Фундамент для банной печи: нужен ли, под железную, металлическую или кирпичную печку

Содержание

нужен ли, под железную, металлическую или кирпичную печку

Печь в бане — основа всего. От качества печи зависит весь функционал бани. Вариантов печей разработано много, выбор того или иного типа обусловлен, чаще всего, финансовыми возможностями владельца и его представлениями об эффективности данного вида печей.

Тем не менее, существуют общие требования к обустройству банных печей, с позиций пожарной безопасности, удобства использования и эксплуатационных требований. Одним из таких вопросов является грамотная установка печи и в частности, наличие фундамента для печи.

Мнения по этому вопросу расходятся, есть доводы за и против. Попробуем разобраться более детально.

Прослушать статью

Нужен ли фундамент под печь в бане

В основном, наличие фундамента определяется размером и весом печи, которые, в свою очередь, зависят от общего размера бани. То есть, большой объем помещения требует наличия большой печи, которая имеет значительный вес и должна иметь опору на достаточно мощный фундамент. Специалисты определили предельный вес печи — 700 кг (в некоторых источниках указывается 750 кг), который может быть установлен без обустройства отдельного фундамента. Для печей, вес которых превышает это значение, наличие полноценного фундамента обязательно.

К сведению! Это относится к постройкам, имеющим ленточный, столбчатый или свайно-винтовой фундамент. Если баня выстроена на сплошной бетонной подушке (плитный тип), отдельная площадка под печь не требуется.

Для окончательного решения вопроса надо рассмотреть все аспекты — вес печи, тип основного фундамента, тип грунта, объем котла (который может увеличить общий вес печи в несколько раз), материал печи и т.д. Надо учесть, что

для печи нужен отдельный фундамент, не связанный с общим фундаментом постройки.

Такое правило обусловлено необходимостью снизить нагрузку и исключить деформации печи при каких-либо подвижках или просадках общего основания бани. Давление на грунт, создаваемое стенами и печью, разное, отчего величина оседаний и подвижек значительно различается.

К тому же, реакция элементов конструкции на осадки неодинакова. Небольшие изменения, не вызывающие серьезных проблем для стен и перекрытий, могут обернуться катастрофой для печи, особенно для кирпичной. Образование даже небольшой трещины чревато появлением угарных газов, дыма, проникновением искр в помещение. Поэтому необходимость надежного отдельного основания для печи большого размера и веса бесспорна.

Когда можно обойтись без фундамента

Если вес печи не превышает 700 кг, или общий фундамент бани представляет собой сплошную монолитную плиту из бетона

, отдельный фундамент под печь в бане можно не возводить. Относительно легкие печи, чаще всего, металлические, они имеют более высокую прочность, чем кирпичные. Такие конструкции можно устанавливать даже на деревянный пол, соблюдая при этом все требования пожарной безопасности. См. статью про установку металлической печи.

Печи из кирпича имеют большой вес, но при общем монолитном фундаменте их строят без каких-то отдельных оснований. В данном случае есть опасность разрушения печи при деформациях опорной плиты, поэтому к ее обустройству надо отнестись со всей ответственностью.

Какие требования предъявляются к фундаментам под печку в баню

Основные требования таковы:

  • Устойчивость.
  • Надежность.
  • Неподвижность.

Количественные значения этих характеристик зависят от многих факторов — тип печи, ее вес, характеристики грунта, глубина погружения основного фундамента и т.д. При этом, есть некоторые общие правила, действующие для всех вариантов.

  1. Минимальное расстояние между фундаментом всей постройки и печным основанием — не менее 5 см.
  2. Минимальная глубина погружения печного фундамента — не менее 50 см. В целом, отправной точкой является тип общего фундамента, поскольку он определяет все параметры печного основания, доступные для возведения.
  3. Чаще всего используются схожие типы оснований, поскольку выбор основывается на одинаковых требованиях и условиях. То есть, если вся постройка возводится на свайно-винтовом фундаменте, основание для печи тоже опирается на сваи, завинченные по углам основания. Ленточный фундамент всей постройки определяет глубину погружения печного, которая не бывает больше, чем общая глубина, и т.д.

Производить расчет и проектирование фундамента под печь следует одновременно с общими работами над постройкой, так легче делать подготовку и устройство основания. Учитывается:

  • Объем и вес печи.
  • Глубина промерзания грунта.
  • Глубина залегания плотных слоев почвы.
  • Состав почвы.
  • Сезонные колебания уровней почвенных вод.
  • Величина пучения грунта.
  • Наличие уклона, сложность рельефа участка.

Таким образом, учитываются все обычные параметры выбора типа фундамента. Точные расчеты довольно сложны и требуют знания множества величин, действующих для данного грунта и местности. Эти данные не всегда доступны, и сам расчет требует определенных познаний.

Поэтому чаще всего на практике руководствуются общими правилами и для всей постройки, и для печного фундамента. При этом, руководствуются принципом «необходимо и достаточно», исключающим лишние траты труда и материалов. Например, если общее основание значительно заглублено, то под печное делается подсыпка из песка, поднимающая уровень основания и снижающая непроизводительные расходы бутовочного материала и бетона.

Полезное видео

Посмотрите ролик, где печник разъясняет тонкости требований для такого фундамента:

В чем разница: под кирпичную или под металлическую

Металлическая печь намного прочнее, чем кирпичная. Установка с небольшим перекосом, деформация основания не принесет большого ущерба металлической печи, тогда как для кирпичной такие движения фундамента означают полный выход из строя. Отсюда необходимость основания повышенной прочности для кирпичной печи. Металлические печи обычно довольно легки, что позволяет обойтись без отдельно выложенного фундамента. Фундамент под железную печь в баню не обязателен. Для них надо обеспечить должные меры противопожарной защиты — асбестовое полотно, лист кровельного железа под металлическую печь, выступающий за пределы печи не менее 25 см, а перед топкой — не менее 40 см.

Кирпичная печь, обладая намного большей массой, не переносит деформаций основания и нуждается в полноценном фундаменте, устроенном с расчетом на большое давление печи и компенсацию усадочных процессов.

Связи с общим фундаментом быть не должно, иначе разница в создаваемом давлении на основание может привести к разрушению.

Что надо учитывать, планируя фундамент для банной печи

Рассмотрим тот случай, когда вес печи превышает 700 кг, материалом служит кирпич. Какими параметрами надо руководствоваться для выбора? В целом, выбор ведется сразу для всей постройки. Учитывается рельеф участка — нужна ли планировка, насколько это будет сложно или затратно.

Зависимость от типа грунта

  • Для сложных рельефов, склонов или складок лучше всего использовать винтовые сваи, которые позволяют исключить дорогие и не всегда возможные земляные работы. К тому же, их можно завинчивать вручную, не привлекая сложную строительную технику.
  • Для плотных скальных грунтов можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом. В этом случае его назначение — выравнивание площадки и выведение плоскости, несущая способность грунта не требует сложных мероприятий.
  • Почвы с высоким уровнем грунтовых вод требуют свайного типа фундаментов. Выкопать котлован в таких условиях равносильно образованию на участке небольшого озерца, поэтому применяют винтовые, или забивные сваи, погружаемые в грунт до уровня плотных слоев.
  • При больших глубинах промерзания почвы делается ленточный фундамент, заглубляемый ниже точки промерзания. Глубина котлована в таких случаях может быть больше 2 метров, что для основания печи слишком много. Вопрос решается образованием песчаной подушки, плотно утрамбованной и выведенной по уровню. Толщина подушки такова, чтобы вывести нижнюю отметку печного основания на нужную высоту, где укладывается следующий слой — бутовочный или железобетонная плита.
  • Участки с высокими сезонными перепадами высот — пучением почвы — требуют
    либо свайного
    основания, опирающегося на плотные слои почвы и поднимающего всю постройку над уровнем грунта, либо обустройства сплошной монолитной плиты, массивного прочного основания из железобетона. Такая плита перемещается вместе с поверхностью грунта, не допуская деформации постройки, укрепленной на ней. Фундамент из массивной плиты надежен и прочен, но требует значительных затрат денег и труда, поскольку он обычно возводится для всей бани целиком. Отдельная плита для печи в условиях сложных и влажных грунтов не сработает, ее площадь недостаточна.

Какой выбрать фундамент для печи в баню

Вариантов выбора не так уж и много — свайный, монолитная плита, кирпичный. Причем, свайный фундамент для печи применяется довольно редко, поскольку строительство бани на совсем уж проблемном участке — решение непопулярное, большинство людей предпочитает строиться на ровных площадках в районах с пригодными грунтами. Тем не менее, если выбора нет — приходится использовать пригодный вариант. См. больше информации по видам фундаментов здесь.

При возведении фундамента монолитного типа (наиболее часто применяющийся вариант), учитывается допустимая глубина погружения в грунт. Обычно она одинакова с общим фундаментом постройки, но иногда глубина бывает слишком велика — в северных районах она может быть больше 2 метров. Для печи такое заглубление излишне, поэтому производится подсыпка песком (самый правильный вариант), гравием или бутовочными материалами.

Кирпичный фундамент — разновидность монолитного, только вместо заливки бетоном массивной плиты выкладывается несколько рядов кирпичной кладки. По механическим свойствам такой вариант практически аналогичен бетонному, но при необходимости демонтажа основания работы значительно облегчаются. При этом, грунты с большими сезонными подвижками нуждаются в бетонном основании, так как кирпичная кладка может треснуть и потерять целостность.

Фактически, все типы фундаментов для банных печей возводятся по единому принципу — прочное основание, помещенное на плотный грунтовый слой. Тот или иной вариант — просто тип исполнения, годный в данном конкретном случае и соответствующий имеющимся условиям.

Совет! При выборе типа фундамента неплохо посоветоваться с соседями по участку, которые уже построили баню, и учесть возможные трудности и ошибки.

Возведение фундамента

Под металлическую печь можно не возводить отдельный фундамент и ограничиться противопожарными отсечками. Тем не менее, если вес приближается к предельному значению (700 кг), а оно складывается из веса воды в полностью залитом котле плюс вес камней плюс собственный вес печи — лучше обустроить для металлической печи отдельный фундамент. Для этого надо:

  1. Выкопать котлован (на глубину промерзания, но не менее 50 см), подсыпается щебнем и основательно трамбуется.
  2. Поверх заливается бетонный слой , который должен полностью затвердеть. Состав раствора — цемент с песком 1:4.
  3. Двойной слой гидроизоляции (рубероид или подобный листовой материал),
  4. Заливка основной плиты раствором цемент, песок, мелкий гравий. Пока раствор не затвердел, проверяется горизонталь и при необходимости корректируется.

Фундамент под кирпичную печь требует более основательного подхода и делается максимально прочным.

  1. Выкапывается котлован. Чаще всего, это делается одновременно с общим котлованом под всю постройку.
  2. Подсыпается слой песка для выведения днища котлована. Песок насыпается слоями по 15 см, каждый слой проливается водой для уплотнения. Последующие слои песка подсыпаются только после схода воды. Такая технология облегчает трамбовку песка и обеспечивает плотный слой. После этого укладывается бутовочный слой — битый кирпич, бетон, толщина — 20 см. Снова слой песка, пролитый водой — и так до образования плотной подушки, которая не оседает при трамбовании.
  3. Укладывается слой щебня толщиной 10 см.
  4. Поверх возводится опалубка для основной плиты фундамента.
  5. Внутри опалубки устанавливают арматурный каркас, сварной или вязаный.
  6. Заливается бетон на высоту, не доходящую до уровня пола на 5-15 см. Выдерживается до полного высыхания.
  7. Поверхность обильно смазывается гудроном, поверх укладывается несколько рядов кирпичной кладки до уровня пола, на которых начнется уже строительство самой печи.

Варианты

Рассмотрены самые распространенные варианты постройки фундамента, проверенные частым применением и вполне надежные. В некоторых случаях применяются и другие типы фундаментов, например, свайно-плитный. При этом способе монолитная плита опирается на сваи, заглубленные до плотных слоев почвы.

Способ хорош тем, что возможность оседания подсыпки и бутовочного слоя исключена, сваи стоят прочно и неподвижно. В качестве свай используются забивные железобетонные сваи или винтовые, делающие возможным самостоятельное завинчивание в грунт. Установленные сваи подрезаются (наращиваются) до необходимой длины, обвязываются поясом из швеллера (ростверком), который служит опорой для плиты.

Нюансы, которые надо учитывать при возведении

Специалисты советуют соблюдать разумную пропорциональность в соотношении веса печи и мощности фундамента. Надо помнить, что сам фундамент тоже подвержен осадочным процессам, которые могут нарушить баланс основания, создать перекос или нарушение плоскости. Чем толще бутовочные слои, тем выше риск осадочных деформаций.

Отсюда правило: фундамент должен соответствовать нагрузке. Это относится к таким типам, как монолитный, кирпичный, бутовый и плитный фундаменты, являющиеся, по сути, вариантами одной и той же основы.

Свайные фундаменты, требующие использования техники, надо проектировать заранее и работы по погружению свай производить одновременно с общими, иначе потом техника не подойдет к месту работы. Вообще, все работы по постройке бани следует проектировать и производить одновременно, чтобы одно не опережало другое. Таким образом удастся избежать ошибок и несоответствия этапов строительства.

Винтовые сваи могут завинчиваться даже внутри готовой постройки, если есть место для движения ворота. Такой вариант может понадобиться при возведении печи в уже готовой постройке или при реконструкции бани.

В заключение следует отметить, что вопрос надежного и грамотного размещения печи достаточно сложен и ответственен, но разобраться в нем необходимо, поскольку от правильных действий может зависеть сохранность всей постройки, комфорт и безопасность людей. Перед началом работ надо основательно изучить все доступные материалы по выбранному способу постройки, узнать геологические условия местности, предусмотреть соблюдение строительных норм и правил. Это обеспечит долгую и надежную службу вашей бани.

Как сделать фундамент под печь

Что интересно, издавна печь в русской избе ставилась прямо на пол – для этого просто усиливались половые балки или закладывалась еще одна дополнительная из них. А вот сегодня банная печь без фундамента — нонсенс, ведь ради экономии современные строители стали врезать половые балки прямо в первый венец, и предыдущий способ установки печи уже не подходит. Да и фундамент под банную печь просто необходим не только по причине устойчивости – именно он защитит ее от разрушения, трещин и даже пожара. Но для каждой печи – свой фундамент и свои требования к нему, разобраться в чем и поможет наша статья.

Традиционный фундамент под печь в баню делается либо из бута на цементной основе, либо из бетона, обязательно на 5-10 см больше занимаемой печью площади во все стороны. Высота его должна быть такой же, как и высота фундамента самой бани. А поверх уже готового основания укладывается гидроизоляция из рубероида или двух слоев толя, на которые кладутся всухую кирпичи и делаются из металлических уголков выпуски для того, чтобы соорудить противопожарные разделки.

О том, как выбрать печь для бани, можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/pechi_otzyvy/kakaya-pech-dlya-bani-luchshe.html

Фундамент для будущей печки в идеале должен проектироваться заранее и реализовываться на этапе заливки общего фундамента

Есть и определенные табу в строительстве фундамента под печь: нельзя, например, добетонировать по ранее уложенному основанию, иначе непременно возникнет неравномерная осадка печи.

Потому и фундамент для печи в бане с фундаментом самой парной тоже не связываются, но, если они оба по каким-то причинам окажутся в непосредственной близости, между ними обязательно нужно устроить песчаную засыпку в полметра толщиной.

Нужен ли фундамент под печь и каких габаритов?

Габариты основания печи зависят больше от характеристики грунта и веса самого агрегата: например, свежая печь будет весить около 8 тонн, а в высушенном состоянии – уже вполовину меньше. Иногда самостоятельный фундамент создается и под коренную дымовую трубу, благодаря которому не происходит неравномерная усадка печи.

Заливка фундамента для будущей печки — первые этапы работ

А вот насколько глубоко должен быть заложен фундамент для печи, зависит от многих факторов: пучинистости и прочности грунта, глубины его промерзания, глубины заложения фундамента парной, уровня грунтовых воды и того, закончена ли на момент его строительства сама баня. Например, на песчаных и сухих грунтах фундамент для печи в бане нужно делать на 80 см глубины, а на пучинистых – обязательно ниже глубины промерзания, т.е. на 1 м 50 см, и не меньше.

А рассчитать точный вес кирпичной кладки можно по такой формуле: P = 1350xV, где значение V – это общий объем кладки в метрах.

Возведение фундамента для металлической печки

Как ни странно, но фундамент под печь необходим даже, если та – из сверхлегкой тонкой стали, и была приобретена под известным брендом в строительном магазине. Потому что если она окажется немного перекошенной во время работы, даже если это будет незаметно для глаз, ничего хорошего из этого не выйдет.

Если у вас дымит печь в бане, решить проблему поможет статья http://stroy-banya.com/banshikam/pochemu-dyimit-pechka-v-bane.html

Итак, под печь из листовой стали, которая весит не более 150 кг, фундамент нужно делать такой:

  • Шаг 1. Выкапывается котлован и хорошо засыпается щебнем, утрамбовывается. Уже утрамбованным этот слой должен быть не менее 30 см.
  • Шаг 2. На утрамбованный щебень заливается раствор цемента со средней консистенцией и оставляется вот так на сутки – чтобы застыл. Соотношение примерно такое: одна часть цемента, четыре – песка, и вода на глаз. Это – подошва фундамента.
  • Шаг 3. На высохший цемент кладутся несколько отрезков рубероида в целях гидроизоляции.
  • Шаг 4. Теперь котлован заполняется бетоном, сделанным в такой пропорции: одна часть цемента, четыре части мелкого гравии и 2,5 части песка + вода.
  • Шаг 5. Уровнем проверяется горизонтальность основания фундамента.

Как сделать фундамент под кирпичную печь

А вот если вместо металлической конструкции планируется тяжелая кирпичная кладка, и фундамент под печь своими руками делать нужно тоже солидный:

  • Шаг 1. Роется котлован на глубину ниже уровня промерзания грунта и шириной на 10 см шире самого фундамента – это необходимо для исключения всевозможных влияний подвижек грунта.
  • Шаг 2. На дно котлована сыпется песок в 15 см толщиной и заливается водой. Как только вода сойдет, песок досыпается еще раз до нужного уровня, после чего снова заливается водой. Только влага сойдет снова, на дно кладется битый кирпич или камень – в 20-ти сантиметровый слой. Все это утрамбовывается, засыпается еще раз песком и заливается водой – такая процедура повторяется несколько раз, пока песок не прекратит оседать.
  • Шаг 3. Теперь насыпается слой щебня в 10 см, хорошо утрамбовывается и внутри котлована делается опалубка – так, чтобы между ней и боками фундамента осталось 10 см свободного расстояния, а внутри опалубки располагается армированный каркас.

О том, как обложить печь кирпичом, можно узнать из статьи http://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

  • Шаг 4. В опалубку укладывается бетон, но так, чтобы высота ее не была ниже 15 см, чем поверхность грунта. Как только бетон высохнет, опалубка демонтируется, а на бока наносится в несколько слоев растопленный гудрон.
  • Шаг 5. В образовавшееся свободное пространство засыпается крупнозернистый песок и мелкий гравий.

Железобетонная плита со свайными опорами

Еще один современный способ обустройства фундамента под банную печь – это возведение ее на железобетонной плите, толщина которой может колебаться от 15 до 20 см. Устанавливается она на свайные или столбчатые опоры в зависимости от того, какова глубина промерзания грунта.

Но в любом случае, какой бы конструкции бы ни был фундамент бани под печь, он должен быть полностью независим от основного фундамента бани – чтобы последний не оказывал на него никакие осадочные воздействия. И тогда с любовью сделанная печь будет радовать стройным внешним видом и мягким паром еще много лет.

Строим фундамент под печь в бане своими руками

Фундамент для банной печки

Печь в бане является важным атрибутом, от качества которого зависит функциональность и безопасность всего строения. К банным печам предъявляются особые требования: они должна быть пожаробезопасными и удобными в эксплуатации. Одним из критериев оценки качества и безопасности печки в бане является наличие фундамента для печной конструкции и его правильное обустройство.

Виды фундамента для печки в бане

Фундамент для банной печки является обязательным элементом. Это объясняется тем, что печь металлическая или кирпичная оказывает значительную нагрузку на пол в бане. Отсутствие прочной основы приведет к деформации и разрушению конструкции пола и самой печи. Следовательно, параллельно с основным фундаментом для бани необходимо продумать обустройство основания для печки.

В большинстве случаев используется следующие виды фундамента под банную печь:

  • Монолитное бетонное основание считается самым популярным, заливается одновременно с основным фундаментом или в качестве отдельной конструкции. Глубина заложения такого основания для банной печи не должна быть большой, поэтому в большинстве случаев делают подсыпку из песка, щебня или бута.
  • Кирпичное основание также представляет собой монолитную плиту, выложенную из нескольких рядов кирпича. Прочностные характеристики такого фундамента находятся на высоком уровне, как и у бетонного основания, но с некоторым преимуществом. В частности речь идет о возможности демонтажа при необходимости. Однако следует учитывать, что на проблемном грунте, склонном к сезонным подвижкам, целостность такого фундамента может быть нарушена.
  • Столбчатый фундамент можно назвать редкостью, его возводят в том случае, когда вышеперечисленные варианты не подходят.
к оглавлению ↑

Высота фундамента под печку в бане

Фундамент для банной печи может иметь три высоты:

  • Выше уровня пола.
  • На уровне пола.
  • Ниже уровня пола.

Первые два варианта используются очень часто, поэтому вопросы насчет них практически не возникают. Что касается третьего варианта, то он используется по двум причинам:

Высота фундамента под печку

  • Во-первых, забор воздуха для поддержания процесса горения осуществляется из подпольного пространства. Следовательно, сжигание кислорода в предбаннике или комнате отдыха не происходит. Обязательным условием в этом случае является наличие вентиляционных отверстий, которые будут обеспечивать поступление воздуха.
  • Во-вторых, благодаря усиленной циркуляции воздуха в подполе пол в бане прогревается намного быстрее. Это касается и бетонных, и деревянных полов.

Следует отметить, что забор воздуха из подпола можно организовать для металлической печи на фундаменте, сделанном на уровне пола или выше его. Для этого в боковую часть конструкции вваривают металлическую трубу с заслонкой.

к оглавлению ↑

Устройство фундамента для железной банной печи

Технология создания фундамента для металлической печки в бане подразумевает выполнение следующих действий:

  1. В первую очередь необходимо вырыть котлован. Его длина и ширина должны немного превышать параметры печки. Что касается глубины, то это зависит от особенностей грунта. Чаще всего подошву фундамента банной печки располагают ниже уровня промерзания почвы, примерно 0,5 метра.
  2. Дно котлована хорошо разравнивают и утрамбовывают.
  3. Насыпают щебень слоем около 30 см, также разравнивают и уплотняют ручным или механизированным способом. Читайте подробнее какой щебень подойдет для фундамента.
  4. Готовят раствор из 1 части цемента, 4 частей песка и воды . Полученную смесь заливают поверх слоя щебня, толщина цементно-песчаного раствора может составлять несколько сантиметров.
  5. Цементную стяжку необходимо оставить на некоторое время, пока цемент не наберет необходимую прочность.
  6. Далее выполняют гидроизоляцию стяжки, используя для этой цели полосы рубероида (читайте более подробно, как использовать рубероид для гидроизоляции). Такая защита от негативного воздействия влаги позволит продлить срок службы основания банной печки. В результате этих действий формируется своеобразная подушка под фундамент, которая смягчает разрушительное воздействие на него пучинистого грунта.
  7. Для создания основного фундамента готовят бетонный раствор, в составе которого содержится 1 часть цемента, 4 части щебня и 2,5 части песка (у нас есть также подробная статья о том, сколько цемента надо на 1 куб бетона). Все компоненты смешивают в сухом виде и добавляют воду небольшими порциями. Раствор должен иметь однородную консистенцию средней густоты.
  8. Бетонную массу заливают поверх рубероида, поверхность хорошо разравнивают и проверяют горизонтальность, используя строительный уровень.

Следует отметить, что готовое основание для банной печи располагается ниже уровня пола на 0,3-0,4 метра. Чтобы поднять фундамент до уровня пола или выше его, используют огнеупорный кирпич. Поверх бетонного основания делают 3-4 ряда кладки из огнеупорного кирпича, причем кладка выполняется по всей площади, а не по контуру печки.

к оглавлению ↑

Фундамент для банной печки из кирпича

Кирпичная печь является достаточно массивной конструкцией, она оказывает на фундамент нагрузку в 4-5 раз больше, чем печь из железа с аналогичными параметрами. Следовательно, фундамент под такое строение должен быть более прочным и основательным.

