Как правильно армировать фундамент: Как правильно армировать ленточный фундамент

Армирование ленточного фундамента

Армирование необходимо для того, чтобы бетон стал железобетоном. Для этого в фундаментную опалубку устанавливается пространственный каркас из арматуры, который воспринимает изгибающие нагрузки и работает на растяжение. Бетон, как известно хорошо работает только на сжатие.
При эксплуатации здания происходят морозные пучения, просадки и движения грунта, что негативно сказывается на состоянии фундамента. Поэтому небрежное армирование может привести к появлению трещин в цоколе и стенах. Как следствие к арматурным работам надо подходить крайне ответственно.

Как правильно выбрать арматуру для фундамента

Размер арматуры определяется нагрузками, которые задаются массой здания, размерами строения и составом грунтов. При покупке арматуры узнайте ее маркировку. Свариваемая арматура обозначается буквой «С», коррозионностойкая к растрескиванию имеет индекс «К». Другие арматуры нам не подходят.

Для диаметров до 12 мм электрическая дуговая сварка не используется из-за опасности пережога и трудоемкости работ.

Нахлест при стыковании делается в тридцать арматурных диаметров. До краев опалубки арматура не доходит, необходимо оставлять защитный слой из бетона. Он изолирует металл от атмосферы и грунтов.

Может быть полезным:

Этапы проведения работ

1. Для начала нужно определится с геометрией арматурного каркаса. Сколько арматуры и куда укладывать и на каком расстоянии. Обычно этим занимаются проектировщики, которые делают все расчеты и руководствуются СниПами и ГОСТами
2. Имея чертежи, можно делать заготовку отрезков арматуры. Прутки можно нарезать болгаркой или болторезами
3. Затем делается шаблон из дерева, на котором вяжется каркас
4. После чего каркас устанавливается в проектное положение и заливается бетоном.

Обязательно нужно предусмотреть гидроизоляцию бетонного ленточного фундамента.

Как правильно армировать ступеньки

Если ваш участок имеет наклон или вы высоко подняли уровень чистого пола, то вам не обойтись без ступеней. Их можно заливать совместно с основным фундаментом, главное сделать правильно армирование. Ступенька находится вне основного массива бетона. Поэтому если делается единая конструкция, то армированию уделяем особое внимание.

Нужно усилить место примыкания, уложив арматуру почаще. Учтите, что в дальнейшем ступени будут обкладываться плиткой или другими материалами, поэтому делайте ступеньки в размер удобный для укладки и хождения по ним. В ступени можно добавить арматуры. Так же есть рекомендация ступени заливать отдельно от цоколя, при выборе варианта нужно учитывать имеющиеся условия.

Как правильно армировать углы

В ленточном фундаменте при армировании самое главное это стыковка арматуры в углах. Это то место, где скапливаются основные нагрузки и напряжения, происходит приложение разнонаправленных усилий.
И если были допущены ошибки при армировании, то может по углу пойти трещина, могут быть отколы бетона, и произойдет разрыв арматуры. В этом случае, единый фундамент будет работать как набор отдельных балок, что еще более усугубит положение.  
При армировании углов применяется анкеровка — связывание арматуры и гнутых элементов. Поперечная арматура в углах учащается. Затем угловые стыки провариваются. После армирования можно заливать бетон.

Свяжитесь с нами и мы произведём работы

Наша компания «Установка свай» более десяти лет занимается забивкой свай и шпунтов. Свайные фундаменты имеют неоспоримые преимущества перед ленточными. Вы можете заказать работы по свайному фундаменту, и в кратчайшие сроки приедет техника, и будут забиты или вдавлены сваи. Работа происходит по всей Центральной России. В комплексе осуществляются поставки необходимых комплектующих на объекты.

 
Наша компания осуществляет свайные работы — обращайтесь, поможем!

Наши услуги

 

 

 

Есть вопросы? Звоните!

 +7 (499) 403-19-55

 

Армирование ленточного фундамента – основа прочности здания

Правильно построенный фундамент – гарантия прочного, сухого, теплого дома. Из разновидностей фундаментов ленточный средний по затратам материалов и трудоемкости. Использованный арматурный каркас делает из бетонной ленты жесткую раму, выдерживающую значительные нагрузки от стен, перекрытий, кровли, внутреннего наполнения дома.

Для чего нужно армировать ленточный фундамент?

Особенностью мелкозаглубленного облегченного ленточного фундамента является обязательность его армирования. Известно, что бетонные изделия очень прочные на сжатие, менее прочные на сдвиг, и малопрочные на изгиб и разрыв. Компенсируют такие недостатки бетона традиционным способом – созданием композитного материала, в котором одно вещество прекрасно работает на сжатие, а другое – на разрыв. Хорошо сжимаемое вещество дополняют волокнами или стержнями из материала плохо рвущегося и получают новый материал, свойства которого расчетом можно изменять в больших пределах.

Поэтому тонкий слой бетона, известного людям уже более 3 тыс. лет только в XIX веке придумали упрочнить стальной сеткой. Хотя строители знали, что хорошо разрывающаяся глина прекрасно армируется прочной на разрыв соломой.

В случаях, когда на участке неоднородные грунты, армирование ленточного фундамента обеспечит жесткость его рамной конструкции, берущей на себя всю нагрузку от здания и равномерно ее распределяющую.

Общая высота ленточного фундамента обычно от 0,7 – 0,8 м до 1,5 м при ширине от 0,3 до 0,5 м. При длине стены здания от 7 – 10 м такая полоса бетона рассматривается как бетонная балка. Она будет работать на прогиб, когда ее края нагрузить значительно больше, чем середину или наоборот. Т. е. бетон будет нагружен изгибающими усилиями. Защитить балку от разрушения можно поместив в ее толщу в верхней и нижней части продольные стальные или композитные стержни с регулярной профилировкой поверхности. Они за счет профилировки воспримут на себя разрывающие усилия и не дадут растрескаться бетону.

Особенности конструкции армирующего каркаса

Ленточный фундамент фактически состоит из монолитных длинных балок, работающих на изгиб при неравномерных нагрузках сверху от элементов здания и неравномерных просадок снизу от разной плотности грунта.

Поэтому и армируются они в двух зонах балки:

• сверху, под защитным слоем из бетона – от нагрузок на концах балки, когда середина находится на опоре;
• снизу, чуть выше нижнего защитного слоя – при нагрузке на середину полосы ленты и опорах под углами здания.

В схеме армирования ленточного фундамента несколько продольных стержней нижнего ряда удерживаются на определенном расстоянии от слоя стержней верхнего ряда вертикальными поперечными стержнями, идущими с шагом от 300 до 500 – 700 мм.

По ширине продольные пруты арматуры удерживаются горизонтальными поперечными стержнями, расположенными с тем же шагом, что и вертикальные.

Поперечные стержни арматуры предназначены:

• воспринимать поперечные усилия, прилагаемые к балке;
• ограничивать увеличение образовавшихся трещин;
• удерживать положение продольных стержней по требованиям чертежа;
• удерживать стержни от выпучивания в любую сторону.

Стержни связываются проволокой или свариваются в объемный каркас. Его высота и ширина меньше на удвоенную толщину защитного слоя бетона.

Основные функции защитного слоя бетона:

• сохранение арматуры от внешнего, в т. ч. и агрессивного воздействия, в основном, воды или водяного пара;
• передача нагрузок от бетона на арматуру;
• обеспечение анкеровки, т. е. «зацепляемости» арматуры в толще бетона;
• обеспечение стыка элементов арматуры;
• обеспечение стойкости арматуры в пламени пожара.

Обычно толщина защитного слоя от 25 – 30 мм до 50 – 60 мм.

Требования к арматуре для ленточного фундамента

В качестве продольной арматуры для мелкозаглубленных фундаментов используют стальную или композитную арматуру с профилированной поверхностью. Профили на стержнях обеспечивают передачу большей нагрузки от изгибающегося бетона на арматурный стержень, чем при гладкой поверхности стержня.

Обычно используют стержни диаметром от 10 до 16 – 18 мм.

Для поперечного армирования обычно берут гладкие стержни диаметром 6 – 8 мм.

Количество стержней, их диаметр, шаг арматуры при установке, толщину защитного слоя, способы и конструкции для армирования углов фундамента и мест пересечения с внутренними несущими стенами должен рассчитывать профессиональный строитель, имеющий высшее образование и практику в этом деле. Он же и отразит принятые решения в чертежах ленточного фундамента, в т. ч. и разработает схему армирования ленточного фундамента.

В СНиП 52-01-2003 по бетонным и железобетонным конструкциям в п. 5.3 изложены требования к арматуре как стальной, так и композитной.

Стальная арматура может быть гладкая и профилированная, горячекатаная, профилированная упрочненная термомеханически, холоднодеформированная, т. е. упрочненная механически без нагревания.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Угловые участки ленточного фундамента – зоны концентрации разнородных напряжений. Две сходящиеся под углом «балки» монолитной конструкции могут иметь в этой зоне нагрузки противоположного направления. Кроме того может быть разная по величине нагрузка от разных стен. На угол могут действовать напряжения растяжения от одной стены и сжатия от другой. Разнородные напряжения должна выдерживать каркасная конструкция угла. Для этого должно быть обеспечено сопряжение каркасов.

Поэтому армирование производится усилением арматурного каркаса как минимум в 2 раза. Для этого поступают следующим образом:

• арматурный продольный стержень первого каркаса, являющийся внутренним по отношению к наружной части фундамента пропускается вперед и загибается под прямым углом, так, чтобы отогнутая длина была не менее 50 диаметров стержня;
• стержень передвигается, пока он не примкнет к наружному стержню перпендикулярного второго арматурного каркаса, образуется первый нахлест;
• наружный стержень перпендикулярного второго каркаса тоже сгибается и подводится к наружному стержню первого каркаса, образуется второй нахлест;
• внутренний стержень второго каркаса сгибается, сгиб передвигается к наружному стержню первого каркаса и прикладывается ко второму нахлесту;
• первый и второй нахлесты и перекрест внутренних стержней перевязываются проволокой или свариваются, обвязываются (свариваются) и вертикальные и горизонтальные поперечные стержни.

Как вариант – наружные стержни не сгибаются, а гнется кусок арматуры в виде Г-образного хомута, оба конца которого перевязываются с обоими наружными стержнями.

Для стыковки балок для несущих внутренних стен с наружными балками вязку делают так, как указано на рисунках.

Идея та же, что и при армировании в углах – перевязка или сварка внутренних стержней с наружными или с добавочными элементами в виде Г- или П-образных элементов или петель из арматуры. Ни в коем случае не делать простое пересечение стержней.

Этапы строительства ленточного армированного фундамента

Этапы строительства такие:

• Выкапывание котлована или траншей. Глубина должна учитывать глубину тела фундамента и противопучинистой подушки.
• Разметка. (см. статью «Как разметить ленточный фундамент своими руками»).
• Засыпать в траншею песчаную подушку и утрамбовать ее, потом – щебневую.
• Установить и закрепить щиты опалубки. Уложить на дно и стены слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки.
• Связать и подготовить продольные куски арматурных каркасов. Установить их в опалубку и проверить равенство расстояний от опалубки до каркаса с обеих сторон. В качестве дистанционных элементов использовать заранее заготовленные бруски из бетона или специальные пластиковые стойки-«стульчики». Те же расстояния обеспечить и в нижней части каркаса. Куски кирпича не использовать.
• Правильно связать угловые части каркасов и места пересечения с несущими стенами.
• Проверить установку каркасов – защитные расстояния, высоту, горизонтальность, правильность и полноту увязки, и другие требования, изложенные в чертеже фундамента.
• Залить бетонный раствор одним заходом и тщательно провибрировать его. Выждать 10 – 15 дней и можно снимать опалубку.
• Основа дома будет готова на 10 – 15 день после заливки, ее можно понемногу нагружать строительством стен. Полная готовность будет на 28 – 30 день после окончания бетонирования.

Основные ошибки при армировании

Ошибок делается много и разных, но главные из них такие:

1. Для арматурного каркаса не делается защитный слой бетона или делается недостаточной толщины. Как дистанционные прокладки используются куски керамического или даже силикатного кирпича, хорошо пропускающие воду.
2. Не используется пленка для предотвращения вытекания жидкого цементного «молочка» через деревянную опалубку. Или большие щели в опалубке – через них тоже течет.
3. Нет гидроизоляции между подошвой и стенками ленточного фундамента – при высокой водопроницаемости бетона коррозия его разрушит за 10 – 15 лет, в т. ч. его будет «рвать» ржавеющая арматура.
4. Песчано-щебневая смесь под подошвой имеет крупный щебень и не закрыта сверху гидроизоляцией от бетона.
5. Бетон при заливке подается порциями через день или реже – получают две или три балки с независимым армированием. Интервалы – не более 1,5 – 2 часов.
6. Укладка стержней в углах с обычным поворотом

наружных и внутренних стержней или, что еще хуже с их простым перекрещиванием.

Армирование фундамента: как правильно уложить арматуру

Ленточный фундамент является одним из самых распространенных видов основания для дома. В процессе его возведения большое значение уделяют армированию опалубки. Арматура позволяет увеличить прочность основания и его устойчивость к растягиванию. Данная статья поможет разобраться и понять, какая нужна арматура для ленточного фундамента и на какие детали обращают внимание, чтобы он прослужил долгие годы.

Требования к бетону

После выбора типа фундамента многих волнует вопрос, каким должен быть бетон, его состав и оптимальные пропорции, чтобы произвести качественную заливку основания. Строитель также должен обратить внимание на:

• количество этажей будущего дома;
• вес здания;
• тип грунта;
• уровень подземных вод и промерзания почвы.

Бетон для фундамента

Большое значение уделяют качеству бетонного раствора. Любая марка бетона состоит из четырех компонентов:

1. Цемент. Основная составляющая бетона, которую лучше приобретать в проверенных строительных магазинах. У цемента есть срок хранения, поэтому покупать его про запас не рекомендуется. Для заливки ленточного фундамента часто выбирают цемент или портланцемент марки М400.
2. Песок. Специалисты рекомендуют использовать песок, в составе которого есть как крупные, так и мелкие частички. Лучше всего выбирать речной песок с небольшой примесью карьерного. Фракция песка под фундамент составляет 2 – 2,5 мм.
3. Щебень. При строительстве небольших зданий используют гранитный щебень средней фракции от 20 до 40 мм.
4. Вода. Нужно использовать чистую питьевую воду. Вода с высоким содержанием солей и сульфатов снизит качество бетонного раствора.

Если есть необходимость увеличить свойства бетона, часто добавляют пластификаторы. Такие химические добавки способны повлиять на затвердевание, прочность и текучесть массы. Соотношение пластификаторов в бетонном растворе составляет 0,2-0,3%.

Требования к арматуре

Чтобы понять важность установки арматуры необходимо разобраться, что такое армирование.
Оно предназначено для увеличения прочности и надежности фундамента. В процессе эксплуатации основание подвергается нагрузкам:

• от самого здания;
• при движении грунтов;
• от морозного пучения.

Арматура для фундамента

От этих нагрузок верхняя часть основания испытывает нагрузку на сжатие, а нижняя на растяжение. Как раз в эти части строители всегда улаживают арматуру, которая берет на себя часть этих нагрузок.  При выборе арматуры для фундамента обращают внимание на:

• диаметр прутьев;
• устойчивость к коррозии;
• необходимость сваривания;
• устойчивость к отрицательным температурам.

Специализированные магазины предлагают арматурные прутья диаметром от 5 до 32 мм с ребристой и обычной гладкой поверхностью.
Ребристые создают лучшее сцепление с бетоном, поэтому их используют как главные элементы. Гладкая арматура выполняет функции дополнительного элемента и устанавливается на зоны не подверженные растяжению.

Для армирования фундамента нужна ребристая арматура диаметром в 8-16 мм и гладкая в 6 мм.

В строительстве фундамента чаще всего используют ребристую арматуру класса А3 (А400). При покупке можно увидеть разную маркировку элементов. Буква «К» в маркировке означает, что прутья покрыты специальным антикоррозийным составом, а буква «С», что стержни можно сваривать.

Для армирования фундамента нужна ребристая арматура диаметром в 8-16 мм

Требования к армированию

Чтобы провести качественное и надежное армирование фундамента необходимо придерживаться некоторых правил:

1. Совершайте покупку прутьев в специализированных магазинах, которые могут предоставить сертификаты качества на продукцию.
2. Сцепленные между собой прутья не должны деформироваться во время заливки бетонной смесью.
3. Для соединения арматурных элементов лучше использовать ручной способ вязки вместо сваривания стержней.
4. Кроме того, в строительных документах и нормах для железобетонных конструкций описаны допустимые расстояния между арматурными стержнями:

• не больше 40 см для продольных прутьев;
• не больше 30 см для поперечных стержней;
• не меньше 25 см для элементов расположенных вертикально.

По мнению специалистов, диаметр арматуры для ленточного фундамента должен составлять:

• для легких домов на устойчивой почве подходит диаметр от 8 мм;
• для сыпучих и пучинистых грунтов и тяжелых построек от 12 мм.

Требования к армированию фундамента

Расчет количества и диаметра арматуры

Во время расчета необходимого диаметра арматуры используют показатель ширины и глубины ленточного фундамента. Если ширина фундамента достигает 50 см, а его глубина – 100 см, тогда площадь сечения ленты фундамента составит:

• 50 см Х 100 см = 5000 см2.

Согласно нормативным документам, площадь сечения арматуры должна быть не меньше чем 0,01% основания, а значит:

• 5000 см2 Х 0,01% = 5 см2.

Полученный результат находим в специальной таблице для расчета диаметра арматурных стержней. Получается, что для основания дома с такой шириной и глубиной можно использовать:

• 6 стержней диаметром 10 мм;
• 8 стержней диаметром 9 мм;
• 3 стержня диаметром 14 мм.
• Стоит учитывать, что если длина фундамента больше 3 метров, тогда 12 мм – это минимальный допустимый диаметр для использования.

Подсчет количества арматуры проводят самостоятельно в зависимости от схемы армирования.

Расчет количества и диаметра арматуры

Некоторые усиливают основание четырьмя прутьями, другие используют шесть. Отличается также армирование углов. Кто-то совершает их Г-образными хомутами, возможно также П-образные схемы и различные вариации.

Чтобы узнать количество продольных элементов, при подсчете высчитывают периметр дома, к нему добавляют показатели стен, которые размещены над лентами фундамента. Полученное число умножают на запланированное количество продольных стержней  находящихся на одной ширине ленты.

Правила армирования ленточного фундамента

Арматурные прутья различаются не только по классу и внешнему виду, они также различаются по своему назначению:

Рабочая продольная (горизонтальная)

Стержни, которые расположены вдоль основания и воспринимают на себя основную нагрузку от факторов сжатия и растяжения. Чтобы увеличить прочность фундамента их устанавливают в нижнюю и верхнюю часть ленты. Диаметр элементов нижнего армирования должен быть больше диаметра верхних прутьев.

Поперечная монтажная

Она устанавливается для связывания между собой отдельных верхних или нижних рабочих стержней. Обеспечивает целостность рабочих элементов и распределяет между ними нагрузку.

Схема типового армирования ленточного фундамента

Вертикальная

Устанавливается вертикально и соединяет между собой верхнюю и нижнюю продольную арматуру. Правильное армирование ленточного фундамента использует все эти виды прутьев. Только вместе они обеспечат целостность арматурной конструкции и равномерно распределяют нагрузку.

Как правильно армировать фундамент?

Расстояние между прутьями и поверхностью фундамента должно составлять 5 см. Основную нагрузку на себя берут горизонтальные прутья,  поперечные только соединяют каркас в единое целое. Нижний слой прутьев улаживается на специальные подставки.

Большое значение уделяют армированию углов. В этих местах стержни не просто соединяют, а используют для этого отдельные изогнутые Г- или П-образные хомуты. На углах прутья устанавливают чаще и плотнее чем в самом основании.
Армирование свайно-ленточного фундамента ничем не отличается от армирования обычного ленточного основания.

Главные ошибки армирования фундамента:

• армирование углов не хомутами, а обычным перекрещением прутьев;
• расположение стержней в середине фундамента;

Вертикальное армирование фундамента

• когда в углах фундамента находится только два согнутых стержня;
• неравномерное расположение арматуры по всему основанию.

Как вязать арматурную сетку самостоятельно

Перед началом работ лучше ознакомится с правилами вязания арматуры. Для этого процесса приобретают вязальную проволоку и крючок. Такая проволока хорошо гнется, а средний ее диаметр достигает 1,2-1,3 мм. Крючок можно приобрести в строительном магазине или сделать самостоятельно. Для вязки используются прутья длиной в 5-6 метров. Технология вязания для всех фундаментов одинаковая, а если диаметр прутьев больше 25 мм, тогда стержни соединяют с помощью сварки.

Вязание арматуры можно совершать в удобном для работы месте, потом поместить её в опалубку, а после устанавливать хомуты по углам основания. Чтобы вязание происходило удобней, не используйте слишком длинные отрезки проволоки. Откусите 20 см металлической нити и сложите её вдвое. Нахлест арматурных прутьев при связывании достигает 2 см.

Вязание арматуры при помощи специального приспособления

Кроме обычных крюков строительный рынок предлагает множество дополнительных приспособлений и инструментов, чтобы не только ускорить процесс вязания арматуры, но сделать это надежно и прочно:

Пистолет для вязки арматуры

Значительно сокращает трату времени на связывание прутьев. Потребуются дополнительные траты на инструмент, зато он обеспечит более надежную затяжку проволоки. В пистолете проволока находится в специальном барабане, который легко заменить. Однако он имеет вес в 2-3 кг и не всем строителям удобно с ним работать.

Пистолет для вязки арматуры KW- 0041

Полуавтоматический и автоматический крюк для вязки арматуры

Специализированные инструменты, которые значительно сокращают время сборки арматурного каркаса для фундамента. Вязку стержней можно производить с помощью обычных пассатижей. Некоторые строители в домашних условиях используют шуруповерт, в который вставляют согнутый гвоздь.

Вязка арматуры – важный этап при заливке ленточного фундамента и на качественных инструментах лучше не экономить.

Как вязать армированную сетку в траншее

Вязать арматурный каркас в траншее сложнее, чем на свободной территории. Лучше заранее продумать схему соединения элементов, чтобы в дальнейшем не тратить время на переделку работы. Приобретите в специализированном магазине фиксаторы для арматуры. Они расположат сетку выше опалубки и обеспечат равномерное нанесение бетонного раствора на всю арматуру.

Работать в траншее одному человеку не удастся, при такой работе нужен помощник. В начале, в траншею вбиваются вертикальные прутья, к ним крепится горизонтальная рабочая арматура. В конце приступают к упрочнению углов основания.

Сваривание арматуры для армирования

Сваривание арматуры для армирования

Сварка арматурных элементов быстрее в сравнении с вязанием прутьев, однако, она значительно снижает прочность металлического каркаса. После сварки прутья становятся более хрупкими, что влияет на качество ленточного основания. Если возводится тяжелое здание в несколько этажей, а местность имеет проблемный грунт, лучше отказаться от такого способа соединения арматурных стержней.

Для сваривания арматуры необходимо приобрести специальные стержни класса А500 и дополнительной маркировкой «С». Сварка арматуры может происходить разными способами:

• контактным;
• ванным;
• стыковым;
• контактно-точечный.
• Если арматура сваривается контактным путем очень важно контролировать силу тока, от которой зависит качество шва.

Практические советы

Армирование кирпичных стен укладывается на раствор между кладками кирпича. Процесс работ начинают с самого низа. Особое внимание уделяют дверным и оконным проемам, так как в них часто возникают трещины. Отдельные элементы арматуры можно соединять вязальной проволокой.

«Как армировать газобетонные блоки?»

Армирование газобетона производят арматурной сеткой. Для расположения арматуры проделайте в блоках пазы штраборезом. Канавы очищают от мусора и укладывают арматуру связанную специальным крючком. После укладки арматуры пазы заливают цементным раствором.
Правильное угловое армирование должно защитить фундамент от трещин и обеспечить сопротивляемость основания силам растяжения и сжатия. Жесткость соединения обеспечивается как способом вязки, так и свариванием. Качественную прочность угловому основанию создают П- и Г- образные хомуты.

Как правильно сделать расчёт арматуры и армировать фундамент

Собственноручное производство железобетонного фундамента — наиболее ответственный из всех этапов строительства. Требуемая жёсткость и прочность обеспечивается закладной арматурой, поэтому сегодня мы устраним пробелы в понимании функций армирования и поясним методологию расчёта арматуры для фундамента.

Как работает фундаментное армирование

Бетон обладает превосходной прочностью на сжатие. Это означает, что если бетонный брусок поместить под пресс, он начнёт разрушаться только под очень высоким давлением.

Реалии эксплуатации ЖБИ таковы, что нельзя точно предусмотреть, какие силы будут действовать в отдельно взятой точке массива. Всё потому, что конфигурация бетонного изделия значит не так много, как физико-механические характеристики основы, на которой это изделие установлено. А они почти всегда непредсказуемы.

Нагрузка в бетоне распределяется неравномерно. Максимальное напряжение приходится на точку опоры, при этом всегда действует правило рычага — сила возрастает пропорционально плечу воздействия. Если подвесить бетонную балку за оба края, воздействие на центр будет напрямую зависеть от длины балки.

Схема работы балки на изгиб: a — бетонная балка; б — железобетонная балка; 1 — арматура.

Также интересен характер и направление деформаций в разных точках. При изгибе одна сторона будет сжиматься, но это, как мы выяснили, не сулит больших неприятностей. Гораздо хуже, что с обратной стороны изделия бетон будет растягиваться, что при невысоких показателях упругости выльется в трещину и слом.

Главная задача арматуры — не позволить бетону растягиваться. Это достигается за счёт сил трения, которые передают нагрузку от бетонного слоя закладным элементам, имеющим модуль упругости гораздо выше, чем у бетона. И, конечно, арматура должна быть распределена максимально равномерно, чтобы каждый отдельный участок конструкции не имел слабых мест с плохой перевязкой. Иначе армирование теряет всякий смысл.

Чем укрепляют фундамент

Существует два типа арматуры. Рабочая арматура выполняет непосредственную функцию армирования — принимает на себя нагрузку в приложенной плоскости. Конструктивная арматура служит для упорядочивания линий рабочего армирования в слое бетона и получения дополнительных связей, если это необходимо.

В качестве рабочей арматуры традиционно используется горячекатаные стержни периодического или гладкого профиля по ГОСТ 5781–82. Стальная арматура может быть свариваемой и несвариваемой, в зависимости от термомеханического укрепления и области использования.

Для фундамента в качестве рабочего армирования целесообразно применять именно периодический профиль, который обладает наивысшим показателем сцепления с окружающей массой. Вспомогательное армирование, напротив, выполняется гладкими стержнями, хотя это не категоричное правило.

Важен и материал, марка стали определяет класс арматуры. Наиболее востребованы для частного застройщика классы А400–А600: они наиболее широко распространены на строительных базах и не требуют специальных средств стыковки: весь каркас собирается вязкой. Всё чаще применяют композитную арматуру (ГОСТ 31938) из пластика, укреплённого углеродным и стекловолокном. Такая арматура значительно легче стальной и абсолютно не подвержена коррозии, а вот насколько это важно в рамках конкретного проекта — решать только вам.

Основные параметры армирования

В каждом конкретном расчёте есть ряд ключевых значений, описанных в пособии к СНиП 2.03.01:

1. Плотность закладки арматуры (коэффициент армирования). Определяется по поперечному срезу изделия как отношение суммы сечений арматурных стержней к сечению бетонной массы. Установленный нормами минимум — 0,05%, хотя коэффициент может увеличиваться по мере роста отношения длины сегмента к его высоте вплоть до 0,25%.

2. Толщина стержней. При длине сегмента свыше 3-х метров используется арматура диаметром не менее 12 мм, более 6-ти метров — свыше 14 мм, а при протяжённости от 10-ти метров — 16 мм и более.

3. Распределение армирования. Если фундамент имеет глубину около метра, то какую грань укреплять от растяжения: верхнюю или нижнюю? Что лучше — малое количество толстых стержней или много линий тонкой арматуры? На практике часто всю рабочую арматуру помещают у одной грани, разбивая на как можно большее число прутьев, не мешающих заливке бетона. Затем такой же пояс дублируется у противоположной грани.

4. Коэффициент надёжности (переармирование) — прямо вытекающее из предыдущего пункта понятие. Прочность фундамента может быть намеренно завышена в 2 или 3 раза на случай непредвиденных изменений в геоморфологии региона или при отсутствии на момент строительства завершённого проекта.

Последнее должно относиться к разряду исключений, но на практике так строится чуть ли не половина объектов ИЖС. Проблема в том, что без исчерпывающих проектных данных вы не имеете возможности точно установить вес здания, определить по нему достаточную площадь и глубину залегания, соответствующие опорной способности грунта, затем по нормативным пропорциям рассчитать линейные характеристики фундамента, а из них вывести оптимальные методы укрепления его структуры, адекватные расчётной нагрузке.

Конфигурация арматуры для НЗЛФ, ленты и плиты

Ленточные фундаменты, залегающие выше глубины промерзания, армируются каркасом прямоугольной формы. Между внешними рёбрами может располагаться неограниченное количество линий армирования, между которыми обязательно соблюдается нормативный просвет. Как правило, такие каркасы состоят из отдельно связанных модулей, длина которых удобна для транспортировки и установки. Конструктивная арматура здесь представлена П-образными или замкнутыми хомутами, опоясывающими прутья рабочего армирования каждые 0,6–1,1 метра.

Армирование прямого участка ленточного фундамента: 1 — рабочая продольная арматура; 2 — конструктивная арматура (хомуты).

Заглубленные фундаменты укрепляются как и лента — каркасом. Линии армирования, как упоминалось, дублированы и сосредоточены у верхней и нижней граней. Дополнительно могут закладываться промежуточные линии, компенсирующие силы давления и пучения грунта, если того требует проект. Между собой армирование соединяется вертикальными прутьями. Это армирование выглядит как конструктивное, но оно же выполняет функцию рабочего, в значительной степени препятствуя скручивающим и боковым давящим деформациям.

Плита армируется наиболее просто: две арматурные сетки, каждая может состоять из нескольких слоёв. Разносятся сетки к верхней и нижней плоскости в соответствии с нормативным защитным слоём. Параметры арматурных сеток — табличные, прут и ячейка рассчитываются в зависимости от габаритов плиты. Что касается рёбер жёсткости под плитой, они формируются как и каркасы МЗЛФ, а затем скрепляются с сеткой плиты вертикальными прутьями конструктивной арматуры.

Вязка, установка и контроль

С линейными участками все просто, но ведь фундамент имеет повороты и пересечения. На них линии сходящихся каркасов соединяются гнутыми закладными элементами из арматуры того же сечения. Края устанавливаются с нахлёстом от 40 до почти 100 номинальных диаметров. Довольно распространена практика укрепления углов фундамента арматурными сетками 12х150х150 мм, особенно на слабых грунтах и в сейсмоопасных регионах.

Армирование примыканий и углов ленточного фундамента: 1 — рабочая продольная арматура; 2 — поперечная арматура; 3 — вертикальная арматура; 4 — Г-образные хомуты.

Каждый последующий сегмент каркаса устанавливается на дистанционных подкладках или кольцах, которые препятствуют нарушению защитных слоёв. Прутья на торцах связываются с нормативным перехлёстом, по 2–3 проволочных хомутах на каждом стыке.

В итоге армирующий каркас должен быть сформирован таким образом, чтобы по нему спокойно могли передвигаться люди. Перед заливкой каркас тщательно проверяется на прочность скрепления. Если при заливке бетоном разойдутся перевязки линий, это чревато полной выбраковкой всей конструкции. Поэтому во время заливки и усадки нужно уделять особое внимание положению и целостности соединений арматуры.

Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

Основные сведения о ленточном фундаменте

Фундамент служит основанием здания. На него идет вся нагрузка, передаваемая на грунт. Существуют разные виды фундаментов, одним из наиболее распространенных является ленточный. Такое название дано ему потому, что он размещается в виде выполненной из железобетона замкнутой полосы, проходящей под всеми стенами здания. Само здание при этом может выполняться из самых разных материалов – кирпича, блоков, дерева и др.

Полоса ленточного фундамента предназначена для равномерного распределения нагрузки здания на грунт, для предотвращения проседания, перекосов стен, возникновения трещин. В зависимости от плотности и устойчивости почвы, ленточный фундамент может размещаться на свайном или естественном основании. Широкая распространенность ленточного фундамента объясняется простотой его устройства, разумной стоимостью и высокой скоростью возведения. Его часто применяют при строительстве коттеджей, частных домов, дач.

Необходимость армирования фундаментной ленты

У бетона имеется один существенный недостаток – плохое реагирование на разрыв, хотя на сжимающие нагрузки он отвечает отлично. Именно поэтому необходимо укрепить фундамент при помощи арматуры, которая укладывается возле подошвы и в верхней части основания. Если армирование фундаментной подушки было проведено качественно, то устойчивость при нагрузках на изгиб и на разрыв значительно увеличивается.

При армировании ленточного фундамента мелкого заложения расстояние между горизонтальными прутьями должно составлять 0,3 метра. Ленточный фундамент для частного дома, под гараж или сарай армируется с использованием двух-четырех прутьев арматуры в каждом поясе. Для придания фундаменту прочности на срез производится вертикальное армирование. Подобные нагрузки не слишком существенны, и вертикальное армирование служит дополнением для горизонтального армирования, то есть прутья арматуры призваны также поддерживать нижний и верхний каркасы. Расстояние между вертикально стоящими прутьями арматуры должно составлять 0,5-0,8 метра.

Надо ли армировать фундамент на сваях?

Любой надежный фундамент должен армироваться, чтобы он был способен выдерживать нагрузки, которые поступают от основной конструкции. Не является исключением и несущая конструкция стаканного типа, поскольку такое основание нередко возводится под довольно габаритные постройки; часто данный тип фундамента обустраивается под мощную колонну.

Процесс армирования свайного основания ленточного фундамента очень прост. Понадобится пять-шесть ребристых арматурных прутьев и два-три гладких тонких прута для перевязки. В том случае, если столб имеет поперечное сечение, недостаточное для обычного армирования, а нагрузка на сваю будет высокой, используется косвенное армирование – применение кольцевой арматуры, охватывающей все продольно расположенные прутья.

Если в скважине имеется лишняя вода, мешающая нормальному заливанию бетона, то ее нужно откачать насосом. При армировании желательно расположить арматурные прутья таким образом, чтобы после заливки раствора они выступали из фундамента на 15-20 сантиметров. В результате этого процент используемой арматуры увеличивается, но привязывание ростверка заметно упрощается.

Создание каркаса

Для армирования фундамента можно использовать четыре прутка арматуры, соединив их друг с другом в каркас с диаметром 6-8 миллиметров. Расстояние между толстыми прутьями должно составлять 30 сантиметров. Ленточный фундамент довольно длинный и не слишком широкий, так что в нем возможно полное отсутствие поперечных растяжений при наличии продольных. Поэтому горизонтальные прутья нужны скорее для того, чтобы сделать каркас, а не для принятия какой-то нагрузки.

Именно по этой причине можно использовать гладкие и тонкие прутья. Особенно большое значение имеет армирование самих углов фундамента, то есть того места, где возможно появление деформации. Его обязательно нужно армировать таким образом, чтобы согнутый конец арматуры заходил в стенку фундамента, а другой конец – в противоположную. Зачастую строительство ленточного фундамента совмещается со свайным, это тоже правильный способ строительства. Такой комбинированный бетонный фундамент также может быть сделан своими руками.

Типы материалов, применяемых для армирования

Для армирования фундамента используются различные материалы. Широко применяется композитная или стальная арматура – стержни из стеклопластика или металла. Рифленые стержни диаметром 12-80 миллиметров называются рабочими. Из них вяжется нижняя и верхняя продольная часть «скелета». Гладкие прутья сечением до 10 миллиметров называются монтажными и применяются для поперечной и вертикальной части каркаса.

Металлический каркас пользуется наибольшей популярностью среди строителей, его надежность и эффективность доказаны временем. Стеклопластиковую арматуру используют для армирования фундамента зданий, к которым предъявляются особо строгие требования по уровню химической стойкости, немагнитности, радиопомех. Однако поскольку композит при изгибе растягивается плохо, то есть не выполняет одну из главных функций, в частном домостроении он используется редко.

Основные принципы армирования

Металлический каркас, сделанный из арматуры, должен состоять не менее чем из двух рядов вертикальных прутьев, а поперечные и горизонтальные полосы нужно делать в соответствии с глубиной залегания фундамента. Фундаменты могут быть глубоко заглубленными и мелко заглубленными.

Армирование ленточного фундамента для деревянных зданий упрощенных форм желательно проводить по простым геометрическим фигурам: прямоугольнику или квадрату. В этом случае основание будет крепким, а оси – правильными. При армировании фундамента своими руками следует соблюдать толщину подушки в траншее. Операцию гидроизоляции следует сделать очень тщательно и достаточно аккуратно.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Важнейшим этапом создания ленточного фундамента является гидроизоляция, благодаря которой сооружение будет надежно предохранено от проникновения дождевой воды, грунтовых вод и таяния снега. Это весьма ответственная стадия в закладке фундамента, которая требует определенных навыков и знаний. При соблюдении всех технологий гидроизоляция может быть выполнена и самостоятельно.

Для предотвращения проникновения осадков устанавливают отмостку. Для защиты от грунтовых вод бетон покрывается специальными растворами. Делается это следующим образом: через 4-7 суток после заливки бетона опалубку снимают и покрывают боковую поверхность специальным составом. В этих целях можно использовать традиционные растворы типа битумной мастики и рубероида.

Утепление ленточного фундамента

Цель утепления ленточного фундамента та же, что и цель утепления самого дома. Промерзание грунтов создает большую опасность для фундаментных конструкций. Благодаря утеплению удается снизить потери тепла, уменьшить отопительные расходы, устранить воздействие грунтового промерзания на фундамент, стабилизировать температуру в помещениях.

Для утепления фундамента подходят напыление пенополиуретана и экструзионный пенополистирол. Пенополиуретан дает следующие преимущества: низкая теплопроницаемость, бесшовность покрытия, высокие адгезионные свойства, надежность, долговечность, низкая паропроницаемость, отсутствие необходимости в дополнительной гидроизоляции и пароизоляции. Утепление фундамента экструзионным пенополистиролом придает ему высокую прочность на сжатие, увеличивает срок службы, обеспечивает «несъедобность» для грызунов и постоянство теплоизоляционных качеств.

Важные нюансы

Если принято решение армировать ленточный фундамент своими руками, то диаметр используемых в этих целях прутьев должен составлять не менее 10-12 миллиметров. Наиболее качественно и внимательно нужно выполнять армирование углов фундамента. Иначе придется столкнуться с неприятностями, поскольку от правильного соединения арматуры в пересечениях стен зависит прочность основания.

Арматуру соединяют внахлест, скрепляя ее с вертикально стоящими прутьями. Арматурные прутья должны обязательно дойти до края стены, в противном случае не будет обеспечена достаточная прочность сооружения.

Выбор арматуры

При армировании ленточного фундамента необходимо использовать горячекатаные стальные арматурные прутья марок «А» – «Ш», диаметр которых составляет 10-20 миллиметров. Характеристики арматуры определяют еще на стадии создания схемы будущего фундамента. Толщина рабочей арматуры должна составлять 10-20 миллиметров, толщина вспомогательной арматуры – 5-10 миллиметров. 

От длины и диаметра арматуры зависит ее стоимость, поскольку в качестве единицы измерения при продаже арматурных прутьев используются тонны. Какая бы арматура не использовалась для усиления фундамента, необходимо защитить стальные прутья от воздействия окружающей среды. Для этого надо их утопить в бетонном растворе на 700 миллиметров для нижней части и на 50 миллиметров – для верхней.

Последовательность действий

Чтобы фундамент был прочным и долговечным, при его армировании необходимо соблюдать определенный порядок. Сначала нужно установить степень нагрузки на фундамент. Затем надо выбрать размер арматуры, исходя из того, что диаметр прутьев пропорционален коэффициенту. В тех местах, где наблюдается значительное давление, следует использовать рифленую арматуру.

После выбора прутьев нужно установить опалубку и приступать к армированию фундамента. На дно траншеи надо вбить арматурные прутья, длина которых равна высоте основания. Затем к вертикально установленным прутьям крепятся горизонтальные прутья. Расстояние между ними и краем несущей конструкции должно составлять как минимум 5 сантиметров. Для того чтобы установить армирующие элементы более равномерно, можно воспользоваться обломками кирпичей.

Способы соединения арматуры

Существует несколько методов соединения арматуры: перевязкой, при помощи сварки, нахлестом. Первый способ предпочтительнее других видов соединения, поскольку в этом случае монтаж не создает никаких проблем, а свойства металла остаются неизменными.

Для укрепления мелкозаглубленного фундамента, не превышающего полуметра в высоту и ширину, достаточно четырех прутьев, которые нужно установить на двадцатисантиметровом отдалении друг от друга. После этого арматуру с помощью тонкой проволоки связывают в квадратный каркас. 

Сварка или связывание?

Самые негативные последствия при строительстве возникают тогда, когда армирование ленточного фундамента выполняется с грубыми ошибками. Среди строителей распространено мнение, что для фиксации скелета заливаемого фундамента необходима вязка арматуры. Они рекомендуют вязать, а не варить арматуру по той причине, что вследствие пучения почвы на фундамент действуют разные силы, и арматура может в результате этого действия пусть и незаметно для глаз, но все же двигаться. Если она сварена наглухо, то остается только надеяться на спокойствие почвы, в противном случае трещин не избежать.

Однако если использовать только перекрестия концов арматуры, соединяя их вязальной проволокой, то это чревато трещинами углов, а также отколами слоев ленточного фундамента по ширине. И все же самое важное – четкое соблюдение правильных схем при строительстве.

Стыки арматуры можно связывать проволокой, но только в целях их закрепления перед сваркой. А немедленно после приготовления каркаса эти стыки надо тщательно проварить, но ни в коем случае не заварить. Так выполняется армирование всех фундаментов: и ленточного, и столбчатого, и плиточного.

Как армировать ленточный фундамент для газобетонного дома

Правильное армирование ленточного фундамента залог его жесткости и долговечности. Помимо самого арматурного каркаса, на долговечность фундамента влияет пучинисость грунта, правильная песчано-щебневая подушка, марка бетона и другие аспекты.

Из данной статьи вы узнаете конкретно про особенности создания каркаса из арматуры. О других важных элементах ленточного малозаглубленного фундамента вы можете узнать в нашей предыдущей статье по ссылке..

1. Минимальное сечение продольной арматуры в фундаменте должно составлять 0.1% от сечения фундамента.
2. Определить количество и диаметр арматуры можно по таблице. 
3. Основную нагрузку воспринимает продольная арматура.
4. Продольную арматуру нужно использовать от 12 до 16 мм.
5. Максимальное расстояние между рабочими стержнями продольной арматуры – 40 см.
6. Расстояние между (рамками) – 30-40 см, на углах по 20 см.
7. Рамки изготавливаются из арматуры 6-8 диаметра.
8. Весь каркас связывается вязальной проволокой.
9. Нахлест продольных прутков арматуры — 50 диаметров.
10. Для фундаментной ленты высотой более 70 см, должен добавляться конструктивный ряд продольной арматуры диаметром 8 мм. 
11. Расстояние между рядами конструктивной продольной арматуры должно быть менее 40 см.
12. Диаметр поперечной арматуры должен быть не менее ¼ от диаметра рабочей продольной арматуры, но не менее 6 мм.
13. Углы фундамента должны быть усилены дополнительными г-хомутами и загибами, смотрите схемы армирования углов.
14. Защитный слой бетона должен составлять 5 см со всех сторон.
15. Перед установкой каркаса в траншею, постелите снизу пленку, она будет служить дополнительной гидроизоляцией.
16. Если у вас проблемные грунты под фундаментом, то для большей жесткости, рекомендуется армировать ленту шестью рабочими прутками продольной арматуры, или увеличить их диаметр.
17. Если ширина основания составляет более 50 см, то лучше использовать схему армирования шестью прутами.
18. Чем выше марка бетона, тем лучше защищена арматура от воды.
19. Рекомендуется заливать ленту бетоном класса B20-B25, что соответствует марке М250-М350.
20. Бетон должен заливаться за один раз, монолитно, промежуток между заливками не должен превышать двух часов.

Схемы армирования углов фундамента

Неправильные варианты армирования углов

Стоит отметить, что ленточный малозаглубленный фундамент обязательно нужно утеплять, также обязательно наличие утепленной отмостки, которая будет уменьшать глубину промерзания и отводить воду от подушки фундамента. Ведь самые главные враги фундамента – мороз и вода. Распирающая сила морозного пучения не должна деформировать фундамент, так как это приведет к раскрытию трещин в газобетонных стенах.

Как правильно армировать фундамент

Чтобы обеспечить устойчивость и надежность будущего дома, нужно узнать, как правильно армировать фундамент. При возведении дома, бани или гаража у многих новичков возникает вопрос о том, как правильно укладывается арматура при армировании фундамента.

Армирование фундамента самостоятельно

Основной недостаток бетона — он плохо отвечает на разрыв, даже несмотря на отличную устойчивость к нагрузкам. Поэтому для устранения этого недостатка его при заливке армируют.

Арматурная сетка укладывается возле подошвы и в верхней части основания, что позволяет увеличить показатель прочности фундамента и на разрыв, и на изгиб. После того как арматурная сетка уложена, проводят вертикальное армирование фундамента. Вертикальная арматура связывает горизонтальную армировку в единый комплекс.

Согласно требованиям строительных СНиП и ГОСТов, вертикально смонтированные пруты нужно располагать с шагом через каждые 50-80 см. Вне зависимости от вида арматуры прутья в обязательном порядке нужно дополнительно защитить. Для этого их углубляют на 70 см для нижнего каркаса и на 5 см для верхней части.

Если устраивается ленточный фундамент неглубокого заложения, то прутья установленной горизонтально арматуры под фундамент монтируются чаще — через каждые 20-30 см. Затем конструкция связывается с помощью тонкой проволоки. Армирование ленточной основы для частного дома, сарая, гаража проводится с использованием в каждом поясе от 2 до 4 прутьев арматуры.

Технология армирования фундамента предполагает установку по всему периметру фундамента арматурных прутов на расстоянии не более чем в 80 см. Минимальное расстояние не превышает 50 см. При выполнении всех норм и сноп, конструкция будет более жесткой, и каркас сохранит свою форму даже после заливки бетона.

Материалы и инструменты

Для ускорения процесса армировки фундамента нужно заранее подобрать все материалы и приспособления, чтобы в процессе работы не прерываться на поиск недостающих элементов. Для армирования фундамента понадобятся следующие инструменты и материалы:

• болгарка;
• приспособление для сгибания арматуры;
• фиксаторы;
• проволока для связывания арматурных прутов;
• соединительные скрепы;
• арматурные кусачки;
• молоток;
• плоскогубцы;
• рулетка.

Перед тем как переходить к основной работе, нужно правильно подобрать арматуру. Для армирования фундамента применяются горячекатаные стальные прутья диаметром 1-2 см, марок «А» — «Ш».

Определить, какие нужно использовать прутья для фундамента, нужно еще на этапе планирования работы и составления схемы будущей конструкции. Так, вспомогательные прутья должны быть 0,5-1 см в диаметре, а основные — 1-2 см.

Если нет возможности приобрести специальное приспособление для вязки арматуры под фундамент, можно быстро сделать удобное и функциональное самодельное приспособление. Для его изготовления нужно подобрать две трубы строго определенных размеров. Первая труба должна быть длиной 80-100 см, а ее внутренний диаметр — 1,5-2 см. Длина другой трубы — 50 см.

Сначала прорезают в короткой трубе с помощью болгарки два одинаковых паза на расстоянии 1,5 см друг от друга. После этого соединяют трубу под углом 90 градусов. Чтобы облегчить сгибание, трубу можно предварительно нагреть паяльной лампой.

Труба закрепляется на основании, после чего можно переходить к сгибанию прутьев. Один конец арматурного стержня вставляется в длинную трубу, второй — в короткую и сгибается.

Этапы армирования

Чтобы конструкция получилась долговечной и прочной, необходимо соблюдать определенную последовательность армировки фундамента. Последовательность работ следующая:

1. Определение нагрузки на фундамент.
2. Установка опалубки.
3. Проведение горизонтального армирования.
4. Проведение вертикального армирования.

В первую очередь рассчитывают, какую нагрузку должна будет выдерживать будущая конструкция. От этого будет зависеть, сколько нужно арматуры для фундамента. В большинстве примеров расчет количества арматурных стержней проходит для дома 6х6 м.

Армирование конструкции проводится арматурой с диаметром 1,4 см. Армирование фундамента дома осуществляется двумя поясами арматуры.

Арматурные прутья укладывают продольно, в отдалении от поверхности на 5 см. Так нужно сделать и сверху, и снизу. Таким образом, расход арматурных прутьев будет равен 24 м по всему периоду дома плюс 6 м на внутреннюю стену, в итоге — 30 м. Если в доме планируется укладка печи, к этой цифре нужно добавить еще 4 или 6 м, так как для печи тоже нужно армированное основание. При желании сделать фундамент более прочным укладку можно провести в 4 прута. Общий расход арматуры в таком случае составит 120 м для дома 6х6 м.

После подбора прутьев можно переходить к установке опалубки и уже после этого начинать укладку арматуры в опалубку. На дно траншеи вбивают прутья, равные длине основания. Так как такие прутья не будут воспринимать нагрузку, они служат для дальнейшего крепления арматурной сетки, что позволяет избежать ее деформации при заливке раствора.

К вертикальным прутьям крепятся горизонтальные так, чтобы они крепились минимум в 5 см от края несущей конструкции. Для более равномерной установки арматуры можно использовать обломки кирпичей.

Правильно выполнить армировку фундамента позволяет подготовительная работа, в том числе — установка опалубки. В бытовых условиях чаще всего используется деревянная опалубка, сделать ее можно из ольхи или осины. Важно, чтобы все доски были одинаковой толщины, а их ширина составляла около 15 см. Кроме досок, опалубку можно сделать из инвентарных щитов.

Сначала на нужном участке выкапывают траншею, затем монтируют деревянную опалубку. Через каждые 2 м устанавливают арматурные стержни, на которые в дальнейшем будет установлен каркас. Затем все прутья соединяют между собой вязкой. Но такой способ возможен только для арматуры с сечением менее 2,5 см. Более толстые прутья соединяются способом сваривания.

После завершения установки каркаса фундамент заливают высококачественным цементным раствором.

Способы вязки арматуры

Существует несколько основных способов, как связать арматуру под фундамент. Соединение арматуры выполняется разными способами:

• сваркой;
• перевязкой;
• нахлестом.

При этом наиболее прочным считается соединение с помощью перевязки, так как она не затрудняет монтаж и не меняет свойства металла.

Для вязки арматуры под фундамент понадобится проволока толщиной 1 мм и специальный крючок, с помощью которого проволока будет закручиваться вокруг прута. Вместо крючка можно использовать обычные пассатижи.

Сначала отрезают кусок проволоки длиной 30 см, складывают его пополам. Сложенным куском проволоки связывают место соединения прутьев по диагонали. Крючок вводят в петлю, захватывают им свободные концы проволоки и затягивают до тех пор, пока соединение не станет достаточно крепким. При этом важно не перетянуть, так как проволока может порваться. Точно так же вяжете все остальные арматурные соединения.

В отдельных случаях используется гладкая арматура вместо стандартной. Тогда процедура армировки фундамента сильно затрудняется, так как крючки во время работы постоянно отгибаются. Поэтому в таком случае лучше использовать специальный вязальный пистолет для арматурных прутьев.

Если предполагается большая нагрузка на каркас, арматурные пруты соединяют с помощью сварочных швов. В зависимости от толщины прута применяют разные виды сварки. Тонкие пруты (диаметром менее 2,5 см) соединяют путем точечной сварки, а более толстые — с помощью дуговой. Арматурные пруты толщиной менее 4 см скрепляются коротким швом.

Чтобы удлинить арматуру под фундамент, используют другой способ: внахлест. Также его можно использовать для соединения в узловых точках. Оптимальная длина нахлеста рассчитывается исходя из толщины арматуры: диаметр прута умножается на 30.

Возможности армирования фундамента

Сплошной ленточный фундамент вполне возможно возвести самостоятельно. Достаточно только изучить требования стандартов и снип.

Сначала укладывают арматурную сетку. Это можно сделать в несколько слоев — их количество зависит от параметров фундамента. Шаг каркасной сетки — не более 20 см. Так как ширина ленточного фундамента обычно не превышает 60 см, а высота — 1 м, то сделать его своими руками, в соответствии с правилами и снип, не составит большого труда.

Для возведения ленточного фундамента лучше использовать ребристую арматуру, так как она обеспечит лучшую прочность конструкции. Столбчатый фундамент нужно правильно залить — так, в соответствии с ГОСТом и СНиП арматурные пруты должны выступать над поверхностью на 10-20 см.

Плитный фундамент требует более жесткой конструкции, поэтому его обязательно нужно армировать. Арматурная сеть закрепляется сварным швом, что позволяет обеспечить наибольшую прочность и жесткость конструкции. Каркас обязательно полностью закрывается слоем бетонного раствора, иначе плита сломается.

Толщина плитного фундамента может составлять до 30 см. Расстояние между арматурными прутами должно быть одинаковым.

Сколько стоит ремонт фундамента?

Фото: Shutterstock

Фундамент вашего дома — одна из самых ответственных частей его строительства. Он поддерживает весь вес вашего дома и служит ровным основанием, помогая предотвратить значительные структурные повреждения вашего пола, кровли и стен. Он также действует как барьер между землей и вашим домом, помогая не пропускать воду и ограничивая эффект оседания грязи.

Необходимость поддерживать структурную целостность дома означает, что в фундаменте многое может пойти не так. Когда происходит повреждение, вы должны действовать быстро, чтобы предотвратить ухудшение проблем с фундаментом.

В этом руководстве:

• Средняя цена разных ремонтов
• Общие проблемы с фундаментом
• Признаки проблемы
• Стандартная техника ремонта
• Опасности недопущения ремонта фундамента

Сколько стоит исправить проблему с фундаментом?

Стоимость ремонта фундамента зависит от множества факторов, в том числе от вашего типа фундамента, вида нанесенного ущерба, нанятого подрядчика по ремонту фундамента и степени ущерба.

В среднем по стране ремонт фундамента будет стоить вам всего от 1000 до 25000 долларов, при средней стоимости ремонта около 8000 долларов.

Получите бесплатные котировки от специалистов местных фондов

Какова средняя стоимость ремонта фундамента?

Если вы сможете сузить круг вопросов, какой тип ремонта может лучше всего решить проблему повреждения фундамента, вы сможете лучше понять стоимость ремонта.

Стоимость ремонта горизонтальной трещины в фундаменте

Горизонтальная трещина в фундаменте проходит по длине бетонной фундаментной стены и не перекрывает бетонные блоки по вертикали. Они часто возникают из-за давления почвы или воды в результате плохого дренажа или недостаточной засыпки во время строительства.

Средняя стоимость ремонта даже незначительных трещин составляет около 4000 долларов. Однако горизонтальная трещина, простирающаяся до прилегающей стены, может свидетельствовать о значительном структурном повреждении, и вы можете потратить более 15000 долларов на ремонт.

Стоимость ремонта эрозии фундамента

Эрозия фундамента возникает, когда грязь удаляется с внешней стороны стены фундамента, и обычно указывает на проблемы с дренажем. В первую очередь следует решить основную проблему, и любое изгибание стен фундамента в результате необходимо будет исправить позже с помощью арматуры из стали или углеродного волокна.

Мои исследования показывают, что средняя стоимость устранения незначительных фундаментальных повреждений составляет около 1000 долларов, в то время как серьезный изгиб может стоить примерно до 10 000 долларов.

Стоимость ремонта утечки в фундаменте

Утечка через бетонную фундаментную стену или пол должна быть довольно очевидной, в зависимости от того, насколько плохой поток воды. Обычно вы видите мокрые пятна на цементе, и вы можете даже получить лужу на полу в подполье или в подвале.

Распространенными причинами протечки фундамента являются высокий уровень грунтовых вод, обильные дожди и недостаточный дренаж.

Если у вас есть утечка только в нескольких частях фундамента, вы можете рассчитывать заплатить около 2000 долларов за гидроизоляционный раствор.Сильная утечка, которая приводит к образованию луж, может стоить около 10 000 долларов.

Стоимость ремонта тонущего фундамента

Проседание фундамента обычно происходит из-за оседания грунта под фундаментом, и вы можете увидеть неровный пол в подвале или в подвале или на тех частях пола, которые опустились ниже своего нормального уровня.

Небольшие провалы фундамента обычно могут быть устранены с помощью грунтовки, также называемой грунтовкой. Этот мелкий ремонт будет стоить около 1000 долларов и может стать постоянным решением.Если ваш фундамент просел быстро или более чем на дюйм или два, вам придется заплатить до 15 000 долларов за установку опорных опор для фундамента.

Стоимость ремонта смещения фундамента

Оседание фундамента — обычное явление в ответ на движение грунта, но значительное смещение может стать серьезной проблемой. Если вы поймете проблему достаточно быстро, для ее устранения можно использовать грязелечение, и это стоит около 1000 долларов. Более серьезное переключение передач может потребовать установки нескольких поддерживающих опор, что, опять же, может стоить около 15000 долларов.

Стоимость ремонта изогнутой стены фундамента

Фундаментные стены могут прогибаться внутрь или наружу в зависимости от того, что происходит с почвой вокруг вашего фундамента, но любое направление может привести к обрушению дома.

Сначала необходимо исправить основную проблему, а затем укрепить фундамент. Незначительная работа может стоить менее 1000 долларов, но при серьезном поклоне вы можете обойтись до 15000 долларов.

Стоимость ремонта рушащегося фундамента

Обрушение фундамента может быть вызвано множеством причин, включая старость, оседание и проникновение воды.Некоторые мелкие ремонты могут быть чисто косметическими и профилактическими и могут стоить менее 1000 долларов.

Фото: Shutterstock

Более сильное или обширное крошение может быть признаком неправильного дренажа или быстрого движения почвы. После устранения основной проблемы средняя стоимость ремонта фундамента может составить от 2000 до 15000 долларов в зависимости от того, какой ущерб понес ваш фундамент.

Стоимость герметизации и гидроизоляции фундамента

Большинство домовладельцев обнаружат, что их фундаментные стены и полы в какой-то момент станут объектами проникновения воды; это просто вопрос, когда.Вы должны принимать регулярные меры предосторожности, такие как установка водосточных желобов и водосточных водостоков, и это помогает регулярно герметизировать ваши водонепроницаемые барьеры.

Обычная герметизация стандартной эпоксидной смолой может стоить всего 2000 долларов. Если вы выполняете герметизацию из-за проблемы с проникновением воды, вы можете рассчитывать заплатить от 5000 до 10 000 долларов в зависимости от того, насколько серьезна утечка.

Для получения дополнительной информации о том, как предотвратить попадание воды в ваш дом, посмотрите это видео ниже:

Методы ремонта повреждений фундамента?

Существует несколько методов ремонта для устранения повреждений фундамента, все в зависимости от сложности, времени ремонта и стоимости.Метод, используемый для ремонта вашего фундамента, будет зависеть от вашего типа фундамента, состояния почвы вокруг вашей конструкции и проблемы, с которой вы столкнулись.

Ниже приведены некоторые стандартные методы ремонта фундамента.

Усиление фундаментальной стоимости

Армирование фундамента обычно включает в себя строительство новой, более короткой бетонной стены рядом с существующей стеной или установку стальной арматуры для увеличения жесткости фундамента. Эта несущая стена построена в соответствии с определенными спецификациями HUD.

Армирование

— обычно самый дешевый вариант ремонта для вашего фундамента, и вы можете рассчитывать заплатить от 1000 до 5000 долларов в зависимости от того, какую часть вашего фундамента необходимо обработать.

Стоимость выравнивания дома

Если вы столкнулись с провалом фундамента или появлением горизонтальных трещин в подвальном помещении или стенах подвала, необходимо выполнить выравнивание дома, чтобы сохранить структурную целостность вашего дома и предотвратить дальнейшие проблемы с фундаментом. Более мелкие работы по очистке грязи могут стоить всего несколько сотен долларов, но стоимость может быстро подняться до 10 000 долларов, если у вас значительное опускание или если движение происходит быстро.

Стоимость фундамента

Фундамент используется как альтернатива установке грязи для выравнивания фундамента. Согласно этой статье, он обычно предназначен для больших работ, домов, построенных на неровной земле, или более быстрого опускания фундамента. Это требует установки стабилизирующих опор под вашим фундаментом, чтобы добавить опору и предотвратить дальнейшее движение.

Тип пирса и количество используемых пирсов сильно повлияют на вашу стоимость, поэтому цена на опоры может варьироваться от 1500 до 15000 долларов.

Винтовые опоры и гидравлические опоры, как правило, приводят к дополнительным расходам, а стальные опоры могут помочь снизить затраты. Для разных типов фундаментов используются разные опоры.

Стоимость стабилизации фундамента

Стабилизация фундамента — это действительно общий термин, обозначающий любое количество вышеперечисленных методов, используемых для предотвращения дальнейшей осадки или смещения фундамента.

В зависимости от серьезности и типа ремонта надлежащая стабилизация может стоить от нескольких сотен долларов до 25000 долларов.

Что будет, если не исправить проблемы с фундаментом?

Ответ на этот вопрос во многом зависит от типа проблемы, а также от ее серьезности.

Небольшие незначительные трещины могут быть косметическими или из-за холодной заливки, и эти проблемы могут не привести к дальнейшим проблемам с фундаментом.

Тем не менее, повреждение фундамента имеет тенденцию усугубляться со временем из-за оседания и продолжающегося движения воды и почвы. Небольшие утечки могут превратиться в затопленные подвалы и рост плесени, а небольшие трещины могут привести к проседанию полов, застреванию окон и дверей и трещинам в стенах и потолке.

Фото: Shutterstock

Повреждение фундамента — даже если оно не выглядит серьезным — может привести к серьезным структурным проблемам и, в худшем случае, к обрушению всего вашего дома. К любым незначительным повреждениям фундаментных стен или бетонной плиты следует относиться очень серьезно. При обнаружении проблемы следует немедленно вызывать специалиста.

Покрывается ли стоимость ремонта фундамента страховкой?

Большинство страховых полисов домовладельцев покрывают расходы на ремонт повреждений фундамента, если они вызваны некоторыми стихийными бедствиями, такими как сильные ураганы.Страхование также распространено, если ущерб вызван вандализмом или въездом автомобиля или грузовика в ваш дом.

Однако наиболее частыми причинами повреждения фундамента являются оседание грунта, землетрясения и наводнения. Ущерб, причиненный этими факторами, обычно не покрывается страховкой домовладельцев.

В любом случае вам следует проверить свой страховой полис или гарантию домовладельца, чтобы узнать, покрывается ли ваш ущерб. Также следует связаться с дополнительными страховыми компаниями для страхования от наводнений или землетрясений, если у вас есть отдельные полисы на эти стихийные бедствия, поскольку ущерб может быть покрыт в соответствии с FEMA.

Стоит ли восстанавливать повреждение фундамента?

Учитывая потенциально катастрофические последствия структурно непрочного фундамента, его почти всегда стоит ремонтировать!

Если вы заметили какое-либо повреждение или утечку, вам следует нанять инженера-строителя или компанию по ремонту фундамента для проведения осмотра фундамента и подтверждения масштабов проблемы.

Оттуда подумайте о ремонте, рекомендованном инженером-строителем. Ремонт за 15 000 долларов может показаться дорогостоящим, но это лучше, чем обрушение вашего дома, которое может привести к травмам и значительно большему счету за ремонт.Учитывая возможность катастрофы, стоимость ремонта фундамента стоит любой цены, если учесть душевное спокойствие, которое он вам предложит.

Это также окупится в долгосрочной перспективе, поскольку прочный фундамент может повысить стоимость вашего дома при перепродаже.

Методы ремонта фундамента и оценка затрат

© Ernest Prim / Fotolia

На вопрос, что является самой важной частью вашего дома, фундамент, вероятно, не входит в число ответов, которые приходят на ум в первую очередь. Но фундамент — это не просто бетонная плита или подвал.Он помогает защитить от урагана, обеспечивает барьер против роющих вредителей, таких как мыши и термиты, и выдерживает неравномерный вес вашего дома по всей поверхности, чтобы уменьшить последствия оседания. Проблемы с фундаментом могут привести к значительному повреждению конструкции и имущества.

Причины и предупреждающие признаки повреждения фундамента

Старые дома часто имели твердые бетонные фундаментные стены. Во многих домах, переоборудованных из гаражей или оборудованных гаражами, стены из шлакоблоков.В современных домах для стен обычно используется железобетонная конструкция. Хотя последний более прочен и часто лучше изолирован, ни один фундамент не застрахован от повреждений.

Затопление подвала

Ни один подвал не является полностью водонепроницаемым. Однако распространенная поговорка «Если у вас есть подвал в таком-то сообществе, вы можете ожидать затопления» часто ограничивается пожилыми сообществами из-за плохого обслуживания фундамента или проблем с расположением. Например, дома, построенные у подножия холма или берега, имеют тенденцию принимать сточные воды после штормов и более склонны к резервному копированию канализации.

В случае, если ваш подвал затоплен, а дом находится на одном уровне или на более высоком уровне, чем окружающая собственность, лучше всего проверить фундамент на предмет повреждений, вызванных эрозией. Регулярное затопление или постоянно работающий отстойник может указывать на то, что уровень местных грунтовых вод находится на уровне или выше уровня пола вашего фундамента. Обратитесь в местный архив, чтобы узнать больше об уровнях грунтовых вод.

Переход и оседание

Это особенно часто встречается в старых домах в более засушливых юго-западных штатах. Земля под вашим участком не совсем неподвижна.Грунты, которые заполнены глиной или не были должным образом уплотнены перед строительством, со временем могут сжиматься, расширяться или даже сдвигаться. Высокий уровень грунтовых вод также может увеличить смещение. Ваш фундамент смещается или опускается в ответ на движения подстилающей почвы. Известный пример заселения — Пизанская башня.

Полная осадка фундамента обычно происходит только в течение трех лет после постройки и имеет равномерное растрескивание. Частичное оседание является более распространенным и обычно происходит, когда насыпной грунт под фундаментом не был должным образом уплотнен.В случае неравномерного оседания ваш фундамент начнет вертикально трескаться возле опадающих углов или даже прогибаться. Двери и окна больше не подходят по размеру, полы могут начать вздуваться или образовывать трещины, а в ваших стенах образуются дополнительные трещины.

На внешней стороне вашего дома также есть видимые признаки, такие как потрескавшийся фундамент или кирпичи, смещение карнизов или наклон дома. Также могут появиться зазоры вокруг дверей, окон или между стенами.

Сдвиг почвы создает аналогичные признаки с дополнительным риском смещения дома с исходного положения.Обычно этот сдвиг не так легко заметить, хотя известно, что сильные штормы сдвигают дома на несколько футов. Дополнительным признаком сдвига является то, что новые пристройки или тротуары больше не совпадают с основной конструкцией.

Эрозия стен и повреждение давлением

Вода — основная причина повреждения фундамента. Это фактор, способствующий как сдвигу, так и оседанию, а также может привести к эрозионным повреждениям. Эрозия происходит в основном из-за дождевой воды, но утечки в канализационной сети или на уровнях грунтовых вод также могут иметь значение.Сильные штормы могут обрушить ваши дренажные системы и поднять уровень грунтовых вод, ускоряя процесс эрозии.

Симптомы эрозии фундамента, как правило, больше ограничиваются стенами подвала, в отличие от эрозии, которая вызывает смещение и расширение грунта. Если вы видите сколы или трещины на внешних стенах подвала или на видимой части фундамента за пределами вашего дома, вы, вероятно, страдаете от эрозии.

Эрозия стен приводит к затоплению подвала и создает отверстия для проникновения различных вредителей в ваш дом.Эта форма повреждения также может способствовать образованию плесени, которая, в свою очередь, ускоряет процесс эрозии. Поэтому лучше регулярно проверять фундаментные стены на предмет признаков эрозии и немедленно устранять их.

Повреждение давлением вызвано весом грунта, который давит на фундаментные стены. Наиболее частые признаки — горизонтальные трещины и коробление. Стены из шлакоблоков особенно подвержены разрушению под давлением, создавая трещины вдоль раствора и иногда смещая отдельные блоки или участки стены.

Другие возможные причины повреждения фундамента

Несколько других факторов могут привести к повреждению в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Корни деревьев могут врастать в фундамент, вызывая эрозионные повреждения. Землетрясения вызывают внезапное смещение земли, как и некоторые сильные штормы, такие как ураганы. Бетон низкого качества или нестандартная конструкция также могут привести к повреждению фундамента.

Ремонт вашего фундамента

© zimmytws / Fotolia

Раннее устранение поврежденного фундамента часто является разницей между ремонтом и полной заменой фундамента.В зависимости от типа возникшего повреждения, возможно, даже удастся завершить ремонт самостоятельно. Так же, как существуют разные причины повреждений, существуют разные методы ремонта.

Гнутые стены фундамента

Существует множество методов устранения изогнутых стен, но они редко устраняют реальную причину повреждения. Одним из недорогих методов, доказавших свою эффективность, является использование стенных анкеров. Во время этого процесса по периметру вашего дома выкапывается узкая траншея.В эту траншею опускаются земляные анкерные плиты. Небольшие отверстия просверливаются наружу через фундамент, и стальные шатуны вставляются в анкеры через отверстия. Наконец, с внутренней стороны стены устанавливается настенная пластина. Затем узел затягивается и траншея снова заполняется.

Этот метод имеет несколько явных преимуществ по сравнению с традиционными распорками и спиральными стеновыми анкерами. Их легко и быстро установить. Кроме того, периодическая затяжка с течением времени может фактически вернуть стене первоначальную форму.Эта форма бандажа также помогает предотвратить перекос в будущем. Наконец, метод ненавязчивый и может быть выполнен в течение дня.

Трещины и сколы в фундаменте

Незначительные повреждения, такие как трещины и сколы, могут быть признаком более серьезных повреждений или старения. Однако их легко исправить. Перед ремонтом необходимо поместить долото в морозильную камеру как минимум на полчаса.

Начните работу, поместив долото под небольшим углом в трещину и осторожно постучав по ней.Поскольку трещины — это лишь небольшой признак более крупных внутренних повреждений, ваша цель — выколоть отверстие, по крайней мере, в два раза шире отверстия. Удалите грязь и мусор с помощью металлической щетки и промойте отверстие чашкой теплой воды. Для высыхания может потребоваться до дня, в течение которого вы также можете очистить сколы.

Как только участок полностью высохнет, смешайте в ведре немного смеси для заплаты в соответствии с инструкциями на упаковке. Возьмите шпатель размером примерно с мяч для гольфа и протолкните его в полость до тех пор, пока она не будет переполнена, а затем соскребите ровную поверхность стены.

Ваш последний шаг — отвердить пластырь, заклеив воздухонепроницаемую часть стены пластиковой пленкой и изолентой. Осторожно откройте крышку и долейте воды из пульверизатора. Снова закройте область и повторяйте этот шаг каждые 24 часа в течение пяти дней, чтобы убедиться, что пятна полностью высохли.

Прокалывание

Считается более стабильным, но более дорогостоящим решением для отстаивания, прокалывание (также известное как сваи) требует, чтобы ваш подрядчик проводил земляные работы ниже опускающейся части фундамента.Котлован размером три на четыре фута не требует тяжелого оборудования и проходит примерно на десять футов ниже поперечной балки. Затем подрядчик соскребает грязь и скол с нижней части фундамента, чтобы опорный кронштейн подходил правильно. Затем устанавливается пирс.

Есть две распространенные формы прокалывания, каждая из которых требует, чтобы длинный стальной вал прошел сквозь землю под вашим домом в более устойчивый слой.

• Винтовые опоры ввинчиваются в землю с помощью гидравлического моментного двигателя.
• Толкатели забиваются в землю с помощью гидроцилиндра.

После заделки опоры ее проверяют, чтобы убедиться, что она может выдерживать давление, во много раз превышающее давление в конструкции, которую она будет поддерживать. Металлический головной узел используется для прикрепления опоры к фундаменту, а гидравлический домкрат поднимает фундамент на исходный уровень. Попав на нужную высоту, опоры постоянно прикрепляются к настенным кронштейнам с помощью сварки или болтов. Для некоторых ремонтов может потребоваться более одного пирса, и в этом случае процесс просто повторяется для каждого отдельного пирса.

Прокалывание дает несколько преимуществ. Сам процесс в основном не нарушает работу и может выполняться без эвакуации из дома. Хотя это самый дорогой вид ремонта, он стоит всего десять процентов от стоимости замены фундамента. Наконец, прокалывание считается постоянным решением проблемы оседания.

Slabjacking

Используется для фундаментных плит, укладка плит — это средство для ремонта затонувших частей фундамента без замены всей плиты.В поврежденной плите просверливают несколько отверстий размером от одной целой пятой до двух дюймов. Эти отверстия расположены равномерно, обычно от трех до восьми футов друг от друга, в зависимости от толщины плиты. Отверстия в пределах одного фута от края плиты не сверлятся.

Далее в лунки вводится специальная смесь песка; воды; и портландцемент, бентонитовая глина или более прочный зольный цемент. Эта затирочная смесь обычно имеет добавки, предотвращающие усадку. Перекачивание начинается в самой нижней точке плиты и переходит к другому отверстию, когда плита поднимается примерно на один дюйм.В некоторых случаях необходимо просверлить промежуточные отверстия меньшего размера и заполнить их менее плотной смесью.

По мере заполнения полости раствор создает давление и поднимает плиту на нужную высоту. Излишки раствора удаляются из отверстий, которые затем заполняются твердым раствором и разглаживаются. Некоторые подрядчики могут предложить пробурить плиту вместо бурения, что медленнее и дороже, но менее заметно. В случае, если просела только часть плиты, любые трещины заполняются и сглаживаются в качестве последнего штриха.

Более новая альтернатива традиционной смеси для затирки — двухкомпонентная полиуретановая пена. Компоненты доставляются по шлангу и не смешиваются, пока не достигнут сопла. В течение 15 секунд пена расширяется в 20-25 раз в объеме и достигает полной прочности в течение 15 минут после схватывания. Более дешевая, быстрая и менее трудоемкая, эта альтернатива подходит для самых разных проектов, помимо фундамента домов, от тротуаров до шоссе, но, возможно, еще не доступна в вашем районе.

Стоимость ремонта фундамента

Ремонт поврежденного фундамента может быть относительно недорогим или очень дорогостоящим, в зависимости от типа необходимого ремонта. Поэтому правильное определение источника и размера ущерба является важной частью ваших окончательных расходов.

Получение отчета

Прежде чем связываться с подрядчиком, вам следует потратиться на осмотр инженером-строителем. Инспекция и отчет будут стоить от 300 до 800 долларов. Это необходимый шаг, поскольку подрядчики могут порекомендовать метод ремонта, основанный на размере прибыли.В некоторых редких случаях вы также можете получить отчет о почве от инженера-геотехника, стоимость которого колеблется от 500 до 2000 долларов.

Средняя стоимость ремонта

Незначительные трещины или сколы можно удалить своими руками. Стоимость такого ремонта бетонной стены составляет от 400 до 800 долларов. Замена пола обходится примерно на 50 процентов дороже. На другом конце спектра стоимость пирса в среднем составляет от 1000 до 3000 долларов за пирс.

Дополнительные ссылки

Ассоциация здоровья подвалов — это некоммерческая организация, которая предлагает бесплатную форму поиска для сертифицированных специалистов по ремонту подвалов на своем вторичном веб-сайте.

Связанные

3 Типы фундаментов общеупотребительных коммерческих зданий

Фундаменты коммерческих зданий более подвержены разрушению и износу, чем жилые фундаменты, из-за огромного давления, которое на них постоянно оказывается. Один из способов противодействовать этому типу давления — использовать анкерные системы, которые помогают распределять и удерживать вес. Даже если коммерческое здание относительно новое, это не значит, что фундамент в лучшем состоянии, или это не значит, что в будущем у вас не возникнет проблем.Лучше остановить проблему до того, как она случится, чем ждать, пока фундамент рухнет.

При новом строительстве это лучшее время для поддержки фундамента коммерческого здания. Это также самый простой способ установки систем анкерных опор на фундамент, поскольку сама плита полностью обнажена. Это избавит подрядчиков от необходимости делать это в будущем и покажет, что подрядчик точно знает, что они делают при строительстве крупномасштабного коммерческого строительства.

Если у вас есть ранее существовавшее здание, которое, по вашему мнению, может привести к обрушению фундамента, или если вы считаете, что само здание неровно, вы можете позвонить в свою коммерческую компанию, обслуживающую фундамент (например, буровую компанию в Нью-Йорке), чтобы осмотреть фундамент. Они смогут сказать вам, в каком состоянии находится плита, и предложат различные варианты ее поддержки, чтобы здание было безопасным на долгие десятилетия. Процесс установки быстрый, и он не вызовет большого беспорядка из-за метода установки спиральных анкеров под самим фундаментом.Подъем определенных этажей в зданиях также можно сделать экономичным способом, и этот процесс не создаст беспорядка во внутренней части здания.

Коммерческие здания — это массивные конструкции, которые опираются только на один фундамент. Этот фундамент, независимо от того, какого типа, следует должным образом укрепить во время строительства и закрепить, чтобы он оставался ровным на протяжении всего срока службы. Если у вас есть строящееся здание или старое здание, которое нуждается в помощи, немедленно позвоните своему специалисту по фундаменту для оценки.

Бетон прочен, более эластичен, его легко формовать во влажном состоянии и недорого. Чтобы сделать бетонную плиту, все, что вам нужно, это подготовить деревянный каркас, имеющий ту же форму, что и бетон. Затем вы выкапываете яму для фундамента и помещаете в нее каркас. Залейте еще влажный бетон в эту раму. В результате получилась бетонная плита. Вы можете укрепить плиту сталью, чтобы она была более прочной и выдерживала большую силу или вес.

Ниже приведены три наиболее часто используемых типа фундаментов коммерческих зданий.

1. Фундамент Т-образный бетонный.

Этот тип фундамента коммерческих зданий используется чаще всего. Это идеальный вариант, когда целью является поддержание высоких зданий, где земля обычно промерзает. В нормальных условиях мерзлый грунт оказывает большое давление на фундамент. Тем не менее, этот Т-образный фундамент уникален по конструкции, поскольку он противостоит любому потенциальному повреждению от замерзших грунтов.Обычно вы размещаете часть плоского основания чуть ниже нормальной линии промерзания и строите стены сверху.

Стены не уже, чем подошвы. Это обеспечивает дополнительный уровень поддержки, необходимой для основания здания. Перевернутая Т-образная форма окончательной конструкции, если смотреть в поперечном сечении, дает зданию его название. Помимо устойчивости к воздействию промерзания грунта, фундамент также обеспечивает общую устойчивость.

2. Фундамент плитный на грунте.

Этот коммерческий тип фундамента также широко используется.Его часто используют в местах, где нет промерзания грунта. Следовательно, нет необходимости в Т-образном фундаменте. В этом типе фундамента плита сделана из одного слоя бетона толщиной в несколько дюймов.

3. Защищенный от мороза неглубокий фундамент.

Этот тип коммерческого фундамента используется для защиты от морозов. Фундамент имеет изоляцию, расположенную снаружи фундамента. Он использует потери тепла от самого здания, а также естественную тепловую энергию земли.Фундамент с защитой от мороза неглубокий (FPSF) может находиться на высоте от двенадцати до шестнадцати дюймов ниже уровня земли.

Это означает, что он может значительно снизить ваши затраты на земляные работы, что делает его одновременно хорошей профилактической и экономичной альтернативой от повреждений от замерзания. Хотя он преимущественно используется в скандинавских странах (в Швеции, Финляндии и Норвегии насчитывается более 1 миллиона домов с FPSF), в Соединенных Штатах есть около 5000 зданий, которые успешно использовали FPSF.

Как предотвратить просадку фундамента в моем доме

В каждом доме со временем возникает какое-то оседание.Особенно это заметно в первые 30 лет после строительства. Случайные скрипы — не о чем беспокоиться.

Сильный или постоянный осадок — особенно по прошествии многих лет — может указывать на серьезные проблемы с фундаментом вашего дома.

Ваш фундамент, возможно, самая важная часть всей вашей структуры. Проблема с фундаментом влияет на все остальные элементы. Это включает в себя ваши стены, крышу, окна и двери, среди прочего. Поврежденный фундамент может сделать дом небезопасным для проживания.

Многие страховщики не покрывают дом с сильно поврежденным фундаментом. Точно так же может быть трудно или невозможно получить ипотечный кредит на покупку такого дома. Если ущерб зайдет слишком далеко, вы можете оказаться в собственности, которая по существу бесполезна.

Повреждение фундаментного бетона может вызвать ряд проблем во всем доме:

• Диагональные трещины от углов дверей или по центру стен
• Наклон или наклон дымохода с течением времени (обычно видно с уровня земли)
• Двери и окна, которые деформируются, и их трудно открыть или закрыть
• Трещины, которые появляются в гипсокартоне или любом бетонном перекрытии
• Образцы трещин «ступеньки» в стенах фундамента

Предотвратите просадку фундамента вашего дома из-за удержания почвы

К счастью, есть меры, которые можно предпринять, чтобы предотвратить просадку фундамента дома до того, как проблемы станут серьезными.Самая полезная стратегия — удерживать почву на месте.

Уход за почвой вокруг фундамента помогает обеспечить надлежащий отвод воды от дождя. Эта же влага может разрушить фундамент и вызвать трещины, если она не течет правильно. Эти трещины начинаются с малого, но со временем они сильно разрастаются.

По мере роста трещин фундамент больше не может должным образом выдерживать вес. Оседание становится более заметным фактором износа бетона с течением времени.

Вот как это предотвратить на раннем этапе:

1. Используйте ландшафтный дизайн для улучшения дренажа

Функция выравнивания рельефа позволяет гравитации работать вместе с вами, отводя воду от основания вашего дома. Земля должна иметь уклон в несколько футов от фундамента, по крайней мере, один дюйм на фут. Проверьте правильность оценки, прежде чем переходить к другим шагам.

Посадка кустов и цветов вокруг дома — недорогой способ защитить фундамент. Зелень защитит самые верхние слои почвы от ветровой и дождевой эрозии.В то же время корневая система может укреплять и поддерживать почву глубже.

2. Добавление подпорных стенок

Подпорные стены — самый эффективный способ защитить грунт фундамента для большинства домов. Поскольку они четко разделяют разные точки возвышения, они особенно полезны для предотвращения скольжения почвы по наклонной местности. Они также могут отводить воду от фундамента.

Подпорная стенка обычно самая толстая внизу.Установка направленного дренажа на стене защитит приподнятый участок и улучшит отвод воды. Анкерная стена с опорными балками — самая прочная в целом, но в зависимости от планировки вашего участка могут быть другие варианты.

3. Убедитесь, что желоба целы и чисты

Этот шаг больше связан с вашей крышей, чем с ландшафтным дизайном, но он на удивление важен. Большинство домовладельцев не осознают взаимосвязь между крышей дома и фундаментом.

Одна из самых важных дел, которую вы можете выполнять каждый сезон, — это убирать листья и другой мусор из желоба.Если водосточные желоба протекают или погнуты, как можно скорее замените их.

Хотя одна из основных задач водосточных желобов — защита крыши от протечек, они также нужны для фундамента. Они позволяют дождевой воде стекать с почвы фундамента по уклону земли. Когда они не работают должным образом, вода с большей вероятностью попадет прямо в подножие здания.

4. Восстановить глинистый грунт под фундаментом

Почва под вашим фундаментом может скрывать структурные проблемы: неправильно уплотненная насыпная почва и почва с высоким содержанием глины с большей вероятностью будут способствовать проблемам с фундаментом, чем более плотная почва.Более тонкий грунт приводит к передаче движения фундаменту.

Грунт под фундаментом должен равномерно набухать, уменьшая разницу между частями фундамента. Расширение и сжатие почвы наиболее заметно во время сильного дождя.

Хотя грунт, как правило, заменить нельзя, опорный столб может укрепить фундамент. Это отрезок стальных труб промышленной прочности, проложенных через неустойчивую почву в твердую почву под ней.

В поисках способов предотвратить просадку фундамента вашего дома в Хьюстоне, вы можете рассмотреть вопрос о вызове эксперта для проведения тщательного анализа, если вы опасаетесь, что ущерб уже нанесен. Это бесплатно для вас, а душевное спокойствие стоит затраченных усилий!

Как отремонтировать фундамент в худшем случае | Руководства по дому

Поскольку он поддерживает вес дома и передает весовую нагрузку на землю, фундамент должен иметь структурную целостность.Фундаменты в новых домах должны соответствовать минимальным нормам жилищного строительства, но фундаменты старых домов могут страдать из-за недостаточной стальной арматуры и отсутствия дренажа. Основания наихудшего сценария больше не поддаются корректировке с использованием стандартных методов армирования и герметизации. Возможности домовладельца ограничены, и всем, кроме одного, требуются инженер и профессиональные подрядчики по строительству фундамента.

Заполните. Это самый дешевый и простой, но, пожалуй, наименее привлекательный вариант.Заполнение фундамента песком противодействует боковому давлению грунта на внешние стены, поэтому он останавливает движение стены фундамента, но также предотвращает использование подвала в будущем. Домовладелец вставляет желоб через старое окно или другой проем в стене и насыпает песок в подвал, разложив его и утрамбовывая пластинчатым уплотнителем через каждые несколько дюймов.

Залить внутреннюю стену. Профессиональная бригада фундамента построит одностороннюю бетонную опалубку по периметру старого подвала и залит новую бетонную стену.Это позволяет домовладельцу использовать подвал, но это дорого. Инженер должен спроектировать новую стену, чтобы противостоять боковому давлению старой стены через стальную арматуру. Стена будет не такой высокой, как старая стена, поскольку для работы с мокрым бетоном необходим доступ сверху, но вы можете добавить бетонные блоки позже, чтобы придать законченный вид.

Залить внешнюю стену. Этот вариант требует рытья траншеи вокруг старого фундамента и заливки новой стены снаружи. Поскольку существующий фундамент не является прочным конструктивно, подрядчик должен поддерживать стену во время процесса удаления грязи.Новая стена не выдержит нагрузки, но предотвратит давление грунта на старые фундаментные стены в будущем.

Залить новый фундамент. Это самый дорогой, но и лучший способ обеспечить долгосрочную целостность и ценность дома. Компания по переезду жилья может поднять и временно переместить дом в заднюю часть участка, если на нем есть место. Затем подрядчик выкапывает и удаляет старый фундамент и заливает новый.

Справочные материалы

Советы

• Оставьте доступ в пространство для обхода, если вы засыпаете подвал песком.Это важно для доступа к проводке, сантехнике и воздуховодам в балках.
• Если вы хотите построить новый подвал, но позади участка нет места для перемещения дома, некоторые подрядчики по строительству фундамента заменят одну стену подвала за раз, пока дом остается на месте. Это может по-прежнему потребовать от компании по переезду дома, чтобы поднять дом, и на участке должно быть достаточно места, чтобы подрядчик мог выкопать подъезд к старому подвалу.

Предупреждения

• Копать снаружи нестабильной стены подвала опасно.Как только земля, поддерживающая стену, исчезнет, ​​камни или бетон могут рассыпаться наружу.

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Бетонные фундаменты | Как укрепить бетонный фундамент?

Основание дома — это не то, о чем многие домовладельцы задумываются, пока не возникнет проблема.Однако есть веские причины подумать об инвестировании в укрепление фундамента задолго до того, как это произойдет. Наводнения, ветер и общая эрозия почвы со временем могут стать ключевыми проблемами для владельцев недвижимости. К счастью, существуют решения для предотвращения катастрофических сбоев в большинстве ситуаций.

Почему следует укреплять фундамент?

Фундамент дома — это то, что есть в нем. Это должна быть прочная база, способная противостоять чему угодно.Однако изменения грунта под ним (например, вызванные наводнением) или веса над ним (например, добавление сюжета) могут вызвать сдвиги в фундаменте. Иногда сам фундамент не выдерживает этих сдвигов и разрывов.

Хорошая новость для владельцев недвижимости заключается в том, что большинство существующих конструкций можно укрепить. Это можно сделать разными способами. Тем не менее, лучше, если инженер-строитель или подрядчик по жилью может дать конкретные рекомендации для вашего дома. Суть в том, что если у вашего фундамента есть проблемы, их часто можно исправить.

Как построить ленточный железобетонный фундамент?

Самая важная часть армирования в основании полосы — это часть арматуры между основанием и фундаментной стеной, если фундаментная стена сделана из железобетона. В этом случае бетонная арматура может быть арматурой фундаментной стены. В этой ситуации армирование фундаментной стены аналогично армированию бетонной балки, которая равномерно распределяет нагрузки по основанию и предотвращает разрыв фундамента под действием горизонтальных сил; и основание может быть выполнено из бетона или нет, при условии, что на его вершине вдоль его средней оси подготовлен паз, чтобы предотвратить скольжение фундаментной стены по основанию.

Фундаментная стена должна быть установлена ​​в деревянной опалубке. Самый простой вид арматуры получается путем размещения двух стальных стержней (арматурных стержней, арматуры, стержней арматуры) внизу опалубки, отстоящих на несколько сантиметров (около 3) от низа опалубки и примерно на 2 см по бокам. Во время укладки бетона стержни должны оставаться прочными, прикрепляя их к небольшим бетонным блокам, связанным вместе стальной проволокой, образующей основание.

Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни не сдвинулись с места при укладке влажного бетона в опалубку.Самый простой способ настроить штанги следующий, но есть риск повреждения. Но наиболее правильная конфигурация стержней следующая, при которой никогда не бывает стержней, непрерывных под углом менее 180 °.

Наиболее сложным и надежным решением для армирования фундамента является конструкция целого стального арматурного каркаса для балки с четырьмя продольными стержнями в бетоне (два внизу и два вверху) и стальными стержнями меньшего размера, изогнутыми поперек. продольные стержни, расположенные на расстоянии около 30 см друг от друга.Бетон всегда должен содержать и покрывать арматурные стержни таким образом, чтобы он защищал их от ржавления, оставаясь при этом рядом с углом бетонной секции, чтобы противостоять изгибу.

Еще более эффективное решение — укрепление фундамента целиком. В этом случае может применяться вышеупомянутая процедура для усиления базовой и базовой системы. Это тоже самое дорогое решение. Есть два случая. В растворе железобетонные опоры и стены железобетонного фундамента отливаются отдельно, два раза.Это решение проще, но на его создание уходит больше времени, и оно слабее последнего.

В последнем варианте и основная стена, и основная стена усилены, так что клетка между ними является непрерывной. Железобетон также можно использовать для равномерного распределения нагрузок по неармированному ленточному фундаменту.

Спросите строителя: бетонные стены, залитые или блочные, нуждаются в армировании — Развлечения и жизнь — The Columbus Dispatch

Q: Я исследовал типы фундаментов как для новых домов, так и для пристроек.Я сузил его до литого бетона или бетонного блока. Многие веб-сайты говорят, что заливной бетон лучше, чем бетонный блок. Каково твое мнение? Вы работали с обоими материалами?

A: Наливной бетон и бетонный блок — это два типа фундаментов, которые доминируют в жилищном строительстве в США.

Я построил здания, используя оба материала. У последнего дома, который я построил для своей семьи, был заливной бетонный фундамент, но на заднем дворе я использовал бетонный блок, чтобы построить магическую змеевидную подпорную стену, которая сегодня выглядит так же хорошо, как и в тот день, когда я ее построил несколько десятилетий назад.

Вот правда. Вы можете построить заливной бетонный фундамент, который может потрескаться и прогнуться в течение года, и вы можете построить фундамент из бетонных блоков, который может прослужить сотни лет без каких-либо повреждений. Арматурная сталь — вот что определяет успех в битве между фундаментными стенами и матерью-природой.

Если вам нужен суперпрочный фундамент из бетонных блоков, вам необходимо включить как горизонтальную стальную арматурную проволоку, так и, в сердечники, вертикальную арматурную сталь, которая выступает от бетонного основания.Ядра бетонного блока должны быть заполнены прочным бетоном с заполнителем размером с горошину.

Фундаменты из заливного бетона также требуют армирующей стали, если вы хотите, чтобы стены выдерживали горизонтальные силы влажного грунта. Еще один важный момент, о котором следует помнить, заключается в том, что фундаментные стены, закопанные в землю, являются не чем иным, как подпорными стенами. Они предотвращают попадание почвы в подвал.

Современные формы для бетонных фундаментов произвели революцию в строительстве фундаментов.Опытный бригадир с небольшой бригадой полуквалифицированных рабочих может установить бетонные опалубки утром и залить бетон во второй половине дня. На следующий день формы можно снять, и плотники приступят к работе.

Потребовалась небольшая армия каменщиков, чтобы добиться тех же результатов, строя бетонные блоки. Заливка бетона — огромная экономия времени. Убедитесь, что вы используете много стали, независимо от того, какой материал вы решите выбрать.

Q: Я в отчаянии. Мой дом был построен в 1972 году в пойме реки.Дважды за последние девять лет в нем было два фута воды, последний раз из-за урагана Флоренция. Я отчаянно пытаюсь продать дом, но сомневаюсь, что кто-то купит эту индейку, да и не должен. Я тогда не понимал, что покупаю. Вы можете помочь? Какие у меня варианты?

A: У бесчисленного количества людей есть эта проблема. Смотрите новости после каждого стихийного бедствия, и вы видите изображения разрушенных или затопленных домов. Буквально на прошлой неделе на фотографиях в новостях не было ничего, кроме бетонных плит рядом с береговой линией Мексиканского залива вдоль побережья Флориды.Штормовая волна урагана Майкл сотрясает дома, как овощное пюре в блендере.

Я учился в колледже по геологии. Я понимаю, что не всем посчастливилось пройти этот познавательный курс обучения. Некоторые занятия, которые я посещал, были посвящены наводнениям, землетрясениям и другим стихийным бедствиям, с которыми сталкиваются домовладельцы. Воронки, оползни, селевые потоки и другие вещи могут нанести ущерб вашей жизни, если вы решите построить дом в месте, где что-то может пойти не так.

Я мало что могу сделать, чтобы помочь, но я предлагаю вам назначить встречу с тремя ведущими риелторами в вашем районе. Я говорю об опытных риелторах, которые знают, что происходит. Они смогут обрисовать ваши варианты.

Однако лучший совет — избегать покупки или строительства дома на участке, который с высокой или средней вероятностью может пострадать от большинства стихийных бедствий.