Монолитные работы фундамент – Монолитный фундамент

Содержание

Строительство монолитного фундамента: технология, ремонт, видео

Строительство монолитного фундамента

Вернуться к оглавлению

Принципы устройства фундаментных плит зданий и сооружений

Наиболее часто в строительстве домов применяют фундаментные плиты. Основание из этих материалов представляет собой конструкцию с высокой надежностью. Фундаментные плиты могут быть сборными и монолитными.

Изображение 1. Схема видов фундаментов.

Монолитное основание может применяться не только с целью застройки частного сектора, но и крупных объектов, которым требуется возведение монолитного фундамента. Строительство фундамента связано с изготовлением основания строения, выполняемого с использованием цельного железобетона.

Технология строительства монолитного фундамента из железобетона является не только простой, но и позволяющей гарантировать надежность и долговечность всей конструкции основания здания или сооружения. Справиться с возведением фундаментной плиты можно самостоятельно без посторонней помощи.

Строительство фундамента на основе монолитных плит перекрытий получило в последнее время широкое распространение. На схеме (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1) представлены виды оснований здания или сооружения, которые могут быть использованы в процессе постройки.

Существует два вида монолитного фундамента:

  1. Простой.
  2. Армированный (железобетон).

Схема армированного монолитного фундамента.

При устройстве простого основания используют бетон марки 50 и выше. Иногда применяют камни при строительстве его конструкции для дома. При этом получают бетон, в котором масса камней составляет от 30 до 40% от массы бетона в целом. Сам бетон называется бутобетоном, который по своей прочности не уступает обычному бетону. Применение камня в процессе строительства монолитных оснований позволяет сокращать расходы цемента, за счет чего стоимость строительства снижается.

Приступая к заливке бетона, готовят доски для устройства опалубки, которая бывает двух видов:

  1. Съемная.
  2. Несъемная.

Вместо опалубки иногда применяют инвентарные щиты или просто стенки котлована, для которого специально выполняют гидроизоляцию с помощью рубероида или поливинилхлоридных пленок. Иначе цементное «молоко» будет впитываться в грунт, что вызовет снижение прочности всей конструкции.

Монолитный фундамент, как и монолитные перекрытия, предполагает выполнение следующих этапов работ:

  1. Устройство опалубки.
  2. Укладку арматуры.
  3. Заливку бетона.
  4. Устройство гидроизоляции.

В основном при закладке фундаментных плит максимальные расходы на него могут достигать до 25% всей стоимости здания или сооружения. Несмотря на большие денежные расходы, устройство монолитных фундаментных плит не требует проведения особых погрузочно-разгрузочных работ. Высокая прочность конструкции обеспечивается за счет надежного арматурного каркаса. Качественная поверхность монолитной конструкции фундаментной плиты будет не только ровной, но и не имеющей швов.

Вернуться к оглавлению

Применение различных типов монолитного фундамента в строительстве

Вернуться к оглавлению

Какой тип лучше выбрать: ленточный или столбчатый

Схема съемной деревянной опалубки.

Устройство фундамента связано со строительством следующих видов оснований зданий и сооружений:

  1. Ленточного.
  2. Столбчатого или свайного.
  3. Плитного.

Если планируется строительство здания с небольшим количеством этажей, то лучше всего подойдет ленточный тип. При устройстве такого основания не требуется большая глубина закладки и слишком сильное углубление в грунт.

В любом случае перед началом устройства основания из плит для строительства здания или сооружения следует провести тщательное изучение всех характеристик грунта.

В нижней подошвенной части конструкция ленточного основания должна быть шире, чем в ее верхней части.

В целом глубина промерзания грунта на участке под фундаментные плиты будет оказывать большое влияние на его несущую способность. Вместе с тем устройство монолитной ленточной конструкции основания должно предполагать наличие стен здания или сооружения с большим размером толщины. Поэтому этот вид конструкции основания дома представляет собой более громоздкий вариант, отличающийся и по своей более высокой стоимости, если его сравнивать с другими видами фундамента.

Одним из более экономичных вариантов является столбчатый фундамент. По степени трудоемкости в процессе сооружения он не является более затратным, чем ленточный. С целью устройства столбчатого фундамента в грунте пробуривают отверстия скважин, куда вставляют арматурный каркас, который заливают бетоном. Очень важно определить характеристики подвижности грунта. Если для почвы характерна горизонтальная подвижность, то устройство столбчатого вида основания дома не рекомендуется. Для слабонесущего грунта столбчатый фундамент тоже не подойдет, если стены здания или сооружения будут отличаться особой мощностью.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства монолитной фундаментной плиты

Схема монолитной плиты на ленточном фундаменте.

При создании ленточной конструкции можно воспользоваться плитами перекрытия. При этом планируется строительство зданий с подвалом или цокольным этажом. При устройстве основания можно использовать железобетонные блоки.

При строительстве монолитного фундамента из плит перекрытий особое внимание уделяется степени пучения почвы на боковую поверхность каждой из стен конструкции. Ее подошва должна быть прочной, поскольку на нее тоже будут оказывать воздействие силы пучения. С целью защиты от такого воздействия ширина траншеи увеличивается, а для заполнения траншеи используется грунт нормальной плотности, который не склонен к пучению.

Очень часто используются в процессе сооружения фундамента перекрытия монолитного типа. При этом происходит их разделение на несколько разных подвидов. Монолитное перекрытие может включать:

  1. Сборные плиты железобетона.
  2. Балки.
  3. Вкладыши.
  4. Плиты.

Основание зданий, сооружаемое из железобетонных перекрытий, будет иметь наибольшее качество, если он устроен с использованием опалубки.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап по строительству конструкции

Вернуться к оглавлению

Подготовка основания из грунта под фундаментные плиты

Перед началом строительства подготавливается грунт на участке, где запланировано возведение здания. Проводятся работы, связанные не только с исследованием глубины промерзания грунта, но и с выравниванием ландшафта, например, с помощью виброплощадки. После проведения разметки грунта осуществляется подготовка траншеи. При этом вынимают слой грунта примерно на 30 см.

Чертеж несъемной опалубки.

Полученная траншея или углубление должно быть выстлано по всей площади поверхности геотекстилем, то есть материалом, обладающим плотностью не более 200 г на 1 м площади поверхности грунта. Геотекстиль применяется для удержания слоя засыпки из щебня с песком, который засыпается после укладки материала на дно вместо удаленного слоя грунта. Способность материала к пропусканию грунтовых вод позволит уберечь фундамент от скоплений лишней влаги под ним.

С целью предотвращения затоплений возможно использование дренажной системы для почвы, для чего делают дренажные траншеи. Затем их застилают слоем геотекстиля, после чего производят укладку дренажных гофрированных труб из пластика в слоях песчано-щебневой засыпки. Сброс воды из труб в траншею должен производиться за счет специальных фильтров, установленных в трубах. После осуществления засыпки ее слой сверху покрывается экструзионным пенополистиролом.

Вернуться к оглавлению

Подготовка материалов в зависимости от типа фундамента

Такой признак, как показатель глубины заложения фундамента, позволяет разделить основание на два вида:

  1. Монолитное основание глубокого заложения с подошвой, обустроенной на глубине, проходящей ниже, чем уровень промерзания почвы, то есть ленточный, свайный или столбчатый фундамент.
  2. Монолитный фундамент мелкозаглубленного типа, или незаглубленное основание, которое отличается показателем небольшой глубины закладки конструкции основания. Это может быть плитный или ленточный фундамент.

Строительство качественного и прочного монолитного фундамента связано с использованием следующих видов материалов, используемых в большом количестве:

  1. Бетонный раствор.
  2. Арматурные прутья.
  3. Блоки ФБС, если необходимо.
  4. Доски для опалубки.
  5. Стальная проволока.
  6. Пленка для гидроизоляции.
  7. Утеплитель.
  8. Профилированный лист, если необходимо.

Схема мелкозаглубленного монолитного фундамента.

Инструменты, которые понадобятся:

  1. Бетономешалка.
  2. Бетононасос.

После полного высыхания бетонной заливки образуется крепкая железобетонная масса, являющаяся несущим основанием, которое не подвергается деформации под воздействием сжимающей нагрузки на конструкцию.

Наиболее важной частью монолитного несущего основания является арматурный каркас, представляющий собой основу всей конструкции фундамента. Арматурный каркас позволяет распределить нагрузку всего строения.

Использование арматурных металлических прутьев позволяет лучше всего реагировать на сжатие и растяжение под воздействием нагрузок. Каркас следует разместить как можно ближе к поверхности несущего основания фундамента.

Вернуться к оглавлению

Как правильно изготовить и использовать опалубку

После выполнения работ подготовительного этапа приступают к сооружению опалубки для плиты монолитного фундамента. Чтобы при заливке бетоном опалубки не произошло утечки бетонного молока, для цементной смеси подготавливают слой пленки из полиэтилена.

Использование опалубки при строительстве фундаментных плит связано с устройством деревянной конструкции, которая должна придать определенную форму будущему основанию дома. Это дает возможность проектировать различные фундаменты зданий, что позволяет возводить наиболее современные строительные сооружения.

Схема гидроизоляции монолитного фундамента.

Опалубка является временной конструкцией, формирующей именно ту поверхность монолитной конструкции, которая необходима. Съемная опалубка должна быть демонтирована после окончания процесса твердения бетона. Жизненный цикл опалубки связан с возможностью сохранности необходимой геометрической формы и прочности конструкции.

После устройства опалубки приступают к изготовлению каркаса из арматуры, необходимого для монолитного перекрытия. Устройство каркаса позволит придать бетону максимальную прочность, что будет препятствовать сжатию и изгибу плит. Несъемная опалубка не сможет придать дополнительную прочность монолитному фундаменту, а укладка арматурного каркаса требует особого навыка.

Вернуться к оглавлению

Технология устройства плиты для монолитных фундаментов своими руками

Чтобы структура конструкции фундаментной плиты была объемной, необходимо изготовить арматурный каркас из продольных прутьев арматуры. Соединять арматурные прутья между собой можно с помощью сварочного аппарата или вязальной проволоки. Чаще всего в строительстве применяется стальная проволока для создания арматурного каркаса.

Фундаментная плита будет иметь максимальную прочность, если в процессе строительства здания использован бетон марки М350, которая является наивысшей. При заливке бетонной смеси следует соблюдать непрерывность выполнения этого вида работ.

Лучше всего использовать бетон, выпущенный в заводских условиях. В качестве спецтехники используют бетономешалку и бетононасос, так как бетонная смесь характеризуется как высокоподвижная. Непрерывную заливку бетона заканчивают выравниванием поверхности будущего фундамента.

Заливать бетон следует в условиях положительной температуры воздуха. Если соблюдаются нормальные условия заливки, то полное твердение происходит в течение 28 суток, если погодные условия идеальны, то спустя 11 дней происходит твердение бетона на 80%.

Если во время строительства фундамента устанавливается сухая погода, то бетонная смесь увлажняется дополнительно. Это необходимо, чтобы вода не испарялась с поверхности бетонного раствора, иначе произойдет его растрескивание.

Для устройства монолитного фундамента в заморозки используется бетонная смесь с противоморозными добавками. Применение данной смеси при заливке позволяет обеспечить нормальную твердость монолитной плите.

moifundament.ru

Монолитный ленточный фундамент: устройство, инструкции, фото, видео

Долговечность каждого строения непосредственно зависит от правильного выбора основания, на котором оно будет создано. Одним из наиболее распространенных вариантов сегодня становится создание монолитно ленточного фундамента. Устройство ленточного монолитного фундамента дает возможность использовать этот вариант выполнения работ практически на любом грунте.

Монолитный ленточный фундамент становится прекрасным основанием для строительства уютного и небольшого по площади летнего домика и надежного двухэтажного загородного коттеджа с мансардой и подземными уровнями.

Когда лучше всего выбирать создание монолитного ленточного фундамента

Специалисты рекомендуют выбирать создание именно монолитного ленточного фундамента на территориях, отличающихся невысоким уровнем расположения грунтовых вод.

Оптимально, когда такие грунтовые воды располагаются ниже уровня расположения монолитного ленточного фундамента. В ином случае предпочтительно включить в устройство ленточного монолитного фундамента надежный дренаж.

Плюсом создания такого основания для возводимого строения становится простота и финансовая доступность в выполнении и то, что монолитный ленточный фундамент своими руками выполнить достаточно просто.

Что отличает на общем фоне конструкцию монолитного ленточного фундамента?

Именно устройство монолитных ленточных фундаментов сегодня признается одним из самых простых видов работ в области создания прочного основания для частного строения.

Популярность этого вида оснований основано на сочетании таких факторов, как простота исполнения и доступная стоимость выполняемых действий. Выгодным отличием такого основания также становится готовность создавать надежное основание для несущих и временных стен каждого дома.

Он является единой конструкций из бетона и арматуры, располагающейся по всей длине коробки строения. За счет этого монтаж монолитного ленточного фундамента позволяет создавать фундаменты высокой прочности. Это позволяет создавать надежные многоэтажные конструкции. Для их выполнения ленточный фундамент привлекательнее, например, свайного.

Виды

В зависимости от типа грунта и глубины расположения грунтовых вод могут использоваться следующие варианты:

  • ленточный монолитный фундамент заглубленного типа с максимальной несущей мощью
  • вариант с незаглубленным основанием
  • удобный ленточный фундамент с мелкозаглубленным основанием для проведения строительства частного дома с небольшой общей площадью и массой на непучинистых грунтах

Самым простым вариантом создания основания для частного строительства становится создание фундамента с мелким залеганием. Для его создания достаточно формирования котлована, глубина которого может даже не достигать 70 сантиметров. Чем глубже глубины котлована, тем большей площадью и массой может отличаться возводимое строение.

Порядок выполнения строительства

Первым шагом создания ленточного фундамента любого вида и разной глубиной залегания становится проведение оценки места, где планируется выполнение строительства. В некоторых случаях от такого варианта придется отказаться вообще. Он не может создаваться на болотистых или нестабильных грунтах.

Строение на его основе не получится выполнить на скалистом участке со сложным рельефом. Как правило, в указанных ситуациях лучше использовать свайный вариант создания основания для строящегося дома.

В остальных случаях началом проведения работ становится подробный чертеж. В нем подробно указывается план возводимого строения, место, где будут находиться несущие стены и перегородки. Такой чертеж в дальнейшем станет основой создания плана будущего проведения работ.

Создавая чертеж, потребуется учесть такие факторы, как:

  • Вид грунта
  • Точка промерзания почвы
  • Тип создаваемого здания, его размер и материал изготовления

Если чертеж правильно учитывает все указанные факторы, он ложится в основу надежного и долговечного строения.

Порядок проведения разметки территории

  1. Подробный чертеж при планировании проведения работ создавался специально с целью сделать его основанием для осуществления разметки непосредственно на территории расположения дома в будущем.
  2. Перед началом проведения работ потребуется внимательно осмотреть участок запланированного строительства и определить на его территории самую низкую точку. Именно эта точка станет ориентиром для определения типа расстановки кольев, которые лягут в основание проводимого строительства.
  3. Следующим шагом становится создания контуров будущего строения на выбранной территории. Для ограничения территории его расположения по углам будущего дома вбиваются колья, ровное размещение которых лучше всего проверить с помощью лазерной рулетки.
  4. На основании определенных с помощью колышков углов определяются контуры будущего строения. Для этого колышки соединяются веревкой. При выполнении этой работы потребуется соблюдать чертеж фундамента, выполненный на первом этапе. Далее, создается внутренняя лента будущего фундамента.

Порядок создания котлована для заливки

Определив границы создаваемого фундамента и тип его заглубления можно начинать создавать ленточные фундаменты и рыть котлован. Плюс заключается в том, что создать ленточный фундамент своими руками достаточно просто. Для этого не требуется наличия специализированных инструментов или большого опыта строительных работ.

Из инструментов чтобы создать его своими руками потребуется:

  • Гидроуровень
  • Лопата
  • Лазерная рулетка
  • Прутки арматуры
  • Брусья для создания опалубки
  • Бетонная смесь

В большинстве случаев чтобы создать ленточный фундамент своими руками не потребуется привлечения бригады рабочих. Для выполнения монолитного ленточного фундамента достаточно видео и фото, показывающего порядок работ. Чтобы провести работы на высоком качестве потребуется только использование качественных и долговечных материалов, требования к которым определяет гост.

В интернете можно найти подробные рекомендации и видео, показывающее пошагово порядок проведения работ.

Создание котлована для формирования ленточного фундамента для многоквартирных домов и промышленных зданий определяет гост, на основании которого разрабатывается технология осуществления строительства.

Плюсы самостоятельного проведения работ в такой ситуации заключается в возможности самостоятельно контролировать соблюдение требований гост при осуществлении строительства.

Для начала строительства котлована можно привлечь дополнительную рабочую силу. Рытье продолжается до достижения определенного на основе исследования типа грунта и глубины залегания грунтовых вод.

Плюсы такой работы заключаются в возможности простого определения, когда рытье котлована достигло нужной глубины за счет появления на дне котлована влажной почвы, показывающей близкое расположение грунтовых вод. В основу формирования конструкции ложится план, созданный на основании разработанного проекта и чертежа.

Далее, в соответствии с гост основание потребуется защитить от проникновения влаги. Для этого на дно созданного котлована насыпается слой щебня и гравия от 20 до 50 сантиметров. Дно котлована перед засыпкой этого слоя потребуется тщательно утрамбовать. Такое основание послужит гарантией формирования крепкого и долговечного монолитного фундамента любого строения.

Создание опалубки и заливка

В проектирование основания для дома на следующем этапе проведения работ входит формирование надежной и удобной в использовании опалубки. Именно она становится основой формирования цоколя строения.

Для создания опалубки ложится конструкция, выполненная из деревянных брусков и досок, соединенных шурупами и гвоздями. Можно познакомиться с фотографиями, чтобы понять основы выполнения такой работы.

Опалубка может быть съемной и несъемной, второй вариант после завершения создания ленточного фундамента становится частью создаваемого цоколя здания. После создания опалубки формируется каркас из арматуры.

Для формирования надежного железобетонного основания используется прочная стальная проволока. Использование арматуры сделает бетон прочнее и, следовательно, готовый фундамент получится надежным и долговечным.

Для формирования такого каркаса потребуется использование 4 продольных прутьев, имеющих диаметр 10-12 мм. Арматура 8 мм используется для создания поперечных элементов прочной конструкции. Оптимальный размер ячейки имеет размер 20Х25 сантиметров.

Перед размещением арматурного каркаса на дне котлована под его основу желательно разместить специальную подложку. Она может быть выполнена, например, из кирпичей. Арматурный каркас должен пониматься над щебенкой или гравием дна котлована примерно на 5-7 сантиметров.

Более подробно об армирование данного фундамента, Вы можете прочитать в нашей статье «Армирование: надежный способ укрепления ленточного фундамента».

Порядок заливки котлована

Последним этапом создания становится заливка котлована с установленной арматурой и опалубкой. В этом случае потребуется пригласить специалистов, чтобы использовать бетономешалку. Батон создается с использованием цемента, марки М400 и выше.

Чтобы получилась готовая бетонная лента фундамента, бетон лучше всего в один этап залить в котлован. Это позволяет исключить появление воздушных подушек и пустот.

Когда лента заливается отдельными слоями, потребуется проводить утрамбовку слоев для устранения пустот. Для уплотнения заливки бетона можно использовать специальный вибрирующий агрегат. После заливки бетона уже почти готовому фундаменту нужно дать высохнуть. Для этого в зависимости от погоды потребуется двое и более суток. Строительство стен дома начинают только убедившись, что ленточный фундамент полностью высох, не просядет и не растрескается.

Залючение

Как вы убедились, создание монолитного ленточного фундамента на самом деле является довольно простым видом работ по строительству частного загородного дома. Каждый этап можно выполнить самостоятельно или пригласить для проведения полного комплекса работ под ключ опытных специалистов.

rumydom.ru

Бетонные работы: фундаменты

Монолитные фундаменты могут быть простыми и армированными. Армированный бетон называют железобетоном. Простые монолитные фундаменты сооружают из бетона марки 50 и выше. Если при укладке бетона в него добавляют камни (общей массой 30 — 40 % от массы бетона), то такой бетон называют бутобетоном. Прочность бутобетона такая же, как и бетона, но его применение значительно сокращает расход цемента, что сказывается на стоимости строительства. Строительство монолитного фундамента предполагает сооружение деревянной опалубки из отдельных досок или инвентарных щитов. Использование стенок котлована в качестве опалубки возможно при условии изоляции рубероидом или поливинилхоридной пленкой. В противном случае цементное «молоко» будет впитываться в грунт и прочность фундамента снизится.

Фундаменты из монолитного железобетона

Фундаменты из монолитного железобетона считаются самыми надежными. Они не разрушаются под воздействием влаги и прекрасно воспринимают все вертикальные и боковые нагрузки. На фундаментах, выполненных из монолитного железобетона, можно возводить здания высотой в несколько этажей без риска образования трещин в ограждающих конструкциях.

Земляные работы

Земляные работы нужно выполнять непосредственно перед возведением фундаментов. Нельзя оставлять траншею или котлован открытыми, чтобы в них попадала атмосферная влага. Земля, пропитанная водой, набухает, и основание теряет свою несущую способность. Если все-таки вода попала в котлован, то ее нужно вычерпать, а размокший грунт удалить. После этого днище котлована необходимо усилить, втрамбовывая в него щебень. Сверху щебень поливают цементным раствором. Делается это для того, чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки.

Опалубка

Опалубка представляет собой специальную конструкцию, устанавливаемую вдоль всего периметра фундамента и служащую для придания фундаменту нужной формы на время схватывания бетона. Опалубку для монолитного фундамента изготавливают из обрезных досок, чтобы между ними не было щелей. Если имеется возможность, то для опалубки лучше применять инвентарные щиты, использование которых сократит время на изготовление опалубки и снизит трудовые затраты.

stroy-bloks.ru

Особенности монолитного фундамента при возведении сооружений

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь

fundamentaya.ru

Монолитные фундаменты для домов своими руками

Фундамент монолитная плита

Практически все существующие постройки всегда возводились на прочных фундаментах. Ведь в большинстве случаев только от него зависит долговечность основания, отсутствие проседания, надежность несущих элементов. Поэтому, при выборе фундамента всегда учитывается тип почвы, допустимые нагрузки на единицу площади фундамента, этажность, габаритные размеры будущего дома, а также возможность построить его своими руками. Не удивительно, что сейчас пользуются популярностью монолитные фундаменты, которые прекрасно подходят для строительства деревянного или бетонного многоэтажного дома.

Что такое фундамент из монолитной плиты?

Схема-разрез фундамента монолитная плита

Фактически, это железобетонная (для многоэтажных домов) или бетонная (для частных деревянных или кирпичных одноэтажных домов) плита, которая устанавливается (заливается непосредственно на строительной площадке) на подготовленную песчано-гравийную подушку. Котлован готовится строго под размеры будущего одноэтажного или многоэтажного дома, глубина погружения должна составлять до 0,5 метра. Толщина самой плиты редко превышает 40 см, большую толщину стоит использовать при возведении массивных высотных зданий.

Такие фундаменты бывают двух типов: заглубленные и незаглубленные. Монолитная железобетонная плита имеет высокую прочность, чем сборная, но ее монтаж стоит существенно дороже. Заглубленный монолитный фундамент устанавливается на глубину выше, чем уровень промерзания грунта, поэтому отлично подходит для строительства многоэтажных домов с подземными паркингами или технологическими подвалами. Незаглубленный фундамент устанавливается непосредственно на выровненную поверхность, поэтому он не рассчитан на большие механические нагрузки и подходит для строительства одноэтажных зданий.

Как правило, своими руками такой вид основания сделать довольно тяжело, тут нужно использовать механизированную технику.

Для каких почв используется такое основание

Учитывая, что такая конструкция имеет высокую прочность, надежность и длительный срок службы, то на нее существенно не влияет тип почвы, а также промерзание земли. Таким образом, использовать монолитный фундамент можно практически на всех почвах, если соблюдать правильную технологию, особенно когда строится частный деревянный дом своими руками.

Но монолитный фундамент обязателен при строительстве на:

  • Песчаные суглинистые почвы с большим насыщением подземными грунтовыми водами;
  • На торфяных мягких почвах;
  • В болотистых местностях;
  • На любых территориях с поверхностными грунтовыми водами.

Основные преимущества и недостатки монолитных бетонных фундаментов с плит

  • Не влияет на состав почвы, а также создает равномерное распределение массы;
  • Имеет высокую прочность, надежность и выносливость;
  • Его можно возвести своими руками, причем тут не нужно иметь специальные навыки и мощную строительную технику;
  • Отсутствует деформация почвы при сезонных сдвигах и промерзаниях;
  • Залить монолитное основание под небольшой одноэтажный дом можно за один летний день;
  • В некоторых случаях, можно с его помощью сделать полноценное подвальное помещение в частном доме;
  • Не используется на больших глубинах заложения.

Но один и ключевой недостаток монолитного фундамента все же существует – это дороговизна строительных материалов.

Монолитное основание своими руками

Пример гидроизоляции монолитной плиты фундамента

Как правило, такой тип фундамента своими руками сделать можно, но это далеко не так просто, как кажется. Для создания монолитного фундамента своими руками понадобятся:

  • Рейки для выравнивания бетонного основания;
  • Разметочный шнур и гидроуровень;
  • Несколько видов лопат, желательно металлических и прочных;
  • Молоток и ножовка;
  • Цемент, песок, щебень;
  • Арматура металлическая;
  • Различные гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы для внутренних и внешних работ.

Прежде чем начинать возведение монолитного основания своими руками, нужно провести тщательный расчет плиты для фундамента. Как правило, частник сам такие сложные расчеты не проводит, такую работу выполняют специалисты. Ведь при несоблюдении расчетной документации конструкция уже не будет соответствовать строительным нормам, а основание не будет надежным и долговечным.

Этапы возведения монолитного фундамента для дома

  1. Разметка площадки под будущее основание дома;
  2. Расчистка строительной площадки, выравнивание грунтового шара;
  3. Формируется котлован под основание, причем дно должно быть идеально ровным. Горизонтальность площадки можно проверить нивелиром или гидроуровнем;
  4. Теперь пора делать дренажную подушку из песка и щебеня. Толщина подушки должна составлять 20-40 см и состоять с нескольких шаров. Подушку нужно тщательно утрамбовать;
  5. Подводятся все необходимые водяные и газовые коммуникации, входные отверстия герметизируются. Особенно тщательно это нужно сделать при возведении деревянного дома;
  6. Заливается первый шар бетона, толщина составляет до 10 см, бетон обрабатывается битумом или смолой;
  7. Учитывая, что бетон не стойкий к воздействию грунтовых вод, особенно в сезон промерзания грунта, то основание нужно покрыть гидроизоляцией. Для этого используется рубероид, швы соединяются смолой или паяльной лампой;
  8. Также можно после проведения гидроизоляционных работ сделать еще и теплоизоляцию. Для таких целей отлично подойдет экструдированный пенополистирол;
  9. Теперь настал момент для заливания монолитного основания. Сначала делается деревянная опалубка по периметру будущего фундамента;
  10. Затем устанавливается арматурный слой, все прутья между собой соединены по ярусам и сварены;
  11. В опалубку заливается бетонный раствор. Заливку нужно делать равномерно, чтобы не возникало проседание основания. После того, как бетон засохнет, опалубку можно демонтировать.

Если внимательно изучить технологию производства монолитного фундамента для дома, то ясно, что своими руками сделать его не так просто.

Тут главное – это четко соблюдать технологию, очередность работ и подбирать качественные строительные материалы.

Особенности незаглубленных монолитных оснований

Малозаглубленное основание

Прежде всего, стоит помнить, что используется такой фундамент для небольших деревянных и кирпичных домов, где не предусмотрена большая загрузка на единицу площади основания. Также категорически запрещено возводить такое основание на замерзшем грунте, ведь со временем основание просядет и разрушится бетонный раствор.

Не рекомендуется оставлять монолитные плиты в незагруженном состоянии до наступления периода холодов. Если строительство приостановлено, то основание нужно хорошо утеплить. Для таких целей можно использовать опилки, керамзит, пленку, другие утеплительные материалы. Причем утеплять нужно не только саму плиту, но и внешнюю и внутреннюю стенки фундамента.

Также сразу предусматривать гидроизоляцию всех швов. При использовании такого основания сразу предусматривается двойной шар армирования, а подушка должна иметь дренажные отверстия и делаться из песка с гравием, реже с керамзита.

fundamentclub.ru

Возведение монолитного фундамента для дома

Монолитный фундамент дома бывает простым или армированным, который в строительстве называется железобетон. Если при заливке бетона добавлять в него камни (их масса составляет 30-40%), такой бетон называется бутобетон. Его прочность не меньше обычного.

Железобетонный монолитный фундамент является наиболее прочным из всех видов, он легко выдерживает различные виды нагрузки.

При строительстве с использованием камня возможно существенно сократить расход цемента, что снижает расходы.

Рубероид используют для устройства гидроизоляции.

Прежде чем начать заливку монолитного фундамента дома, нужно из досок собрать деревянную опалубку, можно воспользоваться инвентарными щитами. Для опалубки можно применить и стенки котлована, но тогда необходимо выполнить изоляцию пленками из ПВХ или рубероидом. В противном случае цементное «молоко» впитается в грунт, и это снизит прочность фундамента дома.

Фундамент из монолитного железобетона самый надежный. Он не разрушаются под воздействием влаги, к тому же монолитный фундамент отлично выдерживает все нагрузки, вертикальные и боковые. Это позволяет строить дома в два-три этажа, не боясь образования трещин в ограждающих конструкциях.

Для возведения понадобятся следующие инструменты и материалы: бетономешалка, тачка, лопаты, сварочный аппарат, болгарка, ведра, трубы, мастерок, расшивки, трамбовка, молоток-кирочка, отвес, рулетка, м, угольник, уровень; бетон, арматура, фиксаторы арматуры, гидроизоляционные материалы, добавки для бетона.

Изготовление опалубки

Для изготовления опалубки лучше всего использовать древесину хвойных пород.

Опалубку возводят вокруг всего периметра дома. Основная задача, которую она выполняет, — придать фундаменту на время необходимую форму, пока не «схватится» бетон. Для монолитного фундамента изготовить опалубку можно из обрезных досок, но чтобы на стыках не образовывалось щелей. Если есть возможность, опалубку дома лучше изготовить из инвентарных щитов. Это позволит сократить трудовые затраты и время на создание конструкции.

Пиломатериал, применяемый для монтажа опалубки, лучше использовать из хвойных деревьев. В качестве креплений и распорок возможно применение древесины лиственной породы (осина, ольха и др.). Нужно брать доски не более 150 мм шириной, толщина досок для опалубки должна быть одинаковой. Для строительства опалубки необходимо применять сырые доски, поскольку сухие впитывают из бетона влагу, что снижает прочность бетона. При необходимости лицевую сторону опалубки можно отделать листами фанеры или металла. А чтобы уменьшить сцепление опалубки с бетоном и тем самым облегчить демонтаж конструкции, лицевую поверхность опалубки покрывают смазкой. С этой целью рекомендуется использовать раствор жидкой глины, известковое молоко или отработанные минеральные масла и др. Посредством внутренней облицовки опалубки возможно получить лицевую сторону фундамента с высокой чистотой поверхности.

Опалубка фундамента должна быть надежно закреплена, чтобы она смогла выдержать нагрузку от залитой бетонной смеси.

Между щитами расстояние выбирают в зависимости от ширины. С наружной стороны щитов опалубки в землю вбивают колья для фиксации щитов в определенном положении. Колья дополнительно крепят, прибивая их к щитам гвоздями. При заливке бетона щиты могут разойтись, поэтому их тоже дополнительно укрепляют: по верхней кромке щитов прибивают деревянные планки. Каждый крепежный элемент должен быть расположен вне пространства, куда затем будет укладываться бетон. Иначе вытащить из затвердевшего бетона эти крепежные элементы будет невозможно.

Чем ровнее установлена опалубка, тем ровнее будет фундамент. Высокая точность установленной опалубки особенно важна для цоколя — надземной части монолитного фундамента. Его внешний вид влияет на вид всей постройки. После снятия опалубки надземную часть фундамента нужно затереть тонким слоем цементного раствора. В других облицовочных работах цоколь монолитного фундамента не нужен, ведь искусственные облицовки красиво будут смотреться первый год, а со временем декоративное покрытие отслоится.

Придать бетону высокую прочность, превращая его в железобетон, позволяет предварительное армирование. Без арматуры бетон устойчив к нагрузкам, направленным на сжатие конструкции, но не устойчив к нагрузкам, направленным на изгиб и растяжение. Этот минус устраняется армированием. Армирование можно выполнить сваренными для этого конструкциями из арматурной стали или отдельными металлическими стержнями. При этом используется стальная арматура с гладким или периодическим профилем.

Арматурный каркас

Применение готовой сварной арматурной сетки значительно облегчит и ускорит процесс устройства монолитного фундамента.

Если правильно высчитать соотношение всех элементов (заполнителей, вяжущих компонентов, арматуры), можно построить мощную конструкцию, способную выдержать любые нагрузки. Железобетонный фундамент устойчив к просадкам грунта, надежно удерживает ограждающие конструкции дома. Стальная арматура, применяемая для армирования бетона, должна быть без коррозии и жира. Иначе загрязнения поспособствуют тому, что арматура с бетоном будет плохо сцеплена, что снизит прочность и жесткость.

При изготовлении арматурного каркаса следует применять круглую арматурную или горячекатаную сталь с периодическим профилем. Иногда применяют полосовую и квадратную сталь. Арматурная сталь, диаметром не больше 12 мм, — это легкая арматура, поступающая в продажу в бухтах. Арматура, диаметр которой больше 12 мм, продается в прутках. Такой тип относится к тяжелой арматуре.

Арматуру в железобетонных конструкциях по назначению делят на два класса: рабочую и распределительную. Первая арматура воспринимает и внешние нагрузки, и внутренние, возникающие от массы конструкции. Арматура второго типа распределяет нагрузки между основными стержнями рабочей арматуры, и работа всего арматурного каркаса происходит совместно. Арматуру можно соединить следующими способами: сваркой или проволочной скруткой. Для каркаса арматуру заготавливают в несколько этапов: правка, сортировка, резка и сборка каркаса.

Монтировать опалубку и арматурный каркас следует очень осторожно, чтобы не допустить их смещения.

Расход стали для армирования железобетонной конструкции для 1 кубического метра бетона в среднем около 100 кг. Сваривать арматуру должны квалифицированные специалисты прямо на месте строительства. Вязать проволокой арматуру можно только в некоторых случаях, когда требуется выполнить мелкие подготовительные работы.

Устанавливая опалубку, нужно следить, чтобы не сместились арматурные стержни. Смещение, превышающее 1/5 наибольшего диаметра стержня, не допускается. Наблюдайте за слоем бетона: недопустимо, если отклонения толщины защитного слоя бетона превышают 3 мм (при защитном слое бетона 15 мм) или меньше 5 мм (при защитном слое бетона 15 мм). Установив арматурный каркас, проверьте опалубки и устраните возникшие дефекты.

Бетонирование конструкции

Фундамент бетонировать следует при плюсовой температуре воздуха. Если фундамент дома строится в морозную погоду, уложенную бетонную смесь нужно утеплить, поскольку промерзший бетон становится непрочным и даже при небольших нагрузках рассыпается. В сухую летнюю погоду опалубку перед бетонированием необходимо увлажнить, так как содержащаяся в бетоне влага может впитаться в доски опалубки.

Для качественного бетонирования, работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха.

Бетонирование выполняется послойно, каждый слой при этом уплотняя специальными вибраторами или штыкованием смеси. В место укладки смесь подают в металлической бадье вручную или автоматически бетоноукладчиком.

Монолитность конструкции бетонного фундамента, его высокая прочность возможна только при непрерывном бетонировании. В случае если непрерывное бетонирование производить не получается, делают рабочие швы. Они представляют плоскость стыка между старым, затвердевшим слоем бетона и свежеуложенным. Рабочие швы нельзя делать наклонными, только горизонтального или вертикального направления. Прерванное бетонирование можно возобновить, когда залитая бетонная смесь не получает прочность более 1 мПа. Возобновить заливку монолитного фундамента можно, когда ранее уложенный слой разжижается при вибрации. Перед началом укладки нового слоя бетона поверхность рабочих швов обязательно нужно промыть, а цементную пленку cчистить стальной щеткой.

При заливке нередко допускается ошибка — допущение попадания грунта, осыпающегося с котлована или бровки вырытой траншеи, в бетонную смесь. Попавший в монолитный фундамент грунт существенно снижает прочность конструкции, приводит к образованию трещин.

Уход за монолиом

Важный этап бетонирования — уход за уложенным бетоном. Особенно это важно в первую неделю после заливки. Бетон нужно выдерживать, придерживаясь требуемого температурно-влажностного режима. Рекомендуемая температура — 18-25 градусов. Бетон необходимо оберегать от ударов, механических повреждений и других негативных воздействий, способствующих разрушению структуры бетона.

В жаркую погоду, чтобы избежать образования трещин в свежеуложенном бетоне, необходимо периодически поливать конструкцию водой.

Свежеуложенный бетонный фундамент необходимо защитить от ветра, мороза, прямых солнечных лучей. Под воздействием ветра или солнечных лучей монолитный фундамент быстро теряет влагу, что приводит к появлению трещин. В жаркое время бетон накрывают влагоемким материалом (опилки, плотная ткань, мешковина и др.) и поливают холодной водой. Опалубку следует тоже смачивать водой в жаркую погоду. Поливать необходимо так, чтобы поверхность бетона все время была влажной. При отрицательной температуре бетон нужно утеплять по принципу термоса, для этого сооружают утепленную опалубку, открытые поверхности закрывают специальными «теплыми» материалами (опилки, маты).

Строя дом с монолитным фундаментом при низкой температуре, необходимо обогревать бетон, обдувая его теплым паром или воздухом. В бетон, который укладывается при минусовой температуре, можно добавлять цементы с большим тепловыделением и быстротвердеющие цементы. Самый популярный способ — электрический подогрев свежеуложенного бетона.

Снятие опалубки

Схема устройства железобетонного монолитного фундамента.

Демонтаж опалубки необходимо начинать не раньше чем через 10 дней после бетонирования. Нагружать фундаменты кирпичной кладкой или перекрытиями можно после того, как бетон полностью схватился. Если монолитный фундамент выполнен по технологии, то в процессе эксплуатации усадка дома будет идти равномерно, без трещин и перекосов. Чем дольше оставлять опалубку вокруг залитого бетона, тем лучше будет сцепление стенок опалубки с бетоном, и снять опалубку без повреждения верхнего слоя фундамента будет проблематично.

Конструкцию опалубки нужно разбирать очень аккуратно, не допускать осыпания углов фундамента, которые могут еще не набрать необходимую прочность. Дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности после снятия опалубки (сколы), необходимо зачистить металлической щеткой, промыть сильным напором воды и затереть раствором цемента (соотношение цемента и песка для такого раствора составляет 1:2). Крупные каверны и раковины нужно расчищать на всю глубину, пока не будет удален «слабый» слой бетона и выступающие куски заполнителя. Затем поверхность снова обрабатывают металлической щеткой и промывают водой под напором. Большие раковины желательно обрабатывать жесткой бетонной смесью.

Перед началом бетонирования необходимо предусмотреть технологические полости для подземных коммуникаций (канализация, электрические кабели, водопровод). Для этого в определенных местах опалубки нужно вставить и закрепить пластмассовые или металлические трубы с соответствующим сечением диаметра. Во время строительства фундамента их прикрывают ветошью, просмоленной паклей или другим материалом с похожими свойствами. После протяжки всей коммуникации отверстия и зазоры следует заполнить силиконовым составом или зачеканить просмоленным канатом. Это необходимо, чтобы коммуникационная система была герметична и в нее не попадала влага.

1pobetonu.ru

Фундамент монолитный своими руками: пошаговая инструкция, видео

Если вы собрались строить дом, то в первую очередь вы должны обеспокоиться вопросом о фундаменте. Есть несколько вариантов, один из них — фундамент монолитный. Он может быть простой и армированный. Последний часто называют железобетонным.

Схема монолитного фундамента.

Существует также бутобетон — это бетон, в который при укладке были добавлены камни из расчета до 30-40%. По своим качествам, в частности прочности, бутобетон не уступает бетону, но его использование во многом сократит расход цемента на монолит фундамент, а значит и уменьшит общую стоимость строительства. Простые фундаменты монолитные изготавливаются из бетона марки 50 и более.

Если вы строите монолитный бетонный фундамент своими руками, то вам необходимо будет соорудить опалубку из деревянных досок или щитов.

Стенки котлована можно использовать в качестве опалубки, только если сделана предварительная изоляция рубероидом или специальной пленкой, иначе грунт начнет впитывать в себя цементное молоко, из-за чего монолитный фундамент значительно потеряет в своей прочности. Поэтому не исключайте возможность того, что на каком-то этапе вам все же придется обратиться к помощи специалистов.

Монолитный фундамент из железобетона

Устройство монолитного плитного фундамента.

Такой монолит фундамент по праву признан самым долговечным и надежным. Он не проседает под вертикальными и боковыми нагрузками, выдерживает воздействие влаги, на нем можно возвести постройки в 2-3 этажа, при этом нет риска появления трещин в ограждающей конструкции.

  1. Первый этап — земляные работы. Их необходимо провести непосредственно перед тем, как возводится монолит-фундамент. Котлован и траншея не должны оставаться открытыми, так как в них будет попадать влага. Если в землю попадает вода, земля набухает, из-за чего теряется несущая способность основания монолит-фундамента. При попадании воды в траншеи необходимо осушить котлован, вычерпать воду, удалить размокший грунт, а после всего этого усилить дно котлована, засыпав его щебнем, и тщательно утрамбовать. Затем залить щебень раствором цемента, для того чтобы цементное молоко не вытекало из опалубки.
  2. Как сделать опалубку? Опалубка — это специальная конструкция, которую устанавливают по всему периметру, и предназначенная для придания необходимой формы фундаменту во время того, как схватывается бетон. Под монолит-фундамент опалубку делают из обрезных досок таким образом, чтоб между ними не было щелей. Лучше всего для опалубки использовать инвентарные щиты, так как это сокращает время, затрачиваемое на установку опалубки, и снижает объем работы.
  3. Что такое инвентарная опалубка? Инвентарная опалубка — это конструкция для многоразового использования, и ее главный плюс в том, что существует множество вариантов укладки. Это особенно важно, если сооружается фундамент-монолит с большим количеством углов. Кроме того, это повышает качество выполненных работ и снижает риск распирания щитов из-за тяжести бетона. Для раскрепления опалубки в ее каркасе могут быть предусмотрены отверстия для подкосов, натяжных крючков, болтов, используемые для соединения щитов разных размеров, что обеспечивает точность установки.
  4. Шаг между этими отверстиями должен быть не более 100 мм. Для изготовления инвентарной опалубки лучше использовать хвойные породы дерева, но допускается и лиственная порода, например осина. Ширина досок рекомендуется не больше 150 мм, и все доски должны быть одинаковой толщины. Использовать необходимо сырые доски, так как сухие доски впитают влагу из бетона, за счет чего снизится его прочность. Если это необходимо, то лицевая сторона опалубки покрывается фанерой или листами из металла. Перед этим лицевую сторону лучше покрыть смазкой, чтобы снизить сцепление опалубки с бетоном.
  5. В качестве смазки можно использовать известковое молоко, минеральные масла, водный раствор жидкой глины и многое другое. Если же сделать внутреннюю облицовку, то это позволит сделать монолитный фундамент с очень чистой поверхностью с лицевой стороны.

Вернуться к оглавлению

Что такое щиты опалубки?

Схема изготовления щита опалубки.

Каким бы ни был ваш фундамент, щиты устанавливаются на всю его высоту. Чтобы закрепить щиты, с их наружной стороны нужно установить и вбить колья (прикрепить гвоздями). И необходимо сделать раскрепление щитов с помощью деревянных планок, чтобы избежать расхождения щитов во время укладки бетона. При этом все колья, планки и другие элементы крепежа должны быть не в том пространстве, куда вы собираетесь уложить бетон. В противном случае удалить крепежные элементы вы уже не сможете.

Насколько точным и ровным будет ваш фундамент, напрямую зависит от того, насколько ровно вы установите опалубку. Особое значение это имеет для цоколя (наземная часть фундамента).

После того как проведена распалубка, фундамент необходимо затереть тонким слоем раствора цемента, после чего вам не понадобится специальная наружная отделка.

Вернуться к оглавлению

Для чего необходимо армирование фундамента?

Схема армирования ленточного фундамента.

Неармированный бетон очень хорошо справляется с нагрузкой на сжатие, но плохо — на растяжение и изгиб, поэтому делается армирование с целью сделать бетон еще более прочным, и тем самым он превращается в железобетон. Для армирования используются стальные металлические стержни или сваренные каркасы. Таким образом монолитные фундаменты становятся значительно прочнее.

Если правильно подобрать арматуру, заполнитель и вяжущее вещество, то вы получите мощную конструкцию, которая выдержит огромные нагрузки. Важно использовать арматуру без загрязнений, ржавчины и жировой пленки, так как это снизит способность сцепления арматуры с бетоном и соответственно снизит всю прочность конструкции. Какой диаметр, профиль и размер арматуры лучше использовать, зависит от проекта строительства.

Если вы собираетесь использовать арматурный каркас, то для сварки его прямо на месте строительства лучше привлечь специалистов, у которых есть допуск к такого рода работам и опыт.

Когда арматурные стержни устанавливают в опалубку, смещение их допускается не более 1\5 самого большого диаметра стержня, а отклонение — не более 3 мм (если защитный слой бетона до 15 мм) и не более 5 мм (если защитный слой бетона более 15 мм). После установки арматуры необходимо обязательно проверить опалубку, и если вы выявили какие-либо дефекты, то устранить их.

Вернуться к оглавлению

Как забетонировать монолитный фундамент?

Устройство ленточного монолитного фундамента.

Бетонирование не следует выполнять, если на улице минусовая температура воздуха. Если же все-таки бетонирование проводится в холодное время года, то нужно заранее продумать меры по утеплению смеси после укладки. Это связано с тем, что перемерзший бетон значительно теряет свою прочность и начинает сыпаться. Если же напротив бетонирование проводится в очень сухую погоду, то опалубка перед этим увлажняется. Это делается, чтобы влага из бетона не уходила в деревянную опалубку. Все эти меры обязательны, так как при их несоблюдении монолит-фундамент не будет столь прочен и долговечен.

На место строительства бетон доставляют транспортом или готовят прямо на месте с помощью специальных бетоносмесителей. Нежелательно перевозить бетон на самосвалах, так как во время транспортировки бетон расслаивается. Поэтому лучше перевозить бетон на автобетоносмесителях, и во время доставки бетон в них перемешивается и не теряет свои качества.

Бетонирование проводится в несколько слоев, при этом каждый слой уплотняют. На место укладки бетон подается в специальной бадье или через бетоноукладчик.

Правила подачи бетона:

  • при свободном сбрасывании смеси высота должна быть не более 2 м;
  • если спуск проводится с высоты более 2 м, то он осуществляется по виброжелобам, что обеспечивает медленный спуск смеси без расслоения состава.

Столбчатый фундамент.

Как надежнее всего уплотнить бетон?

Самым надежным считается вибрирование. С этой целью используют несколько видов вибраторов: внутренние (глубинные), поверхностные (площадочные) и наружные вибраторы. Выбор вибратора зависит от того, какая используется конструкция монолит фундамента.

Вибрировать монолит фундамент необходимо, чтобы сила сцепления между зернами смеси снизилась, за счет чего смесь лучше уплотняется. Но нельзя допускать и чрезмерное вибрирование, так как это может стать причиной расслаивания смеси.

Вернуться к оглавлению

Признаки уплотнения смеси

  • смесь прекращает оседать;
  • на поверхности появляется цементное молоко;
  • прекращают выделяться пузырьки воздуха.

Фундамент-монолит — этот фундамент, который бетонировали непрерывно. Если же это не удалось, необходимо сделать швы между старым и новым слоями бетона. Такие швы могут быть как горизонтальные, так и вертикальные, но только не наклонные.

Самая частая ошибка — это попадание грунта в смесь бетона, из-за чего снижается прочность фундамента и повышается риск образования трещин.

Вернуться к оглавлению

Как «ухаживать» за уложенным фундаментом

Монолитный фундамент для дома без подвала.

  • температурный режим 18-25°С;
  • избегать сотрясений, ударов и других возможных механических повреждений;
  • избегать воздействия прямых лучей солнца, ветра и мороза;
  • опалубку можно снимать минимум через 10 дней после бетонирования;
  • продолжать строительство и нагружать фундамент-монолит можно только после полного схватывания бетонной смеси.

Отверстия, предназначенные под коммуникации, необходимо заранее продумать и подготовить еще до бетонирования монолит фундамента. Это делается с помощью гильз необходимого диаметра, которые вставляются в опалубку непосредственно перед бетонированием. Когда коммуникации уже проложены, эти отверстия следует заполнить герметиком.

Теперь, когда монолит-фундамент уложен, вы можете приступать к строительству дома!

moifundament.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.