавливаться как по оси фундамента в ряд, так и симметрично относительно оси в два ряда и более.
Для повышения несущей способности столбчатых и ленточных фундаментов небольшой ширины (до 3 м) обычно применяются выносные сваи, располагаемые за контуром усиливаемой части. Для этого с каждой стороны столбчатого или ленточного фундамента в один или два ряда сваи погружаются под давлением, в 2 раза превышающим расчетную нагрузку на сваю. Нагрузка передается подведением дополнительных балок, либо расширением ростверка.
При усилении ленточных фундаментов часть нагрузки может быть передана на располагаемые рядом свайные опоры посредством железобетонных ригелей, пропускаемых через пробитые в усиливаемом фундаменте отверстия (см. 3.73, б). Ригели опираются на железобетонный монолитный ростверк, который устанавливается на головы выносных железобетонных свай. Шаг рам, образованный ригелями и сваями, следует принять из расчета воспринятия полной нагрузки существующим фундаментом и его усилением. Вовлечение свай в работу происходит одновременно с осадкой старого фундамента.
Для обеспечения более полной передачи усилий на выносные сваи между верхом ростверка и ригелями или непосредственно на головы свай устанавливают домкраты.
При опирании поперечных балок непосредственно на сваи одновременному обжатию подлежат две симметричные сваи. При наличии обвязки, соединяющей головы свай в продольном направлении при ленточном фундаменте, обжатие производится отдельными участками. При этом на границе участков обвязка должна иметь поперечный шов. Перед снятием домкратов следует подклинить поперечные балки металлическими клиньями (рис. 3.74, а), с помощью которых можно поднять конструкцию и в образовавшееся пространство установить металлические подкладки с последующим бетонированием.

С целью недопущения ослабления ленточных фундаментов может быть рекомендован способ усиления, при котором в фундаментной стене пробивают отверстия для пропуска не поперечных балок целиком, а только арматурных стержней с последующим омоноличиванием их на участках, расположенных за гранями фундамента. Отверстия в фундаменте, через которые пропущены арматурные стержни, после установки последних следует заполнять раствором или клеевыми составами.
При невозможности использования свайных копров для забивки свай устраивают буронабиванием сваи, размещаемые аналогично забивным. Скважины для набивных бетонных свай бурят, продавливают или размывают. Буроинъекционные (корневидные) сваи (рис. 3.74, б) выполняют диаметром 50…280 мм, длиной до 50 м. Сваи армируются либо одиночными стержнями, либо сварными каркасами. При усилении фундамента эти сваи проходят обычно через тело существующего фундамента и располагаются наклонно веером или решеткой. Длина заделки свай в фундамент должна быть не менее 10 диаметров свай.
Инъецирование скважин цементно-песчаным раствором ведется через трубы диаметром 18…60 мм. Раствор с пластифицирующими и противоусадочными добавками подается в скважину под давлением 3…6 атм, что позволяет устраивать местное уширение ствола сваи. Благодаря частичной цементизации грунта, находящегося в контакте со сваей, эти сваи обладают высоким сопротивлением трению вдоль боковой поверхности. При неудовлетворительном состоянии существующего фундамента и отсутствии подхода непосредственно к телу фундамента буроинъекционные сваи могут устраиваться и за образами фундамента с последующим объединением их монолитным железобетонным ростверком, на который передается нагрузка от существующего фундамента.
Если грунты основания устойчиво сохраняют вертикальные стенки, то пробуренные скважины заполняются пластичным бетоном, который уплотняется в скважине глубинными вибраторами. Если в основании залегают грунты с большим коэффициентом фильтрации (Кф > 0,001 см/с), то необходимо учитывать возможность вымывания цемента из тела набивной сваи при движении грунтовых вод. При наличии агрессивных грунтовых вод и засоленных грунтов применяются сульфатостойкие цементы или набивные сваи выполняют в металлических, армоцементных и полимерных трубах, оставляемых в грунте. После затвердения набивных свай с пoмощью домкратов производится их обжатие давлением, на 60…80% большим расчетных усилий на сваю. Обычно в верхнюю часть бетонных свай на глубину 0,8…1 м закладывается арматурный каркас, который соединяется с арматурой ростверка.
Для вовлечения в работу и передачи нагрузки на набивные сваи и частично на грунты основания (особенно в тех случаях, если несущая способность устроенных свай недостаточна для полного воспринятия передаваемых усилий) после обжатия набивных свай грунт между ними расчищается и на глубину 50…90 см заполняется крупнозернистым песком, укладываемым слоями 10…15 см, уплотняемыми площадочными вибраторами и вибротрамбовками. При необходимости повышения прочности самих железобетонных свай обнажается поврежденный участок сваи, удаляется защитный слой бетона и обнажается арматура. К ней привариваются элементы арматурного каркаса железобетонной обоймы и производится бетонирование.
В случае разрушения защитного слоя в результате коррозии бетона и арматуры пораженный участок сваи обнажают, очищают, торкретируют и затем наносят антикоррозионные составы — битум, каменноугольные смолы, стеклоткань на эпоксидной или каменноугольных основах.
Повреждения (дефекты) в набивных сваях в виде пустот устраняются пробуриванием отверстия и подачи через скважину с помощью инъектора цементного раствора марки 200 и более с пластификаторами под давлением 4…8 атм.
Восстановление прочности трубчатых свай или свай-оболочек диаметром до 1,6 м, поврежденных в результате замерзания воды в полости сваи осуществляется оттаиванием льда, откачкой воды в последующим заполнением полости сваи цементным раствором марки 200 и более. При невозможности откачать воду из полости сваи заполнение ее цементным раствором производится подачей раствора в нижнюю часть свайной полости по специальным трубам.
Увеличение прочности и восстановление целостности железобетонных ростверков свайных фундаментов осуществляется теми же способами, что и восстановление ленточных железобетонных фундаментов.

Мебель Дональда Джадда

[]

• В наличии
• Металл
• Дерево
• Фанера

• Стулья и табуреты
• Скамейки и кровати
• Столы и полки
• Таблицы

8-футовая скамья 11

1978

Односпальная кушетка 32

1978

Библиотечный стол 13

1978

Письменный стол 33

1978 (фанера 1992)

Кровать в библиотеке 15

1979

Стул библиотеки 42

1980

Табурет для библиотеки 42

1980

Скамейка Wintergarden 16

1980

Нижний столик четвертого этажа 18

1981

Скамья с двойной спинкой 20

1981

Стол на четвертом этаже 19

1981

La Mansana Стол 22

1982

Стул встраиваемый в бок 84

1982

Pergola Стол 23

1982

Стул с низкой полкой 84

1982

Стул с полкой спереди 84

1982

Кресло с наклоном назад 84

1982

Кресло с наклоном вперед 84

1982

Открытый стул 84

1982

Стул с боковой полкой 84

1982

Скамейки 22

1982

Скамья для бассейна 24

1982

Сиденье / Стол / Сиденье 26

1982

Стул с половинными разделениями 84

1982

Двойная кушетка 28

1982

Углубленное кресло спереди 84

1982

Сиденье / стол скамейка 31

1982

88-дюймовый стол 27

1982

Стул с центральным разделителем 84

1982

Столик Studio 14

1982

Книжная полка 34

1983

Сиденье / Стол / Полка / Сиденье 13

1984

Письменный стол стоячий 40

1984

Кресло 1

1984

Стол / полка 4

1984

Стул 2

1984

Рабочий стол 10

1984

Табурет 5

1984

Книжная полка 14

1984

Угловой стул 15

1984

Таблица 12

1984

Скамья La Mansana 39

1984

Угловая скамья 6

1984

Скамья 7

1984

Двойное кресло 8

1984

Сиденье / Стол / Полка 9

1984

Кровать 11

1984

Стул 3

1984

Сервировочный стол 64

1985

Тележка 62

1985

Библиотечный стол с прорезями 65

1988

14.Стул с рамой 75 дюймов 70

1989

Стул с рамой 14,75 дюйма 72

1989

29,5-дюймовый стол с рамой 68

1989

49,5-дюймовый стол с рамой 70

1989

Стул с рамой 19,75 дюйма 67

1989

Табурет с рамой 19,75 дюйма 68

1989

Кресло с рамой 19,75 дюйма 69

1989

Угловой стул с рамой 19,75 дюйма 69

1989

14.Угловой стул с рамой 75 дюймов 72

1990

Скамья из фанеры 76

1990

Архитектурный стол 74

1990

Стол из фанеры 75

1990

Постоянный стол 78

1990

Стол с ящиками 79

1990

Файловый шкаф 80

1990

Архитектурный стол 73

1990

Стол из фанеры 88

1990

Стул из фанеры, утопленный в бок 84

1991

Стул из фанеры с низкими полками 84

1991

Стул из фанеры передней полки 84

1991

Стул из фанеры с наклоном назад 84

1991

Стул из фанеры с наклоном вперед 84

1991

Стул из фанеры с открытыми бортами 84

1991

Стул из фанеры с боковой полкой 84

1991

Скамья Лас Касас 83

1991

Кровать из фанеры 87-прямоугольная

1991

Стул из фанеры с половинным разделением 84

1991

Кровать из фанеры 87 квадратная

1991

Встраиваемый передний стул из фанеры 84

1991

Стул из фанеры с центральным разделителем 84

1991

Стул с центральным разделителем 95

1992

Стул из фанеры с центральным разделителем 95

1992

Стул-полка 95

1992

Полка Табурет из фанеры 95

1992

Наклонный передний табурет 95

1992

Наклонный передний стул из фанеры 95

1992

Встраиваемый передний табурет 95

1992

Встраиваемый передний стул из фанеры 95

1992

• Философия
• FAQ
• Политика конфиденциальности
• Список рассылки
• Фонд Джадда
• Instagram

© 2021 Фонд Джадда

Официальная вики по игре ARK: Survival Evolved

Инвентарь в ARK: Survival Evolved — это способность выжившего удерживать всевозможные предметы.Доступ к инвентарю осуществляется нажатием I по умолчанию. Многие материалы хранятся стопками по сотне, а доспехи и инструменты складывать нельзя. Существа и здания также могут иметь инвентарь.

Действие	Ключ по умолчанию	Результат
Предмет выпадения	О	Предмет выпадает из инвентаря, к которому в данный момент осуществляется доступ, на землю.
Передаточный стек	Т	Стек, на который вы наводите курсор, переносится из одного инвентаря, к которому в данный момент осуществляется доступ, в другой.
Передача полустека	⇧ Сдвиг + T	Половина стопки, на которую вы наводите курсор, переносится из одного инвентаря, к которому в данный момент осуществляется доступ, в другой.
Передача позиции	Ctrl + Т	Один предмет из стопки, на которую вы наводите курсор, переносится из одного инвентаря, к которому в данный момент осуществляется доступ, в другой.
Передаточная позиция	Lmb x2	Один элемент из стопки, которую вы дважды щелкнули, переносится из одного инвентаря, к которому в данный момент осуществляется доступ, в другой.
Передача пяти предметов	⇧ Сдвиг + Lmb x2	Пять предметов из стопки, которую вы дважды щелкнули, переносятся из одного инвентаря, к которому в данный момент осуществляется доступ, в другой.
Передача полустека	Ctrl + Lmb x2	Половина стопки, которую вы дважды щелкнули, переносится из одного инвентаря, к которому в данный момент осуществляется доступ, в другой.
Переключить имена элементов	Q	Включение или отключение отображения названий всех предметов инвентаря над значком предмета.
Переключить всплывающую подсказку	г	Переключить отображение информации всплывающей подсказки при наведении курсора на значки инвентаря.

Управление запасами — очень важный навык, который нужно развивать, так как он часто может спасти или погубить вас, в зависимости от настроек вашего инвентаря.

Что нужно учитывать в первую очередь [править | править источник]

Прежде чем продолжить чтение, обратите внимание на следующее:

Этот совет может не подойти вам, в зависимости от вашего стиля игры, уровней веса и доступных ресурсов.Но по большей части эти советы в любом случае будут чрезвычайно полезны.

