Фундамент утепленная плита: Утепленная шведская плита, фундамент по технологии УШП: плюсы и минусы

Утепленная шведская плита, фундамент по технологии УШП: плюсы и минусы

Фундамент по типу «Утепленная шведская плита» или УШП — это фундамент мелкого заложения, который представляет собой монолитную железобетонную плиту со встроенными коммуникациями и системой обогрева «теплый пол».

Первые такие фундаменты начали возводить американцы в начале ХХ века. Позже технологию переняли немцы и только после европейского опыта утепленной плитой заинтересовались скандинавы. Шведские инженеры доработали технологию и взялись за возведение ресурсосберегающих домов по всей территории страны. Понятие «шведская» плита прочно вошло в обиход благодаря тому, что в шведском королевстве началась активная разработка и выпуск термоизоляционных материалов для бетонных оснований по типу УШП.

Преимущества «Утепленной шведской плиты»

Строительство дома всегда ассоциируется с надежностью и долговечностью. Утепленный по такой технологии фундамент не только обеспечит зданию продолжительную эксплуатацию, но и со временем окупит затраты за счет экономии на содержании на возведение

Основные преимущества фундамента по типу «Утепленной шведской плиты»:

• значительно снижаются расходы на строительство благодаря тому, что не нужно обустраивать цокольный этаж или подвальное помещение и выполнять работы по защите трубопровода и кабеля – все сети прокладываются в теле плиты;
• работы по прокладке инженерных сетей и обустройству основания проводятся параллельно, что сокращает время строительства;
• теплоизолированный фундамент защищен от цикла замораживания-оттаивания и это продлевает его эксплуатационный срок. Также защищены от промерзания инженерные сети;
• утепление фундамента позволяет снизить затраты на отопление дома в осенне-зимний период;
• ровное бетонное основание может служить черновым полом. Возможность укладки напольного покрытия непосредственно на фундаментную плиту снижает время и стоимость работ по обустройству чистового пола;
• не требуется привлечение специальной строительной техники: кранов и большегрузных машин за исключением бетононасоса, и миксера с бетоном.

Если говорить об особенностях УШП, то можно назвать необходимость точных расчетов и высокую квалификацию мастеров – сделать такой фундамент самостоятельно, значит подвергнуть риску весь проект. «Утепленная шведская плита» требует строгого соответствия всем требованиям и нормам технологии. 

Материалы, область применения и этапы работ.

В качестве утеплителя применяется экструдированный пенополистирол. Этот материал выбран не случайно: он обладает практически нулевым водопоглощением, хорошо сохраняет тепло внутри дома, имеет малый вес и достаточную прочность для обустройства фундамента.

Пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP разработан специально для технологии утепленная шведская плита и выполняет следующие задачи:

• работает в качестве амортизатора при морозном пучении почвы;
• выполняет роль несъемной опалубки;
• равномерно распределяет нагрузку на грунт;
• отвечает за теплоизоляцию фудаментной плиты.

УШП применяется на слабых грунтах, в районах с суровыми климатическими условиями и в случаях близкого расположения грунтовых вод к поверхности. Подходит для щитового, каркасного, панельного, блочного строительства этажностью не более двух этажей с максимальной высотой не более 15 метров.

Возведение фундамента состоит из 5 этапов:

1. Подготовка основания.
2. Монтаж коммуникаций.
3. Укладка утеплителя.
4. Армирование.
5. Устройство системы «теплый пол»
6. Укладка бетонной смеси.

При подготовке основания производится разметка котлована, его механическая разработка и монтаж закладных под систему водоснабжения. Выполняется устройство дренажной системы. На дно котлована укладывается геотекстиль и насыпается подушка из щебня и песка.

На этапе прокладки коммуникаций монтируются закладные под электричество и прокладывается канализационная система.

Укладывается утеплитель: L- блоки или торцевые плиты XPS с минимальной толщиной 100 мм. Монтируется гидроизоляция и пленка ПВХ. Укладывается второй слой утеплителя.

При выполнении армирования изготавливаются каркасы и монтируются в опалубку.

Этап устройства системы «теплый пол» подразумевает прокладку труб, монтаж коллектора и подключение труб к коллектору. Далее следует опрессовка системы.

Бетонная смесь подается в опалубку, уплотняется глубинными вибраторами, разравнивается и после затвердевания затирается при помощи «вертолета» с использованием строительной смеси. 

После выполнения всех работ фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 7 дней. Это делается для беспрепятственного набора прочности и защиты бетона от преждевременного высыхания. После набора прочности бетоном можно переходить к следующим этапам работ.

Фундамент по типу «Утепленная шведская плита» — это выгодное решение: стройка только началась, а у вас уже есть готовый фундамент, добрая половина коммуникаций в т.ч. канализация, отопление, водопровод и основание под укладку ламината или плитки. Остается только возвести стены и крышу.

Монтаж системы занимает всего 2 недели, а это весомая экономия времени по сравнению с традиционными аналогами и результатом. Если говорить о финансовых затратах, то по итогу УШП выходит дешевле, чем строительство дома с подвалом и монтажом всех необходимых коммуникаций по отдельности.

Что такое Утепленная Шведская Плита (УШП) и Утепленный Финский Фундамент (УФФ)

Ведя разговор о финском загородном домостроении, нельзя пройти мимо такой важной вещи как строительство фундамента.

Технически, каркасный дом можно поставить на любой фундамент – начиная от бетонной ленты на глубину промерзания, заканчивая обычными валунами, чем собственно и развлекались в прошлом народы, обитавшие на территории нынешней Финляндии и Скандинавии.

Но тем не менее, в наше время, под каркасные дома в этих областях , в основном, используются 2 типа фундаментов.  Первый из них уже хорошо известен в России по аббревиатуре УШП (утепленная шведская плита) – на подобной плите в основном строят дома в Швеции и Норвегии.   В  Финляндии же более распространен другой тип фундамента, который пока не получил у нас широкого распространения и известен “посвященным” под аббревиатурой УФФ – Утепленный Финский Фундамент.  Строго говоря финским его назвать сложно, так как на подобном типе фундамента делают дома и в Норвегии, да и в России, его более простая модификация хорошо известна.

Теперь обо всем по-порядку.

УШП – Утепленная Шведская Плита

Вначале немного хвастовства :).  Многие знают, что в Россию информацию об УШП принес пользователь Форумхауса известный как Владимир “Таллин”.  Но вот совсем не многие при этом знают, что само название “Утепленная Шведская Плита” придумал именно я :).

А произошло это следующим образом.

Впервые про подобный фундамент заикнулся один товарищ из Германии, написавший на форумхаусе о том, что строительство подобного типа фундамента, идеально подойдет под каркасный дом .  Именно тогда, то что потом стали называть УШП, впервые был опродемонстрировано российской интернет общественности. Было это в июне 2008 года.

К сожалению, с подачи популярного тогда на Форумхаусе строителя, автора шЫдевра под названием Русский Силовой Каркас (Он же РСК, он же впоследствии – Рашен Страшен Каркашен)  –  товарищ из Германии был затравлен, а его идеи были провозглашены еретическими и для загадочной русской души – неподходящими (кстати впоследствии этот гениальный строитель получил срок, за мошенничество).

Второе пришествие УШП произошло в 2009 году. Тогда на форуме появился новый участник, ныне широко известный – Владимир “Таллин”.  В одной из тем форумхауса, он рассказал о фундаменте своего дома в Эстонии, который ему не то спроектировал, не то построил строитель из Швеции  (Родина  отечественной УШП – шведская фирма Dorocell).

Так уж получилось, что на эту тему наткнулся ваш нескромный слуга. То есть я :).  А так как я в то время впитывал все доступные знания по каркасному домостроению как губка и попутно был модератором на Форумхаусе, то оценив потенциал идеи, выделил сообщения Владимира “Таллина” в отдельную ветку и немного подумав, назвали ее “Утепленная Шведская Плита”. А затем всячески оберегал Владимира на начальных этапах, от попыток травли отечественными любителями заливать плиты по 40см толщиной.

Название к фундаменту прилипло,  а Владимир стал “гуру”,  к которому всем обращались за советом.  Про эту историю мне недавно напомнил сам Владимир Таллин, на том же Форумхаусе

Поэтому могу совершенно честно сказать – в том, что УШП получило такое распространение, есть определенная моя личная заслуга.  Но перейдем к делу

Общий принцип строительства УШП можно описать следующим образом: это некое огромное “корыто” из пенопласта “фундаментных” марок (способных выдержать большие нагрузки при небольшой относительной деформации). Корыто, представляющее из себя несъемную опалубку, собирается на подготовленной песчано щебеночной подушке обеспечивающей дренаж. Затем в этом корыте укладывается  арматурный каркас и сетка, к которой, согласно планировке помещений,  закрепляется труба для водяных теплых полов и раскидываются другие коммуникации – водоснабжение, канализация и иногда электрика.  Затем все это заливается бетоном и по хорошему, затирается “вертолетами” для получения максимально готовой под финишную отделку поверхности плиты.    Важно так же отметить, что плита не простая, а с ребрами жесткости под несущими стенами.  То есть толщина плиты отличается под несущими стенами от остальной поверхности.

Это было грубое, примерное, описание того, на что похожа УШП.  Ниже вы можете увидеть типичную конструктивную схему:

 

Оригинальная схема шведской фирмы Dorocell

 

Интерпретация от Knauf

Преимущества строительства УШП

1. Мы получаем утепленный фундамент-плиту, с отделкой цоколя, подходящую для большинства грунтов
2. При качественном исполнении, получаем готовое под финишную отделку перекрытие первого этажа
3. Интегрированные в плиту коммуникации – разводка водопровода, канализации, части электрики и т.п.
4. Система дренажа и водоотведения вокруг дома
5.  Практически готовая комфортная, низкотемпературная система отопления водяными теплыми полами – к которой достаточно просто подключить котельное оборудование
6. Утепление самой плиты и отмостки вокруг дома, убирает явления морозного пучения, которые могут стать большой проблемой для более традиционных лент и плит.
7. Энергоэффективность. Это один из самых энергоэффективных вариантов фундаментов – позволяющий экономить на отоплении
8. УШП является высокоэффективным теплоаккумулятором, убирая один из часто упоминаемых недостатков каркасных домов – низкую теплоемкость.

Другими словами, строительство УШП в том, что это комплексное решение.  Все то же самое можно получить и отдельно. Но делая все отдельно и сложив в совокупности затраты, с 90% вероятностью –  у вас получится более дорогое решение.

Недостатки УШП

Разумеется у УШП есть и недостатки, о которых стоит упомянуть.  Правда часть из них, относится и к другим плитным фундаментам.

1. УШП идеально подходит для ровных участков. На участках с уклоном, строительство УШП как и любого другого плитного фундамента, может вылиться “в копеечку”
2. УШП подходит для многих типов грунтов, но не для всех.  Например с очень большой осторожностью нужно подходить к строительству УШП на торфяниках и других грунтах с очень низкой несущей способностью.
3. Требовательность к квалификации исполнителей.  Так как в плиту входит много коммуникаций, требующих грамотной разводки, то далеко не все “строители с опытом” смогут взяться за такой фундамент и не накосячить
4. Низкий цоколь.  Недостаток условный, но тем не менее, многих напрягает то, что уровень пола  в доме практически с уровнем земли за стеной. Российский менталитет привык к высоким цоколям, тогда как в УШП вся толщина конструкции составляет 30см. из которых обычно над землей торчит дай бог 20.
5.  Материалоемкость.  Особенно это актуально сейчас (осень 2014) – когда из за роста курсов валют и санкций, многие материалы имеющие в своей основе импортное сырье (тот же пенопласт) резко дорожают.
6.  Не смотря на энтузиазм и примеры строительства даже достаточно тяжелых каменных домов на УШП, все таки это фундамент, рассчитанный в первую очередь на более легкие – каркасные и деревянные дома
7.  Ощутимые разовые финансовые вливания  на первоначальном этапе.  Минус условный, так как делать все по отдельности, в итоге будет дороже. Зато можно растянуть затраты по времени.
8. Ремонтопригодность коммуникаций. Минус условный, так как большинство материалов, используемых в современных системах инженерных коммуникаций, рассчитаны на сроки, явно превышающие наши с вами жизни.  Решения же для ремонтопригодности основных коммуникаций (канализация, водоснабжение) есть, но требуют дополнительных затрат. Так что нужно хорошо подумать, насколько оно надо

Сколько стоит построить УШП?

Опять же, частый вопрос – сколько все это удовольствие стоит.  В ценах лета 2014 года, средняя стоимость строительства УШП в Санкт-Петербурге составляла порядка 6-6,5тр за м2.  В Москве цены были подороже, в среднем 7,5-8тр за м2 в зависимости от степени “раскрученности” и квалификации исполнителей.  По другим регионам информации у меня нет.  К сожалению, учитывая резкое падение курса рубля и большое количество “имортозависимых” материалов в УШП, цена на нее в следующем году заметно повысится.

То есть строительство УШП 100м2 в среднем обошлась бы заказчику   в  600-800тр, в зависимости от региона и аппетитов подрядчика.   Сумма не маленькая. Но вернитесь к преимуществам УШП и прикиньте, сколько по отдельности будет стоить – плита, утепление фундамента, стяжка с теплым полом, дренаж,  коммуникации и т.п.  Возможно, когда вы сложите все затраты, цена УШП покажется уже не такой уж и огромной. Одна только система отопления в оценке “профильных специалистов” может потянуть на 300-400тр.

УШП перед заливкой бетоном, с разведенными трубами теплого пола

После заливки. Снаружи остались только выходы коммуникаций и коллектор теплого пола

УФФ –  Утепленный Финский Фундамент

Этот фундамент еще не так популярен как УШП, но уверен, что свое он возьмет.  Строго говоря, аббревиатура УФФ появилась на том же Форум хаусе, когда данный тип надо было как то отличить от всех других. Пробовали называть и утепленной финской плитой (УФП) и как то еще, но УФФ это не совсем плита.

Вообще то подобная конструкция хорошо используется в России давно и известна как “лента с полами по грунту”.  Правда, отличия УФФ от самых простых полов по грунту, практически такое же, как у УШП от “простой” железобетонной плиты.

Своим появлением УФФ обязана другому активному участнику форумхауса, известному под ником Tim1313, который решил ее “реконструировать” для своего дома, пользуясь информацией брата, строившего дома в Финляндии и хорошо знакомого с этой технологией.

Если УШП у нас, это корыто с пенопластом бетоном и теплыми полами, то УФФ – это утепленная лента с “пяткой”, выполняющей опорную и несущую роль, с обратной засыпкой хорошо утрамбованным грунтом, и хорошо утепленной стяжкой с теплыми полами.   Вариантов таких лент есть много,  я приведу схему от финского домостроительного концерна Оматало (Финндомо)

Оригинальная схема финского фундамента от фирмы Omatalo (finndomo)

Упрощенная, но рабочая схема от Tim1313

Реализаций строительства УФФ у тех же скандинавов может быть много –  в качестве “ленты”, могут использоваться как блоки, так и монолитный бетон, причем в несъемной опалубке из пенопласта.  При больших уклонах  и в некоторых других случаях, могут отказаться от обратной засыпки и сделать перекрытие ЖБ плитами, с дальнейшем обустройством утепленной стяжки по ним.  Могут использоваться разные схемы утепления ленты и периметра.   В Норвегии, из за особенностей скальных грунтов, часто делают ленту без пятки, на щебеночной подушке.

Преимущества  УФФ

Собственно все те же преимущества, что и у УШП, только к ним можно еще добавить то, что убирает часть недостатков УШП

1. Может оказаться более выгодной и менее трудозатратой на участках с уклоном
2. Возможность сделать “высокий цоколь” – собственно высота цоколя ограничена только вашими финансами.
3.  Проще адаптировать под тяжелые дома (увеличивается размер пятки и сечение ленты, конфигурация ленты под несущие стены)
4. Вариант с цоколем из блоков, позволяет практически на 100% отказаться от использования опалубки – что экономит и время и деньги.
5. Как ни странно, этот тип фундамента “понятнее” отечественным строителям и соответственно проще найти исполнителей.
6. Потенциально лучшая ремонтопригодность коммуникаций в отдаленном будущем, так как в отличии от УШП, несущую роль выполняет цоколь и пятка под ним, а стяжка с коммуникациями “развязана” относительно ленты.
7. Возможность провести коммуникации, сделать теплый пол и стяжку уже после того, как дом “встанет под крышу” – кстати весьма популярный в скандинавии вариант

Недостатки и стоимость УФФ

Расписывать отдельно стоимость УФФ и ее недостатки смысла нет, так как это вещи взаимосвязанные.  Основным недостатком УФФ является бОльшее количество работ, в том числе земляных и большое количество “сыпучки” на обратную засыпку.  Соответственно это приводит к увеличению стоимости УФФ относительно УШП. Остальные недостатки – те же что и у “шведской” плиты, за исключением тех, которые решает УФФ.

Но увеличение по стоимости не драматическое.   В общем случае УФФ обойдется процентов на 10-15 дороже чем УШП.  Хотя в ряде случаев, может оказаться сравнима, если не дешевле.  Причем стоимость УФФ будет напрямую зависеть от высоты цоколя, который вы пожелаете. Чем выше – тем дороже.

 

Опорная пятка и цоколь из блоков

Обратная засыпка с внутренним утеплением

Раскладка теплого пола и заливка стяжки

Опалубка из ЭППС для монолитного цоколя, тоже популярный в скандинавии вариант

 

 

(Visited 56 813 times, 12 visits today)

4 1 голос

Оцените статью

Утепленная шведская плита

Больше, чем фундамент

Компания Хотвелл сертифицировала свои услуги по строительству утепленной шведской плиты по стандарту СТО 72746455-4.2.1-2013 «Проектирование и устройство мелкозаглубленных плитных фундаментов типа «Утепленная шведская плита»» :

Если выражаться простыми словами, то данный сертификат подтверждает, что Хотвелл соблюдает технологию строительства УШП и использует качественные материалы (в соответствии со стандартом).

Этой новостью мы как-бы подводим итог 3-х лет строительства специалистами Хотвелл фундаментов типа утепленная шведская плита под энергоэффективные дома из СИП-панелей.

Наш совет: если по какой-то причине Вам не подходит фундамент на винтовых сваях, если Вы склоняетесь к железобетонному фундаменту, то обязательно рассмотрите УШП. Этот современный фундамент уже довольно давно и активно используется для сооружения индивидуальных домов в Европе. Опыт положительный — при соблюдении технологии проблем не будет. А Хотвелл — это компания с высокой ответственностью и репутацией, которую не сильно испортили 10 лет активного строительства. Ниже мы постараемся объяснить, почему считаем утепленную шведскую плиту хорошим выбором при строительстве дома из СИП.

Начнем с главного. Утепленная шведская плита — это больше, чем фундамент. Это цельная инженерная конструкция, в которую интегрированы инженерные коммуникации и система обогрева «теплый пол»:

Выбирая УШП, мы выбираем комплексный подход к строительству вместо более привычного поэтапного. Оба подхода обладают существенными преимуществами и недостатками!

Комплексный подход позволяет строить гармоничные и технически красивые конструкции, в которых отдельные составляющие выполняют сразу несколько функций и взаимно дополняют друг друга. В результате улучшается качество при сокращении затрат! «Ведро дёгтя» — резко вырастают требования к организации работ.

Что хорошо в Европе, в России часто не работает. И дело тут не в климате! Технологию УШП легко «удешевить» — много «непонятных, необязательных» этапов работ, много работ, требующих высокой квалификации и контроля, много материалов, которые можно заменить на более дешевые и т.п. А негативные последствия такого «удешевления» в УШП критичны. Многое исправить нельзя. Вот почему строители со стажем не рекомендуют применять УШП в России.

Нам утепленная шведская плита интересна как удачная система для энергоэффективного дома. Это важно!

В конструкции УШП утеплитель лежит на грунте. Идущее из недр земли тепло согревает грунт под утеплителем. Ещё со школы все знают, что под снегом земля обычно не промерзает. Положительная температура под утеплителем означает, что поток тепла из дома через нижнее перекрытие не будет большим даже в очень сильные морозы, поскольку теплообмен определяется разницей температур (градиентом). Если Ваш дом находится в суровом российском климате, то его нижнее перекрытие оказывается в изнеженной Европе. Это серьёзный бонус в плане энергоэффективности.

УШП помогает решать задачу энергосбережения.

Исключительная особенность УШП в доме из СИП панелей состоит в том, что отапливаемая теплоизолированная массивная железобетонная плита в энергоэффективном доме выполняет функцию теплового аккумулятора, обеспечивающего тепловую инерцию дома. Это существенный бонус. С тепловым аккумулятором дом дольше «держит тепло». О тепловой инерции можно почитать на сайте hotwell.ru. Тепловой аккумулятор в доме из СИП — хоть и необязательная, но полезная вещь!

Такая деталь: если дом отапливается электричеством, то тепловой аккумулятор можно нагревать ночью по ночному тарифу. Тоже приятный бонус для тех, кто умеет считать деньги.

Есть и другие преимущества. Начнем с того, что в технологии УШП монолитная железобетонная конструкция в виде плиты с лентой под несущими стенами выполняется на слое твердого экструдированного пенополистирола, укладываемого на специальном образом подготовленный грунт. При этом слой утеплителя выполняет (1) функцию теплоизоляции дома, препятствуя распространению тепла в грунт, (2) одновременно не дает промерзать грунту под фундаментом, убирая отрицательное воздействие на конструкцию сил морозного пучения грунта, и (3) служит демпфером подвижек грунта. Последние две функции утеплителя с учетом небольшого веса энергоэффективного дома значительно снижают нагрузку на фундамент. Это повышает надежность и долговечность конструкции.

При достаточном уровне квалификации исполнителей технология УШП позволяет выполнить качественную прокладку и разводку инженерных коммуникаций в непромерзающем основании плиты. Это важный бонус. Вам не придется утеплять вводы в дом, как это делается в конструкциях с холодным подполом, не придется глубоко закапывать трубы и т.д. Здесь срабатывает правило: не вовремя выполненные работы всегда обходятся дороже!

Водяной «теплый пол» в конструкцию УШП вписывается идеально:

О преимуществах теплого пола написано много. Многие уже знакомы с теплым полом на практике, поскольку электрические теплые полы в санузлах городских квартир практически стали нормой. Обсуждать здесь теплые полы мы не будем. Скажем только главное: если Вы собираетесь делать водяной теплый пол в доме из СИП-панелей, то выбирайте утепленную шведскую плиту! Это правильный выбор, в т.ч. и по финансовым соображениям. УШП уникальна тем, что трубы теплого пола заливаются не бетонной стяжкой как обычно, а вместе с плитой фундамента! Только это дает существенный выигрыш в деньгах и времени!

В энергоэффективном доме из СИП-панелей «теплый пол» может полностью отопить по крайней мере весь первый этаж. Дополнительные отопительные приборы не потребуются (это тоже бонус).

Прослеживая технологию УШП от начала и до конца, трудно не отметить, что утепленная шведская плита есть грамотное рациональное вложение денег. Это заслуга комплексного подхода. Поэтапное решение тех же самых задач приводит и к перерасходу (удорожанию), и к ухудшению конструкции.

В качестве примера. Выше мы уже рассматривали преимущество монтажа системы теплый пол в системе УШП. Если Вы в обычном доме на нулевом перекрытии будете делать водяной теплый пол с бетонной стяжкой, то Вы и денег потратите прилично, и дополнительную нагрузку на фундамент дадите. Делать теплый пол на перекрытии сложнее (стены уже стоят, надо куда-то прятать магистрали и т.д.). В УШП теплый пол выполняется с минимальными затратами и нет паразитной нагрузки на фундамент от массивной бетонной стяжки. Плюс в УШП Вы получаете мощный тепловой аккумулятор. Фантастика!

Минусы есть во всем. Из субъективных — это необходимость делать «всё и сразу». Многие предпочитают откладывать решение проблем на потом даже при отсутствии особых финансовых затруднений.

Говорить об объективных недостатках УШП можно только в сравнении с другими системами. Для наших Заказчиков наиболее интересно сравнение УШП с винтовым фундаментом применительно к СИП-технологии. Про винтовой фундамент много написано на сайте hotwell.ru. Скоро опубликуем статью и про УШП в СИП-строительстве. Здесь скажем коротко: оба фундамента превосходно решают задачу строительства дома из СИП-панелей. У каждого варианта есть существенные плюсы (серьёзные аргументы «ЗА») и есть минусы в сравнении друг с другом.

Строительство дома из СИП на УШП капитальнее, дольше и сложнее строительства на винтовом фундаменте. УШП сразу «поднимает планку» такими дополнительными благами как теплый пол и тепловой аккумулятор, без которых вполне можно обойтись! Но если средства позволяют и хочется лучшего, то имеет смысл строить на УШП.

Если Вы выберете УШП с теплым полом, а магистрального газа нет и не предвидится, то в качестве альтернативы электричеству для отопления рекомендуем рассмотреть котел на пеллетном топливе. Это значительно выгоднее.

Средний срок строительства УШП силами Хотвелл составляет 2 недели. Технадзор на всех этапах. Никаких субподрядов. Штатные бригады Хотвелл укомплектованы профессиональным инструментом и бытовкой. Собственная спецтехника.

Перечень работ, выполняемых Хотвелл при строительстве УШП:

• Исследование грунта.
• Топосъемка и разметка оптическим и электронным нивелирами.
• Проектирование и расчет УШП.
• Земляные работы.
• Подсыпка песком и гравием с послойным тромбованием виброплитой и контролем плотности пенетрометром.
• Монтаж закладных под ввод воды, электричества.
• Прокладка и разводка по потребителям инженерных сетей (электричество, канализация, вода).
• Заземление.
• Дренаж.
• Ливневка.
• Утепление экструдированным пенополистиролом.
• Устройство опалубки.
• Вязка арматурного каркаса.
• Изготовление закладных и др. металлоизделий для фундамента (собственное производство).
• Монтаж системы теплый пол с заполнением антифризом и опрессовкой давлением.
• Заливка фундамента товарным бетоном, укладка и уплотнение бетона вибраторами.
• Шлифовка поверхности плиты затирочными машинами.
• Уход за бетоном до набора достаточной прочности. Контроль склерометром.
• Устройство отмостков.
• Поставка всех материалов.
• Инженерный контроль на всех этапах.

Выполненные работы:

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 179 м²
г. Москва, пос. Новофедоровское.
Сентябрь 2017 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 233 м²
МО, г. Балашиха.
Октябрь 2017 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 216 м²
г. Москва, д. Крекшино
Июнь 2018 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 140 м²
Тульская обл., Заокский р-н, д. Крюково.
Октябрь 2018 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 128 м²
МО, Чеховский р-н, д. Филипповское.
Июнь 2018 г. Подробнее

Строительство УШП для дома общей строительной площадью 123 м²
Тульская область, Заокский р-н, п. Пахомово.
Июль 2018 г. Подробнее

Строительство УШП для храма общей строительной площадью 244 м²
Тульская область, Заокский р-н, п. Пахомово.
Июль 2018 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 388 м²
МО, Раменский р-н, д. Редькино.
Август 2018 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 154 м²
Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Кульнево.
Июль 2019 г. Подробнее

Строительство УШП для КПП общей строительной площадью 224 м²
МО, Красногорский р-н, КП «Вымпел».
Май 2019 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 180 м²
МО, Клинский р-н, д. Борозда.
Июнь 2019 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 344 м²
МО, Дмитровский р-н, д. Нерощино.
Октябрь 2019 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 141 м²
МО, Домодедовский р-н, д. Мансурово.
Сентябрь 2019 г. Подробнее

Строительство УШП для дома общей строительной площадью 108 м²
МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево.
Октябрь 2019 г. Подробнее

Строительство УШП для дома общей строительной площадью 289 м²
МО, Пушкинский район, д. Степаньково.
Май 2020 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 152 м²
МО, Истринский район, д. Ядромино.
Май 2020 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 171 м²
МО, Раменский район, д. Первомайка.
Июнь 2020 г. Подробнее

Строительство УШП для дома общей строительной площадью 161 м²
МО, Ступинский район, п. Михнево.
Июнь 2020 г. Подробнее

Строительство УШП для дома общей строительной площадью 155 м²
МО, Солнечногорский район, д. Юрлово.
Июнь 2020 г. Подробнее

Строительство УШП для дома общей строительной площадью 164 м²
г. Санкт-Петербург, Курортный район, п. Белоостров.
Июль 2020 г. Подробнее

Утепленный финский фундамент УФФ или утепленная шведская плита УШП? | Статьи

Усманов Павел Алексеевич

архитектор

Основание дома – это основа его энергосбережения. Ведь сколько ни защищай стены и крышу множеством слоев утеплителя от морозов и ветров, все будет впустую с холодным, промерзающим фундаментом.

Потому к вопросу его создания следует подходить максимально взвешенно и осознанно. И если вы хотите добиться здесь максимальной теплоизоляции, вы наверняка придете к выбору между УШП и УФФ, утепленной шведской плитой и утепленным финским фундаментом.

Почему стоит обратить внимание именно на эти виды и какая между ними разница? Об этом вы узнаете в нашей статье.

В чем отличия УШП и УФФ?

Чтобы вам было проще оценивать преимущества и утепленной шведской плиты, и утепленного финского фундамента, мы выделим несколько ключевых параметров «базы» для постройки дома и детально рассмотрим каждый из них в сравнении.

Основание

На первый взгляд основа для УШП и УФФ одинакова. Если, к примеру, для того же распространенного мелкозаглубленного ленточного фундамента копают траншею, то для шведской плиты и финского фундамента вынимают целый слой грунта, под всю застройку, солидной глубины.

Фото 1. Утепленная шведская плита

Причем дно подобного «котлована» выстилают геотекстилем, в который высыпают просеянный песок – слоями в 10-15 см с утрамбовкой, а также размещением в нем дренажа.

Такая заготовка делает основание теплым и лишенным риска продувания или промывания. Но есть важное отличие. Для УФФ требуется заливка армированной ленты (подошвы) из бетона по периметру будущего здания. Она относительно крупная в сечении (мы рекомендуем 60х20 см), поэтому сможет выдержать серьезную нагрузку и выступает мощной «подошвой» для конструкций в ходе всех дальнейших работ – и прежде всего при сооружении цоколя.

Цоколь

Именно в этом элементе фундамента, в конструкции цоколя, лучше всего заметна разница между УШП и УФФ.

Фото 2. Фундамент УШП

В утепленной шведской плите его роль выполняет по сути термоопалубка, созданная из L-образных блоков пенополистирола, которые снаружи защищают листы из плоского шифера (позднее их можно дополнительно декорировать).

А в утепленном финском фундаменте цоколь выглядит как мощная стенка из керамзит-бетонных блоков, опирающихся на ту самую ленту. Их тоже со временем можно отделать накладками, но важнее другое. Если вам необходимо в связи с особенностями участка или климата поднять уровень фундамента, то для этого достаточно прибавить нужное количество рядов КББ. А в шведской модели все, что возможно в подобной ситуации, – это нарастить слой из песка. Но предел прибавки высоты тогда составит буквально 10-20 лишних сантиметров от земли.

Утеплитель

Для теплоизоляции как в утепленной шведской плите, так и утепленном финском фундаменте используется ППС – пенополистирол. Мы рекомендуем выбирать так называемый экструдированный ППС: он легкий, энергосберегающий, не боится ни влаги, ни перепадов температур, ни грибка с плесенью.

Фото 3. Фундамент утепленная шведская плита

Но применение материла в УШП и УФФ немного разное, связанное с особенностью конструкции основания.

В первом случае листы пенополистирола кладутся поверх песочной подушки. При этом под несущие стены идет ППС-30, а под будущую стяжку пола ППС-16. А для УФФ подход иной. Сначала пенополистиролом утепляется изнутри лента из КББ, потом свободное пространство котлована до верхнего уровня засыпается песком, а сверху, под стяжку, также кладутся листы утеплителя. За счет этого фундамент получается ничуть не менее теплым, несмотря на свою увеличенную высоту.

Коммуникации

Еще один пункт, в котором шведская и финская схемы обустройства основания в доме мало отличаются друг от друга.

Фото 4. Заливка фундамента

Например, и там, и там трубы для дренажа укладываются в первые слои песка. Также идентично у УШП и УФФ размещение и труб канализации, и холодного водоснабжения – они покоятся в верхних песочных «уровнях». В свою очередь горячее водоснабжение в обоих случаях размещается внутри листов пенополистирола. А завершает картину система трубок для теплого пола водяного типа, которая располагается поверх металлической сетки, которая армирует утеплитель перед заливкой бетонной стяжки. Последняя, кстати, как для «шведа», так и «финна» полируется «вертолетом». Благодаря такой затирочной машине качество пола получается предфинишным. Мало отличий также и в вводе сети на 220 В, и в заземлении – разница если и есть, то в малозначимых нюансах.

Отмостка

Когда фундамент фактически готов, остаются последние работы, связанные с его наружной «отделкой» – прежде всего отмосткой. Принцип ее организации в УШП и УФФ примерно одинаков.

Фото 5. Утепленный фундамент

Свободное пространство от низа цоколя до краев чаши заполняется песком (обратная засыпка), он тщательно трамбуется, внутри него помещают трубы для ливневой канализации, с отводом для подключения позже дождеприемников в отмостке. При этом в обоих конструкциях предусмотрен еще один слой теплоизоляции, который бережет грунт по периметру дома и ливневку от промерзания.

А это плюс как для сохранения тепла в здании, так и для ресурса основания. Однако при создании утепленного финского фундамента выполняется еще одна работа – это гидроизоляция цоколя. Ведь в силу его размеров он подвергается повышенным рискам разрушения под действием проникающей под отмостку влаги, и лишняя защита ему не помешает.

Цена

По умолчанию и УШП, и УФФ считаются весьма дорогими типами фундамента. На фоне уже упомянутого выше мелкозаглубленного типа и схемы на винтовых сваях они отличаются более высокой стоимостью (хотя и с рядом оговорок: в некоторых ситуациях сваи выйдут не намного дешевле, чем шведская плита).

Однако между собой описываемые типы фундаментов также различаются – причем достаточно заметно. Исходя из опыта, можем сказать: в среднем цена создания утепленного финского фундамента на 30% выше, чем у утепленной шведской плиты.

Причины этого следующие. Во-первых, материалов при обустройстве высокого основания уходит заметно больше – и песок, и бетон, и КББ, и утеплитель, и гидроизоляция, и т.п. Во-вторых, трудозатраты тоже выше, ведь монтажникам надо выполнить на порядок больше самых разных, порой весьма сложных для реализации работ.

Так что же выбрать?

Вывод из всего этого сравнения простой: по своим характеристикам фундаменты по схемам УШП и УФФ максимально близки – и выбирать нужно с оглядкой на ваш проект. Если он предполагает серьезный подъем нулевого уровня, вам подойдет финский метод. Если же вам не нужно высокое основание, то смело заказывайте более доступную шведскую конструкцию – и не переплачивайте лишнего!

P.S. С любыми вопросами про обустройство утепленных моделей фундаментов этих типов вы сможете обратиться к консультантам нашей компании. Они всегда расскажут обо всех нюансах и помогут с оптимальным в ваших условиях выбором основания, а главное – предложат конкретные расчеты стоимости таких работ. Ведь мы предлагаем действительно выгодные условия по возведению утепленной шведской плиты и утепленного финского фундамента!

Посмотрите, как мы можем

Монолитная плита фундамента. Утепленная шведская плита.

Монолитная плита является распространенным типом фундамента как для малоэтажного строительства
так и для зданий с солидным весом (монолитные плавающие основания).

Для частного застройщика, в зависимости от назначения возводимого сооружения, применяют как простую неутепленную плиту, так и фундамент с теплоизоляцией. Простая малозаглубленная плита применяется для неотапливаемых конструкций: беседок, сараев, патио и пр. Отдельно выделим современный тип основания, так называемую «Утепленную Шведскую Плиту». УШП позволяет снизить расходы на отопление дома благодаря утеплению фундамента и встроенному теплому полу.

Простая монолитная плита фундамента

Как видно из схемы устройства, простая неутепленная плита делается в следующем порядке:

1. Вырывается котлован под сооружение с отступом на 1 метр от наружных осей.
2. Грунт выравнивается и уплотняется.
3. Засыпается послойно с утрамбовкой подготовительный слой крупного песка или щебня толщиной до 25 см. Подготовка нужна как для надежности всей конструкции так и для дренажа фундамента и снижения зимнего вспучивания. Дополнительно по всему периметру фундамента можно заложить дренажные трубы ниже уровня подготовки (см. п.10).
4. Четвертым этапом обустраивается опалубка из доски или взятая в аренду съемная из алюминиевых щитов.
5. Следующим этапом можно уложить геотекстиль, и поверх него выравнивающую стяжку  М100 толщиной 50-100 мм. Данный этап желателен для более ответственных и тяжелых конструкций.
6. Далее укладывается гидроизоляция с заведением краев на опалубку. Обычно применяют рулонные материалы: рубероид или гидроизол.
7. Размещаем арматурную сетку или пространственный каркас на специальные кондукторы (лягушки, стульчики, звездочки). Сетку или каркас применяют для достижения нужной несущей способности.
8. Заливается бетон М250-М350 слоем 200-300мм с виброуплотнением и выравниванием по уровню. Если по проекту вы планируете устанавливать металлический или деревянный каркас с креплением к основанию — необходимо заранее установить закладные элементы.
9. По окончанию заливки бетона его необходимо укрыть пленкой или слоем опилок для предотвращения растрескивания и потери влажности. Влажность на уровне 90-100% необходимо поддерживать на протяжении 3 дней.
10. Окончательным этапом, в случае необходимости, можно обустроить отмостку по периметру и дренажные канавы (см. схему для утепленной плиты).
11. Если это предусмотрено проектом — не забудьте 2-3 этапе заложить инженерные сети: канализация, водоснабжение и т.д.

Отмостка и дренаж

Малозаглубленные плиты толщиной 150-200 мм – недорогой вариант для строительства беседки, летней бани, мангальной зоны, хозяйственной постройки. Такой фундамент является одновременно и основанием для устройства пола. Пол на бетонной плите можно сделать как деревянный на лагах, так и плиточный. На малозаглубленной бетонной плите возможен монтаж легких деревянных и металлических каркасов, кладка кирпичных стен для беседки.

Утепленная шведская плита. УШП — теплый пол.

Технология Утепленной Шведской Плиты пришла к нам из Скандинавии сравнительно недавно. В России пока не разработали нормативную документацию на ее применение, но эта технология нашла широкую поддержку. УШП гарантирует комфортные условия проживания и реально теплый пол. Давайте подробнее разберем технологию.

Плюсы УШП

• Значительно снижает расходы на отопление из-за прокладки водяного «теплого» пола и эффективной теплоизоляции;
• Большая несущая способность фундамента за счет монолитной конструкции с ребрами жесткости;
• Облегчение работы и экономия средств на прокладку инженерных сетей. Все сразу закладывается в самом фундаменте;
• Малое заглубление фундамента, вне зависимости от уровня промерзания, пучинистости и рыхлости почвы. Грунтовые воды УШП так же не страшны. Технология подходит для регионов с холодным климатом;
• Хороший дренаж основания и гидроизоляция защищает фундамент от воздействия влаги и промерзания;
• Эффективное утепление с замковым соединением из пенополистирола исключает появление «мостиков холода».

Минусы Шведской Плиты

• Фундаментную плиту можно залить только на идеально выровненной горизонтальной поверхности. Уклоны недопустимы – иначе произойдет разрыв в утепляющем слое;
• Затрудненный ремонт инженерных коммуникаций — желательны резервные линии;
• Расчет и монтаж УШП требуют точных расчетов и четкого следования проекту. Теплотехнический проект лучше заказать в специализированной организации.

Этапы укладки УШП пошагово

• Первым этапом на строительном участке удаляется растительный слой.
• Как было отмечено, для данного вида фундамента нужен неглубокий абсолютно ровный по горизонтали котлован.
• Далее делается точная разметка фундамента по геодезическим приборам, намечаются оси и места выводов коммуникаций.
• По периметру котлована делают траншею под дренаж.
• Кладется слой геотекстиля с учетом рельефа котлована и дренажной канавы.
• Монтируются трубопроводы водоснабжения и канализации с выводами к точкам потребления.
• Затем поочередно засыпаются слои гидроизоляционный дренажной подушки: глина, песок, щебень или гравий. Каждый слой утрамбовывают и накрывают геотекстилем. Слой должен быть идеально выровнен по уровню в соответствии с проектом.
• Следующий этап — укладка плитного пенополистирольного утеплителя в два ряда для устранения мостиков холода. Так же утепляются цоколь и отмостка.
• Затем устанавливают арматурный каркас в ребрах жесткости и по всей поверхности плиты. Поверх каркаса монтируют система теплого пола с подводом к тепловому котлу.
• Дальше производится заливка бетонной смесью с виброуплотнением и выравниванием под «0».

Компания «Строитель-МП» не производит теплотехнический расчет УШП, но имеет опыт заливки подобных фундаментов.

Источники изображений: Фото компании, Яндекс.Картинки

Фундамент утепленная шведская плита

Площадка под фундамент утепленная шведская плита выравнивается и засыпается крупным песком. Можно использовать смесь песка и щебня (2 к 3) или щебень.		Песчаная подушка служит для выравнивания площадки, равномерного перераспределения нагрузки от здания на грунт, выполняет дренирующие функции и при необходимости пригружает сжимаемые грунты (торф).
Песчаная подушка под фундамент утрамбовывается послойно (по 20 см) виброплощадкой и выравнивается по нивилиру.		После выноса размеров фундамента в натуру, устанавливается опалубка, грунт укрывается ПВХ пленкой (в отличии от полиэтилена ПВХ пленка служит барьером для радиоактивного газа радона) и укладываются листы ЭППС для утепления грунта.
Для армирования фундамента плиты используется арматура А500С (свариваемый класс арматуры). Минимальный диаметр арматуры для фундамента плиты — 12 мм.		Приступаем к вязке нижнего уровня армирвания фундамента утепленной шведской плиты.
Вязка арматуры производится при помощи крючка и вязальной проволоки. Также для вязки арматуры можно использовать пластиковые хомуты, но этот вариант обойдется дороже.		Соединение продольных стержней арматуры фундамента производится с помощью нахлеста на величину не менее 50 диаметров арматуры.
Для вязки сетки используется шаблон «крест» 20 на 20 см.		Если фундамент плита будет изолирован от грунта при помощи листов ЭППС, то величина защитного слоя бетона может быть сокращена до 35 мм. Если под плитой не будет слоя утеплителя или бетонной подготовки, то защитный слой бетона должен составить не менее 70 мм.
Защитный слой бетона для арматуры монолитных железобетонных фундаментов составляет не менее 35 мм.		Меньший защитный слой бетона может привести к коррозии арматурного каркаса фундамента плиты.
Самая распростарненная ошибка при армировании фундамента плиты — отсутствие П-образных элементов по периметру, длина которых должна быть не менее 2-х толщин плиты. Пункт 10.4.9 СП 63.13330.2012: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.		Для задания проектного положения верхнего слоя арматуры в толстых плитах обычно используются самодельные гнутые «лягушки» из арматуры диаметром 8 мм.
Верхний слой армирования фундамента привязывается к «лягушкам» и по периметру обявзывается П-образными элементами. Армирование проемов в железобетонных плитах и внутренних углов в плитах имеют свои особенности: необходима установка косвенной арматуры, сдерживающей поперечные деформации и препятствующей образованию в углах проемов и во внутренних углах трещин.		Под проекциями будущих стен, опор, мест сосредоточенной нагрузки (ванны, камины, печи, лифты, лестницы) в верхнем слое армирования фундамента плиты укладываются дополнительные арматурные стержни которые в сумме с основными должны воспринимать опорные усилия в плите (пункт 9.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»).
Фундамент монолитная железобетонная плита должен бетонироваться одномоментно. Разница во времени укладки бетона должна быть не более 1-2 часов (в зависимости от темрературы). Без доставки готового товарного бетона и бетонасоса чаще всего не обойтись.		Класс бетона по прочноcти на сжатие для плоских фундаментных плит должен быть не менее B20 (М250) с водостойкостью не ниже W6 [пункт 7.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Таким требованиям соотвествует марка товарного бетона БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и марки выше.
Сразу просле укладки бетона поверхность бетонной плиты выравнивают вручную с помощью Т-образным правилом с длинной рукояткой или коротким ручным правилом. Читайте об уходе за бетоном во время набора прочности.		Работы на бетонной плите начинаются не ранее набора бетоном 50% марочной прочности. Срок безопасного начала работ — набор 70-80%% марочной прочности бетоном.
Проход коммуникаций через плиту осуществляется через гильзы, либо через проемы. Поскольку ремонтные работы под фундаментом плитой производить невозможно, целесообразно сразу заложить дублирующие трубы и кабели.		Для связи фундамента плиты с другими фундаментами (пристройки, крыльцо) необходимо предусмотреть выпуски стержневой арматуры. На фото предствлен дом из блоков Дюрисол.
Читайте про ленточные фундаменты		Закажите фундамент плиту в Санкт-Петербурге или Ленинградской области у Андрея Дачника.

Что такое фундамент «шведская плита»

Среди прочих видов плитных фундаментов несколько особняком стоит так называемая УШП – утепленная шведская плита. Впервые ее начали использовать в Скандинавии – а ее климат весьма близок к нашему. Затем УШП начала набирать популярность в Европе и Северной Америке. Шведская плита — это утепленный монолитный плитный фундамент малого заглубления. Главная особенность этой технологии в том, что всё основание дома базируется на слое утеплителя (под плитой).    

Под теплым домом грунт не промерзает и не пучинится. Такой фундамент пригоден для любых грунтов, при любой глубине залегания грунтовых вод.

Технология «шведской плиты» объединяет в себе устройство утепленной монолитной фундаментной плиты и возможность прокладки коммуникаций, включая систему водяного подогрева пола. Комплексный подход позволяет получить в короткие сроки утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый для укладки плитки, ламината или другого покрытия.

Монолитная плита в качестве фундамента получает все большее распространение при строительстве коттеджей. Для цельного жесткого основания, установленного под всем зданием, не представляют опасности движения грунта. Перемещения вместе с ним одновременно не вызывают концентрации напряжений в конструкции и не приводят к разрушению фундамента. Поэтому плита носит название «плавающая».

Достоинства утепленной шведской плиты

В технологическом процессе все коммуникации закладываются в фундамент. Утепленная шведская плита содержит водяной подогрев в монолитном полу, позволяющий не устанавливать на первом этаже радиаторы отопления. Трубы укладываются по всей площади, равномерно подогревая первый этаж здания. По обычным технологиям для теплого пола заливается стяжка, что в данном случае не требуется.- 

В течение зимнего времени грунт под домом не промерзает, и поэтому пучинистость отсутствует. По сравнению с обычными фундаментами, намного экономичней по энергозатратам является утепленная шведская плита.

Отзывы о ее качестве в этом отношении поступают только положительные. Несъемная утепленная опалубка дополнительно защищает дом от холода при атмосферных воздействиях. Коммуникации выводятся из-под пола в необходимых местах с точностью до сантиметров. Уложенные по периметру дренажные трубы обеспечивают отвод лишней влаги от УШП. Утепленная шведская плита должна находиться на сухом основании. Дренажные стоки собираются в отдельные емкости или сбрасываются в общую систему.- 

Проблемы, связанные с утепленной шведской плитой.

Основные трудности возникают преимущественно экономического характера. Высокая стоимость монтажа связана с затратами на материалы и высокими требованиями к квалификации изготовителей. Утепленная шведская плита своими руками не возводится, поскольку допущенные при строительстве ошибки в дальнейшем будет сложно исправить. Для небольших конструкций, например для бани, что-то подобное создать можно. Большие затраты при возведении фундамента впоследствии окупаются за счет последующих высоких показателей энергосбережения. Поэтому утепленная шведская плита в конечном счете имеет оптимальное соотношение цены и качества. Небольшая толщина плиты требует применения высоких технологий и современных материалов. Еще неизвестно, сколько лет простоит утеплитель под фундаментом. Отсутствие подвального помещения также является недостатком конструкции. Но при дальнейшем росте ее популярности наверняка появятся альтернативные варианты с большими функциональными возможностями. Возможность ремонта инженерных сетей остается под вопросом, если они замурованы в фундамент. Утепленная шведская плита проверку временем выдерживает, если при ее возведении обеспечено европейское качество монтажа.

Изоляционные плиты фундаментов и полов

Это общий вопрос и горячая тема, которая часто вызывает разногласия, но нам это нравится! Настолько, что у нас есть страница с описанием плюсов и минусов, проверьте это —

Плита на перекрытии или фундаменте и цоколе; Что лучше?

Но чтобы ответить на ваши вопросы конкретно, я включил ваши вопросы в ответ, чтобы облегчить нам обоим —

1. Стоимость — я знаю, что плита дешевле, но наличие подвала, который мы можем отделать, позволяет уменьшить занимаемую площадь с меньшим количеством стен и материала крыши.Есть большая разница в стоимости?

Обычно мы считаем, что стены выше уровня земли являются более доступным вариантом строительства, но нет, это не большая разница. Подвал приведет к гораздо более высоким затратам на выемку грунта, но также бетон является более дорогим конструкционным материалом по сравнению с деревом, поэтому сборка стены выше уровня обычно может обеспечить более высокий уровень производительности при более низких затратах, поскольку вы можете использовать дерево. как структура. Да, вам нужно будет построить большее количество стен выше уровня, но, как уже упоминалось, это может стоить меньше, чем такое же количество стены ниже уровня.

С другой стороны, есть сторонники ICF (изолированные бетонные опалубки), которые выступают в пользу подвалов, включая стены из ICF снизу вверх; Эти строители утверждают, что большой разницы в стоимости нет.

Лично я бы принял решение не столько на стоимости, сколько на нескольких других вопросах, а именно: долговечность, качество жизни и воздействие на окружающую среду. Производство цемента выделяет значительное количество парниковых газов, а песок, который подходит для производства бетона, становится все более дефицитным глобальным ресурсом, где древесина является возобновляемой.Вот почему мы, как организация, любим продвигать более экологичные варианты, и ограничение использования бетона является значительной частью этого, следовательно, нам нравятся плиты.

Что касается прочности — стены подвала не могут высохнуть наружу, поэтому следует проявлять большую осторожность при проектировании и строительстве стен ниже уровня земли. К тому же подтопление подвалов — это всего лишь часть жизни. Мы можем предпринять шаги для смягчения этого с помощью дренажных и отстойных насосов с системами резервного питания от аккумуляторных батарей на случай отключения электроэнергии во время штормов, но невозможно предсказать уровни осадков на долгое время, кроме как сказать, что это выглядит не очень хорошо.Если ваш дом выше уровня земли и не находится в пойме реки, вам никогда не придется беспокоиться о его затоплении.

2. Доступ для механики — я не могу понять, что нужно заделывать канализацию, водопровод, электричество и т. Д. В бетон вместо того, чтобы класть их под пол. Не говоря уже о проточных воздуховодах для ERV. Это обоснованное беспокойство? Что, если есть утечка в канализации, как вы вообще узнаете?

Больше, чем серьезное беспокойство, — это то, что вам нужно обернуть голову вокруг себя, так что это все относительно.У меня нет проблем с встраиванием инфраструктуры в бетон, но мне было бы трудно осознать идею вырыть яму в земле, чтобы жить в ней, когда я мог бы жить выше уровня. Это больше зависит от того, к чему вы привыкли, например, если вы поедете в Калифорнию, вам будет сложно найти подвал, потому что они строят все свои дома на плитах и ​​не задумываются об этом. И … если дренаж ДЕЙСТВИТЕЛЬНО протекал, и случайные капли падали на землю внизу, нет, вы, вероятно, не знали бы, и вам, вероятно, было бы наплевать.

Причина беспокойства заключается в том, что вы не можете поменять сантехнику в будущем, поэтому вы должны быть уверены, что вас устраивает планировка дома с самого начала. Чтобы слив потек, вам в первую очередь придется его завинтить. Так что наймите лицензированного сантехника и не волнуйтесь. Что касается подвода воды и электрических линий, они должны быть помещены в трубы (рукав), поэтому, если когда-либо возникнет проблема, вы можете вытащить их и заменить. Воздуховоды HRV не должны проходить в плите, они должны проходить только через стены и потолки.

3. А как насчет гибрида — нам не нужен полноценный подвал, каковы последствия того, что половина площади должна быть перекрыта, а половина — подвалом?

Гибрид можно сделать без проблем, но это увеличило бы стоимость и усложнило бы строительство, поэтому на моем месте я бы не стал этого делать, если только не было очень веской причины из-за строительной местности, на которой должен был сидеть дом. Гибрид по-прежнему оставит вас с встраиванием в бетон, а также с проблемами долговечности подвала, так что это звучит для меня так, как будто это гарантирует, что вы будете беспокоиться об этом, какой бы из них вы ни выбрали 🙂

В настоящее время мы строим новый демонстрационный дом на плите, вот видео установки, если вы хотите взглянуть.Он полностью превосходный, и пока я пишу, строится дом наверху, который будет изолирован целлюлозой (переработанная новостная печать).
Вот еще несколько страниц о плитах для вашего интереса. Не стесняйтесь писать в ответ, если вас беспокоят другие вопросы, мы любим плиты и будем рады продолжить обсуждение.

Фундаменты зданий DOE Раздел 4-1 Местоположение изоляции

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Рисунок 4-4. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

Изоляция включается в монолитное строительство для двух целей:

1. Изоляция предотвращает потерю тепла зимой и приток тепла летом.Этот эффект наиболее выражен по периметру плиты, где в противном случае край плиты напрямую контактирует с наружным воздухом.
2. Даже в климатических условиях и местах на плите (периметр или середина), где изоляция плиты может не дать больших энергетических преимуществ, тепловая изоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к появлению плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

Для изоляции фундаментных плит перекрытия можно использовать самые разные методы (рисунки 4-4 и 4-5).Хорошая строительная практика требует поднять плиту над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также удерживать дренажный слой под плитами над окружающей землей. Наиболее интенсивная теплопередача происходит через эту небольшую площадь фундаментной стены над уровнем земли, поэтому при ее детализации и установке требуется особая осторожность. Тепло также передается между плитой и почвой, через которую оно перемещается к внешней поверхности земли и воздуху.Теплоотдача с почвой максимальна на краю и быстро уменьшается по мере удаления от нее. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может снизить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

Оба компонента теплопередачи плиты — по краю и через почву — должны быть учтены при проектировании системы изоляции. Утеплитель можно разместить вертикально за пределами фундаментной стены или горизонтальной балки. Такой подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и спускается вниз, чтобы уменьшить тепловой поток от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания.Вертикальная внешняя изоляция (рис. 4-5а) — единственный метод снижения теплопотерь на краю балки и перекрытия фундамента. Для фундаментов стволовых стен основным преимуществом внешней изоляции является то, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в теплоизоляции, что упрощает конструкцию. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Еще одно ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции регулируется глубиной основания.Однако можно обеспечить дополнительную внешнюю изоляцию, отводя изоляцию горизонтально от фундаментной стены. Поскольку этот подход позволяет контролировать промерзание у основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (рис. 4-5a). Этот метод известен как «неглубокий фундамент с защитой от замерзания» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на Рисунке 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить начальную стоимость строительства фундамента.

Наружная изоляция должна быть одобрена для использования в некачественных условиях. Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Рисунок 4-5. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

Изоляция также может быть размещена вертикально внутри ствола или горизонтально под плитой.В обоих случаях уменьшаются потери тепла с пола и устраняются трудности с размещением и защитой внешней изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной основания, но изоляция под плитами в этом отношении не ограничивается. Обычно утепляются внешние 2–4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль конденсации является важным фактором наряду с использованием тепловой энергии. Важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной всякий раз, когда изоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой.В противном случае через тепловой мост на краю плиты происходит значительная теплопередача. В этот момент толщина изоляции обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом внешняя изоляция расположена вертикально и горизонтально, чтобы предотвратить проникновение промерзания в основание.

Другой вариант теплоизоляции фундаментной плиты — это размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c).Это может быть единственный вариант для модернизации приложений. Он также может быть уместен для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. Эти методы имеют важные детали, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

Другие специальные системы могут быть использованы для стволовых стенок типа «плита-на-уровне». К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты после натяжения и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.

Для получения дополнительной информации посетите Минимальные тепловые мосты и изоляционные основы в Центре решений Building America.

Авторское право © 2013 Риджентс Миннесотского университета, Центр исследований в области устойчивого развития. Все права защищены.
Этот веб-сайт был разработан совместно Университетом Миннесоты и Национальной лабораторией Ок-Ридж.

Советы по модернизации для изоляции плитного фундамента

Q: У меня есть клиент, у которого старый дом на плите с неизолированным фундаментом.В нашем северном климате зимой очень холодно по периметру пола. Будет ли изоляция фундамента снаружи существенно повлиять на температуру плиты?

A: Стив Бачек, архитектор жилых домов из Рединга, штат Массачусетс, специализирующийся на строительстве, отвечает: Поскольку край плиты напрямую связан с холодным наружным воздухом (через неизолированный фундамент), температура поверхности в результате материалы пола и стен по периметру дома будут холодными.Предотвращение утечки тепла по краю плиты могло бы значительно улучшить температуру пола по периметру дома, и нанесение слоя изоляции на внешнюю часть фундамента — отличный способ сделать это.

Сколько утеплителя? Чем больше, тем лучше. Я бы порекомендовал 2-дюймовый жесткий пенопласт XPS (экструдированный полистирол), который имеет R-значение 10. Но в зависимости от деталей дома вашего клиента внешняя плоскость пенопласта может выступать за сайдинг, создавая эстетическая проблема.И поиск визуально приемлемого защитного покрытия для жесткой изоляции также может быть проблемой. Хотя 1-дюймовая плита не даст вам такого высокого R-значения, она все равно обеспечит термический разрыв, и ее будет легче вписать в внешний вид дома с помощью защитного покрытия.

Что касается глубины, то часть плиты и фундамента, расположенная над уровнем земли, имеет наибольшую разницу температур внутри и снаружи, поэтому изоляция этой области является наибольшей.Ниже уровня земли разница температур уменьшается по мере того, как вы углубляетесь в землю. Закройте всю открытую часть фундамента и продлите изоляцию как минимум на 18 дюймов в землю.

Если вы применяете изоляцию снаружи фундамента, обратите внимание, что жесткая изоляция и ее защитное покрытие могут обеспечить скрытый доступ для заражения насекомыми. Покройте верх изоляционной плиты таким материалом, как металлический фартук, и прижмите его к фундаменту, чтобы создать непроницаемый барьер.

Изоляционные плиты фундаментов | Джонсборо Сити Уотер энд Лайт

Изоляция фундаментной плиты Правильная изоляция пола из плитного пола не только поможет вам сэкономить на счетах за электроэнергию, но и повысит комфорт вашего дома.Холодные бетонные плиты могут стать источником дискомфорта в доме. Изолированная плита снижает теплопотери, облегчая нагрев. Это снижение теплопотерь способствует умеренной температуре в помещении. Годовая экономия энергии и окупаемость Плиты теряют энергию в основном из-за тепла, проводимого наружу и по периметру плиты. Таким образом, в большинстве регионов США изоляция внешнего края плиты может снизить счета за отопление на 10–20%. В климате с мягкими зимами плиточная изоляция в типичном доме площадью 1800 квадратных футов может сэкономить до 50–60 долларов в год.Утеплитель плиты с R-значением R-10 для дома площадью 1800 квадратных футов обычно может стоить 300–600 долларов для установки. Таким образом, изоляция окупится за 5-10 лет. Инвестиции в изоляцию плит также экономичны как часть ипотеки. Стоимость изоляции в 450 долларов добавит к годовому ипотечному кредиту около 38 долларов. Однако изоляция позволит ежегодно экономить более 50 долларов на счетах за электроэнергию. Таким образом, экономия с самого начала превышает дополнительную стоимость ипотеки, что приводит к немедленной окупаемости. Убедитесь, что вы используете только изоляцию, одобренную для использования в некачественных условиях. При установке плитного фундамента с изоляцией также важно учитывать контроль влажности и утечки воздуха, а также контроль термитов. Термиты могут незамеченными вести туннели через внешнюю изоляцию плиты, чтобы получить доступ к деревянному каркасу в стенах дома. В результате некоторые страховые компании не гарантируют домов с плиточной изоляцией от термитов. Строительные нормы и правила в нескольких южных районах U.С. заявляет запрет на установку пенопласта в контакте с землей. «Плавающий» фундамент из плит с внутренней изоляцией обеспечивает большую устойчивость к термитам. Однако некоторые строители на юго-востоке США сообщали о заражении термитами через изоляцию из пеноматериала на закрытых плитах. Вот некоторые рекомендации, которые могут помочь решить проблемы с термитами: Обеспечьте эффективные системы контроля влажности. Перед засыпкой удалите всю древесину вокруг фундамента. Установить термитные щиты непрерывно под подоконником здания. Щиток должен выступать за подоконник и все другие части внешней стены. Хотя термитный щит не эффективен на 100%, он может сдерживать или задерживать массовое заражение. Это также может заставить термитов попасть в открытую зону, где их можно будет обнаружить. Сплошной слой мембраны, такой как прорезиненный кровельный материал, используемый в коммерческих зданиях, можно использовать в качестве альтернативы термитному щиту. Используйте пенопласт, обработанный термитицидом.Обычно это производное борной кислоты, термитицид не должен представлять большей опасности для домовладельцев, чем традиционные методы лечения термитов. Вы также захотите регулярно проверять наличие термитов. Если вы пользуетесь услугами компании по борьбе с вредителями, получите хорошую гарантию на ее работу. И, наконец, при установке фундамента из плит перекрытия необходимо учитывать сопротивление радона или его контроль.

Как изолировать монолитную плиту

Бетон является отличным проводником тепла , , что является еще одним способом сказать, что это плохой изолятор.Тепло перетекает от горячего к холодному, поэтому зимой бетон отводит тепло из дома, заставляя систему отопления работать тяжелее (и делая пол из плитного пола неприятно холодным). Летом бетон втягивает тепло и излучает его в комнату, заставляя систему HVAC работать тяжелее.

Эта теплопередача происходит тем быстрее, чем больше разница между внутренней и внешней температурами. Например, тепло будет проходить через бетон быстрее зимой с холодным климатом, когда разница между наружной и внутренней температурой может составлять 70 градусов и более (скажем, 0 ^O F снаружи и 70 ^O F внутри).Летний дифференциал меньше, поэтому тепло передается медленнее.

Проблема периметра

Для некоторых энергетических сертификатов может потребоваться изоляция под плитами, но в типичных домах разница температур довольно мала. Здесь лучше тратить деньги только после того, как вы значительно улучшите герметичность, изоляцию чердака и стен (R-100 и R-40 соответственно), а также увеличите количество окон до стеклопакетов R-5.

Тем не менее, борьба с тепловым потоком через плиту сводится к тому, чтобы наложить изоляцию на самые большие утечки энергии, а одно большое холодное пятно в доме из плиты на уровне пола — это место, где край плиты остается открытым.Это большой источник потерь тепла в теплом климате (зоны 1, 2 и 3) и создает еще большую утечку тепла в холодном климате (зоны 4, 5 и 6), потому что разница температур намного больше, чем в жарком климате. .

Проблема периметра

Блокировка открытого периметра устраняет большую часть потерь тепла, сохраняя монолитную плиту в тепле и сухости все время. Поэтому неудивительно, что изоляция краев плит — один из пунктов контрольного списка Energy Star.Показанные здесь детали не являются высокопроизводительными деталями, поскольку нижняя сторона опор и плиты по-прежнему является мостами холода с землей. Но стороны плиты покрыты, и именно там происходит большая часть потерь тепла, поэтому эти детали будут большим улучшением для большинства домов.

Детали, показанные здесь, предполагают, что монолитная плита была помещена поверх слоя поли над слоем камня, чтобы действовать как разрыв капилляров. (В противном случае вам, возможно, придется обработать верхнюю часть плиты, чтобы предотвратить впитывание влаги (см. «Правильное строительство: готовый подвал»).

Вы можете использовать любую изоляцию, рассчитанную на использование ниже класса, но большинство строителей и специалистов по ремонту предпочитают экструдированный полистирол (XPS). В районах с большим количеством термитов вам нужно будет принять дополнительные меры предосторожности, включая пену, обработанную боратом, щитки от термитов и смотровые щели.

За исключением первого шага, детали одинаковы как для жаркого, так и для холодного климата, включая глубину по периметру, которую не нужно копать ниже линии мороза в холодном климате; в зависимости от того, где вы живете, глубина 12, 14 или 16 дюймов будет достаточной.

См. Пошаговые инструкции здесь

Монолитная изоляция кромок перекрытий для теплого и горячего климата

Доступный по цене фундамент из утепленных плит, подходящий для климатических зон 1, 2 и 3

Одно из самых холодных мест в доме — это место, где край плиты остается открытым. Этот тепловой мост больше похож на взлетно-посадочную полосу, потому что зимой воздух на улице намного холоднее, чем земля.

Неудивительно, что изоляция краев плит — один из пунктов контрольного списка Energy Star.

Плита с однократной заливкой быстро вырывает из земли, но ее труднее изолировать, чем изолированную плиту. Блокировка открытого периметра устраняет большую часть потерь тепла. Вот как сохранить монолитную плиту в тепле и суше.

Шаг за шагом:

• Начните с участка земли.
• Выкопайте яму большего размера, чем будет плита, по периметру ниже линии промерзания.
• Положите пластик на ненарушенный грунт там, где будет плита, а затем залейте плиту.
• Оберните край пластика и установите изоляцию из жесткого пенопласта по внешнему краю плиты. Эта пена составляет около дюйма, что хорошо для жаркого климата.
• Покройте пену каким-либо защитным слоем, например штукатуркой или панелями, рассчитанными на контакт с землей.
• Перед засыпкой установите дренаж в фундаменте (если требуется) в подушку из гравия.
• Засыпьте отверстие и обрамите стены поверх плиты.
• Кусок гидроизоляции над изоляцией предотвращает проникновение воды и насекомых.
• Установите сайдинг, посадите немного травы, а затем пообедайте, зная, что эта плита будет оставаться теплой и сухой в течение долгого-долгого времени.

Эта деталь не является высокопроизводительной деталью, но она намного лучше, чем нижняя полоса кода. Нижняя сторона основания и нижняя сторона плиты по-прежнему являются тепловыми мостами к земле, но подавляющее большинство тепла теряется через боковые стороны, потому что разница температур между внутренней и внешней стороной намного больше, чем между внутренней и землей. .

В ближайшие недели мы опубликуем дополнительные видео, относящиеся к другим климатическим зонам.

<код>

—Стивен Бачек — архитектор из Рединга, Массачусетс, чьи архитектурные услуги используются по всей территории Соединенных Штатов. Он проектирует энергоэффективные дома для промышленных застройщиков и модернизирует пассивные дома.

Slab Happy — Concrete Engineering

Насколько сложно изолировать плоский бетонный лист? Я имею в виду, что у вас есть только три варианта: сверху, снизу или по краю.Хорошо, у вас тоже может быть комбинация из трех.

Ах, никогда не стоит недооценивать сложность реального мира. Обычно этим миром правит инженер-строитель — рано или поздно вам придется иметь дело с «комиссаром бетона». Иногда этот бетонный лист поддерживается хорошей грязью, иногда плохой грязью, а иногда он висит в воздухе. И иногда вас просят сделать это спустя много лет после того, как это произошло. Хорошая грязь не требует «комиссара» — но плохая грязь требует, и поэтому ее нужно вешать посреди «пространственно-временного континуума» или того, что остальные называют «архитекторами, являющимися архитекторами».”

Самый простой — это плита с хорошей грязью, да еще новая. Сборка состоит из трех частей — опоры, стены ствола и части плиты «плоская пластина». Затем вы изолируете ее под ней и на внутренней стороне периметра, убедившись, что вы отсоединили пластину от стенки стержня по ее краю (Рисунок 1). Этот край имеет большое значение — тепловой мостик, который возникает, если вы его не делаете, стоит вам более половины теплового сопротивления всей сделки.

Рисунок 1: Изолированная стенка ствола —При хороших почвенных условиях постройте фундамент из трех частей — опоры, стены ствола и части плиты «плоская плита».Изолируйте ее под ней и по внутреннему периметру, убедившись, что вы отсоединили пластину от стенки стержня по ее краю. Этот край имеет большое значение — тепловой мостик, который возникает, если вы его не делаете, стоит вам более половины теплового сопротивления всей сделки.

Вам действительно нужно утеплять стену ствола, если вы изолируете край плиты и изолируете под плитой по периметру? Да и нет. Да в климатических зонах 4 и выше, нет в климатических зонах 3 и ниже.Это основано на гигротермическом анализе? Нет. Это основано на анализе окупаемости энергии? Нет. Это основано на минимизации вашего «углеродного следа»? Нет, стань серьезным. Он основан на чем-то реальном. Мы обнаружили, что в климатических зонах 4 и выше, если вы этого не делали, люди чувствовали себя некомфортно. Не стоит раздражать клиентов. Особенно, если они старые — помните, что вы тоже постареете — раньше, чем вы ожидаете.

Ознакомьтесь с проектом около 1000 домов недалеко от Чикаго, построенного около 10 лет назад.На фотографии 1 показана жесткая изоляция на всю высоту с внутренней стороны стенки ствола. Обратите внимание на глубокое «седло», отлитое внутри верхней части стенки ствола. Это «сиденье» получит теплоизоляцию по периметру и плиту по периметру, а также бетон. На фотографии 2 показана изоляция кромки плиты по периметру и изоляция плиты по периметру. Мы обнаружили, что 2 дюйма жесткой изоляции — это максимально возможная практическая толщина. Это дает около R-10, если вы используете экструдированный полистирол (XPS), который является наиболее распространенным продуктом, который обеспечивает комфорт, исходя из нашего личного опыта вплоть до Миннеаполиса. ¹ Обратите внимание на то, что листовой полиэтилен «пароизоляция» расположен на верхней части жесткой изоляции между жесткой изоляцией и нижней поверхностью бетона — в непосредственном контакте с бетоном. Не следует, и я повторяю, не размещать полиэтилен под изоляцией, так как он будет сохранять изоляцию влажной. Поверьте мне в этом — или вернитесь и прочтите «BSI-003: Проблемы с бетонным полом».

Фотография 1: Изолированная стенка ствола — Жесткая изоляция на всю высоту с внутренней стороны стенки ствола.Обратите внимание на глубокое «седло», отлитое внутри верхней части стенки ствола. Это «сиденье» получит теплоизоляцию по периметру и плиту по периметру, а также бетон.

Фотография 2: Изоляция кромки плиты по периметру и изоляция плиты периметра — Два дюйма жесткой изоляции — это примерно максимально возможная практическая толщина. Обратите внимание, что листовая полиэтиленовая «пароизоляция» расположена наверху жесткой изоляции между жесткой изоляцией и нижней поверхностью бетона — в непосредственном контакте с бетоном.Не следует, и я повторяю, не размещать полиэтилен под изоляцией, так как он будет сохранять изоляцию влажной.

Насколько глубоко внутри по горизонтали вы должны изолировать? Выбираем 4 фута. Ага, это ширина типичного жесткого изоляционного листа, и мы идем с ним. Где угодно? Довольно много. Есть ли смысл утеплять всю плиту, кроме периметра? Да, Кузнечик, всякий раз, когда у вас есть плиточное отопление или когда у вас жаркое влажное лето, как в Мэне, Массачусетсе и Мичигане.Эти «М» состояния причиняют боль. Земля под плитой все еще часто бывает холодной летом, когда, наконец, становится хорошо на улице в состояниях «M», а верхняя часть плиты может опуститься ниже температуры росы наружной воздушно-паровой смеси, когда люди, наконец, достаточно храбры, чтобы откройте окна и двери.

Фотография 3: бетон укладывается поверх листового полиэтилена и слоя изоляции XPS. Обратите внимание, что здесь нет сварной проволочной сетки. Никто никогда не ставит его на стулья так, чтобы он был фактически в бетоне, а не в пластике.Зачем беспокоиться? В конечном итоге это просто дорогой «балласт» для удержания пластика. Мы используем камни, чтобы удерживать пластик на месте. А как насчет взлома? Используйте волокна и соотношение воды и цемента менее 0,5 и контролируйте швы.

Фотография 3: Укладка бетона — Показывает бетон, укладываемый поверх листового полиэтилена и слоя изоляции XPS. Обратите внимание, что здесь нет сварной проволочной сетки. Камни — гравий не дают пластику уноситься ветром.

Фотография 4 прекрасна.Тепловая пауза, достойная великих мастеров. Теперь установите полосу гидроизоляции в мастике, которая перекрывает жесткую краевую изоляцию и действует как разрыв капилляров и барьер для насекомых. Не стоит недооценивать насекомых — особенно термитов. Всегда обрабатывайте землю грунтовкой на основе фипронила. Самый распространенный из них — Termidor ^® . И установите шлагбаум. Напомню еще раз о той «заградительной» полосе гидроизоляции, набранной мастикой.

Фотография 4: Thermal Break — терморазрыв, достойный великих мастеров.Установите полосу гидроизоляции в мастике, которая перекрывает жесткую краевую изоляцию, которая действует как разрыв капилляров и барьер для насекомых.

Фотография 5 — одно из моих самых любимых изображений. Посмотрите на рисунок таяния снега, очерчивающий изоляцию под плитой. Я называю это «инфракрасным термографом для бедных».

Фотография 5: Бедные люди, инфракрасное излучение — Посмотрите на рисунок таяния снега, очерчивающий изоляцию под плитой.

Так что делайте стены ствола всякий раз, когда можете, и изолируйте таким образом и готово.Легкий. Но это работает только с хорошей грязью. К сожалению, у нас не всегда бывает хорошая грязь. Плохая грязь может сильно двигаться, особенно когда она высыхает после того, как она намокла, когда она становится влажной после высыхания, или просто потому, что кажется, что это так. Инженеры-конструкторы, какими бы скучными они ни были, ² в значительной степени выяснили, как бороться с плохой грязью. Первый лучший вариант — это монолитная плита, которую можно утеплить только снаружи (рисунок 2). Это непросто. Эту внешнюю изоляцию необходимо защищать во время строительства — это нелегко — и затем ее нужно защищать в течение всего срока службы — подумайте о защите от сорняков.И не забываем про разрыв капилляров и насекомых. Так что у нас есть еще один вариант, который работает — монолитная плита, утепленная снаружи. Ну вроде как. Это работает только для умеренно сильной грязи. Для действительно плохих вещей нужен другой вариант. И, что еще хуже, эта деталь не касается мостиков холода, связанных с облицовкой из кирпича. Эта деталь работает только для плит, которые не подвергаются последующему натяжению, поскольку изоляция должна быть установлена ​​в опалубке до укладки бетона. Удачи в испытании этого в системе с постнатяжением.

Рисунок 2: Монолитная плита —Наружная изоляция должна быть защищена во время строительства, и она должна быть защищена в течение всего срока службы. И не забываем про разрыв капилляров и насекомых. Это работает только для умеренно сильной грязи.

Действительно плохая грязь? Для этого и предназначены монолитные плиты после натяжения. Должен любить тех инженеров-строителей. Они заставляют все работать. Но при использовании пост-натянутого подхода единственное место для изоляции — это верх плиты (рис. 3).Это одновременно элегантно и некрасиво. Элегантно, потому что это работает. Уродливо, потому что нельзя допускать, чтобы он слишком намок во время строительства, а это проблема, потому что мы строим снаружи. А когда он намокнет во время строительства, вам нужно дать ему высохнуть, прежде чем накрывать. Вот почему подрядчики не спят и почему они действительно заслуживают больших денег.

Рис. 3. Монолитная плита после натяжения — элегантная и некрасивая. Элегантно, потому что это работает. Уродливо, потому что нельзя допускать, чтобы он слишком намок во время строительства, а это проблема, потому что мы строим снаружи.А когда он намокнет во время строительства, вам нужно дать ему высохнуть, прежде чем накрывать.

Самое интересное с изоляцией верхней стороны плиты — это то, что вы можете решить проблему теплового моста кирпичного шпона (рис. 4). Вы также имеете дело с насекомыми-термитами.

Рис. 4. Пост-напряженная монолитная облицовочная плита из кирпича — Решена проблема теплового моста. Проблема термитов решена. Обратите внимание на строительную пластиковую пленку под деревянным черным полом.Этот тип строительной обертки бывает «жидкая вода закрыта» и «пар-вода открыта». Если вы пролили жидкий предмет на пол, вы хотите, чтобы жидкость не попала в нижние части сборки, но вы все равно хотите, чтобы предметы высыхали вверх, если что-то случится.

Итак, как построить одну из этих изолированных плит с верхней стороны? Двумя способами — вы либо устанавливаете изоляцию и сначала укладываете весь слой и строите все сверху, либо — вы сначала строите все сверху и сушите конструкцию, а затем «заливаете» изоляционный слой и настил.По сути, я предпочитаю первое. С коммерческой точки зрения предпочитаю второй. О втором позже.

Если вы воспользуетесь любым подходом, вы можете установить строительную пластиковую пленку под деревянным черным полом. Этот тип строительной обертки бывает «жидкая вода закрыта» и «пар-вода открыта». Если вы пролили жидкий предмет на пол, вы хотите, чтобы жидкость не попала в нижние части сборки, но вы все равно хотите, чтобы предметы высыхали вверх, если что-то случится. Каковы шансы, что кто-нибудь когда-нибудь что-то прольет?

Итак, что вы будете делать, если ваша плита находится в воздухе, не кондиционирована и торчит на всем протяжении? Это, друзья мои, рисунок 5 — очень, очень распространенный сегодня способ строительства квартир и кондоминиумов.Подумайте, что гараж под ним — это безусловная часть. Красным отмечена точка. Вы можете изолировать эти вещи только сверху или снизу. Ничего подобного, если вы серьезно относитесь к тепловому мосту из-за того, что плита торчит горизонтально «на всем протяжении».

Рисунок 5: Надземная плита — Обычный способ строительства квартир и кондоминиумов с безусловным гаражом под ними. Красным отмечена точка. Утеплять можно только сверху или снизу.Ничего подобного, если вы серьезно относитесь к тепловому мосту из-за того, что плита торчит горизонтально «на всем протяжении».

Есть два подхода с верхней стороны. Один из них включает жесткую изоляцию и черновой пол прямо на палубе (Рисунок 6 и Рисунок 7). Другой предполагает создание «кондиционированного пространства для обхода» (рис. 8). Кондиционированное пространство для подполья построить проще всего, поэтому архитекторы его ненавидят. Это усложняет им жизнь с точки зрения «доступа». Готовый пол намного выше плиты подиума.И это раздражает инженера-механика, потому что пространство для ползания нужно кондиционировать и разделять на отсеки. Но, эй, вещи никогда не бывают легкими. Теперь, если инженер-механик на высоте, пространство для ползания — хорошее место для воздуховодов — и сантехнику это нравится по понятным причинам.

Рис. 6: Перимет верхней стороны r — подход «заполнения». Это позволяет плите оставаться открытой в течение большей части процесса строительства и последовательно укладывать изоляцию и черновой пол таким образом, чтобы это происходило после «высыхания».

Рис. 7: Внутренняя часть верхней стороны — Обратите внимание на систему выравнивания пола из жидкого гипса, которая обеспечивает великолепную противопожарную защиту и акустические свойства (также известную как «Гип бетон»). Он делает для нас еще кое-что, что снижает риск — он делает пол в значительной степени «водонепроницаемым». Ничего не проходит.

Рис. 8: Кондиционированное пространство — проще всего построить, но усложняет жизнь с точки зрения «доступа» из-за того, что готовый пол расположен над плитой подиума.Ползание должно быть кондиционировано и разделено на отсеки. Подлезвие — хорошее место для воздуховодов и сантехники.

На рисунках 6 и 7 используется подход «заполнения», упомянутый ранее. Это позволяет плите оставаться открытой в течение большей части процесса строительства и последовательно укладывать изоляцию и черновой пол таким образом, чтобы это происходило после «просушки».

Одна из «уловок», которую вы видите на рынке, — это использование системы выравнивания пола из жидкого гипса, которая обеспечивает великолепную противопожарную защиту и акустические свойства (a.к.а. «Гипкрет»). Он делает для нас кое-что еще, что снижает риск — он делает пол в значительной степени «герметичным». Ничего не проходит. Вы не увидите такого большого количества жилых домов на одну семью, но в коммерческом строительстве и многоквартирных деревянных каркасах они «качаются» (также известные как «жидкий листовой камень»).

Есть только один подход «с нижней стороны», и он включает отделение плиты подиума от плиты террасы (рис. 9). Обратите внимание, что при таком подходе колонны по-прежнему являются мостами холода, что может стать реальной проблемой для вас в очень холодном климате, таком как климатическая зона 8 и климатическая зона 9 — в этом случае к этому пространству добавляются небольшие обогреватели или колонны, обернутые «тепловой лентой». » — без шуток.Такой подход наименее опасен с точки зрения долгосрочной производительности, но он, безусловно, раздражает инженера-строителя. Что могло бы быть хорошо, так как теперь в их жизни появилось некоторое волнение. И азарт — это хорошо — иногда. Некоторые из них даже становятся счастливыми.

Рис. 9: Подход снизу — Колонны по-прежнему являются мостами холода, которые могут быть реальной проблемой в очень холодных климатических зонах, таких как климатическая зона 8 и климатическая зона 9 — и в этом случае в это пространство добавляются небольшие обогреватели или оборачиваются колонны. с «тепловой лентой».»

---

Сноски:

1. Я не собираюсь вдаваться в споры об« оптимальных »значениях сопротивления изоляции, потому что в большинстве случаев параметры (« граничные условия ») являются произвольными и капризными и в значительной степени выбираются или основываются на получение «правильного ответа» в зависимости от того, кто хочет доказать свою точку зрения. Да ладно, я здесь спорю, и я, наверное, в меньшинстве. Комфорт для меня очень важен — если вы хотите спорить с энергетикой, почему бы не сделать одно из окон меньше — или купить действительно, действительно хорошую раздвижную дверь и не усложнять мою конструкцию плиты.Мы заставили его работать с 3-дюймовым жестким слоем изоляции, но нас это раздражало, и я с трудом осознаю его ценность, если спрашиваю себя, где еще я мог бы потратить деньги лучше.

2. Причина, по которой они такие скучные, в том, что в проектировании конструкций никогда не происходит ничего серьезного — здания и другие объекты, которые мы строим, больше не падают — больше нет особого волнения. Структурное проектирование было очень увлекательным занятием. Применение предельных состояний в этой профессии является образцом для всех нас, которым уже более ста лет, и которые все еще остаются сильными, королева Виктория могла бы гордиться этим.Я оставляю эту тему в этой загадочной сноске — давайте посмотрим, установит ли кто-нибудь, кроме инженера-строителя, соединения.