Фундамент для кирпичной печки

Формируется фундамент для кирпичной печки по следующей технологии:

  1. Вначале роют котлован, его глубина должна составлять не менее 0,7 метра. Что касается ширины и длины котлована, то здесь важно, чтобы они превышали параметры основной конструкции примерно на 0,2 метра.
  2. Дно готового котлована выравнивают и тщательно утрамбовывают.
  3. Далее насыпают песок слоем до 0,2 метра, хорошо увлажняют его и уплотняют с помощью виброплиты или другого приспособления.
  4. Поверх песчаного слоя необходимо насыпать битые кирпичи, щебень или камни. Высота этого слоя должна составлять не менее 0,2 метра. Бутовый материал хорошо разравнивают, засыпают небольшим количеством песка, проливают водой и основательно трамбуют. Песок должен заполнить все пустоты в бутовом слое, поэтому его добавляют, пока материал не будет оставаться на поверхности.
  5. Поверх утрамбованного слоя бутового материала и песка насыпают щебень средней фракции на высоту до 0,1 метра, его следует также утрамбовать с помощью специальных приспособлений.
  6. На сформированной подушке обустраивают опалубку из деревянных досок. Если котлован по длине и ширине превышает печь на 0,1 метра с каждой стороны, то размеры опалубочной конструкции должны полностью соответствовать длине и ширине банной печки. Над уровнем грунта деревянная опалубка должна возвышаться примерно на 15-20 см.
  7. Внутри опалубочной конструкции укладывают армирующий каркас, для его изготовления используют стальные прутья диаметром 12 мм.
  8. Далее следует приготовить бетонный раствор по классической технологии и залить его в опалубку с армирующим слоем. Прежде чем залить бетон стенки опалубки увлажняют, чтобы предотвратить впитывание влаги из бетонной смеси. Раствор заливают слоями по 0,2 метра до достижения верхнего уровня деревянной опалубки, поверхность хорошо разравнивают и оставляют на 21 день для набора бетоном необходимой прочности. В течение этого времени фундамент следует защищать от пересыхания.
  9. После этого деревянную конструкцию демонтируют.
  10. Между стенками котлована и готовым фундаментом под кирпичную банную печь образовалось пространство по 10 см с каждой стороны, что позволяет выполнить гидроизоляцию основания. Для этой цели используют растопленный гудрон, которым покрывают боковые поверхности фундамента в 2-3 слоя.
  11. Затем свободное пространство заполняют мелким гравием или крупнозернистым песком. Из этих материалов создается своеобразный дренажный слой.
к оглавлению ↑

Необходимость утепления фундамента банной печи

Вопрос, утеплять или нет фундамент печки в бане, волнует практически каждого хозяина. Однако решение принимается в каждом случае индивидуально. Прежде чем принимать положительное или отрицательное решение по этому вопросу, необходимо понять, с какой целью выполняется теплоизоляция фундамента.

Во-первых, отсутствие слоя утеплителя приводит к образованию конденсата на внутренних стенках фундамента зимой во время топки банной печи, так как в этом случае разница температур достаточно большая. Наличие влаги способствует уменьшению срока службы фундамента и снижает его прочностные характеристики.

Во-вторых, теплоизоляционный слой компенсирует сезонные подвижки грунта, снижая степень разрушающего воздействия сил пучения на фундамент печки в бане.

В-третьих, утепленный фундамент не оттаивает в зимнее время при топке печи, следовательно, уменьшается вероятность его разрушения.

В любом случае теплоизоляция фундамента банной печи позволяет уменьшить расход топлива.

В целом технология изготовления фундамента для банной печи не представляет особой сложности, самостоятельное выполнение работ позволяет существенно сэкономить материальные средства. Однако для создания прочного и надежного основания требуется соблюдение последовательности действий. В противном случае не исключена деформация конструкции и, как следствие, дальнейшее разрушение.

    Метки: Баня     

Как сделать фундамент под печь в баню своими руками

Печь – это поистине сердце бани, без нее невозможно создать условия парной. Раньше печь в бане устанавливали непосредственно на пол, сегодня же действуют совсем другие правила и нормы. Под тяжелые массивные каменные печи, которые долго держат тепло, обязательно необходим фундамент. И здесь возникает ряд вопросов и нюансов, которые требуют освещения: какой фундамент под печи необходим, как он выполняется, зачем он нужен. Правильность расчетов и соблюдение технологии монтажа фундамента позволят уберечься от возможного перекоса печи, разрушения дымохода или появления трещин в кладке самой печи.

 

  1. Нужен ли фундамент под печь
  2. Как сделать фундамент под кирпичную печь
  3. Как сделать фундамент под металлическую печь для бани

 

Нужен ли фундамент под печь

Самые первые вопросы, которые возникают, это так ли уж нужен фундамент под печь и если нужен, то зачем.

В первую очередь, нуждается ли печь в фундаменте, зависит от ее веса. Например, под металлическую печь, вес которой обычно не выше 200 – 250 кг, не нужен персональный фундамент. Ее вполне можно поставить на прочное основание пола. Исключение составляет деревянный пол – иногда предпочтительнее выполнить несложный фундамент под металлическую печь. Это снизит пожароопасность, а также уменьшит влияние печи на деревянный пол.

Кирпичная печь может иметь различный вес: от 500 кг и до 8 – 10 т. Самый распространенный вариант печь весом 1200 – 1500 кг. Под кирпичные печи массой более 750 кг требуется отдельный фундамент. В первую очередь это связано с подвижками грунта и осадкой конструкции.

Строение бани и конструкция печи подвержены осадке, которая зависит от распределения массы по площади. Учитывая конструкцию, тяжелая массивная печь будет влиять своим весом на фундамент бани неравномерно, будет давить в месте соприкасания. В результате фундамент будет проседать неравномерно, строение бани может покоситься. Чтобы этого не произошло, под кирпичную печь обустраивают персональный отдельный фундамент.

Важно! Требование обустраивать отдельный фундамент под печь прописано в СНиПах. Тем не менее, есть исключения. Когда писались эти СНиПы, еще не делали повсеместно плитные фундаменты, в основном только ленточные. Если под все строение бани заливается железобетонная плита, то персональный фундамент под печь не нужен.

При выборе типа фундамента необходимо учитывать свойства грунта. Например, еще одной причиной, почему требуется делать отдельный фундамент под печь в бане, является пучение грунта во время мороза. Баня топится не всегда, довольно часто она стоит неотапливаемая. За это время грунт под баней промерзает и то расширяется, то сужается, что называется пучением. В результате пучения фундамент под печью может подняться выше уровня фундамента под саму баню. Если бы фундаменты были связаны между собой и не имели зазора, то неизбежно произошло бы разрушение и перекос и печи, и строения.

 

Как сделать фундамент под кирпичную печь

 

Самое главное требование, предъявляемое к фундаменту под печь в бане, это надежность и неподверженность подвижкам грунта. Чтобы его обеспечить, необходимо точно знать, на каком типе грунта стоит баня, и на какую глубину он промерзает. Если такой информацией вы не обладаете, то следует обратиться в геологическую службу вашего региона, у них есть все данные.

Перед тем как сделать фундамент под печь, необходимо рассчитать ее вес. От этого будут зависеть размеры фундамента и его глубина. 1 м3 кирпичной кладки весит 1350 кг, сюда уже входит вес кирпичей и вес цементного раствора. Для просчета веса конструкции печи необходимо умножить общий объем кладки (печи) на 1350 кг. Для печи весом 750 кг отдельный фундамент не нужен. Основанием под такую печь может быть лист асбеста. Сверху пола на глиняный раствор необходимо уложить лист асбеста, поверх листа асбеста следует уложить лист кровельного железа. Этого будет достаточно для теплоизоляции пола и обеспечения пожаробезопасности. Размеры листов асбеста и железа должны превышать размеры печи на 25 см с каждой стороны.

 

Заглубленный бетонный фундамент под печь

Если вес кирпичной печи превышает 2 тонны, то под нее необходимо обустраивать заглубленный бетонный фундамент. Также основанием для обустройства подобного фундамента может служить тип грунта – пористая глина или лессовый грунт. Пористая глина, насыщаясь водой, сильно расширяется, особенно при замерзании. А лессовый грунт, намокая, просто превращается в жижу. Поэтому на таких грунтах строится фундамент глубиной ниже промерзания грунта зимой.

Этапы работ:

  • Копаем котлован под фундамент. Размеры котлована должны превышать размеры печи на 10 – 15 см с каждой стороны. Глубина котлована должна быть больше уровня промерзания грунта. Для многих регионов достаточно 1,5 м глубины.
  • Уплотняем дно котлована.
  • Подсыпаем слой щебня и также уплотняем. После трамбовки высота слоя щебня должна быть не менее 15 см.
  • Сверху насыпаем слой песка 20 – 30 см. Проливаем его водой и ждем, пока он просочится в пустоты между фракциями щебня.

  • Когда песок высохнет, насыпаем еще один слой щебня 15 – 20 см. Утрамбовываем.
  • Устанавливаем в котлован деревянную опалубку. Внутреннюю поверхность опалубки смазываем горячим битумом или гидроизолируем другим способом.
  • Внутрь опускаем армирующий каркас из стального прута 8 – 12 мм толщиной.

  • Заливаем бетон до уровня, на 6 см ниже уровня пола в бане. Раствор берем такой же, как для фундамента бани.
  • После заливки проверяем горизонтальность поверхности фундамента.
  • Накрываем бетон пленкой или рубероидом и оставляем сохнуть. Это займет от 15 до 30 дней.
  • После полного застывания бетона снимаем опалубку.
  • Промазываем стенки фундамента гидроизоляционным материалом – гудроном или любым другим. Лучше это сделать в 2 – 3 слоя.
  • Пространство между фундаментом и стенками грунта, а также между фундаментом бани необходимо засыпать песком.

Гидроизоляцию поверхности фундамента можно проводить сверху, перед выполнением кладки печи. А можно на этапе возведения фундамента. Например, в раствор можно добавить соответствующие присадки. Или на этапе последней щебеночной подсыпки сделать сверху бетонную подготовку слоем всего 2 см из жидкого раствора. Когда она подсохнет, сверху можно расстелить рубероид или другой рулонный материал в 2 – 3 слоя. Сверху гидроизоляции заливается бетон.

 

Незаглубленный бетонный фундамент под печь

Для печи весом от 1 до 1,5 тонн можно обойтись и мелкозаглубленным фундаментом. Особенно если грунт на участке материковый или осадочный, а уровень залегания грунтовых вод очень низко. Если регион не страдает от сильных паводков, то будет вполне достаточно такого типа фундамента, как будет описан ниже.

Этапы работ по обустройству мелкозаглубленного фундамента под печь:

  • Копаем котлован под фундамент: размеры больше размера печи на 20 см, глубина котлована 70 см.
  • У основания котлована делаем расширение – пяту. С каждой стороны расширяем котлован на 10 см. Это даст возможность избежать подвижек грунта.
  • Насыпаем песок слоем 15 см. Проливаем его водой и ждем, пока вода впитается и песок осядет.
  • Затем досыпаем песок, чтобы общий слой был все же 15 см. И снова заливаем водой и ждем, пока вода впитается.
  • Насыпаем битый кирпич, камень и щебень слоем 20 см. Тщательно разравниваем и утрамбовываем.
  • Сверху насыпаем песок и проливаем водой. Ждем, пока песок осядет в щели между камнями. Досыпаем песок и заливаем его водой до тех пор, пока все пространство между камнями не будет заполнено песком.
  • Засыпаем слой щебня 10 см и утрамбовываем.
  • Затем устанавливаем внутрь опалубку с таким расчетом, чтобы между опалубкой и стенками котлована оставалось свободное пространство 10 см.
  • Вставляем внутрь котлована армирующий каркас из прута 8 мм.
  • Заливаем бетон до уровня пола в бане.
  • Проверяем горизонтальность поверхности фундамента.
  • Накрываем бетон пленкой и ждем его высыхания, примерно 2 – 3 недели.

  • После полного застывания бетона снимаем опалубку и обмазываем стенки фундамента гидроизоляционной мастикой.

Свободное пространство между стенками фундамента и стенками котлована засыпаем песком или мелким гравием. Песок предпочтительнее.

 

Плитный фундамент на столбчатой опоре

Для сильно пучинистых грунтов также подойдет фундамент в виде бетонной монолитной плиты на сваях или столбах. Если заглубить столбы на глубину ниже промерзания грунта, подвижки грунта зимой будут ощущаться мало. Такой вариант обустройства фундамента под печь подходит для тех регионов, где грунт промерзает очень глубоко и делать полноценный фундамент на такую глубину просто не выгодно.

На непучинистых грунтах можно делать монолитную плиту без столбчатых опор. Ведь если почва подвержена пучению, то бетонная плита будет двигаться вместе с грунтом. А если она еще и связана с конструкцией пола, то не миновать разрушений внутри бани. Именно для минимизации движения плиты и делают свайные или столбчатые опоры.

Обустройство плитного фундамента на столбчатых опорах:

  • Высота бетонной плиты будет 15 см. Поэтому снимаем верхний слой грунта на такую глубину. Размеры котлована должны превышать размеры печи на 15 – 20 см с каждой стороны.
  • По четырем углам котлована на расстоянии 15 – 20 см от края бурим отверстия под столбы. Глубина отверстий – ниже уровня промерзания грунта, диаметр 20 см.
  • Засыпаем на дно щебень 10 см и утрамбовываем.
  • В отверстие вставляем свернутый в рулон рубероид. Он будет служить и опалубкой, и гидроизоляцией столбчатого фундамента.

  • Внутрь вставляем каркас из арматуры толщиной 8 мм.
  • Обустраиваем опалубку по всему котловану для заливки плиты. Внутрь также опускаем армирующий каркас.
  • Заливаем все бетоном. Сначала столбы, уплотняя бетон с помощью вибратора,  а затем и плиту.

Важно! Желательно не делать перерывов между заливкой столбов и заливкой плиты. Иначе конструкция получится разъединенной, а необходимо, чтобы получилась монолитной.

После высыхания бетона спустя примерно месяц поверхность плиты покрываем гидроизоляционным материалом. После чего можно смело обустраивать печь.

Плиты на винтовых сваях:

  • Вместо бетонных столбов можно использовать винтовые сваи. Их закручивают в грунт с помощью резьбы. В результате почва уплотняется, и осадка фундамента будет минимальной.

Фундамент на винтовых сваях прочнее и долговечнее, чем на опорах из столбов. Зато дороже. Бетонная плита заливается сверху винтовых опор по обычной технологии. Высота плиты 15 см. Соответственно верхушка винтовых свай должна быть заглублена на достаточную глубину.

 

Фундамент под печь бани из бутобетона

Самый распространенный вариант фундамента под печь – бутобетонный. Он экономичнее бетонного фундамента, особенно если осталось много строительного мусора в виде осколков кирпичей или камней. Такой фундамент можно обустраивать вместо заглубленного бетонного фундамента.

  • Копаем котлован под фундамент. Глубина – 1 – 1,2 м. Размеры по бокам больше, чем размеры печи на 15 – 20 см.
  • Утрамбовываем грунт основания.
  • Насыпаем щебень слоем 15 см и трамбуем.
  • Устанавливаем деревянную опалубку. Внутренние стенки гидроизолируем.
  • На дно укладываем крупные камни или кирпичи, максимальный размер которых 15 см. Общий слой камней 20 – 30 см.
  • Пустоты засыпаем мелким щебнем.
  • Готовим бетонный раствор консистенцией, как жидкая сметана, и заливаем им камни. Бетон должен заполнить все пустоты.

Важно! Если высота фундамента большая, то следующий слой камней и бетонной заливки можно выполнять на следующий день. Если высота фундамента такова, что достаточно 2-х слоев, то можно все сделать за один день.

  • Последний слой камней должен заканчиваться на таком уровне, чтобы до чистового пола оставалось 6 – 7 см.

  • Проверяем поверхность фундамента на предмет горизонтальности. Если есть отклонения, то добавляем раствор бетона до тех пор, пока фундамент не окажется ровным горизонтальным.
  • Накрываем бетон пленкой и оставляем сохнуть в течение 2 – 3 недель.
  • После застывания бетона снимаем опалубку.

Поверхность стенок фундамента необходимо гидроизолировать мастичным материалом. Пространство между фундаментом и стенками котлована засыпаем песком. В дальнейшем кладка печи начинается с уровня на 6 – 7 см ниже уровня пола.

Также не забывайте, что между фундаментом бани и фундаментом под печь обязательно должен быть зазор 5 см, который лучше всего заполнить песком.

 

Как сделать фундамент под металлическую печь для бани

Как уже писалось выше, иногда под железную печь также делают фундамент, хоть ее вес не так уж и велик. Если пол в бане бетонный, то делать фундамент под железную печь не нужно. А если деревянный, то не обязательно, но можно.

  • Копаем котлован под фундамент печи глубиной 50 см. Размеры котлована должны быть чуть больше размера металлической печи – на 5 – 10 см.
  • Насыпаем на дно котлована щебень и тщательно утрамбовываем. После трамбовки высота слоя щебня должна быть не менее 30 см.
  • Сверху заливаем бетонную подготовку слоем 2 – 3 см. Раствор для бетонной подготовки делаем такой: 1 часть цемента, 4 части песка, воды столько, чтоб консистенция получилась средней густоты.
  • После высыхания бетонной подготовки настилаем гидроизоляционный слой в 2 – 3 слоя.
  • Затем устанавливаем опалубку.
  • Вставляем внутрь армирующий каркас из стального прута 8 мм.
  • Заливаем бетон слоем 20 см. Готовим раствор по такому рецепту: 1 часть цемента, 2,5 части песка, 4 части мелкого щебня.
  • Проверяем горизонтальность поверхности фундамента. Если необходимо, доливаем и разравниваем раствор.
  • После полного застывания бетона, т.е. через 2 недели, выполняем кладку из красного обожженного кирпича, доводя уровень фундамента до уровня пола.

Красный кирпич можно укладывать как по всей площади основания фундамента, так и только в качестве опорных столбиков.  Также весь фундамент под металлическую печь можно выполнить из кирпича.

Фундамент под печь – ответственная задача. Если вы планируете заказывать кладку печи у специалиста, то не стоит делать фундамент самостоятельно. Сначала необходимо посоветоваться с печником, и только под его руководством начать обустраивать фундамент. Обратите внимание, что неправильно сделанный фундамент грозит вам тем, что во время подвижек грунта печная труба нарушит перекрытия и кровлю. Все это может привести к неприятным разрушениям. Продумайте все заранее.

классификация, расчет, выполнение работ своими руками

В зависимости от опыта и знания того, как сделать фундамент под печку в бане, зависит срок службы печи и всей бани в целом. Поэтому важно уметь выполнить несложные расчеты по материалам и выбрать вид фундамента в зависимости от размеров печи, вида почвы и других факторов.

Зачем нужен фундамент для печи в баню?

Для ответа на этот вопрос, разберемся с причинами, требующими обустраивать основание под печь в бане:

  • размер фундамента под печь в бане и его конструкция напрямую зависят от ее габаритов и массы. Большая печка, выполненная даже из металла, потребует обустроить здание основанием под нее. Увеличиваются размеры, повышается вес. По правилам, если масса обогревателя менее 200 кг, можно не изготавливать отдельную подушку, а смонтировать каменку на готовый фундамент;
  • материал пола. Если он выполнен из горючих материалов потребуется сделать негорючее основание под печку, работающую на твердом топливе. В этом варианте можно просто выложить подушку из кирпича, сделав ее больше габаритов печки минимум на 1 м;
  • однозначно, под кирпичную каменку потребуется сделать отдельную конструкцию еще при закладке основного фундамента. Такое устройство убережет тяжелую конструкцию от разрушения при усадке или подвижках грунта;
  • на конструкцию основного основания и само здание бани воздействует сила тяжести, сдвинутая от центра. При этом, нагрузка распределяется неравномерно, повышаясь в месте установки печки. К этому можно добавить то, что при работе выделяется большое количество тепловой энергии. Бетон, нагреваясь, передает тепло грунту, он высыхает, оседает, под фундаментом образуются пустоты.

Поэтому важно сделать хотя бы свайный или кирпичный фундамент под печь в бане.

Стандартная схема

к содержанию ↑

Классификация

к содержанию ↑

По уровню заглубления

Основания подразделяются:

  1. Мелкозаглубленные. Глубина такого основания максимум 700 мм, они способны обеспечить надежную основу печкам, массой полторы тонны. Для подушки отсыпается слой 150 мм из песка, щебня или гравия.
  2. Для более массивных печей. выполняются основания с учетом промерзания и видов грунтов.
к содержанию ↑

По типу конструкции

Устанавливая разные по материалам каменки, укладывают:

  • одна из самых востребованных конструкций под малогабаритные печки – основа, выполненная в виде ленты. Траншея под ленточный фундамент выполняют по габаритам печи;
  • монолитный армированный слой из бетона и арматуры широко используется в капитальном строительстве. С помощью монолитной плиты можно оборудовать фундамент под банную печь большой массы при установке на нелучистых почвах;
  • фундамент из опор с бетонным основанием. Можно производить работы на песчаных и лучистых глиняных почвах. Простой и надежный фундамент этого типа можно сделать на готовом основании, просверлив 4 отверстия большого диаметра;
  • основание с бетонной плитой, которую устанавливают на винтовые сваи. В этом случае не требуется копать котлован и заливать большой объем бетона.
к содержанию ↑

По материалу изготовления

Для работ используют 3 вида материалов:

  1. Самый распространенный, но недешевый материал – бетон. С его помощью изготавливается большинство видов фундамента в капитальном строительстве. Это оптимальное решение для промышленной печи в банном комбинате.
  2. Кирпич. Его используют для создания основы под большинство фундаментов под небольшие стальные самодельные каменки для бани.
  3. С помощью бутового камня делают основания здания бани и печи. Материал недорогой и прост в работе.
к содержанию ↑

Как рассчитать количество необходимых материалов?

Для расчета важно учитывать не только размер под печь в бане, но и уровень заглубления, и вид самого основания. При расчете в первую очередь необходимо знать:

  • толщину слоя подушки из песка и гравия. Подсчитать количество песка можно по формуле расчета объема. Для этого потребуется замерить длину траншеи или котлована, ширину отсыпки и толщину слоя. Выполнив умножение, вы получаете необходимое количество кубов песка и щебня;
  • расчет бетона производится по этой же формуле. Вычислив количество кубов, вы сможете заказать готовый бетон, его необходимо покупать с небольшим запасом;
  • эта формула поможет посчитать количество кирпича. Зная его размеры легко определить количество в 1 кубе и высчитать необходимое число при выполнении фундамента из кирпича для металлической каменки;
  • для запаса арматуры вам придется заранее определиться с конструкцией основания и, исходя из этого, вывести приблизительный метраж прутков. Но здесь следует учитывать остающиеся не мерные концы при резе длинных плетей.
к содержанию ↑

Пример расчета

Для наглядности разберем пример расчетов для бани, площадью 48 м2, для монолитной плиты для общей площади совмещенной с основанием под печку. Для работы необходимо определиться с кубатурой основания, толщина которой 20 см. Перемножаем длину, ширину и толщину основания – 6 м ширина, 8 м длина и 0,2 м высота фундамента. Нам потребуется 9,6 м3 бетона.

Но необходимо учесть размеры армирующего слоя. Для его укладки используется 4 отрезка для размещения по длинной стороне – 32 м арматуры и 3 перемычки по ширине – 18 м. Теперь можно определить кубатуру армирующего слоя, он равен 1,5 м3.

В итоге для основания потребуется заказать 8 м3 готового бетона и 48 м арматуры.

к содержанию ↑

Изготовление фундамента для банной печи своими руками

Основание под печь в бане – несложная операция, не требующая большого опыта. Работу по силам сделать любому любителю пара. Как залить фундамент под печь в бане – для этого важно определить конструкцию основы, рассчитать и заказать необходимое количество материалов, подготовить инструменты. Вам необходимо изготовить фундамент под железную печь в бане своими руками – достаточно выложить несколько рядков огнеупорных кирпичей на готовое основание для всего здания.

к содержанию ↑

Общие требования

Здесь можно выделить несколько моментов:

  1. Большой запас прочности и надежности конструкции.
  2. Высокий уровень устойчивости к воздействию подвижек грунта.

При этом обязательно учитывается глубина промерзания грунта в вашей климатической зоне при выкапывании котлована, а также структуру и вид почвы. При выполнении рекомендаций, фундамент не подвергается растрескиванию или повреждению весь цикл его службы.

Для различных грунтов принята минимальная глубина котлована, не зависимо от условий климата в этом месте:

  • сухие песчаный почвы – минимальная глубина котлована 50 см;
  • скалистые почвы – до 400 мм;
  • глинистый грунт, суглинок – потребуется сделать котлован глубиной до 1000 мм. Здесь еще учитывается глубины замерзания почв для вашего региона;
  • влажные болотистые грунты – расстояние увеличивается и становится от 1000 мм.

Не рекомендуется делать мощные фундаменты на насыпных грунтах, особенно если при отсыпке использовались крупные фрагменты почв. Размер фундамента под печку в баню выполняется с учетом выступа за габарит печки минимум на 100 мм со всех сторон.

к содержанию ↑

Монолитный

Как залить монолитный фундамент под печь в бане, в каких случаях таким основанием требуется обустраивать каменку? В небольшой индивидуальной баньке делать такое отдельное основание нет необходимости.

Для работы потребуется:

  • выкопать котлован по размерам печки, на глубину, необходимую для вашего региона;
  • сделать песчаную подушку, толщиной 150-200 мм, утрамбовать слой;
  • засыпать котлован керамзитом для теплоизоляционного слоя и укрыть сверху пленкой или рубероидом для гидроизоляции;
  • сделать опалубку по контуру плиты из досок или другого подручного материала. В случае большого размера основания, опалубку раскрепляют несколькими ребрами жесткости, которые служат и как маяки для заливки ровного слоя бетона;
  • выполнить слой усиления из арматуры, толщиной от 10 мм. Арматуру лучше вязать проволокой, для сварки потребуется подготавливать или покупать соединительные муфты;
  • бетоном постепенно заполняем основание и растягиваем его излишки правилом из ровной доски или стального профиля;
  • слой нужно уплотнить. Для этого лучше использовать вибратор.
  • пока бетон застывает его необходимо поливать водой, в этом случае верхний слой не растрескивается.

Монолитный фундамент готов, поверхность можно укрепить, зажелезнив ее слоем цемента

к содержанию ↑

Столбчатый с опорной плитой

Фундамент под печь в бане такой конструкции можно устанавливать поверх основного. В этом варианте используют железобетонную плиту подходящего размера или придется залить ее, изготовив для нее несъемную опалубку из уголков или швеллера. Такая конструкция предохраняет печь и здание от повреждения при сдвигах пластов земли в разные сезоны. Рекомендуется монтировать на суглинках и глине. Все работы выполняются в несколько этапов:

  • разметив 4 точки установки столбов, бурим в земле скважины для них на необходимую глубину. Минимальный размер столбов для больших печей 200 мм, для стальных небольших каменок используйте сечение 80-100 мм;
  • дно засыпается и утрамбовывается щебнем. Размер слоя 15-20 см;
  • из рубероида или другого прочного материала делаем несъемную опалубку, сворачиваем в рулон, необходимого размера и вставляем в отверстие;
  • полости заполняем бетоном, уплотняем слой;
  • через неделю, сверху столбов выкладываем несколько слоев гидроизоляции. Для этого можно использовать полиэтилен или рубероид, главное чтобы края выходили за габариты печи;
  • укладываем готовую или заливаем участок раствором, изготавливая самодельную монолитную плиту.

Работа выполнена.  Наиболее подойдет такой фундамент под металлическую печь в бане.

к содержанию ↑

На сваях

Такой фундамент под печь в бане изготавливается также как предыдущий. С его помощью оборудуются парные на болотистых почвах и насыпном грунте. Для свай используют бетонные или стальные стержни необходимого размера. Для установки бурятся отверстия меньшего диаметра до основного грунта и затем сваи забивают в землю.

Сверху заливается монолитная плита из армированного бетона большего размера, чем печка минимум на 200 мм.

С помощью такого фундамента, любители охлаждаться после парилки в проруби могут оборудовать баньку недалеко от берега реки, главное, чтобы с этим согласилась природоохранная прокуратура.

к содержанию ↑

Из бутового камня

Фундамент под печь в бане с основой их бутового камня выполняется в такой последовательности:

  • котлован делаем большим по размерам минимум на 15-20 см;
  • делаем песчаную подушку;
  • по контуру делаем опалубку и выставляем несколько распорок – маяков;
  • изнутри укладываем слой пленки для гидроизоляции фундамента;
  • выкладываем 1 слой бута и заполняем пустоты щебнем. Толщина слоя 150-200 мм;
  • заполняем цементным раствором тонкий слой;
  • после застывания цемента выкладываем 2 слой бута, наносим слой раствора. Операцию повторяем несколько раз;
  • проверив уровнем, правильность укладки, выравниваем слой, добавляя раствор на необходимые участки;
  • фундамент должен не доходить до верха опалубки 70-80 мм. Закрываем всю площадь слоем рубероида с растопленным битумом.

Далее можно начинать выкладывать кирпичную печь, сделав внизу зольник с поддувалом.

Фундамент под банную железную печь небольшого размера лучше выполнить из кирпича, выложив его рядами на готовое бетонное основания бани.

к содержанию ↑

Кирпичный

Такой фундамент под железную печь в бане выполнить своими руками не составит труда. Разберем вариант изготовления основания под каменку из бочки.

Для этого:

  • размечаем площадку под печь, делая ее больше на 300 мм;
  • на раствор цемента и глину продольно выкладываем первый слой кирпича;
  • второй ряд выкладывается поперек. Это делается для связки слоев.
  • в средней части фундамента от середины лицевой части делаем нишу для зольника и поддувала. Эту полость закрываем дверкой.
к содержанию ↑

Для металлической печи

Фундамент под металлическую печь в бане делают на стадии основных работ по изготовления основания для помещения.

Для этого:

  • на глубину 500 мм углубляем отдельный котлован в месте установки печи. При этом учитываем увеличение габаритов котлована на 20 – 1000 мм, в зависимости от материала будущего пола в бане. Если будет использоваться дерево, фундамент должен выступать минимум на 500 мм с каждой стороны;
  • выровняв дно и удалив грунт, засыпаем основание ровным 200-300 мм слоем шлака;
  • ручной трамбовкой уплотняем слой. Затем сверху засыпается керамзит для теплоизоляции;
  • заливаем основание раствором цемента и песка и даем ему затвердеть;
  • выкладываем слой рубероида, заливаем готовым или самодельным бетоном;
  • уложив половое покрытие, приступаем к завершающим операциям. Выкладываем несколько рядов огнеупорного или обычного строительного кирпича. Первый ряд можно выложить на ребро, для увеличения зазора до деревянных полов.

Помните – если в бане стены и потолок выполнены из деревянных деталей, в этом случае фундамент под печку для бани из металла должен планироваться с учетом обязательных минимальных расстояний:

  • до стен – от 700 мм;
  • потолка – 1000 мм;
  • пола – 140 мм.

Для защиты стен потребуется сделать экраны. С лицевой стороны их лучше сделать покрытыми фольгой. В этом случае тепло будет отражаться от экрана, распространяясь по помещению.

к содержанию ↑

Какой вариант лучше всего выбрать?

Здесь на выбор влияет несколько факторов. Для обустройства большого помещения общественной бани потребуется выполнение монолитного фундамента или свайного при строительстве на болотистых или насыпных почвах.

При этом не потребуется вообще делать основание, если устанавливается маленькая каменка для парной из стали или выложить 2-3 рядка огнеупорного кирпича сверху готового бетонного пола. Ускорит изготовление фундамента под большую печку на столбах. Такой конструкцией можно оборудовать парную в старой бане, убрав деревянный пол по контуру будущей основы и пробурив 4 отверстия в грунте.

к содержанию ↑

Вывод

Лучше сделать надежное основание для вашей печи, наслаждаться ароматным паром и неспешной беседой с друзьями, чем получить покосившуюся или даже сгоревшую баню, у которой не был сделан надежный и прочный фундамент для банной печи. Не следует лениться и экономить на собственной безопасности.

Технология возведения фундамента под банную печь

Возведение фундамента под печь в бане осуществляется на этапе создания самого фундамента под баню. Технология создания печного фундамента не слишком трудоемкая, но требует выполнения нескольких важных нюансов. Далее мы поговорим о том, как сделать фундамент под  металлическую и кирпичную печь в бане!

Возведение фундамента под печь в бане своими руками

Наличие фундамента под печь в банеявляется обязательным. Печь, неважно металлическая либо кирпичная, имеет значительный вес и соответственно несет определенную нагрузку на конструкцию пола в бане. Если не соорудить надежный фундамент под банную печь, то со временем сооружение начнет негативно влиять на конструкцию пола, в результате чего и пол и сама печь начнет деформироваться, что вызовет значительные затраты на ремонт и того и другого.

Именно поэтому для нормально функционирования печи и всей бане необходимо в процессе возведения фундамента для банидополнительно соорудить фундамент под печь. Обращаем ваше внимание на то, что оба фундамента должны находиться на одной глубине (ниже промерзания), но обязательно на небольшом расстоянии друг от друга. Это вызвано тем, что во время морозов почва сужается (либо расширяется), тем самым деформируя конструкцию фундамента, и что бы деформация одного фундамента не влияла на другой, лучше оставлять между ними небольшой зазор в 4-5 см.

Устройство фундамента под печь в бане

На сегодняшний день существует два основных вида печей для бани: металлические и кирпичные. Так же существуют газовые, дровяные и электрические печи, но сейчас не о них!

Устройство фундамента под металлическую и кирпичную печь в бане отличаются, из-за большой разницы в весе печи, а соответственно и нагрузки на фундамент.

Металлическая печь для бани весит примерно 150 кг, а вот кирпичная печь гораздо тяжелее и может превышать отметку в 450 кг (все зависит от габаритов печи). Рассмотрим более подробно, как сделать фундамент под металлическую и кирпичную печь в бане своими руками!

Фундамент под металлическую печь

Фундамент под металлическую печь

Глубина фундамента под металлическую печь должна составлять не менее 50 см, лучше, если эта глубина ниже глубины промерзания почвы.

Для легкости восприятия информации, технологию создания фундамента под металлическую печь в бане разделим на следующие этапы:

    Сначала вырываем котлован под фундамент, размерами 50 см*ширину и длину печи (к примеру, 50*50*120)Дно котлована тщательно утрамбовываем и отсыпаем 30-сантиметровым слоем щебня.Поверх щебня заливаем приготовленный цементно-песчаный раствор в соотношении 1:4 (толщина слоя должна составлять несколько сантиметров)Ждем, пока раствор полностью застынет, после чего осуществляем гидроизоляцию цементной стяжки с помощью рубероида.Поверх рубероида заливаем бетонный раствор (он и будет выступать фундаментом) в соотношении 1доля цемента: 2,5 доли песка: 4 доли гравия.Пока бетонный раствор еще не застыл, с помощью строительного уровня проверяем его горизонтальность и при необходимости выравниваем.Незабываем, что фундамент находится на 30-40 см ниже чистого пола, поэтому если вы желаете сделать печь на уровне будущего пола, поверх фундамента осуществите кладку огнеупорного кирпича в 3-4 ряда. Кладку нужно осуществлять не по контуру печи, а по всей площади фундамента. Кладка кирпича на фундамент под печь

Фундамент под кирпичную печь

Фундамент под кирпичную печь

Создание фундамента под кирпичную печь в бане своими руками является более трудоемким процессом, т.к. нагрузка на данный фундамент возрастает в 4 и более раза.

Опять-таки разделим весь процесс создания фундамента для печи на этапы:

Как и в предыдущем случае, роем котлован, но только на этот раз глубиной минимум 70 см. Ширина и длина котлована должны быть на 20 см больше, чем габариты будущей кирпичной печи.Дно котлована тщательно утрамбовываем и засыпаем 15 см слоем песка, который заливаем водой и уплотняем трамбовкойПоверх 15-сантиметровой подушки из песка засыпаем 20 см бутового материала (битых кирпичей, камня и т. д.).

На бутовый слой засыпается немного песка, заливается вода и проводится утрамбовка всего слоя. Песок должен полностью позабивать все пустоты, поэтому его засыпаем до тех пор, пока песчаная подушка не будет оставаться поверх бутового слоя.Сверху на бутовый слой засыпаем 10 см щебня, опять-таки тщательно утрамбовываем егоНа щебень устанавливается деревянная опалубка. Мы ранее упомянули о том, что габариты котлована нужно делать на 10 см больше с каждой стороны, чем габариты печи для бани.

Деревянная опалубка так же должна быть меньше габаритов котлована и полностью соответствовать габаритам печи. Высота деревянной опалубки должна превышать уровень земной поверхности на 15 сантиметров.Внутрь деревянной опалубки укладываем армированный слой из стальных прутьев диаметром 12 мм.Армированный слой и опалубка для фундамента под печь в банеПоверх армированного слоя заливаем бетонный раствор на всю высоту опалубкиКогда фундамент под кирпичную печь полностью застынет, сбиваем деревянную опалубку.У нас остается по 10 см свободного пространства между стенками фундамента и гранями котлована. Сначала стенки фундамента необходимо обмазать растопленным гудроном (около 2-3 раз), после чего в свободном пространстве рекомендуется создать небольшой дренажный слой из крупнозернистого песка либо мелкого гравия.

Вот, собственно и вся технология возведения фундамента под кирпичную печь в бане своими руками.

Как вы видите, сделать фундамент под печь в бане не очень сложно, а главное это значительно сэкономит ваши деньги, т. к. работа профессионала дорогостоящая!

Фундамент под печь в баню

В то же время обращаем ваше внимание на то, что если вы неправильно сделаете фундамент (где то сэкономите), через несколько сезонов фундамент начнет деформироваться, что приведет к растрескиванию и фундамента и печи, а это повлечет за собой высокие затраты на ремонт сооружения!

Понравилась статья ? Поделитесь закладкой с друзьями, в соц. сетях.Фундамент под печь в бане

Огромный привет, уважаемому читателю!

Первая большая работа в любой стройке (после планирования и проектирования) – это возведение фундамента. Основа любого здания должна быть надёжной и крепкой.

Именно от него зависит устойчивость и срок эксплуатации будущей постройки. Если несущее основание сделано не правильно, возможны проседания грунта, перекосы всего здания, перекосы дверных и оконных блоков, трещины в стенах и т. д.

Если в Вашей бане печь тяжёлая, то все перечисленные негативные явления могут возникнуть и с ней (не все конечно). Чтобы избежать таких плохих моментов, следует на начальном этапе строительства озадачиться вопросом, как сделать фундамент под печь и… прочитать материал ниже.

Нужен ли фундамент под печь, если она металлическая

Многие друзья и знакомые часто спрашивают: нужен ли фундамент под металлическую печь. Скажу однозначно из своей практики – нет.

Хотя многие спорят, ссылаясь на информацию в интернете. Что ж, пожалуйста, хотите – делайте. Но из своего опыта (пошёл третий десяток лет) скажу: я никогда не буду «греть голову» по поводу фундамента для металлической печи.

Схема фундамента для печи

Для неё достаточно сделать хорошее основание пола. Вес в 200-300 килограммов – это не так много. Хорошие балки под полом с уверенностью справятся с такой локальной нагрузкой.

Обычно я укладываю вместо прожилин для пола металлический швеллер высотой 14-16 см. Две «палки» швеллера, уложенные под печь на ребро, создают надёжную опору. Согнуть и деформировать такие балки практически не возможно.

Внутрь швеллера укладывается соответствующий брус, и саморезамипод углом к этому брусу, закрепляется деревянный пол.

Только не следует доски класть на «голый металл». Лучше всего подстелить на него два слоя рубероида. Это избавит дерево от подгнивания.

Непосредственно под печь, на швеллер, можно уложить лист металла, а уже на него поставить «сердце парной».

То есть под печкой деревянный пол укладывать не стоит, так как его со временем всё равно придётся менять и «железная каменка» в данном случае этому не помешает. Не стоит забывать и про пожарную безопасность. Если возле печи пол деревянный, обязательно на него стелется лист металла, чтобы случайно выпавшие угли не натворили «чудес».

Думаю, моя мысль понятна. Если у Вас небольшая металлическая печка, то «не парьтесь» по поводу отдельного основания для неё.

Хорошие балки под полом и всё. Другое дело, если печь большая и тяжёлая (бывают модели и по 200 кг + столько же весят камни), а тем более кирпичная. Тут уже без основательного фундамента не обойтись.

Хотя, у меня в доме, который был построен ещё в 95-ом году, кирпичная печь стоит на полу.

Несущие балки которого сделаны из рельсов. Печка большая, пятиоборотка, с духовкой и водяным баком. Дымоходтакже сделан из кирпича, высотой 7,5 метров.

Вес у всей конструкции – приличный. До сих пор на штукатурке нет трещин и нет трещин в проходном потолочном проёме. Они обычно образуются там из-за разного зимнего движения фундаментов дома и печи.

Все соседи страдают именно этой проблемой (печка трескается и «отходит от потолка»).

Посмотрев на эти «заморочки» и проанализировав их, приходишь к выводу: сплошные ошибки в устройстве обоих фундаментов (дома и печи). Тем более в наших Сибирских условиях, да ещё на болотистых почвах. Не следует их совершать, чтобы потом решать созданные собой же проблемы.

Бетонный фундамент для печи

Итак, вернёмся к фундаменту под печь, если она сделана из кирпича.Вес у такой конструкции может достигать нескольких тонн.

Всё зависит от конкретных размеров и модификации печи. И чтобы такой тяжёлый источник тепла «крепко стоял на ногах», следует уделить внимание хорошему устойчивому основанию.Практика показывает – самый оптимальный фундамент для печи – это бетонный.Выкапывается котлован в том месте, где планируется установить каменку. Площадь «ямы» роется чуть больше площади самой печки.

Это придаст конструкции большую устойчивость, особенно это касается внушительных экземпляров печей.Глубина котлована должна быть больше глубины промерзания грунта.Для Сибири это примерно 1,3-1,4 метра, для Европы, конечно меньше. На каменистых и песчаных грунтах, копать «траншею» так глубоко смысла нет. Здесь будет достаточно и 50-ти сантиметров.

После того, как котлован готов, на дно засыпается чистый песок и проливается водой.Затем он хорошо трамбуется и сверху засыпается гравий. Такая небольшая «подушка» (150-200 мм.) крайне необходима.

Во-первых, для отвода талых вод (своеобразный дренаж), а во-вторых, для лучшей устойчивости – создаётся жёсткое основание.Затем по всему периметру котлована устанавливается опалубка. Её высоту подгоняем под высоту фундамента бани. Внутри деревянные доски лучше всего «прострелять» целлофаном.Для этого берём мебельный степлер и пристреливаем его к опалубке.

Вместо целлофана можно применить пергамент или рубероид. Это делается для создания гидроизоляции, так лучше сохраним бетон внутри собранного «короба».После этого приступаем к приготовлению бетона. Замешиваем цемент и мелкий щебень (ПЩС) в пропорции 1/3, то есть 1 часть цемента марки 400 и 3 части щебня.

Добавляем чистой воды и доводим раствор до состояния густой каши, тщательно всё перемешивая.Готовый раствор заливаем в опалубку. Кстати, армировать фундаментпод печь, надо обязательно. Не забудьте об этом.

Поверхность залитого бетона подгоняется под плоскость основного фундамента и выравнивается по горизонту при помощи уровня. Полученная конструкция напоминает плиту, уложенную внутрь бетонного периметра. На этом работы можно назвать законченными.Остаётся ждать полторы-две недели для высыхания бетона.

Хотя по всем правилам и нормам срок полного укрепления бетона – 28 дней (но обычно так долго никто никогда не ждёт). Верхнюю часть бетона обмазываем битумной мастикойили настилаем слой рубероида.В тёплых районах и на песчаных почвах можно упростить вариант фундамента для печи.Просто выравнивают грунт и укладывают на него бетонную плиту, толщиной 150-200 мм. Вариант быстрый и практичный.

Чем больше плита, тем лучше.Увеличенная площадь всегда хорошо влияет на устойчивость любой конструкции. Но такой способ никак не подходит для холодных сибирских районов, а также для тяжёлых глинистых почв, с близким залеганием грунтовых вод. Такую плиту зимой начнёт поднимать и ничего хорошего из этого не выйдет.

Столбчатый (винтовой) вариант

Свайно плитовой фундамент для печи

Существует и другой способ изготовления фундамента печи для бани.

Для этого в земле пробуривают отверстия на глубину промерзания грунта. Затем дно, получившихся «цилиндров» засыпают щебнем на 100-150 мм. и хорошо трамбуют.

Готовят раствор, армируют и заливают бетоном. Такие тумбы обычно делают 200-250 мм. в диаметре.

После того, как бетонные столбы (сваи) подсохнут, сверху на них заливается сама плита для печи. Не забудьте оставить торчащие из столбов, «хвосты арматуры». Они отлично скрепят между собой сваи и бетонное основание.

Фундамент печи отдельно от основного фундамента

В последнее время очень хорошо зарекомендовали себя металлические винтовые сваи. Это современный и практичный вид опоры для любой частной постройки.

Может применяться практически на любых грунтах, кроме скальных. Металлический винтовой фундаментобладает прекрасной несущей способностью. Это обусловлено тем, что грунт при ввинчивании не разрыхляется, а наоборот, утрамбовывается.

В любом случае, какой бы фундамент под печь Вы не выбрали, он не должен соединяться с опорой здания.

Это можно сравнить с независимой подвеской автомобиля: каждое колесо работает по-своему. Здесь, то же самое: зимние и осадочные движения здания не зависят от печи и наоборот. Не забывайте, что фундамент – это основа, которая играет решающую роль в долговечности любой постройки.

P. S. Извиняюсь за разговорный стиль написания статьи, подписывайтесь на обновления и рекомендуйте блог друзьям, всем удачи!

Цитата мудрости: Тот, кто применяет силу, доказывает свою слабость.

    Дата: 01-06-2015Просмотров: 939Рейтинг: 34

Отдельный фундамент под банную печь необходим в тех случаях, когда ее вес превышает 700 кг.

В каждой бане имеется система отопления. В основном это печи. В тех случаях, когда вес печи составляет 700 кг и более, то для ее строительства необходимо возвести фундамент.Глубина залегания фундаментаопределяется видом грунта.

На пучинистых и глинистых грунтах она составляет 150-160 см, для сухих песчаных грунтов — 70-80 см.Размещая печной фундамент, следует учесть, что между ним и фундаментом самой бани обязательно должны оставаться промежутки в 3-5 см, которые заполняются песком или гидроизоляционными материалами (например, рубероидом). Такие зазоры необходимы для того, чтобы в случае усадки, сезонных подвижек или вспучивания грунта фундаменты могли безболезненно перемещаться относительно друг друга.Столбчатый фундамент под банную печь необходим в регионах с глубоким промерзанием и позволяет сэкономить.Такой фундамент используется, если планируется возводить баню на подвижных и склонных к глубокому промерзанию глинистых и суглинистых почвах. Использование столбов (свай) позволяет отказаться от масштабных земляных работ и сэкономить на строительных материалах.Закладка столбчатого фундамента включает следующие виды работ:На необходимую глубину в грунте ручным буром пробуриваются отверстия цилиндрической формы диаметром в 20 мм.Их дно засыпается слоем щебня толщиной в 10-15 см.

Щебень трамбуется, в отверстия вставляются трубы из рубероида. Вместо них для устройства несъемной опалубки допустимо использовать асбестовые, металлические или полиэтиленовые трубы подходящего диаметра.Трубы заливаются бетонной смесью на 10-15 см ниже их верхнего края.Смесь уплотняется штыкованием, затем по центру трубы вставляется арматурный стержень, при этом выход каждого стержня над поверхностью должен составлять не менее 15 см. Готовые сваи оставляются на 10 дней для просушки.

Затем приступают к установке на них железобетонной армированной плиты, которая послужит основанием печи.Для создания надежной и долговечной гидроизоляции верхний край фундамента прокладывают 2-мя слоями рубероида, смазанного горячим битумом.Вернуться к оглавлениюБутобетонный фундамент: 1 — подошва фундамента, 2 — фундамент, 3 — гидроизоляция.В таком виде фундамента в качестве наполнителя для бетона используется бутовый камень, то есть крупный каменный или кирпичный бой, щебень крупных фракций.Бутобетонные (монолитные) фундаменты отличаются повышенной прочностью, невысокой стоимостью расходных материалов, легкостью в обустройстве. При закладке бутобетонного фундаментанастоятельно рекомендуется обращать внимание на качество бутовых камней. Они должны быть одного размера, чистыми, без трещин.Процесс закладки бутобетонного фундамента включает следующие этапы работ:Подготавливается котлован, размеры которого на 10-15 мм должны превышать габариты будущей печи.

Дно этой ямы засыпается слоем каменного щебня толщиной в 10-15 см.Он трамбуется и максимально выравнивается строительным уровнем.По периметру котлована устанавливается деревянная опалубка, внутренние поверхности которой обмазываются горячим битумом для создания гидроизоляции.Затем в котлован засыпаются бутовые камни. Свободные промежутки между ними заполняются мелким щебнем. Далее камни и щебень заливаются густым цементно-песчаным раствором, приготовленным из 3 частей песка и 1 части портландцемента.Фундамент не доводится до уровня пола на 6-7 см.

Поверхность выравнивается правилом и заглаживается, а потом закрывается полиэтиленовой пленкой до полного высыхания бетона, которое, в зависимости от погодных условий, занимает 10-14 дней.Вернуться к оглавлениюМеталлическая печь является альтернативой кирпичной в том, что она быстро нагревается, безопасна, проста в изготовлении и монтаже.Альтернативой массивной кирпичной банной печи может стать малогабаритная металлическая печь.Производятся такие агрегаты из листового железа и оснащаются водогрейными баками, вместимость которых составляет 50-70 л в зависимости от конкретной модели. Металлические печи-каменки работают как на жидком, так и на твердом топливе, металлические дровяные печи, соответственно, топятся дровами. Некоторые модели (электрокаменки) работают от электрических сетей.К достоинствам металлических печей относятся их экономичность и высокая скорость нагрева парной.К недостаткам — возможность получить серьезный ожог и даже тепловой удар.

Хотя они быстро нагреваются, остывают тоже довольно быстро, поэтому длительные банные процедуры требуют значительного расхода топлива. Свести эти неприятные моменты к минимуму можно, обложив металлическую печь шамотным (огнеупорным) кирпичом.Отдельный фундамент для стальной банной печи возводится следующим образом:Схема фундамента под металлическую банную печь.Сначала подготавливается котлован глубиной 0,5 м (его ширина и длина зависят от габаритов печи). Дно котлована засыпается 30-тисантиметровым слоем сухого щебня и тщательно трамбуется.Замешивается цементно-песчаный раствор: 4 части промытого и мелко просеянного речного песка, 1 часть цемента, 1,5 части воды.

Раствор заливается поверх утрамбованного щебня и оставляется на сутки.После высыхания цемента для создания гидроизоляции сверху кладется 2 слоя рубероида.Поверх него заливается бетонный раствор, который замешивается в следующих пропорциях: 2,5 части чистого мелкого речного песка, 1 часть цемента, 4 части мелкофракционного (5-10 мм) гравия, 0,5 воды.До застывания бетона поверхность следует выровнять правилом. Площадка должна быть абсолютно ровной, поскольку даже небольшой перекос при установке металлической печи может привести к плачевным последствиям.Чтобы поднять фундамент до уровня пола, делается кладка из красного обожженного кирпича или пенобетонных блоков. Они укладываются в виде сплошного основания под печь или в виде отдельных столбов.При обустройстве банной печи важно не экономить на качестве материалов.

Именно от них зависит эффективность ее работы, а значит, ваш комфорт и здоровье.В настоящее время существует богатый выбор готовых металлических печей для бань, сваренных из стальных листов и чугуна.Однако не сдают свои позиции и кирпичные печи, которые украшают баню своими массивными формами и сохраняют тепло в течение длительного времени. В любом случае необходимо перед установкой печной конструкции выполнить фундамент под печь, размеры которого зависят от ее веса. Правильность расчета и соблюдение технологии возведения фундаментного основания защитят печь от перекосов, возникновения трещин в кирпичной кладке, полного разрушения сооружения.

Расчет фундамента для кирпичной печи ↑

Длина, ширина и глубина фундаментного основания зависят от габаритов будущей печи и ее веса.

Для примерной оценки данного показателя необходимо помнить, что один кубический метр кирпичной кладки примерно тянет на 1350 кг. В этом значении уже учтен вес кирпичей и раствора, идущего на заделку горизонтальных и вертикальных швов. Зная объем печи, нетрудно посчитать ее вес, умножив данное значение на 1350.

Если вес печной конструкции не превышает 750 кг, то можно обойтись без устройства отдельного фундамента. На такие небольшие печи обычно уходит не более 200 штук кирпичей. Поэтому в качестве их основания используется лист асбеста, укладываемый на глиняный раствор, поверх которого размещается лист кровельного железа.

Надежный фундамент под печь в баню, выполненную из кирпича, должен располагаться ниже уровня промерзания грунта в данной местности. В этом случае можно избежать влияния сезонных подвижек грунта на конструкцию печи, так как под ней будет прочное искусственно возведенное основание.

Важно! Глубина промерзания грунта в каждом регионе имеет свои значения. Чтобы узнать точную информацию по этому вопросу, необходимо воспользоваться справочной литературой.

Этапы строительства фундамента под печь ↑

Работы начинают с рытья котлована, выравнивания его основания и укладывания песчано-щебеночного слоя.

После проведения трамбовки устраивают подошву, используя при этом битые кирпичи или щебень. Далее подошву заливают жидкой цементной смесью.Далее проводят кладку полнотелых кирпичей или бутовых камней, при этом следят за тем, чтобы ряды были ровными и правильными. Не забывают о необходимости перевязки швов.

Наружные ряды кладут на цементном растворе под лопатку, а внутренние – забуткой. Верхнюю площадку выравнивают с помощью нанесения цементного слоя. Нужно добиться идеальной горизонтальности поверхности,  поэтому все работы проводим с помощью правила с уровнем.Чтобы оградить банную печь от проникновения грунтовых вод, обязательно укладывают двойной слой рубероида, служащий отличной гидроизоляцией.После выкладывают еще один-два кирпичных ряда до уровня пола.

Можно считать на этом устройство фундамента заканчивается. Ему дают время на просушку и достижение прочности. Далее проводят работы по кладке кирпичной печи.

Схема для устройства основания ↑

    Подошва из щебня.Подземная часть каменной кладки.Верхний срез.Слой гидроизоляции.Печная кладка.

Схема фундамента под печь в бане

Важно! Фундамент для банной печи ни в коем случае не объединяют с фундаментным основанием, возводимым для стен бани. Даже при близком расположении оставляют зазор в несколько сантиметров, который засыпают песком или мелким щебнем.

Столбчатая конструкция печного фундамента ↑

Столбчатый фундамент под печь уменьшает объемы земляных работ и способствует экономии материалов.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

При этом помимо устройства столбов под четырьмя углами печи необходимо провести монтаж основания, устанавливаемого на эти опоры. В качестве основания можно использовать готовую железобетонную плиту или раму, которую сваривают из стальных профилей. При этом помните, что плита должна быть больше по размерам печи, что позволяет ей лучше держать вес печной конструкции.

Столбчатая конструкция печного фундамента

Столбы или сваи, выступающие в роли надежной опоры для фундаментной плиты, позволяют избежать последствий сезонных подвижек грунта, происходящих в результате пучения глинистых и суглинистых почв во время сильных морозов.

Установка свай для фундамента ↑

    На необходимую глубину пробуривают в грунте цилиндрические отверстия, диаметр которых составляет около 20 см.На дно полученных ямок засыпают щебеночный слой толщиной 10-15 см. Щебень тщательно трамбуют.В пробуренные ямы вставляют трубки из рубероида, которые служат опалубкой.Заливают бетонную смесь.Оставляют бетонные столбы-сваи на десять дней для просушки.После истечения отведенного срока приступают к установке железобетонной плиты.По верхнему обрезу фундамента устраивают гидроизоляцию, используя все тот же рубероид, промазанный горячим битумом и уложенный в два слоя.

Важно! Для обеспечения свободной усадки между основанием и грунтом необходимо оставлять зазор.

Если характеристики грунта позволяют использовать мелко заглубленный фундамент, то плита укладывается в неглубокую траншею на утрамбованный щебень. В этом случае монтажа свай можно избежать. И сократить расходы на фундамент под кирпичную печь.

Фундамент для печи в виде железобетонной плиты — стандартный надежный вариант, выдерживающий агрегаты с любым весом

Устройство фундамента из бутобетона ↑

Проводят разметку котлована, размеры которого должны превышать расчетный показатель на 10-15 см.Далее насыпают 15-сантиметровый слой щебня и проводят его утрамбовку специальным ручным приспособлением.Изготавливают опалубку из досок, которая представляет ящик без дна, по размерам равный будущему фундаменту.Стенки опалубки изнутри гидроизолируют, для чего выстилают их рубероидом.На основание выкладывается слой крупных камней, оптимальное значение диаметра которых составляет не более 15 см.Пустоты между камнями засыпают щебнем.Слой заливают цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:3. Раствор по консистенции должен напоминать густую сметану. Если площадь фундамента большая, то второй слой камней выкладывают только через сутки.

В противном случае все работы проводят в один день.Заливка конструкции завершается в тот момент, когда до уровня чистового пола остается семь сантиметров. Поверхность тщательно проверяется строительным уровнем на горизонтальность. При выявлении отклонений добавляется цементный раствор до тех пор, пока прибор покажет нужный результат.Выровненную и заглаженную поверхность фундамента закрывают полиэтиленом и оставляют на неделю для полного высыхания бетона.После завершения работ по устройству основания фундамента демонтируют опалубку.На бока основания наносят растопленный гудрон в два слоя.Зазоры между стенками котлована и фундаментным основанием засыпают мелким гравием или крупнозернистым песком.

Особенности кладки фундамента под печь

Важно! Для приготовления раствора приобретают портландцемент марки не ниже 400.

Основание для металлической банной печи ↑

Многие начинающие строители задаются вопросом, как сделать фундамент под печь, выполненную из листовой стали.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Вес таких готовых печей обычно не превышает 150 кг.

Для металлической печи для бани также будет нужен фундамент

В этом случае фундамент выполняют следующим образом:

    выкапывают котлован, глубина которого составляет полметра, а ширина и длина зависят от габаритов конкретной металлической печи;на выровненное дно насыпают 30-сантиметровый слой щебня, который хорошенько утрамбовывают;поверх утрамбованного щебеночного слоя заливают цементно-песчаный раствор, приготовленный из расчета: одна часть цемента – четыре части песка; вода доливается по мере необходимости, пока не удастся достигнуть сметанообразной консистенции;работы приостанавливают на сутки, в течение которых цемент застынет;далее поверх застывшего слоя настилают два отрезка рубероида, обеспечивая тем самым гидроизоляцию фундамента;после этого заливают котлован бетонной смесью и проверяют горизонтальность поверхности по уровню;с помощью красного обожженного кирпича делают кладку нескольких рядов, тем самым выводят основание фундамента до уровня чистого пола.

Схема фундамента для металлической банной печи

Важно! Бетонная смесь готовится из цемента, песка, мелкого гравия и воды, причем первые три компонента берутся в пропорции 1:2,5:4.

Самый быстрый и простой способ изготовления фундамента заключается в элементарном бетонировании вырытого котлована. При этом под кирпичные печи укладывают в котлован арматурный каркас, который заливают бетоном до уровня грунта.

Иногда эти работы проделывают без опалубки. После докладывают фундамент кирпичом, который не доходит до уровня пола на 10 см. Поверхность последнего кирпичного ряда выравнивается по уровню цементным раствором.

Покрывается двумя слоями толя или рубероида для гидроизоляции. Сверху настилают толстые сухие доски с нанесенной гидроизоляцией или строится коробка из кирпича, размер которой соответствует основанию печи. Коробку заполняют шлаком или кирпичным боем.

Если устройство фундамента проводится во влажном грунте, то обычный кирпич заменяют кирпичом-железняком.

При этом нижнюю часть фундаментного основания заливают бутобетоном или бетоном, а верхнюю устраивают из кирпича. При этом в раствор добавляют помимо песка (9 частей) и цемента (1 часть) известковое тесто (1 часть). Для сухих грунтов можно использовать глиняный раствор, в который добавляют цемент.

Фундамент под печь своими руками: видео ↑

Приступая к возведению фундамента своими руками, не стремитесь сэкономить на качестве используемых материалов. Потому что от прочности данного сооружения будет зависеть срок службы банной печи, а значит, и самой бани. Ведь печь является «сердцем» данного строения, лечащего и тело, и душу человека.

Источники:

  • samdizajner.ru
  • postroibanu.ru
  • moifundament.ru
  • strmnt.com

Фундамент под печь в бане своими руками: схемы + фото

Приступать к любым земельно-строительным работам следует лишь после того, как было принято решение касательно разновидности будущей печи. Ведь некоторые отопительные устройства требуют проведения целого комплекса мероприятий, а также закладки дополнительных элементов фундамента.

Особенности сооружения основания

Ассортимент банных отопительный устройств велик, потому фундамент оборудуется с учетом каждой конкретной разновидности. К примеру, печь, выполненная из кирпича, требует массивной конструкции, а из металла – облегченной. При этом каждый из типов основания обладает характерными особенностями сборки.

Фундамент для печи может быть как кирпичным, так и бетонным. Последний обладает большим запасом прочности, но и стоит, соответственно, дороже. В то же время обустройство фундамента под кирпичную банную печь обойдется значительно дешевле, да и демонтировать его проще, однако в прочности он проигрывает. Какому из описанных вариантов отдать предпочтение, решать владельцу.

Тип почвы

Подъем печи, вызванный промерзанием грунта, образование трещин, деформация – далеко не полный перечень проблем, которые могут возникнуть из-за неправильного проектирования главного элемента – фундамента под банную печь. В частности, это касается отопительных устройств, изготовленных из любого вида камня и кирпича.

Одним из важнейших факторов, которые необходимо учитывать при проектировании, является тип почвы. Различают следующие виды:

  1. Осадочный грунт. Образуется на месте водоемов, позволяет обустраивать любой фундамент под банную печь. Исключение составляет лессовая почва, при перенасыщении влагой превращающаяся в киселеподобную массу, или пористая глина, набухающая при впитывании жидкости и расширяющаяся при минусовой температуре. В подобных условиях котлован для основания печи оборудуется ниже уровня промерзания грунта. Его дно устилается подошвой из щебня и метровым слоем песка. При этом кладка печи производится с использованием бутового камня.
  2. Материковый грунт, образовавшийся после разращения горных пород. Как правило, его структура богата гравием и песком. Этот тип почвы оптимален для обустройства фундамента, поскольку он не подвергается перепадам температур.
  3. Насыпной грунт имеет неоднородную структуру. Представляет собой смесь органических и неорганических материалов. В его состав обычно входят глина, песок, шлак и щебень. Используется для выравнивания естественного ландшафта и приведения его в соответствии с нормами обустройства фундамента. Имеет высокопористую структуру, поэтому требует тщательной утрамбовки. Насыпной слой, пролежавший более 2-3 лет, – замечательная основа для закладки фундамента печи.
  4. Вечная мерзлота – тип грунта, который встречается на Дальнем Востоке и в Сибири. Основание печи, установленное на подобной почве, – это не только опора, предотвращающая вспучивание промерзшего грунта, но и своеобразная термоизоляция между ним и отопительным устройством.

Основание для железной печи

Небольшая масса железного агрегата не освобождает от необходимости закладки фундамента. Даже малые сдвиги и перекосы негативно сказываются на общем сроке ее эксплуатации и изнашиваемости. Качественно выполненное основание является залогом длительного пользования.

Процесс обустройства фундамента для железной банной печи не отнимает много времени и сил. Возведение выполняется по приведенному ниже алгоритму:

  1. С учетом типа почвы и климатических особенностей местности роется котлован соответствующих размеров и глубины.
  2. Дно ямы устилается подошвой из каменного щебня. Ее толщина в утрамбованном состоянии должна быть не менее 30 см.
  3. Слой измельченного камня покрывается цементным раствором, на который после высыхания укладывается гидроизоляция.
  4. На полученную конструкцию выливается слой бетона, а его поверхность аккуратно разравнивается. При желании этот стройматериал можно заменить кирпичом.

Подобный вариант фундамента под печь в бане прост в исполнении. Он будет радовать вас своей прочностью при сравнительно невысокой себестоимости.

Основание для кирпичной русской печи

Условные размеры кирпичного банного отопительного устройства составляют 1,5х1,25 м (LхB). Закладка фундамента происходит по следующей схеме:

  1. Котлован требуется вырыть на 70 см ниже линии промерзания почвы в зимний период. Для исключения влияния подвижек грунта на основание под кирпичную печь котлован с двух сторон делается примерно на 10 см шире.
  2. Дно полученной ямы устилается слоем песка толщиной 15 см. Затем он заливается водой. После того как жидкость впитается, необходимо досыпать осадочную горную породу до нужного уровня. Процедура повторяется 2-3 раза, затем на полученную основу укладывается и утрамбовывается 20-сантиметровый слой щебня либо битого кирпича. После этого вновь заливается вода и засыпается песок. Такие манипуляции повторяются до тех пор, пока горная порода не перестанет оседать.
  3. Сверху на песчаную подушку засыпается слой щебня толщиной 10 см. После его утрамбовки внутри котлована делается опалубка. При этом пустующим остается пространство в 10 см между стенками углубления и деревянной формой.
  4. Внутренняя часть опалубки укрепляется армированным каркасом.

Бутобетонный фундамент

Подобный тип основания возводится по следующей схеме:

  1. Оборудуется котлован, размеры которого превышают габариты фундамента печи.
  2. Дно устилается тщательно утрамбованным каменным или кирпичным щебнем.
  3. В соответствии с размерами фундамента под печь устанавливается деревянная опалубка, стенки которой обмазываются битумом или гидроизолируются рубероидом.
  4. Непосредственно в котлован укладываются крупные куски породы. Щели и пустоты между ними заполняются щебнем.
  5. Каменный слой заливается цементным раствором так, чтобы после выравнивания и устранения всех перекосов до уровня пола оставалось еще около 6 см.
  6. До полного высыхания (чаще всего это занимает около 10 дней) основание для печи из кирпича накрывается полиэтиленовой пленкой.

Плитный фундамент

Представляет собой железобетонную плиту, расположенную под всей поверхностью отопительного агрегата. Благодаря невысокой стоимости и низким трудозатратам на возведение подобная конструкция получила широкое распространение в частном секторе.

Повышенная жесткость армированной монолитной плиты позволяет ей не бояться всяческих смещений почвы: они просто-напросто движутся вместе.

При возведении подобного вида фундамента под банную печь необходимо учитывать, что в основании агрегат будет связан как минимум с напольным покрытием. Следовательно, любые передвижения крайне нежелательны.

Обустройство железобетонного плитного фундамента является целесообразным, если почва не подвержена повышенному пучению, но одновременно с этим обладает слабой несущей способностью, например, при близком расположении к поверхности грунтовых вод либо значительном весе печки.

Исходя из глубины промерзания почвы, плита основания может устанавливаться на свайные или столбчатые опоры.

Необходимо отметить, что, независимо от типа строительной несущей конструкции под банную печь, она должна возводиться автономно от основного фундамента сооружения, поскольку последний способен оказывать некоторое осадочное воздействие.

Обустройство столбчатого основания

При возведении бани на глинистых и суглинистых почвах не избежать дополнительных финансовых затрат. Ведь сооружение недорогих плитных и ленточных фундаментов не уберегает от пучения земли при низких температурах. Подобные подвижки грунта возможны и на некоторых типах песчаных почв. В целях обеспечения безопасности всей конструкции и продления срока ее службы возводится свайный фундамент под банную печь.
Ручным буром на глубину промерзания сверлятся ямы диаметром 20 см, которые наполовину засыпаются щебнем, затем утрамбовываются. Из рубероида сворачиваются своеобразные трубки, выступающие в роли опалубки. Они вставляются в углубление и заливаются до нужного уровня бетоном. Спустя 10 дней, когда стройматериал набирает необходимую прочность, требуется приступить к изготовлению плиты фундамента под печь.

Независимо от выбранного типа основания, по верхнему обрезу необходимо обеспечить тщательную гидроизоляцию. Для этого на фундамент укладывают два слоя рубероида, промазанного битумом.

Подобная конструкция является оптимальной для равномерного распределения веса печи.

Винтовые сваи

Отлично показали себя в процессе эксплуатации «ввинчиваемые» в землю благодаря нанесенной на них резьбе винтовые сваи. Их главное преимущество перед аналогичными конструкциями – значительная экономия средств при проведении земляных работ. Простота установки позволяет приступить к монтажу прямо внутри бани без необходимости выравнивания площадки.

Возведение фундамента под печь на сваях дает высокую сопротивляемость нагрузкам на сжатие. Его отменная несущая способность обеспечена спецификой монтажа. Ввинчивая сваю, мы не разрыхляем грунт как во время копания, а, наоборот, уплотняем его.

Заключение

Фундамент для печи выступает своеобразной преградой для всех типов повреждений, служит буфером, берущим на себя нагрузки. Помимо этого, он оберегает основание печи от пагубного воздействия влажности и сырости.

При возведении столь важной части бани любая ошибка способна вылиться в большую проблему. И дело даже не в качестве материалов и желании рачительных владельцев сэкономить, а в технической сложности выполнения и устранения недочетов. Ведь печь, возведенную внутри строения, придется разбирать до основания и, возможно, полностью демонтировать.

При сооружении фундамента банной печи не гонитесь за дешевизной материалов. Качество основания напрямую влияет на срок службы самого отопительного агрегата. Помните, что скупой платит дважды.

Похожие статьи:

Как сделать фундамент под печь в бане своими руками?

Возведение фундамента под печь в бане осуществляется на этапе создания фундамента под баню. Технология создания фундамента печи не слишком трудоемка, но требует нескольких важных нюансов. Далее мы поговорим о том, как сделать фундамент под металл и печь в бане из кирпича!

Назначение фундамента под печь

Строительство фундамента под топку в бане своими руками

Наличие фундамента под печь в бане обязательно.Духовка, будь то металлическая или кирпичная, имеет значительный вес и, соответственно, несет нагрузку на пол конструкции в бане. Если под печь не построить прочный фундамент, то со временем конструкция начнет негативно влиять на конструкцию пола, в результате пол и сама печь начнут деформироваться, что повлечет за собой значительные затраты на ремонт и то и другое.

Следовательно, для нормального функционирования печи и всей бани необходимо в процессе строительства фундамента для бани дополнительно соорудить фундамент под печь.Обратите внимание, что оба подвала должны быть на одинаковой глубине (ниже точки замерзания), но всегда на небольшом расстоянии друг от друга. Это связано с тем, что во время морозов грунт сжимается (либо расширяется), тем самым деформируя конструкцию основания, и что бы деформация одного фундамента не влияла на другие, лучше оставить между ними небольшой зазор в 4- 5 см.

Устройство цоколя под топку в бане

Сегодня существует два основных типа печей для бани: металлические и кирпичные.Еще есть газовые, дровяные и электрические печи, но не о них!

Фундамент под металлическую и кирпичную печь в бане различаются из-за большой разницы в весе печи, а значит и нагрузке на фундамент.

Металлическая печь для бани весит примерно 150 кг, но кирпичная печь намного тяжелее и может превышать 450 кг (все зависит от габаритов печи). Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент под металлическую и кирпичную печь в бане своими руками!

Фундамент под металлическую печь

Фундамент под металлическую печь

Глубина фундамента под металлическую печь должна быть не менее 50 см, лучше, если глубина ниже глубины промерзания грунта.

Для удобства восприятия информации технология создания фундамента под металлическую печь в бане разбита на следующие этапы:

  1. Сначала выкапываем котлован, размером 50 см * ширину и длину топки (например 50 * 50 * 120)
  2. Дно котлована тщательно утрамбовано и засыпано 30-сантиметровым слоем гравия.
  3. Поверх щебня засыпать приготовленный цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 4 (толщина слоя должна составлять несколько сантиметров)
  4. Дождавшись полного затвердевания раствора, после этого провести гидроизоляцию цементной стяжки с помощью рубероида.
  5. Поверх кровельного материала бетонный раствор (он будет выступать в качестве фундамента) в соотношении 1доля цемента: 2,5 пропорции песка: 4 доли щебня.
  6. Пока бетон еще влажный, с помощью уровня проверьте его ровность и при необходимости выровняйте.
  7. Незабываемый, фундамент на 30-40 см. Ниже чистого пола, поэтому, если вы хотите получить топку на полу будущего, поверх фундамента необходимо провести кладку огнеупорного кирпича в 3-4 ряда.Муфту нужно реализовывать не по контуру топки, а по всей площади фундамента.
    Кирпичная кладка на фундамент под печь

Фундамент под кирпичную печь

Фундамент под кирпичную печь

Создание фундамента под кирпичную печь в бане своими руками — процесс более трудоемкий, т.к.нагрузка на фундамент увеличивается в 4 и более раз.

Снова разделим весь процесс создания фундамента под печь на этапы:

  1. Как и в предыдущем случае, яма Роя, но на этот раз глубиной не менее 70 см. Ширина и длина ямы должны быть на 20 см больше, чем размеры будущей кирпичной печи.
  2. Дно котлована тщательно утрамбовывают и засыпают слоем песка 15 см, который заливают водой и утрамбовывают трамбовкой
  3. Поверх 15-дюймовой подушки из песка засыпают 20-сантиметровый щебень (битые кирпичи, камень и т. Д.).). На щебень слой засыпают немного песка, заливают водой и уплотняют весь слой. Песок должен быть полностью засыпан всеми пустотами, чтобы он засыпал до тех пор, пока песчаная подушка не останется поверх слоя щебня.
  4. Поверх насыпи щебень слоем 10 см щебня, опять же аккуратно утрамбовываем
  5. Для щебня деревянная опалубка. Мы сослались на то, что размеры котлована надо делать на 10 см больше с каждой стороны, какого размера печь для бани. Деревянная опалубка должна быть меньше размеров котлована и полностью соответствовать габаритам топки.Высота деревянной опалубки должна превышать уровень земной поверхности на 15 см.
  6. Внутри деревянные формы, уложенные друг на друга, армированные слоем стальных стержней диаметром 12 мм.

    Армированный слой и опалубка фундамента под печь в бане

  7. Поверх армированного слоя бетонного раствора по всей высоте опалубки
  8. Когда фундамент под кирпичную печь полностью затвердеет, сбивают деревянную опалубку.
  9. Имеем 10 см свободного пространства между стенками фундамента и краями котлована.Сначала стену подвала следует покрыть растопленным дегтем (примерно 2-3 раза), затем на свободном пространстве рекомендуется создать небольшой дренажный слой из крупного песка или мелкого гравия.

Вот собственно вся технология возведения фундамента под кирпичную печь в бане своими руками. Как видите, сделать фундамент под печь в бане не очень сложно, а главное это сэкономит ваши деньги, т.к. профессионально дорого!

Фундамент под топку в бане

В то же время учтите, что, если вы ошиблись, сделав фундамент (где его сохранят), через несколько сезонов фундамент начнет деформироваться, что приведет к растрескиванию фундамента и топки, но это повлечет за собой высокую затраты на ремонт помещений!

Какой должен быть фундамент под печь в бане?

Перед тем, как начать строительство бани, нужно определиться, какую печь вы будете устанавливать? В зависимости от типа печи может возникнуть необходимость в закладке дополнительного фундамента под печь, так как баня обычно используется только один раз в неделю, а грунт зимой промерзает на значительную глубину, что в конечном итоге приводит к разрушению печь.Дополнительный фундамент под топку защитит конструкцию от постоянных движений грунта и в несколько раз увеличит срок ее службы.

Введение

Фундамент под печь в бане обычно закладывают на глубину не менее глубины промерзания грунта. При строительстве фундамента необходимо учитывать тип грунта:

Фундамент под печь в бане обычно закладывают на глубину не менее глубины промерзания грунта

  • Сплав или осадочный грунт в местах бывших водоемов подходит под любой фундамент.Только в случае пористой глины котлован придется копать глубже уровня промерзания, так как глина набухает от воды и сильно расширяется при промерзании.
  • Грунт гравийно-песчаный, наименее морозостойкий, отлично подходит для любого фундамента.
  • Насыпной грунт из песка, смешанного с гравием или щебнем, через три года может служить отличным основанием для фундамента, но если насыпной грунт меньше трех лет, его необходимо смешать с щебнем и утрамбовать.
  • Вечная мерзлота — в таких условиях фундамент должен дополнительно обеспечивать теплоизоляцию между мерзлым грунтом и печью для бани.

На чем строится железная печь

В большинстве случаев для металлической печи, которая относительно легкая, достаточно основного фундамента для бани. Но для большей надежности и долговечности можно сделать отдельный фундамент под духовку своими руками.

Видео о фундаменте печи

Выкопайте яму подходящего диаметра в месте установки печи, засыпьте щебнем и плотно утрамбуйте, чтобы получился слой примерно 30 сантиметров.Утрамбованный щебень залить цементным раствором и оставить на сутки для застывания.

С целью гидроизоляции на затвердевший цемент уложить несколько кусков рубероида и залить котлован бетоном. Проверить горизонтальность поверхности фундамента с помощью уровня. К чистому полу фундамент под печь в бане убирается при помощи вставки из пеноблоков или красного обожженного кирпича.

Выбор фундамента под каменку для бани из кирпича

Для того, чтобы правильно определить тип фундамента, необходимо приблизительно посчитать, сколько будет весить печь, умножив количество кирпичей на их стандартный вес примерно 3.5 кг, конструкция весом от 750 кг считается тяжелой. Фундамент под печь в бане должен располагаться на расстоянии полуметра от капитальных стен и превышать габариты самой печи на 5 см.

Проще и экономичнее сделать фундамент под печь в бане из железобетонной плиты толщиной 15 см. Однако такой вариант подходит только для очень тяжелых печей и для почвы, не подверженной сильному пучению. Монолитная плита движется вместе с землей, поэтому печь будет двигаться, а в некоторых случаях (например, при соединении печи с отделкой пола) даже минимальные движения крайне нежелательны.Для усиления прочности фундамента на суглинистых и глинистых грунтах рекомендуется закладывать сваи под армированную плиту.

Для усиления прочности фундамента на суглинистых и глинистых грунтах рекомендуется закладывать сваи под армированную плиту.

Сваи изготавливаются следующим образом:

  • отверстия сверлятся в земле ручным сверлом до глубина промерзания, диаметром около 20 см;
  • На дно насыпают 10 см щебня и утрамбовывают; №
  • в качестве опалубки в ямы вставляются свернутые трубкой куски рубероида;
  • Заливается бетон в опалубку на необходимую высоту.

Через 10 дней на высохший бетон можно уложить армированную плиту и изолировать ее поверхность от влаги двумя слоями рубероида, обмазав их горячим битумом.

Также можно использовать винтовые сваи, которые ввинчиваются в землю с помощью специальной «резьбы». При ввинчивании свай грунт уплотняется, а не рыхлится (как при изготовлении бетонных свай), в результате сваи дают минимальную осадку — такой фундамент для топки в бане прочнее, долговечнее и надежнее.Такой вариант позволяет сэкономить на земляных работах, к тому же в бане на ленточном фундаменте винтовые сваи можно монтировать прямо внутри здания. К недостаткам можно отнести дороговизну самих винтовых свай и необходимость нанять бригаду рабочих, так как самостоятельно с установкой не справиться.

Видео о печи для бани

Есть еще бутобетонный фундамент под банную печь, технология ее изготовления выглядит так:

  • вырыта яма размером чуть больше фундамента под топку;
  • Камень или кирпич щебень (15 см) насыпают на дно и утрамбовывают;
  • по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка, соответствующая габаритам фундамента; №
  • внутренние стены опалубки покрыты горячим битумом или гидроизолированы рубероидом;
  • в яму закладывают большие камни и насыпают щебень в пустоты между ними;
  • сверху, камни заливаются приготовленным цементно-песчаным раствором так, чтобы до уровня чистого пола оставалось еще шесть сантиметров;
  • поверхность выровнена, все перекосы устранены, горизонтальность проверена уровнем;
  • фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой для высыхания в течение десяти дней.

Внутренние стены опалубки покрыты горячим битумом или гидроизолированы рубероидом

Делая фундамент под печь, не забывайте, что между ним и основным фундаментом должен быть небольшой зазор, который можно заполнить песком или несколькими слоями рубероида. Такие меры позволят фундаменту свободно двигаться в процессе усадки. А чтобы усадка происходила равномерно, старайтесь размещать дымоход ближе к середине цоколя банной печи, так как именно он создает наибольшую нагрузку.


Нужно ли делать фундамент веранды и что?

Вам нужен фундамент … Теоретически глубина и ширина зависят от грунта и веса конструкции, которую вы собираетесь строить)
Когда строили веранду, мы закопали фундамент неглубоко … камни + цемент, вроде ничего не случилось …

В первую очередь нужно определиться с фундаментом. Вопрос, делать это или нет, не возникает, это обязательно.
Конечно, он может быть таким же, как в уже существующем доме. Дело в том, что разные типы фундаментов по-разному взаимодействуют с грунтами, соответственно и усадка у них разная.
Но даже это в результате может обернуться ошибкой. Почему?
Дом, построенный несколько лет назад «осликом» и занявший свою окончательную позицию. А новая пристройка веранды какое-то время будет «дышать», то есть при перепадах температур почва набухнет, и фундамент изменит свое положение, что приведет к разрушению конструкции.
Следовательно, здесь нужен собственный фундамент, не связанный с домом, это могут быть винтовые сваи, столбчатый фундамент, монолитная плита, но всегда раздельный. И все зависит от грунта и от нагрузки на здание.
На песчаных почвах — самых «спокойных» — достаточно использовать в качестве опоры кирпичные или бетонные столбы, поместив их на песчаную подушку глубиной 30-60 см. глина впитывает максимум воды. А самая распространенная почва в нашей стране — глина. Учитывая такую ​​особенность глины, как возможность повреждения и трансформации, советую выбирать наиболее прочный вид фундамента, например, использовать сваи для повышения уровня прочности.Для определения глубины фундамента не рекомендуется делать менее 110 см, неотапливаемый фундамент на 10% глубже.
На рисунке представлена ​​схема пристройки на отдельном фундаменте. Так построили в нашем загородном доме, и эта конструкция работает уже почти 15 лет.

отдельный фонд

Кстати, это мой тысячный комментарий за время моего общения (почти полтора года) с нашими читателями.С некоторой задержкой, вызванной конституционным отпуском, я тоже присоединюсь к рассматриваемой теме.
Во-первых, позвольте уточнить фразы Светланы о глубине промерзания. Совершенно верно, что она обращает ваше внимание на этот важный аспект. Однако в Подмосковье глубина промерзания составляет около полутора метров (140 см). Представьте, что в холодном и ветреном Саратове в зимние месяцы он похож. Кстати, глубина промерзания зависит не только от географического положения участка на карте страны, но и от типа почвы.Посмотрел справочник — по Саратову, для глины глубина промерзания 119 см, а для крупного песка — аж 155 см.

Секунда. К сожалению, неясно, какой у вас основной дом. Насколько это «фундаментально», независимо от того, имеет ли он высокое основание или стоит близко к земле. Все это важные аспекты. Коллега Страшнов прав на 700 процентов, когда обращает ваше внимание на то, что фундамент нового сооружения не должен быть жестким, неразрывно связанным с предыдущим фундаментом.

Третий. Веранда, априори, облегченная конструкция. Его масса не превысит нескольких центнеров. Поэтому я бы порекомендовал вам столбчатый фундамент, который под силу любому мужчине «своими руками». Я имею в виду железобетонную конструкцию сечением примерно 40 на 40 см. А на эти столбы ставят ходовые балки, скорее всего, деревянные. Если ваш выбор падает на последнее, не забудьте проложить между ними и железобетонными столбами пару слоев рубероида или аналогичного гидроизоляционного материала.Это необходимо для того, чтобы исключить неизбежное капиллярное всасывание влаги снизу вверх и насыщение древесины совершенно ненужной влагой. На фото практически представлена ​​ваша ситуация, когда к капитальному дому из силикатного белого кирпича пристроена светлая деревянная веранда.

И последнее. На семейном совете твердо определитесь с будущим предназначением вашей веранды. Будет ли он эксплуатироваться только летом, или вы хотите жить в нем в другое время года.Пишу это только потому, что в редакцию много писем с просьбами рассказать, как утеплить веранду до «комнатного» состояния. А переделать, как известно, НАМНОГО сложнее, чем делать все с нуля. Утеплить нужно будет не только окна-стены, но и пол, и потолок.
Было бы здорово, если бы вы засняли все этапы строительства своей веранды и вскоре поделились воспоминаниями об этой эпопее с читателями нашего портала. Для многих это станет полезным подспорьем в плодотворном дачном отдыхе.

Фотография показывает практически вашу ситуацию.


Как сделать печь для бани из кирпича своими руками?

Несмотря на то, что металлические печи для бани обладают высокими характеристиками, опытные печники по-прежнему любят и отдают предпочтение баням из кирпича. В нашей статье вы узнаете, как самому и без особых усилий выложить баню из кирпича.

Кирпичная печь много весит, и, поскольку она занимает небольшую площадь, она оказывает большое давление на основание.Поэтому для такой печи необходимо устанавливать ее на собственный фундамент. Сам фундамент должен быть достаточно прочным, а его размеры должны превышать все размеры банной печи на 10 см. Точность размещения достигается с помощью предварительно подвешенного отвеса. Главное, повесить так, чтобы острая часть была над первым рядом. В этом положении отвес будет оставаться до завершения кирпичной кладки печи для сауны. Кирпичные печи для бани необходимо строить из такого же однотонного кирпича с ровной грядкой и боковыми стенками.Обжиговые печи для кирпича — довольно сложные устройства, и их кладка требует особого мастерства.

Первый ряд кладки следует укладывать очень аккуратно и аккуратно, он должен быть идеально горизонтальным. На кирпичах первого ряда с помощью отвеса дополнительно проверяется вертикальность стен топки. В дальнейшем каждый ряд кладки контролируется уровнем и проверяется на вертикальность. Для крепления дверцы воздуходувки на 3-м ряду используйте стальную оцинкованную проволоку или полосу из малоуглеродистой стали.Под стальные уголки на 5-м ряду площадки также подбираются болгаркой так, чтобы металл был на одном уровне с плоскостью кирпича.

Решетки свободно размещаются по углам и, если они перегорят, их также можно свободно менять на новые. Далее следует приступить к постройке камеры сгорания, а после этого продолжить возведение наружных стен. Завершив кладку по девятому ряду, можно приступать к установке плиты, края которой должны выходить за кирпичи хотя бы на пару сантиметров.Осталось только установить дымоход. Не забывайте о пожарной безопасности! Место соединения кровли и дымохода лучше заделать еще одним слоем кирпича, а затем облицевать его теплоизоляцией или слоем оцинкованной стали. Снаружи дымоход можно покрыть слоем известняка. Вот и все, ваша кирпичная печь готова.

Несмотря на то, что такая конструкция кажется очень сложной, без помощи профессионалов в домашних условиях можно своими руками выложить отличную печь из кирпича.Попариться в бане в будущем будет не только приятно, но и очень полезно. Поскольку ванна обладает не только расслабляющими и укрепляющими свойствами, но и лечебными.


Для чего нужны бетонные кольца?

Если вы занимаетесь строительством дома или дачи, то вам придется подумать о системе водоснабжения и канализации. Бетонные кольца давно используются строителями и владельцами частных домов при строительстве колодцев.По этой причине эти изделия часто также называют изделиями для колодцев. Они отлично подходят для строительства систем водоснабжения и канализации на ранних этапах строительства.

Если есть возможность добывать грунтовые воды, питьевые или технические, то бетонные кольца станут очень удобной конструкцией. Из таких продуктов также строятся септики, то есть оборудование для накопления и очистки воды из дома — из раковины, стиральной машины и т. Д. Бетон надежно изолирует химические вещества, которые собираются в сточных водах, и защищает почвенные воды от загрязнения.

В зависимости от назначения колодцев определяются габариты строительного материала. Водные шахты, в большинстве случаев, изготавливаются из бетонных колец, диаметр которых внутри 1 метр, а высота 80-90 см.

Основные размеры бетонных колец

Канализационные конструкции могут быть разных размеров с учетом всех индивидуальных запросов и свободного места на участке. Типичный размер бетонных колец для этих целей составляет от 10 см до 90 см, а их внутренний диаметр от 70 до 200 см.Эти номера являются основной отличительной характеристикой колец, поэтому разобраться в маркировке изделий несложно. Высота и ширина изделия указываются в дециметрах, а тип обозначается аббревиатурой. Например, кс — настенное кольцо, 10-9 — диаметр метра и высота 90 см.

Таблица маркировки бетонных колец

Цены на бетонные кольца, конечно же, определяются размерами продукции. Ведь количество бетона, используемого при его изготовлении, зависит от его размеров.Как правило, дороже те кольца, которые больше по размеру. В строительстве, помимо колец, обычно используются другие составные части, такие как днища колодцев, плиты перекрытия и смотровые люки. Их стоимость также рассчитывается исходя из необходимых размеров и материала.

Транспортировка этих строительных материалов, конечно, затруднена из-за их большого веса. Поэтому важно найти сбытовую компанию, которая обеспечит доставку и разгрузку бетонных колец с помощью спецтехники и под контролем специалистов.Чаще всего груз с колец переносится краном-манипулятором с большой грузоподъемностью.

Бетонные кольца соответствуют всем требованиям, предъявляемым к строительным материалам: они прочны, устойчивы к воде и морозу, обладают высокой прочностью. Использование бетонных блоков при строительстве колодцев — лучшее решение, которое может придумать застройщик.

Бетон — уникальный материал, широко применяемый в строительстве. Именно поэтому сегодня из него делают блоки и кольца, которые используются при строительстве зданий и магистральных коммуникаций.Цены на эти стройматериалы зависят от марки и размеров бетона, поэтому у разных производителей они различаются. Зная особенности применения и классификацию ЖБИ, вы сможете успешно использовать их в строительстве своими руками.


Фундамент под чугунную печь

Несмотря на то, что чугунные печи для бани обычно легкие, даже для самой легкой тонкостенной модели желательно наличие отдельного фундамента.Дело в том, что даже небольшой перекос, иногда незаметный для глаза, приводит к ускоренному износу. И только наличие прочного фундамента гарантирует его отсутствие, а значит, и долгую эксплуатацию печи.

Сделать фундамент под железную печь несложно. Необходимо:

  1. Выкопать яму подходящего размера. Размер фундамента должен быть на 10-15 см больше размеров топки (можно больше, нельзя меньше). Если металлическую печь предполагается укладывать ширмой из кирпича, то отступ рассчитывается от внешнего края ширмы.Глубина фундамента и котлована зависит от типа грунта. На непорошковых почвах достаточно 50-60 см.
  2. На дно насыпается щебень, который тщательно утрамбовывается. Размер этого слоя при уплотнении должен быть не менее 30 см.

Фундамент под чугунную печь

  • Утрамбованный щебень засыпается жидким цементным раствором. Примерное соотношение материалов для его изготовления таково: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды — по состоянию раствора — он должен быть средней плотности.
  • После высыхания слоя (через день-два) укладывается гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя или одна новая битумная гидроизоляция (рулонная или покрытие).
  • Опалубка выставляется согласно выбранным размерам фундамента.
  • Заливается слой бетона. На одну часть цемента нужно взять 2,5 части песка, 4 части мелкого щебня или керамзита (с керамзитом вы получите более утепленное основание). Сначала смешайте цемент с песком в сухом виде до получения однородного цвета.Затем насыпается гравий или керамзит, снова все перемешивается. Когда все части распределятся равномерно, его разбавляют водой. Вода обычно оставляет немного меньше объема, чем цемент. Выложенный раствор тщательно выравниваем, проверяя его горизонтальность с помощью строительного уровня.

    Фундамент под печь можно облицовывать кирпичом: это делает его более привлекательным.

  • Вместо бетонного слоя можно использовать кирпич. Их кладут на цементно-песчаный раствор.
  • Опалубку можно снять через три дня, а расчетная прочность бетона увеличивается за три-четыре недели. Для нормального старения его необходимо регулярно смачивать водой: обильно опрыскивать 2-4 раза в день в зависимости от температуры. Лужи быть не должно, но раствор должен хорошо намокнуть. Если на улице слишком жарко, накройте основу полиэтиленовой пленкой, чтобы влага не испарялась быстро.

    Есть вариант увлажнения, не требующий частого опрыскивания: накройте мешковиной или другой тканью, насыпьте хороший слой опилок и смочите.На сутки хватит.

    Бетонное основание дешевле и прочнее, но требует больших физических усилий, даже если у вас есть бетономешалка. К недостаткам бетона нужно добавить сложность его демонтажа.

    Как облицевать фундамент под металлическую печь

    Если верхняя часть цоколя отлита из бетона, то внешне выглядит некрасиво. Обложить фундамент кирпичом снаружи можно, но это если позволяют условия: кирпич все равно приличных размеров.Для остальных случаев подойдет облицовка толстой керамической плиткой (а именно толстой). Керамогранит более склонен к растрескиванию при высоких температурах. Возможно, подойдет натуральный отделочный камень.

    Для облицовки плиткой подложите под ножки печи шайбы из толстого мягкого металла (меди или алюминия). Острые, жесткие ножки часто царапают лицевую поверхность плитки, вызывая ее растрескивание. Шайбы будут страховкой от царапин.

    Клей для плитки термостойкий

    Плитка укладывается на специальный термостойкий клей (есть такие).Затирка также подбирается подходящая — устойчивая к высоким температурам. Можно обойтись без затирки: швы аккуратно вышить клеем. Если все делать аккуратно, выглядит нормально. Затирка только поначалу выглядит хорошо. Затем при добавлении золы и сажи вас мучают счистить ее.


    Изготавливаем металлическую печь с резервуаром для воды для бани своими руками

    Аппарат будет укомплектован резервуаром для воды, нагревателем встроенным в верх печи.За счет того, что ТЭН нагревается со всех сторон, КПД (КПД) увеличивается.

    При расчете размеров железной печи для бани нужно учитывать площадь парилки, количество людей, участвующих в банных процедурах.

    Для небольшой парилки на 3-4 человека достаточно емкости длиной 50 см, высотой 60 см и шириной 40 см. Вмещает до 120 литров воды.

    В зависимости от расположения бака относительно топки делятся на следующие подвиды:

    С направляющим баком

    Печь дровяная Жара-Малютка 700ПУ.Добросталь Фото

    Самый старый способ нагрева: печь была сделана таким образом, что на ее верхней поверхности оставалось свободное место или даже была сделана специальная выемка для емкости с водой.

    Вода хорошо прогревалась, оседая в емкостях прямо над топкой … При этом обогреватель находился рядом.

    Сегодня в вашем распоряжении множество моделей духовок, позволяющих при необходимости установить верхний бак, который, кстати, можно приобрести у производителя одновременно с плитой.

    Примером может служить печь «Жара-Малютка» 700ПУ … Она оснащена ручным баком для воды на 50 литров (возможен вариант на 30 литров).

    С установленным или прикрепленным

    Банная печь с резервуаром для воды — навесной вариант резервуара

    Расположение в данном случае такое же, но крепление может быть другим … Такой резервуар получает тепло от боковой стенки топки. В то же время производители предоставляют владельцу решить, с какой стороны печи будет располагаться резервуар для воды — это важно для саун с небольшим пространством парилки.

    Боковой бак можно повесить либо на специальные крючки , либо просто поставить на край — теплообмен пойдет в любом случае, но не очень.

    Пример — духовки «Ермак», предполагающие возможную комплектацию с навесными баками.

    Печи со встроенным баком

    Нагреватели этой серии отличаются вертикально ориентированным кожухом, разделенным на 3 отсека:

    • камера сгорания и зольник расположены в нижней части корпуса
    • средняя часть — закрытая каменка с загрузочным люком
    • верхняя часть — резервуар для воды с предохранительным клапаном
    • дымовой канал выходит из топки и проникает в следующие две секции, нагревательные камни и воду.


    Схема производства сухого пара в печи с внутренним резервуаром

    Сверху резервуара находится крышка для наполнения холодной водой, сбоку — сливной кран. В некоторых заводских печах внедрен принцип пароперегревателя — пары, выделяющиеся при закипании воды, направляются на дополнительный нагрев с дымовыми газами. В результате в сауну подается сухой горячий пар.

    Когда требуется прекратить кипение, в емкость наливают холодную воду.Производство сухого пара — важное преимущество внутреннего бака перед навесным. Плюс экономия места в парилке за счет увеличения высоты печи. Другие варианты размещения резервуаров показаны ниже на фото.

    Основные недостатки повторяют отрицательные стороны прилагаемых емкостей — слишком быстрый нагрев, необходимость разбавления и отбора полезного тепла. Есть и собственные недостатки:

    • трудно определить точку кипения без термометра
    • бак должен быть оборудован дополнительными трубопроводами для подачи воды и аварийного сброса пара через предохранительный клапан
    • вес и цена такой утеплитель намного выше.


    Варианты размещения встроенного резервуара: на задней стенке водонагревателя (слева) и в виде водяной рубашки (справа)

    Теплообменник «Самовар»

    Принцип действия этого водяного контура следующий. аналогично нагреву воды с внутренним змеевиком, схема трубопроводов аналогична.


    Отличие заключается в расположении теплообменника, установленного на дымоходе, а не внутри нагревателя.Техническое решение дает 4 важных преимущества перед другими вариантами:

    1. Водонагреватель не влияет на работу печи и не замедляет скорость нагрева.
    2. Элемент отводит тепло от продуктов сгорания древесины, увеличивая общий КПД отопительного агрегата.
    3. Температура выхлопных газов значительно ниже, чем в топке (200-400 ° С против 600-800 градусов), поэтому теплообменник не слишком боится закипания или случайного опорожнения.
    4. Дымоходный контур можно приобрести отдельно и подключить к любому типу дровяной печи.

    Ряд производителей, например, торговая марка Varvara, предлагают печи для бани с баком для воды, установленным непосредственно на дымоходе. Емкость можно разместить в парилке и использовать для ополаскивания водой, или вы можете встроить емкость в потолок и вывести трубу в душевую. Во втором случае вам придется производить подпитку и слив через отдельные трубопроводы.


    2 варианта нагрева воды из дымохода — бак ставится прямо на трубу или подключается к теплообменнику самоварного типа

    Единственный недостаток самоварных теплообменников (техническое название — экономайзер) — необходимость частого удаления сажа из дымохода. Нагреватель горячей воды снижает температуру дымовых газов, вызывая осаждение частиц сажи и смолы. В нормальных условиях эти загрязнения просто выгорают в горячей трубе.Рекомендации по выбору товара смотрите в видео:

    Общий вывод. Для русской бани без душевого отсека подойдут более простые и недорогие варианты — печи с внутренним и навесным баком. Змеевик печи — не очень удачное решение, элемент служит намного меньше, чем сама печь. Теплообменник дымохода идеально подходит для нагрева воды в накопительном баке, расположенном в душевой сауны.

    Подготовка чертежа, эскиза или схемы

    На этапе планирования важно без ошибок составить чертеж будущей конструкции или взять за основу уже готовую схему.


    Схема металлической печи для небольшой семейной бани: 1 — кирпичная сиена 2 — металлический кожух 3 — дымовая труба 4 — емкость для воды 5 — камни 6 — чугунная или стальная решетка 7 — топка.

    На картинке выше изображена железная печь для небольшой парилки. Такая конструкция закрытого типа отлично сохранит тепло внутри помещения.

    На этой схеме показан разрез металлической печи с обозначением всех компонентов.

    Грамотный подход к разработке эскизов водонагревателя позволит точно рассчитать расход металлических листов.

    На фото выше представлена ​​схема горизонтальной печи с выносным резервуаром для воды. Для наглядности внутренний разрез топки показан отдельно с названиями конструктивных частей.

    На этом рисунке схематично показано, как огонь нагревает камни, воду в резервуаре. Стрелка указывает на выход дыма из дымохода.

    Печи чугунные для бани

    Печи чугунные для бани можно только купить. Тем не менее, многие дополнительные элементы для них можно изготовить самостоятельно. Например, печи для бани с резервуаром для воды не всегда есть в продаже. Емкость можно сделать своими руками и прислонить к стенке духовки.

    Главное, чтобы это не стенка топки или печи — в этом случае камни не будут хорошо нагреваться. Вода быстро нагреется и будет иметь температуру от 60 до 90 градусов. Достаточно для комфортной стирки. Более подробно о баке для чугунной печки поговорим позже.

    Чаще всего металлические печи бывают твердотопливными. Для получения тепла используют уголь или древесину, реже — торфяные брикеты.

    Дровяные печи для бани не требуют специальных приспособлений в топке, если они не используются очень часто. А вот для угля металлическая топка не подходит — ее нужно облицовывать огнеупорным кирпичом.

    Будет лучше, если в любом случае у железной банной печи будет топка с футеровкой. Это продлит срок его службы.

    Печи стальные для бани

    Печи для бани из металла своими руками можно сделать только сварными. Это значит, что вам понадобится как минимум сварочный аппарат, а лучше — умение выполнять сварочные работы. Если у вас нет этих навыков, вы можете пригласить сварщика.

    Вам также понадобятся материалы. Оптимальным вариантом для духовок будет котельный чугун толщиной от 5 до 10 мм. Не рекомендуется использовать утюг меньшей толщины — печь быстро придет в негодность, сначала топка, потом повороты и дымоход.

    Посредственное качество сварки — серьезный дефект, который может иметь металлические печи.Своими руками нормально сваривать редко кто умеет, желательно обратиться к специалисту с подходящей квалификацией.

    Если у вас получится сварить печь, попробуйте сварить емкость. Он не должен протекать. Бак должен быть оборудован отверстием с крышкой вверху для наполнения водой и краном внизу. Отверстие должно быть удобным для чистки бака. Крышка должна плотно прилегать.

    Кран должен быть расположен так, чтобы слить как можно больше воды из бака, то есть входное отверстие должно быть как можно ниже.Также желательно сделать кран съемным для чистки. То есть в емкость вставляется только штуцер, к которому прикручен кран. Удобнее всего использовать шаровой кран.

    Металлические печи для сауны могут иметь горячую внешнюю поверхность. Прикосновение к такой духовке приведет к ожогам. Обязательно установить защитный экран из кирпича , который защитит людей в бане от прикосновения к плите. Или просто расположите плиту так, чтобы в парилку выходила только печь — но в этом случае пострадает нагрев, печь не будет отдавать тепло в комнату, если ее поверхности не заходят в нее.

    Металлический дымоход для банной печи тоже обычно металлический. Он может быть изготовлен из труб, сварен. Но в начале топки, особенно в холодной бане, печь будет плохо дымить и разгораться. Дымоход разумнее всего делать из многослойной системы труб. Такие системы имеются в продаже. Если у вас нет возможности их купить, сначала прогрейте дымоход, сжигая щепки в печи не менее получаса, и только потом начинайте топить печь, как положено.

    Сварочная печь

    Работать на ровной поверхности, очищать рабочее место от посторонних предметов.Начнем с изготовления каменки для печи.

    Шаг 1. Поставьте две боковины на край под прямым углом, начните делать прихватки.

    Стыкаем две заготовки под прямым углом

    Регулируем силу тока, электрическая дуга не должна перегревать металл — шов получится неровным и хрупким. Прихватка на несколько миллиметров, на один угол достаточно 4 ÷ 5 прихваток. Всегда проверяйте положение боковин. После остывания сварка отводит листы в сторону, выравнивает их положение.Углы проверьте квадратом. Таким же образом возьмитесь за две оставшиеся стороны нагревателя.

    Производим точечную сварку

    Шаг 2. Соединить две подготовленные заготовки вместе, при необходимости поправить углы и захватить противоположные края нагревателя. У вас получился ящик ТЭНа, осталось сделать дно и крышку.

    Четыре соединенных пустых листа в коробку

    Шаг 3. Возьмитесь за дно и крышку.При вырезании заготовок вручную невозможно добиться идеальных размеров, всегда будут отклонения. Это не страшно, прежде чем взяться за дно и крышку, установите их таким образом, чтобы разница в размерах была примерно одинаковой со всех сторон. Прорези в несколько миллиметров свариваются без проблем. Чтобы крышка не упала в ящик, положите одну сторону на любую подставку, главное, чтобы она была тонкой и не нарушала нужного положения детали. Сделайте несколько гвоздей с каждой стороны печки, как всегда, обратите внимание на положение элементов и при необходимости исправьте отклонения.

    Для нижней части внутреннего утеплителя лучше использовать лист толщиной 10 мм. На него падает основной «улар» пламени, слишком тонкое дно может довольно быстро перегореть и дым начнет стекать в парилку. Когда ящик печи будет полностью закреплен, наложите полные швы.

    Шаг 4 … Сделайте дверцу в плите. Положите коробку горизонтально и разметьте. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.

    Выбейте вырезанный прямоугольник молотком и отложите его в сторону

    В нашем варианте нагреватель состоит из двух частей: внутренней и внешней.Внешний должен иметь размеры по периметру больше внутреннего примерно на 10 сантиметров для прохождения пламени и дыма в дымоход. Внутренний нагреватель устанавливается в наружный на трубах, диаметр труб произвольный.

    Шаг 5 … Сделайте отверстия для труб в нижней части внешнего нагревателя, внутренний нагреватель будет стоять на них. Если у вас нет труб, можно использовать металлические стержни или фитинги. Убедитесь, что отверстия расположены горизонтально и на одинаковой высоте с обеих сторон сторон внешнего нагревателя.

    Проделываем отверстия под трубы

    Таким же образом берем внешний ТЭН, печную вставку и емкость для воды. Вырезать в топке отверстия для дров. Рекомендуем проделывать отверстия таким образом, чтобы вырезанные части листа можно было использовать как дверцы. Для этого в топке проделайте отверстия на 1 см больше, чем в каменке, из этой заготовки можно будет сделать дверцу к ней — экономится материал.

    Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию

    Элементы печи до соединения

    Шаг 1. Подготовьте четыре пластины для сварки двух нагревателей. Длина пластин должна соответствовать размерам отверстия в наружном нагревателе.

    Шаг 2. Вырезать отверстия для дымохода в верхней части наружного нагревателя. Размеры ямы должны соответствовать имеющейся у вас трубе и обеспечивать необходимую тягу в топке.

    Металлическая печь, видео:


    Винт

    Этот тип фундамента используется для заболоченных и торфяных почв.Конструктивно он напоминает описанный выше столбчатый, но отличается используемыми элементами и способом монтажа. Основная конструкция — металлическая свая с винтом для закапывания в землю.

    Поскольку общий вес ванны будет относительно небольшим, фундамент на винтовых сваях можно сделать неглубоким — до 1,5 метра. Но это зависит от состава почвы. При высоком уровне грунтовых вод лучше всего выбирать сваи высотой от 2 метров и более.Кроме того, нужно обращать внимание на такие характеристики монтажных свай.

    1. Диаметр — от 76 до 102 мм. Чем он больше, тем сложнее будет установка.
    2. Наконечник литой или сварной. Модели с литыми винтами более прочны, а модели с приварными винтами дешевле.
    3. Возможность заливки бетонным раствором для увеличения жесткости. Это касается всех заводских моделей.

    Монтаж винтового фундамента для бани можно произвести самостоятельно, но для этого нужно приобрести или арендовать специальный прибор.Он должен обеспечивать не только полное погружение конструкции в грунт, но и соблюдать уровень сваи.

    Вне зависимости от выбранного типа цоколя необходимо сделать фундамент под печь. Он не должен быть связан с основным фундаментом, это связано с возможными подвижками грунта.


    Посмотрите видео: Моя первая печь для пиццы с кирпичами в Помпеях — замедленное видео

    Кирпичная печь для бани

    Кирпичная печь для бани

    Традиционным материалом для изготовления печи для бани является кирпич.Хотя современный рынок предлагает огромный выбор строительных материалов для банных печей, наиболее широко применяется кирпичная печь для бани. Строительство печи своими руками — не очень сложный процесс, требующий лишь небольших навыков постройки, внимательности и аккуратности. Следует отметить, что печи для бани из кирпича не нужно штукатурить и облицовывать. А при выполнении работ вам потребуются обычные инструменты, такие как мастерок, угольник, наждачный инструмент, уровень, плоскогубцы и другие, которые есть практически у любого хозяина.

    Содержание

    • О подготовке к строительству печи сауны
    • Выбор необходимого материала
    • Чертежи кирпичной печи для бани
    • Фундамент под печь в бане
  • Конструкция печи из кирпича
  • Приготовление раствора
  • Правила кладки
  • Благодаря своим уникальным свойствам каменная печь для сауны из кирпича имеет ряд преимуществ перед газовыми, металлическими или электрическими плитами.Он поддерживает комфортную температуру воздуха и оптимальную влажность, долго сохраняет тепло и при этом не горит паром. Традиционная кирпичная печь в бане — это довольно массивная отопительная конструкция, которая хорошо прогревает всю площадь и дает нужное количество пара. Ее отличает высокая надежность, долговечность, высокий КПД и простота эксплуатации.

    О подготовке к строительству печи для сауны

    Конструкция традиционной кирпичной печи для бани с годами не менялась, устройство каждый из его элементов был тщательно протестирован.Печное устройство включает в себя ряд узлов:

    • Топка;
    • Зольник;
    • Каменка;
    • Дымоход.

    Подбор необходимого материала

    При строительстве банной печи из кирпича следует использовать только качественный материал, благодаря которому кладка будет надежной и прочной. Применяют красный кирпич марки М следующих значений от 75 до 150, имеющий морозостойкость 25 циклов. Кирпич должен быть правильной формы, трещин или посторонних включений не должно быть.Качество материала легко проверить простым постукиванием. Качественный кирпич издает металлический звук, а некачественный обжиговый кирпич будет звучать приглушенно. Топку печи, подверженную воздействию высоких температур, желательно футеровать огнеупорным или огнеупорным кирпичом.

    К поиску подходящего материала следует подходить очень внимательно, так как от правильного выбора зависят свойства конечной конструкции. Красный кирпич отличается хорошей теплоотдачей и придает готовой постройке красивый и интересный вид, не требующий дополнительной отделки.

    Чертежи кирпичных печей для бани

    Кирпичные печи — довольно сложные конструкции, требующие особого внимания на этапе строительства. Поэтому разработанные чертежи кирпичных печей следует детализировать, поэтапно описывая процесс выполнения работ с учетом особенностей строительства. Заказ представляет собой подробный чертеж, наглядно изображающий кладку каждого ряда кирпичей. С помощью специальных отметок и штриховки на чертеже они отображают форму кирпича, необходимую для создания скругленных поверхностей.

    Заказ кирпичной печи для бани — вариант 1

    Заказ кирпичной печи для бани — вариант 2

    Есть также много других заказов печи для бани, которые вы можете найти на других ресурсах в Интернете.

    Фундамент под печь в бане

    На первом этапе строительства закладывается фундамент. Сначала выкопайте яму глубиной около 0,7 м, дно которой должно располагаться ниже уровня промерзания почвы.Любой грунт немного шевелится, что негативно сказывается на всей конструкции фундамента. Чтобы избежать подобных проблем при эксплуатации печи, необходимо сделать ширину котлована на нижнем уровне немного больше, чем основной котлован.

    Дно котлована засыпано слоем песка, который должен покрыть его слоем 15 см. Песок необходимо залить водой и дать ему впитаться. Сверху насыпают смесь камня с битым кирпичом, делают слой толщиной до 20 см.Далее следует насыпать слой щебня, установить опалубку и армированный каркас, но только после того, как песчаный слой перестанет давать усадку. Все слои сверху заливаются слоем бетона, который должен находиться на расстоянии 15 см от поверхности почвы. На следующем этапе производится демонтаж опалубки путем нанесения по сторонам нескольких слоев гудрона, а получившееся место засыпается мелким щебнем, крупным песком.

    В качестве последнего слоя фундамента используются два куска рубероида, которые должны совпадать по своей площади.Этот слой выполняет гидроизоляционную функцию. Его обустройство — очень важная мера, защищающая поверхность кирпича от влаги, которая может вызвать не только потерю прочности всей конструкции, но и ее преждевременное разрушение. Выполнение устройства гидроизоляции завершает процесс возведения фундамента под банную печь.

    Проверка гидроизоляции и уровня фундамента

    Конструкция кирпичной печи

    Готовый фундамент проверяется уровнем на горизонтальность.Используя кирпичи промежуточного ряда и раствор, можно убрать недостатки, возникшие при заливке фундамента. Далее нужно разрезать кирпичи и выложить защитную стену, для кладки которой понадобится цементно-песчаный раствор. Эта стена состоит из пяти рядов и призвана обеспечить надежную защиту футеровки от огня.

    Далее необходимо точно определить внешний контур топки и соотнести его с проемом, расположенным в межбалочном перекрытии.Эта зона является точкой выхода дымохода на чердак. Расстояние между двумя балками должно строго соответствовать 90 см. На деревянной метровой рейке нужно сделать посередине небольшое углубление, в которое укладывается отвес. Его острый конец кладут над будущим первым рядом кладки. При закреплении кабеля необходимо внимательно следить за соблюдением вертикального положения. Первый ряд кирпича располагается в соответствии с точкой на фундаменте, на которую указывает отвес.Положение кирпичей должно строго соответствовать порядку.

    После выкладки первого ряда необходимо перейти на глиняный раствор.

    Приготовление раствора

    Глина для раствора добывается с глубины 0,5 м и более. Его необходимо тщательно очистить от различных примесей и на несколько дней замочить в емкостях с водой. Предназначенный для растворения песок подлежит просеиванию и очистке от мусора. Главное, чтобы вместе с песчинками в раствор не попадали мелкие частицы гальки.Приготовление раствора начинается с замешивания глины, постепенно добавляя в нее воду. При помощи перфоратора смесь тщательно перемешивают до однородного состояния густой сметаны. В готовую смесь добавляют подготовленный и слегка увлажненный песок.

    Приготовление раствора для кладки: замешивание желательно строительным миксером до получения однородной консистенции.

    Перед применением раствор необходимо проверить на готовность. Для этого окуните в смесь сухую чистую палочку и проанализируйте слой раствора, оставшийся на палочке.Хороший раствор оставляет слой около 2 мм. Если слой на палочке достигает более 3 мм, то в раствор следует добавить песок. А если слой меньше 1 мм, то в этом случае добавляется глина. Замешивание раствора проводят в небольших количествах, так как со временем он теряет свои уникальные свойства.

    Правила кладки

    После укладки первого и последующих рядов необходимо проверить углы, которые нужно держать строго прямыми, и согласование с заказ сделан.Толщина стыков между рядами кирпича должна быть не более 3-5 мм, а кирпичи должны плотно прилегать друг к другу. Одним из факторов выполнения этого требования является качественный раствор, приготовленный без камней и мусора. Второй ряд укладывается так, чтобы каждый кирпич перекрывал стыки нижних кирпичей. Все последующие ряды выкладываются аналогично.

    Монтаж дверцы поддувала осуществляется на этапе кладки третьего ряда кирпича.

    Установка дверцы воздуходувки

    Установка дверцы нагнетателя

    Дверь монтируется с помощью оцинкованной проволоки или полос стального листа.Кирпичи над дверьми нужно немного подпилить.

    Распиловка кирпича для установки двери

    Будущую кирпичную печь в бане перед устройством четвертого ряда необходимо проверить на ровность поверхности стен и соблюдение прямолинейности углов. Укладка четвертого ряда связана с укладкой колодца для золы и колосниковой решетки, представляющей собой специальную решетку, необходимую для воздуховода и очистки топливного отсека от золы. Для его установки необходимо выдолбить в кирпичах углубления, оставив небольшие зазоры в один сантиметр, необходимые для теплового расширения решетки.Задняя стенка под решеткой сделана круглой, чтобы добиться минимального сопротивления попаданию воздуха в камеру сгорания.

    Установка колосниковой решетки для кирпичной печи

    В шестом ряду кладки устанавливают дверцу под воздуходувку, а в седьмом — установку колосниковой решетки и дверцы топки. В большинстве случаев печи для бани из кирпича оборудуют чугунными дверцами, которые считаются самыми прочными и огнеупорными элементами.

    Восьмой ряд кладки нужно делать перегородкой, так как именно из нее будет выходить дымоход. начинать.Аналогично все последующие ряды укладываются на четырнадцатый ряд, в котором устанавливаются каналы — металлические изделия, напоминающие букву П. В передней стенке топки следует сделать проем для емкости для горячей воды. Емкость должна вертикально держаться за боковые стенки кладки, но при этом касаться уложенных ранее каналов.

    Для пятнадцатого ряда используют половинки кирпича, которые кладут друг к другу под углом. Это будет основанием для кладки разделительной стены.Следующие три ряда лежат так же, как и первый — каждый кирпич должен закрывать стыки предыдущего ряда.

    Девятнадцатый ряд связан с установкой двери, необходимой для отвода пара. Двадцатый и двадцать первый ряды скрепляют тонкими полосками из малоуглеродистой стали. На двадцать первом ряду закрывается дверца для пара, под горячую воду ставится емкость, которую окружают обломки кирпича. На двадцать третьем ряду начинается установка трубы, ее высота будет зависеть от высоты ванны.

    Подготовка к установке трубы печи

    Конструкция печи для сауны напрямую влияет на выбор трубы. Например, для массивной печи в бане из кирпича требуется труба большого размера, а для более легкой конструкции потребуется труба меньшего размера. При этом следует учитывать, что толщина стен топки и трубы, а также сечение дымоходов не могут быть меньше половины кирпича. Дымоход должен возвышаться над поверхностью крыши не менее чем на полметра.При прокладке труб используют известковый или цементный раствор, который не теряет своих свойств под воздействием конденсата.

    Готовую печь из кирпича можно оштукатурить, чтобы улучшить ее внешний вид и дополнительно защитить баню от огня.

    Процесс самостоятельного возведения печи для бани из кирпича не так уж и сложен, при условии, что вы внимательно изучите нюансы схемы возведения. Соблюдение всех условий и рекомендаций позволит построить новую печь из кирпича, которая будет полностью выполнять свои функции..

    Печь от бани. Чугунная банная печь и чугунный камин

    Если где-то в гараже или на даче валяется старая чугунная ванна, не спешите сдавать ее на металлолом. Из него можно сделать отличную уличную печь и установить в саду .

    Печка из старой ненужной вещи станет украшением и отличным помощником , радуя гостей и домочадцев вкусными и оригинальными блюдами.

    Чаще всего садовую печь-мангал делают из старых чугунных ванн.Чугун, из которого сделана ванна, обладая высокой теплопроводностью, долго сохраняет тепло и позволяет готовить не только обычную еду, но даже печь хлеб и другие уникальные блюда.

    Как сделать печь из старой чугунной ванны?

    Суть конструкции в том, что ванну разрезают пополам … Получившиеся половинки кладут одна на другую, загнутой стороной наружу и между ними укладывают металлический лист .

    Разделяет топку и камеру, в которой будет готовиться еда. В листе железа и верхней половине ванны проделываются отверстия для дымохода и труба приваривается.

    Осталось усилить конструкцию, придать ей интересный вид, вставить решетку и сделать дверцы.

    Необходимые материалы и инвентарь

    Для постройки садовой печи вам понадобятся:

    • сама ванна , она может быть стальной, а лучше — чугунной;
    • Болгарский ;
    • обрезные круги по металлу ;
    • круги для шлифования ;
    • Лист металлический толщиной 5 мм и более;
    • сверло ;
    • болты ;

    • термостойкий герметик ;
    • рулетка или рулетка;
    • карандаш или маркер ;
    • сварочный аппарат ;
    • труба для дымохода;
    • решетка ;
    • кирпичей ;
    • глина ;
    • песок .

    Подготовительные работы

    Прежде чем браться за строительство конструкции, нужно сделать все заготовки :

    • Разметить середину ванны и разрезать ее пополам — работа трудоемкая и пыльная, поэтому лучше потратить на улице перевернув ванну вверх дном.
    • Вырежьте из металлического листа заготовку по размеру получившейся половинки.
    • На резном листе железа и половине ванны, которая будет сверху, отметьте отверстия для дымохода и вырежьте их.
    • Приварите трубу к перегородке и выведите ее через верх.
    • До Маркировка крепежа .

    Важно! Все работы по распиловке, шлифовке кромок и обрезке стального листа проводить в очках … Сварочные работы — в специальной маске .

    Строительство печи своими руками

    Когда все предварительные работы выполнены, можно приступать непосредственно к строительству самой печи.

    Фундамент

    Конструкция печи довольно тяжелая , поэтому без фундамента не обойтись. Это предотвратит усадку и деформацию устройства.

    Для облегченной конструкции фундамент может быть кирпичный … Для более увесистого делается насыпной — глубина до 50 см … Чтобы топка держалась на комфортном уровне, опоры необходимой высоты бетонируются в фундамент.

    Дальнейшие работы ведутся после полного высыхания фундамента.

    Сборка конструкции: фото

    1. Половина ванны, которая отведена под нижнюю топочную часть топки, покрыта герметиком , верх покрыт предварительно вырезанным листом железа с приварной дымоход. Вы можете вставить чугун в эту листовую варочную панель .

    Фото 1. Чугунная ванна, аккуратно распиленная пополам, подготавливается для нанесения герметика.

    1. Верхняя конструкция закрывается второй половиной ванны , снизу вверх, переходя дымоход в предварительно вырезанное отверстие.Края, контактирующие с металлическим листом, также покрывают герметиком.
    2. Обе половины ванны и лист между скреплены болтами .

    Фото 2. Соединяющиеся половинки ванны образуют корпус печи: камера сгорания и варочная камера.

    1. Готовая конструкция установлена ​​на опорах в фундамент и выложена кирпичом … Кладка может быть только с тыльной и боковых сторон, либо со всех сторон.
    2. В нижней части — камере сгорания — установлена ​​колосниковая решетка .

    Фото 3. Печь, собранная из двух половинок бани, практически готова. Осталось подогнать двери.

    Если в конструкции топки предусмотрены топка и нагнетатель, закрытый кирпичной кладкой, то сразу в процессе эксплуатации монтируются дверей : для нагнетателя в нижней части, для топки — чуть выше, напротив колосниковой решетки.

    Важно! Заслонка или дверная ручка должны быть деревянными во избежание ожогов.

    Стену выкладывают до стыка краев ванны между собой. Кирпичи должны плотно прилегать ко всем краям духовки.

    Для верхней камеры предусмотрена заслонка или дверцы … В плотно прилегающей части можно не только приготовить любую пищу, но даже испечь хлеб.

    Изоляция варочной камеры

    Верхнюю половину протянули сеткой , бросили раствор из 1 части глины и 2 частей песка , толщиной до 7 см и выровняли.Можно украсить верх диким камнем , кусками термостойкой плитки или просто побелкой .

    Завершающий этап

    Вот и все — печь готова , уже можно пользоваться. Но многие пытаются придать ему более современный вид, за черновой работой скрывается красивой кирпичной кладки , шпон дикий камень или декоративная плитка.

    Фото 4. Готовая чугунная беленая печь из бани, установленная в саду на кирпичном основании.

    Возможные трудности при работе

    Проблемы при постройке садовой печи, на подготовительном этапе при распиливании старой чугунной ванны.

    Консультации. Работа выполняется в очках и в обтягивающей одежде прикрывающей тело.

    Резать нужно аккуратно, медленно … Сначала по линии разметки вырезается слой эмали, чтобы не было сколов. Затем чугун нарезается под углом , делая небольшие прорези , не давая болгарке перегреться.Чтобы диск не защемлялся половинками ванны, место разреза разрывается деревянной палкой или кирпичом.

    7131 0 1

    Печей на благоустроенной даче не так много, особенно хороших, а старую чугунную ванну сдавать на металлолом жалко. Такие мысли пришли ко мне после установки новенькой квариловой купели в моей квартире. И я решил не избавляться от старого массивного резервуара, а перевезти его на дачу и превратить в работоспособную топочную конструкцию.Далее я опишу, как это было.

    Этап №1: подготовка инструмента и материалов

    Что касается перевозки ванны на дачу, то самым сложным было привезти ее на прицеп. Чугун невероятно тяжелый и обладает волшебным свойством: набирать массу с каждым шагом. Но как-то с товарищами мы, тем не менее, посадили «бегемота» в подготовленную машину и я доставил его на место дальнейших работ.

    Только после того, как все разомкнулись в роли грузчиков, мне пришла гениальная мысль, что вырезать купель нужно еще в ванной, потому что это еще нужно будет сделать в будущем, чтобы создать печь.Так что, с другой стороны, носить две половинки намного удобнее и проще, чем все чугунное изделие целиком.

    После доставки основного «зверя» я начал готовить все остальные аксессуары, необходимые для реализации задуманного:

    Инструменты

    Рекомендую при работе с чугунной ванной, залитой еще в советское время, использовать только качественные электроинструменты известных зарубежных брендов, так как дешевые китайские копии просто не выдержат такого тяжелого противостояния и сгорят.

    Материалы (править)

    Кроме самой чугунной тары мне понадобилось:

    Этап №2: нарезка чугунной купели

    Сразу хочу предупредить, что этот процесс очень трудоемкий, требующий большого терпения и внимательности , так как при его выполнении можно сломать как инструмент, так и диск, в результате чего возникает высокая вероятность нанесения серьезных травм людям, находящимся поблизости.

    В моем исполнении все выглядело так:

    1. Для начала уложил бадью вверх дном на землю для удобства выполнения дальнейших операций;

    Если вы будете резать емкость еще в помещении, то обязательно накройте стены и мебель полиэтиленовой пленкой или старой тряпкой, иначе на них осядет чугунная пыль, которую удалить практически невозможно.

    1. Строго посередине провела маркером прямую, отмечая место надреза;

    1. Далее строго по нанесенной разметке аккуратно проделал с помощью шлифовальной машины срез эмалевого слоя, глубина которого обычно находится в пределах 1.5 и 2,5 мм. Если сразу приступить к распиливанию самого чугуна, то на покрывающей его эмали образуются сколы;

    1. Теперь перешел к нарезке самого шрифта и делал это медленно, регулярно давая инструменту отдых. Поверьте, цена спешки здесь может быть очень высокой, сэкономленные 20-30 минут не заменят сгоревшую болгарку.

    Этап №2: Монтажные работы

    А теперь пора собрать настоящую печь из старой нарезанной ванны.Я, в свою очередь, условно разделю эту часть работы на три этапа:

    Закладка фундамента

    Выше я уже упоминал, что чугунная купель очень и очень тяжелая, поэтому строящаяся конструкция будет еще тяжелее. Поэтому без надежного основания он будет постоянно подвергаться процессам усадки, что приведет к деформации корпуса, что абсолютно недопустимо. Поэтому начал сборку с заливки прочного фундамента:

    1. Я выкопал своими руками котлован с помощью лопаты площадью чуть больше будущей печи и глубиной 300 мм;

    1. Затем он засыпал дно десятисантиметровым слоем песка, смешанного с щебнем;
    2. Периметр выложил опалубку из досок ;
    3. Установлена ​​фурнитура внутри;
    4. Смешанный бетонный раствор из щебня, песка и цемента в пропорции 5: 3: 1;

    1. Полученной смесью заполнил подготовленную полость.

    По-хорошему заливать фундамент следует задолго до демонтажа старой ванны, так как потребуется время, чтобы застыть. Но для меня этот момент получился необдуманным, и поэтому в моей деятельности по изготовлению печи произошел перерыв.

    Печь в сборе

    Когда фундамент затвердел, я перешел к сборке двух половинок ванны во что-то более практичное и функциональное:

    1. Вырежьте из подготовленного металла лист, которым можно полностью закрыть пол купели;

    1. Сделал отверстие ближе к задней стенке будущей конструкции и приварил к ней полуметровый кусок подготовленной трубы;
    2. Установил одну из половинок резервуара на фундамент;

    1. Затем нанес на его края термостойкий герметик , используя монтажный пистолет, и поместил собранный лист с частью встроенного дымохода сверху;

    1. Далее занялся проделыванием отверстия под дымоход во второй половине чугунной емкости.Здесь работа оказалась сложнее аналогичных манипуляций со стальным листом, поэтому опишу их более подробно:
      • Сделал разметку в соответствии с сечением дымохода вокруг слива. Конечно, его нужно в первую очередь отметить, где он будет проходить, просто изначально для большего удобства я подогнал все элементы конструкции так, чтобы эти точки совпадали;
      • Просверлил множество отверстий по намеченному контуру;
      • Аккуратно, еще раз медленно, болгаркой срезаю оставшиеся перемычки;
      • Края получившегося проема тщательно обработали напильником, доведя до нужного состояния;
    1. Нанес герметик по периметру листа, закрывающего уже установленную часть топки, и, поставив на трубу вторую половину ванны, закрыл им конструкцию;
    2. Увеличил верх дымохода до метровой высоты;
    3. Стороны, выступающие по периметру, включая стальную прослойку промежуточного листа, просверлены сверлом сверлом диаметром 10 мм;

    1. В образовавшиеся отверстия проделали соответствующие болты , сверху накрутили на них гайки и шайбы.Плотно затянул каждый сустав;

    1. Для нижней камеры сгорания подобрал колосниковую решетку так, чтобы она плотно прилегала между стенками, а до дна оставалось еще 150 мм. Если возникли проблемы с предметом подходящего размера, то по бокам приварите металлические уголки;

    Отделка периметра и фасада

    В том состоянии, в котором печь была после завершения сборки, она отдавала слишком много тепловой энергии в окружающую среду, не выглядела эстетично и имела несколько шаткую конструкцию.Итак, я сделал следующее:

    1. Смешанный цементно-песчаный раствор в соотношении один к трем. Для этого использовала дрель в паре со специальной насадкой в ​​виде венчика;

    1. Возведены кирпичные стены сзади и по бокам духовки … Кирпич имеет низкую теплопроводность, поэтому теперь к посуде будет идти больше тепла;

    1. Для фасада выпилил болгаркой фигурные под контуры половинок шрифта из металла … Тогда:
      • В полотне, предназначенном для нижней части топки, я вырезал небольшое отверстие, именно такое, чтобы подготовленные дрова свободно проходили через него, и установил дверцу;
      • В полотне, предназначенном для верхней части готовки, я вырезал что-то вроде полумесяца, закрывающего только края камеры, а из остальной части сделал две створки, открывающиеся в разные стороны;
      • Установка обоих изделий производилась с помощью уголков, сверла и болтов.

    В качестве альтернативы передняя сторона может быть облицована кирпичом до уровня рабочей камеры. Только в этом случае необходимо установить в кладку дверцы для нагнетателя и топки. В этом случае верхнее отделение закрывается просто большим стальным клапаном с ручкой.

    Этап 4: окончание

    Здесь передо мной стояли две задачи:

    • Еще больше утеплить конструкцию печи;
    • Украсить здание, сделав его отличным дополнением загородного интерьера.

    И я начал:

    1. Смешанный раствор глины и песка в соотношении один к двум;

    Также можно добавить в замес немного извести. Это снизит риск появления трещин при застывании отделочного слоя.

    1. Застелить заварочный отсек стальной сеткой , размер ячейки которой составляет 20 мм, и зафиксировать ее края на кирпичной кладке с помощью саморезов и пластиковых дюбелей.Теперь нанесенная сверху глиняная штукатурка не будет скользить по гладкой чугунной поверхности, а, высохнув, будет иметь достаточную прочность;
    2. К этому времени смешанная смесь достигла желаемой консистенции, и я с помощью шпателя нанес первый отделочный слой , который не гладил;

    1. После того, как глина застынет, уже завершил окончательную отделку , затем смочил шпатель и тщательно выровнял созданное покрытие.В общей сложности моя облицовка вышла толщиной около 70 мм;
    2. После застывания шубу побелил, дополнив сходство внешнего вида конструкции со старинными печами.

    Также в дальнейшем хочу закрыть кирпичную кладку керамической плиткой, но в целях экономии не хочу специально закупать для этого дорогие материалы. Поэтому жду череды ремонта в ванной в загородном доме с использованием снятой со стен керамики.

    Полученные льготы

    Сделать печь из чугунной бани своими руками оказалось вполне возможно, но не все так просто. Здесь и земляные работы, и строительство кирпичной кладки, и резка чугуна, и сварка, и даже отделка. Неслабый набор задач. Но в результате я:

    • Подарила «вторую жизнь» старинная вещь, которая уже отслужила свое предназначение. В этом всегда есть какая-то радость маленькой победы над самим временем, беспощадно относящаяся ко всему в нашем мире;
    • Разбавленный дачный интерьер привлекательным дизайном.Конечно, стоит, тем не менее, она тоже облицована плиткой, но даже сейчас созданная конструкция очень органично вписалась в дизайн моего дачного участка;
    • Очень хорошо экономия на использованных материалах … Намного выгоднее иметь в хозяйстве работающую твердотопливную печь, чем получать копейки на чугунную ванну при приемке черного металла. А все остальное, что мне еще нужно было для реализации своего плана, я в основном находил дома;
    • Получено возможность использовать твердое топливо для приготовления пищи , экономия газа и электроэнергии, при наличии которых на некоторых дачных участках могут вообще возникнуть большие проблемы;
    • Наконец-то смог приготовить блюда , требующие особых условий настоящей русской печи, которые мне теперь предоставила возведенная конструкция;

    • Гораздо чаще стали встречаться друзья на пороге своей дачи , желающие отведать чего-нибудь вкусненького с «горячим-горячим».Кроме того, они никогда не приходят с пустыми руками; в результате получаются чудесные застолья.

    Альтернативные модификации

    На самом деле это даже скорее не модификации, а, наоборот, несколько урезанные варианты, которые в теме тоже могут быть очень полезны в хозяйстве. Причем оба они могут быть реализованы с одного судна:

    1. Например, как сделать ванну с чугунной решеткой для печи? Ведь жареное мясо, приготовленное на открытом огне, просто восхитительно.Для этого будет достаточно:
      • Возьмите половину ванны, на которой нет отверстия, и прикрепите к срезанному краю еще одну пару ножек для устойчивости конструкции;
      • Сверху положите сетку подходящего размера. Совсем не обязательно закреплять «наглухо», наоборот, съемный вариант удобнее в эксплуатации и обслуживании;
      • Все, через открытый фасад кладете дрова или убираете угли, сверху кладете свинину, баранину или курицу, а теплостойкий чугун помогает создать нужную для жарки температуру;
    1. Для бани из чугунной емкости также можно сделать эффективную печь:
      • Уложите ванну вверх дном так, чтобы основная ее часть оказалась в парилке на заранее подготовленном бетонном основании, а вырез выходил в соседнее помещение;
      • Внутри вы устанавливаете решетку с помощью уголков, а фасад закрываете металлическим листом с дверцами для топки и нагнетателя;
      • Установить дымоход с выходом за пределы бани.В переднюю часть можно сначала приварить небольшую горизонтальную трубу, а затем коленом вывести дымоход вертикально на крышу;
      • В парилке возвести кирпичную стену вокруг чугунной емкости на расстоянии 10 см и высоте самой емкости;

      • Заполните щель между кирпичом и ванной камнями, которые при нагревании будут обеспечивать необходимое тепло.

    Заключение

    Не спешите выбрасывать или сдавать в металлолом свою старую чугунную ванну, ведь из нее можно сделать чудесную садовую печь, которая не раз порадует вкусными и полезными блюдами, украсит участок и станет еще одним поводом для ваших друзей приехать к вам в гости.К тому же большую часть работы вы сможете проделать своими руками, вам понадобится помощь только при транспортировке и установке верхней части конструкции.

    Видео в этой статье предложит вам для ознакомления ряд дополнительных материалов, имеющих непосредственное отношение к представленной информации. Если у вас есть вопросы по теме, задавайте их в комментариях.

    20 августа 2016 г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    В статье разберем, как сделать печь из чугунной бани.Какие материалы и инструменты потребуются для строительства. Преимущества такой печи.

    Если в вашем распоряжении оказалась ненужная чугунная ванна, не спешите ее выбрасывать или сдавать на металл. Из такой бани вы запросто сможете сделать на дачном участке чудесную печь для барбекю.

    Печка из такой, казалось бы, бесполезной бани станет прекрасным украшением и чудесной печью для приготовления различных блюд. Чугун — это металл с высокой теплопроводностью и отличными теплоаккумулирующими свойствами.В такой духовке хорошо готовить как обычные блюда, так и выпекать выпечку и различные вкусные блюда.

    Чугунная банная печь своими руками

    Преимущества печи

    Одна мысль о создании такой печи может помочь решить некоторые накопившиеся проблемы и выявить следующие преимущества:

    • возможность круглый год готовить любимую еду
    • a красивая печь станет хорошим украшением дачи
    • экономия на строительстве
    • экономия газа, электричества
    • избавление от ненужной бани

    Как сделать печь из чугунной бани

    Ванну необходимо разделить пополам.Половинки соединены между собой вогнутой частью наружу. Между разделенными половинками лежит лист металла толщиной 10 мм и более, отделяющий топку от места, где будет готовиться еда. В верхней срезной части ванны проделываются сквозные отверстия и лист металла для трубы, которая в свою очередь будет служить дымоходом, труба приваривается. Затем закрепляют печь и придают ей эстетичный вид.

    Инструмент и материал для изготовления

    Для изготовления понадобятся:

    • ненужная чугунная ванна
    • металлический лист
    • шлифовальный станок с диском по металлу
    • герметик термостойкий
    • труба, сверло, болты
    • сварка

    Подготовительные работы

    Для начала нужно сделать заготовки:

    • ванна размечена посередине, перевернута и разделена пополам
    • Вырезаем заготовку из металлического листа по размеру полученной половины ванна
    • на листе металла и в верхней части ванны размечаются сквозные отверстия и вырезаются для трубы
    • труба приваривается и выводится через верх
    • делают разметку для крепления половинок ванны и листа между ними

    Фундамент банной печи чугун

    Так как наша духовка окажется тяжелой, то нужно сделать под ней.С фундаментом печь не даст усадку и деформацию. Он может быть кирпичным или, для слишком большой конструкции, наливным. В него закладывают опоры на необходимой высоте, чтобы печь стояла на одном уровне.

    Сборка топки из чугунной ванны

    Края топочной части промазывают термостойким герметиком, затем на нее укладывают лист железа со сварным дымоходом.

    Части ванны с листом железа посередине прижимаются болтами.

    Вся конструкция закреплена на опорах. Затем его облицовывают кирпичом. В топочную часть вставляется колосниковая решетка.

    Если печь предполагает закрытую топку, то в процессе изготовления печи сразу же монтируются дверцы.

    Теплоизоляция печи

    Верхняя часть печи стянута металлической сеткой и засыпана глиной и песком. Затем выкладывается декоративный камень или термостойкая плитка. Если проще, то можно просто побелить.

    Проблемы в конструкции печи

    Проблемы в конструкции печи для барбекю могут возникнуть на этапе подготовки при разрезании ванны. Делить его нужно очень медленно, без спешки. Для начала нужно прорезать слой эмали, чтобы не было сколов. Затем начинают распиливать металл под углом, делая небольшие надрезы. Болгарка не должна перегреваться. Чтобы половинки ванны не защемили диск, разрез необходимо вскрыть подходящей доской или арматурой.

    Чугунная банная печь своими руками видео

    На видео наглядно показана печь из чугунной бани. Озвучивается устройство конструкции и какие материалы необходимы для крепления всех частей печи.

    Изготовить универсальную печь из чугунной бани, да еще своими руками, намного дешевле, чем покупать готовую.

    Более того, чугунная банная печь станет не только незаменимой вещью на дачном участке, но и настоящим предметом гордости.Для каких целей подходит такое устройство?

    Для приготовления самых разнообразных блюд, от домашнего ароматного хлеба до любых основных блюд.

    Благодаря своему материалу такая печь отлично сохранит тепло. Как показывает практика, старые чугунные ванны есть практически на любом дачном участке.

    Выбрасывать жалко, поэтому их чаще всего используют для каких-то технических целей, например, как емкости для полива.

    Предлагаем вам пошаговую инструкцию, как самому сделать интересную печь для дачи.

    Чугунная банная печь — это не только оригинальное, но и чрезвычайно экономичное устройство.

    Plus — для его создания не нужны ни специальные материалы, ни много времени, ни специальных навыков.

    Как говорится, все гениальное просто. Тем не менее результат превосходит любые ожидания.

    Инструкция по изготовлению печи из чугунной ванны

    Будьте предельно осторожны, так как чугун довольно хрупкий — резкие неточные движения могут сделать его непригодным для дальнейшей работы.

    Для резки вполне подойдет угловая шлифовальная машина (или, как ее еще называют, болгарка).

    Запаситесь несколькими отрезными дисками и временем, здесь нет спешки — это самая важная часть работы.

    Затем возьмите одну половину и установите ее сверху так, чтобы получилась конструкция, напоминающая капсулу с разрезом.

    Для следующего этапа своими руками вам понадобится металлический лист, только для наших целей слишком тонкий не подойдет.

    В идеале толщина металла больше 5 мм.

    В духовом шкафу будут использоваться обе половины ванны, и для отделения верха от низа (то есть рабочей камеры от области для топлива) необходим лист.

    Таким образом, должно быть две камеры — одна для варки, а другая для дров.

    Не забудьте проделать в листе отверстие для дымохода. Лучше разместить его как можно ближе к задней стене. Он будет проходить из нижней камеры через всю духовку.

    Для фиксации листа и половинок ванны лучше всего использовать крепеж: зажать край листа между краями обеих половинок и надеть.

    Используйте герметик для духовки, чтобы предотвратить выход дыма из верхней камеры. Крепим дымоход к металлическому листу сваркой.

    Перед варкой чугун следует слегка нагреть, например, нагревая дрова в нижней камере — так материал будет лучше свариваться.

    Закрываем переднюю часть нижней камеры металлическим листом, для начала нужно проделать большое отверстие, через которое будут помещаться дрова.

    Теперь можно делать дверцы как топки, так и верхней камеры, в которой будет готовиться еда.

    Простая в использовании и в то же время функциональная печь для дачи готова. Осталось только так оформить конструкцию, чтобы она стала настоящим украшением двора.

    Если у вас или кого-то из ваших знакомых есть художественный талант, то распишите печь, например, в народных мотивах.

    Ни один сосед или гость даже не подумает, что такой прибор можно сделать своими руками из старой ненужной ванны.

    Изготовление печи для бани

    Из старой чугунной ванны можно сделать не только отличную кухонную плиту, но и банную.Зачем тратить лишние деньги на самодельное устройство?

    Прежде всего, стоит отметить, что строительство бани, а также оборудование печи в ней требует определенных знаний в этом вопросе, поэтому из соображений безопасности имеет смысл обратиться за консультацией к профессиональный печник.

    Банные печи предъявляют ряд требований.

    Итак, все такие агрегаты должны иметь:

    • достаточное количество тепловой мощности, а также широкий диапазон ее регулирования;
    • парогенератор и теплоаккумулятор для изменения режима влажности и тепла;
    • регламент конвенции;
    • таких поверхностей, температура которых не будет превышать 150 ° С.

    Простую печь для бани в два яруса, полностью отвечающую перечисленным требованиям, легко соорудить из старой чугунной бани.

    Нижний ярус банной печи представляет собой половину чугунной бани, уложенную выпуклой частью вверх и вырезом к стене. Снаружи вся конструкция облицована кирпичом.

    Производство пара достигается при покрытии одной его части 8-10 ведрами камня. Тепло аккумулируется в верхней камере (на примере печей Кузнецова).

    Принцип работы довольно прост: газ проходит через ванну, нагревает камни, попадает в хлебную камеру, расположенную на противоположной стороне, затем поток газа направляется вверх-вниз (совершает «пикирование»), а затем выходит из трубы.

    Внизу имеется заслонка для предотвращения выхода дыма.

    Печь для бани из старой чугунной бани необычной конструкции.

    Чаще всего для обогрева помещения покупают готовые устройства, однако при желании поэкспериментировать можно сделать такой агрегат своими руками.

    Преимущества чугунных печей

    Чугун считается одним из лучших материалов, а заводские печи из него стоят недешево.

    В первую очередь он завоевал популярность благодаря своей прочности, неприхотливости в эксплуатации и устойчивости к высоким температурам.

    Если сравнивать чугунный агрегат с кирпичным, то первый имеет лучшую теплопроводность. Поскольку в ванне не всегда поддерживается высокая температура, материал должен быть нечувствительным к изменениям.

    Зимой чаще всего баню в загородном доме не отапливают, вследствие этого кирпич может начать рассыпаться, и чугуну такие проблемы не страшны. По скорости прогрева помещения чугун однозначно лидирует.

    С точки зрения пожарной безопасности кирпичная печь не представляет угрозы только в том случае, если она новая. Трещины опасны, потому что через них могут пробиться искры.

    В эстетических целях самодельную печь лучше облицевать кирпичом, однако при повреждении отдельных блоков их легко заменить.

    Основным конкурентом чугуна является сталь. Несмотря на то, что сталеплавильные печи не уступают чугуну по скорости нагрева и прочности, первые имеют значительно меньший срок службы.

    Еще одним слабым местом является их подверженность коррозии. У чугуна такая же проблема, но в гораздо меньшей степени.

    Если вы решили сделать из старой ванны агрегат для бани, то в результате получится удобный в эксплуатации прибор, который отлично выполнит свои функции и прослужит долгие годы.

    Также чугунную ванну можно переделать в оригинальный дачный камин. Такая конструкция особенно подходит тем, кто только делает дома кирпичную кладку.

    В этом случае камин «утоплен» в стену, что позволяет максимально использовать пространство.

    Ремесленники — умельцы, которых хватает в каждом городе со средней численностью населения, давно освоили изготовление твердотопливных котлов и печей из стали или кирпича. Более того, большинство их продуктов работают достаточно надежно и эффективно.И только чугун, как материал для самодельных обогревателей, до недавнего времени оставался в стороне. Но здесь уже есть инициатива, и в этой статье мы готовы ее представить и обсудить вопрос, как самостоятельно сделать печь из чугунной бани.

    Самодельная садовая печь чугунная

    Раньше мастера неспроста обходили своим вниманием чугун, хотя как материал для изготовления отопительного оборудования он пользуется большим спросом. Дело в том, что серый чугун сложно обрабатывать механически, и производители отопительного оборудования используют метод промышленного литья для придания ему необходимой формы.Этих технологий в домашних условиях нет, поэтому для изготовления печи можно взять какое-нибудь чугунное изделие и переделать его, что и реализовал один из домашних умельцев. Для этой цели подошла старая чугунная ванна, коих еще с советских времен предостаточно.

    Поскольку этот материал чрезвычайно твердый и хрупкий, его обработка требует не только большого терпения, но и хороших слесарных навыков. Показанная выше садовая печь из старой чугунной ванны — хороший пример таких навыков и терпения, и наша задача — объяснить, как это делается.Первым делом нужно взять угловую шлифовальную машину рабочим диаметром 250 или 300 мм и запастись отрезными кругами по металлу, затем аккуратно отмерить половину ванны и нанести леску. В этом случае следует учитывать ширину отрезного круга.

    Заготовительные работы

    Следующая операция — чугунная ванна разрезается пополам, строго по линии. Работа тяжелая и долгая, но вполне выполнимая. Когда в наличии 2 половинки изделия, их необходимо скрепить между собой.Опять же, сварка чугунных деталей в домашних условиях недоступна, поэтому половинки скрепляют между собой болтами, а между ними укладывают стальной лист, отделяющий топку от духовки.

    Для этой цели умелец взял профнастил толщиной около 8 мм, можно последовать его примеру. Если будет обычный гладкий металл этой толщины или чуть больше, то тоже подойдет, хотя лист толще 10 мм лучше не использовать, это отразится на времени нагрева духовки.Заготовку из листа лучше вырезать заранее, но если имеющийся металл немного больше размеров ванной, то это можно сделать позже, на месте.

    Еще один шаг к вашей цели — разметка и сверление монтажных отверстий в чугунной ванне и металлической прокладке. Сразу оговоримся, что вам нужны качественные сверла и умение их затачивать, ведь чугун просто так, без боя вам не сдастся. Чтобы проделать 4 сквозных отверстия, вам нужно будет терпеливо переточить сверла несколько раз, поддерживая угол рабочей кромки не менее 120º.Мы сверлим разными инструментами, от малого до большого диаметра, на малых скоростях сверления, периодически смазывая машинным маслом.

    И последняя трудоемкая операция — проделать отверстие под дымоход. Если сделать его в металлической прокладке толщиной 8 мм не очень сложно, то с ванной придется повозиться. Лучше всего вырезать в том месте, где раньше был слив, его нужно расширить до диаметра 100 мм. Когда эта операция закончится, можно приступать к сборке.Сначала дымоход нужно приварить к металлическому листу.

    Любой знающий печник вам скажет, что это место самое слабое во всей конструкции любого стального обогревателя, сначала выгорает этот стык. Чугунная печка от бани не исключение, поэтому правильнее было бы продеть трубу через лист и ошпарить с двух сторон.

    Корпус печи в сборе

    Когда элемент готов, его устанавливают на нижнюю часть ванны, а вторую часть кладут сверху.В месте соприкосновения мастер использовал в качестве герметика специальный герметик, но также можно уложить асбест или базальтовый картон. После этого отверстия совмещаются, болты устанавливаются и затягиваются. На этом корпус печки можно считать готовым.

    Чтобы самодельная печь из старой ванны приобрела законченный вид, необходимо вырезать и прикрепить лицевую панель из металла, здесь достаточно листа толщиной 5-6 мм, а затем сделать дверцы и решетка. Всю эту конструкцию следует установить на постамент из кирпича.Чтобы не топить улицу, металлические поверхности камеры сгорания и духовки необходимо утеплить слоем базальтового волокна и облицевать любым удобным материалом.

    Так как из ванной можно делать не только садовые печи, но и обогреватели для разных помещений, то в последнем случае утепление корпуса не требуется, чтобы стены могли беспрепятственно передавать тепло воздуху помещения. Тогда лицевая панель приобретет другой вид, а кирпичную основу придется облагораживать отделочными материалами.При этом не следует возводить кирпичную кладку спереди и за печью, чтобы топка беспрепятственно промывалась воздухом. Однако заменить кирпичную опору на металлическую может другой мастер, здесь все в ваших руках.

    О достоинствах и недостатках

    Главное преимущество чугунной банной печи своими руками — это практически нулевая стоимость. Основное вложение — это ваша работа, и вам придется вложить ее много. Второе преимущество — долговечность, от нее напрямую зависит срок службы сварных стыков дымохода и лицевой панели с дверцами, герметичность основных элементов.Что касается ванной, то даже эмаль на ней не выгорит сразу.

    Для справки. В советское время кремниевая эмаль (кварцевый песок) использовалась для изготовления ванн и кухонной утвари. Его наносили на металлические изделия в 2 слоя (грунтовка и глянцевый слой) и нагревали до температуры 860 ºС для плавления кварцевого песка, а затем охлаждали по определенной технологии. Такое покрытие, защищающее чугун, прослужило десятилетия и разрушалось только при сильных ударах тяжелого предмета.

    С точки зрения отопительной техники КПД самодельной печи вряд ли превысит 40% за счет прямого выхода дымовых газов из топки наружу, они передают только часть тепла духовке, а остальное уходит в атмосферу. По этой причине подобная конструкция используется как печь для бани, где показатели эффективности не так важны, главное — температура. Правда, берут только половину бани и ставят на основание из кирпича, а потом возводят боковые стенки и устраивают утеплитель.

    Половина ванны служит надежной и прочной топкой, которая очень скоро перегорит и отлично будет отдавать тепло печи. В результате на строительство будет потрачено меньше красного керамического кирпича, что значительно снизит стоимость парилки в целом. Единственный нюанс — правильно состыковать в печи для сауны два материала с разными коэффициентами теплового расширения — кирпич и чугун. Для этого предусмотрены компенсаторы, куда укладывается асбест или базальтовый картон.

    Заключение

    Такие нестандартные решения в дизайне печей ручной работы поражают своей оригинальностью и простотой. Никто не усомнится в надежности и долговечности самодельной чугунной печи из советской бани, а все-таки ее придумал и собрал мастер с головой и умелыми руками в домашних условиях. Такие изделия может изготовить каждый домовладелец, впоследствии они будут служить ему верой и правдой долгие годы.

    Домашняя модификация — Reeve Foundation

    Что такое универсальный дизайн?

    Конечно, мир не плоский и не асфальтированный, и по большей части никто не думал о людях, использующих инвалидные коляски или ходунки, когда проектировали все наши улицы и здания.

    Однако ситуация меняется, поскольку люди с ограниченными возможностями — в результате того, что самое большое поколение в США приближается к старости, — настаивают на открытии доступа для всех людей, включая людей с параличом или проблемами с мобильностью.

    Концепция универсального дизайна не ограничивается рампами, модернизацией и сокращением бордюров. Дело не только в доступности.

    Это способ взглянуть на спроектированный мир, зная, что продуманные с самого начала планы подойдут для любого пользователя на протяжении всей его жизни — будь то офис, стадион или Интернет.

    Покойный Рон Мейс, создатель термина «универсальный дизайн» и основатель Центра универсального дизайна в Университете штата Северная Каролина, выразился так:

    «Универсальный дизайн — это дизайн продуктов и окружающей среды, которые можно использовать. всеми людьми в максимально возможной степени без необходимости адаптации или специального дизайна ».

    Проекты домов и зданий должны работать для всех нас на протяжении всей нашей жизни прозрачно.

    Модифицируйте свой дом

    Существуют законы о книгах, делающие школы, транспорт, жилье, общественные места и тротуары полностью доступными в каждом городе.Для большинства людей доступ изо дня в день больше связан с тем, чтобы входить и выходить из дома, работать на кухне, пользоваться ванной.

    Домашняя модификация может быть такой же простой, как дверная ручка, с которой легко работать, поручень в нужном месте или пандус для входа через заднюю дверь. Это может быть расширение двери, установка специальной раковины или лифта. Он становится настолько причудливым или сложным, насколько это может сделать любой архитектор. Есть недорогие решения и серьезные денежные ямы.

    Доступ к дому и модификации, упрощающие использование, по большей части все еще рассматриваются как исключение: строители не будут включать их, если потребители не попросят их, и потребители не будут просить их, если у них нет значительной потребности. Так что будьте в курсе, знайте, что там.

    Существуют ресурсы, которые помогут вам оценить свои потребности, взвесить множество вариантов продукта и найти подрядчиков и поставщиков, которые сделают ваш дом или работу доступными.

    Несколько полезных советов

    Ниже приводится список предложений по дизайну и продуктам от AARP, которые могут повысить безопасность, комфорт, удобство и удобство для всех.Отметьте идеи, которые вы, возможно, захотите воплотить в собственном доме.

    Это общие советы, поэтому обращайтесь к профессионалам, которые могут предложить индивидуальные рекомендации в зависимости от ваших способностей и места проживания.

    Контрольный список для входа и выхода:

    • По крайней мере, один проход без ступенек в дом
    • Просторная и ровная комната для маневрирования, 5 футов на 5 футов, в подъезде
    • Входная дверь шириной 36 дюймов с рычажной ручкой
    • Дверной проем с нулевым порогом
    • Крытый вход для защиты от непогоды
    • Полка у входа для складывания пакетов при открытии и закрытии двери
    • Яркое освещение внутри и снаружи входов
    • Дверной звонок с подсветкой на легко доступной высоте
    • Легко открывающиеся дверные замки, например, бесключевые замки с кодами дистанционного управления или клавиатуры.
    • Заметные номера домов
    • Поручни с обеих сторон ступеней
    • Перила на веранды
    • Противоскользящие проходы и проходы

    Контрольный список лестниц и холлов:

    • Поручни с обеих сторон лестницы, внутренние и внешние
    • Нет открытых, прозрачных подступенков на лестнице
    • Контрастный цвет на переднем крае ступеней для визуальной ориентации или нескользящие клейкие полоски
    • Лестница шириной 4 фута для кресельного подъемника
    • Яркое антибликовое освещение в коридорах и на лестничных клетках
    • Легкие на ощупь переключатели света в виде рокера наверху и внизу лестницы на высоте 42 дюйма от пола
    • Электрические розетки на высоте 18 дюймов от пола
    • Замените или удалите изношенные или порванные ковровые покрытия.

    Контрольный список для гостиной:

    • Дверцы шириной 36 дюймов для легкого доступа или карманные двери
    • Ровный пол во всем доме
    • Легкие на ощупь переключатели в рокерном стиле на высоте 42 дюйма от пола
    • Электрические розетки на высоте 18 дюймов от пола
    • Размещение на высоте не менее 18 дюймов от пола
    • Дополнительные электрические розетки для будущих технологий или медицинского оборудования
    • Переставьте мебель и удалите беспорядок, чтобы оставались чистые и широкие проходы.

    Контрольный список для кухни:

    • Двери шириной 36 дюймов для легкого доступа или дверцы карманного типа
    • Столешницы с закругленными краями разной высоты, позволяющие жильцам работать стоя или сидя
    • Контрастные по цвету передние края на столешницах для предотвращения утечек
    • Очистить столешницу рядом с раковиной и всей бытовой техникой
    • Место для стула под раковиной или варочной панелью для сидящих пользователей
    • Удобный доступ для хранения вещей, например, выдвижная кладовая или полки с регулируемой высотой
    • Доступ воды к плите для наполнения кастрюль
    • Яркое антибликовое рабочее освещение над раковиной, плитой и рабочими зонами
    • Смеситель для защиты от ожогов с рычажной ручкой
    • D-образные или выдвижные ручки для шкафов и ящиков
    • Ящики Easy-Glide, которые закрываются автоматически
    • Посудомоечная машина выдвижного типа или приподнятая платформа под посудомоечную машину
    • Удобный доступ к холодильнику с морозильной камерой и расположенным рядом или расположенным под прилавком, холодильник с выдвижным ящиком
    • Элементы управления прибором, расположенные спереди, которые хорошо видны или управляются прикосновением
    • Встроенное место для хранения удобных извлекаемых вторсырья и мусора.
    • Электрические розетки на высоте 18 дюймов от пола
    • Дополнительные розетки для мелкой бытовой техники; некоторые розетки расположены под столешницей для легкого доступа
    • Перекидные выключатели света на высоте 42 дюйма от пола
    • Легкодоступный выключатель для вывоза мусора
    • Раковина и столешница для стирки на высоте не более 34 дюймов над полом с пространством для колен ниже для сидящих пользователей
    • Яркое рабочее освещение в прачечной
    • Настенный складной столик, который лежит ровно, когда не используется

    Контрольный список для спальни:

    • Дверцы шириной 36 дюймов для легкого доступа или карманные двери
    • Перекидные выключатели света на высоте 42 дюйма от пола
    • Шкаф с многоуровневыми или откидными стеллажами и штангой для одежды
    • Избегайте складываемых вдвое или гармошки дверей шкафов, которые могут быть трудно открывать и закрывать.
    • Электрические розетки на высоте 18 дюймов от пола
    • Дополнительные электрические розетки для размещения технологий или будущего медицинского оборудования

    Контрольный список для ванной:

    • Дверца шириной 36 дюймов для легкого доступа
    • Перекидные выключатели света на высоте 42 дюйма от пола
    • Рычажная ручка, смесители для защиты от ожогов на раковине, ванне и душе
    • Безбарьерная душевая без порога с минимальными размерами 5 футов на 3 фута (предпочтительно 4 фута)
    • Ручная насадка для душа с регулируемой высотой и удобным управлением
    • Пространство для маневрирования с радиусом поворота 60 дюймов
    • Унитаз с центром в 18 дюймов от любой боковой стены, ванны или шкафа.
    • Сиденье для унитаза от 17 до 19 дюймов от пола для пожилых людей, нижнее для детей
    • Поручни или стеновой блок для будущей установки в ванне, душе и возле туалета
    • Колено под раковиной для сидящих пользователей
    • Ящики Easy-Glide, которые закрываются автоматически
    • Столешницы с закругленными краями
    • Яркое неослепляющее освещение
    • Плитка с пониженным скольжением или нескользящий пол
    • D-образные или выдвижные ручки для шкафов и ящиков
    • Зеркало в полный рост и / или наклонное зеркало, которое можно использовать сидя или стоя
    • Держатели для полотенец, мыла и зубных щеток на высоте 48 дюймов от пола
    • Раковина установлена ​​близко к переднему краю умывальника для облегчения использования в сидячем положении.
    • Встроенное передаточное сиденье в ванне и встроенная скамейка или кресло для душа в душе
    • Электрические розетки на высоте 18 дюймов от пола

    Дополнительные ресурсы

    Если вам нужна дополнительная информация о модификации дома или у вас есть конкретный вопрос, наши информационные специалисты доступны в рабочие дни, с понедельника по пятницу, по бесплатному телефону 800-539-7309 с 9:00 до 17:00 по восточному времени.

    Кроме того, Фонд Рив ведет информационные бюллетени по модификациям домов, используя дополнительные ресурсы из надежных источников Фонда Рив. Ознакомьтесь с нашим хранилищем информационных бюллетеней по сотням тем, от государственных ресурсов до вторичных осложнений паралича.

    Мы также рекомендуем вам обратиться к другим группам поддержки и организациям, в том числе:

    • AbleData — это национальная база данных ресурсов по продуктам с адаптивными технологиями, включая все виды устройств и инструментов для модификации дома или на рабочем месте.
    • Access Board разрабатывает и обеспечивает соблюдение требований доступности для застроенной среды, транспортных средств, телекоммуникаций, электронных и информационных технологий.
    • Ассоциация производителей оборудования для людей с ограниченными возможностями — торговая группа компаний, производящих лифты и подъемники, лестничные кресельные подъемники и аналогичную продукцию.
    • AdaptMy — это ресурс для переделки идей для кухни, ванной, спальни и т. Д.
    • Concrete Change работает над тем, чтобы сделать все дома доступными для посещения, то есть доступными для всех.Минимальные стандарты: хотя бы один вход с нулевыми ступенями, 32-дюймовые проходы через межкомнатные двери и не менее полуванны на первом этаже.
    • Design Linc предоставляет информацию о продуктах универсального дизайна, техническую информацию и другие ресурсы.
    • Handi Habitats — это подрядчик, предоставляющий услуги во многих штатах по оценке и установке домашних модификаций.
    • MAX-Ability специализируется на продуктах и ​​консультационных услугах для обеспечения доступности жилья в доме, школе и медицинских учреждениях.
    • Национальный ресурсный центр по поддержке жилищного строительства и модификации жилья, расположенный при Университете Южной Калифорнии, способствует старению в домашних условиях для слабых пожилых людей и людей, стареющих с ограниченными возможностями.
    • The Ramp Project предлагает недорогую, модульную, многоразовую, простую в сборке конструкцию пандуса для инвалидных колясок.

    Источник : AARP

    Стоит ли укладывать плитку под шкафы?

    Если вам интересно, лучше ли укладывать плитку под шкафы, то ответ такой… это зависит. Это зависит от структуры вашего дома, а также от вашей кухни и ее черного пола, выбранных материалов и ваших личных предпочтений.

    Нет отраслевых стандартов для плитки. Подробная информация о том, когда устанавливать шкафы

    Причина, по которой ответ — «это зависит от обстоятельств», заключается в том, что не существует отраслевых стандартов, определяющих, когда должны быть установлены шкафы.

    В конечном итоге проблема заключается в прогибе или, согласно Википедии,

    « степень смещения элемента конструкции под нагрузкой .Это может относиться к углу или расстоянию »

    и , помещающие систему на сжатие или, согласно Википедии,

    « приложение сбалансированных внутренних (» толкающих «) сил к различным точкам материала или конструкции.»

    В конечном счете, пригодность любой структуры и основания должна быть проверена специалистом по строительным работам, прежде чем определять тип укладки плитки и укладку плитки.

    Правильно спроектированная и спланированная укладка плитки может быть успешно завершена как до, так и после установки шкафов, независимо от того, бетонное или деревянное основание.

    Рассчитать нагрузку на пол

    Хотите нанять установщика плитки? Вот ваша дорожная карта., Мы уже упоминали, насколько важно определить, подходит ли ваш дом конструктивно для плитки. Так, например, если вы замените виниловое напольное покрытие керамической или фарфоровой плиткой и добавите гранитную столешницу на центральном острове, вам необходимо определить, выдержит ли ваша конструкция значительный дополнительный вес. Одна только столешница может добавить от шести до восьмисот фунтов, а в зависимости от размера — до полутонны мертвой нагрузки.

    Вот когда услуги инженера-строителя не только желательны, но и очень рекомендуются!

    Когда дело доходит до принятия решения об укладке плитки под шкафами или вокруг них, попросите специалиста по проектированию конструкций проверить вашу конструкцию. Он или она рассчитает ожидаемую статическую нагрузку на пол (сборка плитки, шкафы и каменные столешницы), а также живую нагрузку, которая может включать значительный «временный вес» посетителей, собравшихся на отдыхе вокруг острова.

    Согласно словарю Merriam-Webster нагрузка на пол составляет

    «Нагрузка, которую пол (как и здание) может нести безопасно при равномерном распределении, обычно рассчитывается в фунтах на квадратный фут площади: живая нагрузка на пол».

    Или, согласно глоссарию справочного руководства NTCA:

    Динамическая нагрузка — Любая нагрузка, которая не действует на конструкцию постоянно.

    Инженер или архитектор сможет спроектировать конструкцию так, чтобы выдерживать постоянные нагрузки и приемлемые коэффициенты прогиба от ожидаемых временных нагрузок.

    Но не забудьте включить компенсаторы!

    TCNA Handbook , деталь EJ-171 — это руководство по компенсаторам и компенсаторам подвижности, таким как изменение плоскости, стыки по периметру и полевые компенсаторы.

    Конкретное расположение и детали подвижных узлов должны быть предоставлены специалистом-проектировщиком или инженером , чтобы соответствовать условиям площадки, которые включают расчеты воздействия солнечного света и потенциального нагрева пола.

    >> См. Зачем нужны компенсаторы при укладке плитки?

    Убедившись, что плитку можно укладывать как под шкафами, так и вокруг них, давайте рассмотрим некоторые преимущества, связанные с каждым подходом.

    Зачем устанавливать плитку перед шкафами?

    Если сборная плитка устанавливается перед шкафом и стационарно смонтированным оборудованием, работа установщика упрощается, так как не требуется никаких чистовых надрезов или нанесения герметика для стыков по периметру на выступах или готовых сторонах шкафов.

    Однако, если гидроизоляция является частью установки, необходимо рассмотреть возможность установки шкафов, если они должны быть прикреплены к полу, как в случае с островом.

    Кроме того, чтобы гидроизоляция была эффективной, она должна покрывать всю площадь пола.

    • Установка плитки перед шкафом означает дополнительные квадратные метры для установщика, но меньше работ по детализации и отделке.
    • Установка плитки перед краснодеревщиками означает, что недавно уложенный плиточный пол, вероятно, станет верстаком для других профессий, вовлеченных в проект, а также будет подвержен злоупотреблениям и повреждению.

    По вопросу «лучше ли укладывать плитку под кухонные шкафы или нет?» В списке Энджи еще одна причина заключается в том, что утечки воды из кухонных приборов не причинят такого большого ущерба. Это также означает большую гибкость, если вы позже решите переделать свою кухню.

    Зачем укладывать плитку после шкафов?

    Преимущество установки плитки в сборе после установки шкафов, каменных столешниц и других статических нагрузок (понимание того, что пол был спроектирован так, чтобы выдерживать эти нагрузки) заключается в том, чтобы обеспечить сжатие системы перед установкой плитки, то есть сила давления вниз на готовую установку сведена к минимуму.

    Если плитка в сборе устанавливается после шкафа, стыки по периметру должны быть размещены там, где плитка встречается со шкафами. Надрезы на кончиках пальцев и по бокам шкафов должны быть очень аккуратно вырезаны, отшлифованы и заполнены закругленной подкладкой (стержнем из пенопласта) и гибким герметиком, например, 100% силиконом, или иметь финишную отделку, покрывающую чистые и чистые поверхности. открытые швы по периметру.

    • Установка после шкафов означает меньшую площадь в квадратных футах, но больше времени на детализацию и отделку.
    • Установка плитки после шкафов может быть выгодной для подрядчика, так как она будет последней сделкой на строительной площадке перед передачей ее владельцу. Это означает, что риск повреждения плиточного пола другими профессионалами значительно снижается или исключается.

    Один момент, который необходимо учитывать при укладке плитки после шкафа, — это достаточный зазор для встраиваемой техники, такой как посудомоечные машины и уплотнители. Если пол находится выше регулируемых ножек этих приборов, их может быть трудно или невозможно снять для обслуживания или замены.

    Согласно установке шкафа: до или после укладки плитки, установка плитки после шкафов означает, что позже будет легче сменить пол, не снимая шкафы.

    Что вы предпочитаете: плитку под шкафами или вокруг шкафов?

    С момента первоначальной публикации этой статьи в 2017 году мы получили много комментариев от наших читателей о том, как лучше всего установить плитку при наличии шкафов. Как видно из этих ответов, это действительно зависит от ситуации…

    Под шкафами

    Алиса Брэдфорд выступает за под шкафами.Она объясняет,

    Всегда укладывайте плитку на стену, под приборами и шкафами . Хорошее напольное покрытие может прослужить 20 лет и более. За это время могли произойти протечки воды, поломка шкафа, требующая замены, проблемы с электричеством, требующие перемещения шкафов, и т. Д. Когда в нашей ванной комнате была заново облицована плиткой, шкаф оставили на месте. Недавно нам пришлось заменить шкаф, и новый размер сильно отличается. Теперь у нас есть пробел, который нужно устранить.Он также оставил плинтусы на месте, поэтому, чтобы вынуть их и устранить проблему зазора вокруг шкафа, мы должны их сломать. У нас осталось много плитки после того, как он закончил, так что мы могли сделать это от стены к стене. Но теперь мы тратим дополнительное время, силы и деньги, потому что с первого раза все было сделано не так, как надо. Бытовая техника изнашивается, всякое случается, кладите плитку на стену, чтобы потом спасти себя от горя.

    Жан Тессмер соглашается и добавляет следующую перспективу:

    Под шкаф всегда для меня .Легче зафиксировать удар ногой о плитку. Счетчики будут постоянно иметь размер 36 дюймов AFF (над готовым полом) вместо 34,5 дюймов плюс-минус вверх, и вы можете вытащить DW (посудомоечную машину) и холодильник для ремонта. У меня тоже были проблемы с вытаскиванием DW из депрессии. пол, пришлось поднять столешницу. Если разливы попали под шкафы, они не впитаются в основание. Плесень и т. д. под шкафом. Если произошли изменения в последнюю минуту, верхняя плитка вносит изменения или исправления намного проще, и вы станете героем!

    Линетт Браун говорит:

    Я предпочитаю иметь плитку под шкафами , потому что домовладелец часто хочет изменить шкафы или их расположение.

    Также с посудомоечными машинами и другими приборами, которые могли быть установлены вместе со шкафами, нельзя снимать после укладки плитки. Нас вызывали несколько раз, потому что нужно было заменить посудомоечную машину, и нам приходилось поднимать плитку впереди, чтобы она могла выскользнуть.

    Также он обеспечивает красивый чистый вид под другими приборами и накладками. Не обойтись и шкафом в мебельном стиле без готового пола под ним.

    Укладка плитки вокруг шкафов

    Джеймс Миллер говорит:

    Я предпочитаю плитку вокруг шкафов, но под бытовой техникой , поскольку шкафы обычно устанавливаются на постоянной основе там, где бытовая техника приходит и уходит.

    Укладка плитки под и вокруг шкафов

    Объясняет Майк Духачек,

    Как ремонтник жилого дома, я сделал и то, и другое.

    Когда я строю кухню из полного разрыва, я сначала уложу плитку .Как упоминалось выше, это обеспечивает более плавную установку шкафов по отношению к приборам и намного более чистый вид.

    Если шкафы уже на месте, Я выложу плитку вокруг них, вытащу приборы и выложу плитку под ними . Если все сделано правильно, у посудомоечной машины не должно возникнуть проблем с установкой под столешницу, в зависимости от того, какой тип пола удаляется (всегда !! удаляйте старый пол). Единственная разница, которую вы можете увидеть, — это высота плиты относительно столешницы.

    Конрад Хэмп заявляет,

    Я только что закончил облицовывать свою кухню плиткой. Большую часть времени я рвал линолеум и соскребал всю бумагу с помощью клея, который нелегко достать. Итак, представьте себе это. У подрядчика есть ведро клея на 5 галлонов. Устанавливается в центре комнаты, опрокидывает ее и начинает намазывать весь пол для установки линолеума. Это то, что я представляю себе в уме. Итак, дополнительные 60 долларов на средство для удаления клея для пола, которое работает в лучшем случае посредственно, и несколько дополнительных часов на подготовку — вот что я испытал.Клей по периметру комнаты был нанесен правильно, в то время как в центре было трехдневное упражнение на разрушение бетонной плиты для плитки. В любом случае я выложил плиткой существующие базовые шкафы . Если бы деньги не имели значения, я бы предпочел выложить плиткой всю площадь и поставить новые шкафы. Самым большим препятствием является свободное пространство для посудомоечной машины и верхней части плиты / духовки. Моя отдельно стоящая духовка теперь будет примерно на полдюйма выше, чем столешница. К счастью, у посудомоечной машины было достаточно регулировки на ножках, чтобы поместиться в теперь более короткое пространство сверху вниз.Я использовал керамогранит, и после этого мне следовало сделать керамическую плитку, поскольку керамическая плитка обычно тоньше фарфора и могла бы немного повлиять на проблемы с зазором или смывом с существующими столешницами. Я собираюсь установить новые столешницы, поэтому я буду наращивать их поверх базовых шкафов, чтобы компенсировать это в любом случае. Но если вы планируете укладывать плитку без каких-либо других изменений, больше всего вас беспокоят зазор для посудомоечной машины и высота духовки.

    Дополнительные вопросы по этой теме

    Кроме того, эта тема порождает и другие вопросы.

    Например, объясняет Тим ​​МакГенри,

    В моей кухне шкафы расположены только на одной стене, а плитка выступает всего на 4 фута от шкафов. Он находится на плите. Кажется немного глупым, чтобы треть плитки находилась под шкафами, но мне пришло в голову, что было бы сложно заменить посудомоечную машину, если бы я не выложил плитку под шкафами. Кто-нибудь когда-нибудь приподнимал шкафы чуть-чуть, как слой цементной доски, потом облицовывал плиткой?

    A: Обычно опорная плита не используется на плите для поднятия шкафов до толщины плитки.Скорее всего, самым простым решением было бы выложить плитку под шкафчики , что устраняет потенциальную проблему с посудомоечной машиной.

    У Долли Донован есть вопросы о туалетных столиках:

    Как насчет ванных комнат. Вы кладете плитку под шкаф / умывальник, который должен быть прикреплен к стене на полу?

    A: Здесь опять же, это вопрос личных предпочтений. Но если пол в ванной требует гидроизоляции, лучшим выбором будет установка плитки под шкаф .

    Что вы предпочитаете, когда дело касается плитки и шкафов: под или вокруг?

    Как видно из комментариев и вопросов, это непростое решение или окончательный вывод.

    Вы предпочитаете один подход другому? Почему? Дайте нам знать об этом в комментариях.

    Спасибо Скотту Каротерсу и Марку Хайнлайну — CTI # 1112.

    Обратите внимание: мнения, высказанные нашими читателями, не обязательно совпадают с мнением команды блога.

    Примечание: эта статья была первоначально опубликована 16.05.2017 и была обновлена.

    MDWFP — Коттеджи и коттеджи

    Домик с видом на озеро в государственном парке Пола Б. Джонсона
    (Щелкните, чтобы просмотреть фотоальбом кают)

    Тарифы и бронирование

    Каюты
    Paul B. Johnson располагает 16 каютами, каждая из которых имеет прямой выход к озеру Гейгера. Каюты рассчитаны на четырех человек и состоят из одной или двух спален, кухни, кабинета и ванной комнаты с душем. Каюты оснащены системой центрального кондиционирования и отопления, оснащены телевизором, плитой, холодильником, микроволновой печью, кофейником, а также основными кухонными и столовыми принадлежностями.Предоставляются постельное белье и банные полотенца. Курение запрещено в любых правительственных зданиях штата Миссисипи.

    В открытом патио есть стол для пикника и гриль. Бронирование рекомендуется. Забронировать место можно, позвонив в офис парка по телефону (601) 582-7721 или воспользовавшись нашей системой онлайн-бронирования.

    • Каюты 1–3: Две спальни с кроватью размера «queen-size», вид на озеро и причал.
    • Каюты 4-12: Две спальни с кроватью размера «queen-size», с видом на озеро и общими причалами.
    • Каюты 13A, 13B, 14A и 14B: каюты двухуровневого типа, каждая из которых имеет общую стену. В каюте четыре спальных места в одной спальне с двумя двуспальными кроватями. В каждом номере есть камин и застекленная веранда. Вид на озеро ограничен.


    Двухуровневая каюта № 13

    Коттеджи
    В парке есть три коттеджа на берегу озера с верандами, выходящими на озеро Гейгер. В коттеджах есть кабинет со столовой и кухней, ванная комната и две спальни с двуспальными кроватями.В каждом коттедже могут разместиться четыре человека. В коттеджах есть центральное отопление и кондиционер, есть постельное белье и полотенца, холодильник, плита, а также основные кухонные и столовые принадлежности. Курение запрещено в любых правительственных зданиях штата Миссисипи.

    На открытом воздухе есть стол для пикника и гриль. Бронирование рекомендуется. Забронировать место можно, позвонив в парк по телефону (601) 582-7721 или воспользовавшись нашей системой онлайн-бронирования.

    Прачечная
    Прачечная расположена в двух банях на территории благоустроенного кемпинга.

    Общая информация

    • Начало регистрации — 15:00. Выезд 11:00
    • Должен быть 21 год для бронирования.
    • Минимальная продолжительность пребывания с 15 мая по 15 августа составляет 3 ночи по выходным, праздничным дням и специальным мероприятиям и не минимум в течение недели (выходные — это ночь в пятницу и субботу).
    • Минимальная продолжительность пребывания с 16 августа по 14 мая составляет 3 ночи в праздничные дни и специальные мероприятия, 2 ночи в выходные дни и минимум в будние дни.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *