Как правильно разметить фундамент для дома пошаговая: Как правильно разметить фундамент

Как разметить фундамент для дома своими руками

Содержание статьи

Самый первый этап строительства — вынос осей и граней дома с чертежей или схем «в натуру». Чтобы это сделать, нужно соблюдать технологию и контролировать точность измерений. В большинстве случаев достаточно знать, как правильно делается разметка фундамента для дома, прямоугольного в плане. Выполнить работы для более сложных форм можно на основе этих умений. Вынос геометрии на участок зависит от типа фундамента, но первоначальный этап не имеет различий.

Общая суть разметки

Самый первый этап в этом случае — нахождение одного из углов дома и построение от него перпендикулярных лучей. Здесь пользуются методом египетского треугольника или теоремой Пифагора. Геометрическая фигура имеет один прямой угол и катеты, кратные 3 и 4. Гипотенуза при этом должна быть кратна 5.

Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

1. Определяют расположение одной из стен дома на участке. Чаще всего ее размещают так, чтобы она была параллельна забору или границе владений (ели забор еще не построен). Если нужно выполнить разметку относительно забора, то от него откладывают одинаковые отрезки и прокладывают линию. Определяют месторасположение одного угла (или двух углов) здания, отмечают их кольями. Линию закрепляют с помощью обноски. Для этого конструкцию располагают на некотором удалении от откоса котлована (на данном этапе предполагаемого его расположения). Обноска представляет собой конструкцию из стоек и горизонтальных досок, которые крепятся на них. Для ленточного фундамента достаточно сделать доски в один ряд.
2. Выбирают угол на стороне дома, от которого будут выполняться последующие построения. От этой точки натягивают бечевку, причем сделать это нужно под углом 90 градусов насколько возможно точно, пока на глаз. Сделать на практике абсолютно точно это невозможно, поэтому на данном этапе имеют место отклонения от проекта. В точке пересечения (углу дома на первой вынесенной стороне) бечевка скрепляется. Первоначально работы ведут именно с использованием шнура. После того, как прямой угол определен точно, можно устанавливать обноску.
3. От места пересечения на одном шнуре отмечают 3 метра, на второй 4 метра.
4. Рулеткой по прямой измеряют расстояние между двумя отметками (гипотенузу). При этом работу сложно выполнить в одиночку. Важно надежно зафиксировать измерительный прибор в начальной точке.
5. Если расстояние равно 5 м, то угол построен точно и его градусная мера составляет 90ᵒ. Можно приступать к следующим точкам. Если значение не совпадает, значит, прямой угол построен не правильно. Нужно смещать катет от первоначального расположения до тех пор, пока гипотенуза не станет равна 5 м.
6. После того, как построения выполнены точно, приступают к следующему этапу.
7. На первой стороне (расположенной параллельно забору) берут вторую точку (размер фундамента на этой стороне). Также как в первом случае нужно выполнить построение прямого угла дома и натянуть третью бечевку.
8. На втором шнуре отмечают длину стены дома и из этой точки нужно найти прямой угол и закрепить четвертую бечевку.
9. На четвертой и третьей стороне откладывают отрезки, равные габаритам здания в плане. Если геометрия выполнена точно, то метки совпадут. Если этого не произошло, шнуры перемещают так, чтобы обеспечить совпадение.
10. Завершающим этапом становится проверка, правильно ли построен прямоугольник. Выполнить это не сложно. Если все действия произведены точно, то измерения по диагонали должны быть равны.      
11. Результатом должна стать натянутая бечевка или установленная обноска, которая обозначает наружные габариты дома.

Совет! При расположении дома на участке важно учитывать красные линии застройки и противопожарные разрывы. Первые обычно указываются в градостроительном плане. В сельской местности и коттеджных поселках красными линиями обычно становятся дороги (улицы и проезды). Минимальное расстояние от проезда до стены дома — 3 м, от улицы — 5 м. Противопожарные разрывы зависят от материалов дома и назначаются по СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» таблица 1.

Альтернативный способ построения прямоугольника

Помимо использования египетского треугольника разметку фундамента можно выполнить методом «паутина». Для этого потребуется бечевка, колышки и рулетка. Действия выполняют в следующем порядке:

1. Делают заготовки из шнура, длины которых равны сторонам прямоугольника и его диагоналям. Соединяют эти заготовки в правильном порядке, надежно скрепляют места пересечений.
2. Одну из сторон натягивают и закрепляют в грунт колышками в двух точках (та которая параллельна забору)
3. Далее натягивают шнур, соответствующий одной из диагоналей. Тоже закрепляют деревянной стойкой.
4. Натягивают бечевку второй диагонали. Закрепляют последнюю точку прямоугольника. Важно чтобы шнур нигде не провисал и был сильно натянут. Если выполнить все действия правильно, то получится фигура максимально приближенная к прямоугольнику.

Совет! Для данного метода применяют бечевку, которая не дает деформаций (не растягивается). Если это условие не выполнено, нельзя говорить о точности построений.

Разметка ленточного фундамента

Предыдущие два пункта справедливы для любого типа фундамента, а вот дальше идут различия. Ленточный фундамент может изготавливаться двумя методами:

• в котловане;
• в траншее.

Котлован нужен, если возводимое здание имеет подвал. Обноска располагается только по внешнему контуру. В случае с траншеей внутренние грани ленты обозначаются бечевкой, которая закрепляется на конструкции с помощью гвоздей. Чтобы правильно это сделать, нужно от первого шнура отступить расстояние равное ширине ленты фундамента.

Совет! Основные требования к выполнению работ по выносу фундаментов на местность приведены в СП «Геодезические работы в строительстве». Погрешность измерений и построений, которая допускается по нормативам, составляет 1 см, поэтому точности следует уделить особое внимание.

Разметка столбчатого фундамента

Пошаговая инструкция по обозначению наружных граней дома выглядит так же, как и в предыдущем случае. Чтобы обозначить расположение каждого отдельно стоящего элемента устанавливают обноску по периметру на некотором удалении и натягивают бечевку. При этом к стойкам обноски закрепляют по две горизонтальных доски. Первая — в уровне обреза элементов фундамента, вторая — в уровне верхней грани ростверка.

Для обозначения столбов бечевки натягивают так, чтобы они проходили по осям опорных конструкций (в середине). Шаг шнуров равен шагу опор под здание. Чтобы определить точку бурения или отрывки грунта из пересечения бечевки опускают отвес. Далее разметку перемещают к наружному контуру опорных элементов. Все расположения отмечаются на обноске саморезами или гвоздями.

Разметку ростверка выполняют по тому же принципу, что и ленточное основание (отмечают наружную и внутреннюю грань). Можно выполнить действия на основе уже имеющейся метки гвоздем. От нее просто отмеряют половину ширины ростверка в обоих направлениях и забивают новые крепежи, на которые натягивают шнуры.

Разметка плитного фундамента

Этот вариант самый простой. По сути, после того, как выполнены пункты с 1 по 11, описанные для ленточного фундамента, можно закончить работы. Здесь нужно будет обозначить бечевками, натянутыми между обноской или колышками только внешний прямоугольник.

Вынос расположения фундаментов на местность — посильная задача, но она требует внимания и скрупулезности. Если выполнить разметку не правильно, потом при следующих этапах возведения здания могут возникнуть трудности.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

как разметить под дом своими руками, как правильно сделать разбивку осей участка

Чтобы построить дом, необходимо наличие разметки. Только при ее наличии получится правильно возвести строение, не беспокоясь о том, что оно перекосится и будет отличаться от того плана, который вы себе нарисовали в голове или даже на бумаге.

Особенности

Разметка – это первый этап строительства. Ее необходимо относить не столько к подготовительным работам, сколько к строительным, поскольку ее важность нельзя переоценить. Интересный факт заключается в том, что для выполнения большинства построений понадобятся лишь знания о прямоугольной разметке. Во всех иных случаях можно пользоваться только ими, при этом качество останется на высоком уровне. Перед тем как приступать к разметке, потребуется провести некоторые подготовительные этапы. Одним из важнейших среди них является подготовка участка. Необходимо убрать весь мусор и траву, выровнять поверхность, чтобы упростить последующие работы.

Разметка имеет свои правила, и все построения должны производиться только на их основе. Пренебрежение правилами ведет к тому, что разметка будет выполнена неверно, что в свою очередь приведет к неверному расположению фундамента под дом. Его может сильно перекосит или углы получатся неровными. Особую сложность составляет разметка наклонного или неровного участка. В этих случаях нужно озаботиться выбором фундамента подходящего типа, иначе сам дом не получится прямым.

Разметку для подобного фундамента лучше доверить профессионалам, поскольку здесь нужно будет учесть побочные факторы, такие как поправка на высоту и прочие.

Виды конструкций

Наиболее популярными считаются лишь некоторые типы фундаментов. Это связано с тем, что их относительно легко соорудить самостоятельно.

Поэтому имеет смысл обратить внимание только на них, поскольку для всех остальных разметку будут делать строители.

• Ленточный. Данный тип наиболее прост в возведении. Так, он представляет собой железобетонную ленту, которая располагается по всему периметру. Он бывает мелкозаглубленным, который подходит для деревянных и маленьких каменных домов, и заглубленным – для домов с тяжелыми стенами.
• Столбчатый. Из названия понятно, что фундамент строится на столбах. Их располагают в местах максимальной нагрузки. Однако стоит учитывать, что использовать подобный тип можно только для домов из легких материалов, например, каркасных.
• Монолитный. В данном случае в роли фундамента выступает цельная плита. Строительство не требует особых навыков, но крайне важно правильно произвести разметку. Преимущество данного способа заключается в том, что при движении грунта вместе с ним перемещается все основание, тем самым дом сохраняет целостность.
• Свайный. Данный способ выбирают, когда строительство производится на пучинистых или неустойчивых фундаментах. Он подходит для строительства оснований под тяжелые дома.
• Винтовой. По своим характеристикам этот вариант близок к свайному. Он подходит также и для этажного строительства. В отличие от предыдущего варианта винтовые сваи нужно вкручивать, а не заколачивать, поэтому многие выбирают именно их.

Общие правила

Без подготовки и соблюдения последовательности правил разметить участок правильно не получится. Обязательно следует принимать в расчет следующее так называемую точку отсчета. Расположение одного из углов фундамента обязательно должно быть привязано к какому-либо предмету, расположенному на участке. Это делается для того, чтобы легче было исправиться, если случайно собьешься. Примером такого предмета может послужить забор.

Многие стараются расположить дом так, чтобы он был параллелен заборной конструкции. Для этого от забора в нескольких точках откладываются равные отрезки, перпендикулярные плоскости забора. Для этого можно использовать бечевку. После этого необходимо выстроить прямой угол от исходной точки. Теперь можно приступать к проведению остальных этапов разметки.

Инструменты

Делать разбивку участка необходимо с помощью специально предназначенных для этого инструментов, так что перед тем, как приступить к выполнению такого рода работ, рекомендуется запастись такими инструментами, как:

• рулетка. Длина измерительной ленты должна быть равна или больше, чем длина диагонали. Можно пользоваться и приспособлением более короткое, но это вызовет дополнительные сложности со стыковкой;
• деревянные колья нужны, чтобы закреплять бечевку у земли после того, как разметка будет перенесена в плоскость пониже;
• угольник понадобится только для того, чтобы сверять углы в 90 градусов, но не помешает иметь и 30, и 60 градусов;
• шнур или бечевка для проведения разметки;
• крепления нужны для того, чтобы закрепить бечевку на кольях. Можно использовать прищепки, гвозди, зажимы – все, что для этого подойдет;
• лазерный нивелир или теодолит, а также можно использовать более дешевый строительный уровень – ватерпас. Однако нужно знать, что работать с лазерным уровнем намного проще и быстрее.

Как сделать?

Разметка производится под разные типы фундаментов. Необходимо привязывать разметку к типу, поскольку она в каждом конкретном случае может иметь свои особенности. Необходимо учитывать их все. Однако вначале необходимо рассмотреть общие специфические черты.

Два метода построения прямоугольного фундамента

По сути, построить прямой угол сможет каждый, кто изучал в школе геометрию. Для этого не понадобятся какие-то специальные знания. Так, в одном из случаев можно применять теорему Пифагора:

С=√ (А²+B²)

Не углубляясь в дебри геометрии, стоит рассмотреть использование теоремы Пифагора на примере. Если имеются уже построенные две стороны. Одна располагается вдоль забора. Ее менять не планируется. Вторая построена рядом, но нет уверенности в том, что она расположена под прямым углом и хочется проверить это. Тогда от угла по каждой из сторон нужно отмерить по отрезку. Например, многие берут за отрезок всю длину.

Для примера возьмем стороны 9 и 12 м. Тогда √ (9²+12²) =√ (81+144) =15 м. Это значит, что диагональ между ними должна быть равна 15 м.

Если все правильно, значит, что угол построен идеально прямой. Если нет, то есть возможность немного перенести колышек, обозначающий второй угол, тем самым скорректировав обноску.

Второй способ получил название «паутина». Здесь важно подготовить бечевку, которая не имеет свойства тянуться. Обязательно нужно обратить внимание на этот факт, иначе ничего не получится. Сначала необходимо отрезать бечевку ровно под габариты будущего фундамента. Возьмем те же 9 и 12 м. Необходимо отрезать по куску для того, чтобы в дальнейшем вымерить диагонали. Понадобится по два отрезка 9, 12 и 15 м, а также небольшое количество для закрепления.

Теперь бечевку нужно скрепить на углах, а также прикрепить диагонали. После этого можно приступать к натягиванию. Сначала следует натянуть одну сторону, желательно длинную или расположенную вдоль забора. После этого нужно натянуть одну из коротких сторон.

Стоит следить, чтобы и бечевка, обозначающая диагональ, также хорошо натянулась. Необходимо проделать то же самое с другой короткой стороной. Все закрепления стоит производить при помощи клиньев.

Под столбчатый фундамент

Следует сделать обноску в два яруса. В данном случае нижний ярус должен располагаться на том же уровне, что и столбы. После этого можно натягивать бечевку. Следует проверить, чтобы бечевки пересекались под прямым углом. Там, где находятся места пересечения бечевки, с помощью отвеса нужно отметить места под сваи и закрепить клинья. Бечевки стоит убрать, чтобы не мешали.

Теперь необходимо пробурить под столбы углубления и установить столбы. Повторно натянуть бечевки. Теперь нужно вывести все столбы из земли одинаково, чтобы они касались бечевки.

Нужно помнить, что бечевки от центра обноски нужно переместить к краям, чтобы они не мешали при монтаже и подгонке.

Под ленточный фундамент

В данном случае понадобится сделать двойную разметку, поскольку ленточный фундамент представляет собой полосу. Сначала необходимо расположить обноску, после этого нужно натянуть бечевку под прямыми углами. Сначала делается внешний контур. Следует помнить, что высота расположения бечевки должна быть равна верхнему уровню фундамента. После этого необходимо сделать внутренний контур. Для этого на обноске от имеющейся бечевки откладывается отрезок, равный по ширине ленте, после чего делается внутренний контур.

В дальнейшем при помощи отвеса определяются угловые места. На местах углов на земле закрепляются колышки. Между ними натягивается бечевка, обозначающая границы траншеи под ленточный фундамент. После этого роют траншею. При формировании обрешетки заново натягивать верхние бечевки необязательно, если высота фундамента будет определяться обрешеткой.

Под плитный фундамент

В данном случае сделать разметку гораздо проще, чем для столбчатого или ленточного фундамента. Все, что нужно – это построить прямоугольник при помощи бечевки. Особое внимание нужно уделить тому, чтобы вывести прямые углы. В принципе, на этом все заканчивается. В дальнейшем точно так же, как и в предыдущих случаях, с помощью отвесов нужно найти угловые места на земле и отметить их колышками.

Сложная разметка

Когда необходимо сделать разметку необыкновенного прямоугольного фундамента, а конструкции с множеством выступающих углов, придется попотеть. Однако это все равно возможно.

Пошаговая инструкция является следующей:

• для начала намечается общий контур будущей конструкции. На плане должны быть отмечены расстояния от крайних выступающих точек друг до друга. На основе этих данных строится большой прямоугольник, в который будет вписан дом;
• после этого необходимо подкорректировать все углы, заново измерить диагонали и длины сторон;
• далее, переходят к самому сложному – разметке изломов стен. Стоит иметь в виду, что практически в ста процентах случаев каждый из этих изломов – это еще один прямоугольник, поэтому все, что нужно сделать – это построить несколько прямоугольников внутри. В дальнейшем необходимо выставить и перепроверить углы;
• при помощи отвесов необходимо вычислить пересечения, которые есть и на плане и формируют общий контур дома.

Советы

Специалисты делятся несколькими рекомендациями, позволяющими провести работы по разметке фундамента проще и быстрее.

• Чтобы правильно провести все работы по разметке в дальнейшем, обязательно должным образом нужно подготовить участок: убрать весь мусор и траву. Тогда можно оценить рельеф почвы, а также бечевка не будет при натяжении обо что-нибудь зацепляться.
• Оси или диагонали в прямоугольнике равны между собой. Если получилось, что одна ось длиннее другой, следует проверить вычисления.
• Вообще, все расчеты могут проводиться при помощи специальных программ, так что если не хочется возиться с извлечением квадратных корней, можно воспользоваться одной из них.
• Если хочется строить дом ровно вдоль забора, нужно выбрать в качестве «точки отсчета» какой-нибудь другой предмет, например, скамеечку.

Самый простой фундамент в плане разметки – это монолитный, поэтому для побочных строений, таких как баня или сарай, предпочтительно использовать именно его. Это позволит все работы выполнить своими руками.

• Перед тем как выставить отвесами угловые точки на сложном фундаменте, необходимо разбить его на прямоугольные секции. В дальнейшем нужно сверяться с чертежом на предмет наличия каждого из изломов, поскольку зачастую определить «на глаз», какая из бечевка обозначает стену, а какая – побочное построение, оказывается непросто.
• Максимально простой способ – это использовать старый фундамент. В таком случае разметка не понадобится: необходимо будет только немного доработать уже имеющееся основание.

О разметке и выкапывании фундамента с установкой опалубки и армированием смотрите в следующем видео.

Разметка фундамента под дом своими руками

Строительства дома начинается с фундамента, один из этапов его возведения это разметка. Как правильно выполнить разметку фундамента под дом, гараж, сарай и другие постройки своими руками расскажет статья.

Подготовка участка

Перед тем как начать разметку фундамента, следую подготовить участок. Для этого избавляемся от всего, что будет мешать процессу разметки, если мешает дерево, срезаем и выкорчевываем, камни переносим, хлам вывозим. При не ровном рельефе земли надо провести планировку участка, нанять спецтехнику, для быстрого и качественного результата. Если неровности на участке небольшие можно их исправить своими руками, при помощи лопаты.

По-хорошему надо снять верхний слой земли, чернозем, и отвести его на расстояние где он не будет мешать процессу строительства. Но не всегда это надо и не все это делают. Если чернозем убирать не надо и участок относительно ровный, остается только скосить траву, если она есть, тат как она будет мешать при разметке фундамента дома, в процессе натягивания веревки или лески.

Необходимые инструменты

Чтобы не отвлекаться в процессе разметки на поиски материала и инструментов, их следует заранее подготовить, все необходимое, описано в списке ниже:

• две рулетки – одна от 3 до 10 м., другая метров 10-30, в зависимости от размеров постройки;
• молоток или кувалда;
• леска, шнур или веревка 100-200 м., в зависимости от размера размечаемой территории;
• отвес;
• деревянные колышки или арматура 10-16 мм. в диаметре;
• деревянные столбы размером 1,5 – 2 метра;
• доски шириной 5-10 см., толщиной 2,5 см., длинной 1-1,5 м;
• лопата.

Пошаговая инструкция разметки фундамента

1. На начальном этапе следует отбить границы участка, для этого по его углам вбиваем колья и натягиваем по периметру веревку.

2. Соблюдая план строительства, отмеряем необходимое расстояние, от лицевой стороны участка до дома. Для этого берем рулетку и отмеряем по границы участка от левого и правого угла одинаковое расстояние, указанное в проекте и вбиваем колышки, далее натягиваем веревку от одной точки к другой.

3. На полученной линии отмеряем первую сторону фундамента. Соблюдая проектные данные, откидываем от края участка расстояние, на котором будет находится дом, и вбиваем колышек. Далее от этой точки отмеряем размер стороны будущей основы дома и вбиваем второй колышек.

4. Для дальнейшего процесса разметки фундамента используем теорему Пифагора из геометрии, чтобы получить прямой угол. Для этого, от крайних точек полученной стороны откидывает линии по направлению будущих сторон, и выставляем на полученных линиях треугольник в отношении 3м:4м:5м, как показано на рисунке. Почему именно 3:4:5? Все благодаря теореме Пифагора, так как она гласит, что сумма квадратов длин катетов прямоугольного треугольника равна квадрату длины гипотенузы. Таким образом, получаем две линии отходящих от одного и второго края первой стороны фундамента под прямым углом, забиваем временно колышки.

5. Полученные перпендикуляры имеют размер 4 метра, это размер мал для того чтобы разметить фундамент под дом, так как средний размер дома 10 на 10 метров. Чтобы удлинить перпендикуляр, следует взять длинную веревку и натянуть так чтобы две точки, на краю первой стороны основы дома и на конце перпендикуляра стали на одной линии. Уловив их на одном уровне, вбиваем колышек, делаем это с запасом, если фундамент 8 метров в ширину, то колышек вбиваем через 10 метров, чтобы в будущем установить обноску на подходящем расстоянии от дома.

6. На полученных прямых отмеряем две стороны фундамента, размеры берем из проекта. Устанавливаем колышки, и соединяем их ниткой. В итоге получаем все четыре внешние стороны фундамента. Для проверки меряем диагонали, они должны быть равными, погрешность в несколько миллиметров считаю не значительной. Полученные в процессе разметки стороны фундамента, надо удлинить для переноса их на обноски.

7. Получив внешний контур фундамента, отмеряем от него расстояние до внутренних сторон, с помощью рулетки и угольника, вбиваем колышки и натягиваем по ним шнур. После этого можно приступить к копке, но есть одно но, перед этим надо обязательно установить обноски. Установка обносок нужна для точного монтажа опалубки и разметки стен дома.

8. Процесс установки обносок начинаем с выкапывания ямок для столбиков, в местах расположения осей, так чтобы ось проходила по центру доски обноски. Устанавливаем столбы в ямы приблизительно на одном уровне, засыпаем их, и утрамбовываем вокруг песок для хорошей устойчивости обноски, столб при этом равняем по уровню. Так же для увеличения устойчивости столбиков пользуются раскосами. Для их установки берем кол, вбиваем в землю напротив каждого столба обноски. После сбиваем кол и столб доской. Доску, соединяющую столбики обноски, прибиваем на 10-20 см. выше высоты будущего фундамента. Обратите внимание на расстояние обносок друг от друга и до дома, делаем его таким, чтобы между ними в будущем могла спокойно подъезжать техника.

9. Теперь с помощью отвеса переносим нашу ось на доску и вбиваем гвоздь. Таким образом, переносим все натянутые оси на обноски, проделав это, можно считать процесс разметки фундамента под дом оконченным.

Разметка более сложного фундамента производится по тому же принципу, просто разбейте образно фундамент дома на несколько частей в виде прямоугольников и квадратов, разметьте основную часть, далее остальные как будет удобнее, все зависит от проекта дома, главное в процессе разметки придерживайтесь теоремы Пифагора.

Другие статьи о фундаментах:

Как разметить фундамент для дома своими руками, пошаговая инструкция

Ни одно здание, включая жилой дом, не может обходиться без прочного, правильно залитого фундамента.

Чтобы он получился надежным, строители не только должны использовать подходящий бетон и арматуру, но также важно знать, как разметить фундамент для дома своими руками.

От правильности разметки не будет зависеть прочность здания, однако от ее точности будет зависеть правильность углов, длина стен и их симметричность.

Какие нужны инструменты и приборы

Первым делом необходимо устранить с участка мусор и различные лишние предметы, затем территория выравнивается. После этих процедур можно приступать к подготовке приспособлений, которые потребуются для разметки будущего фундамента.

Комплект инструментов будет состоять из:

• рейки, длиной 2 метра, чтобы выполнять горизонтальную разметку;
• колышки (желательно из древесины), они должны быть заострены с одной стороны, их длина – в пределах 1-1,5 метра;
• мягкая проволока, капроновая нитка или прочный шнур;
• рулетка длиной 5-10 метров, в зависимости от длины будущих стен;
• гвозди, саморезы;
• кувалда, вместо нее подойдет большой молоток;
• отвес;
• водяной уровень;
• ножницы
• угольник.

Эти инструменты помогут максимально точно выполнить разметку фундамента.

Правила измерения диагонали для фундамента

Самый простой метод, как верно измерить диагональ для будущего фундамента – использовать теорему Пифагора. Для этой теоремы необходимо точно знать, какая будет ширина и длина здания.

Первым делом вбивают колышек в месте, где будет угол фундамента. От этого колышка натягивают шнур или проволоку по линии будущей стены.

Данный шнур закрепляется к другому колышку, где будет находиться следующий угол фундамента. Строго перпендикулярно к натянутому шнуру натягивают еще один шнур, его длина будет равняться длине 2-й стены дома.

После этого обязательно проверяют, под прямым ли углом натянуты два шнура. Чтобы это проверить, проще всего использовать формулу Пифагора. Она позволяет точно определить, какую длину будет иметь диагональ. Катеты в нашем случае – это натянутые 2 шнура.

Теорема Пифагора гласит, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Исходя из этой формулы, если длина одного катета 3 метра, а длина второго – 4 метра, то гипотенуза обязательно будет иметь длину 5 метров.

Вне зависимости от того, какая длина натянутых шнуров, на них делают отметки, например, маркером – 3 и 4 метра.

Если угол правильный и равен 90 градусам, то диагональ получится ровно 5 метров. Если она будет больше или меньше, значит, угол не прямой.

Для точного расчета длины диагонали необязательно проводить вычисления по формуле, можно воспользоваться онлайн калькулятором, в который просто вводят длину двух сторон, а программа сама вычисляет диагональ.

Посмотрим видео о том, как правильно разметить фундамент своими руками:

Ровная разметка фундамента сложной формы

Легче всего размечать прямоугольные формы , в этом случае обычно не возникает никаких сложностей. Но иногда приходится сооружать постройки, имеющие сложные формы.

В таком случае разметка будет несколько сложнее, однако не настолько, что это невозможно сделать самостоятельно.

Выполняя сложную разметку, специалисты делают следующее:

• всю будущую постройку заключают в прямоугольную разметку, при этом исключают любые выступающие элементы;
• создают на земле разметку прямоугольной формы, при этом обязательно выполняют проверку обеих диагоналей, при необходимости поправляют прямоугольник;
• размечают оставшиеся углы, как и в случае прямоугольной постройки, но при этом натягивают проволоку от имеющихся границ, то есть делают еще несколько прямоугольников;
• для каждого прямоугольника проверяют диагонали, чтобы каждый размеченный элемент имел угол строго 90 градусов.

Таким образом, можно выполнить точную разметку постройки любой сложности. Главное – не торопиться, лучше два раза все перепроверить, чтобы наверняка получить точные замеры.

Порядок выполнения работы по разметке фундамента

Первым делом определяют, в каком месте на участке будет располагаться жилой дом. Важно тщательно продумать местоположение постройки, чтобы отступы от каждой границы участка соответствовали разрешительной документации.

Хорошо, когда на руках есть точный чертеж дома, по этому чертежу производится нанесение меток на местности.

Когда участок расчищен и приготовлены все инструменты для разметки, можно приступать к работе:

• Выбирают две стороны земельного участка, которые находятся ближе всего к дому.
• Вбивают четыре колышка в землю с отступом в несколько метров от будущего фундамента, их местоположение будет соответствовать отступаем от границ территории. После этого между этими колышками натягивают шнуры. Это делается для того, чтобы найти первый угол дома.
• Замеряют длину между колышками, после чего вбивают еще четыре колышка, которые будут обозначать расположение фундамента. Между колами натягивают шнуры, чтобы получить углы, которые станут углами постройки.
• Обязательно проверяют, правильные ли получились стороны и углы у прямоугольника, это делается по теореме Пифагора.
• Важно учитывать, что участок не обязательно будет строго прямоугольной формы, в таком случае при создании разметки отталкиваются не от 2 его сторон, а от 1 стороны, при этом натягивают только один шнур, идущий параллельно этой стороне.
• Все последующие шнуры приходится натягивать либо наугад, либо по угольнику, после чего уже исправлять допущенные ошибки.

Посмотрим еще одно полезное видео:

Проверка правильности углов

Легче и быстрее всего проверить углы при помощи лазерного нивелира, этот прибор поможет сделать углы точно 90 градусов. Но если нет нивелира, можно воспользоваться угольником, его можно изготовить самостоятельно.

Важно учитывать, что длина одной стороны угольника должна быть минимум один метр. Но если нет и угольника, проверяют углы по теореме Пифагора.

Данная теорема позволяет правильно высчитать диагональ. Если работа была сделана правильно и противоположные стороны прямоугольной разметки равны между собой, то диагонали будут абсолютно одинаковые, допустимым расхождением является расстояние меньше 1 сантиметра.

Но если диагонали разные, и их длина отличается на 10-20 сантиметров, то необходимо проверить правильность углов и подправить их.

К примеру, если расхождение между диагоналями 20 см, то два угла необходимо сдвинуть влево или вправо на 10 сантиметров. После сдвига важно снова измерить каждую диагональ и каждую сторону.

После сдвига длина сторон не должна измениться. Если длина диагонали увеличилась, значит, углы необходимо сдвигать в другую сторону на несколько сантиметров.

Негативные последствия неверной разметки

Некоторые думают, что необязательно точно соблюдать все размеры, достаточно разметки «на глаз». Однако даже если допустить незначительную ошибку, то все дальнейшие строительные работы будут существенно усложнены.

Проблематично будет не только возводить стены, но даже накрывать крышу. Если дом будет строиться из панелей, то неправильные углы не дадут возможности правильно стыковать стеновые панели между собой.

Когда углы постройки не имеют 90 градусов, достаточно сложно устанавливать обвязку и выставлять стропила. Любой кровельный материал будет уложен косоугольно. Кроме того, проблематично будет подгонять углы кровельного покрытия, а также монтировать систему водоотвода.

Итак, правильная разметка фундамента очень важна, от нее зависят все строительные работы, выполняемые в последующем.

Чтобы правильно разметить место для фундамента, важно приготовить набор инструментов и следовать рекомендациям из этой статьи.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как разметить фундамент под дом своими руками

Какие инструменты понадобятся?

Производится разметка фундамента своими руками с применением инструментов:

• Рулетки;
• Шнура;
• Гидроуровня и отвеса;
• Помимо этого понадобятся деревянные колышки.

С чего начать разметку?

Итак, как провести разметку фундамента? Для начала следует определить две исходные точки, вбив колышки по углам будущего здания, находящимся на одной прямой со стороны его самой длинной стены. Далее от них нужно будет провести перпендикуляры, таким образом отметив внешний контур смежных стен.

«Египетский треугольник». Самый простой метод

Разметка фундамента своими руками быстрее всего может быть произведена методом «золотого» треугольника, имеющего соотношение длин сторон 5*3*4. Мероприятие при этом выполняется в несколько этапов:

1. Для начала нужно найти длинную веревку и завязать на ней четыре узла. Первый – на конце, второй на расстоянии 3м, третий в четырех метрах от второго и последний в пяти метрах от третьего; 2. После этого самый первый и самый последний узлы соединяют гвоздем. По гвоздю следует вбить и в каждый из промежуточных узлов; 3. При этом длинную сторону получившегося треугольника нужно расположить вдоль линии между двумя уже вбитыми колышками; 4. Вдоль короткой стороны проводят требуемый перпендикуляр; 5. На полученной прямой, вбивают третий колышек на расстоянии равном ширине здания.

Важно: Правильность всех замеров следует обязательно проверить. Для этого между вбитыми кольями по диагоналям натягивают два шнура и связывают в месте пересечения

Метод двух дуг

Разметка фундамента своими силами этим методом выполняется также с использованием веревки. Предварительно от одного из колышков в обе стороны по уже имеющейся прямой отмеряют равные расстояния и отмечают найденные места. Далее к одной из полученных точек прикрепляют веревку с привязанным на противоположном конце гвоздем. Натянув ее проводят дугу напротив того колышка, от которого отмерялись расстояния. Затем веревку крепят ко второму отмеченному месту и чертят еще одну дугу. Из той точки, где дуги пересекутся, проводят линию к колышку. В результате получается прямой угол между ней и уже имеющейся линией.

На заключительном этапе к кольям на высоте будущего фундамента привязывают шнур, поверяя горизонтальность его положения со всех четырех сторон, пользуясь строительным уровнем. Для ленточного фундамента чертят внутренний контур параллельно найденному внешнему и также натягивают шнур.

Совет: В том случае, если траншею предполагается копать с привлечением техники, шнуры лучше не использовать. В процессе работы они могут порваться. Линии между найденными точками в этом случае стоит прочертить песком. Для нахождения центров столбов столбчатого фундамента, от найденных углов вдоль прочерченных линий отмеряют необходимые расстояния и ставят отметки. Далее проверяют прямоугольность углов, получившихся на пересечении линий (соединяющей полученные точки на противоположных сторонах и линии периметра, на которой расположены отметки).

Разметка фундамента своими руками, как можно было заметить – процедура не такая уж и сложная. Самое главное, делать все аккуратно, хорошо натягивать веревку и обязательно проверять полученный результат методом диагоналей.

Видео по теме:

https://youtube.com/watch?v=66CDCNNuep8

Как разметить ленточный фундамент

Название «ленточный», фундамент получил из-за его формы. Он в виде сплошной ленты прокладывается через весь периметр здания. Его применяют для легких построек, например, каркасных домов или брусовых одноэтажных зданий.
По первому колышку определяется направление несущей стены. Отмеряется нужное расстояние и устанавливается второй колышек. Для получения второй оси протягивается второй шнур под прямым углом, относительно первой оси.
Углы фундамента размечаются специальными устройствами:

• угломером;
• нивелиром;
• теодолитом.

В случае их отсутствия используют способ, так называемого «золотого треугольника». Одна сторона берется 3,4 м, другая 5 метрам.
Угловой колышек будет вершиной треугольника. От него необходимо рассчитать, по проложенной оси, ровно 3 метра.
Гипотенуза треугольника будет достигать 5 метров. Столбик, на котором закреплена основная ось, двигается в любом направлении, пока расстояние, разделяющее оси, не достигнет требуемой величины.Затем в эту точку на участке вбивается кол. Получаются две найденные точки. По ним отмеряется нужная длина до места нахождения третьего колышка.
Точно так же выставляются и другие углы. После окончания разметки внешних осей, определяется местонахождение диагоналей фундамента под дом.
Выполняется замер получившейся длины диагонали, соединяющей углы, расположенный в противоположных сторонах. Полученная величина должна иметь одинаковые показатели.
Отталкиваясь от полученных углов, в каждую сторону, строго по осям, необходимо отмерять ширину основания. Колышки забиваются в каждую полученную точку. После каждых двух отметок монтируют доски-обноски.
Чтобы сохранить точность размеров, к обноскам фиксируют осевые нити. Они обязательно должны находиться на высоте равной верхней отметке поверхности фундамента.
Сделать разметку фундамента своими руками, независимо от его вида, может сделать любой человек. Нужно только подойти к этой работе со всей ответственностью и соблюдать все правила. Аккуратность в такой работе всегда приведет к положительному результату.

• Инструменты, необходимые для работы
• Подготовительные мероприятия
• Разметка внешнего контура
• Разметка внутреннего контура и несущих стен

Перед началом выполнения строительных работ обязательно разберитесь, как правильно разметить фундамент. Предварительно составьте план будущего основания на бумаге либо в электронном виде.

От правильности выполнения предварительной разметки напрямую зависят качество, долговечность и надежность готового основания, поэтому подойдите к выполнению этой работы со всей ответственностью. Углы фундамента должны быть абсолютно прямыми, а размеры стен нужно соблюсти практически до сантиметра.

Разметка в зависимости от типа фундамента

Каждый фундамент имеет свои особенности в связи, с которыми имеются свои особенности в разметке.

Ленточный фундамент

По углам фундамента ставятся колышки, между которыми необходимо натянуть бечевку либо цветную ленту. Колышки вбиваются по углам вешних граней, траншея при этом капается с внутренней стороны разметки. Трудно найти идеально ровный участок, поэтому глубина траншеи, как правило, измеряется по самой низкой точке разметки фундамента.

Для небольшой постройки будет достаточно траншеи глубинно в полметра

Крайне важно, что бы дно траншеи было как можно ровнее. Также траншея должна иметь строго вертикальные стены

Столбчатый фундамент

Разметка столбчатого, свайного или плитного фундамента очень похожа на обычную разметку, но процесс несколько усложнен. На гранях разметки фундамента необходимо разметить точки размещения опор. Расстояния между ними должно быть не более 2х метров.

Основные параметры расчетов

При создании чертежа основания дома, необходимо использовать результаты расчетов, совершенных при проектировании фундаментов. В частности, необходимо учесть:

• полную массу строящегося дома;
• рост нагрузки на дом в процессе его эксплуатации, например, возведение второго этажа;
• уровень подземных вод;
• вид грунта на земельном участке.

Эти данные учитывают не только геометрические размеры фундамента, но материалы, которые будут использованы при его сооружении (марка бетона, размер арматуры и пр.). Кроме этого, проектировщик определит тип гидравлической и тепловой изоляции. При строительстве фундамента не земле с высоким расположением грунтовых вод, необходимо спроектировать дренажную систему, которая будет отводить излишки воды от фундаментной конструкции, и тем самым продляя срок его эксплуатации.

В идеальном варианте, проектирование фундаментов зданий и сооружений должны, выполняться в компании, которая имеет опыт такой работы по проектированию оснований. При самостоятельном проектировании фундаментов зданий желательно использовать действующие руководства и инструкции по проектированию фундаментов.

Условия и нюансы процесса

Для того чтобы разметка под ленточный фундамент была адекватной, для ее осуществления необходимо использовать такие инструменты:

• 20-метровая рулетка из металла;
• надежная толстая веревка;
• крепкие колышки из дерева и надежные прищепки, которые применимы для осуществления пометок локальных точек будущего сооружения.

Перед началом работы обязательно определяется точка, выполняющая роль угла здания. Сквозь то зону необходимо провести специальную длинную линию, ставшую основанием для первой стены (будет она фронтальной либо фасадного типа особого значения не имеет). Сам колышек стоит установить где-то на расстоянии в 50 см от первоначального угла, а вот последний помечаем с помощью прищепки.

При участии мерной рулетки откладываем необходимую длину от самой стены, после чего вбиваем другой колышек на том же расстоянии, что и первый, локализацию второго угла также фиксируем при помощи прищепки.

Не рекомендуется помещать маркер в сам угол: он может либо же пострадать в процессе работы, либо попросту мешать процедуре выемки грунта.

Сквозь отметку – точку следует внимательно провести ровную линию второй стены, так же, как это происходило и в первом случае, для начала происходит измерение необходимого угла:

1. от первой стены откладываем четыре метра и маркируем эту точку;
2. на второй и третей – и делаем тоже самое;
3. измеряем полученное расстояние при помощи рулетки;
4. если результат равен 5м – отлично, можно вбивать также следующий колышек очередной стены, измерять очередной угол;
5. вымеряются другие геометрические показатели.

Следует сконцентрировать внимание – шнур, с помощью которого можно качественно разметить фундамент самостоятельно, обязательно должен располагаться на единой высоте во всех точках. Осуществлять измерения на самой почве более чем нецелесообразно, поскольку потенциально велика ошибка в расчетах из-за нюансов рельефа

Сама по себе такая работа, в принципе, особой сложности не представляет. Но порой ее осуществление требует наличие опытного и умелого помощника. Завершить процедуру разметки можно осуществлением контроля за тем, одинаковы ли диагонали полученного прямоугольника. Если обнаружилось отклонение в пределах трех сантиметров, то такой показатель вполне допустим.

Внутренний контур размечают аналогичным способом. Углы контролируют так же. В случае если предполагается только залить траншею с применением фундамента, процедуру можно выполнить сразу, обязательно допуская опалубку. В целом, разметка участка под фундамент – это процедура довольно простая, гораздо проблематичнее соблюсти все геометрические параметры монтажа самой опалубки и оптимальной установки обязательного верхнего уровня, придерживаясь правильной высоты. С этой целью производится процедура тщательной расчистки строительной площадки и ее выравнивание еще до того, как была осуществлена разметка.

Сам проект фундамента можно вымерять, применяя измерения технологической привязки к обрабатываемой местности, которые обозначены в его пределах. Тогда обычно фиксируется любой из потенциально возведенных углов сооружения с учетом выбранных расстояний от всех точек контроля. Это и будет непосредственно первый угол конструкции.

Все эти факты очень важны для процесса строительства. Именно на этом этапе мы имеем возможность осуществить изменения уже утвержденного строительного плана, в которых возникла необходимость. Учитывать стоит только факт выдержки параметров для жилой застройки, например, такие как минимальная отдаленность от граничных пределов участка, а также трубопроводов магистрального типа.

Как устроен ленточный фундамент, его достоинства

Ленточным он называется потому, что имеет вид железобетонных лент, уложенных в траншею, вырытую по контуру здания. Если грунт осыпающийся, глубина заложения большая, а внутри периметра здания много промежуточных стен, для которых тоже нужно строить фундамент, то отрывается котлован, в котором и проводят все фундаментные работы.

Конструктивно ленточный фундамент может быть монолитным или сборно-монолитным. В последнем случае его верхняя часть будет иметь вид монолитного железобетонного пояса, расположенного по всем стенам фундамента, собранного из отдельных блоков.

Проводя частное строительство, траншеи для ленточного фундамента, в целях экономии, можно вырыть вручную. При этом грунт или вывозится, или рассыпается по площадке, поднимая ее уровень.

Глубина заложения ленточного фундамента обычно определяется уровнем промерзания почвы. Для южных районов России он чуть больше метра, в северных районах и в Сибири – 1,5 – 2 и даже более.

Достоинства ленточных фундаментов:

• простая технология сооружения;
• возможно заложение цокольного или подвального этажа;
• строятся на прочных грунтах – каменно-песчаных и глиняных;
• они достаточно экономичны;
• параметры – ширина, глубина заложения, количество арматуры и пр. показатели, влияющие на прочность, легко регулируются.

Возвести такое основание под дом можно собственными руками.

Разметка внешнего контура и формирование угла фундамента

Например, будет строиться дом 6 х 8. После разметки стороны, которая будет служить его длиной, размечают вторую сторону. Для этого забивают еще колышек, привязывают к нему шнур и натягивают перпендикулярно первому. Точку пересечения шнуров скрепляют. Это и будет угол фундамента. На втором шнуре нужно сделать отметку, которая должна равняться ширине 6 м.

Для формирования угла применяется теорема Пифагора. Чтобы не заниматься глубокими геометрическими расчетами, берут два отрезка 3 м и 4 м. На первом шнуре, который обозначает длину фундамента, от угла отмеряют 4 м и ставят отметку.

На втором шнуре наносят отметку на расстоянии 3 м. Далее рулеткой соединяют одну отметку с другой так, чтобы на рулетке было отделено 5 м. Если расстояние между отметками будет равно 5 м, все нормально. Если нет, то конец второго шнура с отметкой 3 м перемещают, пока рулетка не установится на нужное расстояние.

Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

• точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
• дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
• число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.

Устройство обноски

Обноска – это деревянное ограждение, которое устанавливается на месте будущего строительства. К ней крепится шнур при разбивке при помощи гвоздиков. И на ней же наносятся риски, которые определают положение осей. Классическая обноска – это ограждение из ряда колышков, которые стоят через 60-70 см по всему периметру выровненной площадки. Сверху к ним прибивается обрезная доска. Снизу колышки также стянуты доской.

Обноска может быть и не сплошной. Например, если у вашего будущего дома всего четыре оси, то можно поставить обноску только по углам. При этом толщина стен будущего дома должна гарантированно попадать в обноску. В принципе, обноска ставится перпендикулярно каждой оси и должна её захватывать в обе стороны на расстояние не менее метра, то есть, ставится кусочек обноски из трёх колышков. При этом надо учитывать расстояние до траншеи – если это угол, продлить примерно за край траншеи на метр, чтобы при земляных работах она никуда не сползла в траншею вместе с землёй.

Колышки обноски желательно устанавливать по обычному строительному уровню или отвесу. Верхняя доска обноски крепится с наружной стороны от середины строительства к колышкам сбоку, при помощи саморезов и шуруповёрта. Верхняя доска должна быть установлена на одном уровне по всему периметру.

Если обноска сплошная – сделайте в ней проходы там, где это возможно. Вам нужно будет выносить землю и подвозить бетон на тачке к месту застройке, выполнять другие работы – перешагивать через обноску будет неудобно.

Установка обносок

Эту часть работ стоит вынести в отдельный раздел, так как обноски устанавливаются в зависимости от типа фундамента. Они необходимы для того, чтобы при подготовке котлована не была нарушена разметка. Обноски представляют собой колышки с прибитыми к ним частями доски длиной около 60-80 сантиметров. В торце их вбиваются гвозди для того, чтобы можно было закрепить бечевку для разметки.

От углов обноски вкапываются на расстоянии полуметра. Веревки натягиваются так, чтобы места их пересечения приходились точно на углы. Все линии, проложенные шнурами, должны пересекаться между собой под углом 90 градусов.

Ленточный фундамент требует установки дополнительных обносок, с помощью которых можно будет проложить внутренние границы. Они параллельны основным, а расстояние между линями периметра и дополнительными, равно толщине будущих стен. Если фундамент столбчатый, то при помощи веревок и обносок необходимо наметить квадраты под будущие сваи. Точки пересечения шнуров должны указывать на места будущих опор.

https://youtube.com/watch?v=66CDCNNuep8

Разметка ленточного фундамента

Для правильного переноса проекта с ленточным основанием на участок существует 2 способа

Для правильного переноса проекта с ленточным основанием на участок существует 2 способа.

Способ №1. Согласно плану будущего дома или пристройки определите положение главной точки правого угла, вбейте колышек. Соблюдая уровень отмерьте рулеткой длину одной из сторон, вбейте 2 колышек и туго натяните шнур. Так у вас должна получится одна сторона строения, по такому же принципу отмерьте и вторую сторону. В результате должен получится прямоугольник. Уровень поможет выставить прямой угол, а рулетка отмерить точную длину.

Способ №2. По принципу способа №1 вбейте колышек в правом углу. При помощи рулетки и уровня отмерьте длину передней стенки, зафиксируйте вторым колышком. На нити второго колышка сделайте отметку длины левой стены. Отметьте точки оставшихся стен в квадрат и сложите их значения, а из полученной величины вычислите корень. Зафиксируйте длину на шнуре и закрепите ее к правому колышку. Натяните 2 верёвки в этих местах, соедините их в отмеченных точках, в месте соприкосновения вбейте колышек, который будет 3 углом. Точно так же высчитайте 4 угол.

Ленточное основание делают в виде подземных и непрерывных стен, перекрестными железобетонными балками. Его ширина рассчитывается от качества почвы, как правило, она составляет 50 см, т.е. равна средней ширине стен.

Как сделать?

Разметка производится под разные типы фундаментов. Необходимо привязывать разметку к типу, поскольку она в каждом конкретном случае может иметь свои особенности. Необходимо учитывать их все. Однако вначале необходимо рассмотреть общие специфические черты.

Два метода построения прямоугольного фундамента

По сути, построить прямой угол сможет каждый, кто изучал в школе геометрию. Для этого не понадобятся какие-то специальные знания. Так, в одном из случаев можно применять теорему Пифагора:

С=√ (А²+B²)

Не углубляясь в дебри геометрии, стоит рассмотреть использование теоремы Пифагора на примере. Если имеются уже построенные две стороны. Одна располагается вдоль забора. Ее менять не планируется. Вторая построена рядом, но нет уверенности в том, что она расположена под прямым углом и хочется проверить это. Тогда от угла по каждой из сторон нужно отмерить по отрезку. Например, многие берут за отрезок всю длину.

Для примера возьмем стороны 9 и 12 м. Тогда √ (9²+12²) =√ (81+144) =15 м. Это значит, что диагональ между ними должна быть равна 15 м.

Второй способ получил название «паутина»

Здесь важно подготовить бечевку, которая не имеет свойства тянуться

Обязательно нужно обратить внимание на этот факт, иначе ничего не получится. Сначала необходимо отрезать бечевку ровно под габариты будущего фундамента

Возьмем те же 9 и 12 м. Необходимо отрезать по куску для того, чтобы в дальнейшем вымерить диагонали. Понадобится по два отрезка 9, 12 и 15 м, а также небольшое количество для закрепления.

Теперь бечевку нужно скрепить на углах, а также прикрепить диагонали. После этого можно приступать к натягиванию. Сначала следует натянуть одну сторону, желательно длинную или расположенную вдоль забора. После этого нужно натянуть одну из коротких сторон.

Под столбчатый фундамент

Следует сделать обноску в два яруса. В данном случае нижний ярус должен располагаться на том же уровне, что и столбы. После этого можно натягивать бечевку. Следует проверить, чтобы бечевки пересекались под прямым углом. Там, где находятся места пересечения бечевки, с помощью отвеса нужно отметить места под сваи и закрепить клинья. Бечевки стоит убрать, чтобы не мешали.

Теперь необходимо пробурить под столбы углубления и установить столбы. Повторно натянуть бечевки. Теперь нужно вывести все столбы из земли одинаково, чтобы они касались бечевки.

Под ленточный фундамент

В данном случае понадобится сделать двойную разметку, поскольку ленточный фундамент представляет собой полосу. Сначала необходимо расположить обноску, после этого нужно натянуть бечевку под прямыми углами. Сначала делается внешний контур. Следует помнить, что высота расположения бечевки должна быть равна верхнему уровню фундамента. После этого необходимо сделать внутренний контур. Для этого на обноске от имеющейся бечевки откладывается отрезок, равный по ширине ленте, после чего делается внутренний контур.

В дальнейшем при помощи отвеса определяются угловые места. На местах углов на земле закрепляются колышки. Между ними натягивается бечевка, обозначающая границы траншеи под ленточный фундамент. После этого роют траншею. При формировании обрешетки заново натягивать верхние бечевки необязательно, если высота фундамента будет определяться обрешеткой.

Под плитный фундамент

В данном случае сделать разметку гораздо проще, чем для столбчатого или ленточного фундамента. Все, что нужно – это построить прямоугольник при помощи бечевки

Особое внимание нужно уделить тому, чтобы вывести прямые углы. В принципе, на этом все заканчивается

В дальнейшем точно так же, как и в предыдущих случаях, с помощью отвесов нужно найти угловые места на земле и отметить их колышками.

Сложная разметка

Когда необходимо сделать разметку необыкновенного прямоугольного фундамента, а конструкции с множеством выступающих углов, придется попотеть. Однако это все равно возможно.

Пошаговая инструкция является следующей:

• для начала намечается общий контур будущей конструкции. На плане должны быть отмечены расстояния от крайних выступающих точек друг до друга. На основе этих данных строится большой прямоугольник, в который будет вписан дом;
• после этого необходимо подкорректировать все углы, заново измерить диагонали и длины сторон;
• далее, переходят к самому сложному – разметке изломов стен. Стоит иметь в виду, что практически в ста процентах случаев каждый из этих изломов – это еще один прямоугольник, поэтому все, что нужно сделать – это построить несколько прямоугольников внутри. В дальнейшем необходимо выставить и перепроверить углы;
• при помощи отвесов необходимо вычислить пересечения, которые есть и на плане и формируют общий контур дома.

Подготовка к разметке фундамента

Перед началом работы необходимо очистить будущую строительную площадку от мусора, удалить траву, устранить неровности, может быть придется засыпать низкие участки земельного участка. Другими словами убрать с территории все, что может помешать строительным работам. Кстати, высокая трава, может создать определенные погрешности при проведении разметки.

Разметка фундамента никак не влияет на прочностные параметры основания под дом. Но от качества ее выполнения зависят углы, длина стен, а иногда даже внутридомовая планировка. Разметка фундаментасвоими руками позволяет не только сэкономить определенную сумму, но при необходимости внести какие-либо коррективы.

В качестве примера разметки рассмотрим самый вариант, когда дом и земельный участок имеют прямоугольную форму. Последовательность действий будет выглядеть следующим образом.

Первым делом необходимо установить место, где будет размещаться дом. Необходимо выбрать самыеблизкие границы участка. Отступив от границ участка на определенное расстояние можно натянутьшнуры. Они покажут первый угол дома. Шнуры натягивают на заранее подготовленные колышки. Спомощью строительной рулетки, можно обозначить стены дома. После выполнения всех замеров можно между отмеченными точками натянуть шнуры. Это и будет контур будущего дома. На последнем этапе необходимо проверить размеченные углы.

Разметка осей и углов – вынесение реперов за пределы периметра фундамента

Исходным пунктом всей разметки должна быть точка на местности, которая точно «привязана» к плану участка. Чаще всего это угловая точка, обычно связанная, с так называемой, «красной линией» – границей вашего участка и общественной территории, на которой ни вам, никому другому застройка не разрешена. Пересечение границы вашего и соседнего участка с «красной линией» и даст такую точку. Ограждение вашего участка должно быть расположено внутрь от красной линии.

Обычно дом располагается от этого ограждения и от соседского забора на расстояниях:

• по санитарно-бытовым нормам, определенным СНиП 30-02-97, п. 6.7: не менее 3 м;
• по противопожарным нормам СП 42.13330.2011п.7.1: не менее 6 м от окон до стен соседского дома или гаража, бани, сарая и пр., не менее 3 м – от жилого дома до границы соседнего участка.

Поэтому нужно отступить на указанное расстояние или дальше и можно начинать разметку фундамента своими руками.

А. Устанавливается на местности «красная линия». Если хозяин собирается строить дом точно на нормированном расстоянии от «красной линии», то лучше для разметки будущих углов дома пригласить профессионала-землемера. Но чаще всего отступают на 1 – 1,5 м от этих ограничений.

Точная ориентация по сторонам света. Она возможна на большом расстоянии от «красной линии». Но обычно ориентируются на осевую линию улицы или дороги.

Если сделать разметку углов фундамента колышками, забивая их точно в точках будущих углов дома, то при копании траншеи разметочные колышки обязательно попадут в траншею.

Поэтому разметка участка под фундамент начинается с того, что за пределами траншеи или котлована, а точнее – за пределами зоны работы экскаватора, устанавливаются деревянные рамки-опоры. Они называются обносными досками или брусьями, а попросту – обносками. Некоторые «эксперты» называют их «скамеечками». На них натягиваются шнуры или проволока. Места пересечений шнуров дадут нужные точки разметки, но не на грунте, а «висящие» в воздухе. Эти «точки» позднее переносят на грунт или на опалубку.

На верхнем бруске обноски забиваются три или пять гвоздиков-меток:

• в центре – осевая метка, для оси стены фундамента;
• справа и слева от осевой – метки ширина стены фундамента;
• еще дальше – ширина подушки под фундамент.

Шаг 1. Разметка начальной стороны.

Начинаем со стороны, которая ближе к «красной линии».

На 1 – 1,5 м наружу от любого угла забиваем две обноски. Натягиваем осевой шнур. С помощью водяного уровня устанавливаем верхнюю часть брусков обносок на высоте «0». Отступив на 1 – 1,5 м забиваем в землю первый колышек – делаем начальную точку. От нее отвесом «поднимаем» точку на шнур. Отмеряем на шнуре длину стены по осям и делаем на нем метку. Опускаем точку на грунт и забиваем второй колышек. Между колышками – ось первой стены.

Шаг 2. Разметка стороны, перпендикулярной к начальной.

Используя теорему Пифагора и, зная длины сторон фундамента, рассчитываем длину его диагонали (по осям). На обноске перпендикулярной стороны, на осевом гвозде крепим конец шнура и натягиваем его на противоположную обноску. От пересечения с осевым шнуром отмеряем длину по осям второй стороны и делаем на шнуре оси второй стороны отметку. На свободном куске шнура завязываем узлы на длине диагонали по осям. Один узел закрепляем на метке оси третьей стороны и натягиваем второй узел в сторону противоположной обноски второй стороны. Совместив второй узел с меткой на шнуре второй стороны и, натянув шнуры, получим первый прямой угол.

Иной способ построения прямого угла – способ «египетского треугольника». На шнуре первой оси от его пересечения со второй осью отмеряем 4 метра или расстояние, кратное этой величине. На шнуре второй оси отмеряем 3 м или в той же мере кратное расстояние. Делаем на шнурах отметки и замеряем рулеткой между ними расстояние. Оно должно быть 5 м. Передвигая второй шнур относительно точки пересечения с первым, добиваемся точного значения – 5 м. Угол в этом случае будет прямой.

Шаг 3. Проделываем эти операции еще два раза и получаем еще два прямых угла.

Последние действия должны проходить в зоне одной точки – виртуальном угле фундамента, противоположном первому углу. Если все измерения делались аккуратно, а расчеты безошибочно, то два последних узла должны совпасть.

Шаг 4. Проверка прямоугольности разметки.

Из школьной геометрии известно, что обе диагонали квадрата или прямоугольника равны. Поэтому проверку делают, измерив длину обеих диагоналей и сравнив их.

Разница в несколько сантиметров допустима. Разметка осей фундамента закончена.

пошаговая инструкция. Зачем нужна разбивка фундамента. Как правильно сделать разбивку своими руками.

Строительство любого дома всегда начинается с планирования и тщательной подготовки. Сперва это происходит на бумаге, а затем схему переносят на участок. Это называется разбивкой фундамента, и подобная работа требует предельного внимания и четкости – от нее зависит прочность, долговечность и внешний вид будущего дома. Малейшие отклонения по горизонтали, вертикали или углам приведут к плачевным последствиям, которые станут заметны лишь при укладке полов и перекрытий. В этой статье мы подробно расскажем, как сделать разбивку под фундамент и не ошибиться.

Выноска с помощью рулетки

Начинать её нужно с составления разбивочной схемы, разработанной на основании генерального плана. На нём определяют базовую линию и точку отсчёта. Например, с одной стороны участок огорожен забором из полотен, закреплённых на стойках и эта ситуация отражена на генеральном плане.

За базовую линию принимается прямой участок ограждения, а за точку отсчёта — центр столба в его начале. Размеры откладываются на схеме разбивки параллельно или перпендикулярно этой линии, а расстояния считается от стартовой точки.

Для переноса проекта в натуру, достаточно разметить продольные и поперечные, или буквенные и цифровые оси. От них в дальнейшем откладываются расстояния для позиционирования всех остальных точек.

Проверка перпендикулярности по диагоналям.

Построение перпендикулярных линий является главной проблемой при этом методе. Никакие кустарные приёмы не дают необходимой точности. Для размещения здания относительно базовой линии это может не играть решающей роли, но при закреплении осей соблюдение перпендикулярности абсолютно необходимо. Её стараются достичь выравниванием диагоналей прямоугольника по четырём угловым точкам.

Определив разницу, одна или две точки корректируются, после чего опять измеряются все стороны и диагонали. Отличие в отсчётах не может превышать одного сантиметра, что практически нереально сделать с помощью рулетки и иного ручного инструмента, так как погрешность появляется из-за неравномерного натяжения или провисания ленты. Добившись удовлетворительного результата, угловые точки закрепляются метками из арматурных стержней диаметром 8-10 миллиметров.

Устройство обноски

После завершения подготовки участка к строительству нужно в первую очередь произвести устройство обноски то есть нужно указать нулевую отметку здания. При строительстве дома по технологии ТИСЭ нулевая отметка соответствует верхней плоскости ростверка. Для устройства обноски нужно сделать колья из брусков 50 х 50 мм.

Отметка внутренних и наружных стен

Сначала колья забивают по внешним углам строения так, чтобы верх среза кольев совпадал с нулевой отметкой здания. При этом углы должны быть прямые, а погрешность не должна превышать 1 см. Потом к забитым кольям привязывают проволоку и забивают колья по осям внутренних стен. Теперь приступают к установке обноски которая состоит из забитых столбов с прибитыми к ним горизонтальными досками на нулевой отметке.

Готовая обноска фундамента

Обноску нужно делать на расстоянии 1 — 1,5 м от ранее забитых кольев. Обноску устанавливают по осям всех стен, чтобы можно было натянуть проволоку на них и наметить расположение центра фундамента или контур внутренней и внешней сторон стены.

Выноска осей электронным тахеометром

Лучшие результаты достигаются с применением геодезических инструментов. В этом случае работа выполняется выносом координат или построением линий, параллельных и перпендикулярных базовой.

Для работы по координатам желательно располагать чертежом генерального плана в векторном формате или вставленным в такой файл. Координаты точек выносятся тахеометром, оборудованным лазерным дальномером с точностью до 5 миллиметров и тут же закрепляются на местности.

Контроль отметок при помощи тахеометра.

Таким же образом задаются осевые линии непосредственно на обноске. Для координатной выноски не имеет значения сложность конфигурации плана и углы между осями, всё равно достигаются идеальные результаты. Погрешность закрепления с помощью стального стержня превзойдёт неточность позиционирования точки тахеометром. Поэтому рекомендуется оси выносить сразу на обноску, зафиксировав гвоздём или отрисовав тонкой линией, это увеличит точность размеров.

Обноска, что это такое, как устанавливается

Этим термином обозначают конструкцию, которая позволяет при необходимости восстановить на строительной площадке осевые линии здания. Закреплённые на земле точки невозможно использовать в процессе работы, так как грунт перемещается, происходит движение техники и людей и сохранность такой выноски обеспечить нереально. Оси не должны мешать работе, но требуется возможность в любой момент получить их положение.

Переноска осей на обноску.

Для этого осевые линии переносятся на прочную строганую доску, закреплённую горизонтально на высоте около полутора метров на двух опорах, надёжно установленных в грунт. При необходимости, по этим точкам натягивается строительный шнур, обозначающий положение оси. Чем основательнее выполнена обноска, тем меньше риска, что она сместится, приведя к ошибкам в положении осей со всеми вытекающими из этого проблемами.

Желательно, чтобы верхний срез поперечин находился в одном уровне, что упростит в дальнейшем вынос угловых точек. На одну линию делается две конструкции, состоящие из пары опор с перекладиной. Для закрепления четырёх осей, что является минимальным количеством для здания, понадобится поставить восемь таких сооружений.

Учитывая, что между зданием и обноской требуется свободное пространство для движения техники, устройства откосов котлована и тому подобного, она ставится на удалении от трёх до пяти метров от здания.

Виды обноски.

При работе с тахеометром, вынос линий на горизонтальные перемычки не составляет труда. Действуя на основе разбитых рулеткой угловых точек, между соответствующей парой обносок натягивается шнур. Его положение контролируется отвесом, нацеленного грузилом непосредственно на забитый стержень, смещая нить на требуемое расстояние, добиваются полного соответствия с линией стержней.

Такой способ дешев, и если есть много свободного времени, можно его использовать, но лучше потратить некоторую сумму и пригласить геодезиста, имеющего необходимое оборудование. Несмотря на затраты, это гарантирует уверенность в правильности расположения осей здания и избавит от длительной работы, которая не обеспечит нужной точности.

Разметка под конкретный фундамент

Основания бывают различными. Поэтому при выполнении разметки обязательно необходимо учитывать тип выбранного фундамента.

Ленточный

Основание имеет вид непрерывных лент, сооруженных из железобетона в выкопанных заранее траншеях. От качества почвы зависит ширина траншеи. Фундамент выливается минимум в ширину возводимых стен (больше 50 см). Такое основание строится на прочных землях.

При выполнении разметки ленточного основания необходимо учитывать, что расстояние от соседнего здания до окон должно быть не меньше 6 м и минимум 3 м от постройки до соседнего участка. Сама разметка и обноска проводятся по общим правилам и согласно выбранного метода. На обноске сверху для отметок набиваются гвозди. В центральной части делается метка для оси основания. Справа и слева выполняется метка для ширины фундамента.

По углам основания устанавливаются колышки. Между ними натягивается цветная лента или бечевка. Траншея выкапывается с внутренней стороны сделанной разметки. Ее глубина – самая низкая точка отметки. Для небольших построек достаточно глубины в 0,5 м. Траншея выкапывается со строго вертикальными стенами.

Столбчатый

Это простой вариант свайного фундамента. Он предполагает установку в углах и по осям строения круглых или прямоугольных опор в вертикальном положении. Они вкапываются в местах наибольшей нагрузки на основание. Чаще всего промежуток между опорами составляет 1,5–2 м. Между собой опоры соединяются балками. Пространство между ними засыпается песком и щебнем.

Разметка для такого фундамента предполагает выполнение обноски. Размеры конструкции определяются высотой опоры. Работы проводятся с помощью досок. Каждая пара ограничивается шнуром. В результате образуется квадрат или прямоугольник.

Свайный

Разметка фундамента свайного типа осуществляется по той же методике, что и столбчатого. Точки размещения опоры здесь устанавливаются на гранях разметки. Расстояние между соседними столбами – не больше 2 м.

Плитный

Подходит для участков с проблемным (например, заболоченным) грунтом. Считается самым надежным. Основание изготавливается из монолитной железобетонной конструкции. Благодаря этому нагрузка на фундамент распределяется равномерно по его поверхности.

Разметка не отличается от стандартной схемы. Главное, выбрать один из методов ее проведения и правильно установить колышки, а также натянуть бечевку. Однако подготовка к работе должна проводиться более внимательно, чтобы строительная площадка оказалась хорошо выровненной.

Какой бы тип основания ни был выбран, разметка для него делается с помощью пары методов, описанных выше. При проведении этого этапа нужно правильно все рассчитывать, чтобы получить качественный фундамент.

Разбивка фундамента дома

На этапе земляных работ большой точности не нужно. В качестве контура котлована можно использовать ранее закреплённые точки или натянутые оси. Дно выборки делают на полметра шире контура здания и выбирают грунт с учётом его естественного откоса и глубины. Если копается траншея под ленточный фундамент, действуют аналогичным образом, закладывая ширину дна на 20–30 сантиметров больше габарита опорной части. При устройстве столбчатых фундаментов, рекомендуется обозначить для контроля их оси четырьмя колышками, отстоящими от краёв на два метра, так как из-за малой площади основания, дно котлована иногда оказывается вне проектного положения.

Перенос осей на дно котлована.

Завершив этот этап земляных работ, натягивают по меткам обноски шнур и восстанавливают положение осей и угловых точек в местах их пересечения. При скрещивании нитей в горизонтальной плоскости нужно убедиться в том, что они не смещают друг друга. От угловых точек опускается отвес до уровня поверхности и забивается стальной стержень или деревянный колышек. Опустив таким образом все угловые точки, воссоздаётся положение осей на уровне дна котлована, что позволяет приступать к работам по устройству опалубки или монтажу сборных фундаментных блоков.

Инструменты для работы

При устройстве обноски фундамента своими руками понадобится плотницкий инструмент:

• Пила
• Топор
• Молоток

Также потребуется измерительный инструмент:

• Рулетка
• Водяной уровень или лазерный уровень, или нивелир
• Шнур
• Строительный уровень
• Карандаш или несмываемый маркер

Шанцевый инструмент:

• Кувалда
• Штыковая лопата
• Лом

Будет удобно пользоваться шуруповёртом вместо молотка – так можно потом легко разобрать доски, выкрутив саморезы и не повредив их. Да и прочнее будет. Если используете в качестве основы столбы из металлической трубы – нужна будет болгарка для их нарезки, электродрель, чтобы засверлить в них отверстия и обязательно мощный шуруповёрт, чтобы завернуть специальные саморезы по металлопрофилю.

Вывод

Разметка фундамента под дом начинается с выноса проекта в натуру, для чего рекомендуется воспользоваться услугами геодезиста с электронным тахеометром, оборудованным лазерным дальномером. Не следует пренебрежительно относиться к устройству обноски и пытаться на ней сэкономить, используя бросовый материал, в итоге это обойдётся дороже из-за проблем с точностью. Фундамент разбивается по дну котлована или траншеи, поэтому следует предварительно выполнить необходимые земляные работы и перенести оси на уровень дна при помощи отвеса.

Как залить фундамент под дом, пошаговая инструкция + видео

Фундамент для дома

К возведению фундамента следует относиться с особой ответственностью, поскольку зависит устойчивость будущего дома.

Самым популярным видом, используемым при возведении фундамента, является ленточный фундамент. Широкое применение объясняется просто – это невысокие затраты при конструировании опалубки, простой процесс армирования, возможность сделать работу самостоятельно после изучения особенностей.

 

Обычно ленточный фундамент выбирается для сооружений, предусматривающих наличие подвального помещения.  Залить ленточный фундамент, нужно заранее подготовиться к процессу.

Фундамент под дом — подготовительные работы

В самом начале работ размечают площадку, соответствующая размерам предполагаемого фундамента. В качестве подручного материала при разметке, которая может производиться в соответствии с размерами будущего фундамента или шире на 10 см (для удобной копки), используют арматурные куски и леску.

Разметка фундамента

Размечать следует внешнюю сторону фундамента, а и внутреннюю – оптимальное расстояние для удобной копки составляет 40 см.

Прежде, чем начинать копать, рекомендуется произвести измерение диагоналей – совпадение их длин подтверждает правильность разметки.

Площадка обозначена, можно рыть котлован и приступать к смягчению нагрузки, которая приходиться на нижнюю фундаментную часть. Таким смягчителем послужит песок, который засыпается в котлован и утрамбовывается при помощи куска доски, обязательно поливаясь водой.

Чтобы заливка фундамента под дом была выполнена правильно и соответствовала всем требованиям, далее необходимо возвести опалубку, для строительства которой лучшим вариантом станет обрезная доска.

Таким образом можно значительно сократить расходы, связанные с выравниванием внешних сторон фундамента, также это обеспечивает полный контроль над высотой опалубки. Тем более, что такую доску, после того, как она выполнит роль опалубки, можно использовать в качестве стропил или применить для других целей.

Опалубку необходимо скрутить шурупами или сбить гвоздями, при этом следует учитывать, что шляпки должны располагаться с внутренней части опалубки – для упрощения разбора конструкции после застывания бетонного состава, а фундаментные стенки будут ровными.

 

Не стоит забывать про отверстия для канализационной и водопроводной систем, иначе в результате последующего проделывания отверстий, конструкция потеряет свою монолитность.

 

Для усиления бетонного фундамента

Обязательно нужно установить жесткую арматурную структуру. Для начала следует дно котлована проложить кусками строительного кирпича, а затем можно начинать армирование, состоящее из двух рядов.

Для надежной фиксации арматуры используется специальная вязальная проволока, которая обеспечивает присоединение горизонтальных перемычек, если таковой нет – можно воспользоваться сваркой, но не рекомендуется, так как существует возможность коррозии арматуры.

Следует учитывать то, чтобы конструкция была прочной, следует делать армирование в поперечном и продольном направлениях. После установки опалубки, следует проверить на сколько она прочно держится, чтобы в процессе заливки она не сместилась.

Для возведения ленточного фундамента под баню, гараж, сарай или дачный домик можно использовать легкий бетон, а для армирования применить стеклопластиковую арматуру.

На этом подготовительный этап окончен, и теперь можно начинать саму заливку фундамента. Но тут может возникнуть вопрос – как залить фундамент под дом? Очень важно правильно рассчитать объем бетонного состава, который потребуется для того, чтобы заполнить бетоном опалубку. Это можно сделать, умножив ширину и глубину траншеи на ее периметр.

 

Что необходимо учитывать при заливке фундамента?

Перед заливкой необходимо убедиться, что консистенция бетона не слишком густая, в противном случае его разбавляют водой. В течение всего процесса заливки используется глубинный вибратор, который способствует равномерной утрамбовке раствора – это следует делать, чтобы в смеси не образовывался воздух, который может стать причиной потери прочности фундамента. Кроме этого, фундамент можно проткнуть в нескольких местах, а затем простучать деревянным молотком по всему периметру.

 

Бетонный раствор заливается до уровня раннее обозначенный леской, которая закрепляется с внутренней стороны опалубки. Для выравнивания поверхности бетонного раствора используется мастерок, которым сглаживаются все неровности.

Если заливка фундамента осуществляется в холодную погоду, рекомендуется использовать бетонную смесь со специальными добавками, которые ускоряют затвердение бетона в опалубке, а используя жидкое стекло повышается влагостойкость.  

Выполнять заливку необходимо за один день, а не оставлять на следующий.

Информация на заметку: Гидроизоляция фундамента —  гидроизол.

 

Необходимые условия для правильного затвердения фундамента

Залитый фундамент будет затвердевать в течение 14 дней. На протяжении всего времени необходимо постоянно следить за состоянием поверхности – если она слишком быстро высыхает, ее нужно увлажнять водой, а во время дождя следует накрывать пленкой. Через неделю, чтобы вытеснить возможные пустоты, на фундамент укладывается кирпич в несколько рядов.

Обычно опалубка снимается через 3 дня. По истечению того, времени, когда бетон станет достаточно прочным, можно приступать к дальнейшей работе – устройству цоколя.

 

Реставрация фундамента

Довольно часто возникает необходимость отремонтировать фундамент, являющийся частью построенного дома, который разрушился в результате растрескивания или недобросовестной работы строителей, нарушивших технологию.

Фундамент под стоящий дом сделать намного сложнее, поэтому большую роль при этом будет играть вид фундамента, возведенного до этого. Такая работа делается в несколько этапов, чтобы не спровоцировать разрушения здания. Сначала производится замена небольшого участка фундамента, и только после его высыхания продолжается дальнейшая реставрация.

Информация на заметку: Отмостка вокруг дома своими руками, Дренаж участка своими руками.

 

Как заложить фундамент небольшого дома | Строительство фундамента | Типы малых фондов

Чтобы узнать больше о строительстве небольшого дома, закажите нашу новую книгу !

После того, как вы выбрали место, изучили проектные планы вашего проекта, собрали материалы, можно начинать процесс строительства, а вместе с ним и его первый шаг — строительство фундамента. Есть несколько факторов, определяющих, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего проекта. Однако независимо от того, какой из них вы в конечном итоге построите, важно начать с точной геодезии.Чтобы правильно разбить фундамент для прямоугольного дома, нам нужно построить прямой угол.

Забейте первый кол и отметьте прямой угол, полученный с помощью угла. Отмерьте длину веревки, чтобы определить центральное положение других частей фундамента небольшого дома или других важных точек, например, углов здания.

Прямой угол получается путем построения простого угла из досок или кольев. Прямой угол возникает в треугольнике, стороны которого находятся в пропорции 5: 4: 3.Общее кратное поможет нам достичь практических размеров инструмента. Некоторые практические размеры указаны на рисунке.

Следующий шаг — добавление оставшихся точек. Для ортогональной прямоугольной формы с длинами сторон (a) и (b), как на рисунке, мы можем проверить, используя диагонали, и любые недостатки в съемке могут быть исправлены. Длины диагоналей (c) должны быть одинаковыми. В случае квадратной формы диагонали даже должны быть перпендикулярны друг другу.

Еще один возможный шаг — строительство так называемых скамеек. Они используются для обозначения расстояний линией. После этого ставки могут быть сняты, и мы можем приступить к работе над основами. При необходимости веревки можно снова привязать к гвоздям в скамейках, чтобы проверить точность ваших строительных работ.

Перед схватыванием бетонной смеси необходимо согласовать положение металлических анкеров, к которым будет крепиться фундаментный несущий пол. Опять же, точные местоположения согласно планам можно определить с позиций, уже отмеченных на вспомогательных конструкциях — скамейках.Окончательная съемка должна быть тщательно проверена, так как положение скамейки иногда может быть нарушено во время строительных работ.

Обследование опор — определение местоположения фундаментов, домик Кэнди, Новая Зеландия Определение местоположения фундаментов из бетонных труб — домик Кэнди, Новая Зеландия Обследование фундаментов из бетонных труб — домик Кэнди, Новая Зеландия Исследование фундаментов из бетонных труб — домик Кэнди, Новая Зеландия Обследование фундаментов бетонных труб — кабина Candy, Новая Зеландия

Для получения более подробной информации и пошаговых инструкций о фундаменте небольших домов и другой части процесса строительства небольших домов, ознакомьтесь с книгой «Как построить крошечный дом» здесь!

Планировка жилого участка | Журнал Concrete Construction

Некоторые фирмы преуспевают, почти полностью специализируясь на рынке жилой недвижимости.По данным PCA, на жилищное строительство приходилось около 24% потребления цемента за последние 3 года — это самая крупная категория, за исключением тротуаров.

Для успешного размещения фундаментов, фундаментов и плит жилых домов вам необходимо работать эффективно и точно, чтобы другим профессионалам было легче завершить строительство. Доступен ряд сложного оборудования, чтобы помочь вам разметить строительную площадку (см. «Геодезические работы и разметка, геодезия и разметочные работы» из CC, февраль 2010 г.), но и такие традиционные инструменты, как рулетка, струнные линии и переходы (или уровни строителя ) отлично подходят для большинства жилых проектов.

Проверить анкету

Начните с плана участка, в котором указано, где на участке следует разместить дом. Роб Ширли, операционный менеджер FraserCon, подрядчика по производству бетона в жилых домах из Кэрроллтона, штат Техас, говорит, что важно подтвердить правильность информации на плане участка: «Сначала мы смотрим на участок на бумаге, а затем выходим и видим каково это на самом деле. Мы хотим убедиться, что метки собственности геодезиста находятся на месте, и если что-то не кажется правильным, мы свяжемся со строителем, чтобы проверить углы, прежде чем мы продолжим.Мы стараемся сделать так, чтобы расположение дома учитывало любые удобства и соответствовало местным требованиям. Мы также проверяем, нет ли деревьев, которые нам нужно будет исправить во время строительства ».

После проверки правильности разбивки границ участка, правильности разбивки меток участков, а также того, что на чертеже плана участка отражены фактические условия участка, следующим шагом будет измерение границ участков, чтобы разметить площадь дома. .Некоторые подрядчики, такие как FraserCon, используют строительный уровень или лазерный уровень и длинную рулетку для самостоятельного выполнения этих измерений, а затем устанавливают колья и струны. Ширли говорит, что его бригады вызывают сертифицированного геодезиста для проверки размещения после того, как они выкопают фундамент и установят формы, но перед заливкой бетона.

Другие подрядчики, такие как North Star Foundations, Фредерик, штат Мэриленд, придерживаются иной позиции. Президент North Star Ник Кокерхэм говорит, что его бригады прибывают после того, как геодезист уже сделал компенсационные ставки.«Геодезист устанавливает ступицы [вешки] на определенном расстоянии, обычно от 10 до 15 футов, от угловых точек здания. Смещения дают экскаватору пространство для рытья фундамента. Мы протягиваем веревочные линии между гвоздями в ступицах, чтобы убедиться, что расстояния соответствуют планам, затем подтягиваем точки к фактическому следу здания. Также вытягиваем диагонали, чтобы углы были прямоугольными. Если конструкция дома сложная, мы измерим и проведем линии по всем точкам по периметру ».

«Вытягивание диагоналей» относится к измерению по диагональным углам, а также между соседними углами.Если углы выложены под квадрат, оба размера по диагонали будут равны.

Установка уровня

Каким бы важным ни было получение правильных размеров и квадратов углов, не менее важно при планировочных работах правильно выровнять фундамент и подоконник. Ровный фундамент — ключ ко всему, что строится после. Традиционный инструмент для создания ровного фундамента — строительный уровень.

Геодезическая съемка должна включать контрольную точку высотной отметки для участка, которая часто, но не может быть высотой в верхней части плиты, как указано на плане строительной площадки.Установите уровень строителя, плотно вдавив концы основания штатива в землю в месте в пределах видимости контрольной точки и рядом с углом запланированного фундамента. Прикрутите уровень к треноге, совместив оптический прицел с противоположной парой регулировочных винтов. Поворачивайте регулировочные винты до тех пор, пока пузырек наверху уровня не будет отцентрирован, а затем поверните прицел, чтобы выровнять его с другой парой винтов, и снова отцентрируйте пузырек, отрегулировав эти винты. После центрирования пузыря горизонтальное перекрестие в прицеле уровня представляет плоскость уровня при вращении уровня.Увеличение прицела достаточное, чтобы вы могли точно прочитать мерную ленту или стержень с расстояния 100 футов и более.

Направьте горизонтальный прицел на контрольную точку геодезиста, где находится партнер с нивелирной рейкой или измерительной лентой, и измерьте его расстояние от плоскости уровня. Затем поверните прицел в сторону угла здания и разместите там измерительного партнера. Если указанная отметка перекрытия находится выше или ниже контрольной точки, вычислите, на сколько и определите, где эта точка должна быть по отношению к плоскости уровня.Найдите эту точку на выравнивающей рейке или ленте и попросите вашего партнера отметить ее на угловой стойке. Повторите процесс для каждого угла, а затем используйте метки для установки линий.

Зачем работать вручную?

Учитывая распространение современного оборудования для разметки, почему многие подрядчики, выполняющие работы в жилых домах, продолжают использовать более традиционные методы, в том числе некоторые компании, которые владеют тахеометрами и используют их для размещения более крупных проектов?

«Техника хорошая, но это все еще строительство.На небольших работах иногда лучше просто засучить рукава и приступить к работе. Традиционные методы занимают меньше времени, и мы, вероятно, по-прежнему будем использовать их для перепроверки схемы, полученной с помощью тахеометра », — говорит Кокерхэм. CC

Кеннет А. Хукер — писатель-фрилансер из Оук-Парка, штат Иллинойс.

---

Макет: что сегодня просто? Члены Concrete Foundations Association (CFA) отвечают:

Джим Бэти из CFA спросил участников, что они думают по поводу выкладки фундамента с использованием струны и уровня геодезиста — считается ли это все еще «простым» или теперь, с помощью роботизированного оборудования для разметки, старое становится «сложным», а новое — новым. новый «простой.”

Скотт Смит, Современные заливные стены, Кливленд, Огайо

Поскольку мы долгое время использовали роботизированные инструменты, наши специалисты в этой области, как правило, не обладают навыками закладывания фундаментов по старинке. Так что в этом смысле нам труднее разметить вручную, чем с помощью машины. Тем не менее, мы обнаружили, что некоторые из наших макетов быстрее выполняются командой вручную, когда они прибывают, чем каждый раз отправлять отдельного макетчика. Итак, мы делаем смесь из двух.

Брюс Нил, Modern Foundations, Балтимор, Мэриленд

Все простые работы выполняются вручную, а некоторые более сложные, потому что у нас есть только один человек, обученный работе с тахеометром. Я думаю, что неплохо продолжать делать это вручную. Все сложные работы мы выполняем с помощью тахеометра, и наша репутация производителя квадратного фундамента остается очень хорошей.

Марк Латорре, Latorre Concrete Construction, Колумбус, Огайо

Готов поспорить, если я спрошу некоторых из наших рабочих, что это за отвес, я бы посмотрел на них пустым взглядом.Удивительно, как легко забывают основы. Мы полностью полагаемся на наш роботизированный инструмент, хотя есть один старик (я), который, возможно, все еще может разметить вручную. Мы также обнаружили, что экскаваторы не прилагают особых усилий для сохранения смещенных ступиц, поскольку они знают, что для компоновки нам нужно всего два.

Мэтт Менке, Menke Brothers Construction, Лима, Огайо

Все делаем по старинке, за исключением очень сложных планировок. Мы хотим способствовать пониманию этого процесса.Мы считаем, что это дает нам более образованные взгляды, позволяющие анализировать работу и обеспечивать точность. Старый простой способ прост, потому что он включает в себя основные инструменты, но более сложен, потому что требуется больше умственных способностей.

Как обозначить фундамент кирпичной линией?

	Цех кирпичных линий
			Если вам нужно заложить фундамент, вам нужно сначала разметить размеры.Самый простой способ сделать это — использовать кирпичные линии. Следуйте приведенному ниже руководству и узнайте больше.
			Шаг 1 — Измерьте размеры Вам необходимо знать размеры строящегося здания. Сюда входят все внешние стены и внутренние несущие стены. Точность превыше всего.
			Шаг 2 — Отметьте точки Как только вы узнаете размеры стен вашего здания, отметьте внешние угловые точки, вставив колья в землю.Важно, чтобы длина стен была точно отмечена, а стойки располагались соответствующим образом.
			Шаг 3 — Установка досок для теста Вставьте тестовые доски под прямым углом ко всем вашим угловым точкам. Важно убедиться, что они надежно установлены и надежно закреплены, так как любое движение может впоследствии повлиять на положение ваших линий кирпича. Для конструкции с четырьмя стенками вам понадобится восемь досок для теста.
			Что такое тестовая доска? Бетонная доска — это простая деревянная конструкция, которая используется для закрепления кирпичной кладки. Это делается простым прибиванием куска дерева к граням двух кольев. Поперечная планка из дерева должна быть как минимум такой же ширины, как и ваш фундамент.
			Шаг 4 — Подвесьте линии кирпича (внешние) Прикрепите кирпичную полосу к поперечине вашей доски для теста.Вытяните линию кирпича и прикрепите ее к противоположной доске для теста, убедившись, что линия кирпича натянута и идеально ровна. Повторяйте этот процесс, пока не будут сделаны все рекомендации по внешнему фундаменту.
			Шаг 5 — Проверить центровку На этом этапе вы можете проверить выравнивание, повесив отвес в точке пересечения линий кирпича. Если отвес висит прямо над центром вашей стойки, значит, они выровнены правильно.
			Шаг 6 — Подвесьте линии кирпича (внутренние) После того, как вы разметили внешние границы ваших фундаментов, вы можете приступить к разметке внутренних границ. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить еще одну кирпичную линию и провести ее параллельно внешней линии. Продлите линию кирпича до противоположной доски для теста и прикрепите ее там, убедившись, что линия натянута и ровная.Расстояние между внешними и внутренними линиями должно соответствовать ширине вашего фундамента.
			Этап 7 — Выкопать траншею Теперь, когда у вас есть все инструкции, вы можете выкопать траншею прямо под этими линиями и между ними. Траншея должна быть вырыта как можно точнее и должна быть достаточно глубокой, чтобы выдержать стены вашего дома. Обычно это глубина до 1 метра, но она может быть разной в зависимости от высоты ваших стен.Для уверенности сверьтесь со строительными нормами.
			Шаг 8 — Заливка бетоном После того, как вы выкопали траншею на нужную глубину, залейте бетоном и дайте ему несколько дней затвердеть.

Как построить фундамент для пирса

Наличие фундамента для сарая — всегда хорошая идея.Это гарантирует, что ваша хозяйственная постройка хорошо поддерживается, ровная и не находится в прямом контакте с землей, продлевая жизнь вашего сарая. Если вам интересно, как построить фундамент под навес для пирса, или если вы справитесь с этим проектом, вы будете рады узнать, что это не так сложно, как кажется.

Чтобы построить фундамент сарая для опор, вам необходимо определить правильное количество опор, отметить их расположение, выкопать или просверлить отверстия, установить сонотрубки и залить их бетоном. Последний шаг — добавить изогнутые анкерные болты или оцинкованное основание стойки до схватывания бетона.

Я построил бетонный фундамент для опоры для своей террасы, и, поскольку в целом процесс строительства фундамента под навес такой же, я буду использовать его в качестве примера. Вот все, что вам нужно знать, чтобы построить фундамент под навес для пирса.

Что такое фундамент бетонного пирса?

Фундамент бетонной опоры представляет собой ряд бетонных опор, погруженных ниже линии промерзания и поддерживающих опоры из обработанных деревянных столбов над землей. Затем навес прикрепляется к деревянным столбам, обычно с помощью стальных соединительных пластин или скоб для столбов.

Как правило, для большинства сараев требуется четыре стойки, расположенные рядом, но не обязательно в каждом углу здания. Для больших зданий может потребоваться больше, в зависимости от пролета и веса, который необходимо выдержать.

Где и зачем использовать опоры для бетонных фундаментов

Фундамент сарая-опоры приподнимает сарай, предохраняя его от прямого контакта с землей. Поскольку опоры фундамента сарая выступают над почвой, это отличный выбор, если у вас неровный рельеф или если в этом районе собирается вода.Он создает ровный фундамент для вашего сарая и предотвращает попадание влаги на деревянный пол или лежащие под ним опоры.

Поскольку бетонный фундамент опоры сарая требует, чтобы вы копали ниже линии промерзания, вам необходимо осмотреть свой двор, прежде чем выбирать этот вариант. Если ваш грунт каменистый, копать достаточно глубоко может быть сложно.

Напротив, если грунт слишком мягкий, он может не обеспечить опоры достаточной опоры, позволяя им опускаться.

Кроме того, если линия замерзания глубокая, вам нужно будет пойти глубже.Например: в некоторых частях Мичигана линия замерзания может иметь глубину 40 дюймов, а в Анкоридже, Аляска, линия замерзания может быть глубиной 60 дюймов. Учитывая, что вам нужно копать на 6 дюймов глубже линии мороза, это глубокая яма!

Строительство фундамента пирса: шаг за шагом

Шаг 1 — Планирование фундамента пирса

При планировании фундамента пирса важную роль играют два фактора. Во-первых, от размера сарая будет зависеть расположение и количество бетонных столбов.Во-вторых, вес, который вы планируете хранить, определяет диаметр опор.

Более тяжелые предметы означают, что вам нужна дополнительная поддержка, поэтому для сарая, в котором хранятся такие предметы, как ездовая газонокосилка, потребуются опоры большего размера, чем в сарае, в котором находятся основные садовые инструменты.

Структура сарая также может иметь значение. Размер балок определяет их прочность, а также количество опор, которые вам понадобятся. Большие балки могут выдерживать больший вес при более длинных пролетах. Поэтому, если вы хотите ограничить количество опор, увеличьте размер балок.

Лучше иметь больше опор, чем слишком мало. Ваша структура может иметь больше поддержки, чем требуется, но это неплохо! Фактически, это может предотвратить подпрыгивание пола и может позволить вам хранить больший вес внутри вашего сарая, не повреждая конструкцию.

Шаг 2 — Создание плана фундамента

Перед тем, как начать копать, вам понадобится план фундамента, основанный на размерах вашего сарая. Это поможет вам определить количество причалов и их расположение.Для сарая 8 футов x 12 футов потребуется 6 опор, по 3 на каждой длинной стороне.

Обычно расстояние между двумя опорами основывается на размерах балок и балок. Двойная балка 2 × 8 должна поддерживаться через каждые 4–6 футов. Балка 2 × 8 обычно может охватывать 8 футов. Дополнительно нужно разместить опоры возле углов конструкции. Вы можете слегка углубить опоры в углах сарая, но обычно не более чем на 2 дюйма от конца балки.

Вам также необходимо определить, какие материалы вам потребуются, включая количество бетона и размер опалубки для опор.Это зависит от размера вашего сарая и опор, поэтому вам нужно будет рассчитать это для вашего конкретного проекта.

Шаг 3 — Подготовка площадки и земли

Хотя вы можете быть рады начать работу, не торопитесь с проектом. Подготовка участка под фундамент для пирса — это многоэтапный процесс, и его неправильная подготовка может иметь последствия.

Проверка разрешительных правил

Перед тем, как начать какие-либо работы на фундаменте бетонной опоры, вам необходимо определить, нужно ли вам разрешение.Правила получения разрешений на строительство различаются в зависимости от штата и даже муниципалитета, поэтому проконсультируйтесь с местным строительным управлением.

Как правило, вы можете найти подробную информацию о том, для чего требуется или не требуется разрешение, в Интернете. Однако вы также можете позвонить в свой город или округ, если не можете найти нужную информацию или у вас есть вопросы, на которые нет ответов на сайте.

Найдите линию замерзания

Вам нужно определить глубину линии промерзания. Во многих случаях эта информация имеется у местного строительного управления (и часто используется для определения местных требований).Вы также можете проверить государственные ресурсы, такие как местный Департамент природных ресурсов или аналогичное агентство, для получения подробной информации о линии замерзания.

Если вы живете в местности, где линия промерзания неглубока, вам все равно следует копать глубиной не менее 48 дюймов. Это обеспечит надежную опору под навесом и обеспечит стабильную конструкцию.

Выберите расположение

Решающим шагом является определение того, где будет находиться ваш сарай. Вы же не хотите просто начать копать наугад или подумать, что можете выбросить свой сарай где угодно.

Начните с изучения того, как вода движется и собирается в вашем дворе. Кроме того, определите, подходит ли почва для фундамента сарая пирса, прежде чем приступить к размещению на месте.

Определите размер сарая

Расположение опор во многом определяется размером вашего сарая. Опоры должны быть в правильном месте. В противном случае пол вашего сарая может прогнуться, покоробиться, потрескаться или даже сломаться.

Самый простой способ определить размер сарая, который вам нужен, — это подумать о том, что вы хотите хранить в своем сарае.Если вам нужен только небольшой набор садовых инструментов и обычная газонокосилка, тогда небольшой навес может подойти. Однако, если вы планируете хранить ездовую газонокосилку, нужно учитывать ее размер.

Организуйте свои материалы

Прежде чем начать, лучше всего собрать инструменты и систематизировать материалы. Это гарантирует, что все будет доступно, когда вам это нужно.

Например, соберите все формы из бетонных труб и поместите их в одно место; желательно не контактировать с почвой.Влага из травы может просочиться в трубки и повредить их.

Создайте область для всех ваших инструментов и заранее разложите их. Таким образом, все будет под рукой, прежде чем вы начнете, и вам не придется беспокоиться.

Шаг 4 — Отметьте место причала

Ваш первый шаг к разметке причала — это очертить периметр вашего сарая. Используйте столбики, чтобы отметить каждый угол, и прикрепите веревки к каждому столбику, чтобы создать контур.

Регулярно проверяйте, чтобы ваши углы были прямоугольными.В противном случае ваши опоры могут оказаться не в том месте.

Создайте сетку, которая поможет определить, где будут проходить опоры фундамента сарая. Рекомендуемое расстояние не более 4 футов по центру, если вы хотите иметь очень жесткое основание для вашего сарая. Однако, если длина или ширина вашего сарая не делятся на четыре равномерно, вам нужно будет внести некоторые изменения.

Например, с навесом 10 футов x 12 футов 12 футов делятся равномерно на 4. Однако 10 футов — нет. Вам необходимо сделать пролеты между опорами на длине 10 футов короче 4 футов (в данном случае 40 дюймов по центру), чтобы обеспечить достаточное количество опор.Балки шириной 8 футов допустимы, но могут испытывать некоторый отскок.

Когда вы найдете каждое пересечение на сетке, используйте маркировочную краску, чтобы отметить его. Это покажет вам, где нужно разместить опоры.

Шаг 5 — Вырыть ямы для бетонных опор

У вас есть несколько вариантов рытья ям под бетонные опоры. Во-первых, ручной метод. Просто используйте землеройный комбайн (продукты не найдены), чтобы достичь нужной ширины и глубины. Это трудозатратно, но со своей работой справится.

Как вариант, вы можете арендовать ямокопатель на двоих или буксируемый гидравлический шнек. Это увеличивает стоимость вашего проекта, но снижает время и трудозатраты на проект.

Вы должны убедиться, что ваши отверстия примерно на 2 дюйма больше в диаметре, чем ваши формовочные трубы. Это дает вам возможность их настроить. Дополнительно слегка расширите нижнюю часть. Это создает большую базу, добавляя стабильности.

Убедитесь, что отверстия круглые, а не квадратные. Бетонные формы в большинстве случаев будут круглыми, поэтому вам нужно, чтобы окружающая грязь поддерживала их.

Насыпьте на дно ямы от 4 до 6 дюймов гравия и утрамбуйте его. Это создает прочную основу для самого пирса.

Шаг 6 — Подготовка и обрезка бетонных заливных труб

Бетонные опалубочные трубы, также известные как сонотрубки, служат формой для вашего бетона. Часто вы можете найти их в наличии стандартных размеров, например, 12 x 48 дюймов. Если вам нужно что-то отличное от стандартного, купите более длинные и обрежьте их по размеру.

Имейте в виду, что после установки в отверстия сонотрубки должны подниматься примерно на 6 дюймов над уровнем земли, поэтому убедитесь, что вы не обрезаете их слишком коротко.Это помещает верхнюю часть бетона над поверхностью воды и сохраняет сушилку для деревянных столбов.

Шаг 7 — Установите сонотрубки

Как только они станут нужной длины, поместите звуковые трубки в отверстия, убедившись, что они достигают гравийного основания.

Поместив их в землю, вы должны убедиться, что все выровнено как по вертикали, так и по горизонтали. Это может занять некоторое время, но необходимо для создания ровного фундамента.

Выровняйте каждую сонотрубку, убедившись, что она полностью вертикальна, а верх — ровно.Возможно, вам придется немного отрегулировать отверстия в процессе, чтобы вы могли сместить трубку.

После того, как каждая сонотрубка выровнена и правильно выровнена, засыпьте лишнее пространство вокруг трубки. Затем утрамбуйте его для дополнительной устойчивости и предотвращения оседания. Это гарантирует, что он не смещается во время заливки бетона.

Находятся ли сонотрубки на одном уровне друг с другом, менее важно, хотя они должны быть близко. После того, как деревянные стойки прикреплены, вы можете внести коррективы на этапе установки навеса, обрезав обработанные стойки до нужной длины, чтобы создать ровную поверхность.

Если почва мягкая и глубокая, вы можете использовать пластиковые широкие нижние опоры для большей устойчивости. Им нужна яма побольше или выемка, чтобы основание находилось ниже линии промерзания. После того, как в лунку выровняли, засыпать и утрамбовать форму. В остальном процесс такой же, как и с сонотрубками.

Постарайтесь, чтобы формы находились на одном уровне друг с другом. Часто самый простой способ проверить это с помощью прямого куска дерева, например, 2х4, и строительного уровня. Поместите доску между двумя сонотрубками, начиная с угла и двигаясь вдоль края.Положите уровень на дерево и посмотрите, ровные ли они. Повторите процесс с каждой последующей трубкой, оставляя ровные на месте и регулируя только новую, с которой вы столкнетесь.

Шаг 8 — Смешивание и заливка бетона

Как только ваши сонотрубки выпрямятся, вы можете приступить к замешиванию бетона. Следуйте инструкциям производителя, чтобы определить правильное соотношение воды и смеси и способ ее перемешивания.

Когда бетон готов, можно готовиться к заливке. Работайте медленно, чтобы при добавлении бетона не попал воздух.Захваченный воздух может привести к растрескиванию бетона и разрушению опоры.

Достигнув верха формы, вставьте в опору два арматурных стержня ½ ”x 48”. Арматурный стержень имеет текстуру, поэтому он может втягивать воздух в смесь. Если вы будете двигаться медленно, это вряд ли произойдет. После того, как арматура утоплена, разгладьте верх бетонного уровня.

Наконец, поместите оцинкованное основание столба размером 4 x 4 дюйма или 6 x 6 дюймов в верхнюю часть бетона до его схватывания. Убедитесь, что основание стойки совмещено с балкой или планом балки. Он должен лежать на бетоне и быть ровным.Если основание неровное, опоры из обработанной древесины будут наклоняться, создавая менее устойчивое основание. В качестве альтернативы вы можете вставить гнутые анкерные болты вместо оснований столбов.

Повторите процесс для каждого пирса. Не торопитесь, чтобы убедиться, что все сделано правильно, выровнено и убедитесь, что пузырьки воздуха не будут проблемой.

Шаг 9 — Отверждение бетона

Если вы будете отверждать бетон во влажном состоянии в течение семи дней, он создаст пирс, который будет примерно на 50 процентов прочнее, чем влажный бетон.

Оставьте форму на месте и опрыскайте поверхность водой. Поместите пластиковый щит, например брезент, поверх столбов и скрепите его цементными блоками или деревом. Просто убедитесь, что пластик не сжимает верхнюю часть бетона. При необходимости используйте колья, чтобы удерживать брезент, создавая зазор примерно в 2,5 см между верхом формы и пластиком.

Вам нужно будет повторно увлажнять эту область в течение полной недели. Это можно сделать с помощью ручного опрыскивателя или разбрызгивателя. Но пластик помогает предотвратить испарение, делая работу менее утомительной.

После того, как бетон застынет, фундамент сарая для пирса готов. Вам просто нужно поставить стойки и прикрепить навес, который теперь будет установлен на прочном фундаменте.

Сколько стоит фундамент для бетонного пирса?

Общая стоимость фундамента сарая для опор варьируется в зависимости от размера сарая и глубины опор.

Стандартная сонотрубка 12 x 48 дюймов будет стоить около 14 долларов каждая, в зависимости от того, где вы делаете покупки. Каждый кусок арматуры стоит дополнительно 4 доллара и 50 фунтов.мешок гравия должен стоить примерно 5 долларов. Почтовые базы стоят около 12 долларов каждая.

Для каждого пирса 12 x 48 дюймов вам понадобится всего пять 80-фунтовых мешков с бетоном. Как правило, стоимость каждой сумки составляет около 5 долларов, то есть примерно 25 долларов за пирс.

Чтобы дать вам представление об общей сумме, если вы строите навес размером 10 футов x 12 футов и строите 16 опор, это будет стоить приблизительно 1000 долларов. Однако фактическая стоимость будет отличаться, если ваши опоры должны быть глубже или если вы решили не размещать опоры на основе 4-футовых пролетов.

Если вы решите взять напрокат оборудование, такое как шнек или бетономешалка, ваши общие расходы вырастут. Стоимость аренды варьируется в зависимости от местоположения, поэтому вам нужно будет узнать эти оценки у местных поставщиков.

Кроме того, это создает только бетонный фундамент опоры. Обработанные деревянные столбы и сам навес — это другие расходы, которые вам нужно учесть, чтобы довести проект до конца.

Заключение

Несмотря на то, что создание фундамента под навес для пирса — сложное дело, оно действительно продлит срок службы вашего навеса.Ваша хозяйственная постройка не будет касаться земли и будет более устойчивой, поэтому стоит приложить усилия.

Создание бетонного фундамента опоры требует времени и терпения (особенно когда бетон застывает). Но хорошо сделанный фундамент может прослужить десятилетия, поэтому один тяжелый рабочий день и небольшое ожидание принесут реальные дивиденды.

Если вы хотите сообщить мне, что вы думаете об этом руководстве по фундаменту сарая для пирса, оставьте комментарий ниже. И, если вам понравилась статья, не стесняйтесь поделиться ею.

Изображение предоставлено:
«Развлекательный навес на бетонных опорах» (CC BY 2.0) от Джона Ньюкомба
Green Button Homes, LLC

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Как выровнять землю для сарая

Если вы планируете установить навес для хранения на своей территории, вам необходимо выровнять и подготовить площадку до дня сдачи. Возможно, вам также потребуется определить, нужен ли вашему сараю фундамент, но это отдельная тема!

Мы разбили процесс выравнивания земли для вашего сарая на пять этапов.Если у вас есть базовые столярные навыки и крепкая спина, эта работа не должна быть для вас слишком сложной. У нас также есть полное пошаговое руководство, как построить фундамент под навес из гравия, от начала до конца.

Уровень навыка: Средний

Вот пять шагов к ровному основанию сарая для вашего сарая:

1. Выберите место навеса
2. Углы квадратные и стержневые
3. Земляные работы полностью
4. Установить периметр (необязательно)
5. Установить гравийное основание

Приступим! (Во время работы избегайте этих 7 распространенных ошибок при подготовке земли под навес!)

Шаг 1. Выбор места навеса

Вот 9 моментов, которые следует учитывать при выборе идеального места для переносного здания.

1. Уточняйте в своем поселке
2. Остерегайтесь требований зонирования
3. Избегайте болотистых мест
4. По возможности избегайте крутых уклонов
5. Остерегайтесь вещей под землей
6. Остерегайтесь деревьев
7. Упростите доступ
8. Учитывать пребывание на солнце
9. Обратите внимание на эстетику

1. Свяжитесь с вашим поселком

Многие городки потребуют, чтобы вы подали заявление на разрешение перед установкой навеса для хранения.Избегайте неприятностей и разочарований в будущем, сделав это одним из ваших первых шагов.

Посетите веб-сайт вашего поселка, чтобы получить информацию о получении разрешения на установку складских помещений. Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете позвонить в местное управление и попросить поговорить с сотрудником, ответственным за разрешение на строительство или зонированием.

Образец заявления на разрешение на зонирование

2. Остерегайтесь требований зонирования

Код зонирования вашего поселка может запрещать вам размещать складские помещения слишком близко к границам владений или другим существующим строениям.Если требования к отступлению мешают желаемому размещению вашего сарая, вы можете подать заявку на сервитут, чтобы получить освобождение от требований об отмене.

Просьба о послаблении (Wikihow)

На вашу собственность также могут распространяться законы о зонировании, которые регулируют процентную долю вашей собственности, которая может быть покрыта непроницаемой поверхностью. К непроницаемым поверхностям относятся мощеные проезды, тротуары, патио, бассейны, здания и все, что препятствует проникновению дождевой воды в землю.При подаче заявления на разрешение от вас могут потребовать предоставить приблизительный эскиз вашей собственности, на котором показаны существующие непроницаемые поверхности. Карты Google в режиме спутникового обзора могут быть полезным инструментом, если вам это нужно.

Если вы живете в поселке, вам необходимо контролировать сток воды из вашего нового складского сарая или гаража, возможно, вас заинтересует наша услуга по установке дренажной системы.

Вид со спутника на Google Maps

3. Избегайте болотистых мест

Следует избегать заболоченных и низменных участков по нескольким причинам.

1. Местность может быть трудной для проезда с оборудованием для газонов.
2. Ваш сарай будет более подвержен долгосрочным повреждениям из-за чрезмерной влажности.
3. На болотистой местности сложнее подготовить прочное основание для сарая.
4. Moisture поддерживает рост плесени и грибка в вашем сарае.

Избегайте низкорасположенных мест

4. По возможности избегайте крутых уклонов

Чем ближе ваш участок к уровню, тем меньше работы вам потребуется, чтобы подготовить его к навесу.Вы также должны знать, что крутой уклон, скорее всего, потребует использования подпорной стены.

По возможности избегайте крутых уклонов

5. Остерегайтесь подземных вещей

Если у вас есть собственная канализационная система, убедитесь, что вы не размещаете сарай над водосборным слоем или подземным резервуаром для сточных вод. Также избегайте размещения его на заглубленных газопроводах. Ваша коммунальная компания может бесплатно отметить расположение ваших газовых линий.

Позвоните 811, прежде чем копать в PA

6. Остерегайтесь деревьев

Не ставьте сарай под деревьями, которые могут потерять ветви и повредить крышу сарая. Если возможно, удалите старые деревья перед установкой сарая.

Остерегайтесь умирающих деревьев

7. Упрощение доступа

Иногда вам может понадобиться подъехать на автомобиле к навесу, чтобы упростить погрузку и разгрузку.Убедитесь, что выбранное вами место легко доступно.

Ваше местоположение должно быть доступным (Роджер и Кэрол)

8. Учитывайте воздействие солнца

Размещение сарая в полностью затененном месте может со временем способствовать росту плесени на стенах и крыше сарая. Воздействие солнца препятствует росту плесени. Однако размещение его в месте без тени означает, что летом будет жарче. Вам нужно будет решить, какой сценарий для вас более выгоден.

Предотвращение роста плесени под воздействием солнечных лучей (устранение плесени)

9. Обратите внимание на эстетику

Вы должны учитывать эстетику, решая, где разместить переносное здание на вашем участке. Где это повысит привлекательность обуздания? Будет ли он лучше смотреться под углом или параллельно линии участка? Это всего лишь несколько вопросов, когда вы думаете о возможностях.

Будет ли хорошо смотреться в этом месте? (Безлимитные навесы)

Шаг 2. Выровняйте и закрепите углы

Теперь, когда вы выбрали место для своего навеса, вы готовы к шагу 2.Выполните следующие 5 шагов, чтобы убедиться, что готовая подушка для сарая получилась красивой и квадратной.

1. Зафиксируйте первый и второй угол
2. Ставим третий угол
3. Добавьте финальные ставки
4. Растяжка заключительных линий
5. Разметить землю

Примечание: Перейдите к шагу 3, если ваш участок находится более чем на 12 дюймов от уровня на расстоянии 8 футов. Вы можете проверить уровень, используя 8 ’2 × 4 и уровень. Поместите один конец 2 × 4 в самый высокий угол площадки и поместите уровень сверху.Если 2 × 4 находится на одном уровне, а один конец 2 × 4 находится на высоте более 12 дюймов от земли, то вам следует перейти к Шагу 3.

Проверьте уровень с помощью 2 × 4 (фотографии с зазором)

Примечание: Площадка для навеса должна быть на 1 дюйм шире, чем ваш навес со всех сторон. Например, сарай 10х12 следует установить на гравийной подушке 12х14. Добавьте еще 12 дюймов при установке угловых стоек. На примере сарая 10х12 четыре угловых колья должны покрывать площадь 13х15 футов.Если вы не планируете устанавливать периметр 4 × 6, то площадь, покрываемая угловыми стойками, должна иметь размер точно 12 x 14 футов.

Гравийное основание должно быть на 12 дюймов шире со всех сторон

1. Ставим первый и второй угол

(посмотрите видео ниже, чтобы увидеть это в действии)

фунта на вашу первую ставку, убедившись, что она абсолютно прямая. Сделайте вторую ставку на расстоянии 4 фута от первой.

2.Ставим третий угол

Это самый сложный шаг. Установите третий столб на расстоянии 3 фута от первого (просто посмотрите на него, чтобы он получился как можно более квадратным) и оберните веревкой третий столб. Затем отмерьте от второго стержня и переместите третий стержень, пока он не будет отстоят точно на 5 футов от второго. Это создаст треугольную форму, которую вы можете использовать для квадратной формы под навесом.

3. Добавьте финальные ставки

Завершите установку последних угловых стоек, используя треугольник как квадрат.Растяните тетиву до желаемой длины (в данном случае 15 футов) от первой стойки и позвольте ей едва касаться второй. Затем вбейте еще одну ставку на отметке 15 футов.

Повторите этот процесс с другой стороны. Растяните тетиву от первой стойки до желаемой длины (в данном случае 13 футов) и позвольте ей едва касаться третьей стойки. Затем вбейте еще одну ставку на отметке 13 футов.

Теперь просто отмерьте 13 футов от одного угла и 15 футов от другого, чтобы определить положение четвертой стойки.

4. Финальные линии растяжки

Плотно растяните линии по внешней стороне ваших кольев (убедитесь, что колья надежно закреплены в земле).

5. Разметить землю

Отметьте землю, чтобы можно было снять веревку перед началом раскопок. Для этого подойдет баллончик с краской для разметки, но вы также можете проявить изобретательность и просто использовать лопату, чтобы выкопать небольшую траншею по линиям.

После разметки линий удалите леску. Теперь вы готовы начать раскопки.

Отметьте землю и удалите веревку (фотографии зазоров)

Шаг 3: Завершить раскопки

(Если ваш участок находится более чем на 12 дюймов от уровня на расстоянии 8 футов, вам может потребоваться выполнить этот шаг до шага 2)

Если вы выполняете этот шаг до шага 2, используйте следующие 7 шагов для предварительного выравнивания вашего участка.Если вы уже выполнили шаг 2, вы можете пропустить этот раздел.

1. Закрепить углы
2. Отметить участок для раскопок
3. Удалить поверхностный мусор и верхний слой почвы
4. Удаление грунта, камней и корней
5. Очистить углы
6. Проверьте уровень с помощью 2 × 4
7. Перейти к этапу 2

1. Разложите углы

Дайте себе общее представление о том, где будут находиться углы сарая. Ваши ставки должны выходить за пределы сарая как минимум на 2 фута по всему периметру.Это даст вам место для установки подпорной стены и подушки, которая будет как минимум на 1 дюйм шире по всей длине сарая.

2. Отметить участок для раскопок

Натяните веревки между столбами и отметьте участок, который будет раскопан. Удалите струны.

3. Удалить поверхностный мусор и верхний слой почвы

Удалите весь поверхностный мусор и верхний слой почвы, даже на участках, которые не нужно раскапывать. Это помогает предотвратить рост сорняков в будущем.

Удаление поверхностного мусора и верхнего слоя почвы

4.Удаление грунта, камней и корней

Продолжайте копать, удаляя недра, камни, корни и любые другие препятствия, пока ваше место не станет ровным (и берегитесь этого сундука с захороненными сокровищами).

5. Очистите углы

Найдите время, чтобы очистить углы и разгладить место раскопок. Это сэкономит вам время позже.

6. Проверьте уровень с помощью 2 × 4

После того, как ваш участок станет максимально ровным и чистым, проверьте уровень с помощью 2 × 4 и уровня.При необходимости отрежьте 2 × 4 так, чтобы они соответствовали градуированной области. Поместите уровень поверх 2 × 4 и перемещайте его из одной части котлована в другую, проверяя уровень по пути. Выкопайте любые высокие участки или залейте низкие участки по мере необходимости.

Проверьте уровень с помощью 2 × 4 (сеть DIY)

7. Вернитесь к шагу 2

Если вы хотите убедиться, что место раскопок имеет квадратную форму, вернитесь к шагу 2

Если вы уже выполнили шаг 2 , выполните следующие 3 шага, чтобы выровнять площадку навеса.

1. Удалить поверхностный мусор и верхний слой почвы
2. Очистить углы
3. Проверить уровень и при необходимости выкопать

1. Удаление поверхностного мусора и верхнего слоя почвы

Удалите весь поверхностный мусор и верхний слой почвы, даже на участках, которые не нужно раскапывать. Это помогает предотвратить рост сорняков в будущем.

2. Очистите углы

Найдите время, чтобы очистить углы и разгладить место раскопок. Это сэкономит вам время позже.

3. Проверьте уровень и выкопайте грунт при необходимости

После того, как ваш участок станет максимально ровным и чистым, проверьте уровень с помощью 2 × 4 и уровня. При необходимости отрежьте 2 × 4 так, чтобы они соответствовали градуированной области. Поместите уровень поверх 2 × 4 и перемещайте его из одной части котлована в другую, проверяя уровень по пути. Выкопайте любые высокие участки или залейте низкие участки по мере необходимости.

Шаг 4. Установите периметр (необязательно)

Выполните эти 8 шагов, чтобы установить периметр 4 × 6 вокруг основания сарая.Этот шаг не является обязательным, но рекомендуется для получения аккуратного и чистого конечного результата.

1. Отрежьте 4 × 6 по длине для первого блюда
2. Установить на место
3. Соедините углы винтами
4. Измерьте углы и углы
5. Просверлить отверстия под пальцы
6. Проверить уровень и установить штифты
7. При необходимости установите дополнительные курсы
8. Заменить почву вокруг внешнего края

1. Отрежьте 4 × 6 по длине для первого блюда

В случае основания навеса 12 × 14 вам понадобятся два разреза 4 × 6 на 14 футов и два на 11 футов 5 дюймов.

Отрежьте 4 × 6 до нужной длины

2. Положить на место

Когда вы кладете 4 × 6 на место, убедитесь, что они прочно стоят на земле. Возможно, вам придется разгладить почву, заполнив низкие места или удалив выступы.

3. Соедините углы винтами

Используйте винты, чтобы соединить все 4 угла рамы по периметру 4 × 6.

4. Измерьте углы и выровняйте раму

С помощью рулетки измерьте расстояние по углам рамы.Если два измерения совпадают, ваша рамка квадратная. Отрегулируйте раму, нажав или потянув за углы, пока оба размера не станут одинаковыми.

5. Просверлить отверстия под штифты

Используйте сверло ⅝ ’(или другого размера, необходимого для плотного прилегания арматуры), чтобы просверлить отверстия через 4 × 6 и прикрепить их к земле. Используйте по 2 булавки в каждом углу и поместите их примерно на 4 фута оттуда.

6.Проверить уровень и установить штифты

Убедитесь, что ваша рама 4 × 6 выровнена, и внесите необходимые изменения. Разрежьте арматурный стержень на 2 дюйма длины с помощью пилы или шлифовального станка и вбейте его в только что просверленные отверстия в 4 × 6, пока верх арматуры не будет на одном уровне с верхом 4 × 6.

Установите стержни арматуры (наша жизнь в усадьбе)

7. При необходимости установите дополнительные курсы

Если вы планируете использовать периметр 4 × 6 в качестве подпорной стены, вам нужно добавить дополнительные ряды, пока стена не достигнет желаемой высоты.Используйте ландшафтные деревянные шипы, чтобы прикрепить каждый новый 4 × 6 к нижнему.

Установите дополнительные курсы по мере необходимости

8. Замените грунт вокруг внешнего края

Заполните внешние края рамы 4 × 6 почвой. Теперь вы готовы укладывать слой гравия на ровную и ровную поверхность.

Шаг 5: Установите 5-дюймовую гравийную основу

Используйте следующие четыре шага, чтобы укладывать гравий и завершить последний шаг по выравниванию земли под навес.

1. Установите альбомную ткань (необязательно)
2. Насыпьте гравий
3. Выравнивание и разглаживание с помощью 2 × 4
4. Полюбуйтесь своей ровной базой

Не знаете, следует ли устанавливать фундамент сарая из гравия или бетона. Узнайте больше об этой проблеме в нашем сообщении в блоге: Гравий или бетон: какое основание сарая лучше всего подходит для вас?

1. Установите Landscape Fabric (дополнительно)

Некоторые установщики основания сарая, включая Site Preparations LLC, предпочитают укладывать ландшафтную ткань перед тем, как насыпать гравий.Это сделано для предотвращения появления сорняков и для большей устойчивости фундамента за счет отделения гравия от грязи под ним. Хотя это рекомендуется, ткань не требуется для проектов DIY, поэтому указана как необязательная.

Установка барьерной ткани от сорняков

2. Насыпьте гравий

Насыпьте гравий толщиной 4-6 дюймов. Щебень 3/4 дюйма — это обычный гравий, используемый для основания сарая.

3.Уровень и гладкость с 2 × 4

Используйте 2 × 4, который использовался для выравнивания выемки, и проведите им по поверхности гравия. Это помогает сгладить неровности и создать идеально ровную подушку. Если до этого момента работа была выполнена правильно, выровнять гравий будет очень легко.

Выровняйте гравий с помощью 2 × 4 (DIY Network)

4. Полюбуйтесь своим новым навесом. База

Сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей работой.Теперь у вашего сарая есть прочный фундамент, который поможет обеспечить его правильную работу и прослужить долго.

Мы можем помочь

Вы не уверены, хотите ли вы взяться за этот проект самостоятельно? Наши опытные бригады могут установить вашу новую гравийную подушку так быстро, что вы подумаете, что она появилась из ниоткуда (не совсем так, но вы будете удивлены нашей эффективностью). Запросите бесплатное ценовое предложение, и мы сделаем за вас всю работу!

Зачем нужны тестовые доски при закладке фундамента? | Home Guides

Даниэль Смит Обновлено 9 марта 2021 г.

Merriam-Webster определяет слово «фундамент» несколькими способами, включая «базовую базу поддержки.«Важность прочного фундамента невозможно переоценить. Закладка фундамента для дома следует этой мысли, поскольку этот начальный шаг влияет на то, как строится и поддерживается остальная часть конструкции. Создание фундамента требует тщательного планирования, правильных материалов, правильного строительства и соблюдения протоколов безопасности.

Наконечник

Пластиковые плиты поддерживают веревочные линии, которые проложены там, где будет идти фундамент.

Основы фундамента

Бетонное строительство подробно описывает некоторые основные принципы строительства фундаментов жилых домов.Все начинается с плана участка, который показывает, где будет построен дом на участке. Затем производятся измерения, и план дома разносится с помощью рулетки и уровней.

Затем геодезисты могут выставить свои ставки на угловых точках здания; экскаваторы используют их как ориентиры при рытье фундаментов. Для прямоугольных фундаментов в большинстве конструкций будут использоваться струнные линии и брусчатка, чтобы углы были квадратными, а размеры были правильными. Это необходимо для того, чтобы фундамент был ровным.

SA Homes объясняет, что прочный ровный фундамент необходим по нескольким причинам. Прежде всего, они должны выдерживать вес или нагрузку конструкции. Фундаменты также предотвращают попадание влаги и помогают сохранять устойчивость здания перед лицом сильных ветров, наводнений, землетрясений и ураганов. Фундамент — это, конечно, не то место, где строителю нужно срезать углы.

Что такое тестовые доски?

Stonehenge Building & Development объясняет, что тестовые доски — это временные конструкции, сделанные из кольев и прикрепленных к ним горизонтальных досок.Они используются для поддержки струнных линий, закладывающих фундамент. Биты для теста устанавливаются в нескольких футах от каждого угла, и к ним прикрепляются струны.

Горизонтальные части тестовых досок обычно изготавливаются из дерева и должны быть на одном уровне. Вертикальные колья также могут быть сделаны из дерева и не обязательно должны быть отвесными, поскольку они служат только для поддержки горизонтальных досок. После того, как бетонные плиты установлены, рабочие могут просверлить и разместить сваи в нужных местах, чтобы выдержать вес дома.

Lowe’s рекомендует использовать метод «три-четыре-пять», чтобы обеспечить квадратный фундамент. После того, как тестовые доски и линии струны будут установлены, перейдите к внешнему углу, отмерьте 3 фута вдоль одной из линий струны и отметьте ее. Затем отмерьте 4 фута по другой линии и отметьте ее. Измерьте диагональное расстояние между этими двумя отметками и перемещайте колья, пока расстояние не станет ровно 5 футов. Повторите этот процесс для остальных трех углов.

Почему важны твердые фундаменты

Фундаменты должны быть прочными, чтобы дом был структурно прочным; нет никакого способа обойти это.Эксперты также согласны с тем, что фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать «мертвые» и «живые» нагрузки. Статическая нагрузка — это фактический вес здания, и он остается постоянным. Переменная нагрузка варьируется и может включать людей, находящихся внутри, мебель и все остальное, что имеет вес.

Если фундамент будет построен на склоне, а не на ровном участке, то выровнять его будет сложнее. Это можно сделать разными способами, как описано Legal Eagle Contractors. Почву можно выровнять, удалив грунт, добавив грунт или и то, и другое.Вынутый грунт можно использовать в качестве подпорных стен, или можно добавить грунт, чтобы заполнить участки, чтобы выровнять фундамент. Это может занять много времени и денег, но, в конце концов, фундамент обязательно должен быть ровным, несмотря ни на что.

Как правильно разметить фундамент?

От того, насколько качественно сделан фундамент, зависит надежность и долговечность любой конструкции. Именно эта часть конструкции отвечает за ее устойчивость и способность не деформироваться в процессе усадки.Начальный этап строительства фундамента — разметка.

Фундамент закладывается перед рытьем котлована с использованием необходимых инструментов и материалов: шпагата, рулетки, ножниц, деревянных колышков и калькулятора.

Разметка фундамента — это определение его геометрических размеров и расположения на земельном участке. Прежде чем поступить правильно, нужно подготовить инвентарь, который можно приобрести в специализированном магазине или на строительном рынке. Для каждого из способов разметки фундамента вам потребуются следующие атрибуты:

• шпагат или леска;
• рулетка;
• ножницы для обрезки шпагата или лески;
• деревянных колышков 1.1 — длиной 1,3 м;
Калькулятор
• .

Перед тем, как правильно сломать фундамент, нужно подготовить шнур. Это может быть строка или строка. Стоит выбрать толстую и плотную веревку, которая не сломается и будет видна на фоне земли.

Если в качестве шнура была выбрана леска, то метки будет удобно разметить с помощью грузиков, которые будут хорошо видны.

Разметка фундамента с использованием «египетского» треугольника

Первый вариант разрушения фундамента — построение «египетского» треугольника с соотношением сторон 5 — 4 — 3.Чем больше треугольник, тем точнее будет разметка фундамента. Для обычного деревянного дома размером 4 х 6 м вполне подойдет треугольник, имеющий стороны длиной 3 м, 4 м, 5 м. Суть этого метода разметки в том, что линии стен здания параллельны ножкам треугольника.

Далее необходимо выбрать базовый угол. В этот момент нужно забить деревянный колышек длиной 1,1 — 1,3 м и задать направление стены. Неважно, какая это будет стена.Но все же лучше, если это будет стена с наибольшей длиной. В выбранном направлении нужно отложить 4 единицы длины стены и установить второй колышек. Первая струна натягивается между двумя кольями. В результате получается одна сторона треугольника.

Теперь необходимо измерить длины веревки чуть больше 3 и 5 единиц полученной длины. Короткую секцию следует привязать к колышку, который был установлен первым, а длинный — к следующему. Отмечены точки, обозначающие 3 и 5 единиц длины.Концы веревок необходимо свести вместе, а третий колышек зафиксировать на пересечении отметок. У вас получится треугольник, у которого должно быть 2 перпендикулярных стороны, а также угол в основании 90 °. От него в дальнейшем необходимо будет разметить стены будущего сооружения.

Параллельно сторонам треугольника следует отложить 4 и 6 м. Эти места также следует обозначить кольями. Теперь у вас есть 3 угла здания. Четвертый угол можно получить, отложив еще раз 6 и 4 м и найдя место пересечения отметок.Теперь все колышки забиваются в землю так, чтобы на поверхности осталось примерно 30-40 см. Леску (шпагат) необходимо натянуть по всему периметру. Правильно выполненная внешняя обшивка фундамента готова.

Чтобы получить очертание внутренней тряпки, нужно сместить контур внешней тряпки внутрь прямоугольника на 30, 40 или 50 см по ширине. Сравните диагонали, уберите лишние ставки. Вдоль всех оставшихся кольев постелите доску, вырежьте дерн и наметьте контуры траншей.

Вернуться к содержанию

Разметка фундамента малоэтажного дома

Второй способ применяется, если планируется возведение одноэтажного домика без веранды и хозяйственных построек. На начальном этапе разметки нужно рассчитать периметр прямоугольника, очертить его диагонали и сделать «паутину». Для этого нужно рассчитать внешний периметр будущего фундамента. Например, для постройки размером 2,5 х 4 м это будет всего 13 м.Вам нужно отрезать 13 м шнура или лески. Необходимо в этих местах разметить углы и закрепить леску на колья.

Используя довольно простую формулу c = √ (a2 + b2), вы можете вычислить диагональ прямоугольника. В этом случае эта формула будет выглядеть так: √ (2,5 * 2,5 + 4 * 4) = 4,717 м. Вам нужно отрезать 2 куска лески, полученной согласно расчетам длины, и закрепить их крест-накрест. Получается «паутина», которую нужно закрепить колышками.В базовый угол здания необходимо вбить колышек и натянуть «длинную стену». Затем берется еще один колышек и обнаруживается третий угол. Таким же образом кладется 4-й угол фундамента.

Для разметки траншеи под строительство дома нужно взять доску шириной 10-15 см. С помощью этой доски нужно сместить контур фундамента внутрь. После того, как дерн был обрезан, можно приступать к удалению почвы. Если все сделать правильно, то фундамент получится просто идеальным.

Вернуться к содержанию

Разметка фундаментов для крупногабаритных зданий

Если вам необходимо разметить фундамент под многоэтажное здание, то вам нужно воспользоваться методом, описанным ниже. Этот способ наиболее точен и поэтому подходит для случаев, когда нужно забивать сваи и устанавливать отвал крупногабаритной конструкции. В этом случае не обойтись без чертежа, на котором отмечены все диагонали, размеры и расстояния между установленными стойками.

Для разметки необходимы следующие атрибуты:

• несколько деревянных колышков;
• леска;
• рулетка;
• около 25 «скамеек» для точного размещения кольев.

Для изготовления «скамейки» необходимо приобрести 2 доски сечением 20 х 100 мм и 4 бруса сечением 30 х 30 мм. На рынке часто продаются древесные отходы и отходы. Поэтому проблем с покупкой материала у вас не возникнет.«Скамейка» должна находиться на 10-15 см в земле и подниматься над землей на 20-30 см.

Чтобы разметить фундамент, вам нужно будет выполнить два простых шага: установить обшивку с разметкой углов дома, вытащить еще одну обшивку, которую нужно выровнять по горизонтали. Возведение отвала нужно начинать с большого треугольника. Выберите базовый угол и вбейте колышек. Укладывается большая стена в нужном направлении, забивается следующий колышек.

Между колышками натянута веревка.Чтобы не мерять диагонали рулеткой и не переставлять 3-й колышек несколько раз с места на место, нужно отрезать 2 куска лески и привязать их к первому и второму колышкам. Линии нужно натянуть так, чтобы они пересекались. На пересечении точек ставится колышек. Перемеряется диагональ и стороны. Если диагональ окажется больше, чем нужно, то колышек следует сместить глубже в контур, если меньше — сместить наружу.

Итак, правильно разметив две стороны фундамента и поставив три угла, нужно обозначить четвертый угол. Далее необходимо разметить линию для образования внутренней перемычки под несущей стеной. Итак, по центру перемычки проводится линия, переносится расстояние от углов и натягивается леска. Таким образом, вы смогли сломать фундамент.

После того, как все сделано правильно и отливка готова, нужно взять «скамейки» и поставить их на расстоянии 0.