Фундамент для 2 этажного дома: 14 ошибок при строительстве фундамента под 2 этажный дом

Содержание

14 ошибок при строительстве фундамента под 2 этажный дом

Фундамент – важнейшая часть дома. И его нужно не просто заложить, а сначала просчитать. В принципе, если Вы противник сложения и вычитания, можете безмерно тратиться на совершенно неоправданные вложения в основу дома. Или ремонтировать год-два простоявший фундамент, а так же стены, крышу, да и остальные конструкции недавно сданного дома.

Чтобы правильно определиться, какой фундамент для щитового двухэтажного дома необходимо заложить, существуют всего два способа сделать это:

  • 1. Обложиться СНиП (Строительными Нормами и Правилами) и попытаться самому освоить то, что делают выпускники строительных вузов в течении 5 лет.
  • 2. Заказать расчёт и обоснование вида фундамента, чтобы иметь под будущим «родовым гнездом» наименее затратную, но наиболее надёжную и долговечную основу.

Но какой бы вариант Вы не избрали, фундамент под 2 этажным домом будет –таки установлен. И чтобы он не разочаровал, узнайте о тех ошибках, которые подстерегают непросвещённых, доверчивых и жадных.

10 ошибок при заливке бетонного фундамента под двухэтажный дом

Если Вы намерены поставить двухэтажный тяжёлый дом (кирпичный, каменный и т.д.), тогда обязательно придётся закладывать монолитный фундамент – блочный или ленточный. И здесь Вас подстерегают такие подводные камни:

  • 1. Строя дом по типовому проекту, помните, что фундамент под Ваш 2 этажный дом не просчитан: он не привязан к типу грунта, глубине линии промерзания и горизонту залегания грунтовых вод. Поэтому чего-чего, а глубину и параметры основной конструкции придётся просчитать. Строительство фундамента «на глазок» сулит многие горести, вплоть до полного разрушения строения.
  • 2. Экономить на материале для фундамента равносильно экономии на фруктах-овощах: прожить-то Вы проживёте, но только небеса скажут, на сколько меньше запланированного свыше. Сознательно заменив бетон более дешёвой маркой, не вините строителей, когда фундамент под 2х этажным домом начнёт рассыпаться, трескаться или обваливаться. Кстати, такие явления обязательно потянут за собой разрушение стен и других конструкций.
  • 3.
     Пословица «Поспешишь – людей насмешишь» - это настоящие «цветочки» в сравнении с тем, что Вас ожидает, не дождись Вы полного схватывания залитой основы. Кладка стен раньше, чем через 28 дней после окончания заливки может породить новое выражение: «Поспешишь – дом разрушишь». Есть, о чём подумать, не правда ли?
  • 4. Использование для опалубки под фундамент 2 этажного дома щитов из неподогнанных досок опять-таки приведёт к разрушению основы. В щели вытечет «цементное молочко» (жидкость из бетона). В результате бетонное тело лишится воды, что станет причиной расслоения фундамента. Причина здесь проста – обезвоживание материала не обеспечит получение нужной марки бетона и тем самым уменьшит его прочность. Вывод один: или не скупитесь на покупку обрезанных досок или арендуйте металлическую щитовую опалубку.
  • 5. Делать фундамент для 2 этажного дома одинаковым по ширине может или родной брат Рокфеллера или абсолютный глупец. Ширина фундамента должна быть на 10 см больше разных по ширине стен. Если всю бетонную ленту основы заложить одинаковой, тогда нагрузка на фундамент будет разной, а, следовательно, и усадка в различных точках под домом будет не одинаковой.
  • 6. Пытаясь сэкономить заводском бетоне, Вы не получите крепкий фундамент под двухэтажным домом. Дело в том, что такую конструкцию нужно заливать в одночасье (чем скорее, тем лучше). Это обеспечивает единовременное схватывание монолитной бетонной ленты. А замес вручную (пусть даже с бетономешалкой) растянет «заливочное удовольствие». Учитывая, что дом и фундамент Вы ставите однажды, не экономьте на заказе доставки бетона с завода.
  • 7. Экономия на арматуре, не правильное её использование или подбор, рано или поздно приведут к разрушению фундамента под двухэтажным домом.
  • 8. Плохая трамбовка бетонной смеси станет причиной образования воздушных пустот, ослабляющих основу. А бетон надёжно не сцепится с арматурой.
  • 9. Заливка бетонного раствора с высоты 1,5 м не избавит от необходимости утрамбовывать фундамент под двухэтажный дом, а приведёт к расслоению бетонной конструкции.
  • 10. Закладывая монолитный фундамент зимой, используйте антиморозные пластификаторы. Летом же (как и зимой) не забудьте проследить, чтобы залитая конструкция накрывалась полиэтиленом и смачивалась водой хотя бы дважды в день. Иначе бетон схватится неравномерно и не достигнет расчётной прочности.

4 ОШИБКИ ПРИ УСТАНОВКЕ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ДОМА С МАНСАРДОЙ

При строительстве лёгких домов даже в два этажа (или с мансардой), экономически выгодно смонтировать свайный (столбчатый или винтовой) фундамент. Но и здесь при установке возможны ошибки. Их, правда меньше, но от этого дом прочнее не станет. Итак:

  • 1. При закладке фундамента под дом с мансардой нужно правильно просчитать количество и размер свай.
  • 2. При использовании винтовых свай необходимо, чтобы лопасти хотя бы на 20 см были вкручены ниже линии промерзания. Иначе при размораживании грунта после зимы фундаментный столбик подвергнется выталкиванию.
  • 3. Ввинчивая сваю, нужно строго следить за её вертикальностью. В противном случае рано или поздно фундамент под деревянным домом начнёт расшатываться.
  • 4. Экономя на сваях, Вы лишаете свой дом антикоррозионного фундамента. Не видитесь на «у нас самое дешёвое», поищите сертифицированный продукт или хотя бы ознакомьтесь с отзывами о производителе.

Чтобы Ваш дом стоял не один десяток лет, учтите все прочитанное или обращайтесь к нам. Мы знаем не только как построить надёжный фундамент, но и что делать во избежание ошибок при его закладке.

Звоните, и у Вас будет отличная основа дома!


какой нужен, глубина и высота фундамента

Довольно часто можно столкнуться с утверждением, что раз удельный вес ячеистого бетона в 2-3 раза меньше массы кирпича, то фундамент под дом из газобетона в 2 этажа можно сделать лёгким, существенно снизив затраты на нулевой цикл. Определённая экономия возможна - в случае проектирования ленточных или свайно-ростверковых фундаментов. Но достигается она отнюдь не путём ослабления несущей способности основания, которое обязательно должно быть железобетонным, а исключительно за счёт меньшей ширины.

Стены из газоблока тёплые, и даже при меньшей толщине более эффективны, чем кирпичные. Но им необходима очень надёжная и жёсткая опора, так как этот кладочный материал довольно хрупок и слабо работает на растяжение. Разбираемся, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из газобетона.

Фундамент любого здания должен быть надёжным, ведь от него зависит долговечность постройки в целом. Поэтому общие требования к этим конструкциям одинаковы. Они должны быть:

  • прочными;
  • устойчивыми к опрокидыванию;
  • исключающими скольжение в подошве;
  • хорошо сопротивляться воздействию влаги и низких температур;
  • обладать долговечностью, соответствующей сроку службы всего здания.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Приятным бонусом в этом списке была бы экономичность, но ставить её во главу угла не рекомендуем. Строительный опыт показывает, что именно стремление сэкономить на фундаменте чаще всего выходит боком и в конечном итоге влечёт немалые убытки.

Чтобы избежать растрескивания кладки из-за подвижек грунта, фундамент для двухэтажного дома из газобетона должен быть ещё и жёстким. К категории жёстких относят конструкции, преимущественно работающие на сжатие. Их подошва, передающая на основание нагрузку, всегда остаётся плоской, не изгибается, и автоматически выравнивает имеющиеся на грунте деформации. Для устройства жёстких фундаментов применяют щебневый и бутовый бетон, кладку из бутового камня и глиняного кирпича.

Глубина фундамента для двухэтажного дома из газобетона определяется, исходя из типа опорной конструкции, наличия или отсутствия подвала, вида и количества прокладываемых под землёй коммуникаций. В расчёт принимаются данные гидрогеологического исследования грунта:

  1. его разновидность и физическое состояние;
  2. уровень грунтовой воды и вероятность её поднятия в период строительства;
  3. присутствие верховодки;
  4. отметка уровня промерзания;
  5. вероятность пучения в процессе оттаивания.

Каким бы ни был тип грунта (исключение скальный), минимальная отметка заложения базы под наружные стены составляет 50 см. Если грунт илистый, пылеватые и мелкозернистые пески или глина, ленточный фундамент для дома из газобетона в два этажа необходимо закладывать ниже отметки промерзания. Насколько именно, вычисляется по формулам, приведённым в СП 22.13330.

В случае с проектированием подвальных помещений, имеет значение, отапливаются они, или нет. Если нет, то отметка подошвы фундамента равна половине УПГ - отсчёт ведётся не от поверхности земли, а от пола заглубляемого помещения. Если подвал отапливаемый, то для определения глубины заложения применяется понижающий коэффициент, который умножается на отметку промерзания грунта.

Сложно говорить о расчёте фундамента, не имея в виду конкретный объект, строящийся в определённых условиях. Ведь проектирование этой конструкции довольно сложная задача, решаемая на основании комплексного обследования участка. Чтобы определить, какой должен быть фундамент для двухэтажного дома из газобетона, необходимо:

  • Определить конструктивные схемы, уточнить размеры здания, материалы всех конструкций.
  • Оценить условия строительства, так как для подбора типа опоры важно правильно определить строение почвы и её механические свойства.
  • Рассчитать суммарные нагрузки передаваемые фундаменту всеми остальными конструкциями.
  • Осуществить предварительный выбор конструктива и размеров фундамента.

Выполнить расчёты по несущей способности и второй группе предельных состояний (по деформациям). На основе результатов расчётов размеры фундамента можно скорректировать.

Решая, какой фундамент нужен для дома из газобетона в два этажа, многие склоняются в сторону столбчатой конструкции, полагая, что столбы можно выложить из стеновых бетонных блоков. Основной целью является желание сэкономить на более дорогостоящей фундаментной ленте. И действительно, если грунт на участке плотный и обладает высокой прочностью, такую замену вполне можно произвести, расположив столбы по углам, на пересечениях стен и в промежутках, определяемых расчётом. Но о бетонных блоках нужно забыть, они не предназначены для устройства несущих конструкций нулевого цикла.

Если и делать столбы, то в монолите, с предварительным формированием подушек, расширяющих подошву точечных опор. Оголовки столбов обвязываются ростверком – той же фундаментной лентой, только надземной. Именно она принимает нагрузки от конструкций здания и распределяет их на вертикальные опоры.

Недостатком такого решения является то, что выполнять работы по расширению основания, армированию, да и заливке, на существенной глубине неудобно. В любом случае приходится рыть траншею или котлован, так что сэкономить на объёме земляных работ тут явно не удастся. Да и на бетонировании тоже - учитывая, что придётся устраивать и ростверк.

Проектировщики этот тип фундамента для жилых домов обычно не предлагают, не советуем принимать такое решение и мы. Выбрать, какой фундамент лучше для дома из газобетона 10х10 2 этажа, можно из трёх следующих позиций.

На слабых и водонасыщенных грунтах, а так же при необходимости заглубления ниже 3-х метров, наиболее эффективно работают свайные фундаменты. И это наиболее оптимальный вариант для участков на склоне или с неровным рельефом. Для жилых домов обычно используют короткие 6-метровые сваи с несущей способностью от 500 кН. В остальных случаях выбор чаще всего осуществляется между ленточными и плитными конструкциями.

  • Сваи – ещё одна разновидность точечных опор, а от столбов отличаются только способом монтажа. Их не выкладывают из мелкоформатного материала и не заливают по съёмной опалубке, а используют при установке механизмы для забивки, вкручивания или вдавливания в грунт.
  • Главным достоинством фундамента из железобетонных свай является его высокая прочность при более низкой, чем у ленты цене. Правда, в частном строительстве такой вариант применяется достаточно редко, в основном, в регионах с повышенной пористостью почв и глубоким их промерзанием.
  • Хорошей альтернативой железобетону являются буронабивные сваи, монтируемые по относительно инновационной технологии. Её отличительной особенностью является бур с рыхляще-режущей чашкой, насаженной на ряд последовательно соединяемых металлических штанг.
  • Такая чашка, которая по виду напоминает небольшой плуг, позволяет без увеличения объёма земляных работ сделать шурф под уширение подошвы. Широкая опорная часть делает фундамент наиболее устойчивым к воздействию сил морозного пучения, и значительно увеличивает его способность к восприятию нагрузок.
  • Стандартная глубина установки таких свай составляет 2 м, но при необходимости большего заглубления, штанги можно нарастить и вынимать грунт без привлечения землеройной техники. Хотя, для экономии времени многие предпочитают воспользоваться бурильными установками.
  • В качестве опалубки для заливки бетона здесь можно использовать асбоцементную трубу, но такая обсадка имеет смысл только на осыпающихся непрочных грунтах. Если стенки шурфа плотные, достаточно вставить в пробуренное отверстие свёрнутый в гильзу кусок рубероида, который будет препятствовать потере бетоном цементного молока. Внутрь гильзы вставляют связанный из 3-4 стержней арматуры каркас.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Длина продольных прутов должна быть такой, чтобы была возможность замонолитить концы в ростверке. Конструкция получается высокопрочная и долговечная, удобная для самостоятельного исполнения. Что немаловажно, она обходится на 15-20% дешевле глубоко заложенной фундаментной ленты.

Ленточный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа выполняется в виде закольцованной стенки, поверх которой и выполняется блочная кладка. При небольших нагрузках или при строительстве на участке с хорошим плотным грунтом, а так же когда выполняется бетонная подготовка основания, эта стенка может иметь прямоугольное сечение. В остальных случаях, сечение будет ступенчатым – за счёт уширенной подошвы.

  • Уширение выполняется путём устройства плоской широкой подушки, армированной сварной сеткой, на которую опирается более узкая стенка. Высота ленточного фундамента для двухэтажного дома из газобетона зависит от варианта проекта: предусмотрен ли жилой цокольный этаж, холодный погреб или просто первый этаж с мансардой. Но в конечном итоге всё упирается в строение грунта и климатические условия местности.
  • Когда планируется строительство цокольного этажа (а от подвала он отличается только тем, что стены заглубляют не больше чем наполовину высоты), ленточный фундамент под двухэтажный дом из газобетона является наиболее экономичным вариантом. Лента одновременно выполняет функции и стен подвала, которые могут выполняться как в монолите, так и в виде каменной кладки.
  • В качестве кладочного материала может использоваться бутовый камень, бетонные неармированные блоки ФБС (ГОСТ 13579) и блоки стеновые из тяжёлых и мелкозернистых бетонов, изготовленные по стандарту 6133. В таком случае под кладкой должна быть более широкая плоская подушка из железобетона, а поверх неё – устроен сплошной арматурный пояс. Это особенно важно, если перекрытие над цокольным этажом будет тяжёлое - сборное или монолитное.
  • Бутовую кладку нельзя назвать экономичным вариантом, так как она трудоёмка, камни приходится подбирать по конфигурации и размеру. Этот материал применяют только в тех местностях, где есть карьеры и камень можно купить по отпускной цене.
  • С бутобетоном дело обстоит гораздо проще. Бутобетонный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа 10х10 (без подвала) наиболее прост в исполнении. В прямоугольном сечении он может заливаться непосредственно в траншее, без опалубки.
  • Чтобы выполнить кладку из кирпича или блоков, требуется копать котлован, а не траншеи, поэтому для устройства ленточного фундамента этот способ применяют, только если в доме предусмотрен заглубляемый этаж. Его пол всегда выполняется в бетонном варианте (по грунту), чуть выше уширенной части подошвы.
  • На практике, фундамент под газобетонный дом 2 этажа чаще всего выполняют в железобетонном монолите, либо используют для его устройства неармированные стеновые блоки ФБС. Их монтируют в несколько рядов, в зависимости от высоты ленты, с перевязкой швов и их последующей зачеканкой раствором. Блоки для фундаментных стен производят из тяжёлого, силикатного или керамзитобетона плотностью не менее 1800 кг/м³.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно! ФБС обладают высокой прочностью, поэтому строительные нормы допускают устройство из них западающего фундамента (когда толщина наземной стены больше ширины цоколя на 12-13 см). Однако, при возведении стен из газобетона проектировать такой вариант нельзя: кладка должна опираться на фундамент всей своей плоскостью, а не свисать с него. Мало того, необходимо предусмотреть ещё и запас ширины – по 10 см с каждой стороны.

Продолжаем сравнивать, какой фундамент лучше для дома из газобетона в 2 этажа. Плитный монолит набирает популярность в малоэтажном домостроении, потому что у него есть несколько существенных плюсов.

  • Такой фундамент можно проектировать практически на любых типах грунтов, в том числе и со сниженной несущей способностью, а так же с высоким уровнем грунтовых вод.
  • Он наиболее равномерно распределяет нагрузки на грунт, правда, за счёт собственного веса эти самые нагрузки увеличивает почти вдвое.
  • Минимальный объём земляных работ. При отсутствии цокольного этажа плита заглубляется максимум на две трети своей толщины.
  • Плитный фундамент для 2 х этажного дома из газобетона хорош тем, что его поверхность служит готовым черновым покрытием пола.
  • Можно произвести утепление как под плитой, так и на ней. А при желании можно встроить в плиту элементы системы напольного подогрева. При этом фундаментная плита будет выполнять функции теплового аккумулятора, что сделает микроклимат в доме более комфортным.

Наиболее оптимален выбор этого типа фундамента, когда в доме предусматривается цокольный этаж. В этом случае, плита заглубляется ниже промерзания грунта, поэтому коммуникации можно вводить не через плиту, а через стенки.

Вертикальные ограждающие конструкции подвала можно выкладывать из тех же материалов, что применяют и для возведения ленточных фундаментов. Однако самый надёжный вариант – монолит. То есть, фундамент вкупе со стенками подвала будет выглядеть, как цельная бетонная чаша. При правильном проектировании и сооружении, ей не страшны ни повышенная влажность грунта, ни морозное пучение.

Недостаток у плиты только один – высокая себестоимость, которую влечёт за собой огромное количество бетона класса В22,5, необходимого для заливки. Его объём высчитывается путём умножения площади на высоту фундамента 2 этажного дома из газобетона (в среднем она составляет 300 мм) и на коэффициент запаса 1,1. Дополнительно к этому, выполняется ещё и бетонная подготовка толщиной 100 мм – из более дешёвого тощего бетона В7,5.

Как вариант, вместо подбетонки настилают профильную мембрану, которая тоже стоит немалых денег. К бетону требуется ещё и арматура, и наплавная гидроизоляция, которая закладывается между подготовительным и основным бетонными слоями. На пучинистых почвах под плиту закладывают ещё и слой жёсткого пенополистирола, который исключает соприкосновение фундамента с промёрзшим грунтом.

Если суммировать все слои, цена такого фундамента получается вдвое, а то и втрое выше общей стоимости затраченного бетона. Так что, снизить себестоимость нулевого цикла точно не получится.

Плитный монолит – это не тот вариант, который легко залить самостоятельно. Да и бетон должен быть заводской, с заданными характеристиками, точно соответствующими конкретной марке. Конструкцию нужно правильно спроектировать. Кроме пирога самого фундамента, это ещё и вводы инженерных коммуникаций, так как после заливки сделать их будет уже невозможно.

Предварительные расчёты плиты направлены на то, чтобы правильно определить её толщину, способную противостоять весу здания. При этом учитывается несущая способность грунта, которую можно взять из нормативных таблиц, где приводятся усреднённые данные. Точные цифры можно получить только в результате гидрогеологических изысканий, которые обязательно производятся при индивидуальном проектировании.

Например, строительство будет вестись на суглинках, несущая способность которых составляет 3,5 кг/см². В условии задачи площадь дома 9*10 м (9000 см²) и весит он 200 тн. Высчитываем требуемую нагрузку на грунт 9000*3,5 = 315 тн. Вычитаем из них вес дома, получаем 115 тн – вес фундаментной плиты. Допустим, за минусом веса арматуры остаётся 85 тн бетона с удельным весом 2,8 т/м². Поделив эти значения, получаем 30,36 м³ бетона. 90 м² (площадь дома) делим на 30,36, и получаем 29,6 см - толщину плиты.

Вот как в общих чертах выглядит процесс формирования плитного монолита:

  • Устройство обноски, с помощью которой осуществляется разбивка осей здания, их закрепление и передача отметок в котлован.
  • Земляные работы, к которым относится разработка котлована и выравнивание его дна.
  • Устройство нежёсткого подстилающего слоя, он состоит из песчаной подушки толщиной 15-20 см и слоя щебня 15 см. Отсыпка производится послойно, с проливкой водой и трамбованием виброплитой.
  • По уплотнённому дренажному слою выполняется бетонная подготовка или укладка профильной мембраны. Цель устройства этого слоя – компенсировать имеющиеся на основании неровности.
  • Если выбран второй вариант, то выполнять горизонтальную гидроизоляцию не понадобится, так как мембрана является водонепроницаемым материалом. Если же устраивается вариант с подбетонкой, после затвердевания бетона методом наплавки придётся монтировать рубероид.

Обязательно гидроизолируются и торцы плиты. Если предусмотрено утепление фундамента, то ЭППС укладывается именно на этом этапе – сразу после гидроизоляции.

Опалубку, с помощью которой фундаменту задаётся необходимая форма, чаще всего выполняют из обрезных досок естественной влажности. Если плита возвышается над поверхностью грунта на 20-30 см, из доски сначала собирают укрупнённые щиты, а потом крепят к забитым в грунт кольям.

  • Чтобы опалубку не распирало когда будет залит бетон, доски или щиты со всех сторон укрепляют подпорками. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу должны стоять подпорки, поэтому лучше не пытаться сэкономить, используя доску толщиной 25 мм, а брать сороковку.
  • Опалубку сразу делают по всему периметру дома, в том числе захватывая крыльцо или террасу, если таковая имеется по проекту. На этом этапе прокладывают все выводы под коммуникации, проверяется правильность их положения, после чего можно вязать арматуру.
  • Внутреннее армирование плиты состоит из двух параллельных, установленных с определённым отступом рядов сетки с ячейкой 200*200 мм. Арматура берётся стальная, с периодическим профилем, класса АIII диаметром 12 мм. В заданном положении сетки фиксируются с помощью «лягушек» - изогнутых элементов из стального прута, за счёт которых и обеспечивается разделение сеток.

Снизу защитный слой бетона 70 мм обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов. Сверху на опалубке просто выставляются отметки выше 35 мм от арматуры, чтобы видно было, до какого уровня лить бетон.

Для заливки фундамента используется готовая бетонная смесь (БСГ) класса 22,5, F75, W6, крупность щебня не более 20 мм, изготовленная по ГОСТ 7473.

После того, как работы по армированию закончены, производится геодезическая разбивка схемы укладки смеси, на которой обозначаются траектории движения автобетононасоса. Разметка бетонирования производится от осей опалубки, за нулевую отметку принимается уровень планировки.

Отметки верха фундамента нивелиром переносят на борта опалубки, в этих местах в доски забивают гвозди. Если нужно визуально отметить толщины технологических слоёв, нужное расстояние отмеряют металлической линейкой от гвоздя, и делают отметку краской.

К работам по бетонированию относятся такие технологические операции:

  • приём БСГ и её подача к месту бетонирования;
  • укладка бетона и его уплотнение виброрейкой;
  • уход за твердеющим монолитом.

Перед началом заливки площадь будущего фундамента очищается от грязи, следов масел и битума. При положительной температуре её промывают и дают высохнуть, арматура очищается от ржавчины. В зимнее время наледь и снег убирают горячим воздухом под полиэтиленовым или брезентовым укрытием. Внутренние поверхности опалубки покрывают смазкой (обычно используют отработанные масла).

Бетонирование производят блоками, разрезая массив плиты вдоль и поперёк рабочими швами. На их границах устанавливают внутреннюю опалубку, изготавливаемую из тонкой проволочной сетки с ячейкой 10 мм. Её полоски крепят вертикально, привязывая проволокой к арматуре сеток.

Само бетонирование в этой цепочке операций является заключительным этапом. Смесь перекачивается автобетононасосом в опалубку, укладываясь слоями толщиной не более 50 мм. Разрыв во времени для нанесения следующего слоя составляет не более 1 часа – до того, как уже залитый бетон начнёт схватываться.

Последний слой бетона укладывается так, чтобы до верха деревянной стенки оставалось не менее 5 см, это необходимо принимать в расчёт ещё при установке опалубки. В целом, работы надо организовать так, чтобы бетонирование было непрерывным, и весь фундамент был залит за один день.

Какой фундамент лучше для кирпичного двухэтажного дома

­Фундамент – это основа любого капитального строительства, поэтому прежде чем приступить к выбору типа фундамента следует определить несколько важных факторов, связанных как с грунтом, так и с будущими нагрузками. Если вы имеете намерение построить двухэтажный кирпичный дом, прежде всего, нужно провести несколько исследований.

Для того чтобы фундамент со временем не просел, не потрескался и его не перекосило, нужно заказать инженерно-геологические исследования. Специалисты на этом этапе берут пробы грунта, выявляют их качественные характеристики, и на основании проведенных исследований, предоставят отчет и рекомендации о том, какой фундамент лучше для кирпичного двухэтажного дома.

Обязательным критерием для решения вопроса о типе фундамента должен быть общий показатель нагрузки, который несет в себе большое количество показателей, связанных с весом всех конструкций и полезной нагрузки. Такие значения являются очень важными еще и для того, чтобы определить общую площадь фундамента. Устройство фундамента под дом — дело тонкое. Фундамент под двухэтажный дом не должен быть слишком большим, так как это удорожит его.

Какой же все-таки тип фундамента для двухэтажного кирпичного дома лучше

Для двухэтажных домов специалисты рекомендуют выбирать ленточный тип фундамента. Ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого заложения.

На выбор типа фундамента влияют такие факторы: вес конструкций здания, тип грунтов, уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта. С учетом всех этих факторов специалисты определяют необходимый тип фундамента и его размеры. Наглядная схема, показывающая основные принципы заложения ленточного фундамента для кирпичного дома.

Для кирпичных домов необходимо устройство ленточных фундаментов глубокого заложения.

Изображение заглубленного ленточного фундамента:

Наглядная схема ленточного фундамента показывает из каких базовых составных частей состоит данный тип конструкции.

Для построения качественного фундамента самостоятельно, вам нужно будет:

-вырыть траншею;

-хорошо утрамбовать дно траншеи, оно же основание будущего фундамента;

-сделать подстилающий слой из щебня, хорошо утрамбовать его в грунт;

-сделать песчаную подушку;

-хорошо утрамбовать песчаную подушку;

-установить опалубку соответствующую размерам будущего фундамента;

-установить арматурный каркас;

-залить бетоном.

Если вас интересуют другие типы фундамента,то вам стоит просмотреть эту статью про столбчатый, ростверковый фундаменты и фундаменты для заборов с кирпичными столбами.

Не рекомендуем выбирать плитные фундаменты для двухэтажных домов. Такие фундаменты не отличаются прочностью и устойчивостью. Они предназначены для малых зданий типа гараж. Здания двух и более этажей нуждаются в надежном укреплении снизу.

Глубина фундамента  для двухэтажного кирпичного дома

Очень важным пунктом при строительстве дома является глубина фундамента для двухэтажного кирпичного дома.

Стоит помнить один из основных принципов при определении глубины фундамента – глубина его заложения должна быть ниже отметки промерзания грунта в данном регионе. В первую очередь это относится к пучинистым грунтам (глины, суглинки). Промерзая эти грунты вспучиваются, увеличиваясь в объеме, и поднимают фундамент. Это приводит к трещинам и деформациям конструкции, а иногда и к разрушению фундамента. Поэтому закладывать фундамент в пучинистых грунтах нужно ниже отметки промерзания.

Песчаные грунты менее или вовсе не подвержены вспучиванию. Поэтому закладывать фундамент в песчаных грунтах ниже отметки промерзания нет надобности. Глубина фундамента будет больше зависеть от конструктивной нагрузки и несущей способности грунтов. Но для того, что бы грунт считался непучинистым, содержание глинистых частиц в нём должно быть менее 50%. Эти характеристики должны определить специалисты при проведении геологических изысканий для того чтобы правильно определить тип фундамента и глубину его заложения.

Глубина промерзания приводится в строительной нормативной литературе и зависит от климатического региона. Расчет производится по формуле, учитывающей среднемесячный показатель отрицательных температур, длительность периода с отрицательными температурами и вид грунта. Для населенных пунктов с одинаковым температурным показателем но разными типами грунта глубина промерзания будет разной.

Ориентировочно можно определить глубину промерзания по карте, отображающей глубину промерзания грунта по регионам. Красная линия это граница климатического района с определенным показателем промерзания грунта, который указан в сантиметрах. Таким образом, на территории между линиями 120 и 140 глубина промерзания грунта составляет от 1,2м до 1,4м. Промежуточные значения определяются интерполяцией. Более подробно о глубине фундамента тут.

На что ещё стоит обратить внимание?

На необходимость дренажной системы, особенно если дом планируется строить у водоема или в низине, где уровень быть высокий уровень грунтовых вод. Так как в зимний период грунтовые воды замерзают и увеличиваются в объеме, они пытаются вытолкнуть фундамент, вследствие чего он будет постепенно разрушаться. Есть еще несколько дополнительных факторов, на которые стоит обратить внимание, но мы не будем углубляться в них, поскольку они зависят от выбора строительной бригады. Ведь хорошая основа дома – это уже полдела, поэтому на строительной бригаде не стоит экономить ни в коем случае, особенно, когда закладывается фундамент для кирпичного двухэтажного дома.

Полезное видео

О ленточных фундаментах


Рекомендуем вам еще:

Ленточный фундамент двухэтажного дома из кирпича

Длительность беспроблемной эксплуатации жилого строения во многом определяет качество опорной конструкции. Кирпичное двухэтажное здание обладает значительным весом, поэтому к его основанию предъявляются повышенные требования. Какие типы фундаментов подходят для строительства частных домов из кирпича, порядок расчета параметров и основные этапы возведения рассмотрим детально.

Виды опорных конструкций для частного 2-х этажного дома

Массивность двухэтажных строений из кирпича подразумевает наличие опорной конструкции повышенной жесткости. К таковым можно отнести:

  • ленточный фундамент;
  • монолитную плиту;
  • комбинированный вариант, когда основание ленточного фундамента усилено столбами.

Рассматривать свайный фундамент в качестве опорного основания для двухэтажного дома из кирпича не имеет смысла ввиду его неустойчивости. Винтовые сваи успешно справятся со своей функцией под одноэтажным строением или в случае применения для возведения стен бруса.

Замечание! Предназначение опорных столбов при обустройстве ленточного фундамента для двухэтажного дома – усилить прочность основания при его размещении в болотистой местности или на подвижных грунтах.

Благодаря своим способностям, оптимальным вариантом размещения двухэтажной постройки является ленточный фундамент. Он обеспечивает равномерное распределение давления несущих стен и перегородок, будь то кирпич или пенобетон, и обходится дешевле, нежели монолитная плита. Чтобы конструкция справилась с поставленной задачей, требуется грамотный расчет нагрузок для определения глубины залегания и ширины ленты. Трудоемкость процесса возведения сглаживается возможностью выполнить работу без привлечения специализированной бригады.

Монолитный фундамент характеризуется повышенной надежностью, что немаловажно при строительстве здания из кирпича. Но его стоимость несравненно выше ленточного типа. Существенным ограничением для широкого распространения является невозможность обустройства собственными силами.

Факторы, определяющие тип и размеры фундамента

Окончательный выбор в пользу того или иного вида опорной конструкции делают после анализа совокупности факторов, внимания заслуживают следующие моменты:

  • Сведения о геологическом состоянии участка. Сюда входит склонность грунта к пучению, УГВ, глубина промерзания и другие характеристики участка.
  • Характеристика строительных материалов, из которых планируется возвести двухэтажный дом. Например, масса двухэтажного дома из пеноблоков несравненно меньше аналогичной постройки из кирпича. Имеет значение тип перекрытия, конструкция кровли, вид отделочных материалов.
  • Наличие дополнительных нагрузок. Здесь учитывается вес планируемого оборудования, мебели, масса снежного покрова на кровле.
  • Возможности финансирования.

Помимо всех перечисленных показателей учитывается предполагаемое давление фундамента, которое он будет оказывать на почву. Полученные данные сравниваются с нормативами, разработанными для различных типов грунта, и делается выбор в пользу оптимального варианта. Как правило, ленточный фундамент двухэтажного дома кирпича является наиболее приемлемым решением.

Для расчета несущей способности ленточного основания требуется определить высоту и толщину конструкции. При показателях промерзания грунта в различных регионах от 1,0 до 1,8 м, средняя глубина залегания составляет 1,5 м. Произвести вычисления помогут сведения, указанные в СНиПах и данные геологического бюро конкретного района.

Важно! Расчетные показатели свидетельствуют о минимально допустимых параметрах ленточного фундамента. На практике, к полученным значениям рекомендуется прибавить еще минимум 10 см.

Основные этапы обустройства ленточного фундамента

Проектирование ленточного основания под двухэтажное строение лучше доверить специализированной компании. После разметки участка согласно имеющегося плана, переходят к земляным работам.

Подушка и опалубка

Рыть траншею для строительства двухэтажного коттеджа можно с помощью экскаватора или вручную. В первом случае сложно достигнуть требуемых показателей для обустройства ленточного фундамента, во втором – процесс заберет много сил и времени. Траншея готовится с запасом глубины для подсыпки щебнем подушки.

Уплотнение дна проводят вручную или с применением виброплит. При массе 1,2 ц достаточно 10 проходов, чтобы уплотнить основание и избежать в дальнейшем проседания двухэтажного строения из кирпича.

Подушка ленточного фундамента выполняется из различных материалов:

  • Песок. Для качественной утрамбовки песчаного слоя его предварительно поливают водой. Ориентировочная толщина прослойки – 20 см.
  • Подходящая фракция щебня от 20 до 40 мм. Он также нуждается в уплотнении. Иногда с этой целью его смешивают с песком.
  • Бетонная подошва самое надежное основание для дома двухэтажного из кирпича. Первоначально под будущий ленточный фундамент засыпают 10 сантиметровый слой щебня, после формируют опалубку и заливают бетон. Применение арматуры увеличивает прочность бетонной подушки.

Опалубка бывает съемной и стационарной. Съемный вариант разделяют на одноразовый и многоразовый. Одноразовый отработанный каркас после заливки и застывания ленточного фундамента разбирается и расходуется на другие хозяйственные нужды при обустройстве двухэтажного коттеджа из кирпича. Приобретать опалубку многоразового применения для частного пользования нерентабельно, лучше арендовать. Стационарная опалубка обладает массой преимуществ – быстрая сборка, привлекательный внешний вид ленточного фундамента. Но ее стоимость значительно выше привычной конструкции из досок.

Дренаж

Если обустройство из кирпича двухэтажного коттеджа ведется на грунте с плохой проходимостью влаги, рекомендуется предусмотреть дренаж ленточного фундамента. Сюда входит:

  • дренажные трубы;
  • смотровые колодцы;
  • водоприемник.

Трубы располагают по внешнему периметру будущего двухэтажного здания на расстоянии 1 м. Глубина заложения ниже основания ленточной опорной конструкции. Ориентировочная ширина траншеи – 30 см.

Основные шаги обустройства дренажа:

  • Дно траншеи покрывают геотекстилем.
  • Сверху насыпают слой мелкого щебня (около 10 см).
  • Монтаж труб проводят с уклоном 5% в сторону водосборника.
  • Поверх также формируется 10 сантиметровая щебеночная прослойка.
  • Все покрывается краями геотекстиля.
  • В заключении засыпают крупный песок или щебень.

Подобные меры защиты помогают длительное время сохранить целостность ленточного фундамента и продлить период эксплуатации двухэтажного строения из кирпича.

Армирование и заливка

Роль армирования – увеличить прочность ленточного основания, ведь для двухэтажного здания из кирпича требуется усиленный фундамент. Помимо стандартных металлических прутьев стоит рассмотреть усовершенствованный вариант стержней для каркаса ленточной опоры под двухэтажную постройку. Производители предлагают нержавеющую арматуру из базальтового волокна. Набор достоинств и недостатков композитного материала делает спорным вопрос его применения при строительстве тяжелого дома из кирпича. Все решается в индивидуальном порядке. Обычно для армирования ленточной опорной конструкции берут ребристые металлические прутья диаметром 12 или 14 мм. Подробно описывает требования по обустройству ленточного бетонного основания СНиП 52-01-2003.

Совет! Монтаж каркаса осуществляют вязкой проволокой, применение сварки нежелательно ввиду риска повреждения целостности конструкции.

Заливать в опалубку бетон для формирования ленточного фундамента требуется за один прием. Прерывание процесса значительно снизит прочность основания двухэтажного коттеджа из кирпича. Заказ бетономешалки заметно облегчит трудоемкий процесс, но предварительно необходимо сделать точный расчет потребности в бетонном растворе.

Устранить воздушные пузырьки и избежать опасных пустот помогут глубинные вибраторы. После заливки ленточный фундамент оставляют застывать. Минимальный период составляет около месяца. При высоких температурах его периодически увлажняют. Замедлить процесс испарения влаги и обеспечить равномерное высыхание поможет укрытие ленточного фундамента полиэтиленом.

Заключение

Защитить готовый ленточный фундамент от влаги поможет гидроизоляция. В зависимости от выбранных материалов, она бывает оклеечная, обмазочная и проникающая. Улучшить характеристики опорной конструкции и снизить теплопотери  здания из кирпича способна теплоизоляция. 

Последовательное выполнение всех технологических процессов позволит возвести прочное основание для двухэтажного дома, который не потребует проведения капитального ремонта длительное время.

Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в 2 этажа

Содержание статьи

Строительство домов из достаточно теплых и легких пенобетонных блоков набирает популярность. Этот материал в 2 раза легче, чем кирпич, что позволяет снизить расходы на транспортировку и облегчить кладку. Строительство начинается с вопроса, какой фундамент лучше для дома из пеноблоков. Основание — важнейшая часть здания, поскольку именно от его качества зависит устойчивость строения.

Особенности пенобетонных блоков

Важно помнить, что пеноблоки — штучный материал, который чувствителен к усадкам и подвижкам основания. Даже надежно сцепленные между собой на кладочный раствор или клей изделия могут дать трещину при малейших изменениях геометрии фундамента. Поскольку стена выкладывается из отдельных блоков, она не представляет собой жесткую конструкцию и нуждается в фундаменте, который свяжет отдельные изделия по периметру. Это самый главный недостаток материала.

К достоинству, которое сказывается на фундаменте можно отнести массу элементов. Но стоит помнить, что даже при массе в два раза меньше, чем у кирпича, блоки тяжелее дерева. Вес отличается также примерно в два раза, но не в пользу пеноблоков. Поэтому при выборе фундамента следует учитывать, что пенобетонные дома относятся к массивным.

Усадочная трещина в стене из пеноблоков.

Типы фундаментов и рекомендации по их выбору

Для рассматриваемого типа строений стоит выбирать между тремя типами оснований:

  1. ленточное;
  2. плитное;
  3. из отдельно стоящих конструкций.

Выбор зависит от нескольких факторов, к которым относят:

  • прочностные характеристики грунта основания;
  • уровень расположения горизонта грунтовых вод;
  • нагрузки от вышележащих конструкций;
  • экономические соображения.

Прочность основания и грунтовые воды

Тип грунта совместно с уровнем грунтовых вод (УГВ) и глубиной промерзания влияют на минимальную глубину закладки подошвы основания, от которой также зависит, какой должен быть фундамент для дома. Рекомендации в зависимости от совокупности факторов можно привести в таблице, нагрузки от вышележащих конструкций не учтены.

Тип грунта под зданием (в месте опирания подошвы фундамента)Зависимость глубины заложения подошвы от глубины промерзания и рекомендуемый тип основания под здание
УГВ расположен на расстоянии более 2 метров от основания фундаментаУГВ расположен на расстоянии менее 2 метров от основания фундамента
Породы скальные и крупнообломочные, пески гравелистые, крупные, средниеОт промерзания не зависит. Наиболее экономически выгодными вариантами станут мелкозаглубленное ленточное основание и столбчатый фундамент. Грунт имеет высокие прочностные характеристики, поэтому мощные опоры не требуются.
Мелкие и пылеватые пескиГлубина промерзания не влияет. Грунт обладает крайне низкой прочностью, поэтому в качестве основания подойдут сваи или плита. Можно применять как винтовые, так и буронабивные свайные опоры.

Под плитное основание производят замену неустойчивого грунта на песок средней или крупной фракции, песчано-гравийную смесь или щебень. Если пренебречь этими мероприятиями, плита даст усадку, которая критична для пенобетона.

Заглубление не менее отметки промерзания. Из-за низких прочностных характеристик и высокой водонасыщенности рекомендуется применение свайно-винтовых фундаментов, которые хорошо себя показывают на непрочном водонасыщенном основании (болотистые почвы). Возможно использование плитных фундаментов. В этом случае лучше заменить часть мелкого и пылеватого песка как в предыдущем случае.
Супесь*Подошву опирают на отметке не менее промерзания.От промерзания опирание фундамента не зависит.
Суглинок и глина*Опирание требуется не менее, чем на половину толщины промерзания почвы.

*Советы по выбору типа фундамента для данных оснований приведены ниже.

Рекомендации составлены на основе таблицы 5.3 из СП «Основания зданий и сооружений» и несущей способности оснований. Определить тип грунта можно, ознакомившись с ГОСТ «Грунты. Классификация».

Грунтовая вода близко к поверхности.

Совет! Отметку промерзания грунта определяют по формуле 5.3 СП «Основания зданий и сооружений». Если выполнить расчеты затруднительно, для частного строительства величина может быть подобрана по картам в приложении к СНиП «Строительная климатология и геофизика». На данный момент этот документ относится к недействующим, но может использоваться для ознакомления.

Карта глубины промерзания почвы в европейской части России. Можно использовать для справки. Кликните для увеличения.

Супесь, суглинок и глину относят к глинистым основаниям. Основной их недостаток — боязнь воздействия воды. Эти грунты подвержены пучению под действием низких температур (при условии водонасыщения) и могут дать сильные подвижки. Существует два варианта развития событий:

  1. Если глина чередуется со слоями песка, то рекомендуется заменить глиняный слой песком средней или крупной фракции. Далее по непучинистому грунту заливают монолитную плиту.
  2. Если грунт однороден (только глинистые грунты), то следует рассмотреть свайное основание. Особенно это актуально при высоком расположении грунтовых вод. Более подробно, о том какие фундаменты  можно строить на глинистой почве — здесь.

В любом случае, чтобы определить, какой нужен тип фундамента, потребуется изучить геологию участка. Можно выполнить это вручную методом отрывки шурфов или бурения.

Нагрузка на конструкцию

Определив, какой тип фундамента необходим в зависимости от характеристик почвы, необходимо рассчитать массу всего здания. Это потребуется для двух стадий проектирования:

  • подбор типа опор;
  • расчет армирования и (или) толщины (высоты) основания.

Для строительства одного этажа могут быть менее мощные опоры, чем для двухэтажного дома. Рекомендации по выбору для удобства сведены в таблицу.

Характеристики грунтаТип ф-та для одноэтажного домаТип ф-та для двухэтажного дома
Прочный скальный или крупнообломочный, песчаный (средний, крупный)Рекомендуются из экономических соображений столбчатый, ленточный мелкого заложения, но возможно использование других типовСтолбчатый или ленточный прямоугольного сечения лучше не использовать (низкая несущая способность). Подойдет в качестве основания ленточный т-образный, как мелкого, так и глубокого заложения. Применяют также плитные основания.
Сыпучие непрочные основанияНе рекомендуются ленточные основания. Свайные винтовые или буронабивные, сваи обязательно должны погружаться до слоев с достаточной несущей способностью.Несущая способность свай в среднем находится в пределах 4-8 тонн (на одно изделие). Для двух этажного дома этого недостаточно, поскольку только масса 1 погонного метра наружной стены из пеноблоков составляет примерно 2,2 тонны, к этому значению не прибавлены перекрытия, кровля, снег, полезная нагрузка. Лучше выбрать в качестве опоры плитный фундамент с заменой части грунта на песок или щебень.
Водонасыщенные грунтыЛучше выбрать свайно-винтовые опоры, которые часто используют для болотистых почв.Плитные или ленточные с надежной системой дренажа и качественной гидроизоляцией
Высокий уровень расположения грунтовых водПлитные или мелкозаглубленные ленточные. Важно, чтобы от подошвы до УГВ оставалось не менее 50 см.Плитные или мелкозаглубленные ленточные т-образные. Заглубленные можно предусматривать при устройстве дренажа.
Сложный рельеф с большим уклоном или неровностямиСвайно-винтовой фундаментНесущей способности свай для данного строения возможно будет недостаточно, а устройство плиты на неровном участке практически невозможно. Выходом станет заглубленный ленточный фундамент, высота цоколя которого подбирается в зависимости от рельефа, либо заглубленная плита, здание получится как бы врезанным в склон.

Особенности при строительстве дома из пенобетона

Поскольку блоки слабо связаны между собой, основание под них должно быть цельным. В качестве него могут служить:

  • монолитные плиты;
  • монолитные ленточные фундаменты;
  • монолитный ж/б пояс по обрезу ленточного основания из бетонных блоков;
  • ростверк по сваям.

Важно уделить внимание цельности этих элементов. В качестве ростверка для пенобетона подойдет монолитная лента.

При выборе типа опоры, как для одноэтажного, так и для двухэтажного дома, должны быть учтены все факторы, поскольку пренебрежение хотя бы одним из них может привести к неправильной работе конструкции и уменьшению срока службы.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Выбираем фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков.

Фундамент для дома из пеноблоков

В настоящее время технология частного строительства домов отработана досконально. Многие проблемы удачно решены и отработаны опытными строительными бригадами. Множество материалов используется для возведения стен двухэтажных домов. Сегодня речь пойдет о домах из пеноблоков и особенностях изготовления фундаментов для них.

Особенности строительства из пеноблоков

Для возведения жилых зданий разной этажности в настоящее время применяют следующие строительные материалы:

  1. Дерево в виде обработанных и необработанных деталей. К первым относятся строительный брус и оцилиндрованное бревно, подвергающиеся механической обработке, вторая группа представлена натуральным бревном, имеющим небольшую конусность от комля к макушке.
  2. Кирпич – традиционный на протяжении нескольких веков строительный материал;
  3. Бетонные блоки с различными наполнителями, к наиболее распространенным из которых являются:
  • Керамзит – округлые элементы из обожженной глины;
  • Водород – основная составляющая газобетона;
  • Воздух – компонент пенобетона.

В последние годы все большую популярность в строительстве одноэтажного или двухэтажного дома приобретают бетонные блоки. В отличие от дерева и кирпича они обладают целым комплексом преимуществ:

  • Относительно невысокая масса материала;
  • Высокие теплоизоляционные свойства;
  • Большая скорость монтажа стен и перегородок за счет большего размера блоков;
  • Более низкая цена материала и всего строения в целом;
  • Высокие звукоизоляционные качества материала;
  • Легкость последующей отделки различными строительными материалами;
  • Легкость механической и ручной обработки.

Работа с пеноблоками не требует высокой квалификации работников и может с успехом выполняться даже владельцами загородного участка, не имеющего опыта строительных работ. Зачастую это становится решающим критерием в пользу пеноблоков при выборе материала для строительства двухэтажного дома.

к оглавлению ↑

Виды оснований домов

Проектируя строительство дома из пеноблоков, особое внимание следует уделить правильному выбору вида фундамента и его геометрических параметров. Из наиболее распространенных оснований для двухэтажного дома можно выделить следующие:

  1. Свайный фундамент или свайно-ростверковый;
  2. Ленточный заглубленный или малозаглубленный;
  3. Плитный фундамент.

Выбор вида фундамента

Каждый из перечисленных видов имеет ряд достоинств и недостатков, но они находят применение в зависимости от климатических и почвенных условий в зоне проведения строительства. Рассмотрим особенности каждого из них и наиболее оптимальные условия для их установки.

к оглавлению ↑

Фундамент на сваях

Свайный фундамент под двухэтажный дом из пеноблоков используют в том случае, когда на участке присутствуют слабые рыхлые грунты, не обладающие хорошей несущей способностью. Отдельные опоры внедряют в почву на глубину расположения прочных глинистых или скальных геологических слоев. При этом наибольшее распространение для частного строительства получили исключительно винтовые сваи.

Конструктивно этот вид опор двухэтажного дома представляет собой стальные пустотелые стержни круглого сечения, имеющие заострение в нижней части и винтовые лопасти. Принцип их внедрения в грунт идентичен ввинчиванию шурупа в древесину. Лопасти позволяют ориентировать сваю в почве и облегчают процесс ее заглубления. В то же время наличие винтовой части препятствует выдавливанию сваи при перемещении почвы.

В некоторых случаях фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков может изготавливаться из забивных свай, внедряемых в грунт с помощью специализированной строительной техники и ударных нагрузок. В этом случае применяют железобетонные опоры в виде заостренных сплошных стержней квадратного сечения.

Свайный фундамент под двухэтажный дом

Важная часть предварительной работы – расчет необходимого и достаточного количества опор. Необходимо заранее просчитать величину нагрузки, приходящуюся на основание дома. Эта работа предстоит и при выборе любого другого вида фундамента для двухэтажного дома. Для определения массы конструкции дома необходимо вычислить следующие параметры:

  • Вес стен дома – его определяют, суммируя массу необходимого количества пеноблоков и цементного раствора для их кладки. Кроме этого следует участь и вес окон с остеклением, входных дверей.
  • Вес материала перекрытий – деревянных или железобетонных, а так же межэтажных лестниц;
  • Вес крыши, который состоит из массы элементов стропильной системы, обрешетки и кровельного материала;
  • Вес отделочных материалов для наружной и внутренней отделки стен;
  • Примерный вес мебели, предполагаемой к размещению внутри дома, бытовой техники, инженерных коммуникаций и проч.

Определив общий вес строения необходимо уточнить несущую способность каждого элемента свайного основания дома. Для расчета количества опор достаточно разделить общую массу конструкции на вес, который может нести одна свая. Определившись с необходимым числом стержней, распределите их равномерно, установив по опоре под каждым углом здания, в местах стыковки стен и перегородок и под стенами.

Повысить прочность свайного основания, что особенно актуально для двухэтажного дома из пеноблоков, помогает обвязка оголовков свай, называемая ростверком. В их качестве используют строительный брус сечением не менее 150х150 мм, стальные швеллера или железобетонную ленту. Для двухэтажного дома из пеноблоков наибольшее распространение получили монолитный и стальной ростверки.

к оглавлению ↑

Ленточное основание дома

Нет однозначного ответа на вопрос, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков. Необходимо учесть несколько десятков различных факторов. Основными из них являются:

  1. Качество грунта;
  2. Уровень расположения грунтовых вод;
  3. Глубина промерзания почвы;
  4. Масса строения;
  5. Предполагаемый бюджет строительства в целом и его часть, приходящаяся на строительство основания двухэтажного дома.

Из вариантов оснований, получивших наиболее широкое распространение при возведении двухэтажных домов, следует выделить ленточные фундаменты. Они бывают монолитными замкнутыми конструкциями или блочными, изготовленными из особых видов железобетонных элементов. Последние требуют для своего монтажа использования специальной строительной техники, что увеличивает затраты на строительство.

Преимуществами традиционного монолитного ленточного фундамента двухэтажного дома являются не только его высокая несущая способность, но и, что важно, возможность самостоятельного изготовления. Технология выполнения работ неоднократно описана в различных источниках, поэтому особо на ней останавливаться не будем.

Ленточные фундаменты для основания дома

Следует отметить, что глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков даже изготовленного по одному и тому же проекту в разных местах может существенно различаться. Определяющими параметрами для ее вычисления являются:

  • Глубина промерзания почвы, которая в различных местах нашей страны может достигать двух и более метров;
  • Уровень расположения грунтовых вод;
  • Технология изготовления фундаментной ленты – монолитная или блочная;
  • Наличие и желаемые размеры подвального помещения.

Последний аспект необходимо учитывать, так как фундаментная лента одновременно выполняет функции стен подвала. При проектировании в нем просторных хозяйственных помещений, котельной или подземного гаража глубина фундамента может значительно превысить 2 метра. А при наличии близко к поверхности грунтовых вод не обойтись без выполнения системы дренажной системы.

Ленточный фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков кроме глубины залегания характеризуется шириной ленты. Для определения данного параметра необходимо рассчитать общий объем заливки при монолитном способе монтажа. Традиционно ширина ленточного фундамента выбирается на 1-2 дм больше ширины стен в сечении.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент

Для особо проблемных почв, отличающихся высокой подвижностью при весенней или осенней пучинистости описанные выше варианты фундаментов для двухэтажного дома не подходят. В этом случае придется заливать плавающее основание в виде железобетонной плиты. Следует отметить, что по объемам работ и используемой бетонной смеси этот вид является самым затратным.

Глубина фундамента в виде плиты минимальна из всех описываемых в рамках данной статьи вариантов. Она редко превышает 60 см. Иногда, для большей устойчивости значительно заглубляют лишь периметр плитного фундамента. В этом случае он напоминает перевернутую вверх дном квадратную чашку из железобетона.

Для изготовления качественного плитного основания необходимо хорошо представлять себе, какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома из пеноблоков. От качества смеси и входящих в нее компонентов будет зависеть длительность эксплуатации дома и покой его жильцов. При соблюдении всех нормативов плитный фундамент может прослужить около 150 лет.

Преимуществом плитного фундамента является невосприимчивость его к уровню расположения грунтовых вод. Плоское основания расположено гораздо выше него. В случае любых колебаний грунта плита и дом из пеноблоков, жестко установленный на ней как бы плавают без видимых последствий для целостности обеих конструкций.

Как следует из нашего обзора, нельзя ответить точно, какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в 2 этажа. Необходимо учесть множество факторов и параметров, проконсультироваться со специалистами и изучить технологию строительства построек на соседних участках.

    

Какой лучше фундамент для 2х этажного дома 8 на 10?

Добрый день всем. Для ленточного фундамента подушка вообще не нужна ни песок ни щебень тем более что грунт твёрдый-суглинок с глиной, просто выбросите деньги а гидроизоляцию надо делать по любому.

Вот это да! Уже и подушка не нужна! А знаете ли Вы молодой челоыек,что ,как раз главное не фундамента подуша,а темболее под газобетонный дом,который не прощает даже сантиметровой усадки фундамента. Делать ленточный фундамент без минимум метровой подушки-это преступление.Подушка-это основа дома и фундамента. Правильно ему вырыть траншею на 160 в глубину.30 см насыпать и утрамбовать песок в перемешку с гравием для дренажа.Вылить метровую подушку на зосм в высоту с двумя рядами перевязки и все. Потом делайте,что хотите-это не будет иметь принципиального значения. Вообще никакого. Хотите ленту,а хотите просто блоки в два ряда и армопояс сверху.Блоки крепче монолита,так,как сделаны в заводских условиях и с нормально вибрированы ,а не,как в 90% случаях .заливают бетон,ели вибрируют при хозяине и цементное молочко уходит в землю. А обратную подсыпку ,как подметил товарищ 44alex нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО делать из того же песка в перемешку с гравием и полностью.Именно в обратной подсыпке молодой человек и заключается сухость фундамента молодой ,а не в гидроизоляции. Можно лишь догадываться,что Вы строите и что Вы уже натворили людям..Я бы именно в данном случае случае слелал бы подушку 30см.Затем два ряда положил бы фундаментных блоков (1 метр) и вылил бы армопояс на высоту,какую хочет этот застройщик.Точку промерзания(1,30) безусловно нужно пройти,тем более для дома из газоетона.

Вот это да! Уже и подушка не нужна! А знаете ли Вы молодой челоыек,что ,как раз главное не фундамент, а подушка,а тем более под газобетонный дом,который не прощает даже сантиметровой усадки фундамента. Делать ленточный фундамент без минимум метровой подушки-это преступление.Подушка-это основа дома и фундамента. Правильно ему вырыть траншею на 160 в глубину.30 см насыпать и утрамбовать песок в перемешку с гравием для дренажа.Вылить метровую подушку на зосм в высоту с двумя рядами перевязки и все. Потом делайте,что хотите-это не будет иметь принципиального значения. Вообще никакого. Хотите ленту,а хотите просто блоки в два ряда и армопояс сверху.Блоки крепче монолита,так,как сделаны в заводских условиях и с нормально вибрированы ,а не,как в 90% случаях .заливают бетон,ели вибрируют при хозяине и цементное молочко уходит в землю. А обратную подсыпку ,как подметил товарищ 44alex нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО делать из того же песка в перемешку с гравием и полностью.Именно в обратной подсыпке молодой человек и заключается сухость фундамента молодой ,а не в гидроизоляции. Можно лишь догадываться,что Вы строите и что Вы уже натворили людям..Я бы именно в данном случае случае слелал бы подушку 30см.Затем два ряда положил бы фундаментных блоков (1 метр ) и вылил бы армопояс на высоту,какую хочет этот застройщик.Точку промерзания(1,30) безусловно нужно пройти,тем более для дома из газоетона.

Многие владельцы земельных участков мечтают о большом и светлом доме, с лестницей и чердаком. Чтобы воплотить такие фантазии в реальность, необходимо рассчитать и построить фундамент для двухэтажного дома.

Виды и особенности

Несущая система для двухэтажного здания должна быть более жесткой, чем для небольшого строения. К этому обязывает большое давление дома на грунт, оказываемое двумя этажами и большим количеством межкомнатных перегородок.

Фото — проект ленточного фундамента для двухэтажного дома

Существует несколько типов опор для частного дома:

  1. Ленточный фундамент;
  2. Столбчатый;
  3. Монолитный.

Свайный фундамент категорически не подходит из-за своей неустойчивости. Варианты на сваях могут выдержать одноэтажный кирпичный дом, но высокое двухэтажное здание, даже из бруса, будет слишком тяжелым. Винтовые сваи могут пригодиться при установке небольшого двухэтажного здания подсобного назначения, но для домашнего строительства их не рекомендуется использовать – впоследствии будет сложно узаконить стройку.

Столбчатый устанавливается под обычный ленточный, как на фото. Это помогает дополнительно укрепить конструкцию. В большинстве случаев, такой вариант используется на подвижных почвах или болотистой местности.

Фото — столбовой фундамент

Ленточный фундамент для частного двухэтажного дома легко сделать своими руками, именно к такому типу конструкции чаще всего и прибегают современные мастера. Лента позволяет обеспечить правильное распределение нагрузок между стенами и узлами, и сэкономить значительное количество средств на бетонировании. При выборе такой конструкции очень важно произвести расчет нагрузок, которые будут оказываться на несущую систему, чтобы вычислить оптимальные показатели глубины и ширины опоры и подошвы.

Монолитная плита – это самый дорогой, но и самый надежный вид фундамента для частного здания. Несмотря на свою высокую стоимость, такая заливка часто используется при индивидуальном строительстве, т. к. при правильном расчете размеров фундамента обеспечивает надежную основу для дома. Надежность такого основания неоспорима, считается, что даже во время движения земли (например, при пучении или небольших подземных толчках), правильно рассчитанный монолитный фундамент останется нетронутым.

Фото — пример конструкции фундамента

Видео: какой выбрать фундамент

Расчет фундамента

Высота и толщина фундамента для двухэтажного дома – это основные параметры, которые необходимо знать для того, чтобы вычислить несущую способность системы.

Чтобы построить фундамент под дом из пеноблоков, газосиликата или силикатного кирпича, необходимо узнать минимальную ширину подошвы опорной системы:

Количество этажейНаименьшая ширина фундамента, ммНаименьшая площадь подошвы при колоннах с шагом в 2,5-3 метра
Наружные стеныНаружные облицованные стеныВнутренние перегородки
12503152000,4
23503803500,75
34504455001

При этом значение может изменяться при повышении уровня грунтовых вод. Если Вы планируете строить дом в болотистой местности, то нужно рассчитать также уровень высоты стоков. Это важно не только для уровня заглубленности, но и для расчета ширины. Если при подъеме грунтовых вод, глубина предполагаемого основания становится меньшей, чем ширина, то значения изменяются в большую сторону:

Количество этажейШирина ленты, ммШирина под колонный с шагом 2,5 – 3 м
15006304000,8
27007607001,5
390089010002

Многие строители рекомендуют делать размеры фундамента двухэтажного дома на 100 мм больше, чем предполагаемая толщина стен. Это поможет увеличить несущую способность, тем самым продлевая срок службы здания.

Толщина фундаментной ленты зависит от уровня промерзаний грунта, нужно понимать, что этот показатель и глубина опоры – это одно и тоже. Чтобы правильно рассчитать данный показатель, Вам нужно узнать уровень промерзания грунтов в своей местности. По Российской Федерации уровень промерзания варьируется между 1 метром и 1,8. При этом в средней полосе нужно придерживаться показателей 1,5 – они оптимальны. Более точные значения Вы сможете узнать в любом геологическом бюро своего региона.

Если дом планируется с подвалом, то также обязательно уточните уровень грунтовых вод. В некоторых городах он настолько высок, что не спасает даже дренаж. Но даже эти показатели не являются завершающими. Помимо внутренних параметров, Вам также нужно рассчитать высоту фундамента над землей. Это значение зависит от строительных материалов дома и несущей системы. Например, для опоры из газобетона и пенобетона это значение равняется 300 мм, для обычного раствора из бетона – 200 мм.

Фото — примерный расчет фундамента для двухэтажного дома

При этом монолитная плита должна быть меньших размеров. В большинстве случаев для заливного фундамента из цемента достаточно высоты более 150 мм над уровнем земли, а ширина подошвы берется с показателями на 50 мм шире стены двухэтажного дома.

Армирование

Укрепление опоры необходимо для придания конструкции дополнительной жесткости, Вам нужно установить арматурные узлы на местах пересечения стен, а также под несущими стенами. Соединяются арматурные проволоки при помощи связок или сварного соединения.

Фото — арматура для ленточного фундамента

Фундамент для кирпичного двухэтажного дома нужно обязательно дополнительно армировать. Это поможет защитить основание от растяжения и деформации при эксплуатации. Лучше всего для высокого здания использовать ребристую арматуру. Она подойдет для каркасного здания и дома из газоблоков или газосиликата. Благодаря неравномерной структуре именно такая проволока обеспечивает максимальное сцепление с бетонным раствором фундамента.

Фото — варианты ленточного фундамента

Как залить основание

Чтобы сделать фундамент для деревянного, кирпичного или блочного двухэтажного дома, Вам нужно будет разметить участок. На отмеченной площади не должно быть коммуникаций, т. к. при рытье траншей можно повредить трубы. Выкапываются ямы подобранного размера, после у них уплотняются стенки. Далее, понадобится пошаговое руководство:

  1. Независимо от того, какой тип фундамента был выбран, перед тем, как залить его, нужно установить под двухэтажный дом песчано-щебневую подушку. Соедините в равных частях песок и щебень мелкой фракции и засыпьте дно. Утрамбуйте слой, его высота должна составлять не менее трети размера ямы;
  2. После начинайте установку арматур. С монолитным основанием удобнее всего работать шахматкой. Соедините в шахматном порядке арматуру и установить по всей площади основания равномерно. Для ленточного подойдут связки из проволоки;

    Фото — армирование монолитного фундамента

  3. Для жилого двухэтажного здания очень важно залить опорную систему за один раз. Разделяя работу на этапы, Вы ослабляете общую несущую способность из-за неравномерного застывания раствора;
  4. После накройте строительную площадку пленкой до застывания.

Не забывайте, что в зависимости от того, какой материал будет использоваться для фундамента, его может понадобиться изолировать от влаги. Все виды пенных блоков, плиты газобетона перед установкой нужно будет покрыть специальной пленкой со всех сторон. Для этого установите пленку на песчаную подушку и на неё осторожно монтируйте строительные материалы.

9 Январь 2015       Автор: Владимир Бакаев 

Фундамент – это основа любого сооружения. Поэтому очень важно при его закладке не допустить ошибок. Качественно сделанный фундамент укрепит строение и существенно продлит срок его эксплуатации. Допустим, вы хотите построить двухэтажный дом. С чего следует начать? Начните с геодезических исследований, чтобы узнать тип грунта и высота подъема грунтовых вод. Это обязательно нужно сделать, чтобы правильно рассчитать глубину закладки и определить тип фундамента, наиболее подходящий для данной местности. Глубина фундамента для двухэтажного дома – одна из главнейших характеристик, которые необходимо определить. Остановимся на этом подробнее.

Зависимость от типа почвы

Итак, мы узнали, что на то, насколько глубоко необходимо закладывать любой фундамент, влияют три главных фактора:

  • Вид почвы,
  • Уровень подземных вод,
  • Глубина промерзания грунта.

Чтобы узнать, на какую глубину копать фундамент, вначале необходимо определить тип почвы в выбранной вами местности. Тип почвы – один из основополагающих факторов, которые влияют как материал постройки, так и на глубину прокладки и на тип фундамента, который лучше всего использовать в данных условиях.

Дело в том, что грунт может изменять свой объем, в зависимости от погодных условий. На основе этого свойства существует классификация типов грунта. Они делятся на три типа:

  1. Пучинистые грунты. К ним относят мелкопесчаную почву, суглинки и другие.
  2. Непучинистые грунты. К ним относят полускальные и скальные породы.
  3. Слабопучинистые грунты. К ним относят крупные и средние гравелистые пески и крупнообломочные грунты.

Зависимость от уровня грунтовых вод

Еще один фактор, определение которого поможет определить, какая нужна глубина фундамента именно под ваше строение– это уровень подземных вод. Если у участка, выбранного вами для строительства, он слишком высок, а почва при этом пучинистая, то это не лучший вариант для строительства. Данное сочетание сулит повышенные траты и нестандартные решения при проектировании строения. Скорее всего, понадобится дополнительная гидроизоляция для несущей конструкции. Поэтому лучше всего не останавливать свой выбор на подобных участках. Обязательно выясните данную информацию, перед тем, как начать возведение постройки. Это можно сделать без проведения каких-либо геодезических исследований. Опросите хозяев участков, находящихся по соседству, нанесите визит агентствам недвижимости, либо обратитесь в фирмы, которые изучают и испытывают грунт в данной местности.

Существует также ряд типов грунта, на которые ни зимнее промерзание почвы, ни высота подъема грунтовых вод не оказывают значительного влияния. Такими типами почвы являются, к примеру, полускальная и скальная породы.

Зависимость от глубины промерзания грунта

Практически все строительные фирмы используют облегченный метод определения оптимальной глубины прокладки фундамента. Они считают, что главный критерий, от которого зависит глубина фундамента для дома – это глубина промерзания почвы зимой. С одной стороны – это абсолютно правильно, но с другой – такой подход иногда увеличивает стоимость строительных работ во много раз. Почему это происходит? Дело в том, что такие застройщики не учитывают тип почвы. Если грунт, к примеру, не пучинистый, то сила морозного пучения не окажет никакого влияния на фундамент, как глубоко бы его не проложили.

Но все же данный фактор следует учитывать. Зависит он от климата местности, в которой строится дом. Например, глубина промерзания почвы в Москве равна 140 см, а в Новосибирске – 220 см.

Расчет глубины и ширины фундамента для 2-х этажного дома

Любые работы по строительству дома начинаются с рытья траншеи. Так как планируемая постройка имеет всего лишь два этажа, то нагрузка на ее основание будет сравнительно небольшой. Следовательно, ширина траншеи может быть не более полуметра. Что касается глубины траншеи, то ее необходимо делать как можно больше. Это только усилит несущую способность конструкции.

Если планируется построить каркасный дом, то при расчете глубины траншеи нужно учитывать размеры каркаса для двухэтажного строения, высота которого равна 70 см. Когда траншея готова, можно приступать к установке опалубки. А затем нужно изготовить каркас из арматуры, сварной или проволочный.

Глубина и ширина фундамента зависят от множества параметров. Некоторые строители определяют ширину основания дома, как предполагаемая толщина стен прибавить 15 см. Но это очень приблизительные расчеты. Чтобы высчитать ширину более точно, необходимо учитывать такие данные, как:

  1. Площадь подошвы котлована, для расчета которой необходимо знать вес всей конструкции, ее несущую способность.
  2. Толщина основных стен здания.
  3. Рыхлость грунта.
  4. Глубина, на которую грунт промерзает зимой.

Глубина заложения фундамента определяется на основе сведений о материале, используемом для постройки дома, особенностях данного типа грунта и климатических условий в местности возведения постройки.

Двухэтажное строение считают малоэтажным, поэтому материалом для нее вполне может послужить кирпич, либо шлакоблок. Что касается типа фундамента, который подойдет для малоэтажных зданий, то он может быть мелкозаглубленным.

Расчет глубины фундамента производится по следующей формуле: 0,8 м умножить на количество этажей в будущем доме. Таким образом, для двухэтажного строения данная величина будет равна 1,6 м.

Типы фундамента

В строительстве применяются различные типы фундамента, выбор которых зависит от множества факторов.

Ленточный

Ленточный тип относится к монолитным и подходит для применения на глинистых, очень песчаных почвах. Его можно использовать только если на участке земли имеются перепады в высоте грунта от 20 см до 50 см. Главное отличие ленточного фундамента от других видов – это то, что он размещается под всей площадью дома, включая несущие стены.

Ширина данного типа фундамента должна превышать толщину стен строения. К тому же при ее определении берется в расчет максимальная для данного вида почвы нагрузка на грунт. Толщина его зависит от используемого материала. Например, если используют бетон, то толщина составит 25 см, железобетон – 10 см, натуральный камень – 50 см и т.д.

Чтобы узнать, какая глубина ленточного фундамента будет оптимальной, нужно обратить внимание на тип сооружения. Например, для деревянных конструкций чаще всего применяют мелкозаглубленный ленточный фундамент, а для более тяжелых бетонных строений лучше использовать заглубленный. Он должен располагаться на 20-30 см ниже промерзания почвы в выбранной вами местности.

Материалом для ленточного фундамента традиционно служит бутовый камень или кирпич.

Свайный

Свайный фундамент – тип, наиболее популярный в строительстве. Его главные достоинства – прочность и отсутствие деформации. Сваи, из которых он состоит, обычно делают из тяжелого бетона и арматуры с антикоррозионным покрытием. Сваи производят с таким расчетом, чтобы они выдерживали нагрузку при их установке, их вбивают в почву. Перед тем, как выпустить продукцию на продажу, их тщательно проверяют и тестируют.

Сваи – это самый крепкий на сегодняшний день материал, используемый для постройки дома. Они подходят для возведения строений даже на местности со слабым грунтом. Для каждого типа почвы применяют свой тип свай.

Глубина свайного фундамента должна составлять от четырех метров – для одноэтажной постройки и до восьми метров – для двухэтажных строений и зданий с более чем двумя этажами.

Столбчатый

Данный тип фундамента, а особенно его подвид – опорно-столбчатый, больше всего подходит для небольших строений. Он один из самых дешевых и менее трудоемких, применяемых сегодня в строительстве. Его можно прокладывать даже в зимнее время, но при температуре не ниже 10оС.

Глубина столбчатого фундамента может изменяться, если будут изменяться такие параметры, как:

  • Глубина промерзания грунта в данной местности. Столбчатый фундамент всегда закладывают ниже этой глубины.
  • Тип почвы и ее состав. Лучше, если это будет песчаная почва.
  • Уровень подъема подземных вод. Если уровень слишком высок, необходимо дополнительно сделать дренаж почвы и гидроизоляцию.
  • Вес самой постройки и нагрузка, которую она дает на несущую часть.

По всему периметру основания и в местах расположения несущих балок перекрытия вкапывают бетонные столбы. Расстояние между ними должно быть около 2 м. Сверху их покрывают рубероидом, что обеспечивает надежную гидроизоляцию.

Таким образом, мы видим, что глубина фундамента для двухэтажного дома может быть различной, и зависит от множества посторонних факторов.

Длительность беспроблемной эксплуатации жилого строения во многом определяет качество опорной конструкции. Кирпичное двухэтажное здание обладает значительным весом, поэтому к его основанию предъявляются повышенные требования. Какие типы фундаментов подходят для строительства частных домов из кирпича, порядок расчета параметров и основные этапы возведения рассмотрим детально.

Виды опорных конструкций для частного 2-х этажного дома

Массивность двухэтажных строений из кирпича подразумевает наличие опорной конструкции повышенной жесткости. К таковым можно отнести:

  • ленточный фундамент;
  • монолитную плиту;
  • комбинированный вариант, когда основание ленточного фундамента усилено столбами.

Рассматривать свайный фундамент в качестве опорного основания для двухэтажного дома из кирпича не имеет смысла ввиду его неустойчивости. Винтовые сваи успешно справятся со своей функцией под одноэтажным строением или в случае применения для возведения стен бруса.

Замечание! Предназначение опорных столбов при обустройстве ленточного фундамента для двухэтажного дома – усилить прочность основания при его размещении в болотистой местности или на подвижных грунтах.

Благодаря своим способностям, оптимальным вариантом размещения двухэтажной постройки является ленточный фундамент. Он обеспечивает равномерное распределение давления несущих стен и перегородок, будь то кирпич или пенобетон, и обходится дешевле, нежели монолитная плита. Чтобы конструкция справилась с поставленной задачей, требуется грамотный расчет нагрузок для определения глубины залегания и ширины ленты. Трудоемкость процесса возведения сглаживается возможностью выполнить работу без привлечения специализированной бригады.

Монолитный фундамент характеризуется повышенной надежностью, что немаловажно при строительстве здания из кирпича. Но его стоимость несравненно выше ленточного типа. Существенным ограничением для широкого распространения является невозможность обустройства собственными силами.

Факторы, определяющие тип и размеры фундамента

Окончательный выбор в пользу того или иного вида опорной конструкции делают после анализа совокупности факторов, внимания заслуживают следующие моменты:

  • Сведения о геологическом состоянии участка. Сюда входит склонность грунта к пучению, УГВ, глубина промерзания и другие характеристики участка.
  • Характеристика строительных материалов, из которых планируется возвести двухэтажный дом. Например, масса двухэтажного дома из пеноблоков несравненно меньше аналогичной постройки из кирпича. Имеет значение тип перекрытия, конструкция кровли, вид отделочных материалов.
  • Наличие дополнительных нагрузок. Здесь учитывается вес планируемого оборудования, мебели, масса снежного покрова на кровле.
  • Возможности финансирования.

Помимо всех перечисленных показателей учитывается предполагаемое давление фундамента, которое он будет оказывать на почву. Полученные данные сравниваются с нормативами, разработанными для различных типов грунта, и делается выбор в пользу оптимального варианта. Как правило, ленточный фундамент двухэтажного дома кирпича является наиболее приемлемым решением.

Для расчета несущей способности ленточного основания требуется определить высоту и толщину конструкции. При показателях промерзания грунта в различных регионах от 1,0 до 1,8 м, средняя глубина залегания составляет 1,5 м. Произвести вычисления помогут сведения, указанные в СНиПах и данные геологического бюро конкретного района.

Важно! Расчетные показатели свидетельствуют о минимально допустимых параметрах ленточного фундамента. На практике, к полученным значениям рекомендуется прибавить еще минимум 10 см.

Основные этапы обустройства ленточного фундамента

Проектирование ленточного основания под двухэтажное строение лучше доверить специализированной компании. После разметки участка согласно имеющегося плана, переходят к земляным работам.

Подушка и опалубка

Рыть траншею для строительства двухэтажного коттеджа можно с помощью экскаватора или вручную. В первом случае сложно достигнуть требуемых показателей для обустройства ленточного фундамента, во втором – процесс заберет много сил и времени. Траншея готовится с запасом глубины для подсыпки щебнем подушки.

Уплотнение дна проводят вручную или с применением виброплит. При массе 1,2 ц достаточно 10 проходов, чтобы уплотнить основание и избежать в дальнейшем проседания двухэтажного строения из кирпича.

Подушка ленточного фундамента выполняется из различных материалов:

  • Песок. Для качественной утрамбовки песчаного слоя его предварительно поливают водой. Ориентировочная толщина прослойки – 20 см.
  • Подходящая фракция щебня от 20 до 40 мм. Он также нуждается в уплотнении. Иногда с этой целью его смешивают с песком.
  • Бетонная подошва самое надежное основание для дома двухэтажного из кирпича. Первоначально под будущий ленточный фундамент засыпают 10 сантиметровый слой щебня, после формируют опалубку и заливают бетон. Применение арматуры увеличивает прочность бетонной подушки.

Опалубка бывает съемной и стационарной. Съемный вариант разделяют на одноразовый и многоразовый. Одноразовый отработанный каркас после заливки и застывания ленточного фундамента разбирается и расходуется на другие хозяйственные нужды при обустройстве двухэтажного коттеджа из кирпича. Приобретать опалубку многоразового применения для частного пользования нерентабельно, лучше арендовать. Стационарная опалубка обладает массой преимуществ – быстрая сборка, привлекательный внешний вид ленточного фундамента. Но ее стоимость значительно выше привычной конструкции из досок.

Дренаж

Если обустройство из кирпича двухэтажного коттеджа ведется на грунте с плохой проходимостью влаги, рекомендуется предусмотреть дренаж ленточного фундамента. Сюда входит:

  • дренажные трубы;
  • смотровые колодцы;
  • водоприемник.

Трубы располагают по внешнему периметру будущего двухэтажного здания на расстоянии 1 м. Глубина заложения ниже основания ленточной опорной конструкции. Ориентировочная ширина траншеи – 30 см.

Основные шаги обустройства дренажа:

  • Дно траншеи покрывают геотекстилем.
  • Сверху насыпают слой мелкого щебня (около 10 см).
  • Монтаж труб проводят с уклоном 5% в сторону водосборника.
  • Поверх также формируется 10 сантиметровая щебеночная прослойка.
  • Все покрывается краями геотекстиля.
  • В заключении засыпают крупный песок или щебень.

Подобные меры защиты помогают длительное время сохранить целостность ленточного фундамента и продлить период эксплуатации двухэтажного строения из кирпича.

Армирование и заливка

Роль армирования – увеличить прочность ленточного основания, ведь для двухэтажного здания из кирпича требуется усиленный фундамент. Помимо стандартных металлических прутьев стоит рассмотреть усовершенствованный вариант стержней для каркаса ленточной опоры под двухэтажную постройку. Производители предлагают нержавеющую арматуру из базальтового волокна. Набор достоинств и недостатков композитного материала делает спорным вопрос его применения при строительстве тяжелого дома из кирпича. Все решается в индивидуальном порядке. Обычно для армирования ленточной опорной конструкции берут ребристые металлические прутья диаметром 12 или 14 мм. Подробно описывает требования по обустройству ленточного бетонного основания СНиП 52-01-2003.

Совет! Монтаж каркаса осуществляют вязкой проволокой, применение сварки нежелательно ввиду риска повреждения целостности конструкции.

Заливать в опалубку бетон для формирования ленточного фундамента требуется за один прием. Прерывание процесса значительно снизит прочность основания двухэтажного коттеджа из кирпича. Заказ бетономешалки заметно облегчит трудоемкий процесс, но предварительно необходимо сделать точный расчет потребности в бетонном растворе.

Устранить воздушные пузырьки и избежать опасных пустот помогут глубинные вибраторы. После заливки ленточный фундамент оставляют застывать. Минимальный период составляет около месяца. При высоких температурах его периодически увлажняют. Замедлить процесс испарения влаги и обеспечить равномерное высыхание поможет укрытие ленточного фундамента полиэтиленом.

Заключение

Защитить готовый ленточный фундамент от влаги поможет гидроизоляция. В зависимости от выбранных материалов, она бывает оклеечная, обмазочная и проникающая. Улучшить характеристики опорной конструкции и снизить теплопотери  здания из кирпича способна теплоизоляция. 

Последовательное выполнение всех технологических процессов позволит возвести прочное основание для двухэтажного дома, который не потребует проведения капитального ремонта длительное время.

  • Как выставить опалубку под фундамент
  • Ленточный фундамент для дома 6х6
  • Ленточный фундамент для дома с подвалом
  • Фундамент для дома на участке с уклоном

Глубина заделки 1, 2, 3, 4 и 5 этажного дома

Глубина опоры для 1, 2, 3, 4 и 5-ти этажного дома e, привет ребята, в этой статье вы знаете о глубине опоры для 1-этажного (G + 0) здания | глубина фундамента для 2-х этажного (G + 1) дома | глубина фундамента для 3-х этажного (G + 2) дома | глубина фундамента для 4-х этажного (G + 3) дома | глубина фундамента для 5-ти этажного (G + 4) дома.

Глубина опоры важный фактор в строительстве здания, он зависит от различных факторов несущей способности грунта, количества колонн, общей статической и временной нагрузки и других нагрузочных и конструктивных аспектов строительства.Не зная несущей способности почвы и нагрузки на нее, мы можем только прогнозировать глубину основания.

◆ Вы можете подписаться на меня на Facebook и подписаться на наш канал Youtube

Вам также следует посетить: -

1) что такое бетон, его виды и свойства

2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула

Глубина фундамента зависит от состояния почвы, типа почвы, твердости старта под уровнем земли и безопасной несущей способности почвы, типа конструкции, например стены, временной и статической нагрузки.Когда вся приходящая нагрузка на опору будет составлять 300 кН / этаж, а безопасная несущая способность (SBC) составляет 250 кН / м2, обычно применим размер опоры от 1,5 м × 1,5 м до 2 м × 2 м.

Глубина опоры в диапазоне от 3 футов до 9 футов под уровнем земли, в зависимости от типа почвы и расчета нагрузки. Размер основания для глубины жилого дома должен быть не менее 3 футов при сильной несущей способности почвы, такой как гравий и песок.

Ширина и глубина фундамента рассчитываются на основе безопасной несущей способности грунта, типа грунта и всей действующей и статической нагрузки, приходящей на него, без знания несущей способности грунта и нагрузки, приходящей на него, мы можем только прогнозировать глубину опора.Фактический размер рассчитывается инженером-строителем путем измерения безопасной несущей способности грунта и всей нагрузки на него. В этой статье мы используем различные правила для определения глубины фундамента для 1-5-этажного здания / дома

.

Опоры - важная часть конструкции фундамента. Обычно они сделаны из бетона с арматурой, залитой в вырытую траншею. Назначение опор - поддерживать фундамент и предотвращать оседание, а также безопасно переносить всю приходящую нагрузку на грунт.

В геотехнике несущая способность - это способность грунта выдерживать нагрузки, приложенные к основанию. Несущая способность грунта - это максимальное среднее контактное давление между фундаментом и грунтом, которое не должно вызывать разрушения грунта при сдвиге.

Для устойчивости бетонной конструкции вашего здания вы хотели бы иметь грунт с хорошей несущей способностью. Гравий и песок - это почвы с более высокой несущей способностью, в то время как илы и глины обычно имеют более низкую несущую способность.

Глубина опоры для 1, 2, 3, 4 и 5 этажного дома

Глубина основания фундамента зависит от различных факторов несущей способности грунта, количества колонн, общей статической и временной нагрузки и других нагрузочных и конструктивных аспектов конструкции. Не зная несущей способности почвы и нагрузки на нее, мы можем только спрогнозировать глубину опоры на основе большого пальца.

Глубина опоры для 1-этажного (G + 0) здания: - для 1-этажного (G + 0) дома или в простом здании первого этажа, общее правило большого пальца, при использовании стандартных стен толщиной 9 ″ мы рекомендуем использовать глубину опоры минимум 3.5 футов (1 м) ниже уровня земли для неглубокого фундамента с изолированным фундаментом из гравийно-песчаного грунта с более высокой несущей способностью и размером основания должно быть 3,5 дюйма × 3,5 дюйма × 3,5 дюйма (1 м x 1 м × 1 м), снабженного стержнем сетки [ электронная почта защищена] ″ C / C стали Fe500 с маркой бетона m20 и минимальным размером колонны 9 ″ × 9 ″.

Глубина опоры для 2-этажного (G + 1) здания: - для 2-этажного (G + 1) дома или в простом 2-этажном здании, общее правило большого пальца, при использовании стандартных стен толщиной 9 ″ мы рекомендуем использовать глубину опоры. минимум 4 ′ (1.2 м) ниже уровня земли для изолированного фундамента неглубокий фундамент из гравия и песка с более высокой несущей способностью и размером основания должен быть 4 '× 4' × 4 '(1,2 м x 1,2 м x 1,2 м), снабженный стержнем сетки [электронная почта защищенный] ″ C / C из стали Fe500 с маркой бетона m20 и минимальным размером колонны 9 ″ × 12 ″.

Глубина опоры для 3-х этажного (G + 2) дома : - для 3-х этажного (G + 2) дома или в простом 3-х этажном здании, общее правило большого пальца, при использовании стандартных стен толщиной 9 ″ мы рекомендуем использовать глубину опоры минимум 5 ′ (1.5 м) ниже уровня земли для изолированного фундамента неглубокий фундамент в гравийно-песчаном грунте с более высокой несущей способностью и размером основания должен составлять 5 футов × 5 футов × 5 футов (1,5 м x 1,5 м x 1,5 м) с сетчатым стержнем [электронная почта защищенный] ″ C / C из стали Fe500 с маркой бетона m20 и минимальным размером колонны 12 ″ × 12 ″.

Глубина опоры для 4-этажного (G + 3) здания: - для 4-этажного (G + 3) дома или в простом 4-этажном здании, общее правило большого пальца, при использовании стандартных стен толщиной 9 ″ мы рекомендуем использовать глубину опоры. минимум 6 ′ (1.8 м) ниже уровня земли для изолированного фундамента неглубокий фундамент в гравийно-песчаном грунте с более высокой несущей способностью и размером основания должен составлять 6 футов × 6 футов × 6 футов (1,8 м x 1,8 м × 1,8 м), снабженный стержнем сетки [электронная почта защищенный] ″ C / C из стали Fe500 с маркой бетона m20 и минимальным размером колонны 12 ″ × 16 ″.

Глубина опоры для 1, 2, 3, 4 и 5-ти этажного дома

Глубина опоры для 5-ти этажного (G + 4) дома: - для 5-ти этажного (G + 4) дома или в простом 5-ти этажном доме, общее правило большого пальца, При использовании стандартных стен толщиной 9 дюймов мы рекомендуем использовать опору с глубиной минимум 7 футов (2 м) ниже уровня земли для изолированного фундамента неглубокого фундамента из гравийно-песчаного грунта с более высокой несущей способностью, а размер опоры должен составлять 7 футов × 7 футов × 7 футов (2 м x 2 м x 2 м) с сетчатым стержнем [защищено электронной почтой] ″ C / C из стали Fe500 с классом бетона м20 и минимальным размером колонны 12 ″ x 18 ″.

Как подготовить бетон для фундамента двухэтажного дома? - Как вести

🕑 Время чтения: 1 минута

Подготовка бетона к основанию двухэтажного здания может производиться в полевых условиях без необходимости проведения обширных расчетов. Он включает в себя выбор подходящих составляющих материалов и их правильное смешивание для получения бетона, способного выдерживать приложенные нагрузки.

Обычный портландцемент, чистый и прочный крупнозернистый заполнитель и песок достаточны для создания фундамента, достаточно прочного, чтобы выдерживать различные нагрузки, действующие на здание.

Смесь 1: 2-3 / 4: 4 (1 часть цемента, 2 ¾ части песка и 4 части гравия) или 1: 1: 1½ является стандартной для приготовления бетона для основания двухэтажного здания. Можно протестировать бетонную смесь, чтобы определить, правильно ли добавлено количество воды.

Наконец, залить бетон в течение 45 минут после процесса перемешивания, используя тачки или любое другое подходящее оборудование для выполнения операции заливки.

1. Цемент

Обычный портландцемент обычно подходит для приготовления бетона для фундамента двухэтажного дома.Обычный портландцемент следует использовать в течение шести месяцев с момента его изготовления и хранить в холодном, сухом и затененном месте. Портландцемент доступен у большинства производителей цемента.

От мешков с цементом, содержащих твердые комки цемента, которые трудно сломать, следует отказаться. Для регионов с сильными дождями или тропических регионов рекомендуется использовать гидрофобный цемент, так как он может храниться во влажных условиях в течение более длительного периода времени.

2. Песок

Песок, из которого сделан бетонный фундамент двухэтажного дома, должен быть чистым.Не допускайте использования более 3 частей песка на 1 часть цемента; в противном случае получается свежий бетон с низкой поддающейся обработке и затвердевший бетон с высокой проницаемостью. Очень небольшое количество песка в бетонной смеси может вызвать усадочные трещины.

Песок отвечает за пластичность бетонной смеси. Проверить чистоту песка можно, добавив 5-сантиметровый образец в емкость с водой.

Встряхните банку в течение одной минуты, а затем оставьте на час. Слой грязи на песке должен быть менее 6 миллиметров; в противном случае песок считается грязным.

3. Гравий

Гравий для опор должен быть чистым, прочным, прочным, химически неактивным, а размер частиц должен составлять от 6 до 18 мм. Он отвечает за прочность бетонной смеси. Соотношение бетонной смеси 1 цемент: 2 ¾ песка: 4 гравия или 1: 1: 1½ типично для приготовления бетона для фундаментов.

4. Вода

Использование питьевой воды - лучший и самый безопасный вариант. Вода, используемая для изготовления бетона, должна быть чистой и свободной от грязи, нежелательных химикатов или мусора, которые могут повлиять на качество бетона.Чтобы узнать больше о качестве воды для бетона, нажмите здесь.

Рисунок-1: Бетонные материалы

Смешивание бетонных материалов

Смешайте бетонные материалы для фундамента на плоской поверхности, не впитывающей воду. Пропорции бетонной смеси выражаются в единицах объема. Легко использовать единицы измерения на месте, например, в контейнерах или тачках, чтобы гарантировать смешивание правильного количества материалов.

После ручного перемешивания распределите необходимое количество песка на плоской поверхности, добавьте в песок определенный объем цемента, а затем перемешайте их до тех пор, пока смесь не приобретет однородный цвет.После этого добавьте необходимое количество гравия в смесь песка и цемента и тщательно перемешайте. Сделайте отверстие в середине смеси и добавьте необходимое количество воды. Наконец, переверните ингредиенты, подталкивая их к центру отверстия.

Рисунок-2: Подготовка бетона к установке фундамента; Ручное смешивание

Количество воды в бетонной смеси можно проверить, переступив через нее. Если ступня погружается в смесь примерно на 5–6 см, считается, что в нее залито правильное количество воды.Однако, если смесь оседает на уровне щиколотки или выше, значит, был добавлен избыток воды.

Рисунок 3: Переход через бетонную смесь для проверки количества воды в ней

Избыток воды в бетонной смеси приводит к снижению прочности, развитию усадочных трещин и снижению долговечности. Однако слишком мало воды создает в бетоне слабые места или воздушные пространства. Следует знать, что ручное перемешивание - один из наименее дорогих способов производства бетона.

Заливка бетона
  1. Для заливки бетона используйте тачки или другие подходящие инструменты.Инструмент должен быть водонепроницаемым, чтобы избежать вытекания воды из свежего бетона.
  2. Залейте свежий бетон в течение 45 минут после перемешивания.
  3. После начала укладки бетона ее следует продолжать до конца работ. Если бетон схватывается, то манипулировать им будет сложно.
  4. Избегайте чрезмерной вибрации при доставке свежего бетона в его окончательное положение, чтобы предотвратить отделение песка и гравия от смеси.
  5. Доведите бетон до конечного положения и избегайте свободного падения бетона.
  6. Переместите свежий бетон вверх и вниз в его окончательном положении, чтобы разбить воздушные карманы.
  7. Если глубина фундамента меньше 30 см, залейте бетон сразу.
  8. Если глубина подошвы больше 30 см, то бетон укладывают слоями толщиной 15-20 см.
  9. Когда процесс бетонирования прекращается в конце рабочего дня, рекомендуется использовать временную остановку в конце залитого участка. Придайте шероховатость краям старых секций и распылите на них водно-цементную пасту, а затем возобновите укладку бетона.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать бетонные элементы для фундамента зданий с максимумом двух этажей?

Для двухэтажного здания достаточно обычного портландцемента. Подходит любой чистый и прочный песок и гравий.

Как проверить чистоту песка в поле?

Проверить чистоту песка можно, поместив 5 см песка в емкость с водой. Встряхните банку в течение одной минуты, а затем оставьте на час.Слой грязи на песке должен быть менее 6 миллиметров; в противном случае он считается грязным.

Как вручную смешивать компоненты бетона?

Нанесите необходимое количество песка на ровную поверхность, добавьте в песок определенный объем цемента и затем тщательно перемешайте, пока смесь не приобретет однородный цвет.
После этого добавьте необходимое количество гравия в смесь песка и цемента и тщательно перемешайте. Сделайте отверстие в середине смеси и добавьте необходимое количество воды.
Наконец, переверните ингредиенты, подталкивая их к центру отверстия.

Как проверить водосодержание бетона, приготовленного вручную, в полевых условиях?

Количество воды в бетонной смеси можно проверить, переступив через нее. Если ступня погружается в смесь примерно на 5–6 см, считается, что в нее залито правильное количество воды. Однако, если смесь оседает на уровне щиколотки или выше, значит было добавлено слишком много воды.

Что произойдет, если добавить в бетонную смесь лишнюю воду?

Добавление излишка воды в бетонную смесь приводит к снижению прочности, развитию усадочных трещин и снижению долговечности.

Что произойдет, если в бетонную смесь добавить избыток цемента?

Избыток цемента в бетоне выделяет высокую теплоту гидратации, которая вызывает термическое напряжение в бетоне и развитие трещин. Развитие усадочных трещин пропорционально количеству цементного теста в бетоне при условии несоблюдения соответствующих мер предосторожности.

Подробнее

Строительство опор стен - материалы и размеры

Как сделать опоры для жилых домов максимум в два этажа? - Руководство по строительным технологиям

🕑 Время чтения: 1 минута

Возведение фундаментов жилых домов максимум двухэтажных относительно несложно.Это связано с тем, что прилагаемая нагрузка мала, поэтому проблемы, связанные с подстилающим грунтом, могут быть решены должным образом с хорошей степенью уверенности.

Строительные нормы и правила ACI 332.1R-06 содержат надлежащие инструкции по выбору размеров и конструкции фундамента, подходящего для двухэтажного жилого дома.

Толщина стены определяет ширину фундамента. Обычно опора удлиняется на 100 мм с каждой стороны. Однако, если несущая способность почвы ниже ожидаемой, для решения проблемы ширину следует увеличить.Несущая способность 96 кПа считается достаточной для фундамента жилого дома с максимум двумя этажами.

Обычно достаточно толщины основания около 200 мм или 250 мм.

Шпоночные пазы

Шпоночный паз предназначен для противодействия боковым нагрузкам внизу стены. Если работы по заливке начинаются до строительства плиты, то необходимо предусмотреть шпоночный паз. Типичный размер шпоночного паза составляет 2,5 см в глубину и от 2,5 мм до 3.Ширина 8 мм.

В качестве альтернативы можно использовать дюбель в качестве шпоночного паза. Минимальная конструкция дюбеля - это размещение стержня № 13 (№ 4) на расстоянии 61 см по центру. Вставьте дюбели на 15 см в основание и на 30 см над основанием.

Рисунок 1: Шпоночный паз для опоры

Проникновения

Для перекрытия проходов или траншей под фундаментом следует предусмотреть продольную арматуру, простирающуюся на 61 см с обеих сторон прохода. Обеспечьте минимум двух стержней №13 (№ 4). Если траншея или пролёт проникновения превышает 91 см, вычислите требуемую площадь армирования.

Рисунок 2: Проходы под опорой

Земляные работы

Глубина основания должна превышать линию промерзания строительной площадки; в противном случае рассмотрите возможность защиты от замерзания. Если глубина выемки превышает указанную глубину, заполните ее бетоном или специальным заполнителем.

Используйте арматуру в основании для перекрытия коротких мягких участков на выемке грунта.Вы можете использовать просверливание почвы для определения различных типов почвы, например песка, глины и ила.

Просверлите минимум два отверстия на максимальной площади 150 м 2 . Глубина просверливания должна быть около 1,5 м от нижней части основания. Отчет по исследованию почвы должен содержать информацию о несущей способности почвы, типе почвы и местонахождении почвенного слоя.

Предотвратить укладку насыпи на дно выемки фундамента, так как сложно проверить качество насыпного материала и добиться надлежащего уплотнения с помощью имеющегося оборудования для испытаний и уплотнения, работающего на большинстве строительных площадок жилых домов.

Если невозможно предотвратить поступление заполняющего материала, используйте песок или гравий и плотно утрамбуйте его, чтобы получить требуемый удельный вес.

На дне котлована не должно быть стоячей воды, грязи, насыщенного или рыхлого грунта, а также материалов, смытых с основанием.

Наконец, если ожидается мороз, используйте солому, минеральную вату, листы полистирола, одеяло или войлочную изоляцию или полиэтиленовые пленки, чтобы избежать замерзания земли. Замерзшую землю нужно либо удалить, либо нагреть, чтобы удалить наледь.Если толщина мерзлого грунта не превышает 5 см, то тепла от бетона достаточно для устранения промерзания.

Типы форм

Дерево, алюминий, сталь, металлические ткани, синтетические ткани или пластмассовые формы могут использоваться для изготовления опор. Иногда траншею для фундамента также можно использовать как форму.

Выкопайте траншею в земле, чтобы сохранить желаемую форму во время укладки бетона. Разместите и утрамбуйте бетон до желаемого уровня.

Рисунок-3: Деревянная опора Fomwork

Арматура

Продольная арматура иногда используется для перекрытия мягких участков и мелких траншей или для увеличения прочности в узких выемках. Обеспечьте поперечное армирование при низкой несущей способности грунта, высоких нагрузках на стены или по указанию проектировщика.

Кроме того, используйте деформированные стальные прутки марок 280 или 420, а рекомендуемые размеры прутков - № 13 (№ 4) и № 16 (№ 5). Наконец, обеспечьте минимальное бетонное покрытие 7.6 см до низа и по бокам. Полосы должны перекрываться минимум на 30 дБ.

Рисунок-4: Усиленная опора

Укладка бетона

Укладка бетона для опор может выполняться любым обычным методом, включая прямой желоб, тачки, кран, насос или конвейер. Величина осадки бетона фундамента не должна превышать 15 см. Тем не менее, величина осадки 20 см для бетона, содержащего высокодисперсные водоредуцирующие добавки, является приемлемой.

Минимальная прочность бетона на сжатие должна быть не менее 17 МПа в течение 28 суток.Рассмотрите более прочные смеси в бедных почвах, где требуется поперечное армирование.

Рисунок 5: Укладка бетона

По сути, непрерывный фундамент и подушечный фундамент - это два распространенных типа фундаментов, используемых для жилых домов с максимум двумя этажами.

Непрерывные опоры

Непрерывные опоры, которые называются ленточными опорами, проходят по длине стены плюс небольшое расстояние от края стены. Ширина выходит за пределы обеих сторон фундаментной стены.

Если непрерывные опоры выходят за край стены на размеры, превышающие толщину фундамента, может потребоваться поперечное армирование.

Рисунок 6: Ленточная опора

Подушечки опоры

Подушечная или раздвижная опора передает сосредоточенные нагрузки, например, в колонне, на почву. Иногда подушечное основание может быть монолитно отлито со сплошным фундаментом в местах, где балка сидит на стене и создает более высокую сосредоточенную нагрузку, особенно когда высота стены равна 1.2 мес. Ширина и глубина опор подушек определяются передаваемой через них нагрузкой и несущей способностью грунта.

Рисунок 7: Опора подушечки

Утолщенная плита

Утолщенная плита или основание лопаты монолитно монолитно с плитой перекрытия. Это утолщенная часть вдоль одного края или в какой-то точке в середине плиты перекрытия. Основание лопаты предназначено для поддержки несущей стены внутри здания, а также в качестве альтернативы опорным колоннам.

Рисунок 8: Утолщенная плита

Лечение и защита

Защищайте бетон от замерзания до тех пор, пока он не достигнет прочности на сжатие 3,5 МПа. Защитите бетон полиэтиленом или другим замедлителем влажности от ветра и солнца, чтобы избежать чрезмерного высыхания.

Рисунок 9: Отверждение полосовой подошвы

Дренажная система освобождает опоры от бокового давления, которое может возникнуть из-за скопления воды в почве. Кроме того, это снижает вероятность проникновения воды через трещины или пересечение фундамента и стены.

Поэтому установите дренаж на всех основаниях, прилегающих к внутреннему жилому помещению или складскому помещению, как показано на Рисунке 10, за исключением случаев, когда почва имеет естественный дренаж. Слив представляет собой дренажную трубу из ПВХ или глиняную трубу с прорезями.

Иногда устанавливается вместе с основанием. Поместите верхнюю часть дренажной системы ниже верхней части внутренней плиты. Накройте дренажную систему гравием и фильтровальной бумагой. Слейте сточную воду в отстойник или ливневую канализацию.

Рисунок 10: Детали дренажа, обеспечиваемого пластиковой системой

Часто задаваемые вопросы

Насколько глубоко фундамент двухэтажного дома?

Обычно достаточно толщины основания около 200 мм или 250 мм.

Какой должна быть ширина ленточного фундамента?

Толщина стены определяет ширину фундамента. Обычно опора удлиняется на 100 мм с каждой стороны. Однако, если несущая способность почвы меньше ожидаемой, увеличьте ширину, чтобы решить эту проблему. Несущая способность 96 кПа считается достаточной для фундамента жилого дома с максимум двумя этажами.

Для чего нужен шпоночный паз в фундаменте жилых домов?

Шпоночный паз предназначен для противодействия боковой нагрузке внизу стены.Если работы по заливке начинаются до строительства плиты, то необходимо предусмотреть шпоночный паз. Типичный размер шпоночного паза составляет 2,5 см в глубину и от 2,5 до 3,8 мм в ширину.

Какие основные типы фундаментов рассматриваются для жилых домов с максимальной высотой в два этажа?

1. Ленточный фундамент (непрерывный фундамент)
2. Подушечный фундамент
3. Утолщенная плита

Для чего нужен дренаж фундамента?

Дренажная система освобождает фундамент от бокового давления, которое может возникнуть из-за скопления воды в почве.Кроме того, это снижает вероятность проникновения воды через трещины или пересечение стен основания.

Подробнее

Типы фундаментов зданий и их применение [PDF]

Размер и размеры бетонной опоры

Итак, как несущая способность грунта соотносится с размером опор? Основание передает нагрузку на почву. Чем ниже несущая способность почвы, тем шире должно быть основание. Если почва очень прочная, то основание даже не обязательно, просто грунта под стеной будет достаточно, чтобы удержать здание.

Найдите ближайших подрядчиков по изготовлению плит и фундаментов, которые помогут с вашими опорами.

Таблица размеров опор

Вот минимальная ширина для бетонных или каменных фундаментов (дюймы):

Несущая способность грунта (фунт / кв. Дюйм)
1,500 2 000 2,500 3 000 3,500 4 000
Традиционная деревянная каркасная конструкция
1-этажный 16 12 10 8 7 6
2-х этажный 19 15 12 10 8 7
3-х этажный 22 17 14 11 10 9
4-дюймовая кирпичная облицовка деревянным каркасом или 8-дюймовая пустотелая бетонная кладка
1-этажный 19 15 12 10 8 7
2-х этажный 25 19 15 13 11 10
3-х этажный 31 23 19 16 13 12
8-дюймовая сплошная или полностью залитая цементная кладка
1-этажный 22 17 13 11 10 9
2-х этажный 31 23 19 16 13 12
3-х этажный 40 30 24 20 17 15

Источник: Таблица 403.1; Кодекс CABO для проживания одной и двух семей; 1995.

Дополнительные размеры опоры:

  • Толщина основания - от 8 до 12 дюймов
  • Глубина опоры - варьируется в зависимости от линии промерзания и прочности почвы (некоторые опоры могут быть неглубокими, а другие - глубокими)

Калькулятор бетона - Подсчитайте, сколько бетона вам понадобится для фундамента .

Вы можете найти рекомендуемый размер фундамента в зависимости от размера и типа дома, а также несущей способности почвы.Как видите, тяжелые дома на слабой почве требуют опор шириной 2 фута и более. Но для самых легких зданий на самой прочной почве требуются опоры шириной 7 или 8 дюймов. Под стеной толщиной 8 дюймов это то же самое, что сказать, что у вас нет опоры.

Эти числа основаны на предположениях о весе строительных материалов, а также о динамических и статических нагрузках на крыши и перекрытия. Допустимая несущая способность грунта под основанием должна равняться нагрузке, создаваемой конструкцией. Читая таблицу, вы видите, что код требует основания шириной 12 дюймов под двухэтажным деревянным каркасным домом в почве с плотностью 2500 фунтов на квадратный фут.12-дюймовая опора - это 1 квадратный фут площади на линейный фут, поэтому в кодексе говорится, что часть двухэтажного деревянного дома, которая опирается на внешние стены, весит около 2500 фунтов, может быть, немного консервативно, но разумно. Фундамент такого же размера требуется под одноэтажный дом, если он облицован кирпичом, то предполагается, что вес кирпича равен целому второму этажу.

Если бы у вас был инженер, спроектировавший фундамент на основе результатов испытаний грунта и ваших отпечатков, он бы суммировал фактические веса бетона, дерева и кирпича, которые вы бы использовали в своем здании, с учетом требуемых временных нагрузок, и рассчитайте, какой вес будет иметь ваш дом.Это может быть немного меньше или немного больше, чем предполагает код. Затем он взял известную несущую способность грунта, на которую можно рассчитывать на квадратный фут почвы, и спроектировал основание таким образом, чтобы площадь под основанием, умноженная на несущую способность почвы, была равна фактической нагрузке или превышала ее.

На практике вам не нужно делать это для большинства домов. Не стоит беспокоиться о том, насколько сильно вы будете отличаться от стандартной, соответствующей требованиям кодекса. Если у вас нет подпорных стен или какой-либо другой особой ситуации, плата инженерам, вероятно, не оправдана.

В любом случае я бы не рекомендовал строителям сокращать стандартный размер опор, даже если они знают, что строят на прочной почве. Независимо от требований к опорам, каменщики и подрядчики по наливу стен хотят, чтобы их блоки или их формы могли опираться на фундамент. Но урок, который следует извлечь, заключается в том, что, когда грунт очень прочный (емкость 4000 фунтов на квадратный фут или выше), опоры могут не быть строго необходимыми с точки зрения несущей способности. Это означает, что не так важно, например, правильно ли расположена стена по центру фундамента.

Двухэтажный фундамент - Этаж

Если у вас приемлемые грунтовые условия, то фундамент шириной 600, как правило, будет достаточно широким для двухэтажного пристройки. Как залить бетонный подъезд.

Стоимость пристройки двухэтажного здания в 2020 г.

Для двухэтажного здания на усиленный фундамент потребуется 2530 МПа.

Двухэтажный фундамент . Строительные нормы и правила должны кое-что сказать о фундаменте. Вообще говоря, все фонды делятся на две категории.Ширина опор должна быть установлена ​​в соответствии с конструктивным решением.

Слова «мелкий» и «глубокий» относятся к глубине почвы, на которой построен фундамент. Odell полный бетон 3770745 просмотров. Строительство легких энергоэффективных подвесных бетонных плит для любого многоэтажного дома.

Совместите доски шириной 2 дюйма и длиной 10 дюймов, шириной 508 см и длиной 254 см, чтобы сформировать формы для ваших опор. Я советую заложить фундамент шириной 750 мм. Увеличение затрат на бетон будет как минимум не более 150 фунтов стерлингов, что позволит построить дополнительный этаж в будущем.Установите опоры шириной 2 фута 6096 см.

Это позволит правильно распределить опалубку и освободить место, необходимое для создания фундамента. Добавьте 2 фута по 6096 см с каждой стороны. Установите и положите доски в запланированный фундамент.

Прочность бетона, используемого для неармированного ленточного фундамента, должна быть не менее 15 МПа или выше. Неправильно построенные фундаментные опоры, в отличие от плохо установленных желобов или деревянных полов с зазорами, могут в конечном итоге разрушить дом.Фундаменты мелкого заложения и фундаменты глубокого заложения.

Как и любые другие кодовые рекомендации, это не столько руководство по построению фундаментов, сколько параметры, которые необходимо соблюдать на основе местных условий. Более быстрый монтаж по сравнению с плитами на месте или системами ребер и блоков, состоящими из предварительно напряженных. Неглубокие фундаменты могут быть сделаны на глубине всего 3 фута 1 м, в то время как глубокие фундаменты могут быть сделаны на глубине 60 200 футов 20 65 метров.

Ступеньки строительства дома в Индии. Джаган Джонсон 1406394 просмотров.Средняя минимальная толщина фундамента должна быть не менее 200 мм.

Ширина подошвы не должна быть меньше 75 см на одну кирпичную стену. Бока траншеи должны быть как можно ближе к вертикали. Для малонагруженных зданий, таких как дома, квартиры, школьные здания и т. Д., Не более двух этажей, ширина фундамента указана ниже.

Никто не может отрицать необходимость хорошего фундамента дома. Ширина фундамента.

3 типа фундамента дома

Как спланировать и стоимость двухэтажного пристройки

Изображения двухэтажного дома Стоковые Фото Векторы Shutterstock

Что такое модульный фундамент дома

Сомерсет-Вест Двухэтажный дом Rancor

Двухэтажный пристройка скоро Алан Алан Wilson Joiners

Плита на уровне или фундамент и подвал, что является лучшим Ecohome

Амхерст Современный двухэтажный фундамент План этажа Wa Двойной

Двухэтажный

Предупреждение о стихийных бедствиях Новое строительство Страница 8

Джохор Допускается слияние свайной шапки с грунтовой плитой Единый

Дневник строительства двухэтажного пристройки до и

Достаточно ли прочен ваш фундамент для пристройки второго этажа

Двухэтажные дома на продажу в Фонде национальной полиции

Как создать планировку 2-го этажа и развернуть бетонную плиту

90 002 Дневник строительства двухэтажных пристроек до и

Этот двухэтажный дом с пятью спальнями и большим хозяином

Пристройка к дому Фарнхэм Двухэтажные пристройки Surrey Nbc

Строительство нашего дома


Расчет глубины фундамента для двухэтажных пристроек

Фундамент, несомненно, является самой важной частью здания, и существуют строгие правила, обеспечивающие соответствие фундамента типу предлагаемого здания или пристройки.Если к вашему дому добавляется двухэтажная пристройка, абсолютно необходимо, чтобы фундамент был сделан правильно. Для этого не существует универсального решения, поэтому давайте рассмотрим факторы, которые необходимо учитывать.

Что такое общая рекомендация?

В качестве отправной точки для двухэтажной пристройки потребуется ленточный фундамент шириной около 600 мм. Ленточные фундаменты включают в себя бетонную полосу с широким основанием или блочную полосу, вставленную в траншею, а не твердый бетон, используемый в фундаментах для заполнения траншеи.Размеры планки пропорциональны ширине стены; как минимум, они должны быть равны толщине стены (часто предпочтительнее).

Вам будет приятно узнать, что это на самом деле более дешевое решение, чем некоторые другие типы фундамента, поскольку они минимизируют кладку кирпича под землю и требуют небольшого специального оборудования. Минимальная глубина фундамента для двухэтажного фундамента составляет 200 мм, чтобы обеспечить необходимую прочность для выполнения своего предназначения.


Факторы, которые необходимо учитывать при расчете глубины фундамента для двухэтажной пристройки Первый ключевой фактор, который может повлиять на требуемую глубину фундамента, - это тип грунта.Различные почвы по-разному реагируют на такие явления, как проливной дождь и засушливые летние месяцы. Например, в глинистых почвах вам нужен более глубокий фундамент, поскольку глина может значительно расширяться и сжиматься при длительных изменениях в атмосфере. Между тем песок, мел и различные другие типы почвы могут быть подвержены заморозкам, поэтому необходимо копать ниже уровня, на котором может проникнуть мороз.

Также важно учитывать цель пристройки, чтобы определить вес, который должен выдержать фундамент, а также форму и высоту.Другие важные факторы, которые следует учитывать на месте, включают соседние здания, деревья и водостоки.


Ужасные последствия Если ошибка будет сделана с любым из этих факторов, последствия могут быть серьезными. Плохие грунтовые условия могут означать, что потребуются более дорогие типы фундаментов. Если конструкция находится слишком близко к садовому дереву, корни дерева могут поставить под угрозу фундамент и вызвать оседание пристройки. Если старый колодец или резервуар останется незамеченным, избыток воды может привести к нестабильности фундамента.Это все причины, по которым важно провести качественный, тщательный осмотр участка, чтобы определить правильный тип и размеры фундамента для вашей двухэтажной пристройки.

BDS Architecture обладает всеми необходимыми знаниями, чтобы обеспечить правильную основу для вашей двухэтажной пристройки. Если у вас есть вопрос, свяжитесь с нами сегодня, и наша дружная команда расскажет, чем мы можем помочь.

Строительство глубокого котлована под реконструируемый многоэтажный дом на Главном проспекте Санкт-Петербурга.Санкт-Петербург

Реферат

Рассмотрена реконструкция бывшего административного здания начала 19-го, 90-го, 21-го, 90-го, 21-го века, в центре Санкт-Петербурга, на главном проспекте, и приспособление его к современной гостинице. Новое 6-этажное здание выполнено в виде бетонного каркаса высотой до 27,7 м. Под всей площадью здания спроектирован подземный этаж 66,9 х 20,09 м для парковки и технических помещений. К реконструируемому зданию примыкают 4-5 этажный кирпичный жилой дом и 3-5 этажное административное здание, исторический памятник.В соседних зданиях имеются трещины и дефекты из-за общего износа, снижения жесткости здания и низких деформационных характеристик грунта. Мягкий водонасыщенный грунт под фундаментом становится тиксотропным при незначительном динамическом воздействии (перенос, сезонное промерзание и т. Д.). Перед разборкой здания был проведен мониторинг прилегающих зданий и усиление их фундаментов методом закачки цементного раствора в фундамент и установки 75 наклонных анкерных свай длиной 25 м и диаметром 200 мм по технологии «Титан».Защитные стены котлована для подземного пространства в реконструируемом здании выполнены металлической шпунтовой сваей «Арселор 37-700» длиной 13,5 м, буронабивными сваями длиной 27 м и диаметром 410 мм. Дополнительно были возведены сваи струйной цементации на глубину не менее 2 метров от основания существующего фундамента по разломам стен прилегающих зданий. При выемке котлована для обеспечения устойчивости шпунта была сделана распорка из металлических труб. Для изготовления свайного основания под каркас здания были использованы 162 буронабивные сваи длиной 27 м и диаметром 550 мм.Сваи изготовлены по технологии Drilling Displacement System (DDS). Приведены схемы конструктивных решений. Мониторинг во время строительства фундамента и начала возведения верхней части показал, что дополнительная осадка прилегающих зданий не превышала 20 мм, что является ограниченным допуском для данного типа здания.

Ключевые слова

реконструкция здания

главный проспект

подземный паркинг

усиление фундамента

закачка цемента

буронабивные сваи

фундамент поселения

мониторинг

000 Рекомендуемые статьи 9Citing article (0) 2017 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *