Монолитная плита фундамент своими руками: Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

расчёт основания, его составляющие, советы и инструкция по строительству

Содержание

• Почему при строительстве стоит отдавать предпочтение именно монолиту?
• Основные задачи плитного основания
• Проведение расчетов
• Основной состав
• Выполнение работы
• Основные нюансы работы
• Изготовление раствора бетона
• Разновидности монолитного основания

Строительство здания требует правильного выбора типа фундамента. Именно от него зависит прочность, надежность и крепость будущего дома. Так, многие специалисты рекомендуют для домашнего строительства именно плитный фундамент. Да, его стоимость по сравнению с другими видами несколько выше. Однако и качество постройки увеличится в разы. Итак, какие основные функции несет фундамент монолитная плита своими руками. Рассмотрим его основные характеристики поподробнее.

к содержанию ↑

Почему при строительстве стоит отдавать предпочтение именно монолиту?

Перед тем, как начать строительные работы, следует проанализировать, каким требованиям должен соответствовать фундамент здания.

Обычно выделяют следующие:

• Высокий уровень прочности. Основание должно выдержать вес и давление всего сооружения.
• Максимальная функциональность. Основание должно соответствовать любому типу здания.
• Универсальность. Возможность установки цоколя на любом типе почвы.
• Качество материалов должно соответствовать заявленной стоимости.

Основание монолитная плита для дома является лучшим решением при проведении строительных работ.

к содержанию ↑

Основные задачи плитного основания

Стоит отметить, какие задачи должен выполнять правильно установленный монолитный фундамент:

• Универсальность. Данный тип основания позволяет проводить его монтаж на абсолютно любых типах земельных участков. Так, с появлением технологии строительства плитного основания, появилась возможность строительства зданий прямо на болотах. До появления плитных оснований невозможно было себе такое представить.
• Прочность. Монолитная плита изготавливается из бетона или железобетона. Данный материал обладает максимальным уровнем прочности. Такому основанию будут не страшны даже сдвиги земной поверхности.
• Устойчивость. Любые передвижения, деформации, наводнения поверхности не повлияют на качество основания.
• Дополнительные коммуникации. Технология строительства позволяет вмонтировать непосредственно в полость цоколя систему отопления полов. Также можно провести и вмонтировать в основание коммуникации и электропроводку.
• Утепление. Для повышения уровня комфортности в здании основание можно утеплить слоем теплоизолирующих материалов.

к содержанию ↑

Проведение расчетов

Чтобы провести расчёт монолитной плиты фундамента, следует знать следующие параметры:

• Общий уровень нагрузок на плиту
• Уровень непостоянных нагрузок
• Вес используемой плиты

Непостоянная нагрузка определяется количеством выпадающих осадков в зимний период и расчет веса их давления на сооружение.

Общий уровень нагрузки вычисляется путем нахождения общего веса строения, мебели и предметов быта, находящихся в нем, веса проживающих там людей.

После проведения всех вышеперечисленных расчетов можно приступить к нахождению расчета требуемого веса монолитной плиты.

После нахождения общей площади цоколя и его толщины можно рассчитать необходимое количество стройматериалов.

к содержанию ↑

Основной состав

Итак, как сделать монолитную плиту своими руками? Для этого необходимо рассмотреть основной состав фундамента:

• Дренажная подушка
• Опалубка
• Арматура
• Бетонный раствор
• Теплоизоляция
• Гидроизоляция
• В некоторых случаях, ростверк

к содержанию ↑

Выполнение работы

После завершения всех предварительных подсчетов можно приступить к проведению строительных работ. Строительство фундамента монолитная плита проходит в несколько этапов:

• Снятие верхнего слоя грунта на всем строительном участке. Здесь очень важно рассчитать необходимый уровень глубины. Он производится в соответствии со следующими параметрами:

1. Если вы планируете построить деревянный невысокий дом, то фундамент не должен залегать слишком глубоко. Оптимальная глубина – не более 40 см.
2. Для строительства тяжелых сооружений из камня или кирпича рекомендуется снимать слой грунта на достаточной глубине. Обычно она составляет около 1 м.

•  Проведение дренажной системы. Она необходима для отвода грунтовых вод от фундамента здания. Если водоотвод не будет проведен, попавшие в основание грунтовые воды вызовут его постепенное разрушение.
• Во многих случаях монолитная плита на ленточном фундаменте требует утепления. Для этого на дно траншеи выкладывается слой утеплителя. Обычно это пенополистирол.
• Дренажная подушка. Дно засыпается поочередно слоями речного песка и мелкого щебня. Каждый слой обязательно проливать водой и хорошо утрамбовывать. Следите за поверхностью грунта. Она должна быть ровной. Толщина слоя должна составлять 25-30 см.
• Гидроизоляция. После установки дренажной подушки следует защитить ее от увлажнения. Это выполняется следующими способами: 

1. Укладка слоя полиэтиленовой пленки
2. Нанесение рубероида

• Опалубка. Для работы потребуются деревянные щиты. Их средняя толщина должна составлять 2,5 – 3 см. в работе главное – провести хорошее укрепление стенок опалубки. Т.к. бетон оказывает высокое давление на щиты, при плохом их укреплении конструкция может распасться. Для укрепления желательно использовать специальные деревянные или металлические прутья.

Составные части опалубки соединяются между собой при помощи шурупов. Так можно обеспечить максимальный уровень их фиксации.

• Заливка монолитной плиты фундамента подразумевает собой укрепление ее арматурной сеткой. Для ее вязки рекомендуется использовать арматурные пруты диаметром 10-14 мм. Связывание производится с использованием проволоки специальным металлическим крюком. Шаг строительства составляет от 25 до 30 см. арматурная сетка накладывается в 2 слоя.
• Проведение заливки бетона. Для правильного завершения процедуры рекомендуется соблюдать следующие нюансы работы:

1. Вся процедура заливки должна проводиться единовременно. Недопустимо ее делить на несколько частей, т.к. это чревато потерей всех основных характеристик бетонной плиты.
2. При проведении строительных работ необходимо обеспечить непрерывное вибрирование раствора бетона. Это требуется для удаления из полости остатков воздуха. Оставшийся в бетоне воздух снижает его прочность.

к содержанию ↑

Основные нюансы работы

• Толщина монолитной плиты зависит от типа строящегося сооружения. Необходимо учитывать этажность дома, степень его нагрузки на основание.
• После того, как будет завершена заливка бетона, необходимо периодически проводить его увлажнение. В первую неделю после работы увлажнение следует проводить через каждые 7-8 часов. В жаркий летний период периодичность сокращается до 3-4 часов. В последующие 3-4 недели поливать основание необходимо 2-3 раза в день.

Поверхность бетона также рекомендуется укрывать слоем полиэтиленовой пленки. В теплую погоду это спасет цоколь от пересушивания, а в холодную – от промерзания.

• Оптимальный период для строительства здания составляет не менее 6 месяцев после заливки бетона. Строительство в более короткие сроки чревато угрозой разрушения фундамента.

к содержанию ↑

Изготовление раствора бетона

Перед тем, как самому залить монолитную плиту, необходимо правильно изготовить бетонный раствор.

Для получения качественного материала рекомендуется использовать бетономешалку.

Ингредиенты раствора:

• Цемент
• Песок
• Вода
• Мелкий щебень

Ход работы:

1. Смешивание песка и цемента.
2. Постепенное добавление воды
3. Засыпка щебня

Можно в состав добавить различные наполнители. Это может быть:

• Известь
• Армирующее вещество
• Жидкое стекло
• Пластификатор

Данные компоненты увеличивают основные характеристики бетона.

к содержанию ↑

Разновидности монолитного основания

Существует несколько видов плитных фундаментов. Среди них можно выделить следующие:

• Плитный цоколь
• Фундамент с прослойкой песка и щебня
• С прослойкой щебня и пенокомплекса
• С армированием плиты
• Без армирования
• С установленной дренажной системой
• С добавлением геотекстиля
• С утеплением пенополистирола

Каждый из представленных типов оснований соответствует всем основным требованиям к плитному фундаменту. Поэтому при проведении строительных работ можно выбрать любой тип плитного основания. Выбор зависит от выбора необходимых качеств основания и доступных финансовых средств.

В любом случае, для проведения самостоятельных строительных работ по установке плитного типа цоколя здания рекомендуется учитывать предложенные рекомендации.

Этапы строительства монолитной плиты своими руками

Благодаря всплеску строительства в дефиците оказались участки с прочными грунтами. Поэтому застройку начали вести даже при неудовлетворительной гидрогеологии. В подобных ситуациях фундамент монолитная плита обладает наибольшей стабильностью. Гарантией устойчивости постройки при наличии на стройплощадке пучинистых почв оказывается именно использование данной технологии. Земля имеет равномерную плотность, правда, относительно небольшую. Поэтому при таком типе основания можно пренебречь солидными нагрузками.

Монолитная плита является мелкозаглубленным основанием. Следовательно, ограничение фактической устойчивости зависит от свойств почвы, которая расположена на уровне подготовительного слоя. Для повышения уровня стабильности используют методы, связанные с увеличением толщины плюс расчетом количества армирующих элементов.

При превышении допустимой нагрузки добиться усиления конструкции не удастся. Будет происходить проседание постройки до плотного грунта. Заблаговременно определить поведение основания невозможно. Да и усадка будет неравномерной, приведет к образованию крена. Потому так важно соблюдение всех этапов технологии.

Следует спроектировать толщину плиты минимум 200 миллиметров, независимо от габаритов строения. Это даст возможность для оптимального расположения каркаса армирования. При проведении работ с одноэтажным коттеджем либо щитовой постройкой подобной высоты достаточно. При работе с двухэтажными домостроениями проектируют толщину основы не менее 220-ти миллиметров, а с цокольным этажом – даже 300-т миллиметров. Можно добиться повышения жесткости без увеличения толщины, снабдив плиту дополнительными ребрами жесткости.

Подготовка

Перед обустройством подобного фундамента под дом удаляют плодородный слой. Затем осуществляется трамбовка, что невозможно при работах с пластичными и вязкими видами грунта. Благодаря заглублению справляются и с этой проблемой, и с устранением потерь тепла. Установку бетонного основания можно осуществлять на разных глубинах, что удобно для планирования цокольного этажа.

Котлован следует подчистить, чтобы добиться создания правильных геометрических форм. Использование геотекстиля необходимо для предотвращения смешивания песка с грунтом. Трамбовку песка осуществляют послойно с выравниванием по уровню.

Опалубка

Благодаря небольшой высоте задача облегчается, но использование стенок категорически запрещается. Требуется обеспечить надежную фиксацию стенок опалубки с помощью деревянных брусков, так как большая масса раствора обладает мощным воздействием. Они крепятся к деревянным распоркам.

Армирование

Монолитную плиту усиливают двумя рядами сетки с точно рассчитанными размерами ячеек. Толщину прутьев подбирают в соответствии с процентом содержания стали в поперечных разрезах.

Бетонирование

Заливку монолита осуществляют с использованием бетона высокой прочности. Зачастую пользуются пластификаторами, обладающим воздухововлекающим воздействием. При самостоятельном приготовлении смеси рекомендуется воспользоваться замедлителями схватывания, чтобы избавиться от проблем с холодными швами.

Заливку смеси начинают с внешних углов с одновременным уплотнением посредством глубинного вибратора. Выравнивание верхнего слоя осуществляют с помощью длиной рейки. В условиях жаркого климата необходимо обеспечение повышенной влажности, чтобы не допустить растрескивания. Если плита одновременно является и качественным полом, ее шлифуют приблизительно через три недели после заливки.

Какие существуют три типа плитного фундамента?

Если у вас нет подвала или подвала под домом, значит, у вас бетонный плитный фундамент. Это общеизвестно, верно? А знаете ли вы, что существуют разные типа плитных фундаментов?

Если вы ответили отрицательно на этот вопрос, вы не одиноки. На самом деле, я думаю, что большинство домовладельцев исходят из того же, что и я: все плитные фундаменты одинаковы. Но есть несколько различных методов, которые строители используют для создания заливного бетонного фундамента, и способы их ремонта могут различаться.

Acculevel — это семейная компания, которая занимается ремонтом фундаментов и гидроизоляцией домов. Основанная Энди Бири, мы являемся растущей региональной компанией с ценностями маленького городка; наша зона обслуживания включает в себя всю Индиану и часть близлежащих штатов. С момента основания в 1996 году мы помогли более чем 35 000 домовладельцев восстановить здоровье и стабильность в своих домах.

В этой статье мы рассмотрим три различных способа изготовления фундаментов из бетонных плит. Мы также объясним, как их следует ремонтировать, если они треснули, повредились или неравномерно опустились.

 

1. Типичная плита с традиционным фундаментом

Это наиболее распространенный тип плитного фундамента, который также характерен для домов с подвалами. Фундамент (или нижний колонтитул) — это большой кусок бетона, который служит основанием фундамента дома. Это может стальная арматура и заливается только по периметру.

Набросок плитного фундамента с цоколем (выполнен автором).

Если вы посмотрите на предоставленный нами эскиз, то заметите, что под залитым бетонным полом есть щель. Этот зазор обычно заполняется наполнителем, выступающим в качестве ровной поверхности и опоры для заливки плиты.

Однако, если этот слой недостаточно утрамбован или подвергся эрозии, в нем останется пустая пустота. Это часто становится причиной растрескивания плитного фундамента. Когда вес вашего дома давит вниз, бетон, который не поддерживается должным образом, трескается под давлением.

 

Как починить треснувший плитный фундамент с помощью традиционных фундаментов?

Наилучшим методом в этой ситуации является ремонт выравнивания бетона, такой как slabjacking. Наполнитель заливается под плитный фундамент. По мере того, как он накапливается и заполняет пустоту, он постепенно поднимает и фундамент. Затем трещину можно заполнить и сгладить, вернув основание на уровень.

 

Традиционные фундаменты также могут быть повреждены эрозией

Если вода размывает землю под одним из ваших фундаментов, это приведет к его «оседанию». В нашей отрасли оседание означает, что одна часть вашего фундамента оседает быстрее, чем другие. Это приводит к деформации фундамента.

Наиболее распространенными симптомами этого являются трещины в гипсокартоне, особенно вокруг дверей и окон. Сами двери и окна могут открываться с трудом (залипание). У вас также могут быть трещины на полу и/или пол может наклоняться наружу.

 

Для ремонта фундамента из оседающей плиты нужны сваи

Спиральные сваи — лучший способ укрепить оседающий фундамент. Это длинные стальные столбы, которые ввинчиваются в землю рядом с фундаментом. Когда они достигают стабильного грунта (измеряемого манометром), они прикрепляются к нижнему колонтитулу, чтобы он не двигался.

В некоторых случаях нижний колонтитул также можно поднять в исходное положение. Это не гарантированный результат; как долго происходит оседание и как далеко осел нижний колонтитул, являются основными факторами, которые следует учитывать.

Эти фотографии были сделаны консультантом проекта Acculevel во время оценки на дому. Фундамент переднего угла осел на несколько дюймов, в результате чего и стена, и пол треснули.

Как вы можете видеть на фотографиях выше, иногда плита также трескается при оседании нижнего колонтитула. Это может быть вызвано напряжением пола, когда опора отрывается. Это также может быть вызвано той же эрозией, которая подрывает фундамент. В любом случае, когда возникает подобная ситуация, вам нужно обе опоры для стабилизации фундамента И поддомкрачивание для ремонта трещины (трещин).

 

2. Фундамент из плавающей плиты

Фундамент из плавающей плиты также включает бетонный нижний колонтитул, но внешние стены возводятся непосредственно поверх нижнего колонтитула. После этого заливается плитный пол, что означает, что он «плавает» или опирается на фундамент, но не поддерживает большую часть конструкции здания.

Набросок плавучей плиты (сделан автором).

Эрозия может подорвать плиту, как и в случае традиционных фундаментов. Но , поскольку пол отделен от нижнего колонтитула, опоры могут быть единственным ремонтом, требуемым . Оседающий нижний колонтитул не будет оказывать такого же давления на пол, как в традиционном стиле сборки.

Слэбджекинг необходим только в том случае, если под плавающей плитой также произошла эрозия.   Это создаст пустоту, которая может привести к растрескиванию плиты из-за отсутствия поддержки.

 

3. Монолитный плитный фундамент

Монолитные плитные фундаменты являются наименее распространенным типом фундамента. (Редко, но мы также видели несколько подвалов с плитами такого типа.)   

Вся поверхность строительной площадки должна быть утрамбована и полностью подготовлена ​​одновременно. Это потому, что монолитный фундамент представляет собой единое целое; бетонное основание и пол залиты вместе.

Набросок монолитной плиты (выполнен автором).

Эрозия представляет угрозу для монолитных плитных фундаментов, как и для других типов плитных фундаментов. Поскольку пол и нижние колонтитулы представляют собой единое целое, все ремонтные работы будут включать опоры и выравнивание бетона.   Любые изменения, внесенные в часть целого, должны быть отражены в другой части.

 

Хотите получить дополнительную информацию о ремонте плитного фундамента?

Мы разработали бесплатный ресурс для домовладельцев, который мы называем «Руководство по ремонту фундамента». В нем рассматриваются все часто задаваемые вопросы о типах фундаментов, предупреждающих знаках и симптомах, методах ремонта, стоимости и многом другом!

Если вам нужна дополнительная информация о slabjacking (нашем методе выравнивания бетона), ознакомьтесь с нашим плейлистом на нашем канале YouTube:

 

Вам нужен профессионал для оценки вашего плитного фундамента?

В этом блоге мы представили много информации, условий ремонта и деталей фундамента. Если вы заметили некоторые предупреждающие признаки проблем с фундаментом, но не знаете, как с этим бороться, позвоните нам по телефону 866-9.53-1501 или заполните нашу онлайн-форму.

Мы назначим для вас встречу с одним из наших дружелюбных и знающих консультантов по проектам. Они сядут с вами, чтобы рассмотреть симптомы, которые вы заметили, потенциальные предупреждающие признаки, которые вас беспокоят, а затем проведут полную оценку дома.

После того, как они закончат осмотр вашего дома, они обсудят, что они нашли, что они могут порекомендовать, и все доступные вам варианты. В команде вы и ваш консультант выберете лучшее решение для всего дома, которое защитит и сохранит ваш дом на долгие годы.

Если вы не живете в нашей зоне обслуживания, убедитесь, что нанятый вами подрядчик надлежащим образом застрахован и аккредитован Better Business Bureau. Вы также можете использовать наш контрольный список вопросов, чтобы задать подрядчику; это еще один бесплатный ресурс, который содержит подробный список тем, которые можно обсудить с любой потенциальной компанией по ремонту дома.

 

7 февраля 2022 г. by Kelly Kater in Без рубрики ремонт фундамента плитный домкрат

Монолитный плитный фундамент своими руками

Русский — пластина с ребрами жесткости. Для усиления конструкции для тяжелых домов и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Обычно их устраивают под несущими стенами. При этом возрастает трудоемкость работы – отдельно располагаются ребра жесткости, отдельно – плита. Но несущая способность такого фундамента гораздо выше, что позволяет уменьшить толщину плиты – до 10-15 см.

Так выглядит русский плитный фундамент на участке

Конструкция фундаментной плиты с ребрами вверх и вниз

Технология строительства теплоизоляционных плит

Энергосбережение становится действительно актуальной темой, поэтому мало кто строит фундамент без утепления. Любой плитный фундамент представляет собой многослойную конструкцию, а в случае утепления слоев и того больше. Для достижения желаемого уровня качества необходимо тщательно соблюдать каждый уровень. Остановимся на каждом подробнее.

Фундаментная конструкция из монолитных плит

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, не менее чем на 1 метр. На этом участке плодородная почва полностью удалена. Его мощность в разных районах различна — от 20-30 см до 50 см и более. В любом случае удалят все.

Выкопать котлован с запасом 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, прокладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима для того, чтобы стены и сам фундамент не промокли.

Схема фундамента монолитная плита полная

Дно выровнено, ямы засыпаны, горбы убраны, все тщательно выровнено до уровня горизонта и утрамбовано. Раскатывает на выровненное дно геотекстиль . Он должен покрывать не только дно, но и стены. Полотна расстилаются внахлест, края склеиваются армированной лентой. Геотекстиль препятствует прорастанию корней растений, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпается чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его наливают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно утрамбовывают. Слой песка, который можно утрамбовать ручной виброплитой, составляет 8-10 см. Это слои, в которые укладывается песок. Его также необходимо укладывать вровень, в один и тот же слой на всем протяжении котлована.

 

Песок насыпан, его необходимо просыпать и утрамбовать

Толщину слоя можно регулировать с помощью натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально изготовленным опорам — скамьям, к установленной в уровне опалубке (см. фото ниже). Все шнуры должны быть в горизонтальной плоскости. Зная начальное расстояние от дна ямы до натянутых нитей, можно определить высоту насыпаемого слоя.

На уплотненный песок насыпается щебень. Весь объем заливается сразу, равномерно распределяя его по участку. Выровненный щебень утрамбовывается до высокой плотности.

Засыпан щебень, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На данном этапе проложены канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапываются канавы необходимой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов оставалось свободное пространство. В канавы укладывают трубы, засыпают песком, выравнивают, песок утрамбовывают лопатой или доской. Более сильное уплотнение может привести к трещинам. Поэтому трубы укладывают после трамбовки.

Подготовка бетона

Опалубка укладывается по периметру котлована. Собирается обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты равна суммарной толщине остальных слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, поэтому доска должна быть обрезной. Для экономии материала можно ставить опалубку только для подготовки. После застывания бетона ее демонтируют и ставят выше, используя ее снова для заливки основной плиты. Но потеря времени при таком подходе значительна, поэтому так делают не всегда.

В любом случае опалубка поддерживается снаружи упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать вес бетона.

На уплотненный гравий заливается слой бетона толщиной 100 мм. Это может быть бетон низких марок – В7,5 – В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утепления, а также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Бетонная подготовка залита

Гидроизоляция

Поскольку монолитная фундаментная плита полностью находится в земле, она нуждается в тщательной гидроизоляции.

Поэтому обычно используют два вида материалов: обмазочные и рулонные. Основание сначала тщательно обеспыливается, затем пропитывается разбавленным керосином или грунтовкой на растворителе (а также покрываются стороны бетонной заготовки). Он продается очень густым и плохо сцепляется с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция плохо держится и фундамент будет намокать. При разбавлении становится более текучим и глубже проникает в бетон. При этом практически не теряет своих свойств.

При укладке рулонной гидроизоляции ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Листы раскатывают внахлест, стыковочные кромки необходимо промазать битумной мастикой и хорошо прижать. При раскладке необходимо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, вам может понадобиться два слоя рулонной гидроизоляции. Его потом раскатывают, и приклеивают на грунтовку (битумную гидроизоляцию), но разбавлять уже нельзя.

Гидроизоляция монолитной фундаментной плиты двухслойная и рулонная

Среди рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя зарекомендовали Гидроизол, ТехноНИКОЛЬ Техноэласт ЭПП-4 на полистироле высокой плотности. Технолиниколь этой марки имеет высокую прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы на то, что он не повредится при дальнейшей работе. Не стоит использовать рубероид, как бы вы ни хотели сэкономить. В современном дизайне он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите нельзя, поэтому укладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярное всасывание влаги через плиту можно также с помощью жидких пропиток типа Бетонит. Это значительно снижает влагопоглощение. Проникает на глубину 50-60 см, так что насквозь пропитает бетонную подготовку. Минусом этого материала является его высокая цена, но при этом материал обладает отличными свойствами.

Подогрев

Для утепления плитного фундамента используется экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя 10-15 см в зависимости от региона (для средней полосы достаточно 10 см). Укладку ведут не менее чем в два слоя, перекрывая швы, образующие мостики холода. Это займет больше времени, но расходы на отопление будут ниже. Если плиты имеют Г-образный замок, их можно укладывать в один слой.

Уложена изоляция

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него настилают плотную полиэтиленовую пленку, а затем укладывают теплоизоляционный материал.

Усиление

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса АIII диаметром 12-14 мм. Укладывается вверх-вниз, с шагом 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы постройки. Все параметры армирования считаются отдельно.

Арматура должна находиться на расстоянии не менее 5 см от края плиты. Поэтому его ставят на специальные опоры, обеспечивающие требуемый зазор.

Связан первый ряд арматуры, выставлено несколько стоек для обвязки второго пояса

При армировании получается каркас; на каждом пересечении прутья связываются между собой специальной проволокой из мягкой стали. Существуют и техники соединения – с помощью пластиковых хомутов или сварки. Обвязка пластиковыми хомутами выполняется быстро, но не все им доверяют. Сварка не рекомендуется, так как сварной шов является наиболее уязвимым местом для ржавчины, а соединение получается слишком жестким. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного люфтить, не нарушая связи, а при сварке такие движения приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низкая.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается для каждого конкретного случая и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используется бетон не ниже марки В30. Весь периметр следует залить за один день, не допуская появления вертикальных швов. Поэтому для бетонирования плитного фундамента бетон чаще всего привозят в готовом виде: требуются большие объемы в определенное время.

Одновременно с распределением бетона вибрирует

График прибытия машин должен быть рассчитан так, чтобы вы успели раздать первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используются строительные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляется весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результатом такой обработки является не только ровная бетонная поверхность, но и более высокий класс гигроскопичности.

В крайнем случае можно залить плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в этом случае недопустимо, так как велика вероятность, что в местах стыков пойдут трещины.

Отверждение

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температура выше +5°С. Заливать печь желательно в теплую погоду с температурой около +20°С. Такой температурный режим оптимален для процесса закаливания. Уход за бетоном монолитной плиты заключается в предотвращении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу после укладки бетон укрывают пеленкой или брезентом. Это предотвращает его нагревание от солнца, на него не влияет ветер. Пленка наклеивается на большие панели. Полосы укладываются с заходом 10-15 см, проклеиваются скотчем. Желательно, чтобы раскрученных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одной или двух частей, если одна слишком неудобна. При этом отдельные куски пленки перекрывают друг друга минимум на полметра.

После заливки монолитная плита покрывается пленкой

Размеры пленки таковы, что боковая поверхность опалубки также закрыта, а на края пленки можно положить груз, который не позволит ветру поднять ее. Также грузом – досками – прижимают место нахлеста двух панелей, чтобы уменьшить парусность, их можно расправить по поверхности.

При температуре воздуха выше +5°С примерно через 8 часов после заливки бетон заливают водой в первый раз. Полив должен быть капельным, а не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно постелить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху накрыть пленкой. Укрывной материал увлажняется, что поддерживает влажность бетона. В любом случае полив осуществляется только при температуре выше +5°С.

Обводненная поверхность

При угрозе заморозков плиту и опалубку дополнительно утепляют. Можно использовать любые теплоизоляционные материалы, как заготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты опалубку рекомендуется снимать после достижения бетоном 70% проектной прочности. Этот период зависит от температуры, при которой происходит закалка. Эта зависимость представлена ​​в таблице.

Таблица прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее возведении

Как было сказано ранее, утепленная плита под дом, разработанная шведскими строителями, является энергосберегающей. При его возведении используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечка тепла в грунт минимальна. Второе принципиальное отличие – встроенная в плиту система теплого пола.