Общие советы [править | править источник]

Когда дело доходит до вашего инвентаря, есть некоторые вещи, которые всегда целесообразно хранить, независимо от того, что вы делаете. Вы никогда не знаете, когда на вашем пути могут встретиться потенциальные прирученные, опасные динозавры, редкие ресурсы и т. Д. Поэтому обязательно по возможности всегда включайте следующее:

• Материалы для ремонта ваших инструментов и брони. (Если они созданы в кузнице, подумайте о том, чтобы взять с собой пару плоскогубцев (только для Aberration) или даже кузницу (хотя последнее не рекомендуется, если вы не ожидаете, что ваша броня сломается, и хотите сэкономить ресурсы).
• дополнительных инструментов / брони, особенно если они созданы на фабрике / кузнице. Обязательно носите несколько пик / ваше основное оружие.
• Болас. Они могут легко спасти вам жизнь или дать вам новую ручку.
• Оружие, вызывающее оцепенение, такое как стрелы транквилизатора, дротики с транквилизатором, деревянные дубинки и т. Д. Никогда не знаешь, когда они могут понадобиться для Raptor, Sabertooth и т. Д.
• Еда и вода. Нужно ли мне сказать больше?
• Стимберри и наркомания.(Или лучше, стимуляторы и наркотики.)
• Периодически выгружайте / сохраняйте все лишние элементы, которые вам не нужны, чтобы уменьшить и уменьшить используемое пространство, которое вы должны прокручивать и искать.
• Помимо этих вещей, используйте здравый смысл и то, что, по вашему мнению, может вам понадобиться, в зависимости от того, где вы находитесь. Например, если вы живете в холодном биоме или рядом с ним, носите с собой дополнительные фонарики, теплую одежду и другие вещи, которые помогут с местными динозаврами и вашим теплом.

Hotbar [редактировать | править источник]

Здесь находятся ваши самые важные инструменты и тому подобное, готовые к использованию в любую секунду.При настройке Hotbar’а имейте в виду следующее:

Идеи и подсказки для конкретных ситуаций [править | править источник]

Охота на ручного [править | править источник]

• Снаряжение, вызывающее оцепенение, очевидно.
• Подумайте о том, чтобы принести много доспехов. Вы должны быть в состоянии получить много ударов от потенциального прирученного в процессе приручения.
• Еда для приручения. Если вы знаете, что ищете, принесите больше еды для укрощения этого динозавра. Если вы не знаете, чего ожидать, принесите сырую баранину и улучшенные культуры.Если вы путешествуете на платформе, упакуйте скоропортящиеся продукты в холодильник или корзину для консервов. Если вы хотите использовать менее продвинутые предметы для кормления своего питомца, вам следует собирать их на месте с помощью динозавра.
• Ловушки. Если вы знаете, чего ожидать, принесите несколько ловушек для его размера. Если нет, просто возьмите с собой ловушки поменьше, если это только вы. Большие медвежьи капканы, цепные болы и т. Д. Бесполезны, если у вас нет большого количества приготовлений к большому приручению.
• Дополнительные наркотики или наркотики, чтобы бессознательные существа уснули.
• Дополнительные необходимые припасы, подходящие для вашей цели приручить. Например, если вы собираетесь приручить Рекса, принесите стены и все остальное, что будет полезно.
• Если доступны энграммы вымирания, держите несколько криоподов в режиме ожидания, если вы планируете приручить пару больших существ, которые могут вызвать проблемы с перемещением. Однако помните, что на нем установлен таймер распада.

Исследование [править | править источник]

• Dinos. Вы никогда не знаете, с какими ценными материалами или опасными динозаврами вы можете столкнуться, поэтому взять с собой несколько приличных, возможно, расходных материалов, чтобы они сражались и удерживали больший вес, — отличная идея.
• GPS, если возможно. Если нет, возьмите с собой компас. Это то, что позволяет рисовать карту, а GPS помогает отмечать важные места на карте.
• Много еды.
• Если возможно, принесите броню, подходящую для всех условий.
• Снаряжение для укрощения. Хотя это не всегда полезно при изучении, так как приручение сбивает вас с пути и замедляет, следует учитывать снаряжение для приручения.
• Любое дополнительное доступное снаряжение, которое, как вы знаете, будет полезно в вашей ситуации.

Рейдерство [править | править источник]

Если вы играете на любом многопользовательском PvP-сервере, рейды являются основным компонентом игрового процесса.Шансы выжить в любом рейде довольно низкие. Так что постарайтесь сбалансировать хорошее снаряжение и минимум ценных вещей. Инвентарь , который игроки берут с собой в рейды, сильно различается, поэтому в этом разделе будут объединены предпочтения различных ролей и общие советы. Примечание: этот раздел НЕ БУДЕТ обсуждать стратегии рейдерства в .

• Приличная броня. Зенитные орудия предпочтительнее, так как они обеспечивают приличную защиту, но изготовление нескольких комплектов может оказаться дорогостоящим. Хитин — следующая лучшая вещь, обеспечивающая умеренную защиту и довольно дешевую.
• Оружие, подходящее для вашей роли. Обычно используются ружья, луки, пики, мечи, взрывчатка, штурмовые винтовки, готовые снайперские винтовки и даже гранатометы.
• Болас. Любой игрок, получивший удар болой, обречен.
• Еда / Вода. Сюда входят любые доступные блюда, приготовленные по рецептам Rockwell.
• Ресурсы для ремонта доспехов и инструментов, если их можно починить из вашего инвентаря .
• Кроме вышеперечисленного, принесите все, что поможет вам, в зависимости от базы, местоположения и силы вашего врага.Если вы совершаете набег на очень слабых игроков (не поощряется, поскольку это издевательство, если только они не напали на вас первыми), не рискуйте своим хорошим снаряжением. Сохраните его для более сильных врагов. Сведите к минимуму предметы и снаряжение, о потере которых вы пожалеете, и которые не будут очень полезны в рейде. Удалите все предметы из инвентаря , которые не требуются для рейдов.

Переделка обеденного стула — Дизайн * Губка

Добро пожаловать в раздел «Основы обивки», где мы, засучив рукава, вместе завершим наш первый проект: сиденье с запахом.Из всех сидячих мест больше всего злоупотребляют стульями в столовой — маленькое вино здесь, красный соус там. Если вы пристально смотрели на эти стулья и задавались вопросом, как сделать им столь необходимую подтяжку лица, читайте дальше, и вы в кратчайшие сроки превратите эти раздражители в глаза. — Аманда

Прочтите полный пост о замене обивки обеденных стульев после прыжка!

Материалы

• очки защитные
• перчатки
• зажимы
• плоскогубцы
• съемник скоб
• степлер
Пена
• (для сидений лучше плотнее)
• перманентный маркер
• нож разделочный
• ватин
• Дакрон
• ткань
• мел белый или желтый
• линейка / линейка
• ножницы
• регулятор
• пылезащитный чехол
• клейкая лента картонная
• приставка для нагнетателя воздуха

Не забудьте заглянуть в Основы обивки: время инструмента, чтобы узнать больше об инструментах, которые мы используем сегодня.

Инструкции

1. Снимите сиденье с каркаса стула, открутив винты с нижней стороны. Если ваше сиденье упадет в раму, как мое, вы сможете вытащить его, не отвинчивая. Обязательно отметьте ориентацию сиденья перед снятием. Это может показаться очевидным, но мы обязательно должны знать, какая сторона является лицевой, когда мы будем прикреплять ткань позже.

2.Снимите с сиденья всю старую ткань, набивку, скобы и кнопки с помощью плоскогубцев и съемника скоб. Когда вы закончите, у вас должна остаться деревянная доска. Это хорошее место, чтобы отметить отверстия для шурупов, чтобы избежать их при прикреплении новой набивки и ткани.

3. Переверните доску вверх дном поверх поролона и обведите внешний край несмываемым маркером.

4. Используйте нож для вырезания, чтобы вырезать форму.Не волнуйтесь, если края станут немного рваными. Просто постарайтесь держать лезвие прямо вверх и вниз, а не наклонять ни в одну, ни в другую сторону.

5. Чтобы придать сиденью слегка выпуклую форму, поместите слой хлопкового ватина примерно на дюйм внутрь краев доски. Добавьте дополнительные слои, если хотите, чтобы корона сиденья была более крупной. Только не забудьте сделать каждый дополнительный слой хлопка немного меньше предыдущего.

6.Прикрепите пенопласт к доске, продев край пенопласта в древесину. Во время сшивания лучше всего работать в противоположных направлениях, поэтому начните с обратной стороны, а затем переходите к передней. Затем скрепите скобами справа налево. Будьте осторожны, чтобы не отодвинуть пену при сшивании. Мы хотим, чтобы твердый деревянный край имел мягкую подкладку, чтобы он не просвечивал сквозь ткань.

7. Дакрон сгладит все недостатки и станет последним слоем набивки перед тканью.Как только поролон закреплен по всему периметру, плотно оберните дакрон по краю и прикрепите скобами к нижней части доски.

8. Обрежьте излишки дакрона, собранные по углам и по дну.

9. Пришло время ткани! Если вы работаете с выкройкой, решите, где вы хотите разместить его на сиденье. Практическое правило — размещайте верхнюю часть выкройки на спинке сиденья, а нижнюю часть выкройки — на передней части сиденья.

10. Для начала закрепите ткань на спинке сиденья, но вставьте скобы только наполовину, приподняв одну сторону скобозабивателя под углом. Они называются вспомогательными скобами и позволят вам очень легко их вытащить, если вам потребуется внести изменения. После того, как вы сшили заднюю часть, переходите к передней части. Затем скрепите скрепкой правую и левую стороны.

11. Сделайте складки в каждом углу, протягивая ткань с боков к передней и задней части.Подогните лишнюю ткань так, чтобы края складок совпадали с углами. Не стесняйтесь вырезать громоздкие излишки, если у вас не получается сложить все под складками, и используйте регулятор, чтобы аккуратно заправить ткань.

12. Как только вы будете довольны тем, где размещена ткань, вынимайте дополнительные скобы на несколько дюймов за раз и заменяйте их постоянными скобами, которые проходят до упора. Их нужно будет расположить ближе друг к другу, чтобы убедиться, что вся ткань плотно прижата.Следите за краем, когда идете. Чем более плотно вы натягиваете ткань, тем более гладкой будет выглядеть ткань. Еще один совет: тяните ладонью, а не кончиками пальцев, чтобы избежать морщин и ямочек.

13. Теперь оно похоже на готовое сиденье! Отрезав лишнюю ткань, надежно прикрепите пылезащитный чехол к передней части сиденья.

14. Затем добавьте сверху полосу картонной закрепки для усиления.

15. Сложите пылезащитный чехол на липкую ленту по направлению к спинке сиденья. Это называется слепой игрой. Загните под необработанный край и прикрепите скобами к спинке сиденья. Как только вы закрепите спину, сложите ее по бокам и скрепите скобами.

16. Если у вас есть сиденье, которое привинчивается к каркасу стула, очистите все отверстия обивки, ткани или пылезащитного чехла и прикрепите его к стулу. Удалите пыль со стула с помощью воздуходувки, и готово!

Краткие напоминания:

• Если вы переделываете несколько стульев, пронумеруйте сиденья и каркасы стульев, чтобы вы могли легко сопоставить их после того, как они были обиты обивкой.
• Не забудьте надеть защитные очки, а перчатки отлично подходят для защиты рук при разделке.
• Прикрепите доску к твердому столу, чтобы она не двигалась во время разборки.
• Винты могут легко намотаться на набивку, ткань или пылезащитные чехлы, поэтому держите отверстия для винтов чистыми, чтобы упростить сборку в конце.
• Сначала используйте промежуточные скобы при прикреплении ткани, чтобы вы могли легко внести изменения.
• Запомните, где изначально была набивка.С такими складными сиденьями, как у меня, вам может потребоваться проверять свое сиденье после каждого шага, чтобы убедиться, что оно все еще входит в раму. Если он становится слишком тугим, уменьшите количество набивки по бокам доски.

Если вы еще не видели его, обратите внимание на кресло Грейс, вдохновленное оберткой, в трейлере книги Design * Sponge. Даже самый маленький проект может иметь большое значение. Увидимся в следующем месяце!

Особенности конструкции мебели

Stickley —

Stickley Furniture Inc.С 1900 г.

Столярные изделия шипорезные шпильки

Большинство дверных соединений Stickley имеют шип, склеивание и скрепление деревянными штифтами. Штифты фиксируют соединение, обеспечивая дополнительную прочность. Этот стык будет держаться даже без использования клея. Некоторые стили прикреплены спереди и видны, другие — сзади. Посмотрите видео, чтобы узнать больше!

Шлицы

Соединение скошенных углов многих зеркал обеспечивает максимально прочный угол.Вероятность разрыва сустава минимальна.

Поперечные рельсы с ласточкиным хвостом

Поперечные планки на ящиках вплетены в торцы для усиления корпуса из стороны в сторону. В проектах миссий ласточкин хвост скрыт от глаз. Это соединение является самоблокирующимся даже без клея, и разделение торцевых панелей невозможно, если древесина не расколота. Дюбельные соединения полагаются на клей, и клей со временем может выйти из строя. Соединение типа «ласточкин хвост» не может выйти из строя. Посмотрите видео, чтобы узнать больше!

Соединения шпунтовые и пазовые

Массив дерева сильно различается по текстуре и цвету.Правильное сочетание отдельных досок создает вид одной цельной детали и избавляет от необходимости отбеливать пиломатериалы или окрашивать их в сок. Шпунт и канавка обеспечивают более прочное клеевое соединение, которое не трескается и не раскалывается, а также обеспечивает большую конечную толщину на всех поверхностях.

Шарниры кресел с штифтами

Все кресла Stickley Windsor и кресла-тачка прикреплены деревянными дюбелями. Эти штифты гарантируют, что даже после долгого и интенсивного использования суставы не разойдутся.Заклинивание подлокотников и спинок в нижней части сидений — еще одна гарантия прочного соединения.

Планка корабельная

Книжные шкафы Stickley доступны с обшивкой внахлест сзади. Отдельные доски обрабатываются, шлифуются, обрабатываются и наносятся по одной. Вместе они придают изделию характер и красоту.

Конструкция опорной лапки

Все ножки кронштейна шлицевые, с блокировкой углов и скрепленными скобами.В дополнение к обычному угловому блоку в боковые части ножек вбивается угловая распорка. Эта ножка крепится к корпусу четырьмя винтами, обеспечивая прочное основание.

Квадралинейные стойки

Этот метод позволяет красоте лучевых чешуек проявляться на всех четырех сторонах столба, а не только на двух обычных. Чтобы добиться этого, четыре доски с четвертью скруглены вместе вокруг твердого стержня, что увеличивает прочность и красоту стойки. Посмотрите видео, чтобы узнать больше!

1/4 раунда

Стеклянные панели крепятся четвертью кругов из дуба или вишни, идеально подогнаны под углом и фиксируются едва заметными штифтами. Мы считаем, что внутренняя часть каждой двери должна быть такой же красивой, как и снаружи.

Выдвижные ящики с боковыми и центральными направляющими

Центральная направляющая предотвращает перекос ящиков вбок. Боковая подвеска удерживает ящики на одном уровне при большой нагрузке.Нет пластиковых деталей, которые можно сломать. Нет металла, который можно ржаветь и царапать. Просто добросовестное мастерство ручной работы. Ящик никогда не царапает дно, а открывается и закрывается с легкостью — навсегда. Посмотрите видео, чтобы узнать больше!

Шип (показан штифт со сквозным штифтом)

Ключ к качеству и долговечности мебели для декоративно-прикладного искусства — врезные шипы. У одного стула Stickley может быть более 30 таких шарниров. Слепой шип скрыт внутри паза, в то время как в сквозном шипе конец шипа виден и является частью формы изделия.Шипы, глухие, сквозные, штифты или шпонки — лучший способ соединить мебель вместе.

Шипы со шпонкой

В этой отличительной форме шипа, используемого в мебели для декоративно-прикладного искусства, клиновидный «ключ» вставляется в шип, который проходит через край доски, чтобы закрепить его на месте. Это традиционное и высокоэффективное механическое соединение придает мебели исключительную прочность и жесткость.

Дверные панели Resawn и Book-Match

Повторная распиловка — это процесс раскалывания толстых пиломатериалов на более тонкие доски.Затем разделенные половинки открываются как книга, обнаруживая идентичное зерно. Этот кропотливый процесс создает панели с красивой текстурой на всех предметах Stickley, где он используется. Изготовление панелей таким способом является более дорогостоящим и трудоемким, но результат намного более привлекателен, чем произвольно подобранные панели.

Дуб четвертьзон белый

Дуб, распиленный параллельно сердцевинным лучам, известен как четвертичный. Этот тип распила позволяет получить доски исключительной прочности и раскрыть ценный узор в виде чешуек, который делает каждый предмет дубовой мебели уникальным.У белого дуба Quartersawn гораздо меньше шансов потрескаться, расслоиться или коробиться, чем у плоско распиленного дуба. Этот метод используется исключительно при построении в стиле Mission. Посмотрите видео, чтобы узнать больше!

Конструкция направляющей кровати

Боковые направляющие некоторых кроватей Stickley зафиксированы в специальной литой детали. Концевые рельсы врезаны в пазы, вставлены шипами в стойки и закреплены деревянными штифтами. В качестве перил для кроватей мы используем массив дуба, вишни и клена высшего качества 5/4 ″.На концах каждой направляющей расположены два винта с полукруглой головкой, которые подходят для чугунной отливки с пазом под язычок. В результате наши кровати не будут раскачиваться или раскачиваться. Посмотрите видео, чтобы узнать больше!

Сделано в Америке

Мы специализируемся на создании мебели, которая передается из поколения в поколение — мебели для жизни. Более 90 процентов продукции Stickley по-прежнему производится нашими мастерами в наших мастерских в северной части штата Нью-Йорк и Северной Каролине.

Эвер Грин. Когда-либо Стикли.

С 1900 года философия Стикли — «жить в гармонии с природой». Наше внимание к долговечности, качеству, эффективности и долгосрочным результатам пронизывает весь процесс управления и производства. Мы соблюдаем строгие федеральные, государственные и местные нормы по охране окружающей среды и являемся гордым членом Совета по устойчивой меблировке.

Как снять макияж с туалетного столика [5 методов]

Если вы похожи на большинство людей с туалетным столиком, вы, несомненно, случайно попали на поверхность стола.Макияж может быть довольно грязным, если вы не будете осторожны, и даже у самых осторожных из нас время от времени будут ошибки. К счастью, мы смогли ознакомиться с многочисленными ресурсами по профессиональной уборке, в которых рассказывается, как удалить макияж с туалетных столиков.

Макияж легко снимается с туалетных столиков. Независимо от того, сделан ли стол из мрамора, дерева или окрашен, вы сможете использовать одно из следующих средств для уборки:

• Белый хлеб
• Средство для снятия макияжа
• Оливковое масло
• Уксус
• Растворители

Теперь, когда вы знаете, какие чистящие средства можно использовать для безопасного удаления макияжа с туалетного столика, у вас могут быть другие любопытства.Какой метод лучше всего подходит для удаления помады? Можно ли сделать фундамент из дерева? Как лучше всего защитить свое тщеславие или туалетную столешницу? Чтобы узнать, что мы обнаружили, читайте дальше в этом посте.

Простые методы удаления макияжа

Есть несколько способов избавить туалетный столик от нежелательных пятен, разливов и разводов макияжа. Некоторые подходят для определенных косметических средств лучше, чем другие, в то время как другие будут рекомендованы для определенных материалов поверхности стола.Давайте подробнее рассмотрим эти различные техники и способы их наилучшего использования.

Белый хлеб

Если вы недавно пролили жидкую косметику на туалетный столик, очистить его так же просто, как взять кусок хлеба. Хлеб мягкий и пористый, как бисквит. Положите хлеб на рассыпку и дайте ему впитаться. Через несколько секунд переверните хлеб и аккуратно протрите им поверхность стола. Это позволит хлебу впитать остатки пролитой жидкости.

Важно, чтобы для этого метода использовался только белый хлеб. Он не только более пористый, чем пшеница, но и без косточек. Хлеб с семенами в ломтиках может поцарапать деревянные поверхности или покрасить, если вы не будете осторожны.

Средство для снятия макияжа

Если макияж на туалетном столике высох, можно использовать надежное средство для снятия макияжа для румян, подводки для глаз и большинства других косметических средств. Нанесите любимую марку на мягкую ткань и аккуратно протрите ею загрязненную поверхность.Для удаления стойких пятен или пятен, впитавшихся в деревянную поверхность, может потребоваться несколько нанесений.

Чтобы просмотреть эту марку средств для снятия макияжа на Amazon, щелкните здесь.

Оливковое масло

Это кулинарное масло использовалось в качестве основного ингредиента для домашних средств для снятия макияжа, и оно прекрасно действует на кожу. Использование его на деревянных и окрашенных поверхностях поможет удалить засохшие пятна от макияжа с туалетного столика.

Осторожно обмакните кусок мягкой ткани в небольшую миску со столовой ложкой оливкового масла.Затем аккуратно протрите им пятно на туалетном столике. Масло ослабит макияж и впитается в ткань. При необходимости повторить. Когда участок станет чистым, используйте незагрязненную часть той же ткани с мыльным моющим средством, чтобы удалить все следы оливкового масла.

Уксус

Для удаления очень липких пятен от макияжа используйте уксус. Кислотность дистиллированного белого уксуса отлично подходит для удаления липких и липких веществ со стен, деревянных полов и столов.Этот метод очистки не повредит и окрашенным поверхностям. Используя ту же технику с некоторыми чистящими средствами, о которых мы упоминали выше, просто смочите немного уксуса на мягкой ткани. Обязательно протрите только что очищенную область водой, когда закончите, чтобы избавить туалетный столик от запаха уксуса.

Растворители

В крайнем случае, вы можете использовать растворители для удаления пятен от макияжа, которые не уходят с поверхности туалетного столика.При использовании этого метода вам нужно надевать перчатки для чистки. Вам также необходимо будет внимательно прочитать инструкции к растворителю и убедиться, что вы следуете им в буквальном смысле. Некоторые растворители могут повредить окрашенные поверхности; другие вредны для дерева. Убедитесь, что тот, который вы собираетесь использовать, не повредит столешницу туалетного столика.

Лучше всего попробовать пробную область на туалетном столике, прежде чем пытаться очистить любую видимую область растворителем. Найдите скрытое место и нанесите растворитель прямо на него.После того, как он высохнет, посмотрите, не изменился ли внешний вид того места, где вы его нанесли. Если нет, то вперед.

Популярные растворители для этой задачи включают ацетон, уайт-спирит и масло гамсола. Убедитесь, что вы не смешиваете какие-либо растворители вместе, и никогда не используйте их вместе с другими чистящими средствами. Если вам неудобно использовать растворитель, попробуйте использовать средство для чистки стекол или универсальное средство для очистки загрязненного участка.

Как удалить помаду с дерева?

Губная помада может быть особенно сложной, так как это косметическое средство имеет жирную текстуру, которая пачкается, что затрудняет удаление.Что будет, если он попадет на поверхность деревянного туалетного столика?

Тусклым предметом осторожно удалите еще не высохшую помаду. Затем попробуйте использовать волшебный ластик. Он достаточно мягкий, чтобы защитить дерево, но достаточно прочный, чтобы удалить самые стойкие масла и смазки.

Если метод волшебного ластика не сработает, не сдавайтесь. Мыло Murphy’s Oil Soap — отличный продукт для деревянных поверхностей, и его небольшое количество удалит стойкие пятна помады с поверхности вашего стола. Нанесите мыло с маслом Мерфи на мягкую ткань и промокните загрязненный участок, протрите и промокните.При необходимости повторить.

Чтобы увидеть масло Мерфи на Amazon, щелкните здесь.

Как удалить фундамент из дерева?

При очистке любой деревянной поверхности следует проявлять осторожность при выборе чистящего средства. Неправильный может повредить или обесцветить деревянные полы и столешницы. Итак, если вы случайно намазали тональный крем на деревянный туалетный столик, как его можно безопасно очистить?

Дистиллированный белый уксус — отличное чистящее средство для такого рода беспорядка.Кислотность уксуса достаточно сильна, чтобы удалить старые пятна, но все же находится в диапазоне pH, который не повреждает древесину. Смочите ткань белым уксусом и аккуратно вотрите ею пятно под тональный крем. Это может занять несколько попыток, но в целом этот метод оказывается успешным.

Если это не поможет, используйте метод, который мы описали ранее в этом посте, для удаления пятен от губной помады с дерева. Хороший волшебный ластик или мыло с маслом Мерфи завершат работу.

Как защитить туалетный столик для макияжа

Разливы и подтеки обязательно появятся, особенно если вы регулярно пользуетесь туалетным столиком или туалетным столиком.Вам может быть интересно, можно ли предпринять какие-либо меры для защиты верха от разливов.

К счастью, существуют проверенные способы облегчить очистку будущих разливов. Деревянные поверхности можно загерметизировать одобренным герметиком. Это предотвратит попадание косметических средств в саму древесину, что позволит вам очистить ее намного быстрее и проще.

Мраморные столешницы многих умывальников также можно защитить, нанеся на поверхность герметик. Хороший герметик для мрамора можно распылить и втереть на место.Через несколько минут вам нужно будет удалить все пятна, которые могли скопиться. В течение часа герметик высохнет и затвердеет.

Чтобы просмотреть эту марку уплотнителя мрамора на Amazon, щелкните здесь.

При закрытии

Хотя косметические пятна на туалетном столике могут вызывать раздражение, с ними легко справиться. Существует множество способов безопасного удаления следов макияжа с любой поверхности, некоторые с помощью продуктов, которые, вероятно, уже есть у вас дома.Деревянные поверхности сложнее чистить, особенно если они испачканы помадой или тональным кремом. Дистиллированный белый уксус — отличное чистящее средство для такого типа поверхностей, как и мыло Murphy’s Oil.

Если вы примете определенные меры предосторожности, вы можете значительно упростить уборку туалетного столика или столешницы для умывальника. Герметики легко наносятся на деревянные или мраморные поверхности, что значительно упрощает очистку.

Если вы нашли этот пост о туалетных столиках полезным, мы полагаем, вам понравится читать следующие посты о мебели для спальни:

11 потрясающих идей торшеров для спальни

Как разместить коврик в спальне [6 идей с иллюстрациями]

Должна ли тумбочка соответствовать комоду? [Советы по выбору мебели для спальни]

Лампа какого размера для тумбочки?

волонтеров в Лос-Аламосе — ремесленные столы, стулья для студентов, обучающихся на дому | Школьная зона

Понимая, что детям нужно собственное пространство для дистанционного обучения дома, члены Фонда Лос-Аламоса разработали решение, направленное на повышение успеваемости учащихся.

Результат: парты, предназначенные для молодых студентов, обучающихся дистанционно, у них дома для изучения и хранения школьных принадлежностей.

«Люди просто хотят сделать что-то осязаемое и чувствуют, что вы можете чем-то помочь. В конце концов, вы построили стул, вы построили стол, и ребенок приходит и берет его, и все улыбаются », — сказала исполнительный директор фонда Монна Дингман.

Дингман, который занимается деревообработкой в ​​качестве хобби, сказал, что родители начали просить координатора по работе с общественностью помочь найти столы для студентов, которые пытаются работать дома, но не имеют подходящего места.

«Мы натолкнулись на очень простой дизайн стола и решили, что мы должны начать изготавливать его и стул, чтобы они могли удобно сидеть и иметь собственное пространство для работы», — сказала Дингман, у которой есть собственное деревообрабатывающий цех у нее дома.

За два тура изготовлено более 20 столов.

«Думаю, через две недели мы проведем еще один раунд», — сказала она.

В число вовлеченных входят люди с предшествующим опытом работы по дереву и другие, не имеющие опыта работы по дереву, сказала она.

«Это просто группа людей из сообщества», — добавила она. «Ходят слухи, и очень скоро у вас будет целая команда».

По ее оценкам, в работе приняли участие 14 жителей, многие из которых пенсионеры.

Младшие ученики начальной школы Ольги Рид получили большинство парт, по словам Дингмана.

«Все, кто участвовал, как на стадии создания, так и на стороне получателя, действительно испытали много радости от процесса», — сказал Дингман.

Столы и стулья изготавливаются разной высоты.

«Когда ребенок приходит попробовать, если он не может найти стул, ступни которого стоят на земле, мы просто отрезаем ноги», — сказал Дингман.

Добровольцы используют фанеру и доски 2 на 4. Каждый стол и стул стоят около 35 долларов.

«Это довольно рентабельно», — сказала она.

Мебель отшлифована и имеет закругленные углы, но окончательный вид оставляют новым владельцам.

«Мы говорим детям, что вы можете делать с ним все, что захотите», — сказал Дингман.«Одна девушка подумала:« Можно ли нарисовать на нем радугу? »»

Деревянные стулья, созданные добровольцами из Фонда Лос-Аламоса, ждут новых владельцев. (Добавленное фото)

Когда Джо Дана, директор чартерных программ школьного округа Orcutt Union и директор начальной школы Ольги Рид, услышал об этой работе, он сказал: «Это тронуло мое сердце».

«Я просто восхищаюсь Монной и волонтерами в Лос-Аламосе за то, что они не только говорят о том, чтобы сделать свой мир лучше, но и действительно что-то с этим делают», — сказала Дана.

Один мальчик, получивший свой стол в воскресенье, был в восторге, — сказала Дана.

«Думаю, есть что сказать о собственном рабочем месте», — сказал он. «Неважно, где вы живете … когда у вас есть собственный стол и собственный стул, вы просто чувствуете некоторую ответственность, и я думаю, что вы более склонны относиться серьезно к тому, чем вы занимаетесь. Думаю, детям это нравится ».

13-летний фонд, который планировал «Лето в парке», пока COVID-19 не закрыл личные мероприятия, теперь осуществляет еженедельную экстренную раздачу еды для нуждающихся жителей по субботам.

Организация принимает пожертвования на предметы снабжения, необходимые для следующего раунда столов. Взносы могут быть сделаны PayPal через веб-сайт фонда, доступный, нажав здесь.

«Мы определенно приветствуем пожертвования, — сказал Дингман, — потому что мы не знаем, когда это закончится».

— С редактором Noozhawk North County Джанин Скалли можно связаться по адресу (для просмотра этого адреса электронной почты должен быть включен JavaScript). Следите за новостями о Noozhawk в Twitter: @noozhawk, @NoozhawkNews и @NoozhawkBiz.Свяжитесь с Noozhawk на Facebook.

SCP-1609 — Фонд SCP

Номер предмета: SCP-1609

Класс объекта: Евклид

Особые условия содержания: SCP-1609 содержится в Складской Зоне 08 из-за сложности транспортировки из этого места. SCP-1609 должен содержаться в специально спроектированном вольере на этом участке, внутри цветочной клумбы, в которой будут выращиваться различные эстетически привлекательные цветы и растения.Его нужно использовать в качестве мульчи на клумбе. За клумбой следует регулярно ухаживать, и все посетители вольера должны отмечать красоту клумбы, уделяя особое внимание качеству мульчи.

SCP-1609 следует регулярно убирать с клумбы для обработки консервантами для дерева, металла и ткани. Персонал должен объявить о своих намерениях в присутствии SCP-1609, прежде чем пытаться удалить его для этой цели.

Персонал, назначенный для SCP-1609, должен носить штатскую одежду, чтобы предотвратить случайную реакцию со стороны SCP-1609.Запрещается размещение предметов с двигателями в радиусе 200 метров от зоны содержания SCP-1609. Запрещается допускать в Зону хранения 08 ни один персонал, который в настоящее время или ранее связан с Глобальной Оккультной Коалицией, а также материалы, относящиеся к ним.

В случае резкой реакции со стороны SCP-1609 весь персонал должен покинуть территорию в непосредственной близости, а через внутренние динамики объекта должно быть воспроизведено сообщение, информирующее персонал объекта о происшествии. Если SCP-1609 будет замечен за пределами зоны содержания в результате бурной реакции, персонал должен действовать покорно, не угрожая.Формальную одежду, такую ​​как куртки, лабораторные халаты, защитную одежду, комбинезоны и особенно бронежилет, следует по возможности снять в случае такого события, а любое оружие, способное повредить SCP-1609, следует немедленно выбросить. Персонал должен попросить SCP-1609 вернуться в режим содержания, не пытаясь угрожать ему или командовать им.

Если SCP-1609 покинет Хранилище 08, следует немедленно отправить агентов, чтобы просканировать окрестности на предмет SCP-1609 и, если возможно, вернуть его.В настоящее время не существует способа полностью предотвратить нарушение условий содержания SCP-1609; Текущие процедуры содержания сосредоточены на поощрении SCP-1609 оставаться в пределах своей зоны содержания.

Описание: SCP-1609 в настоящее время представляет собой груду осколков, щепок, мебельных гвоздей и обрывков беленой кожи и ткани, общим весом около ██.█ килограммов. Деревянные части SCP-1609 сделаны из дуба, а гвозди — из стали.

SCP-1609 способен телепортироваться, будучи способным мгновенно перемещать всю свою массу между двумя точками без каких-либо известных ограничений.SCP-1609 обычно использует это для соединения своих составных частей, когда части SCP-1609 удаляются из массы, но SCP-1609 может сразу телепортировать всю свою массу, по крайней мере, в одном случае на расстояние ████ километров. SCP-1609 способен разделять свою массу, хотя делает это редко. Любое количество материала, удаленного из массы SCP-1609, продолжает проявлять свойства SCP-1609. SCP-1609 сопротивлялся всем попыткам вывести его из хранилища Зоны 08, телепортировавшись обратно в это место по собственному желанию.Однако ранее он телепортировался из Складской Зоны 08 на короткое время, прежде чем вернуться, хотя это происходило только █ раз с момента его прибытия под стражу Фонда.

SCP-1609 кажется в некотором роде разумным, поскольку исследования показывают, что он способен воспринимать окружающую среду способом, который в настоящее время плохо изучен, и способен разумно реагировать на стимулы. Детали поведения SCP-1609 плохо изучены, хотя было установлено, что он будет реагировать с самосохранением и будет агрессивно реагировать на определенные стимулы, которые он связывает с угрозой своему существованию.Помимо этого, SCP-1609, по-видимому, предпочитает ситуации, в которых он используется людьми, и будет активно искать ситуации, в которых его можно использовать, если он не используется. Это причина того, что в настоящее время Фонд использует SCP-1609 в качестве мульчи, поскольку это не позволяет SCP-1609 бездействовать и пытаться покинуть Склад 08. Предполагается, что SCP-1609 способен понимать человеческую речь или мысли, хотя это невозможно определить, поскольку он не соответствует тестам, разработанным для оценки его осведомленности о таких стимулах.

При воздействии ряда специфических раздражителей SCP-1609 бурно реагирует. Во время типичной насильственной реакции SCP-1609 он телепортирует часть своей массы в легкие ближайшего персонала, вызывая немедленные и серьезные разрывы во внутреннюю часть легких, а также легочную непроходимость, что быстро приводит к смерти жертвы. . К стимулам, которые могут вызвать бурную реакцию SCP-1609, относятся: сотрудники, носящие униформу или одежду, аналогичную униформе сотрудников, связанных с Глобальной оккультной коалицией; произнесение слов или фраз, часто или исключительно используемых оперативниками ГОК, таких как «угрожающая сущность», при контакте с SCP-1609; любое действие, демонстрирующее враждебность по отношению к SCP-1609; и звук работающего мотора.Резкие реакции со стороны SCP-1609 случаются редко — с момента постановки на содержание произошло всего █ таких событий, и SCP-1609 быстро возвращается в пассивное состояние после такой реакции, если он больше не чувствует угрозы.

SCP-1609 прибыл под опеку Фонда ██.██.████ после телепортации в неиспользуемую камеру содержания в Складской Зоне 08 в её текущем состоянии. Тщательное расследование показало, что SCP-1609 изначально представлял собой большое кресло из лакированного дуба и беленой кожи, вырезанное в виде лежащей женщины в спокойном состоянии.SCP-1609, похоже, обладал своими аномальными свойствами в этом состоянии, хотя и с некоторыми ограничениями, а именно: объект телепортируется только тогда, когда человек в определенном радиусе (в настоящее время неизвестен) почувствует необходимость сесть или отдохнуть без удобного сиденья или стул рядом. В этот момент SCP-1609 телепортируется к ним и остается на месте, пока другой человек не испытает подобное желание.

██.██.████ как оперативники Фонда, так и члены Глобальной оккультной коалиции узнали о существовании SCP-1609, которому было присвоено временное обозначение E-622.Из-за труднодоступности SCP-1609 и возможности его существования, вызывающего нарушение секретности в отношении существования сверхъестественных явлений, силами ГОК была предпринята небольшая попытка сдержать SCP-1609.

В настоящее время неизвестно, как именно оперативники ГОК захватили SCP-1609, но известно, что им удалось вернуть объект в его нынешнюю форму с помощью измельчителя древесины. Дальнейшие попытки уничтожить SCP-1609 потерпели неудачу из-за его свойств и способности телепортироваться подальше от источников опасности.После этого события несколько членов Глобальной Оккультной Коалиции умерли при необычных обстоятельствах. Расследование как по официальным каналам, так и через агентов Фонда в ГОК потенциально связало SCP-1609 как минимум с тремя смертельными случаями сотрудников Коалиции, хотя истинное количество жертв из-за неправильного обращения с предметом неизвестно. Затем SCP-1609 прибыл под стражу Фонда. Неизвестно, как SCP-1609 узнал о существовании Фонда, хотя предполагается, что он попал под опеку Фонда из-за низкого риска нанесения себе дальнейшего ущерба.

Документ 1609-1:

SCP-1609 представляет собой прекрасный пример недостатков, присущих порядку действий ГОК, и служит предостережением для всех членов Фонда, которые не согласны с нашими методами содержания опасных объектов.

До того, как Коалиция заполучила это, это было совершенно безвредно. Стул, который телепортируется к вам, когда вам нужно место, — это нормально по сравнению с большинством вещей, с которыми мы имеем дело на регулярной основе.Когда они пропустили его через измельчитель древесины, он получил травму, испугался и рассердился, поэтому набросился на них. Пытаясь «защитить мир» путем его уничтожения, они непреднамеренно значительно ухудшили ситуацию. SCP-1609 превратился из безвредного в смертельный за несколько минут из-за ГОК, и нам пришлось навести порядок.

К счастью, с SCP-1609 нам довольно просто иметь дело. Пока мы не делаем с ним ничего глупого, он не будет сопротивляться и не попытается уйти.Даже если это так, обычно оно возвращается. Думаю, я понял, почему. Он пришел к нам, потому что боялся людей, которые его причинили. Вот почему он всегда возвращается. Теперь он боится остального мира и ищет у нас защиты.

Вот почему у нас есть особые условия содержания вместо особых процедур уничтожения .