Обвязка столбчатого фундамента: Обвязка столбчатого фундамента

Содержание

Как обвязать столбчатый фундамент брусом

Как известно, качество и долговечность фундамента напрямую зависит от того, насколько точно соблюдается технология поэтапного выполнения работ. В данном случае, обвязка столбчатого фундамента брусом – не исключение. Именно от нее будет зависеть насколько качественно и добротно будет заложен столбчатый фундамент своими руками, а как следствие долговечность самого жилища. Столбчатый или свайно-винтовой фундамент – сравнительно небольшие столбики либо сваи, которые находятся друг от друга на строго определенном расстоянии, будучи вколоченными в землю. Даже в том случае, если столбики или сваи будут залиты в бетон, это не дает никакой гарантии, что пол будущего дома будет прочным и не будет подвержен деформации. Именно по этой причине обвязка фундамента крайне необходима.

Обвязка фундамента представляет собой соединение фундаментальных свай и столбиков между собой. Для их соединения используют устойчивые и надежные материалы. Этот трудоемкий процесс позволяет получить основание с высокой степенью надежности, способное выдерживать нагрузки допустимого значения.

Разновидности обвязки и необходимые инструменты

Перед тем, как приступить к выполнению обвязки брусом столбчатого или свайно-винтового фундамента, следует заблаговременно выбрать наиболее подходящий вид монтажа для строительства брусового дома. Как показывает практика, более эффективными и надежными способами связки фундамента являются следующие:

Монтаж обвязки с непосредственной посадкой на резьбу. В целом ряде случаев такой способ связки разрешается использовать при наличии толстых деревянных свай с повышенной степенью прочности. Здесь следует уделить особое внимание расчету резьбы. В случае, если сваи будут недостаточной толщины, то как таковых ошибок при монтаже не избежать.
Использование сварки. Этот способ эффективен при обвязке металлических свай. Сварка считается единственным и пожалуй самым беспроигрышным вариантом обвязки, поскольку на металле никакой другой вид обвязки держаться столько времени не сможет.
Скрепление с использованием хомутов. Этот способ востребован для самых разных деревянных свай. Немаловажно, что в случае, если толщина сваи невелика, то этот вариант также может быть использован. Следует отметить, что к некоторым металлическим сваям могут быть также применены хомуты.

Помните, что способ обвязки столбчатого или свайно-винтового фундамента зависит от качества материала и толщины фундамента. Итак, прежде чем выполнить обвязку, настоятельно рекомендуется купить деревянный брус и приготовить следующие инструменты:

саморезы;
уголки из металла;
молоток;
анкера небольшого размера;
олифа;
строительный уровень;
рубероид;
олифа;
сварочный аппарат.

Способ посадки на резьбу

Как показывает практика, достичь надлежащей обвязки винтового фундамента с использованием бруса можно комбинируя сразу 2 технологии – посадку на хомуты и на резьбу. В конечном счете такой брус сможет в течение достаточно продолжительного периода времени удерживать свайный фундамент. В плане удобства, если винтовые сваи располагаются в виде перевернутой вниз буквы «П», предпочтительнее будет выполнить обвязку брусом с непосредственной посадкой на резьбу.

Итак, возьмите брусок нужной длины и разместите его между 2 стойками. Не стоит забывать, что по каждой стороне, где происходит соприкосновение со сваями следует проложить рубероид, которой предварительно покрыть олифой. Брус закрепляется к боковым стойкам с помощью саморезов. К нижней части основания крепление производится с помощью сквозных шпилек либо небольших анкеров. Как только брус будет закреплен, необходимо слегка подбить его молотком.

В целях придания дополнительной прочности можно несколько укрепить соединения, которые находятся на внешних углах. Для этого понадобятся простые шипы либо металлические уголки. Что касается подбора уголка, то следите за тем, чтобы он совпадал по размеру с углом сваи с брусом. Закрепление уголка также происходит при помощи саморезов. Этим способом можно выполнить обвязку абсолютно на всех имеющихся сваях, причем необработанные участки полностью исключаются.

Способ посадки на хомуты

Этот способ крепления бруса лучше использовать в том случае, когда отсутствует форма перевернутой буквы «П» . Посадка на хомуты предполагает наложение достаточно длинных брусков (прямоугольных) на вершины свай. Чтобы их закрепить — воспользуйтесь саморезами. В случае, если сваи металлические, то потребуется сварка. В процессе соединения брус должен иметь идеально ровную поверхность. Для этих случаев рекомендуется воспользоваться строительным уровнем. Бруски накладываются таким методом по всей поверхности фундамента. Как только бруски будут наложены, необходимо прикрепить брус между сваями на деревянные бруски. Они должны выглядеть в форме буквы «П» и называются хомутами. В последующем кончики с помощью специальных уголков скрепляются со сваями, которые располагаются рядом. Как только работы по креплению будут завершены, каждое соединение следует проверить на устойчивость. Идеальное крепление – это когда ни один из хомутов в конструкции не расшатывается.

Другая методика обвязки

В настоящее время обвязка фундамента брусом является наиболее востребованным вариантом. Она широко применяется при строительстве домов и коттеджей из клееного бруса или другого вида пиломатериала. Ее отличает простота исполнения, но она не гарантирует получения основания надлежащего качества. Для ее выполнения подготовьте следующие инструменты:

бензопила либо электрическая пила;
строительный уровень;
рулетка.

Следует отметить, для того чтобы выполнить обвязку брусом, потребуется помощь со стороны, поскольку обработку бруса, его перенос и установку невозможно выполнить одному человеку.

Итак, для начала нужно определиться с выбором пиломатериала. Брус должен иметь ровную поверхность, без каких-либо шероховатостей. Для выполнения процедуры обвязки необходимо в обязательном порядке произвести стыковку бруса. Для этого следует выполнить на нем распилы с обеих сторон, причем один распил делается сверху, а другой – снизу. Далее, под прямым углом производится укладка бруса, свободное пространство, которое осталось между распилами заполняется джутом. Таким же образом рекомендуется выполнить крепление бруса к фундаменту дома.

Общие советы и рекомендации

Для того, чтобы крепление, а в последующем обвязка брусом были выполнены надлежащим образом, лучше придерживаться в работе приведенных ниже советов и рекомендаций. Что касается строительства домов из профилированного бруса и иных материалов, то оно должно выполняться на одинаковые по высоте сваи. В противном случае, процесс может не удастся. Для более качественной обвязки сваи нужно предварительно выровнять. При непосредственном креплении сваи и бруса, необходимо контролировать, чтобы соединение с саморезом находилось в центре. Соблюдение этого требования позволит вам избежать такой неприятности как растрескивание древесины.

Если следовать советам и рекомендациям приведенным выше, то крепление не составит особых трудностей. Главное в работе — размеренность и неспешное выполнение каждого действия.

По материалам http://moifundament.ru/stolbchatyj/soorudit-svoimi-rukami.html

Статья написана для сайта moscowsad.ru.

Обвязка столбчатого фундамента брусом — TagilMaster.ru

Современные конструкции столбчатых и свайных фундаментов имеют очень простой процесс установки и низкую стоимость, относительно других видов оснований. В связи с этим, популярность подобных конструкций возрастает с каждым годом. С установкой свайного фундамента справиться даже неподготовленный человек, но, как и в любом строительстве, здесь есть свой нюанс. Чаще всего при возведении оснований такого типа обвязка столбчатого фундамента вызывает некоторые сложности.

При строительстве деревянных строений выбирают фундаменты столбчатого и свайного типа. Данные виды оснований обладают следующими преимуществами:

Однако, чтобы основание выполняло все свои задачи, необходимо грамотно провести все этапы работ, а особенно нижнюю обвязку.

Конструкция свайного и столбчатого фундамента состоит нескольких составных элементов, между которыми имеется определенное расстояние. Обвязка столбчатого фундамента брусом объединяет дробные части фундамента и делает их единым, функциональным элементом. Если пренебречь или совершить ошибки в этом этапе работы, может произойти нарушение целостности стен и крыши строения.

Балочная система, соединяющая точки опоры фундамента, называется обвязкой (ростверком). Главная роль обвязки – распределение давления конструкции строения по всем столбам или сваям. Также, ростверк является гарантией геометрической правильности будущего сруба и кровли строения.

Традиционно деревянные строения ставят на деревянный ростверк из бруса. Для такой задачи выбирается отборное сырье

Из-за постоянного контакта с испарениями и влагой ростверк может поразить грибок и гнилостность. Для повышения прочности конструкции при строительстве обвязки даже из очень качественного сырья особое внимание уделяют гидроизоляции. Данные работы можно произвести самостоятельно.

Лучший материал для ростверка – сырье из хвойных деревьев. В отличие от других материалов, он обладает определенными преимуществами:

Древесина для обвязки должна пройти тщательную подготовку. После покупки бруса необходимо провести обработку антисептиками, это снижает риск разрушения материала от жуков и гнилостности. Чтобы защитить древесину от возгорания, ее обрабатываю антипиренами, особенно это касается смолистых пород, наиболее подверженных воспламенению.

Наиболее прочный тип древесины для ростверка – клееный брус. При производстве этого сырья производится продолжительная сушка. Кроме того, за счет машинного склеивания под давлением, каждый брус имеет четкую форму, что уменьшает риск ошибок при строительстве.

Когда материал для обвязки выбран, стоит определиться с типом крепления конструкции к столбам или сваям. То, какой способ крепления применять для ростверка, зависит от материала столбов и балок обвязки.

Технология считается универсальной – ее применяют для скрепления ростверка из дерева и метала. Способ полностью выполняет свои функции на креплении свай любого диаметра. Технологию применяют лишь в тех случаях, если конструкция не имеют перевернутую п-образную форму. Для соединения применяют продолговатые прямоугольные бруски. Их прикрепляют к сваям сваркой или саморезами (в зависимости от материала). Для выравнивания брусок используют уровень. После крепежа всех брусков, на них крепят балки буквой «П». За счет брусков создается прочное крепление.

При неправильном изготовлении резьбы высок риск растрескивания составных элементов. Однако другие свойства такого крепежа очень высоки.Каждый элемент фундамента обматывают рубероидом и обрабатывают олифой (это снижает давление и защищает материал от гниения). После чего на два отдаленных столба укладывается брус и крепится на саморезы. Закрепленные балки осторожно пробивают на нужную глубину молотком. Чаще всего метод крепления резьбой совмещают с соединением хомутами для повышения устойчивости конструкции.

Самый лучший способ соединения металлической конструкции. Другие виды крепежа не способны выдержать напор металлической конструкции. Для работ используется электро- или газосварка. Сначала металлическую балку укладывают на две точки опоры и приваривают к сваям, затем две другие балки прикрепляют по бокам, так, чтобы получилась конструкция П-образной формы. После чего последовательно крепят оставшиеся элементы.

При установке деревянного сруба на ленточный железобетонный фундамент также применяют ростверк. Обвязка здесь выполняет роль скрепления бруса и бетонного основания. В данном случае крепежами служат закладные шпильки или метизы.

При выполнении работ многие сталкиваются с проблемами, которые не обговариваются ни в оной статье. Прежде чем взяться за работы над ростверком, следует ознакомиться со следующими советами профессионалов:

Для того, чтобы давление ростверка оказывалось на все сваи или столбы равномерно, крепежи располагают строго по центру. Этот прием также повышает эксплуатационный срок как балок, так и частей фундамента.

В предложенном ниже видео вы увидите подробную технологию обвязки. Также, вы узнаете различные хитрости, позволяющие не только повысить прочность конструкции, но и сократить расходы на строительство.

Особенности выполнения обвязки свайного фундамента брусом

Сегодня большой популярностью пользуются фундаментные основания, возведенные по свайным опорам. К числу их достоинств относится быстрота монтажа составляющих элементов. Естественно, что строительные сроки в определенной степени зависят от сложности конструкции, но в среднем такой фундамент строится за два – три дня. Отметим, что для возведения бетонного основания потребуется не меньше одного месяца, потому что придется дожидаться окончательного высыхания бетона. Свайная конструкция устанавливается быстро, отличается небольшими финансовыми расходами. Кроме этого, такой фундамент подходит для участков с любыми почвенными составами. Существует только одна особенность, упускать из внимания которую не рекомендуется – обвязка свайного фундамента брусом.

Особенности свайной фундаментной основы

Такие типы фундаментов считаются популярными для строительства малоэтажных сооружений – объектов из бруса или каркасных строений, отличающихся небольшой массой.

Объясняется это некоторыми достоинствами свайных оснований:

устанавливать их можно на участках с пучинистыми и сложными почвами. Это условие распространяется на строительные площадки, имеющие уклоны, когда особенности рельефа не позволяют устраивать другие фундаменты;
продолжительный эксплуатационный период. Если полностью соблюдать технологические особенности монтажных работ и использовать качественные материалы, то при правильной эксплуатации свайная фундаментная основа прослужит вам не менее ста лет;
приемлемая стоимость материалов и работ;
простота выполнения монтажа. Погрузить винтовые сваи в грунт можно в течение нескольких часов, используя для этого специальную технику. При наличии достаточного количества работников такой процесс выполняется вручную.

Закладывая винтовой свайный фундамент, вы полностью исключаете необходимость проведения земляных работ, отнимающих много времени и сил. Только необходимо точно определить глубину погружения свай и расстояние между ними.

Для проведения расчетом принимаются во внимание вес предполагаемого объекта, особенности почвенного состава, уровень грунтовых вод, глубина промерзания.

При установке свайной фундаментной основы придется учесть и тот факт, что конструкция не будет иметь сплошной опоры, что создаст определенные затруднения при строительстве межкомнатных перегородок. Но такую проблему можно решить, выполнив обвязку свай. Если такую процедуру выполнить в соответствии с требованиями, то показатель прочности готового сооружения увеличится.

Разновидности обвязки

Если рассматривать расположение обвязочного пояса относительно поверхности почвы, различаются следующие виды обвязки:

заглубленную – погружается в землю так, чтобы верхняя поверхность находилась на едином уровне с грунтом;
повышенную – размещается на поверхности почвы;
высокую – приподнята над поверхностью на пятнадцать сантиметров и более.

Последний вариант рекомендуется применять на участках с пучинистыми почвенными составами. Заглубленный тип используется мало и лишь на малопучинистых грунтах.

По используемым материалам обвязки делятся на четыре группы:

швеллерная;
двутавровая;
лента из железобетонного монолита;
брусовая.

Обвязка металлом является более прочной, но монтировать ее сложно. Железобетонные ростверки по показателю надежности не уступают металлическим аналогам, сооружаться могут своими руками, но обладают большими трудозатратами. Следует добавить, что они увеличат строительные сроки, ведь бетону потребуется время до набора окончательной прочности.

Возводя частный дом из легких стройматериалов, в качестве обвязки рекомендуется использовать деревянный брус – прочный, недорогой и легкий в монтаже материал.

Зачем нужна

Чтобы понять, для чего выполняется обвязка фундамента брусом, следует уточнить технологические особенности установки свайной фундаментной основы.

Такие фундаменты зачастую используют под легкие каркасные здания, отличающиеся небольшой удельной массой. Свайное основание существенно выигрывает в денежном отношении, отличается надежностью, не уступая другим своим аналогам.

Сваи представлены погруженными в почву столбами, расположенными друг от друга с определенным шагом. Но как бы не были надежны опоры, они не дают стопроцентной гарантии в показателе прочности и исключении перекосов. В этом случае приходится выполнять обвязку, позволяющую идеальным образом решить названные проблемы.

Процесс обвязки свайного фундамента брусом своими руками должен предусматривать формирование прочного крепежа, с помощью которого установленные опоры соединяются в единую конструкцию.

С помощью такого рабочего этапа получается надежная фундаментная основа, позволяющая в равной степени распределять и выдерживать воздействия нагрузочного характера. Обвязка свай с помощью бруса называется ростверком и признана наиболее эффективным вспомогательным элементом.

Особенности обвязки

Перед тем, как приступить к обвязке свайно-винтового фундамента брусом, древесину следует обработать антисептическими составами, чтобы надежно защитить ее от образования грибков и плесени. Дополнительной мерой предосторожности будет обработка бруса антипенирами, понижающими способность дерева к воспламеняемости.

В то время, когда обработанные деревянные элементы просыхают, на торцевых участках свай устраиваются оголовки – стальные конструкции, навариваемые на стволы винтов. Своей формой оголовок напоминает букву «П», а промежуток между его ножками определяется в зависимости от размеров брусового сечения. Рекомендуется также заблаговременно устроить отверстия для крепежных элементов.

Чтобы получить более надежную обвязку, ее следует выполнить двойным рядом. Запилы в этом случае выполнять не придется, что положительно скажется на показателе прочности. Для второго ряда используют брус меньшего сечения (15 на 10 против 20 на 20 см). Установка второго уровня выполняется на ребро, стыковочные участки нижнего ряда должны перекрываться.

Нижнюю обвязку чаще всего выполняют из хвойного материала, обладающего определенными достоинствами:

продолжительным эксплуатационным периодом;
хорошим показателем прочности;
низким содержанием влаги;
приемлемой стоимостью.

При покупке пиломатериала проверяйте его на отсутствие трещин, чтобы не снизить качество собранной конструкции. Кроме этого, в расчеты на потребность следует дополнительно заложить от десяти до пятнадцати процентов от общего объема.

Разберемся, из чего лучше выполнять обвязку на свайном фундаменте – из бруса или из досок.

Утвержденные в строительной сфере нормы разрешают применять цельный брус сечением 15 на 15, 15 на 20, 20 на 20 см, либо брус, подготовленный за счет соединения нескольких досок и в сечении имеющий размеры 5 на 20 см. Наборный аналог прекрасно заменяет цельный элемент, по определенным показателям даже считается более надежным. Соединенные в одно целое три доски способны заменить брус сечением 15 на 20 см, а четыре – 20 на 20 см.

Брусовой материал, размер одной из сторон которого составляет 20 см, монтируется на свайные оголовки меньшей гранью, и высота обвязочного пояса в этом случае составляет 200 мм.

Каждый из вариантов пользуется популярностью и считается правильным. Отметим, что после изучения всех достоинств и недостатков материалов, застройщики в большинстве случаев используют сшитые между собой доски.

Цельная форма бруса считается тяжелым видом стройматериала, и, если количество рабочих на площадке ограничено, переносить такие элементы на места проведения монтажа будет сложно. Кроме того, цельные брусы обладают плохой сопротивляемостью на изгиб, что снижает их практичность. Зато доски перед монтажом приходится соединять, что влечет за собой дополнительные затраты.

Материалы и инструменты

Перед тем, как сделать обвязку из бруса для винтового фундамента, следует приготовить все необходимое для работы. Вам потребуются:

уровень и рулетка;
саморезы;
анкера;
рубероид;
сварочный агрегат;
болты для выполнения стяжек;
молоток;
кисти и защитные средства для обработки древесины;
сухой брус.

Этапы выполнения работ

Рассмотрим, как правильно сделать обвязку из бруса для столбчатого фундамента. Для этого предстоит выполнить определенные виды работ.

Готовим оголовки свай

Чтобы было удобней выполнять обвязку столбчатого фундамента брусом, необходимо свайные верхушки оснастить пластинами квадратной формы, размеры которых составляют 25 на 25 см.

Готовят их следующим образом:

засверливают три – четыре отверстия, с помощью которых процесс крепления деревянного бруса саморезами упрощается;
на оголовках с помощью рубероида или битумного состава устраивается гидроизоляционный слой. Вырезая куски рулонного материала, на каждую сторону рекомендуется оставлять двухсантиметровый запас, облегчающий процесс фиксации.

За счет гидроизоляционной прослойки создается защищенность древесины от негативного воздействия воды, источником которой считается конденсат, появляющийся на прохладной поверхности металла после изменений температурного режима. Поэтому следует предпринять любые усилия, чтобы содержать древесину в сухом состоянии.

Крепим брус

Для облегчения монтажных работ по обвязке винтового фундамента брусом, деревянные элементы предварительно раскладываются по периметру строящегося основания. Это позволит соблюдать размеры, определенные проектным решением. Разложенные балки должны стыковаться друг с другом под прямым углом, проверка перпендикулярности выполняется замерами диагоналей углов, размеры которых должны быть одинаковыми.

установку начинают в местах пересечений балок;
брус стыкуется «в полкорпуса». Иногда используется вариант соединения «в лапу», являющийся более надежным. Чтобы прилегание бруса было плотным, его торцевые участки обрезаются ровно. В местах соединений древесину рекомендуется промазывать клеевым составом;
к подошвам оголовком брус крепится саморезами. Лучше использовать метизы с шестигранными головками – их удобней вкручивать снизу. Для облегчения такой работы предварительно сверлятся небольшие по диаметру отверстия, саморезы затягиваются торцевым ключом;
внутри ростверкового периметра балка врезается «в полкорпуса». Брус до этого в точках соединений оснащают канавками. Затем часть торца подрезается, чтобы брус погрузился в основную обвязку.

Врезаемый элемент должен входить на свое место как можно туже.

Дополнительный крепеж

Чтобы в местах соединений увеличить уровень надежности, такие участки дополнительно фиксируются металлическими скобами, диаметр которых составляет 8 мм. Данная мера применяется в случае, когда длина саморезов оказывается недостаточной для прочного соединения балок.

Скобы устанавливаются в верхние части бруса, напротив узлов соединений. Заостренные концы вбиваются в цельную поверхность бруса, не имеющую выборок.

Целиком вбить восьмимиллиметровую скобу порой сложно, и такую процедуру рекомендуется выполнять таким образом:

выполняется разметка, для чего крепежный элемент прикладывается к поверхности балки и обводится маркером;
по нанесенной линии устраивается канавка на 1 и 0.8 см по глубине и ширине соответственно;
места, в которые предстоит погрузить ножки скобы, засверливаются. Предварительно подготовленные отверстия в 5 – 6 мм по диаметру предотвратят образование трещин;
каждая канавка и отверстие обрабатываются антисептическими составами;
начинается забивание стальных скоб, которые должны быть погруженными заподлицо с древесной поверхностью;
в точках пересечений балок используют вариант стыковки «в полдерева». Саморезы вкручивают снизу, забивают четыре скобы, чтобы они образовывали квадрат.

Выступающие над поверхностью металлические скобы создадут определенные сложности для выполнения последующих монтажных работ.

Проверяем горизонтальный уровень

Когда работа по обвязке будет завершена, смонтированная конструкция проверяется на горизонтальное расположение с помощью строительного или водяного уровня. Между двумя углами, находящимися в противоположных местах, допускаются перепады в диагоналях, не превышающие пяти миллиметров. Каждый параметр подготовленной обвязки должен в точности соответствовать проекту. Имеющиеся погрешности придется учитывать при строительстве стен.

Советы специалистов

Чтобы узнать, как правильно обвязать свайный фундамент брусом, изучите рекомендации опытных строителей:

перед началом работ по обвязке необходимо удостовериться. Что все сваи установлены на одинаковую высоту. Если это условие не соблюдено, торцевые участки опор подрезаются, либо в брусах устраиваются пазы;
крепежные элементы располагаются по продольной оси бруса, смещения от этого направления не разрешаются, потому что это вызовет неравномерное распределение нагрузочных усилий и уменьшение не только запаса прочности, но и нарушение целостности древесины;
в свайном фундаменте ростверок из деревянного бруса по ширине должен быть в два раза больше сечения свайной опоры. Данное требование обязательно учитывается при подборе строительных материалов;
для облегчения крепления древесины к опорам, при возведении основания заранее устанавливаются закладные элементы, на которые потом крепится деревянный каркас.

Заключение

Успешно проведя все монтажные работы по обустройству обвязки из бруса на свайном фундаменте, вы получите качественное и надежное основание под строительство запроектированного сооружения. Возведенный по сваям ростверок равномерно распределит на опорные элементы нагрузочные усилия, создаваемые объектом, обеспечив этим долговечность здания. Отметим, что все рабочие этапы не вызывают сложностей и легко выполняются своими силами без привлечения строительных бригад. Это поможет вам сэкономить денежные средства, выделенные для строительства дома.

Обвязка винтовых свай деревянным брусом: важные моменты

Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.

В статье рассмотрим следующие вопросы:

Какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии.
Из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
Как правильно стыковать брус на оголовках свай.
Как подготавливать брус к установке на сваи.
В какой последовательности монтируется деревянная обвязка.

Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.

Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.

Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.

Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.

Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.

Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.

Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).

Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).

С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).

Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.

Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.

Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Диаметр резьбы, мм	6	8	10
Диамер сверла, мм	4,5	6,5	8

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения «зарезаны». У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только «зарезанной» частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Как обвязать столбчатый фундамент брусом

Разновидности обвязки и необходимые инструменты

Монтаж обвязки с непосредственной посадкой на резьбу. В целом ряде случаев такой способ связки разрешается использовать при наличии толстых деревянных свай с повышенной степенью прочности. Здесь следует уделить особое внимание расчету резьбы. В случае, если сваи будут недостаточной толщины, то как таковых ошибок при монтаже не избежать.
Использование сварки. Этот способ эффективен при обвязке металлических свай. Сварка считается единственным и пожалуй самым беспроигрышным вариантом обвязки, поскольку на металле никакой другой вид обвязки держаться столько времени не сможет.
Скрепление с использованием хомутов. Этот способ востребован для самых разных деревянных свай. Немаловажно, что в случае, если толщина сваи невелика, то этот вариант также может быть использован. Следует отметить, что к некоторым металлическим сваям могут быть также применены хомуты.

саморезы;
уголки из металла;
молоток;
анкера небольшого размера;
олифа;
строительный уровень;
рубероид;
олифа;
сварочный аппарат.

Способ посадки на резьбу

Способ посадки на хомуты

Другая методика обвязки

бензопила либо электрическая пила;
строительный уровень;
рулетка.

Общие советы и рекомендации

Обвязка фундамента брусом

Свайные и столбчатые фундаменты часто используются для частных домов и других построек. Их применение связано с тем, что в большинстве случаев стоимость такой конструкции ниже, чем ленточных или других типов фундаментов. Существует несколько типов свай и столбчатых опор, которые отличаются используемыми материалами и техническими характеристиками, но для всех требуется устройство ростверка. Эта горизонтальная конструкция в виде балок или плиты предназначена для сбора и распределения нагрузки на каждую опору.

В большинстве случаев ростверк представляет собой систему балок, опертых на сваи или столбы. На такую конструкцию удобно монтировать стены из любых материалов. Балки воспринимают нагрузку и равномерно распределяют ее по опорам. Ростверк изготавливают из разных материалов:

монолитного и сборного железобетона;
металлических конструкций;
дерева.

Деревянный ростверк прост в монтаже и не требует больших трудозатрат при установке. Для его монтажа используют разные изделия из древесины, например, брус. Такую конструкцию также называют обвязкой. В некоторых случаях она применяется не только для свайных и столбчатых фундаментов, но и для лент. Как проводится обвязка свайного фундамента брусом и какие нюансы при производстве работ?

Сам процесс соединения бруса и сваи осуществляется несколькими способами:

Рассмотрим один из популярных видов соединения – с использованием шпильки.

Материалы для обвязки и используемые технологии

Для обвязки фундамента используют не только дерево, но и металл. В принципе, для некоторых типов свайных конструкций использование стального проката удобнее и проще. Например, винтовые сваи часто обвязывают швеллером, который крепят к стержням с помощью сварки. В таком варианте не требуется дополнительных крепежных материалов, но конструкция получается существенно тяжелее.

Обвязку фундамента брусом проводят как как цельным, так и клееным материалом. Причем клееный обладает рядом преимуществ:

Высокими прочностными характеристиками. Доски для такого бруса специально отбираются и сортируются.
Из клееного бруса изготовляют балки длиной до 80 м, то есть для обвязки можно подобрать брус необходимой длины без лишних соединений.
Обвязка винтового фундамента брусом позволяет уменьшить вес конструкции и обеспечить необходимую огнестойкость. Это важно, так как для частных домов без механизмов строят сваи с малой несущей способностью.
При производстве клееного бруса все доски проходят процесс просушки, что исключает их деформацию на объекте.
При распиливании и склеивании досок снимается внутренне напряжение в древесине, что уменьшает растрескивание бруса в уже эксплуатируемом здании.

Основной минус – цена. Выбор того или иного типа бруса зависит от его доступности в регионе и финансовых возможностей застройщика. Для обвязки также потребуются шпилька диаметром от 18 мм, оцинкованные уголки, гвозди и гайки. Рассмотрим поэтапно как проводят обвязку фундамента брусом своими руками.

Обвязка свайного фундамента

Для свай любого вида в первую очередь выравнивают верхнюю часть всех опор. Для этого используют разные методы. С помощью строительного уровня или нивелира натягивают шнур в строго горизонтальном положении. Верх самой низкой сваи должен располагаться минимум в 200 мм от поверхности земли. Затем каждая свая срезается по уровню. Это относится в основном к винтовым сваям из металла. Для столбчатого фундамента горизонтальный уровень обеспечивают при строительстве, как и для буронабивных свай или свай ТИССЭ. Это достигается при бетонировании и монтаже опалубки.

Обвязка фундамента на винтовых сваях брусом проводится в таком порядке:

Поле обрезки каждой сваи на нее приваривается опорная площадка из листовой стали такого размера, чтобы удобно было разместить брус необходимого сечения. Размер балки принимают не менее 200×200 мм. Точное сечение бруса определяется расчетом исходя из шага между опорами и веса дома. В некоторых случаях достаточно клееного бурса 150×150 мм.
К опорной площадке методом сваривания крепят шпильку такого размера, чтобы она насквозь проходила через брус (например, 220 мм). Шпильку размещают по центру опорной площадки.
На углах дома опорная площадка ограничивается стальным уголком, чтобы задать точные габариты стен.
На оголовки укладывается слой гидроизоляции. Нижняя часть бруса в местах соединения со сваями обмазывается мастикой.
На подготовленных брусьях высверливаются отверстия такого диаметра, чтобы сквозь них свободно проходила резьба на шпильке, но и оставалась возможность притянуть брус к опорной площадке гайками. В основном используют брусья из хвойных пород деревьев. Часто устраивается обвязка фундамента брусом из лиственницы, так как эта порода меньше подвержена гниению.
Между собой брусья в углах и в местах пересечения соединяются выпилами.
Брусья поочередно укладываются на опорные площадки и притягиваются к ним гайками.
Дополнительно места соединений брусьев усиливают уголками, которые прикручивают саморезами к боковым поверхностям.

Далее брус покрывается защитными составами и приступают к возведению стен.

Существует также технология двойной обвязки, когда используют два ряда брусьев. Это удорожает фундамент, но увеличивает его прочность и несущую способность.

Обвязка ленточных фундаментов

Обвязка брусом ленточного фундамента используется в основном для деревянных домов. Например, для сруба или дома из бруса довольно трудно закрепить сами стены на бетонном основании фундамента. Чтобы упростить работы устраивается обвязка. Для сруба она выступает первым венцом дома. На такое основание проводится крепление следующих бревен. Соединение дерева и бетона проводится закладными шпильками или анкерными болтами. Закладные детали устанавливаются в ленту при бетонировании. Для этого применяют оцинкованную шпильку диаметром от 18 мм. Работы проводят в таком порядке:

Очищают и выравнивают поверхность ленты. При необходимости проводят устройство выравнивающего цементного слоя. Чем плотнее брус соприкасается с бетоном, тем равномернее передается нагрузка и не возникает ненужных деформаций стен.
Подготовленная поверхность ленточного фундамента гидроизолируется. Для этого на нее наносят мастичную гидроизоляцию или используют рулонные материалы (рубероид). Это необходимо для защиты дерева от возможного намокания.
В брусе высверливаются отверстия нужного диаметра (до 5 мм больше диаметра шпильки). Разметку необходимо проводить аккуратно, чтобы отверстия максимально точно совпадали с местом закладных элементов.
Проводится укладка бруса на слой гидроизоляции и притягивается гайками. В тех местах, где брус соединяется между собой, применяют нагели или гвозди. На пересечении балок в местах стыка также применяют оцинкованные уголки.

Фундамент готов к монтажу стен.

Обвязка столбчатого фундамента брусом проводится таким же образом, как и свайного или ленточного. Так как столбы в основном бетонные или каменные, то применяется технология закладных элементов. Шпилька заделывается в верхнюю часть столба. Дальнейшие работы проводят так же, как и для винтовых свай.

Столбчатый фундамент обвязка брусом

Обвязка свайного фундамента брусом: делаем своими руками

Особенности свайной фундаментной основы

Объясняется это некоторыми достоинствами свайных оснований:

устанавливать их можно на участках с пучинистыми и сложными почвами. Это условие распространяется на строительные площадки, имеющие уклоны, когда особенности рельефа не позволяют устраивать другие фундаменты;
продолжительный эксплуатационный период. Если полностью соблюдать технологические особенности монтажных работ и использовать качественные материалы, то при правильной эксплуатации свайная фундаментная основа прослужит вам не менее ста лет;
приемлемая стоимость материалов и работ;
простота выполнения монтажа. Погрузить винтовые сваи в грунт можно в течение нескольких часов, используя для этого специальную технику. При наличии достаточного количества работников такой процесс выполняется вручную.

Разновидности обвязки

заглубленную – погружается в землю так, чтобы верхняя поверхность находилась на едином уровне с грунтом;
повышенную – размещается на поверхности почвы;
высокую – приподнята над поверхностью на пятнадцать сантиметров и более.

По используемым материалам обвязки делятся на четыре группы:

швеллерная;
двутавровая;
лента из железобетонного монолита;
брусовая.

Зачем нужна

Процесс обвязки свайного фундамента брусом своими руками должен предусматривать формирование прочного крепежа, с помощью которого установленные опоры соединяются в единую конструкцию.

Особенности обвязки

Нижнюю обвязку чаще всего выполняют из хвойного материала, обладающего определенными достоинствами:

продолжительным эксплуатационным периодом;
хорошим показателем прочности;
низким содержанием влаги;
приемлемой стоимостью.

При покупке пиломатериала проверяйте его на отсутствие трещин, чтобы не снизить качество собранной конструкции. Кроме этого, в расчеты на потребность следует дополнительно заложить от десяти до пятнадцати процентов от общего объема.

Разберемся, из чего лучше выполнять обвязку на свайном фундаменте – из бруса или из досок.

Брусовой материал, размер одной из сторон которого составляет 20 см, монтируется на свайные оголовки меньшей гранью, и высота обвязочного пояса в этом случае составляет 200 мм.

Материалы и инструменты

уровень и рулетка;
саморезы;
анкера;
рубероид;
сварочный агрегат;
болты для выполнения стяжек;
молоток;
кисти и защитные средства для обработки древесины;
сухой брус.

Этапы выполнения работ

Готовим оголовки свай

Готовят их следующим образом:

засверливают три – четыре отверстия, с помощью которых процесс крепления деревянного бруса саморезами упрощается;
на оголовках с помощью рубероида или битумного состава устраивается гидроизоляционный слой. Вырезая куски рулонного материала, на каждую сторону рекомендуется оставлять двухсантиметровый запас, облегчающий процесс фиксации.

Крепим брус

Монтажные работы:

установку начинают в местах пересечений балок;
брус стыкуется «в полкорпуса». Иногда используется вариант соединения «в лапу», являющийся более надежным. Чтобы прилегание бруса было плотным, его торцевые участки обрезаются ровно. В местах соединений древесину рекомендуется промазывать клеевым составом;
к подошвам оголовком брус крепится саморезами. Лучше использовать метизы с шестигранными головками – их удобней вкручивать снизу. Для облегчения такой работы предварительно сверлятся небольшие по диаметру отверстия, саморезы затягиваются торцевым ключом;
внутри ростверкового периметра балка врезается «в полкорпуса». Брус до этого в точках соединений оснащают канавками. Затем часть торца подрезается, чтобы брус погрузился в основную обвязку.

Врезаемый элемент должен входить на свое место как можно туже.

Дополнительный крепеж

выполняется разметка, для чего крепежный элемент прикладывается к поверхности балки и обводится маркером;
по нанесенной линии устраивается канавка на 1 и 0.8 см по глубине и ширине соответственно;
места, в которые предстоит погрузить ножки скобы, засверливаются. Предварительно подготовленные отверстия в 5 – 6 мм по диаметру предотвратят образование трещин;
каждая канавка и отверстие обрабатываются антисептическими составами;
начинается забивание стальных скоб, которые должны быть погруженными заподлицо с древесной поверхностью;
в точках пересечений балок используют вариант стыковки «в полдерева». Саморезы вкручивают снизу, забивают четыре скобы, чтобы они образовывали квадрат.

Выступающие над поверхностью металлические скобы создадут определенные сложности для выполнения последующих монтажных работ.

Проверяем горизонтальный уровень

Советы специалистов

Чтобы узнать, как правильно обвязать свайный фундамент брусом, изучите рекомендации опытных строителей:

перед началом работ по обвязке необходимо удостовериться. Что все сваи установлены на одинаковую высоту. Если это условие не соблюдено, торцевые участки опор подрезаются, либо в брусах устраиваются пазы;
крепежные элементы располагаются по продольной оси бруса, смещения от этого направления не разрешаются, потому что это вызовет неравномерное распределение нагрузочных усилий и уменьшение не только запаса прочности, но и нарушение целостности древесины;
в свайном фундаменте ростверок из деревянного бруса по ширине должен быть в два раза больше сечения свайной опоры. Данное требование обязательно учитывается при подборе строительных материалов;
для облегчения крепления древесины к опорам, при возведении основания заранее устанавливаются закладные элементы, на которые потом крепится деревянный каркас.

Заключение

Фонд электронной почты 2 документа

Wrapper создает необходимую структуру для обертывания элементов, чтобы можно было применять фоны полной ширины.

Основы

При использовании Inky HTML тег создаст структуру

, ,

, необходимую для создания согласованных фонов полной ширины. Вы можете добавить классы в оболочку, чтобы нацеливать на нее свойства CSS или целевые элементы в ней.Класс .wrapper-inner доступен для добавления отступов в оболочку. HTMLВключить Inky

   содержание  wrapper>

   содержание  TD>  TR>  table>    DEMO 
  Создать коллектор жидкости с компонентом   довольно просто. Обтекание   будет держать ваш контент привязанным к ширине контейнера.Добавьте класс к  , чтобы добавить цвет фона. 
 HTMLВключить Inky    
   
 DEMO
 Использование этой структуры вне контейнера приведет к изменению ширины фона, который расширяется до ширины области просмотра клиента электронной почты.
 , Фонд электронной почты 2 документа 
 Центрирование, изображения, текст, кнопки и меню в электронных письмах HTML стали проще.
 Foundation включает в себя несколько полезных классов выравнивания, чтобы добавить общее поведение позиционирования к элементам.
 Выравнивание текста 
 Вы можете выровнять текст с классами  .text-x . Эти классы будут применяться как к большой точке останова, так и к маленькой.
 HTMLВключить Inky   
   
 DEMO
 Если вам нужно изменить выравнивание текста только на небольшой точке останова, вы можете использовать .small-text-x  классов.
 HTMLВключить Inky   
   
 DEMO
 Вы можете объединить эти классы, чтобы переопределить поведение на небольшой точке останова.
 HTMLВключить Inky   
   
 DEMO
 Центрирование изображений 
 Просто оберните   вокруг изображения, которое вам пригодится.Инки справится с магией за кулисами! В версии CSS вы добавите  класс .float-center , атрибут  align = "center"  и оберните тег  , чтобы убедиться, что все в центре.
 HTMLВключить Inky       Центр>  Столбцы>  Строка>  container>  
   Центр>  Е>   е>  TR>  Table>  Е>  TR>  TBODY>  Table>  TD>  TR>  TBODY>  table>    DEMO 
 Для ясности: с Inky вам нужно только обернуть изображение в метку   , чтобы надежно центрировать его.
 В версии CSS наш рецепт центрирования включает в себя три ингредиента: 
 . Плавучий центр класса  на элементе   
   align = "center"  атрибут   элемент 
  Оберните   с    тегов (необходимо для Outlook 2007, 2010 и 2011) 
 
 Кроме того, это не просто поплавок, а класс  .float-center  для элемента, который задействует трюк с автоматической центрировкой поля.Обратите внимание, что это будет работать только с элементами с абсолютной шириной, что означает не процент или автоматическую ширину. 
 Если вам нужно центрировать изображение только на мобильных клиентах, вы можете применить класс  .small-float-center . Хорошим вариантом использования будет центрирование изображения меньше полной ширины столбца на устройствах, таких как iPhone 5, iPhone 6 и Android 4.4. 
 HTMLВключить Inky      Столбцы>  Что за сделка?  h5> 
 Сладкие звериные лучи купаются или гоняются за мышами, теряют лицо всем или оставляют мертвых животных в качестве подарков на время игровой территории.  p>  Столбцы>  Строка>  container>  
  
  
    
 Е>  TR>  Table>  Е>    Что за сделка?  h5> 
 Сладкие звериные лучи купаются или гоняются за мышами, теряют лицо всем или оставляют мертвых животных в качестве подарков на игровое время. Р>  Е>  TR>  Table>  Е>  TR>  TBODY>  Table>  TD>  TR>  TBODY>  table>   
 DEMO 
 Выравнивание изображений по левому и правому сторонам 
 Вы также можете выравнивать изображения по левому или правому краю. 
 HTMLВключить Inky       Столбцы>  Строка>  container>  
    
  
  . видов фундаментов для домов 
  Фундаменты - это горизонтальные или вертикальные элементы конструкции, которые обеспечивают опору всей конструкции, а также передают нагрузки от здания или отдельных колонн к грунту под ним. 
  Преобразование нагрузки осуществляется посредством правильных фундаментных работ. Фонд классифицируется как неглубокий и глубокий фундамент. 
  Мелкий фундамент снова подкатегоризован как основание колодки, основание полосы, основание плота, основание широкой полосы и основание ленты.
 Фундаменты основания : это наиболее распространенный, самый простой и наименее дорогостоящий тип фундамента, который можно применять, когда почва сравнительно прочная или когда нагрузки на колонны легкие. Они обычно бывают квадратной или прямоугольной формы на плане с одинаковой толщиной. Обычно они сделаны из железобетона. 
  Ленточные фундаменты: они подходят, когда основания подушек для нескольких столбцов в линии плотно натянуты, так что расстояние между площадками примерно равно длине боковой части площадок.Обычно он дешевле и быстрее выкапывается. Они также могут быть использованы в слабых местах, чтобы расширить площадь опоры фундамента и уменьшения давления подшипника. 
  Плот Фундаменты: Они также известны как матовые фундаменты, которые относятся к непрерывной плите, уложенной на почву. Они подходят, когда полосы становятся очень широкими из-за веса колонны или слабого грунта. Они также могут применяться для управления дифференциальным расчетом на переменных площадках и для рассредоточения изменений нагрузок надстройки от области к области.Они расширяют нагрузку, обусловленную количеством колонн и стен по всей площади фундамента. Основание плота также классифицируется как плотный плотный плот, плотный балочный плот, сотовый плот и сложенный плот. 
  Также читайте: Типы фундаментов для зданий 
  Фундаменты с широкой полосой : Они похожи на обычные ленточные фундаменты, но обычно выбираются, когда почва мягкая или имеет низкую несущую способность, чтобы распределить нагрузку по большей площади. Они в основном нуждаются в подкреплении.
  Фундаментные фундаменты: Фундаменты этих типов в основном представляют собой комбинированные опоры и состоят из двух или более опор колонн, прикрепленных к бетонной балке, известной как балочная планка. Ремешок балки распределяет вес колонн. 
 Глубокое основание : включает в себя свайное основание, основание пирса и основание из просверленного вала. 
  Свайное основание: сваи подходят, когда земля на уровне фундамента очень слаба для поддержки любого из типов фундаментов, упомянутых выше.Сваи также наносятся на участки, где на почвы особенно воздействуют сезонные изменения (и / или действие корней деревьев), чтобы обеспечить структурные нагрузки ниже уровня такого влияния. Сваи могут передавать нагрузку на конструкцию в более прочную почву или в скальную породу и плотный гравий. Сваи обычно применяются как средство передачи нагрузок через неподходящие несущие слои в сплошной слой на большей глубине. 
  Основание Pier : состоит из цилиндрической колонны большего диаметра для поддержки и передачи больших наложенных нагрузок на твердые слои под ним.
  Фундамент с просверленным валом: он также известен как просверленный пирс, и его целью является поддержка конструкций с очень большой осевой нагрузкой. Это выполняется путем выкапывания цилиндрических валов в землю, после чего цилиндрический вал заполняется бетоном.   ,
					
	
	
	
		
			
				
					Проектирование 

					БЕСПЛАТНО- 

					при заказе сруба!
				
				
				
					
	 Оставить

заявку

Нижняя обвязка (обвязка фундамента) каркасного дома своими руками

Обвязка фундамента каркасного дома выполняется сразу после установки свайного или столбчатого основания. Главная задача нижней обвязки – надежная фиксация каркаса к фундаменту. Этот элемент служит опорой пола и стен дома. Грамотно выполненный монтаж обеспечивает высокую надежность строения.

Устройство обвязки и материалы

Для нижней обвязки чаще всего используют деревянный брус с сечением 15 на 15 или 20 на 20 см. Величину сечения можно вычислить при помощи расчетов. Стоит принять во внимание один совет – размер сечения не должен быть меньше толщины стены.

Обвязка может быть сделана из металла или дерева. В большинстве случаев для каркасных домов отдают предпочтение второму варианту. Металлический ростверк не пользуется популярностью по следующим причинам:

Большой вес стальных элементов обвязки создает большую нагрузку на основание дома. При использовании металлических элементов нужен более прочный фундамент.
Большая масса металлического ростверка усложняет монтаж.
Сталь стоит намного дороже дерева.

Стоит отметить, что нежелательно комбинировать металл с деревянными элементами. Эти материалы обладают совершенно разными физическими свойствами.

Обвязка фундамента каркасного дома не требуется в следующих ситуациях:

Панельно-каркасное строительство.
Возведение домов по канадско-финской технологии.

Требование к обвязке фундамента

Выполняя строительные работы своими руками, необходимо обращать внимание на следующие факторы:

Качество используемых пиломатериалов. При монтаже несущих конструкций необходимо выбирать хвойные породы древесины, 1-го или 2-го сортов. Фактическая влажность древесины должна составлять 12%.
Соответствие заданным размерам.
Качественное крепление всех компонентов. Особенно в местах соединения обвязки с фундаментом.
Качественная гидроизоляция места соединения обвязки с металлическими или бетонными частями фундамента.
Обработка древесины противопожарными и противогрибковыми средствами. При этом каждый брусок должен быть обработан до начала монтажа.

Выбор материала

Выше было сказано, что нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте может быть выполнена из деревянных или металлических брусьев. Использование дерева более целесообразно. Однако, отдавая предпочтение данному материалу, строители вновь окажутся перед проблемой выбора.

Сегодня в строительстве используются два типа деревянных балок:

Клееный брус.
Цельный брус.

Первый вариант отличается повышенной прочностью и надежностью. Такую древесину можно использовать при большой нагрузке или для создания пролетов. Правда, стоимость балок из этого материала выше, чем на аналогичные балки из цельного бруса.

Чаще всего в индивидуальном строительстве используют цельный брус. Выбор этого материала позволяет существенно сэкономить средства.

Крепление обвязочной конструкции к фундаменту

В большинстве случаев обвязку к фундаменту крепят при помощи анкеров. Для проведения крепежных работ используют болты анкерного типа диаметром от 12 до 16 мм.

Длину подбирают так, чтобы создавалось надежное крепление бруса. Анкер должен входить в брус как минимум на 10 см. В идеале крепление должно быть сквозным.

К сваям бруски крепят при помощи болтов диаметром 12 мм и более. Также в качестве крепежного элемента можно использовать шпильки аналогичного сечения. Все крепежные компоненты необходимо обработать антикоррозийным средством.

Соединения обвязочного бруса

Выполняя монтаж своими руками, следует уделить внимание креплению обвязки в углах, а также в местах соединения стен (наружных и внутренних). Если строение имеет большую длину, чем используемые пиломатериалы, придется производить обвязку бруса «по длине».

Возможны следующие варианты соединения:

В половину дерева или в лапу. Этот способ подходит для увеличения длины.
Хвост ласточки. Способ отличается высокой сложностью исполнения, но более герметичен. Его обычно применяют для соединения внутренних и внешних стен.
Коренной шип. Обычно применяется по углам.
Встык. Наиболее простой из всех перечисленных способов. Отличается низкой надежностью.

В зависимости от сечения бруса обвязки, используют то или иное соединение. Соединение должно располагаться на уровне 2-3 высоты используемой балки. Для увеличения показателей надежности соединения применяют нагели.

Обвязка как пол каркасного дома

Обвязка фундамента каркасного дома может использоваться как элемент чернового пола. Это рациональное решение, позволяющее сэкономить средства. В данном случае брус будет выступать в роли балок несущего типа. Между балками находится теплоизоляционный материал. Сверху каркас покрывают половым «пирогом» (для первого этажа).

Толщина утеплителя подбирается исходя из климатических особенностей региона. В большинстве случаев строители используют утеплитель толщиной 15-20 см.

Верхняя обвязка каркасного дома

Данный компонент устанавливают с целью снижения нагрузки от скапливаемого снега, передаваемого на стропила и стены. Также верхняя обвязка позволяет равномерно распределять вес кровли. Для упрощения работы, верхняя и нижняя обвязки производятся из идентичных материалов.

Крепить обвязку можно при помощи металлических уголков или врубок. Прибегнув ко второму способу, необходимо заранее высчитать длину стойки с учетом дальнейшей врубки.

В обвязочном брусе предусмотрены специальные пазы, предназначенные для крепления стоек. Стоит отметить, что пазы должны быть идентичны пазам, располагающимся на нижней обвязке. В качестве дополнительных крепежных используют гвозди. Стойки могут крепиться к балкам при помощи уголков и саморезов.

Мауэрлат берет на себя вертикальную и горизонтальную нагрузку, оказываемую стропильной системой. При этом горизонтальная нагрузка распределяется на стены. В большинстве случаев крепление происходит при помощи врубки. После этого, конструкцию дополнительно укрепляют гвоздями с двух сторон. В качестве крепежных элементов можно дополнительно использовать уголки.

Возможные проблемы

На этапе монтажа фундамента на столбах или сваях можно столкнуться с проблемой, когда элементы основания располагаются не на одной линии. Это может привести к тому, что в процессе обвязки не все стены обопрутся на сваи.

Устранять эту ошибку будет очень сложно и дорого. Поэтому, на этапе установки фундамента каркасного дома необходимо учитывать все геометрические особенности будущего объекта. Разметка на стройплощадке должна быть нанесена с максимально возможной точностью.

Просверливать бруски нужно очень аккуратно. Малейшее неправильное движение приведет к растрескиванию бруса. Это может сказаться на качестве всей конструкции.

Видео: обвязка свайного фундамента

Обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте или винтовых сваях предполагает использование высококачественных материалов. Также следует обращать внимание на качество соединений.

Закладка Постоянная ссылка.

брусом, швеллером, уголком, профильной трубой или доской, а также отделка и обварка основания

Фундаментной обвязкой называют систему связок верхней части сооружения с внешней и несущей конструкцией (стенами). Без обвязки опоры могут получать разное давление, что сказывается на устойчивости дома. Обвязку выполняют из определенных материалов. Для каждого варианта фундаментного основания используют технологию, наиболее подходящую для конкретных условий.

Для чего необходима обвязка фундамента

Требование по формированию обвязки на последних этапах строительства фундамента заключается в предоставлении конструкции увеличенной жесткости.

Для каждого типа фундамента применяют разные материалы в зависимости от ряда нюансов, в частности требований к прочности. Чем больше фундамент и возводимое здание, тем более прочные материалы необходимо использовать.

Преимущества обвязки:

конструкция связывается в единую;

невосприимчивость к сдвигу или сезонному пучению почвы;

увеличение срока эксплуатации фундамента из-за долговечности и увеличенной надежности.

Таким образом, обвязку применяют для формирования единой монолитной конструкции, имеющей повышенную прочность.

Для чего необходима обвязка фундамента

Преимущества обвязки:

конструкция связывается в единую;

невосприимчивость к сдвигу или сезонному пучению почвы;

увеличение срока эксплуатации фундамента из-за долговечности и увеличенной надежности.

Особенности и способы крепления

Крепить брус к фундаменту можно двумя основными способами. Это зависит в первую очередь от того, какой тип основания вы планируете выбрать.

Крепление бруса к фундаменту можно производить с помощью специальных болтов.

Жесткое крепление. Этот метод предполагает закрепленное при помощи специальных хомутов или болтов основание, которое соединяется с брусом. Конструкция получается очень прочная и неподвижная.
Крепление накладного типа. Этот вариант предполагает отсутствие закрепления между брусом и основанием. Надежность и устойчивость конструкции придает вес всего здания в целом, который фиксирует нижнюю часть постройки.

Если сравнивать оба варианта, как правило, предпочтение отдается первому. Но чаще всего применяется второй тип. Это связано с тем, что его не так сложно выполнить.

Схемы крепления бруса

Перед тем, как крепить брус к фундаменту лучше разобраться в схемах данной операции. Согласно строительным нормам, возведения зданий из деревянного бруса допускает два варианта крепления данного материала:

Жесткая фиксация. Данный способ подразумевает прочный контакт бруса и ростверка. При этом статичность первого венца гарантируется сильным механическим воздействием, которое создано с посредством различных крепежных деталей.

Накладная фиксация. В этом случае деревянный элемент монтируется без прямого контакта с ростверком. Статичность первого венца в этом случае обеспечивается массой остальных строительных материалов, которые установлены над ним.

Как показывает практика, и подтверждают специалисты в данной области, жесткая фиксация была и есть самым надежным вариантом крепления. Только такой вариант может гарантировать полную статичность нижнего венца и надежное соединение бруса с основанием здания. Но жесткую фиксацию довольно сложно осуществить, поэтому самым распространенным типом крепления является накладная фиксация. Теперь вы знаете о том, как правильно класть брус на фундамент, осталось узнать о нюансах установки на различные типы оснований.

Особенности обвязки свай брусом

Обвязку свайно – винтового фундамента брусом начинают с пропитки дерева антисептическими средствами. Эта операция поможет в дальнейшем защитить его от плесени и грибков. Кроме того, необходимо обработать брус антипиренами, способными снизить воспламеняемость древесины.

Пока обработанные брусья сохнут, на торце каждой винтовой сваи монтируется оголовок (как сделать винтовые сваи своими руками). Он представляет собой металлическую конструкцию, приваренную к стволу винта. Оголовок имеет форму перевернутой буквы «П». Расстояние между ножками выбирается в соответствии с размерами сечения бруса. Заранее в них сверлятся отверстия под крепеж.

Концы брусьев, предназначенных для обвязки свайно – винтового фундамента, оформляются в виде пазов для соединения их «в лапу» или «вполдерева».

Второй способ проще первого, но его надежность – ниже.

Укладка бруса

На поверхности металла будет образовываться конденсат. Чтобы при обвязке винтовых свай брусом оградить древесину от контакта с влагой, поверхность оголовков закрывают рубероидом. Некоторые строители используют в качестве гидроизоляции битум и полиэтиленовую пленку.

Обвязку свай брусом начинают вести с угловых элементов. В этих местах соединяют первую пару смежных брусьев, контролируя прямой угол при помощи угломера. Аналогичным образом оформляются остальные углы.

Брусья для обвязки свайного фундамента скрепляются посредством гвоздей или саморезов. Последние, с точки зрения ремонтопригодности, предпочтительнее. Угловые стыки ростверка желательно усилить стальным уголком, который также прикручивается к дереву саморезами. Усилить можно и прямые стыки при помощи металлических скоб и планок.

Крепление бруса к винтовым сваям производится после его укладки по всему периметру фундамента. Для соединения ростверка с оголовками используют болты и шпильки.

На рисунке формула расчета, используемая для вычисления параметров обвязки брусом.

Обвязка свайного фундамента доской – Фундамент своими руками

Обвязка винтового фундамента позволяет соединить сваи в одну жесткую конструкцию и распределить нагрузку от дома. Делать обвязку винтового фундамента можно различными способами и материалами.

Для обвязки фундамента каркасных домов и срубов используется дерево хвойных пород в виду их высокой прочности, долговечности и пониженной влагопроницаемости. Наиболее часто это сосна, лиственница, ель и кедр. По форме пиломатериала это может быть брус, доска или бревно.

Обвязка винтовых свай доской имеет ряд преимуществ перед обвязкой брусом:

при работе с брусом массивного сечения возможны трещины и деформация в балке;
возникает сложность, если необходимо соединять брусья, чтобы получить длину балки больше шести метров;
балка бруса имеет большой вес, и требуются большие усилия и больше человек в бригаде, чтобы переворачивать брус для точной установки; тогда как балка из досок делается на месте, и ее не нужно будет таскать до стройплощадки;
в отличие от бруса доски не нужно сушить;
смонтированная балка из досок прочнее, чем брус.

Существуют два способа обвязки свайного фундамента доской:

Из досок собирается балка, подобно, если бы обвязка выполнялась брусом. Доски склеиваются между собой и укрепляются гвоздями и саморезами. Если доски тонкие, то дополнительно их чередуют с фанерными листами. Для дополнительной жесткости стыки досок разносятся на разные сваи, а соединение досок происходит по методу «в полдерева». Затем балки ставят на ребро и крепят к сваям.

Метод «елочка» — обвязка делится на средний, внутренний и внешний контуры, которые собираются и крепятся поочередно.

При любом способе выполнения обвязки свай доской между оголовками, швеллером (если есть) и обвязкой должна быть гидроизоляция из качественного рубероида.

После укладки рубероида устанавливается лежень на обвязку из доски сечением 50х150, который временно крепится к оголовкам (и швеллеру) сантехническими болтами.

На лежень устанавливаются три доски обвязки: сначала одна доска по всей обвязке, затем вторая (сбивая их между собой гвоздями), затем третья.

При обвязке свайно-винтового фундамента доской следует помнить, что при высоте обвязки более 0,4 м потребуется дополнительное усиление профильной трубой. При превышении уровня 0,8 м, такое укрепление делается через каждый 60 см.

Обвязка винтовых свай доской, СВФундаментМонтаж свайно-винтового фундамента и устройство обвязки свай доской в Санкт-Петербурге и области. По вопросам обвязки свайного фундамента доской или другим материалом звоните!

В комментариях к статье о стенах каркасного дома у одной из моих читателей возник вопрос о том, как правильно делать обвязку деревянного дома, как сколачивать ростверк (нижнюю обвязку фундамента из 3-4 досок).

Совет

Если вы выбрали свайный фундамент для вашего каркасного дома, то вам обязательно нужен ростверк (обвязка). Кто-то делает из его бетона, я предпочитаю — деревянный. Делается это или из бруса 200×150 (нужно считать сечение от нагрузки дома и шага свай) или из 3 сплоченных досок 200×50 (рекомендую, ведь сухой брус достаточно сложно и его может повести).

Также напоминаю, что купить готовый недорогой проект каркасного дома

Метод связки профилированной трубой

Профилированная труба имеет строение, схожее со швеллером, но по степени прочности она ему сильно уступает.

Это происходит из-за менее прочного металла, применяемого для изготовления профильной трубы, меньшей толщины стенок и прочих особенностей материала. Для достижения максимальной прочности угловые соединения производятся внахлест или внакладку.

Как вариант, производится подрезка концов под 45°, сварка с последующим укреплением стыка косым уголком на болтовые соединения.

Порядок действий:

Подрезка свай, установка оголовков.
Укладка балок по внешнему периметру, соединение углов.
Укладка внутренних балок, сварка с внешними элементами.
Обвязка остальных опор для получения максимальной жесткости.
Нанесение слоя защитного антикоррозийного покрытия.

ВАЖНО! По возможности, все соединения усиливаются металлическими «косынками», установленными на болтовые соединения.

Как сделать монтаж обвязки винтовых свай?

Перед началом строительства дома на сваях может показаться, что самое сложное и ответственное мероприятие – это ввинтить сваи в землю своими руками, но это не так. Не в меньшей степени прочность фундамента и его долговечность, зависят от правильной обвязки свай.

Свайный фундамент с обвязкой швеллером

Этот процесс представляет собой плотное связывания винтовых свай между собой, после которого образуется монолитная и прочная конструкция. Но не только для укрепления фундамента нужна эта процедура – обвязка свайного фундамента позволяет установить основание для будущих стен или по-другому ростверк.

Зачем нужно обвязывать сваи?

Выполнение этой работы решает сразу несколько задач:

разрозненные элементы фундамента превращаются в единую, более прочную и долговечную конструкцию;
при обвязке винтовых свай удается добиться более ровной поверхности фундамента, что положительно сказывается на укладке стен;
обвязывание позволяет распределить нагрузку на фундамент равномерно по всей поверхности;
прокладка изоляции защищает стены дома от воздействия грунта и влаги;
после обвязывания свай практически полностью исключается перекос пола после завершения строительных работ.

к оглавлению ↑

Способы обвязки

Существует три основных способа, с помощью которых можно укрепить конструкцию свайного фундамента:

Если вы решили обвязать винтовые сваи брусом, то для соединения лучше всего использовать саморезы. Преимущество их перед гвоздями состоит в том, что их проще вывинтить при ремонте или демонтаже.
Если планируется обвязка профильной трубой или швеллером, то лучше выполнить ее при помощи сварочного аппарата, поскольку никакая другая технология не гарантирует более прочного соединения.
Для легких металлических конструкций и деревянных свай часто применяют способ крепления на хомутах.

к оглавлению ↑

Как правильно выбрать материал обвязки?

При выборе материала для обвязки свай, прежде всего, нужно руководствоваться проектом постройки и просчитать заранее нагрузку на фундамент. Самостоятельно произвести эти расчеты невозможно, слишком велика вероятность ошибки и, как следствие – неправильный подбор материала, что может сказаться на прочности здания.

Если конструкция дома проста и нет необходимости привязываться к определенному материалу, то лучше всего купить брус. Его установка доступна самому непродвинутому строителю, и этот материал отлично сохраняет тепло.

Выбирая брус в магазине, следует полностью исключить пиломатериал со следами гнили или грибка. Также недопустимы трещины, сколы, нежелательны даже глубокие царапины.

Обратите внимание

Древесина должна быть хорошо просушена, иначе в процессе эксплуатации ее может «повести». Как правило, для выполнения обвязки свайного фундамента выбирают брус с сечением 15×15 см и больше. При покупке нужно учесть запас в размере 10-15 % от рассчитанного количества, поскольку предстоит еще подгонка.

Также можно прочесть, где выгоднее купить винтовые сваи и сопутствующие товары в Новосибирске и Твери.

Как правило, для ростверка используют деревянный брус, металлический швеллер или же можно обвязать сваи двутавром. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества, как и недостатки.

Обвязанный брусом фундамент

К примеру, фундамент, обвязанный металлическим уголком, выдержит более мощные стены. А использование для обвязки бруса исключает применение сварочного аппарата. Да и справиться с таким видом работ под силу непрофессионалу. Недостаток метода состоит в том, что возводить на таком фундаменте можно лишь деревянный или щитовой дом.

Монтаж опор

В подготовленные ямы устанавливают деревянные столбы намеченной частью вниз

В подготовленные ямы устанавливают деревянные столбы намеченной частью вниз. Для ровности монтажа можно использовать строительный уровень. Все опоры должны стоять строго по вертикали. При этом важно, чтобы все опоры были установлены строго по оси стен. Чтобы этого добиться, нужно сначала смонтировать опоры по углам дома и после этого натянуть между ними шнур-причалку. Это может быть леска, проволока или капроновая нить. По нему-то и ровняют горизонталь установленных столбов.

Важно: для большей надежности все опоры можно устанавливать на специальную крестовину, которую крепят к нижней части деревянной опоры. Это в разы увеличит износостойкость столбов.

После установки столбов необходимо произвести обратную засыпку опор. Для этого используют мелкий щебень или речной песок. Сыпучие насыпают слоями по 15-20 см и хорошо при этом трамбуют, соблюдая вертикальность установленных свай.

В последнюю очередь все смонтированные столбы нужно выровнять по горизонтали. Для этих целей используют специальную леску, которую нужно натянуть на одинаковой высоте между всеми опорами. По ней-то и срезают лишние верхушки бревен. Все открытые участки торцов желательно гидроизолировать битумной мастикой или кусками рубероида.

И наконец, на торцах каждой опоры необходимо сделать специальные шипы, на которые впоследствии будут крепиться деревянные брусья стен дома.

Таким образом, становится ясно, что столбчатый фундамент из древесины – вариант простого и неприхотливого фундамента под легкие постройки временного назначения.

Обвязка для фундамента из металла (швеллер и двутавровая балка)

Металлические ростверки, в сравнении с деревянными, обладают на порядок большей несущей способностью. Они могут применятся не только при строительстве деревянных зданий, но и при возведении одноэтажных построек из пенобетона, шлакоблоков и газосиликата.

Для создания металлических ростверком может использоваться двутавровая балка либо швеллер. Конкретный выбор материала выполняется на основании проектных данных свайного фундамента: ростверк из двутавра лучше работает на сжимающие нагрузки и обеспечивает лучшую жесткость обвязки свай, ввиду чего его использование во многих случаях является более предпочтительным.

Рис. 1.6: Обвязка свайного фундамента швеллером

Если для обвязки используется двутавр, по всему периметру фундамента идет балка одинаковой толщины (в основном применяют двутавры 20-го сечения). Если укладывается швеллер, под несущие стены берется сечение в 30 мм, под остальные — 20 мм.

Рис 1.7: Обвязка свайного фундамента двутавровой балкой

Совет эксперта! Металлическая обвязка не требует предварительного монтажа на сваи оголовков, ростверк соединяется со столбами свай с помощью сварки.

Монтаж металлического ростверка:

Столбы свай выравниваются по высоте;
Используемый металлопрокат обрабатывается антикоррозийной грунтовкой;
Металлические балки укладываются на сваи. Соединения балок стыкуются посередине свайных столбов, Если используется швеллер, в местах угловых соединений его необходимо обрезать под углом 90 градусов;

Рис 1.8: Стыковка швеллера в местах угловых соединений

Выполняется приваривание балок к стволам свай и стыков отдельных элементов конструкции друг к другу;

Раздельные опоры

Крепление бруса на сваи Свайное исполнение раздельных точек контакта бревна с фундаментом дополняет процесс крепления бруса такими операциями:

Устройство на стальных столбах П-образных оголовков для жесткого варианта, Т-образных для накладного типа;
Сверление по разметке сквозных отверстий в брусе под стяжные болты (шпильки), прорезку пазов под накладные скобы;
Затяжка резьбы с контролем горизонта и диагоналей;
Окончательная фиксация уголками и скобами.

Легкие постройки на столбчатом фундаменте вполне могут обойтись без ростверка. Эту функцию возьмет на себя венец. Массивные двухэтажные здания требуют более жесткой обвязки в верхней части. Способ крепления бруса будет аналогичен монтажу на ленту, плиту.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как производится монтаж бруса на свайное основание.

Технология устройства основания из блоков

Залог долговечности и надёжности любой конструкции – это правильное проектирование. Для выполнения расчётов для столбчатого основания необходимо учесть несколько факторов:

Так как основание из блоков относится к сборному типу, то его характеристики существенно уступают показателям монолитного.
Необходимо учитывать воздействие сил пучения, особенно, если заглубление осуществляется выше уровня глубины промерзания.
Низкие показатели площади опирания по сравнению с ленточным или плитным основанием.

Большинство проблем можно минимизировать. К примеру, все столбы связывают в единую конструкцию посредством сооружения ростверка. Для этого оголовки обвязывают уголками с сечением 40×40 мм. Затем конструкцию прикрепляют к брусу или швеллеру. Можно вмуровывать в монолитный ростверк.

Обвязка из бруса Источник

Снизить воздействие сил пучения можно посредством выполнения следующих шагов:

заглубление опоры ниже уровня промерзания грунта, за счёт чего понижается степень воздействия сил выдавливания;
желательно использовать обратную засыпку углублений песком, что позволит исключить выдёргивающие усилия;
часто устраивают дополнительную дренажную систему по всему периметру будущего здания.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы работа протекала быстро, вам необходимо заранее подготовить все инструменты и материалы, которые вам понадобятся для произведения обвязки.

Брус или доска. Чаще всего используются доска размерами: 38х100 или 38х140. Брус берут размером 100х100, 120х120, 150х150.
Рубероид для гидроизоляции или другой подходящий материал.
Крепеж. Это могут быть гвозди (чаще всего 50, 100, 150), саморезы (50 или 100).
Строительный треугольник или лазер для проверки геометрии.
Огнебиозащита, если доски не были обработаны заранее.

Кроме этого, вам может понадобиться помощник. Полезная информация о строительстве каркасного дома своими руками находится здесь.

Выполняем расчеты для строительства

Очень многих граждан, которые планируют возвести здание, волнует вопрос, как сделать столбчатый фундамент. Именно по этой причине и написана данная статья. Первое. Что нужно сделать это произвести точные расчеты. Для этого процесса лучше воспользоваться услугами профессионалов, так как это достаточно сложный и ответственный процесс.

Если же рассмотреть элементарные данные, то они включают площадь постройки и ее вес. Также следует выполнить геодезический анализ участка. Помимо этих данных, расчетная информация должна содержать еще такой список описаний:

Возможное количество дополнительного количества нагрузки на каждую опору;
Материалы, которые необходимы для работы;
Количество этажей в постройке;
Глубину промерзания почвы и уровень выпячивания при этом;
Данные о пролегании поверхностных вод;
Особенности земли на территории строительного проекта.

Внимание! Если у вас будет документация профессионального уровня, то зарегистрировать проект станет намного легче.

Пол каркасного дома

Обвязка первого этажа у каркасного дома является основанием для крепления лаг черновых полов. Для работы используют обрезную доску с сечением 50 миллиметров, монтируемую на «ребро» с одинаковым расстоянием элементов друг от друга. Использование нижней обвязки позволяет легко установить лаги и укрепить полы в здании.

Варианты установки лаг пола на обвязку:

Опора на дополнительный брусок, прикрепляемый к обвязке каркасного дома. Такой вариант требует дополнительного закрепления лаг к обвязке, поскольку брусок, являющейся опорой лаг, не создает связи между ними и обвязкой. Монтаж лаг производится на уголки из металла либо пластины на обвязку, таким образом лаги висят на креплении без точки опоры снизу.

Крепление лаг на обвязку с опорой на нее. Такой способ позволяет надежно связать обвязку и лаги пола, создав надежную конструкцию. Данный вариант требует создать дополнительный связующий элементы для монтажа стоек и элементов стены каркаса. Эта технология подходит для сборки конструкции на стройплощадке с последующим поднятием и креплением на черновые полы.

Как сделать фундамент для дома из бруса своими руками: (с видео)

Шаг 1

Перед тем как сделать фундамент под дом из бруса, изучается местность. Если наблюдается значительный перепад высот, снимается верхний слой земли. Затем выполняется план дома, и устанавливаются обноски. С их помощью можно обозначить границы фундамента.

На горизонтальную планку каждой из них вбивается по два гвоздя длиной 60-80 мм на расстоянии друг от друга в 40-42 см. Закрепляется первая пара обносок в грунте по направлению одной из сторон будущего дома — на расстоянии 8-10 м друг от друга.

Натягивается двухветвевой шнур и закрепляется на гвоздях. Аналогично устанавливаются попарно оставшиеся обноски.

Шнуры, натянутые вдоль и поперек, образуют угол в 90°. Они представляют собой линии, обозначающие границы будущих траншей. Контуры траншей переносятся на грунт. В нужных местах вбиваются колышки, которые вместе с натянутым на них шнуром будут обозначать внутренние и внешние границы траншей.

Шаг 2

Далее перед заливкой фундамента под дом из бруса своими руками с помощью лопаты грунт надрезается строго по шнуру, затем он выбирается на глубину 20-25 см. После этого оснастка снимается и роется траншея на полную глубину — 80-100 см. Выбранный грунт переносится в другой конец участка.

Выемка грунта производится аккуратно, так как в дальнейшем фундамент нужно будет уплотнить, а затем соорудить опалубку. Согласно проекту дома проводятся необходимые коммуникации.

Шаг 3

Выполняется подушка для фундамента. Для этого на дно вырытого котлована насыпается тонким слоем глина, помещается бутовый камень. Как вариант: траншея на одну треть засыпается глиной. Размеры камня варьируются от 15 до 30 см в диаметре. Помните: чем крупнее бутовый камень, тем крепче фундамент. Засыпается слоем гравий, затем — песок.

Гравий и песок в траншеи лучше закладывать слоями толщиной 15 см, смачивая каждый из них водой и уплотняя. Последний слой песка заливают водой. Песок и вода заполнят пространство между грунтом и камнем. Если возникнет необходимость, подсыпается сверху песок. Подушка уплотняется.

Шаг 4

Далее, чтобы сделать фундамент под дом из бруса, выполняется деревянная опалубка. В качестве материала для каркаса используются доски сечением 22 X 100 мм и брусья сечением 50 х 100 мм или опалубочная фанера.

На линию фундамента вбиваются крепежные сваи. Они располагаются так, чтобы не создавалось каких-либо препятствий во время строительства опалубки. Расстояние между ними составляет в среднем 1,5-2,5 м.

Установочные доски сечением 22 X 100 мм прибиваются к сваям. Соединения выполняются с помощью гвоздей: они хорошо фиксируют доски, препятствуя их произвольному перемещению. При этом опалубка должна быть расположена на линии траншеи.

Шаг 5

Используя отвес, на установочных досках определяются места расположения досок для поверхности опалубки. Делаются отметки.

Гвоздями прикрепляются к установочным доскам нижние прогоны. К внутренней стороне нижних прогонов прибивается обрешетка. Ее верхняя поверхность должна находиться почти на том же уровне, что и верхняя поверхность будущей опалубки. Устанавливаются стойки обрешетки. Расстояние между ними должно составлять приблизительно 30 см. Выполняются задние стойки опалубки. Для этого с внешней стороны нижнего прогона в местах, где располагаются установочные доски, прикрепляют стойки, высота которых на 10-12 см больше высоты внутренних. К стойкам прикрепляют верхний прогон.

Здесь вы сможете посмотреть видео строительства фундамента под дом из бруса:

Обвязка швеллером или профтрубой

Швеллер – это металлическая жесткая балка большой толщины, имеет свои ребра жесткости, к которым методом сварки присоединяют арматуру или верхушку сваи.

Профилированная труба стоит дешевле, масса у нее меньше, но и прочностью она не отличается, принцип соединения аналогичен швеллеру. Оптимальный метод соединения – это накладка двух балок одна на другую или внахлест. Особенности:

Недопустимо использование отдельных балок на разных сваях, это должна быть монолитная конструкция.
Если фундамент достаточно большой, то для установки и фиксирования швеллера придется использовать подъемный кран, поэтому такой метод обвязки используется при возведении складских и промышленных зданий.
Для обеспечения большей прочности рекомендуется применять не только сварку, но и болтовое соединение, места стыков покрывать антикоррозийными красками и проверять ультразвуком.
Швеллеры – это тяжелые несущие конструкции, поэтому такие ростверки в частном строительстве не используются.

В качестве несущей конструкции используют швеллер шириной до 160 мм, но, если свая имеет внешний диаметр 108 мм, то тут рекомендован швеллер шириной 140 мм.

Сначала делают укрепление продольными балками, так сваи соединяют между собой и создают искусственный горизонтальный щит. Затем на вершину сваи устанавливают швеллер, который соединяют сваркой со сваей и дополнительно уголками с промежуточными балками.

Такая конструкция не влияет на прочность фундамента, ведь ослабленный сваркой металл швеллера имеет надежную опору в виде винтовой металлической сваи, а балки обеспечивают равномерное распределение нагрузок.

Видео: обвязка свайного фундамента

Надежность строений и долгий срок их эксплуатации зависит от правильности устройства конструктивных элементов, их расположения относительно друг друга и от взаимной работы под нагрузкой. Подземная и наземная части дома должны составлять цельную систему, функционирующую согласовано. В противном случае произойдет разрушение здания, если не сразу, то со временем. Объединить разрозненные столбы или сваи поможет обвязка фундамента. Она предотвратит их вертикальное смещение, равномерно распределит нагрузку на грунт и максимально устранит появление просадок и деформаций.

назначение, виды и способы крепления

Для чего необходима обвязка фундамента

Преимущества обвязки:

конструкция связывается в единую;
невосприимчивость к сдвигу или сезонному пучению почвы;
увеличение срока эксплуатации фундамента из-за долговечности и увеличенной надежности.

Основные типы обвязки

Есть несколько способов обвязки фундаментного основания. Каждый из них имеет особенности, влияющие на монтаж и надежность фундамента.

Обвязка брусом

Брус применяют при отсутствии других материалов или ограниченности финансов.

Обвязывают брусом только фундамент небольшого дома, то есть если конструкция не является многоэтажной и не требует увеличенной несущей способности от основания. Брус по сравнению с металлом или аналогичными материалами имеет меньшую прочность, что сказывается на долговечности строения.

Оптимальным применением бруса считают каркасное или щитовое здание на винтовом или буронабивном основании.

Используемый брус должен иметь сечение не меньше 150*150 мм. Изготавливается он из хвойной породы дерева, а перед обустройством обрабатывается антисептическим составом и битумной гидроизоляцией. Эти меры продлевают срок службы дома.

Порядок монтажной работы:

выравнивание основания и столбов;
установка оголовков и выполнение гидроизоляции;
на брусе выпиливаются пазы прямого или косого типа;
укладка по фундаментному контуру с соединением в стыках;
проверка углов и правильности расположения каждого бруса.

Только после проверки проводится фиксация бруса на каждом оголовке сваи.

Обвязка швеллером

Швеллером называют один из вариантов стального проката, поперечное сечение которого напоминает букву П.

Для обвязки применяют стандартный или горячекатаный швеллер. У второго имеется ряд увеличенных характеристик по прочности, что делает такой вариант подходящим для фундаментного основания с высокими нагрузками.

Металлопрокат при использовании покрывают специальным составом, грунтуют или окрашивают.

Металлический тип связки применяют при запланированных мелкоформатных материалах — блоках или кирпичах, перепадах высоты на участке.

Еще одним вариантом использования швеллера является сооружение дома в 2-3 этажа.

Профильной трубой

Материал считается более дешевым аналогом швеллера. Отличие проявляется только в меньшей прочности и дополнительном требовании к технологии крепления.

Вся связка создается из одного типа профильной трубы, иначе монолитной конструкции с едиными характеристиками по прочности не получится.

Уголком

Применение уголка относят к оптимальным способам, которые не требуют большого количества усилий. Нюансы:

уголки используют с одинаковыми характеристиками;
крепление производится на оголовках и под ними;
материалы обрабатывают для защиты от коррозии.

Метод относят к бюджетным, но также выделяют сложность расчетов. Все углы закрепляются с помощью сварки.

Обвязка двутавровой балкой

Среди подходящих материалов для укрепления конструкции выделяют двутавровую балку, имеющую хорошую поперечную прочность. Главным нюансом считают требование по наличию оголовка для закрепления.

Требования при монтаже включают в себя обработку, качественные сварные узлы и торцевание краев. Последнее предполагает использование станков, так как ручной способ недостаточно точный.

Монолитной железобетонной лентой

Железобетонную ленту применяют для создания монолитной прочной основы под массивные сооружения. Нюансы:

стоимость работ по сравнению с металлическим типом обвязки ниже, а прочность выше;
фундамент под монолитный бетонный ростверк требует наличия усиленного основания и бетонных столбов;
время монтажа увеличено из-за требований к застыванию бетона.

Способ считают популярным благодаря простоте, но требуется выполнять все правила монтажа.

Способы крепления обвязки к фундаменту

Для каждого варианта фундамента применяют определенные технологии крепления материалов. Согласно основным схемам монтажной работы крепление может быть жестким и накладным.

Накладной способ используется только в фундаментном основании небольшой массы. Во всех остальных случаях применяют жесткое крепление, которое создают при помощи крепежа или сварки.

Что применить для обвязки в зависимости от типа фундамента

Существует три распространенных типа фундамента. У каждого из них свои приоритетные способы монтажа и крепления обвязочных материалов.

При любом способе работ предварительно проводится проверка всех параметров. Только после этого закрепляют конструкцию. Это устраняет возможные недочеты.

Ленточное основание

В этом случае для крепления применяют анкерные болты и дюбели. В брусьях и местах крепления основания просверливают отверстие при помощи победитового сверла. После этого в него вбивают дюбель.

Аналогичная ситуация с креплением бруса на стенах.

Плитное основание требует использования анкерных болтов и жидкого бетона.

При использовании металлической обвязки крепления будут г-образного характера или внахлест. Все стыки свариваются или закрепляются с помощью хомутов.

Для ленточного фундамента предпочтительней металлическая связка, которая придаст прочность основанию.

Свайный фундамент

Для усиления свайного основания применяют различные материалы, но лучшим считают ростверк металлического характера.

Для бруса потребуется создавать п-образные отверстия для закрепления.

Крепеж включает в себя болты, саморезы, а также сварку, которая потребуется для металлической части оголовка и сваи.

Применение металлической арматуры считают более простым способом. Достаточно сделать выпуск арматуры и связать ее.

Свайная основа позволяет применять любые материалы для связки. Выбор зависит от типа сооружения и его массы.

Для массивных объектов предпочтительным вариантом будет обвязка швеллером или двутавровой балкой с жестким креплением в местах стыков.

Нижняя обвязка из досок на столбчатый фундамент

При наличии столбчатого фундамента наиболее важным этапом будет нижнее усиление конструкции и формирование стыков.

В местах стыков дерева и столба крепление будет универсальным из-за применения разнообразных материалов для столбчатого фундамента.

Подходящими считают анкерные болты или деревянные пробки, вбиваемые в столб.

При работе учитывают, что между столбом и брусом будет находиться два слоя рубероида и гидроизоляция.

Между собой брусья скрепляются стандартным способом. Нюансом считают обязательное жесткое крепление, то есть осуществляют полную фиксацию деревянного каркаса.

Фундамент обвязывают для получения жесткого и прочного основания, которое имеет длительный срок службы.

Обвязка фундамента на сваях при строительстве дачного дома

На стадии проектирования того или иного строения важно выбрать тип фундамента. Сейчас очень часто используется свайный фундамент (на винтовых сваях или бетонных столбах), который, в отличие от ленточного фундамента, более прост в возведении и экономичен. Применяется он для возведения деревянных построек, а также используется на глинистых почвах. Тем не менее, есть сложный момент – обвязка свайного фундамента брусом. Далее речь пойдет о том, как сделать ее – обвязку – своими руками.

Назначение обвязки

Обвязка фундамента брусом предназначена для скрепления свай между собой, придания прочности конструкции и равномерного распределения нагрузки (другое название обвязки – ростверк). Наиболее популярные виды – при помощи бруса или швеллера (уголка).

Что понадобится при работе

Электроинструмент («болгарка», дрель, электролобзик, шуруповерт).
Сварочный аппарат.
Измерительные приборы (рулетка, линейка, штангенциркуль).
Метизы (болты, гайки, кузовные шайбы, шпильки, саморезы и прочее). Шпилька погружная нужна, если производится обвязка столбчатого фундамента брусом. В этом случае шпилька погружается в бетон при заливке, а снаружи остается часть, достаточная для дальнейшего монтажа.
Индивидуальные средства защиты!

Обратите внимание на выбор сверл! Их диаметр должен быть в небольшом плюсе. Например, если болт М 16, то диаметр сверла – 18 мм. Небольшой люфт поможет подровнять брус, если немного ошиблись с разметкой. Длина сверла должна быть достаточной для сквозного просверливания 150-го или 200-го (при двойной обвязке) бруса. Необходимо позаботиться о выборе дрели, так как в обычных (бытовых) патрон не рассчитан на большой диаметр сверла. В среднем, до 12-13 мм.

Выбор и подготовка материала

Если вы остановили свой выбор на обвязке при помощи швеллера, то тут существует целый ряд минусов. 1. Очень часто швеллера имеют дефекты плоскостности: выгнуты дугой, «пропеллером» или комбинировано. В условиях дачного участка, а если еще в одиночку, процесс рихтовки представляется маловероятным. 2. Необходимость произвести разделку под сварку влечет за собой использование большого количества отрезных кругов, а отсутствие опыта в разметке может привести к браку.
Перед производством сварочных работ швеллер необходимо зачистить от коррозийного налета при помощи шлифовальной машинки или обработать преобразователем ржавчины. Последний защищает металл от атмосферных воздействий.
Производить сварочные работы своими руками, не имея должной квалификации, сложно, поэтому лучше их доверить профессионалу.
При обвязке свайно-винтового фундамента предпочтение отдается брусу. При его выборе обратите внимание на отсутствие трещин, механических повреждений. Он должен быть ровным и сухим. Необходимо сделать небольшой запас, чтобы не было нехватки материала. Брус для обвязки используют сечением от 150 мм.
Согласно разработанной схеме делается выборка, как углов, так и предусмотренных внутренних соединений. Лучше выборку делать «в лапу» или «полулапу», что улучшает соединение, но это сделать, не обладая опытом, тяжело. Проще использовать метод в «пол дерева», когда выборка производится под прямым углом.
Затем поверхность бруса ошкуривается и обрабатывается антисептиком и антипиреном. В дальнейшем это предотвратит процессы гниения древесины и возникновения грибка, а также позволит предотвратить возгорание. Обработку как деревянных, так и стальных поверхностей необходимо производить ежегодно.
Можно использовать клееный брус. Он прочнее, ровнее, с более точными размерами. Но такой брус намного дороже.

Ход работы

Приступая к работе, надо подготовить участок будущего строения. Желательно выровнять почву для облегчения дальнейшей работы, связанной с установкой свай. Винтовая свая представляет собой трубу, нижняя часть которой выполнена в виде конуса с лопастями, которые приварены в форме винта.
Для начала колышками надо разметить периметр предполагаемого сооружения (беседка, дом, баня, терраса). Рулеткой вымеряются диагонали. Если диагональ не «поймать», фундамент будет кривым, а значит, утяжелится процесс стыкования бруса. Потом по веревке нужно выставить наружные и внутренние стойки.

Установка и подготовка свай

После вкапывания труб, их следует обрезать на одинаковой высоте, поэтому если вы не поленились и выровняли участок, то сделать это будет намного проще. Равность высот свай определяется по уровню. В случае небольшого перепада выровнять его можно будет уже в процессе монтажа, подкладывая под брус необходимой толщины дощечки.
Далее привариваем верхушки (оголовки). В их качестве используются пластины, фланцы в виде перевернутой буквы «П». Лучшее крепление обеспечат фланцы с проточенным по диаметру трубы пазом. По окончании сварочных работ необходимо обстучать окалину, обработать швы и близлежащее пространство антикоррозийной жидкостью.

Монтаж обвязки

Обвязочный материал подготовлен заранее, можно приступать к укладке бруса. Начинать следует с угла, от которого потом будет идти привязка. Угол между брусьями выставляется с помощью угольника и закрепляется брус саморезами либо болтами. Крепление болтами надежнее, но требуется дополнительное время на сверление бруса. При таком способе надо использовать кузовные (широкие) шайбы, а головку болта притопить заподлицо с брусом.
Следующим шагом необходимо проверить диагонали, в случае необходимости подогнать и только затем производить окончательный монтаж.
С внутренней стороны углы можно дополнительно укрепить уголком из оцинкованной стали, прямые стыки соединяются оцинкованными пластинами.
Перед тем, как начать обвязывать сваи, необходимо обязательно(!) проложить изоляционный материал, чтобы не было контакта металла с деревом. Наиболее экономным вариантом считается рубероид.
Между всеми стыками прокладывается джутовая лента для утепления.

Установка двойной обвязки

Устройство данной конструкции сильно не отличается от предыдущей. Разница в том, что монтируются два ряда. Для первого используется брус 200 × 200, а второго – 100 × 150 мм. Брус верхнего ряда укладывают узкой стороной вниз.
Особенность двойной обвязки: большая прочность, дом будет теплее, отпадает необходимость делать выборку для укладки лаг. Единственное, на что следует обратить внимание, стыки должны перекрывать друг друга.
Перед началом дальнейшего строительства брус, желательно, обработать битумной мастикой, поверх которой уложить гидроизоляцию.
Если обвязку фундамента, расположенную на винтовых сваях, сделать правильно, то дальнейшее строительство не доставит больших хлопот. Необходимо только терпение и четкое следование алгоритму работы.

5 ПРИЧИН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СБАЛАНСИРОВАННУЮ ИЛИ КОНСОЛЬНУЮ НОЖУ

Детская игра «Тиддливинкс» демонстрирует принципы эксцентрических нагрузок. Когда определенные свойства и ограничения конструкции приводят к смещению центров тяжести между колонной или стеной и ее опорной площадкой, необходимо выполнить балансировку. В противном случае ваши опоры могут наклониться или опрокинуться, как диск Tiddlywink, испытывающий давление на свой край. Один из возможных ответов может быть в виде уравновешенных или консольных опор.

ЧТО ТАКОЕ СБАЛАНСИРОВАННАЯ ИЛИ КОНСОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ?

Если по какой-либо причине опора колонны по периметру должна быть размещена эксцентрично (не по центру) на ее раздвинутом основании, или качество почвы вызовет дифференциальную осадку, вы можете получить сбалансированное давление на опоры, соединив их с внутренней опорой. с завязкой, или ремешком, пучком. Обычно они состоят из железобетона (в отличие от стальной балки), стяжная балка соединяет оба нижних колонтитула и обеспечивает необходимую устойчивость.При приложении нагрузок надстройки балка распределяет давление между опорами, так что комбинированная нагрузка распределяется между ними и, таким образом, уравновешивается.

Жесткость поперечной балки сопротивляется изгибу в результате наклона одного или обоих нижних колонтитулов, таким образом, вес каждой колонны равномерно переносится на почву через нижние колонтитулы. Поскольку его цель — заставить обе опоры нести вес вместе, сама балка не несет нагрузок. Чтобы избежать давления почвы на анкерную балку, она должна либо опираться на рыхлую почву, либо располагаться на несколько дюймов выше почвы.

Как тип комбинированного фундамента под двумя или более колоннами, балки-перемычки могут быть спроектированы как единое целое с нижними колонтитулами или отдельно, в зависимости от условий здания.

В КАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ТРЕБУЕТСЯ НОЖНИЦЫ С РАСШИРЕННЫМИ БАРАБАНАМИ?

Консольные или уравновешенные опоры могут потребоваться по нескольким причинам:

1. ОГРАНИЧЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ

Городская застройка и реконструкция могут означать ограниченное пространство для строительства. Когда вам нужно поставить опоры вплотную к следующему зданию, недвижимым подъездным путям или линиям собственности, и у вас нет места для полной опоры, сбалансированные опоры предлагают один из возможных ответов.

2. ОПОРНЫЕ СТЕНЫ

Столкнувшись с теми же ограничениями пространства для опор, вы можете вместо этого построить фундамент подпорной стены, который вводит в расчеты сдвиговое давление от земли. Грунт от прилегающего участка может не падать в направлении, абсолютно параллельном вашей стене, угрожая опрокинуть или толкнуть вашу стену и ее нижний колонтитул. Привязка нижнего колонтитула стены к нижним колонтитулам колонн может противодействовать нагрузкам на фундамент.

3.НЕДОСТАТОЧНАЯ ИЛИ НЕРАВНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДШИПНИКА

Если вы не можете доверять субстрату, чтобы адекватно выдерживать ожидаемые нагрузки, но ваше пространство не позволяет использовать несколько больших подушек, вы можете подключить одну меньшую опору — вне зависимости от того, эксцентрично она или нет — к большей опоре, чтобы должным образом передать нагрузку на почву. . Кроме того, если у вас плохая почва под одним основанием, но вполне подходящая под другой, анкерная балка должна нейтрализовать разницу в осадке.

4. ШИРОКО РАЗМЕЩЕННЫЕ КОЛОННЫ

Если непрерывные нижние колонтитулы становятся невозможными из-за расстояния между столбцами, сбалансированные нижние колонтитулы могут заполнить счет.Поскольку большие расстояния увеличивают изгибающий момент непрерывного нижнего колонтитула, может быть лучше соединить нижние колонтитулы опоры периметра с нижними колонтитулами более близких внутренних колонн.

5. КОНСОЛЬНЫЕ НАДСТРОЙКИ

Если в поддерживаемом здании будут элементы, выходящие далеко за пределы внешних колонн, консольные бетонные опоры могут помочь уравновесить диагональные нагрузки.

Решения существуют почти для каждой архитектурно-инженерной проблемы, с которой вы сталкиваетесь. Могут ли сбалансированные или консольные опоры решить проблемы с вашим проектом? Поделитесь своими планами с экспертами Barton Supply, вашего надежного поставщика бетонных конструкций для фасадов.Мы можем помочь вам создать идеальный железобетонный фундамент и конструкцию опор, чтобы придать вашей конструкции прочность, необходимую для долговечности. Звоните нам сегодня!

заливка бетонных столбов свайного фундамента

Для небольших построек с насыпной плотностью около 1000 кг / м 3 одно из лучших решений — фундамент из столбов, расположенных в земле на определенной глубине. Рассказывая о том, как построить столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция вполне подойдет даже человеку, имеющему элементарные строительные навыки.

Для этого необходимо тщательно и правильно подобрать материалы, просчитать и во всех деталях ознакомиться с технологией строительства.

Если ориентироваться на отзывы застройщиков, то преимущества столбчатого фундамента следующие:

большой выбор видов материалов, позволяющих правильно распределить нагрузку;
доступная стоимость и невысокий материалоемкость;
малый объем строительства;

Для тяжелых зданий и с высоким уровнем грунтовых вод столбчатый фундамент не подходит.

Как рассчитать фундамент

При проектировании дома своими руками всегда известно, из каких материалов он будет построен.

1. Определение нагрузок на дом. Вес всех частей постройки определить несложно. К ним добавляются сезонные нагрузки и вес предметов внутри. Также учитывается влияние ростверка, обычно из железобетона с насыпной плотностью 2400 кг / м3.

2.Оценка характера почвы. Колонный фундамент дома своими руками обычно возводят без лабораторных исследований состава и свойств грунта. Основным показателем является его стойкость, которая определяется по таблицам и находится в пределах 1-6 кг / см2. Его величина зависит от состава и пористости грунта.

3. Количество опор. Несущая способность столбов зависит от площади опорной поверхности.Обычно используются буронабивные сваи. Желательно, чтобы внизу у них был удлинитель (башмак). Важно учитывать состав бетонной смеси и арматуры. Размер шага между опорами зависит от расчета и не превышает 2,5 м. Они должны присутствовать на всех углах, в местах стыка стен, под балками и в местах сосредоточенных нагрузок.

Материал фундамента

Вы можете выбрать множество вариантов, как построить столбчатый фундамент своими руками.Материалы могут быть самые разные, но они должны быть качественными. Это:

дерево — для световых домиков, бань, саун;
красный кирпич — для домов средней тяжести;
— для зданий с утяжеленными частями;
железобетон — для тяжелых зданий.

Фундамент столбчатый с ростверком. Пошаговая инструкция по строительству

Строить дома не так сложно, когда вся работа разделена на отдельные и взаимосвязанные этапы, плавно переходящие друг в друга.Если вы строите столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция должна включать все этапы работы:

1. Подготовка … Строительная площадка очищается и убирается слой чернозема под основанием. Если под ним находится грунт, содержащий глину, необходимо засыпать слой песка гравием.

Площадка выровнена по горизонтали с помощью уровня. Обеспечивает удобный подъезд для автомобилей с материалами и бетоносмесителей.

2. План дома. Сначала отмечают контуры конструкции и места для столбов, которые располагаются строго по осям. Углы фундамента дома должны быть прямыми. Проверяется правильность планировки по осевым линиям, а также нижняя отметка траншеи на соответствие проекту.

3. Копка ям под столбы. Фундамент мелкий (70-100 см) и стандартный (от 100 см).Первый вариант лучше подходит для каменистого и песчаного грунта. В глинистом и влажном месте столбы необходимо заглублять на большую глубину. Копать ямы не обязательно: по возможности вбиваются столбы или ввинчиваются винтовые сваи. Самый распространенный и дешевый способ — пробурить скважины и залить их бетоном.

4. Бетонирование. На дно котлована укладывается подушка из смеси песка и гравия. Столбы бетонируются прямо в землю, когда она не осыпается.Во всех остальных случаях опалубка устанавливается из следующих материалов:

Доски шириной не более 155 мм, строганные со стороны бетона.

Щиты металлические готовые.

Асбестоцемент или металл. Многочисленные отзывы говорят о пользе использования труб, особенно на склонных к сдвигу и рыхлых грунтах.

Рубероид, катаный и армированный проволокой или снаружи.

Рулонная гидроизоляция выложена внизу с нахлестом на стены, чтобы раствор не вытек через щели опалубки.

5. Монтаж арматуры. Столбы продольно усилены стальными прутьями. Их устанавливают вертикально в яме и связывают хомутами. Часть арматуры должна выступать над фундаментом на 15-30 см для дальнейшего соединения с ростверком.

6. Установка столбов. Если опоры изготовлены из бетона, его подают слоями с уплотнением с помощью вибратора. Внутри не должно быть полостей для увеличения прочности.Бетон не должен быть слишком тонким или слишком толстым, чтобы в дальнейшем обеспечить необходимую прочность и предотвратить образование трещин. До набора необходимой прочности его накрывают пленкой и смачивают.

Когда кладут столбчатый фундамент из кирпича своими руками, его крепят на цементном растворе.

Отклонение от горизонтали допускается не более 15 мм. Исправить перекосы в будущем будет сложно. При укладке не должно оставаться зазоров.

После затвердевания опоры покрывают мастикой или битумом для гидроизоляции. Покрытия наносятся в 2 слоя с прокладкой между ними и снаружи полосами рубероида.

Ошибки фундамента

Застройщики, строящие дома самостоятельно, не должны ошибаться с фундаментом, которые сильно влияют на долговечность зданий. В большинстве случаев ошибки следующие:

Неравномерное проседание конструкции из-за недостаточной глубины опор или разной их глубины.
Неравномерное распределение нагрузки на стойки.
Заявка на строительство из некачественных материалов.
Состав и характеристики почвы не оценивались.

Чтобы правильно возвести столбчатый фундамент своими руками, при строительстве необходимо полностью соблюдать пошаговую инструкцию.

Изготовление ростверка

Для выравнивания нагрузки на столбы и предотвращения бокового смещения дома инструкция по созданию столбчатого фундамента предусматривает привязку опор в общую монолитную конструкцию с помощью ростверка — горизонтальных крепежных балок.Оборудован на высоте от уровня земли.

Для строительства используются деревянные, металлические профили или железобетон. Особое внимание уделяется месту крепления ростверка к столбам, поскольку от его надежности зависит устойчивость всего здания.

Для устройства железобетонного основания по периметру сооружения и в местах расположения несущих стен крепится деревянная опалубка. Внутри устанавливается каркас из арматуры, его прочно привязывают к выступающим стержням столбов, после чего укладывают бетонную смесь.Поверхность ростверка выравнивается и покрывается пленкой от просыхания.

Когда бетон наберет прочность, сверху устраивают гидроизоляцию и приступают к устройству перекрытий и взведению стен.

Полная инструкция по устройству столбчатого фундамента включает также операции по устройству гидроизоляции и заполнения.

Гидроизоляция ростверка

Гидроизоляция выполняется поверх ростверка. Его оборудуют различными способами, из которых наиболее распространены следующие:

Сверху укладывают битум и укладывают рубероид с вкраплениями.
На ростверк в смеси с песком 1: 2 укладывается цементный раствор. Затем укладывается рубероид.

Подборщик

Подпольное пространство защищено от атмосферных воздействий за счет устройства подборщика — ограждения между опорами. Он сделан из любого камня. Снизу выкладывается бетонная стяжка, которая служит основанием. Для этого сначала сделайте траншею и засыпьте дно песком. Для стяжки устанавливают опалубку из досок и арматурный каркас.Соединение пикапа с опорами не делается во избежание появления в нем трещин при оседании дома.

Подвал стараются сделать повыше, чтобы постройка выглядела привлекательно. Он соответствует высоте опор.

Колонно-ленточный фундамент

Основание столбов в сочетании с монолитным бетонным каркасом сочетает в себе все преимущества обоих. При возведении столбчато-ленточного фундамента пошаговая инструкция выполняется так же, как и при строительстве с ростверком.Опоры глубоко проникают вглубь, создавая надежную защиту от сезонных подвижек грунта.

Жестко соединены ленточным неглубоким основанием, проходящим под несущими стенами здания. Вся конструкция одновременно заливается бетоном, в результате чего она становится монолитной и прочной. При самостоятельном приготовлении раствора бетон укладывается слоями. Использование вибраторов обязательно для максимального удаления пузырьков воздуха из массы.

Заключение

В частном домостроении широко используются различные варианты столбчатого фундамента. Его отличает высокая надежность, быстрое строительство и минимальный расход стройматериалов.

Обладая базовыми навыками, многие застройщики могут построить столбчатый фундамент своими руками. Пошаговая инструкция поможет избежать ошибок и сделать фундамент надежным.

Возведение фундамента на столбах актуально для домов с легкими стеновыми конструкциями.Колонный фундамент для дома выполняется, если в качестве основного материала использовались дерево, кирпич или каркасные изделия. Цоколь тоже можно залить под кирпич, но в этом случае делают глубокие углубления. Колонный монолитный фундамент, по сравнению с ленточным, отличается недорогой стоимостью работ, увеличивает несущую способность здания на заболоченных, торфяных, песчаных почвах, переувлажненных или сильно промерзших почвах.

Отличия цоколя на столбах

Описание фундамента согласно СНиПу 3.02.01-87, ГОСТ 20522-75 и СНиПу 2.02.01-83 сообщает о следующих конструктивных характеристиках:

№

для изделия, используются колонны, заглубленные на 1,5 м в грунт (в среднем 0,5 — 0,7 м). Верх изделий выступает на 0,2 — 0,5 м;
фундамент на столбы выполняется строго в зонах углов конструкции, на пересечении стен и межкомнатных перегородок;
здание с большой нагрузкой требует усиления дополнительными опорами 3 — 3.Длиной 5 м;
расстояние между столбами варьируется от 1,5 до 3 м и зависит от массы, этажности дома и типа грунта;
Обязательно организуется ростверк — он выполняет функцию распределения нагрузки. В деревянных конструкциях используются балки или бревна с обвязкой. Кирпичные постройки предусматривают ростверки из металлических балок, балок и монолитного арматурного каркаса.

Возведение легкого столбчатого фундамента по проекту осуществляется с учетом региональных климатических условий, режима эксплуатации сооружения.

Основные типы фундаментов на опорах

Устройство столбчатого фундамента оправдано для загородных домов, дачных каркасных коттеджей, бань, беседок, хозяйственных построек. При выборе материала опор специалисты ориентируются на общую массу конструкции. Жилой или хозяйственный блок из тяжелых материалов с легким фундаментом имеет риски деформации — проседания или искривления стен.

Современная классификация плинтусов для столбов предусматривает аналогичную технологию исполнения.Отличия заключаются в типе материала, с которым выполняются работы.

Монолиты железобетонные

Монолитные бетонные конструкции долговечны и надежны, подходят для строительства жилых домов. Подложки характеризуют плотность, подходят для работы на стационарных грунтах. Строительные нормы и правила позволяют такому столбчатому фундаменту укреплять деревянные дома, рассчитанные на 1-2 этажа.

Цоколь

Фундаменты из кирпичных колонн широко распространены благодаря своей прочности и устойчивости.Прочная конструкция получается за счет использования качественного обожженного материала. Обустройства жилого двухэтажного дома можно проводить на плотных грунтах, соблюдая сечение опоры 40х40 см.

Блочные конструкции

Столбы для фундаментов из бутового, бутового бетона, асбестовых труб или винтовых свай по прочности и способности выдерживать большие нагрузки сопоставимы с кирпичными. Конструкции различаются в зависимости от используемого материала:

не работают с бутовым камнем в холмистой местности или на пластичных грунтах — здания теряют устойчивость и могут обрушиться;
щебеночно-бетонных составов укладывают упорядоченно или заливать бетонное тесто в каркас из щебня;
диаметром 15 см, для массивных конструкций диаметр увеличивается от 25 до 40 см.Также труба используется как опалубка для крепления армированных свай;
вворачиваются непосредственно в грунт. Техника увеличивает устойчивость постройки на плотных или пластичных грунтах.

В зависимости от типа грунта и конструкции здания подбираются столбы — фундамент должен обладать устойчивостью и надежностью даже в интенсивных условиях эксплуатации.

Технические параметры строительных материалов

При возведении фундамента столбчатого типа необходимо тщательно выбирать материалы — так определяется качество конструкции и продолжительность монтажных работ.Современный рынок предлагает разработчикам следующие виды продукции:

трубы асбестоцементные. Элементы легко и недорого транспортировать, но при недорогой стоимости материалов есть ощутимые затраты на сверление отверстий.
кирпич. Блоки отличаются высокой ценой, длительным сроком службы и хорошей ремонтопригодностью. При устройстве основания на почвах, склонных к набуханию, есть риски деформации.
дерева. Недорогой материал с минимальной износостойкостью.Опоры могут быть повреждены насекомыми, загнивают, если не провести предварительную подготовку — обработку антисептическими, гидроизоляционными и антисептическими составами.
железобетон. Отличается прочностью, прочностью, оптимальной ценой. Отсутствие материала — трудоемкие монтажные операции.

Изучив особенности материалов, собственники частной собственности могут выбрать оптимальный вариант.

Глубина фундамента — особенности классификации

По углублению котлована под фундамент конструкции подразделяют на мелкие и заглубленные.Критерии выбора основаны на типологии строительного грунта:

мелко-заглубленные варианты устраиваются на песчаниках, скалах с глубоким расположением грунтовых вод, которые не смещаются под действием погодных факторов. Опорные элементы заглубляют на расстоянии 65-70 см;
заглубленных фундаментов расположены в грунте на 1,5 — 2 м. Конструкции оправданы в регионах с промерзанием земель до 50 см и неустойчивыми подвижными грунтами.

Стандартное расстояние между опорными столбами для фундамента составляет 100-200 см.

Как рассчитать конструкцию фундаментального столбчатого каркаса?

Возведение столбчатого фундамента своими руками начинается с его расчета. Для расчета своего проекта вы можете использовать бесплатные онлайн-программы. Вам потребуются следующие исходные данные:

глубина опоры;
участок, на котором расположено строение;
примерная масса здания с учетом отделки, коммуникаций и меблировки;
общая масса фундамента;
сезонных факторов — ветровые и снеговые нагрузки;
тип грунта, зона промерзания, расположение ГВЛ.

Проведя несложные операции, вы разберетесь, как изготовить основание, и приобретете столбы нужного сечения и несущей способности.

Технология устройства подвала с ростверком

Для заливки столбчатого фундамента ростверкового типа необходимо рассчитать проект. Снеговая нагрузка 100 кг / м2, внутреннее заполнение еще 100 кг / м2, несущая способность грунта 0,5 — 0,6 кг / м2. В работе вам понадобится пошаговое руководство от профессионалов, которое приведено ниже.

Рытье траншей

Для жилищного строительства оправдано просверливание ям диаметром 15-20 см, что делается садовой дрелью. Дальнейшая деятельность включает:

Армирование ям мелкоячеистой сеткой.
Засыпка траншей смесью бетона и песка М200.
Фиксация в центре паза арматурных стержней с выступом 10 см.

Чтобы жидкий цементный состав не впитался в грунт, укладывают гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена.

Установка опор

Оптимальный материал для столбов — отрез асбоцементной трубы диаметром 10 см. На деталь ставят стяжные штифты диаметром 12 мм. Конструкция устанавливается на строительный «башмак», заливается пескобетоном и утрамбовывается. Сверху для прочности прикреплен небольшой арматурный стержень.
Пересверливание
Работы проводят после схватывания бетона — через 5-6 дней. Последовательность событий выглядит так:

Сверло просверливает отверстия диаметром 30 см с углублением ниже уровня промерзания почвы.
В проем вставляется столб, рассчитанный на нагрузку 11 тонн.
Яма засыпана выкопанной землей.

Почвенную смесь необходимо утрамбовать.

Формирование ростверка

Материал ростверка — бетон, дерево или металл. Элемент ставится выступом на 10 см над землей. Конструкция выдерживает нагрузку небольших построек из бруса, бревна или каркасных изделий.

Классический столбчатый фундамент

Алгоритм того, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками, подходит для всех опорных материалов — камня, кирпича, железобетона.Работы проходят в строгой последовательности, определяющей надежность и прочность конструкции.

Подготовительные задания

Перед бетонированием опорных элементов нужно расчистить участок, удалить верхний дерновый слой почвы на высоту 30 см. При наличии глинистых грунтов субстрат делается на основе щебня или песка. Препарат гарантирует ровную поверхность, на которой удобно наносить разметку. Перенос плана основания на поверхность осуществляется при помощи колышков, веревки и песка.

Устройство котлованов

При подготовке котлованов действует одно правило — строгое осевое расположение. Траншеи выкапываются вручную; для масштабных задач аренда экскаватора оправдана. При удалении почвы руководствуйтесь следующими требованиями:

№

стенки ям с углублением на 1 м не усилены;
увеличение глубины предусматривает формирование откосов, установку балок с распорками.
фактическая глубина котлована сделана на 30 см больше расчетной.

Ширина отверстия подбирается с учетом наличия опалубки и распорок.

Монтаж каркаса опалубки

Опалубка столбчатого фундамента изготовлена из оцилиндрованного бруса толщиной 4 см и шириной 1,5 см. Допускается установка ДСП, металлических листов или фанеры с влагостойким покрытием. Опалубка для столбового фундамента устанавливается по бетонной линии.

Арматурное исполнение

Для усиления опоры фундамента используются стержни класса А3 диаметром от 12 до 14 мм.Установите перемычки по длине, соблюдая горизонтальное направление и шаг 20 см. В качестве альтернативного материала используются штифты диаметром 6 мм.

Технология розлива

Заливочные работы заключаются в заливке бетонного теста в трубы. Смесь укладывается слоями высотой 20-30 см и утрамбовывается вибропрессом. Благодаря использованию ручного инструмента состав становится однородным — из него выходит воздух.

Меры по гидроизоляции

Для защиты от влаги применяется подход, аналогичный тому, которым гидроизоляция ленточного фундамента выполняется, своими руками делается холодная или горячая мастика, приклеиваются мембраны, рубероид.

Выполнение ростверка

С помощью ростверка обеспечивается жесткость и устойчивость конструкции. Самый простой вариант для жилищного строительства — сделать пояс из сборного железобетона. Задания выполняются поэтапно:

Перемычки привариваются друг к другу путем нарезания усиливающих штифтов на монтажных петлях.
Установлена опалубка, закреплен арматурный каркас и залит тестом из цемента марки М200.
После того, как бетон набрал прочность, проводятся работы по гидроизоляции, пазухи борозд засыпаются грунтом и фиксируются перекрытия.
Для защиты подвала формируют кирпич (стену).
В заполнении проделаны коммуникационные отверстия.

Внутренний декор здания выполнен из фальшпанелей или сайдинга. Для возведения ростверка устраивают подушку на основе песка или щебня толщиной 10-15 см. Конструкция оправдана на пучинистых почвах для понижения уровня грунтовых вод и подъема почвы при понижении температуры.

Фундаменты мелкого заложения

Столбчатый незаглубленный фундамент несложно сделать своими руками — в пошаговой инструкции представлен подробный этап работ.

Строительная техника

Непогруженное основание на столбах или блоках выполняется в строгой технологической последовательности:

Участок размечен — очищен от мусора, удален дренажный слой, укрыта подушка и сформирована гидроизоляция.
Определены точки размещения опор — бетонные блоки с параметрами 20х20х40 см.
Выкапываются небольшие траншеи с обязательным устройством песчаного субстрата.
Монтируются опорные элементы — на одну колонну потребуется 4 блока заданных размеров. Их раскладывают в два ряда, соблюдая расстояние в виде шахматной доски между опорными столбами будущего фундамента.
Заливается столб-фундамент — швы обрабатываются густым раствором на цементной основе.
Стыки необходимо защитить от влаги битумной мастикой, рубероидом или стеклянной изоляцией.

Конструкция устанавливается на грунтах непористого типа или грунтах со слабым набуханием и пригодна для легких построек (деревянных домов, бань, хозяйственных построек, хозяйственных построек или летних кухонь).Работы на скальных образованиях целесообразны при возведении бревенчатых или бревенчатых домов. С уменьшенным пучением основание выполнено на песчаной подушке.

Как сделать неглубокий фундамент?

Для каркасных конструкций оправдана установка неглубокого столбчатого универсального фундамента. В качестве опалубки используются пластиковые, асбестовые трубы, а железобетонный столб принимает на себя всю нагрузку легкой кухни, бани, дома или беседки.

Выбор диаметра трубы

Параметры участков трубопровода определяются строительной нагрузкой:

Световые конструкции предусматривают диаметр элементов 10 см.Им потребуется около 0,1 кубометра бетонного теста;
бревенчатых домов требуются изделия диаметром 25-30 см. В первом случае будет достаточно 0,5 м3 бетона, а во втором — 1 м3 смеси.

Приведенные выше параметры относятся к бетонному основанию фундамента.

Схема мероприятий

Столбчатый прочный фундамент можно сделать своими руками, ведь пошаговая подробная инструкция включает пошаговую работу:

Строительная площадка готовится.Необходимо убрать мусор, посторонние предметы, убрать дерновый слой и разровнять почву.
Территория размечается. С помощью колышка, веревки отметьте конфигурацию постройки — стены, углы, перегородки.
С помощью ручной дрели делают траншеи на глубину 20 см. Для подушки глубина увеличивается.
Строится бетонная подушка. На дно котлована насыпается щебень, а по внешнему контуру будущей постройки устанавливается опалубка под бетонный фундамент.Последующие действия — сформировать армирующий каркас. К арматурным стержням привариваются горизонтальные элементы.
Поверх арматуры заливается бетонная смесь слоями и протыкается арматурным стержнем.
После застывания состава на специальном оборудовании проделываются отверстия.
Трубы установлены, выступающие на 10 см, выровнены и закреплены деревянными балками. Близкий уровень грунтовых вод позволяет проводить гидроизоляционные работы.
Основание трубы залито 0.5 м со смесью бетона и щебня. На 1 часть цемента М500 понадобится 2 части песка и 2 части щебня.
После проведения испытания бетона трубы поднимают на 20 см, закрепляют и оставляют на 21 день до полного затвердевания материала.
Наружная поверхность опор гидроизоляется рубероидом, котлован засыпается песком, поочередно просыпая и утрамбовывая его.

При работе с трубами желательно поместить внутрь арматурный стержень и залить в трубу бетон.Дальнейшие меры проводят только после застывания состава.

Преимущества строительства фундамента на опорах

К преимуществам, отличающим установку прочного столбчатого надежного фундамента, можно отнести следующие параметры:

надежность — срок службы жилого дома увеличен до 100 лет;
универсальность — конструкции используются на пучинистых, глинистых или плотных грунтах;
— работа отличается невысокой стоимостью, и, по сравнению с ленточной или монолитной конструкцией, девелопер экономит в 2 раза больше денег;
отсутствие масштабных подготовительных работ, минимальные затраты на гидроизоляцию;
скорость выполнения монтажных работ — строительство можно вести самостоятельно;
быстрые сроки строительства дома, дачи или хоз.

Конструкции исключают устройство погреба, но идеально подходят для легких построек. С целью организации подполья оправдывается ленточный фундамент своими руками.
Устройство самостоятельного фундамента на столбчатых опорах предусматривает правильный выбор глубины, которая зависит от расстояния промерзания грунта. Опытные специалисты рекомендуют произвести расчет конструкции, чтобы исключить ее деформацию и растрескивание.

В зависимости от того, какой грунт находится на строительной площадке, нужно правильно выбрать тип конструкции фундамента.Если грунт мягкий, подвижный, с подтоплением или с высоким уровнем грунтовых вод, то без столбчатого фундамента не обойтись. Несмотря на кажущуюся простоту монтажных работ, процесс возведения столбчатой конструкции требует точного расчета с учетом несущей способности каждой опорной стойки. Но среди всех видов фундаментов для дома этот самый дешевый по материалоемкости, к тому же для него можно использовать различные строительные материалы.Давайте ознакомимся с пошаговой инструкцией по возведению столбчатого фундамента своими руками.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Об одном из преимуществ уже говорилось, это недорогая конструкция. Также к преимуществам можно добавить:

Быстрое строительство фундамента;
Нет необходимости использовать строительную технику;
простота проводимых работ, поэтому сделать столбчатый фундамент своими руками не составит труда;
Отсутствие дополнительных мероприятий по теплоизоляции фундамента;
прост в ремонте;
можно построить этот вид на мерзлых грунтах;
Срок службы столбов при точном соблюдении технологии до 100 лет.

Что касается недостатков, то их не так много:

Несущая способность не очень высокая, поэтому на столбы рекомендуется возводить легкие конструкции: деревянные, каркасные, щитовые;
устойчивость опор снижается, если они устанавливаются на подвижных грунтах;
Нет возможности организовать подвал или черновой пол.

Перед тем, как приступить к изготовлению столбчатого фундамента своими руками, необходимо ознакомиться с его классификацией, материалами и провести расчет.

Общая схема устройства столбчатого фундамента

Общую схему проведения строительных работ можно обозначить несколькими основными этапами. Они в принципе ничем не отличаются от возведения фундаментов любого типа.

Расчет несущей способности ведется с учетом количества опорных столбов и веса здания.
Делается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между стойками, сечения опор и высоты выступа над уровнем земли.
Ведутся подготовительные работы: разметка точно по плану, земляные работы с рытьем ям — колодцев, изготовление арматурных каркасов, подсыпка в ямки подушек, гидроизоляция и установка каркасов. При необходимости собирается опалубка цоколя.
Приготовление бетонного раствора и заливка его в подготовленные лунки с последующим удалением воздуха путем байонирования смеси. Если в качестве материала столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то их кладут.

Весь узел столбчатого фундамента представляет собой соединение столбов горизонтальной лентой, которое называется ростверком. Это может быть бетон, металл, дерево или нижний венец сруба.

Как видите, позиций по схеме не так уж и много, поэтому считается, что столбчатый фундамент своими руками построить несложно.

Классификация столбчатых фундаментов по материалам

Как и любой фундамент для дома, столбчатый фундамент должен быть прочным и надежным.Поэтому для его строительства используются строительные материалы, способные обеспечить необходимую прочность и надежность. К ним относятся бетон, бетонные блоки, кирпичи, камень, металл и некоторые породы дерева, которые используются в виде бревен или вертикально установленных балок.

Выбор материала — действительно ответственный момент, от которого зависит качество конечного результата. И если стоит задача построить столбчатый фундамент своими руками, то для его возведения нужно правильно выбрать материал.Например, считается, что монолитные конструкции лучше возводить на водоненасыщенных грунтах, а сборно-сборные — на влажных.

Столбы монолитные железобетонные

Это самая прочная и надежная конструкция. Такой фундамент под столбы имеет высокую прочность на разрыв и сжатие. Конечно, если учесть правильное армирование. Более того, если правильно распределить стойки по всему периметру дома с учетом необходимого сечения опор, то на таком фундаменте можно возводить многоэтажные дома.

Добавляем, что столбчатый железобетонный фундамент сооружают в тех случаях, когда необходимо залить его на достаточную глубину, а чаще ниже уровня промерзания грунта. Отлично выдерживает набухание почвы, но боится контакта с грунтовыми водами. Поэтому необходимо позаботиться о гидроизоляции опор.

Столбы асбестоцементные

Асбестоцементные трубы для устройства фундаментных столбов применяются нечасто. Хотя прекрасно себя чувствуют на любой почве.Несущая способность у них невысока, но и не требуется, потому что трубы в конструкции фундамента выполняют функции опалубки.

Опоры для пластиковых труб

Здесь ситуация такая же, как и с асбестоцементом. То есть пластиковые трубы выступают в роли опалубки. Они не подвержены коррозии, не портятся под воздействием воды, поэтому в гидроизоляции не нуждаются. Единственное, необходимо правильно залить опору под фундамент. А именно: установить в них арматурный каркас и залить бетонным раствором.

из кирпича или блоков

Кирпичные столбы для фундамента долгое время следует рассматривать как самые известные конструкции. Из истории европейской и русской архитектуры они «долгожители». До сих пор под огромными зданиями стоят кирпичные столбы, и, как видите, они простояют не одно столетие. Потому что отношение к выбору кирпича в те давние времена было серьезным. Обязательно использовались обожженные кирпичи высочайшего качества. Поэтому при строительстве дома на столбчатом фундаменте необходимо учитывать это требование.

Что касается блочных столбов, то они по прочности не уступают кирпичным, конечно, в зависимости от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше отдать предпочтение бетонным блокам, шлакоблок в этом плане не выдерживает больших нагрузок, хотя они используются для легких конструкций типа веранды, бани и так далее.

Блочные конструкции включают каменные столбы. Неплохой вариант, достаточно прочный, но такие опоры не выдерживают подвигов почвы.Поэтому, когда дом строится на склоне, от каменных стоек лучше отказаться. В качестве замены им — фундаменты из бутового бетона. Это когда в подготовленную опалубку насыпают камни, а затем заливают бетоном.

Столбы деревянные

Такой столбчатый фундамент, как и кирпичный, используется в России давно. Сегодня это не так востребовано, но, например, для бань, установленных на берегу реки или озера, они встречаются часто. Надо отдать должное правильному выбору древесины.Чем он прочнее, тем дольше срок службы полюсов. В этом случае необходимо очень тщательно проводить защитные мероприятия.

Обработка всей колонки антисептическими составами.
Обработка заглубленной в землю детали битумной мастикой с приклеиванием одного-двух слоев рубероида.

Сделать все это самому — не проблема, главное не только сделать защиту, но и установить под столбы деревянные опоры в виде доски толщиной не менее 50 мм и шириной по всей площадь вдвое больше поперечного сечения столба.Опорные доски также необходимо беречь от влаги и негативного воздействия почвы.

В основном для легких конструкций используются деревянные стеллажи. хотя еще сто лет назад на них строили боярские особняки в несколько этажей.

Типы столбчатых фундаментов по глубине

Морозное пучение — это сила, которая учитывается в первую очередь при проектировании столбчатого фундамента. Это очень опасный напор, который при неправильной укладке может привести к разрыву фундамента дома.Поэтому рассматривается большое количество вариантов возведения зданий с точки зрения воздействия на фундаментную конструкцию морозного пучения.

Основное правило проектирования гласит, что фундамент следует закладывать ниже глубины промерзания грунта на 30-50 см. А если этот показатель, например, 1,2 м, то глубина кладки будет равна 1,5 — 1,8. м.

Но часто легкая конструкция не может оказывать такое давление на опорные стойки, чтобы сдерживать силы морозного пучения.То есть даже при кладке на большую глубину фундамент будет подвержен деформации. Поэтому, возводя столбчатый фундамент своими руками, необходимо учитывать, что есть еще две позиции: неглубокая и неглубокая.

Фундамент столбчатый без заглубления

Неглубокий столбчатый фундамент или поверхностный фундамент — это все те же стойки, только их глубина не превышает 30-40 см. Часто их просто сооружают на поверхности земли, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию.Дизайнеры относят это разнообразие к тем фундаментам, глубина которых не превышает трети уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120: 3 = 40 см.

Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к разряду самых дешевых и быстровозводимых сооружений. Как показывает практика, обычно используют блочную модификацию с помощью блоков, камней или кирпичей. Но поскольку высота столбов не очень большая, а значит, и их несущая способность невысока, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор.Минимальный размер 40 х 40 см.

Фундамент столбчатый неглубокий

Неглубокий фундамент из его названия предполагает, что он уходит глубоко в землю, но не на большую глубину. В любом случае не ниже уровня его замерзания. Глубину их закладки конструкторы приводят из расчета 0,5-0,7 глубины промерзания земли. Опять же из нашего примера: 120 х 0,5 = 60 см.

Главное требование к этой конструкции — не касаться грунтовых вод.

Фундамент с ростверком

Узел столбчатого фундамента — ростверк выполняет единственную задачу — равномерно распределять нагрузку от дома на все столбы.Как было сказано выше, ростверк может быть из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (брус сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или быть бревном первого венца сруба.

Внимание! Если брус представляет собой монолит со столбами, то при возведении последних обнажаются концы арматуры арматурного каркаса, которые связаны вязальной проволокой с армированным поясом ростверка.

Пошаговая инструкция по сборке своими руками

Переходим к главному вопросу, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками.Выше уже была описана схема работ, где первым этапом было провести расчеты и составить проект. Если дом строится на столбчатом фундаменте, то этот этап строительства лучше передать специалистам. Ведь для того, чтобы точно произвести все расчеты, необходимо учитывать большое количество различных показателей и нюансов. Например:

тип грунта на участке;
уровень грунтовых вод;
уровень промерзания почвы;
тип здания, его этажность, из каких материалов построено;
материалов, из которых предполагается возвести сам фундамент;
дополнительных грузов.

Конечно, можно использовать онлайн-калькуляторы, но не для солидных домов. Для бани, веранды, навесов можно использовать. И тогда гарантии стопроцентной правильности расчетов никто не дает.

План и земляные работы

Итак, если проект здания в руках, то в нем проектировщики обязательно сделали привязку фундамента к местности. Это упрощает поиск его местоположения на самолете. Обычно привязку проводят к границам участка с указанием расстояния от фундаментной конструкции до этих самых границ.Поэтому перед разметкой столбов необходимо именно эти размеры отложить от границ и определить периметр постройки.

Для этого по границам постройки натягивают два ряда шпагатов, которые сразу определяют ширину столбов фундамента. Остальное просто:

дерн удаляется на глубину до 20 см;
отмечены места для установки столбов: по углам здания и между ними с необходимым расстоянием, которое определяется проектом;
колодцев, глубина и сечение которых также определяются проектом.

Надо отдать должное тому, что чертеж столбчатого фундамента очень помогает в разметке. Потому что на нем четко указаны все параметры будущей конструкции.

Подушка

Подушка — это слой песка толщиной 20-30 см, который насыпают в колодцы и утрамбовывают подручными средствами. Это может быть брус, деревянная рейка, небольшой отрезок бревна. Часто используется труба, к концу которой приваривается металлическая пластина.

Назначение песчаной подушки — отводить часть воды от опор, которая попадает в землю.Далее на песок заливается бетонный раствор, который в дальнейшем станет опорой столбчатых конструкций. Толщина бетонного слоя 10-30 см.

С опалубкой нужно обращаться осторожно, ведь многое будет зависеть от того, какой грунт находится на строительной площадке.

Если грунт глинистый, то есть твердый, то делать опалубку как таковую нет необходимости, потому что сама глина, как монолит, не разрушается и не разрушается.
Если почва слабопесчаная, то в колодец придется установить опалубку.При этом необходимо учитывать, какое сечение по форме определили конструкторы: прямоугольное или круглое. Если последнее, то в качестве опалубки используются трубы: пластиковые, асбоцементные или металлические. Если первый вариант, то колодцы придется расширить, сделать прямоугольного сечения, установить в них опалубку из досок или других плоских материалов. Это большой объем земляных работ, поэтому для заглубленных сооружений такая форма применяется редко.

Что касается первой позиции, то обычно внутрь вала укладывают свернутый в трубку рубероид.Он образует стены фундамента и в дальнейшем будет выполнять функции гидроизоляции. Опалубка из рубероида — обязательный атрибут.

Внимание! Вне зависимости от того, будет ли в колодце установлена опалубка или нет, в цокольной части в обязательном порядке сформировать столб. Это значит, что здесь нужно собирать опалубку.

Армирование

Армирование столбов выполняется в обязательном порядке, ведь именно арматура, уложенная в бетон, позволяет сдерживать нагрузки от сил морозного пучения.В проекте необходимо указать количество арматурных стержней, форму их соединения в каркас и диаметр. Поэтому арматуру просто разрезают на кусочки нужной длины и связывают в каркас. Его поперечное сечение может быть треугольным, квадратным или круглым. Основная задача производителя сборки — правильно сложить арматурные стержни друг относительно друга на необходимом расстоянии и четко связать их проволокой.

После этого раму опускают в подготовленный колодец ровно посередине.Затем можно приступать к заливке бетона.

Внимание! Длину арматурных стержней обрезают с учетом того, что их концы будут прикреплены к арматурному каркасу ростверка. Поэтому стержни нарезают на 10-30 см длиннее, чтобы они на этот размер торчали над цоколем столбов.

Заливка бетона

К заливке столбчатого фундамента необходимо подходить с позиций стандартной технологии. Бетонный раствор изготавливается по классической технологии:

одна часть цемента марки М 400;
две части мытого песка, без большого количества глинистых примесей;
три куска щебня с гранулами 5-40 мм.

Самое интересное, что для столбчатого фундамента нет необходимости готовить большую партию. И нет необходимости заливать сразу все столбы за один день, как это обычно делается при возведении ленточной или плитной конструкции. Достаточно рассчитать объем для одного столбца, сделать замес и заполнить его.

Например, в качестве опалубки используется труба диаметром 150 мм, а ее устанавливают на глубине 1,2 м. Получается, что объем пустой трубы составляет:

V = SxH, где S — площадь трубы, а H — ее длина или глубина установки.Площадь определяется по формуле: S = πD² / 4 = (3,14 × 0,15²) / 4 = 0,018 м³. Если перевести в литры, то будет 18 литров. По сути, это два ведра с раствором.

Трубы заполняются бетоном, ударяясь о опалубку, и протыкаются для удаления воздуха. В таком состоянии столбы должны простоять 28 дней. За это время бетон наберет силу своей торговой марки.

Устройство ростверка

Предположим, ростверк по проекту будет монолитным.Это значит, что опалубку для него придется соорудить из любых плоских материалов. Он весовой, поэтому под нижние щитки устанавливают подпорки из кирпича, блоков, досок, бревен и других материалов. Опалубка собирается сечением в прямоугольнике с полным и прочным скреплением досок между собой.

В него укладывается арматурный каркас, обычно это две вертикальные решетки, соединенные катанкой 6 мм или 6-8 мм арматурой. Обязательно крепить арматурный каркас ростверка с торчащими из столбов кусками арматуры.Этот узел столбчатого фундамента подвержен серьезным нагрузкам, поэтому к креплению двух арматурных конструкций нужно подходить осторожно. Бетонный раствор заливается трамбовкой и штыком. Через 7 дней опалубку демонтируют, через 28 дней можно загружать фундамент.

Подведение итогов

Как видите, подходить к возведению столбчатого фундамента своими руками нужно с тщательным анализом всех этапов проводимых строительных процессов.Во-первых, не делайте ошибок. Не следует относиться к маркировке с большими допусками. Необходимо точно пробурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут сыграть значительную роль в экстремальных ситуациях.

О приготовлении и заливке бетона говорить не приходится. То есть обустройство фундамента — это комплексный подход к его возведению, где нет места ошибкам и просчетам.

Колонный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Технология установки столбчатого фундамента своими руками несложная, главное следовать пошаговой инструкции, тогда у вас будет надежный фундамент

выбор типа фундамента для коттеджа или загородного дома будет в первую очередь зависеть от материала, из которого планируется возводить само здание.Например, относительно легкие постройки легко устанавливаются на столбчатый фундамент. Кроме того, такой вид фундамента подходит для неустойчивых болотистых, торфяных, песчаных или переувлажненных грунтов, а также для регионов с глубоким промерзанием.

Колонный фундамент своими руками можно обустроить в относительно короткие сроки. Более того, чаще всего для этого не требуется помощь какого-либо специального или тяжелого оборудования.

Разновидности и назначение столбчатых фундаментов

Колонный фундамент чаще всего устраивают под различные деревянные постройки — это может быть каркасный коттедж, беседка, баня, а также хозяйственные постройки, такие как, например, сарай или курятник.

Не особо рекомендуется возводить кирпичные или каменные постройки на столбчатом фундаменте, так как если они будут слишком тяжелыми, то опоры могут прогнуться, что приведет к деформации стен, а в дальнейшем — к их разрушению. Однако есть специальные технологии, которые используются в промышленном и жилом строительстве, чаще всего в регионах с вечной мерзлотой. Но именно в этих случаях требуются особые подходы и специализированное оборудование — такие методы не будут рассматриваться в рамках данной статьи.

Есть несколько типов столбчатых фундаментов. Их объединяет дизайн устройства, а их отличает материал, из которого построена конструкция.

Монолитную железобетонную конструкцию можно назвать самой прочной и надежной для возведения жилых домов из всех существующих столбчатых фундаментов.

Этот вариант имеет наивысшую прочность на сжатие и растяжение (конечно, при правильном армировании), что очень важно при возведении конструкции на неустойчивых движущихся грунтах.

На монолитном фундаменте допустимо возводить не только одноэтажные, но и двухэтажные деревянные дома.

Кирпичный столбчатый фундамент можно назвать самым распространенным из этого типа оснований. Следует отметить, что такое сооружение, построенное из качественных материалов, может прослужить даже сто и более лет, о чем свидетельствуют многочисленные памятники старины в городах России и Европы. Правда, чтобы добиться такой «долговечности» этой постройки, нужно выбирать исключительно обожженный кирпич и только отличного качества.

Столбы из кирпича могут быть сплошными или с залитым бетоном «стержнем»

Этот тип фундамента также подходит для строительства одно- двухэтажного дома при строительстве на плотных грунтах. Опорам кирпичного фундамента обычно придают размер сечения не менее 400 × 400 мм.

Фундамент из блоков, который может быть выполнен из разных материалов, имеет те же качества, что и кирпичная конструкция. Однако его надежность и долговечность будут зависеть от качества и типа используемого материала.

Столбчатый фундамент из блоков — родственная разновидности кирпича

Самыми прочными, способными выдерживать большие нагрузки, являются бетонные блоки.

Не рекомендуется устанавливать столбчатый фундамент из бутового камня на склонах холмистой местности, так как он будет иметь низкую устойчивость на подвижных грунтах.
Столбчато-бутовый бетонный фундамент достаточно надежен, и может быть выполнен разными способами — это бетон, смешанный с щебнем, последовательной укладкой или залитый в колодец, сложенный из щебня.

Бетон, попадая между камнями, надежно скрепляет их, делая конструкцию прочной, способной выдерживать высокие нагрузки.

Небольшие деревянные постройки можно устанавливать на фундамент, опоры которого также сделаны из специально обработанной древесины. Дома, простоявшие десятки и сотни лет, доказывают, что правильно обработанное дерево может прослужить достаточно долго.

Однако в настоящее время в связи с появлением более надежных материалов для фундамента древесина для этих целей используется все реже.Хотя для пристроек к дому, например, веранды или террасы, отлично подойдут деревянные столбы диаметром 150 ÷ 200 мм. Однако нельзя забывать, что для того, чтобы они долго стояли, перед закапыванием их обрабатывают антисептическими пропитками и покрывают гидроизоляционными материалами — битумными мастиками, на которые крепят рубероид.

Столбчатый фундамент может быть выполнен из асбестовых труб небольшого диаметра (около 150 мм), если на нем будет возводиться легкая деревянная конструкция, и 250 ÷ 400 мм, если конструкция планируется достаточно массивной.Асбестовые трубы больших диаметров могут стать своеобразной готовой опалубкой для заливки бетонных свай и их армирования арматурными стержнями.

Еще одним вариантом столбчатого фундамента может быть конструкция из металлических свай, вкручиваемых в землю. Такой способ устройства основания под постройку хорош тем, что свая проходит через все неустойчивые слои, а затем ввинчивается в плотные слои грунта — это позволяет ей надежно там закрепляться.На таком фундаменте можно возвести деревянную конструкцию, установить как на ровном, так и на достаточно пересеченном участке территории.

Кстати, с помощью свай можно произвести не только подъем / перемещение дома, но и полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Разновидности столбчатых фундаментов по степени заглубления

Помимо разновидностей по основному материалу изготовления, столбчатые фундаменты подразделяют по степени их «погружения» в грунт относительно уровня грунта.Итак, есть мелкие и утопленные разновидности цоколя. Выбор по этому критерию напрямую зависит от характеристик почвы на участке.

Мелководный вариант пр называется при наличии мелкозернистых, песчаных и каменистых грунтов с глубоким прохождением грунтовых вод. Фундаменты такого типа устанавливаются на глубину всего 650 ÷ 700 мм. Этого должно быть вполне достаточно, так как грунты, в которые они погружены, не очень подвержены смещению.

Сваи столбчатого заглубленного фундамента уходят в грунт к 1500 — 2000 мм и даже больше.Обычно их используют на участках с глубоким промерзанием почвы, превышающим 400 ÷ 500 мм. К тому же такие фундаменты больше подходят для неустойчивых подвижных грунтов.

Расстояние между фундаментными столбами обычно составляет от 1000 до 2000 мм.

Основная конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент имеет довольно несложную общую конструкцию.

В основании колонн укладывают и утрамбовывают слой песка 100 ÷ 200 мм. Песок — это своего рода дренаж, способствующий удалению влаги с фундаментных столбов, которая может накапливаться в почве.
Далее поверх подушки укладывается бетонный раствор, который образует монолитную плиту средней толщиной 400 ÷ 500 мм.
Следующее — собственно, сама колонная опора, которую нужно укрепить арматурными стержнями — это нужно будет сделать даже в том случае, если колонны возводятся из камня или кирпича. Второе важное действие с опорой — обеспечение ее надежной гидроизоляции.
Колонны должны быть подняты на один уровень над землей, а поверх них устраивается ростверк или другой пояс, соединяющий опоры, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию столбчатого фундамента.

Ростверк часто делают из деревянного бруса с размером поперечного сечения 150 × 200 или 200 × 200 мм. Для деревянных домов или хозяйственных построек ростверк может одновременно стать ипотечной короной будущих стен.

Кроме того, на столбчатом фундаменте из любого из вышеперечисленных материалов, помимо дерева, может быть устроен железобетонный ростверк. Его делают конструкцией, в которую закладывают арматурную конструкцию, а затем заливают бетоном.

Ростверк может практически «лежать» на земле, становясь похожим на ленточный фундамент.

Ростверк может поднимать нижний край здания на высоту 800 ÷ 900 мм над землей, а может располагаться всего на 300 ÷ 350 мм от земли. землю или даже «лежать» на поверхности земли.В последнем случае сбоку он будет выглядеть точно так же, как ленточный вид фундамента.

Обратной стороной столбчатой конструкции, поднимающей дом над землей на значительную высоту (порядка 1000 ÷ 1500 мм), является невозможность устроить под конструкцией полноценный подвал. Однако иногда домовладельцы выходят из положения, устанавливая между столбами фундамента подхват, который арматурной конструкцией не должен соединяться с фундаментом.Пикап — это межсвайная стена из плит или кирпича, а иногда просто забита из дерева.

Interpile wall — подборщик

При его установке в подземном пространстве необходимо обеспечить нормальную вентиляцию, которая не позволит заглушить стены и полы в доме. Поэтому в наростной засыпке необходимо проделывать вентиляционные отверстия, которые «надевают» в решетки или дефлекторы, чтобы защитить подвал от проникновения мелких животных, птиц, насекомых и т. Д.

Столбчатые фундаменты часто используются в районах, где высокий риск затопления из-за затопления реки считается обычным явлением. В этом случае столбы могут уходить в землю на глубину 2000-2500 мм и подниматься над ней на такую же высоту. Учитывая все особенности местности, построить под таким домом подвал не получится, да и подвал строить нет смысла.

Расчет столбчатого фундамента

Первым делом всегда, еще до начала работ по подготовке площадки под установку фундамента, идет планирование, то есть подготовка соответствующего проекта.Этот вопрос обязательно требует профессионального подхода. К составлению проекта необходимо привлечь специальную организацию, занимающуюся архитектурными расчетами с учетом всего комплекса исходных данных — от местных особенностей климата и почв до конкретных пожеланий заказчика.

Конечно, исходными данными для начала проектирования будут общая площадь здания и его общий расчетный вес, место предполагаемого строительства. Требуются геодезические изыскания и геопривязка объекта на местности.Дополнительно дизайнеры возьмут на себя:

Особенности грунтов на строительной площадке здания.
Расположение подземных водоносных горизонтов и их глубина.
Граница промерзания грунта, степень его набухания при промерзании.
Количество этажей в возведенном доильном помещении и его общая высота.
Основные материалы, из которых предполагается строительство здания, включая типы этажей и тип кровли.
Все возможные дополнительные нагрузки, которые будут приходиться на каждую ключевую точку фундамента.

Как следствие, количество и точное размещение опорных столбов, материал их изготовления, технология установки, глубина кладки, высота выступа над уровнем земли, тип ростверка и, возможно, другие необходимые данные должны быть определены.

Расчет

, конечно, вы можете попробовать сделать самостоятельно, используя специализированные онлайн-калькуляторы, которые предназначены для определения параметров фундаментов различного типа.

Однако не стоит слишком полагаться на такие возможности, поскольку такое программное обеспечение еще не может учесть всю специфику того или иного места строительства, но специалисты, работающие в этом регионе, вероятно, знают особенности этой области и, конечно же, сделает расчеты более точными. Более того, с профессионально подготовленной проектной документацией будет намного проще провести все процедуры по оформлению и согласованию других регистраций и разрешений на строительство.

Видео: расчет и строительство свайного фундамента под каркасный дом

Подготовительные земляные работы

Первым из мероприятий, предшествующих установке конструкции фундамента, является подготовка площадки и разметка для ее установки.

Для этого на основе составленного проекта по точкам анкерного крепления в первую очередь точно ограничивается площадь, предназначенная для строительства здания.Это место сразу отмечают шпагатом и колышками. Причем, как правило, натягиваются две параллельные нити, которые сразу определяют ширину будущего фундамента. Углы на пересечении нитей должны быть прямыми — лучше всего контролировать это геодезическим инструментом. Если это не так, необходимо очень внимательно проверить перпендикулярность и параллельность линий. Обязательно сравнить длину диагоналей прямоугольников — если она одинаковая, то разметка сделана качественно.

Далее с обозначенного участка снимается плодородный слой почвы толщиной 150 ÷ 200 мм.
Затем определяются места для установки фундаментных столбов — также в строгом соответствии с размерами, указанными в проектной документации.
После этого при помощи ручного или механического сверла просверливаются отверстия в обозначенных точках. Диаметр выбранных колодцев также указывается в проекте — он может быть от 150 до 400 мм.

При условии, что эти отверстия забиты на глубину 800 ÷ 1000 мм, фиксация их стенок, скорее всего, не потребуется.

В случае, если фундамент будет более глубоким, необходимо будет сделать опоры для стен, чтобы избежать осыпания грунта.
Если столбы квадратного сечения, то просверленные отверстия расширяют штыковой лопатой до нужного размера.
Далее на дно вырытых колодцев насыпают песок слоем 100 ÷ 200 мм, увлажняют и хорошо уплотняют.
На песчаную подушку заливается 150 ÷ 170 мм крупнозернистого бетонного раствора, который станет надежным основанием для столбов и не позволит впитывать влагу из раствора в песок и почву.

Цены на ручные садовые сеялки

Сеялки садовые ручные

Как установить столбчатые опоры

Когда ямы-колодцы для столбов подготовлены, можно приступать к изготовлению самих опор.

В условиях индивидуального строительства далеко не все конструкции, упомянутые в начале статьи, используются одинаково часто.Стоит рассмотреть самые доступные для самостоятельной установки и потому самые популярные из них.

Опорные стойки из кирпича или блоков

В подготовленный котлован устанавливается опалубка из рубероида; он может быть устроен как в круглой, так и в квадратной яме. Этот же рубероид впоследствии будет выступать и в качестве гидроизоляционного средства.
Далее в котлован опускается армирующая конструкция, которая должна быть заподлицо с поверхностью земли.
Затем в котлован заливается бетонный раствор из цемента и гравия или щебня средней фракции.
Яма полностью засыпана, раствор разравнивается сверху и оставляется для застывания и затвердевания. Это займет не менее 8 ÷ 10 дней.
Затем на получившийся бетонный столб укладывают рубероид в два-три слоя — он станет надежной гидроизоляцией для кирпичной или блочной кладки.

Сверху ведется кладка на нужную высоту опоры.Колонну можно выложить колодцем — в этом случае ее внутренняя полая часть впоследствии будет заполнена бетоном. Другой вариант — когда столб полностью кирпичный.

Таким же способом возводятся столбы из небольших бетонных блоков.

Монолитный фундамент железобетонные столбы

Этот вариант изготовления бетонных столбов выполнен несколько иначе.

Рубероид уложен в круглую подготовленную яму, свернутую в два слоя в трубу.Высота трубы должна соответствовать уровню, на который будет подниматься фундамент.

Для устойчивости этого вида рубероидной опалубки ее можно установить в легкую металлическую сетку, а также свернуть в трубу. Устойчивость необходима для того, чтобы конструкция после заливки бетона могла встряхнуться и освободиться от пузырьков воздуха, захваченных в растворе в процессе перемешивания.
В получившуюся опалубку устанавливается армирующая конструкция, а затем поверх нее заливается бетон из щебня и цемента.

Если бетонный пояс — ростверк — будет устроен поверх бетонных столбов, то арматурные стержни должны быть выше столбов фундамента. Это необходимо для соединения арматурных частей столбов и системы усиления ростверка.

Перед устройством опалубки под бетонную ленту опоры сверху необходимо обработать битумной мастикой, которая создаст дополнительную гидроизоляцию столбов.

Видео: заливка бетонных столбов свайного фундамента

Столбы асбестоцементные

Столбчатый фундамент также может быть выполнен из асбоцементных труб, которые устанавливаются на бетонную площадку, так же, как и в предыдущем случае, где использовался рубероид. Однако процесс заполнения столбцов здесь имеет свои особенности.

Для устойчивости в нижней части трубы проделываются два отверстия, которые будут в яме.Через них протягивают кусок металлического стержня, а затем в яму устанавливают асбестовую трубу и засыпают щебнем так, чтобы она закрывала торчащую с двух сторон арматуру. Труба находится в идеально вертикальном положении.
Затем треть бетонного раствора заливается в опалубку.
После этого нужно установить арматуру посередине трубы, в налитом в нее неотвержденном растворе — это может быть одна или несколько стержней.
Далее раствор заливается до верха трубы и разравнивается сверху.

Вокруг трубы необходимо сразу все пространство засыпать суглинком или грунтом, который был выбран из котлована. Вся эта засыпка тщательно утрамбовывается.

Металлические сваи

Металлические сваи можно вкручивать в заранее подготовленное отверстие, проделанное ручным сверлом, но сваи уходят намного глубже в землю. Для такого фундамента не обязательно готовить яму, засыпая ее песком и залив бетонную подушку.

Иногда сваи ввинчиваются непосредственно в почву, без предварительной рытья ям.Но в любом случае справиться с прикручиванием свай в одиночку невозможно; потребуется как минимум один помощник.

При вворачивании свай постоянно контролируется их вертикальность. Сваи вкручиваются до достижения проектной глубины.

После того, как все сваи вкручены, их необходимо заполнить

Для удобства выполнения данной операции в трубе устанавливается специальная воронка, через которую раствор заливается в полость до заполнения трубы до верха.
После заливки бетон должен затвердеть.
Поверх готовых свай можно приварить металлические площадки, на которые крепится деревянный ростверк.

Еще одним вариантом ростверка могут быть металлические перемычки — они становятся поясом, соединяющим сваи в единую конструкцию. Их можно приваривать не только поверх установленных столбов, но и на уровне земли, что придает дополнительную жесткость и надежность всему фундаменту.

Другой вариант — металлический профиль, приваренный между опорами

Ввинчивающиеся сваи удобны для использования на сильнопересеченных участках, где необходимо вывести фундаментные столбы на одинаковую высоту, так как их можно поправить — немного приподнять или опустить ниже .

Видео: фундамент на винтовых металлических сваях

Винтовая свая цена

Винтовые сваи

Ростверк нового фундамента

Ростверк или перемычка, которую кладут поверх столбов фундамента, является одновременно соединительным элементом всей конструкции и надежной опорой для возведения стен.

На любой из типов столбчатых фундаментов можно укладывать деревянные перемычки из мощного бруса, железобетонной конструкции или ростверка из металлопроката.

Перемычки крепятся по-разному, в зависимости от материала изготовления столбов и самого ростверка.

Деревянные перемычки чаще всего крепятся анкерами.
Металлический пояс (швеллер, двутавр или уголок) крепится либо сварочными швами, либо мощными болтами.
Пояс железобетонный с закрепленным с помощью обычной арматуры, уже установленный в столб и проходящий через ростверк, где он скручен проволокой с армирующей решеткой самой перемычки.

Итак вывод. С мягкий фундамент в устройстве намного экономичнее, чем монолитный или ленточный фундамент. К тому же его вполне можно построить своими руками. Если решено сделать легкую пристройку к дому в виде, например, веранды или террасы, то фундамент лучше и проще столбчатого, для них просто не найти.

Прочный и недорогой столбчатый фундамент обычно возводят под постройки, стены которых можно назвать легкими — это деревянные и панельные ванны, каркасные и из пеноблоков.Но бывает, что нулевой уровень этого типа укладывают еще и под тяжелую кирпичную баню — когда нужен глубокий фундамент и ленточный фундамент в этом случае может испортиться. Ведь столбчатые стоят минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, хороши.

Для обычно легкой и маленькой ванны массивный ленточный фундамент часто сродни ненужной роскоши — но столбчатый для такого строительства гораздо больше подходит: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличия подвала — но русской парилке это просто не нужно.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если вы строите столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо произвести его точный расчет. На что необходимо рассчитать массу бани, а здесь важно учесть ее снеговую нагрузку — в Подмосковье она составляет около 100 кг на квадратный метр площади. А также вес внутреннего наполнения бани: мебели, печей и людей — это еще 100 кг на тот же метр.

Кстати, если сложно рассчитать несущую способность грунта на определенном участке, то лучше исходить из следующего расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, это параметры торфяного болота или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях дела обстоят намного лучше.

Этап I. Пробивка отверстий

Проще всего взять дрель диаметром 25 см и просверлить в земле небольшие ямки — 15-20 см. Это будет основа для изготовления нижней части столбов.Его необходимо армировать мелкой сеткой и засыпать пескобетоном марки 200.

В центральной части котлована нужно вставить несколько брусков арматуры так, чтобы они выглядывали из котлована не более чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и мусор.

А чтобы цементное молоко не впиталось в почву, помогут кусочки рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

II этап. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы диаметром 10 см, две арматурные стержни диаметром 1.В нее помещается 2 см, и все это кладется на «башмак». Залить его нужно тем же пескобетоном, попутно утрамбовывая все другой штангой. Вверху либо болт, либо другой кусок арматуры.

III этап. Второе сверление

Для затвердевания бетона после последних этапов требуется около 4-5 дней. Затем можно начинать второе бурение. Для этого понадобится сверло — под него делается отверстие диаметром 30 см и всегда ниже расчетной глубины промерзания.Получившийся столбик нужно быстро вставить в это проем — чтобы он не осыпался. Его прочность может достигать 11 тонн груза.

Этап IV. Возведение ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента может быть металлическим, бетонным и даже деревянным — уже есть то, что вам больше нравится. Главное, чтобы сам ростверк висел над землей более чем на 10 см.

Основным преимуществом этого типа фундамента является то, что он подходит практически для любых бань, не имеющих большого веса — бревенчатых, бруса и каркасных.И служит он долго — минимум сто лет, да еще когда стоит в болоте.

Сплошной столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут быть из самых разных материалов — из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярным сегодня для индивидуального строительства является доступный и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка площадки

Все начинается с уборки площадки — для этого вырезается весь верхний слой почвы вместе с грунтом. растения.Его толщина обычно составляет чуть больше 30 см, и его нельзя оставлять под фундамент.

Если на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подушку. Его толщина зависит от геологических характеристик почвы.

Теперь все неровности на ландшафте убраны, в ямы засыпана земля, и с помощью колышков и веревок можно приступать к разметке будущего фундамента.

II этап. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани — где и что будет.Сделать это можно стандартными материалами, закрепив оси и разметив основные размеры будущего фундамента. Чем точно все будет размечено, тем проще будет потом работать.

III этап. Подготовка котлованов

Котлованы под фундамент из железобетонных столбов выкапывают вручную или с помощью экскаватора — что, конечно, и проще, и дороже. Они будут расположены по осям.

Если глубина котлована не превышает метра, нельзя укреплять его стены.Если больше, придется копать откосами и устанавливать крепеж из досок со специальными подкосами.

Ямы должны получиться на 30 см больше расчетной глубины фундамента, чтобы можно было производить засыпку щебнем и песком. Ширину берут немного больше, чем она будет — чтобы опалубка и распорки освободились.

IV этап. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку столбчатого цоколя бани, вам потребуются строганные доски толщиной до 40 мм и шириной 150 мм.Как вариант, вместо дерева можно использовать ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. К бетону нужно положить доски.

Этап V. Армирование фундамента

Опоры фундамента необходимо усилить в продольном направлении прутками А3 диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки следует устанавливать с шагом 20 см — для этого вполне подойдет проволока диаметром 6 мм.

Для соединения столбов с ростверком через арматурный каркас необходимо, чтобы стержни выступали над краем фундамента не менее чем на 10-15 см.Кстати, ростверком может служить что-то более прочное — так строится столбчато-ленточный фундамент, имеющий свои достоинства, но, однако, не всегда оправданный для бани.

VI этап. Заливка фундаментных столбов

В проложенные трубы необходимо залить бетон, который останется в земле вместе с фундаментом.

Укладывать нужно слоями по 20-30 см, используя ручные вибраторы для удобства процесса. Это обеспечит однородность смеси и весь воздух уйдет из раствора.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить будущий фундамент от влаги можно теми же материалами, что и лента. Это мастики холодного и горячего приготовления, клеевые мембраны, рубероид на битум — и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

VI этап. Устройство ростверка

Монолитный пояс делает прочный и столбчатый фундамент из блоков более жестким и устойчивым. Причем сделать его можно из сборных железобетонных ранговых балок или сразу монолитно.

Итак, если изготавливается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединять между собой обрезками арматуры — сваривая их сваркой с монтажными петлями. Далее уже установлена опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон затвердеет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать укладку плит перекрытия.

Кстати, чтобы защитить подземное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забор — специальную стену, чаще всего кирпичную. К столбам привязывать не нужно — все-таки ванна все равно осядет, и могут появиться трещины. А уже в самом водозаборе проделываются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво оформлено фальшпанелями и сайдингом — вот и все.

Свайный плот-фундамент — Проектирование зданий

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В широком смысле, фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие:

В своей нормальной форме фундаменты-плоты (иногда называемые матовыми фундаментами) представляют собой неглубокие фундаменты, образованные железобетонной плитой одинаковой толщины (обычно 150-300 мм), покрывающей большую площадь, часто всю площадь здания. Этот «плот» распределяет нагрузку, создаваемую рядом колонн или стен, по площади фундамента и может считаться «плавающим» по земле, как плот плывет по воде.

Однако там, где обычный плотный фундамент не обеспечивает адекватной опоры, его можно усилить добавлением свай, создав так называемое свайное основание для плота .

Сваи — фундамент глубокого заложения. Они состоят из длинных тонких столбчатых элементов, которые обычно изготавливают из стали или железобетона. Фундамент называют «свайным», если его глубина более чем в три раза превышает его ширину (Аткинсон, 2007). Свайные фундаменты могут помочь переносить нагрузки через слабые сжимаемые слои или воду на более прочную, более компактную, менее сжимаемую и жесткую почву или скалу на глубине.

Добавление свай к плоту увеличивает эффективный размер фундамента и может помочь противостоять горизонтальным нагрузкам. Это может улучшить характеристики фундамента за счет уменьшения величины осадки и дифференциальной осадки, а также повысить предельную нагрузочную способность.

Фундаменты на свайных плотах обычно используются для больших конструкций и в ситуациях, когда грунт не подходит для предотвращения чрезмерной осадки. Они становятся все более популярным выбором для высотных зданий.

В процессе проектирования определяется оптимальное количество и расположение свай, а также их диаметр, арматура и длина, чтобы обеспечить устойчивость конструкции, обеспечивая при этом экономичное решение, при котором плот и сваи действуют вместе, чтобы гарантировать требуемый расчет не превышен. Обычно сваи обеспечивают большую часть жесткости, в то время как плот обеспечивает дополнительную грузоподъемность при предельной нагрузке.

Если есть одна или несколько неэффективных свай, плот может допускать некоторую степень перераспределения нагрузки на другие сваи, уменьшая влияние слабости сваи на общие характеристики фундамента.

В несвязанном фундаменте свайного плота (UCPRF) сваи не соединены напрямую с плотом, а отделены от него структурной насыпной «подушкой» (такой как уплотненная песчано-гравийная смесь или уплотненный грунт) который перераспределяет нагрузку между плотом и сваями. Это может быть более эффективным и, следовательно, экономичным решением.

[править] Статьи по теме «Проектирование зданий» Wiki

[править] Внешние ссылки

Какие типы фундаментов используются для стальных зданий?

Все мы слышали поговорку: «Невозможно построить большое здание без прочного фундамента.«

В некоторых случаях это высказывание является метафорой жизни.

В других случаях, например, когда вы строите металлическое здание, эта поговорка очень буквальна.

Правильно спроектированный фундамент необходим для любого здания, особенно металлического.

Прочный фундамент обеспечивает долговечность и помогает предотвратить большинство форм разрушения здания в будущем.

Протекание, затопление, смещение или наклон стен, а также некоторые структурные повреждения можно предотвратить, если у вас будет прочный фундамент для вашего здания.

Для стальных зданий дизайн фундамента будет определять остальную часть процесса планирования и строительства, что делает его одним из первых шагов, которые запускают в действие, когда вы начинаете проектировать свой металлический строительный комплект.

В приведенной ниже статье мы шаг за шагом обсудим то, что вы должны учитывать при планировании фундамента, а также обсудим некоторые варианты фундамента, доступные для вашего металлического здания.

Давайте копаться!

Содержание

Земля

Прежде чем что-либо произойдет, земля, на которой вы планируете построить металлическое здание, должна быть профессионально обследована и помечена для выравнивания.

Строителям необходимо знать границы участка, чтобы они знали, сколько места им нужно для работы.

Размеры вашей земли, а также качество почвы будут иметь большое влияние на то, как должен быть спроектирован фундамент.

При выравнивании земли почва будет формироваться в соответствии с высотой и формой земли в соответствии с отметками геодезиста.

Низкое качество почвы на вашем участке может привести к проседанию и смещению стальных зданий, независимо от того, как спроектирован фундамент.

Фундаменты могут быть спроектированы вокруг плохой почвы, но гораздо дешевле и опаснее выкопать существующую грязь и заменить ее высококачественной почвой.

-назад к содержанию

Нагрузка

Большинство стальных зданий имеют более высокую горизонтальную нагрузку, а это означает, что на них больше воздействуют боковые силы, такие как сильный ветер и землетрясения.

Подобные силы могут привести к опрокидыванию зданий или их соскальзыванию с фундамента.

Правильный фундамент может помочь распределить или противостоять высокой реакции горизонтальных колонн стальных зданий с использованием стальных анкерных стержней, которые соединяются с анкерными болтами.

Фундамент с увеличенным размером основания также может помочь противостоять высокой реакции горизонтальной колонны, но увеличенный размер основания часто приводит к более высоким затратам.

-назад к содержанию

Ветер

Изолированное металлическое здание может помочь вам не чувствовать воздействия ветра, но ветер по-прежнему может создавать проблемы для вашего металлического здания.

Сильный ветер может создавать всасывающий эффект, который может поднять здание с фундамента. Это называется столбчатым поднятием.

Стальные здания подвержены повышенному риску столбчатого поднятия, и профилактика начинается с фундамента.

Тяжелые фундаменты, фундаменты с верхним слоем почвы или более глубокие опоры в фундаменте — все это варианты снижения подъема стального здания.

-назад к содержанию

Прочие соображения

При выборе фундамента следует учитывать и другие факторы:

Линии локального мороза
Вес оборудования или транспортных средств для транспортировки и монтажа в здании
Расположение анкерных болтов для крепления колонн стального каркаса
Размеры и вес здания

Тип фундамента, который вы должны выбрать, в основном зависит от земли, нагрузки и ветровой нагрузки, рассчитанной для здания.

В конечном счете, цель фундамента — служить анкером для колонн здания, придавая ему устойчивость и прочность.

Вам необходимо выбрать фундамент, учитывая эти факторы.

-назад к содержанию

Кто проектирует фундамент для моего металлического здания?

В большинстве случаев вы нанимаете инженера по бетону, чтобы спроектировать фундамент для вашего металлического здания.

Местный инженер лучше всего знаком с типами почвы в этом районе и с тем, как местная среда будет взаимодействовать с бетоном и сталью.

Вашему инженеру-бетонщику потребуется копия планов здания, включая планы анкерных болтов.

Производитель вашего металлического здания может предоставить эти планы и любую другую необходимую техническую информацию.

Приведены спецификации анкерных болтов

, но они приобретаются на месте, а не со строительным комплектом.

Фундамент будет завершен и отвержден до того, как строительный комплект прибудет на строительную площадку, так что строительство может начаться немедленно, когда это произойдет.

-назад к содержанию

Виды фундаментов

Плавучий фундамент

Плавающий фундамент, также известный как плавающая плита или просто плита, является популярным вариантом для большинства коммерческих и промышленных зданий.

Это простая бетонная плита с неразрезной балкой.

Заливается и раскладывается под колонной или укрепляется вдоль дна и выдерживает вертикальный вес колонн.

Когда конструкция будет завершена, плита будет вашим полом.

Плавучие конструкции строить проще, быстрее и доступнее, чем другие варианты, при этом не требуется много копать, и для них не требуются опоры или опоры.

Плавучие фундаменты также лучше подходят для влажных и прибрежных территорий с более мягкими почвами, поскольку они предотвращают проседание и неровности с течением времени.

Имейте в виду, что с плавающим фундаментом канализационные трубы и большая часть электропроводки должны быть встроены в плиту заранее.

-назад к содержанию

Пирс, опоры и поперечная балка

Этот тип фундамента идеально подходит для сельскохозяйственных металлических построек, площадок для катания на лошадях и открытых павильонов.

Фундамент стоит на опорах, которые опираются на квадратные или прямоугольные опоры со стеной из горизонтальных балок.

В некоторых случаях вместо фундамента можно использовать просверленные опоры.

Каждая опора выдерживает вес колонны, а пол можно оставить в виде грязи или гравия.

Опоры и опоры будут нести большую часть вертикальной нагрузки стального здания.

Просверленные опоры лучше подходят для сухой почвы, а большая глубина также предотвратит поднятие ветром на здание.

Балка уклона работает против пассивного давления на почву и, следовательно, противостоит реакциям горизонтальной колонны.

Опоры можно связать вместе под землей, чтобы исключить смещение.

Этот тип фундамента дороже, но он более надежен и универсален.

-назад к содержанию

Стена по периметру

Стены по периметру или опоры по периметру — это фундамент, залитый вокруг внешней части конструкции, поддерживающий внешние стены стального каркаса.

Стены по периметру часто используются в сочетании с опорами или бетонными плитами.

-назад к содержанию

Переносной фундамент

Как вы уже догадались; переносные фундаменты переносные.

Они полезны для зданий, которые необходимо периодически перевозить по многим причинам.

Переносные фундаменты обычно состоят из промышленной плиты, которая крепится к бетонному периметру анкерными болтами.

Хотя переносные фундаменты менее надежны, они более гибки в различных ландшафтах.

Переносной фундамент также устранит риск потери высоты здания.

В целом, этот вариант является самым простым, быстрым и дешевым процессом строительства, при этом он выполняет свою функцию, позволяя перемещать стальное здание с места на место.

-назад к содержанию

Может ли мое металлическое здание иметь подвал?

Как и в обычных зданиях, под стальными зданиями могут быть подвалы.

У любого типа здания будут аналогичные концепции конструкции в отношении подвала, нижних колонтитулов и фундамента.

Нагрузка от металлического здания будет передаваться на внешние стены и углы, и подвал должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать эту нагрузку.

-назад к содержанию

Выберите лучший фундамент для металлического дома

Почва, преобладающие ветры и нагрузка на здание — все это играет важную роль в принятии решения, какой тип фундамента вы должны использовать для своего металлического здания.

Самый популярный вариант — плавающий фундамент, потому что он дешевле и устанавливается намного быстрее, чем другие варианты.

Сельскохозяйственные постройки лучше всего подходят для опор, опор и фундаментных балок.

Если ваше здание нужно время от времени переносить, лучше использовать переносной фундамент.

И, если хотите, под металлическим домом может быть даже подвал.

Существует несколько спецификаций для металлических фундаментов зданий, которые можно найти в местных или национальных строительных нормах и правилах.

Помощь отличного инженера по бетону имеет решающее значение, когда дело доходит до строительства подходящего фундамента для вашего металлического здания.

Если вам понравилась эта статья, прочтите ее:

Первоначальная статья Источник

Патент США на несъемный консольный бетонный фундамент, форма Патента (Патент № 4972641, выдан 27 ноября 1990 г.)

Уровень техники

I. Область изобретения

Настоящее изобретение направлено на формы для бетонных оснований, которые могут использоваться для крепления консольных конструкций. Более конкретно, настоящее изобретение направлено на сборную бетонную опалубку для установки подвесных консольных сигнальных рычагов, таких как железнодорожные консоли, опалубка которых, включая пластинчатые панели, остается на месте, когда фундаментное отверстие засыпается обратной засыпкой.

II. Описание родственного искусства

Консольные кронштейны обычно используются, когда светофор и т.п. размещается на пути движения, таком как проезжая часть, шоссе или железная дорога. Такие консольные рычаги обычно поддерживаются мачтой, которая прикреплена болтами к бетонному основанию, имеющему четыре больших болта, встроенных в него, которые выступают из верхней части постамента на несколько дюймов. Условно горизонтальный консольный рычаг закреплен на мачте.

Бетонный фундамент под консоль обычно готовят одним из двух способов.Сначала в земле выкапывается яма для приема цилиндрической трубы, которая может быть стальной или ДВП. Труба может иметь диаметр около 36 дюймов (91,5 см) и глубину в несколько футов или несколько метров. Шнек просверливает отверстие, в которое вставляется труба. Затем трубу укрепляют опорами по сторонам отверстия и, если необходимо, арматурный стержень помещается внутрь трубы, и крепежные болты удерживаются в опалубке концами с резьбой, выступающими из верхней части опалубки, после чего опалубка заливается бетоном.Этот тип консольного фундамента неприемлем во многих случаях, потому что столбчатый фундамент вращается в грунте, когда ветер подвергает фундамент воздействию крутящих моментов. Этот недостаток можно преодолеть только с помощью фундамента глубиной от восьми до десяти футов (2,5–3 м), в зависимости от грунта и условий нагрузки. Однако столбчатый фундамент такой глубины стоит очень дорого.

Как вариант, обычно выкапывается большая яма, в которой устанавливается обычная опалубка. Эти формы обычно собираются из любого удобного материала без какой-либо стандартизации структуры или процедуры.

Однако обычно используется следующий процесс. Сначала выкапывается яма, существенно превышающая размер фундамента. Основание укладывают арматурными стальными стержнями, и к мату прикрепляют множество выступающих дюбелей с помощью сварки, связывания или подобного. Каждый дюбель обычно представляет собой стальной стержень диаметром три четверти дюйма (1,9 см) и общей высотой семь футов (2,1 м), на нижнем конце которого имеется J-образный крюк, который встраивается в основание. Обычно в каждом фундаменте используется около восьми дюбелей.Эти дюбели обеспечивают физическое соединение между нижней или базовой частью фундамента и верхней или опорной частью фундамента.

Пока основание или мат застывает, снаружи отверстия сооружается деревянный ящик, в который будет помещен бетон для постамента. Затем необходимая сеть арматурных стержней собирается вокруг дюбелей с использованием сварных швов, стяжек и т.п., чтобы удерживать стержни на месте, образуя арматурный каркас. Когда арматурная конструкция завершена, ящик поднимается краном и опускается на клетку арматурного стержня.

Затем ящик выравнивают и возводят в квадрат. В правильном положении ящик упирается в боковые стороны отверстия, чтобы предотвратить его смещение при заливке бетона. Часто это требует укрепления ямы, особенно в песчаной или рыхлой почве. В такой почве один только этот шаг может занять несколько дней. Этап фиксации ящика обычно требует двух-трех часов работы и требует, чтобы в течение этого периода в яме находились два человека, что довольно опасно, потому что ямы обычно не полностью укреплены, что создает вероятность того, что яма обрушится на рабочие.Между коробкой и арматурным каркасом нет физической связи — это независимые системы.

Затем к коробке временно закрепляются анкерные болты. Каждый анкерный болт обычно представляет собой стальной стержень диаметром 11/2 дюйма (4 см) длиной около четырех футов (1,25 м) с J-образным крюком на нижнем конце и прямым резьбовым верхним концом. Обычно используются четыре анкерных болта. Они каждый весит около 70 фунтов (32 кг). Анкерные болты обычно вставляются через отверстия в доске, например, 2 дюйма на 4 дюйма (5.раз 10 см), который укладывается поперек верхней части коробки, и на верхний конец каждого анкерного болта навинчивается гайка, так что они свешиваются вертикально внутри коробки. Тяжелые детали делают строительство клетки на открытом воздухе утомительным, трудным, утомительным и опасным.

Далее ящик заполняется заливным бетоном, который оставляют на несколько дней для схватывания. Затем рабочие возвращаются на площадку, еще раз спускаются в яму и разбирают ящик. Затем отверстие заполняется или засыпается, и площадка очищается, и мачта, обычно имеющая консольный рычаг, прикручивается болтами к анкерным болтам.При хороших условиях работы бригаде из трех человек требуется около двух полных дней, чтобы построить короб, около двух дней, чтобы построить сеть арматурных стержней или каркас, который требует резки, гибки, связывания и сварки арматурных стержней вместе. Как правило, для установки одного такого основания консольного рычага для железнодорожного сигнального рычага требуется около полутора недель почти непрерывной работы бригады. Таким образом, типичный процесс предшествующего уровня техники требует много времени, дорого и опасен.

Следовательно, существует потребность в опалубке фундаментов для консолей и в способе изготовления таких фундаментов, которые можно было бы установить быстрее; это безопаснее в установке; что дешевле установить; что снижает уровень квалификации, требуемой монтажной бригадой; его не нужно закреплять в отверстии, потому что опалубка является самонесущей; который создает основу, которая готова к использованию раньше, чем при известном уровне техники.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Соответственно, основной задачей настоящего изобретения является создание устройства и способа для более быстрой установки бетонного фундамента для консольных конструкций рычажного типа.

Еще одной целью настоящего изобретения является создание такого устройства, которое было бы более безопасным в использовании.

Другой целью настоящего изобретения является создание такого устройства и способа, которые удешевляют установку бетонного фундамента.

Еще одной целью настоящего изобретения является создание устройства и способа, которые снижают уровень навыков, необходимых для установки бетонного фундамента.

Другой целью настоящего изобретения является создание опалубки для фундамента, которую не нужно прижимать к сторонам отверстия, в котором он установлен, поскольку он является самонесущим.

Еще одной целью настоящего изобретения является создание устройства, которое позволит построить бетонный фундамент, который будет готов к использованию раньше, чем такие фундаменты предшествующего уровня техники.

Эти и другие цели настоящего изобретения достигаются путем создания предварительно изготовленной опалубки, имеющей множество ножек в зависимости от части опалубки, образующей опору. К каждой ноге прикреплена плоская стопа, позволяющая формовщику стоять в ровном отверстии.Основание с широкой основой, или мат, состоит из арматурного стержня, прикрепленного к ножкам между нижней частью формы и концами ножек. Этот коврик обычно имеет глубину около семи футов (2,15 м) на семь футов (2,15 м) и два фута (0,6 м). Арматурный стержень, образующий нижний мат, собирается в мат рабочими на строительной площадке, что бригада из трех человек выполняет примерно за полчаса.

Верхняя, или основание, часть опалубки в предпочтительном варианте осуществления содержит четыре угловых железных кромки, по одному в каждом углу формы, имеющей прямоугольное или квадратное горизонтальное поперечное сечение.К нижней части каждой ножки приваривается плоская пластина, таким образом обеспечивая ступень для каждой ножки. Эти ножки позволяют готовой форме стоять самостоятельно. Поскольку ступни образуют одну плоскость и перпендикулярны ногам, вся форма автоматически выравнивается, когда ступни устанавливаются на ровную горизонтальную поверхность. Соответствующие сети арматурных стержней фиксируются на месте в части основания каркаса, образующего клетку, включая хомуты для удержания дюбелей, которые заканчиваются J-образным крюком в мате, и для удержания анкерных болтов, которые заканчиваются J- крючок глубоко внутри формы.

Пьедестал формы заключен в пластину толщиной три четверти дюйма, фанеру или что-то подобное, закрепленное лентой, которая может быть стальной, нейлоновой или подобной. Таким образом, коробчатая часть формы физически прикреплена к каркасу клетки, образуя единую целостную конструкцию с повышенной жесткостью и прочностью.

После сборки мата на стройплощадке вся опалубка опускается в отверстие, а основание или мат заполняется бетоном, который подвергается соответствующей вибрации.Вся опалубка обычно имеет высоту около семи футов (2,15 м), что гарантирует, что по крайней мере нижние части полученного фундамента будут ниже линии замерзания практически в любой точке Соединенных Штатов.

После того, как коврик залит, ему дают возможность застыть в течение нескольких минут, а затем можно заливать верхнюю часть или подставку. Яму можно сразу же засыпать до уровня примерно двух футов (0,6 м) от верха фундамента. Нет необходимости удалять какую-либо часть формы после того, как фундамент сделан.Однако обычно две верхние ножки опалубки удаляются, чтобы улучшить внешний вид пьедестала и консольного рычага. Верхнюю часть опалубки можно снять, оставшуюся часть отверстия залить обратно, а консольный рычаг надежно установить примерно через три дня после заливки основания. Комбинация влажной земли и фанерных форм, прижимающихся к завершенному фундаменту, гарантирует, что бетон будет продолжать должным образом отверждаться, что важно для достижения полной прочности, поскольку бетон может продолжать отверждаться до десяти лет после его заливки.

Другие цели и преимущества этого изобретения станут очевидными из следующего описания, взятого вместе с прилагаемыми чертежами, на которых в качестве иллюстрации и примера изложен вариант осуществления этого изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС. 1 представляет собой вид в изометрии бетонной опалубки в соответствии с настоящим изобретением.

РИС. 2 — вид сбоку формы фундамента, показанной на фиг. 1, показывающий открытую раму на левой стороне формы и панели боковых стенок на правой стороне формы.

РИС. 3 — вид сверху формы, показанной на фиг. 1.

РИС. 4 — вид сбоку, частично в разрезе, фундамента, созданного используемой формой с прикрепленным консольным рычагом.

ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Ссылаясь на фиг. 4 показан вид сбоку фундамента с использованием формы фундамента и способа, раскрытых в данном документе. Фундамент закопан в землю, которая на рисунке вырезана. Вертикальная мачта 11 прикреплена к резьбовым концам анкерных болтов 38, которые выступают из верхней поверхности опорной части 13 фундамента с помощью гаек 40.К мачте 11 прикреплен консольный рычаг 15, позволяющий удобно отображать светофоры и т.п. над проезжей частью. Панели 16 нижней боковой стенки остаются на месте, когда отверстие заделывают.

Ссылаясь на фиг. 1 показан вид в изометрии готовой к установке несъемной консольной бетонной опалубки или опалубки 10 фундамента.

Фундамент 10 содержит четыре вертикальные стальные угловые стальные опоры 12 или вертикальные элементы рамы, которые образуют вертикальные края рамы 50.Стойки 12 имеют ту же высоту, что и общая форма фундамента, примерно семь футов (2,15 м), и проходят ниже панелей нижней боковой стены 16 примерно на два фута (0,6 м). Нижняя часть каждой ножки заканчивается ножкой 14, которая приварена к каждой ножке 12 и может иметь размер, например, 6 дюймов на 6 дюймов (15 см на 15 см). Опора 14 представляет собой плоскую секцию из листового металла, перпендикулярную каждой опоре 12. Опоры 14 тщательно выровнены, чтобы гарантировать, что опалубка 10 основания будет стоять ровно при размещении на ровной поверхности.

Четыре боковые стенки фундаментной опалубки 10 образованы пластинчатыми панелями, такими как фанера, и содержат нижние боковые стенки 16 и верхние боковые стенки 18, соединенные стыковым швом 20 и прикрепленные к раме 50 фундаментной опалубки 10 с помощью затянутых ленты 22, которые могут быть стальными, нейлоновыми или подобными, которые удерживают фанерные панели 16, 18 на опалубке 10 фундамента.Таким образом, панели 16, 18 прикреплены к внешней стороне коробки, образованной рамой 50. Предполагается, что панели 16 нижней боковой стены останутся на месте после заливки бетона для формирования фундамента, а панели верхней боковой стены 18 будет удален в эстетических целях после того, как бетон застынет в течение примерно трех дней. Вся форма фундамента 10 закопана в землю, за исключением самого верха.

Часть ножек 12, которая покрыта нижней 16 и верхней 18 панелями боковых стенок, образует края коробки или, вместе с соответствующими усиливающими элементами, обсуждаемыми ниже, рамы.В предпочтительном варианте осуществления подставка 13 имеет квадратный вид сверху, а мат или основание 30 имеет квадратный вид сверху большего размера. Размер пьедестала составляет примерно 3 х 3 фута (0,9 х 0,9 м).

Опалубка 10 фундамента включает по одному вертикально ориентированному продольному штифту 24 в каждом углу рамы 50 и по одному шканту 24 вдоль середины каждой стороны, если смотреть сверху. Нижний конец каждого дюбеля 24 заканчивается J-образным крюком 26 примерно в средней точке расстояния между ножками 14 и нижними краями нижних боковых стенок 16.

Нижние боковые стенки 16 опираются на выступающие наружу нижние угловые полки 28, которые во время строительства приварены к стойкам 12. Верхние боковые стенки 18 опираются на выступающие наружу верхние угловые фланцы 27. Эти комплекты фланцев 27, 28 расположены с одним выступающим наружу фланцем в каждом углу и со всеми верхними фланцами в одной горизонтальной плоскости и всеми нижними фланцами в одной и той же плоскости. (нижняя) горизонтальная плоскость упрощает сборку опалубки 10 фундамента, удерживая вес панелей 16, 18, в то время как ленты 22 стянуты и закреплены.

Самая нижняя часть опалубки 10 включает мат 30, состоящий из 18-20 прямых отрезков арматурного стержня 32, соединенных вместе стяжными проволоками, чтобы сформировать мат из стержней 32, расположенных в виде сетки стержней 32 в горизонтальных плоскостях, примерно с одной -половина стержней 32 перпендикулярна другой половине стержней 32. Этот мат является единственной частью опалубки 10 фундамента, которая собирается на строительной площадке, а остальные полностью изготавливаются заранее и отправляются готовыми к использованию. Двое мужчин могут собрать мат из предварительно вырезанных секций арматурного стержня 32 примерно за 30 минут.Секции арматурного стержня 32, которые сначала устанавливаются, проталкиваются через выровненные пары 34, 36 отверстий в стойках 14, образуя прямоугольную решетку, к которой другие арматурные стержни 32 прикрепляются стяжными проволоками. Арматурные стержни имеют длину около шести футов (1,8 м) и три четверти дюйма (1,9 см) в диаметре, как и весь арматурный стержень, используемый в предпочтительном варианте осуществления.

По-прежнему обращаясь к фиг. 1, анкерные болты 38 выступают из верхней части опалубки 10 фундамента, где они удерживаются на месте гайками 40.Анкерные болты 38 проходят через отверстия в форме, такой как деревянный стержень 42 размером 2 × 4 дюйма (5 × 10 см), которые прикреплены к верхним боковым стенкам 18 деревянными блоками 44 с использованием подходящих застежки. Гайки 40 повернуты, чтобы анкерный болт 38 желаемой длины выступал из опоры 10 фундамента.

Ссылаясь на фиг. 2 показана рама 50 опалубки 10 без боковых стенок 16 в левой половине чертежа, а в правой части показаны боковые стенки 16, 18 опалубки на месте на раме.Хомуты 52 удерживают анкерные болты 38, которые заканчиваются J-образными крюками 54, и дюбели 24 в их правильном вертикальном положении. Одна панель боковой стенки 16 включает отверстие 17 для ввода трубопровода 56, который предпочтительно имеет диаметр от трех до четырех дюймов (7,4-10,8 см), для проведения любых необходимых электрических или коммуникационных сигнальных проводов или других проводников. Трубопровод 56 удерживается на месте стяжными проволоками или другими средствами. Каждая из стоек 12 приварена в соответствующем месте к каждой из скоб 52, образуя жесткую раму 50 для опалубки 10 фундамента.

Ссылаясь на фиг. 3 показан вид сверху рамы 50 опалубки 10 без каких-либо прикрепленных панелей боковых стенок, показывающий стальные стойки 60 стержня, приваренные к одной стороне каждой угловой стальной стойки 12, вдоль внутренней поверхности каждой стойки 12, тем самым формируя коробчатый верх. Две стальные арматурные ленты 62, ориентированные параллельно друг другу, приварены к стойкам 60 и имеют отверстия 64, через которые проходят анкерные болты 38.

Хорошо видно на фиг. 3 — верхние угловые фланцы 27 для поддержки панелей 18 боковых стенок во время строительства.Размещение дюбелей 24 также хорошо видно на фиг. 3, содержащий по одному штифту 24 в каждом углу рамы 50 и по одному штифту 24 в середине каждой стороны. Также включена пара подъемных проушин 66, которые могут быть короткими секциями арматурного стержня, приваренными к противоположным стойкам 60 и пропущенными под дополнительными усиливающими стойками 68, которые скреплены вместе в коробчатой решетке. Часть рамы 50, которая не является ножками, то есть часть рамы 50, которая окружена нижними боковыми стенками 16 и верхними боковыми стенками 18, содержит коробку, имеющую открытые верх и низ и края образуется ножками 12.

В процессе эксплуатации опалубка 10 доставляется на строительную площадку, и бригада выкапывает под нее яму. Фундамент, образованный заливкой бетона на матовую часть формы, обычно имеет толщину два фута (0,6 м) и семь футов (2,15 м) с каждой стороны.

Для установки фундамента формы 10 бригада из трех человек выкапывает яму в фундаменте, выравнивает и уплотняет дно. Затем опалубка 10 фундамента, включая мат 30, поднимается экскаватором или небольшой стрелой с помощью подъемных проушин 66 и устанавливается в отверстие.Экипажу требуется три-четыре минуты, чтобы выровнять и выровнять фундамент формы 10, который в этом случае является самонесущим и не требует крепления.

Для сокращения времени укладки в бетон смешивают ускоритель. Хорошим ускорителем является один 90-фунтовый (41 кг) мешок хлорида кальция на десять кубических (7,6 кг) ярдов бетона, который позволяет рабочей бригаде залить нижние два фута (0,6 м), которые будут составлять основу 30, подождите несколько минут, а затем залейте верхнюю часть или цоколь 13 фундамента.Рекомендуется бетон с прочностью на сжатие 4000 фунтов на квадратный дюйм (567 кг / см 2) после двадцати восьми дней отверждения.

Как только бетон будет залит, подвергнут вибрации и выровнен по мере необходимости, отверстие в фундаменте можно засыпать до дна панелей боковой стены 18. Обычно засыпку необходимо выполнять 12-дюймовыми подъемами, утрамбовывая каждый подъемник. ручной уплотнитель. Таким образом, бригада из трех человек может построить четыре готовых бетонных пьедестала за один день.

После выдержки бетона в течение как минимум трех дней рабочая бригада снимает верхние два фута дерева, составляющие боковые стены 18, с уже готового бетонного постамента, затем засыпает и утрамбовывает оставшуюся часть отверстия в фундаменте.Естественно, в этом процессе обрезаются две верхние полосы 22.

Полоса и панели 16 остаются в земле. Уплотненный грунт вокруг постамента и боковой стенки 16 мокрой фанерной панели сохраняет бетон влажным, позволяя ему продолжать отверждаться. В конце концов, боковая панель 16 разрушится и сожмется, но это не нарушит и не ослабит основание.

Экспериментальные исследования на месте уплотнения перекрывающих пород для фундамента из базальтовых колонн

(4) Этот новый процесс применяется к участкам плотины №19 ~ №25

правого берега Байхетанской ГЭС

станции ( ниже платформы 590 м).Успешное применение

цементного раствора для консолидации перекрывающих пород

технология строительства обеспечивает мощный ориентир

для большего количества проектов цементирования уплотняющих плотин,

, что имеет большое значение для популяризации

этого подхода

Доступность данных

Данные, использованные для подтверждения результатов этого исследования, включают

, включенные в статью.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

относительно публикации данной статьи.

Благодарности

Это исследование было поддержано Национальным фондом естественных наук Китая

(грант № 51279019). Авторы

благодарны нашим партнерам Sinohydro Bureau 8 Co., Ltd.,

в Китае. Авторы также благодарны China Three

Gorges Corporation. В этой статье обобщены результаты исследования и анализа столбчато-сочлененного базальта на

Байхетанской арочной плотине за несколько лет, что является мудростью

всех компаний и организаций, участвующих в этом проекте

, включая проектирование, строительный надзор, и

исследований, а также многие эксперты и ученые как дома

, так и за рубежом.Выражаем благодарность всем

организациям и частным лицам.

Ссылки

[1] К.Д. Уивер, Заливка фундамента плотины, публикация ASCE,

1991.

[2] П. Линь, Дж. Ши, П. Вэй, К. Фан и З. Ван, «Мелководье. разгрузка

анализ деформаций на фундаменте сверхвысокой арочной плотины Байхетана —

dation, Бюллетень инженерной геологии и окружающей среды,

т. 78, нет. 8. С. 5551–5568, 2019.

[3] S.Анчи, Т. Мингфа и З. Цицзянь, «Исследование характеристик деформации

столбчато-сочлененной базальтовой горной массы

Байхетанской гидроэлектростанции на реке Цзиньша», Journal of Rock

Mechanics and Engineering, vol. 27, нет. 10, pp. 2079–2086,

2008.

[4] JL Smellie, IL Millar, PJ Butterworth, and DC Rex, «Sub-

водный, базальтовый купол лавы и брекчия панциря на острове Кинг

Джордж, Южные Шетландские острова, Антарктида, Бюллетень вулканологии

, т.59, нет. 4, pp. 245–261, 1998.

[5] C. J. Allegre, A. Provost и C. Jaupart, «Колебательное зонирование: патологический случай роста кристаллов

», Nature, vol. 294, нет. 5838,

pp. 223–228, 1981.

[6] К. Чанъян и Г. Ван, «Обсуждение взаимосвязи

различных систем классификации качества горных пород в стране и

за рубежом», Китайский журнал Механика горных пород и инженерия,

т. 21, нет. 12, pp. 1894–1900, 2002.

[7] J.М. Дегра, П. Э. Лонг и А. Айдын, «Использование направлений совместного роста

и текстуры горных пород для определения тепловых режимов во время затвердевания базальтовых лавовых потоков

», журнал Journal of Volcanology

and Geothermal Research, vol. 38, нет. 3-4, pp. 309–324, 1989.

[8] C. S. Haase, J. Chadam, D. Feinn, P. Ortoleva, «Колебательное зонирование

в полевом шпате плагиоклаза», Science, vol. 209, нет. 4453,

pp. 272–274, 1980.

[9] А. К. Ласага, «К главному уравнению роста кристаллов»,

American Journal of Science, vol.282, нет. 8, pp. 1264–1288,

1982.

[10] PE Long и BJ Wood, «Структуры, текстуры и охлаждение

истории базальтовых потоков реки Колумбия: обсуждение и ответ:

reply,» Геологическое общество бюллетеня Америки, т. 97, нет. 9,

pp. 1144–1155, 1986.

[11] A. R. McBirney и T. Murase, «Реологические свойства

магм», Annual Review of Earth and Planetary Sciences,

vol. 12, вып. 1. С. 337–357, 1984.

[12] П. Ортолева, Химическая нестабильность, D. Reidel Publishing

Company, Dordrecht, 1984.

[13] Д. Поллард, «Элементарный механизм разрушения, примененный к структурной интерпретации дамбы». Ассоциация Канады,

т. 34, pp. 5–24, 1987.

[14] Q.-X. Мэн, Х.-Л. Ван, В.-Й. Сюй, Ю.-Л. Чен, «Численное исследование гомогенизации

по влиянию столбчатой структуры

на механические свойства массива горных пород», Международный журнал механики горных пород и горных наук

, вып.124,

article 104127, 2019.

[15] Q. Fan, Z. Wang, J. Xu, M. Zhou, Q. Jiang, and G. Li, «Исследование

мер деформации и контроля столбчатых сочлененный базальт

для фундамента сверхвысокой арочной дамбы Байхетана, Rock Mechan-

ICS и Rock Engineering, т. 51, нет. 8, pp. 2569–2595, 2018.

[16] Q. Fan, X. Feng, W. Weng, Y. Fan и Q. Jiang, «Разгрузка

характеристик и методы стабилизации для столбчатого базальта

. : тематическое исследование Байхетанской гидроэлектростанции », Журнал

по механике горных пород и инженерно-геологическим исследованиям, вып.9,

нет. 6, pp. 1041–1053, 2017.

[17] Q. Jiang, X.-t. Feng, Y.H. Hatzor, X.-j. Хао и С.-дж. Ли,

«Механическая анизотропия столбчато-сочлененных базальтов: пример

с Байхетанской ГЭС, Китай», инженер-

геология, т. 175, нет. 10, pp. 35–45, 2014.

[18] Ю. Вэй, М. Сю, В. Ван, А. Ши и З. Йе, «Возможность использования

столбчато-сочлененного базальта

для строительства высокой арочной плотины. фундамент »,

Журнал механики горных пород и инженерной геологии,

т.3, вып. 1, pp. 461–468, 2011.

[19] Ф. Ву, Т. Лю, Дж. Лю и X. Тан, «Разгрузка при выемке грунта

Явления разрушения в фундаменте каменных плотин», Бюллетень

инженерных наук. Геология и окружающая среда, т. 68, нет. 2,

pp. 257–262, 2009.

[20] QX Fan, SW Zhou и N. Yang, «Оптимизация проекта выемки фундамента

для сверхвысокой арочной плотины Xiluodu в

, Китай», Журнал механика горных пород и инженер-геолог —

ing, vol.7, вып. 2, pp. 120–135, 2015.

[21] Д. Девелай, Р. Дж. Хаген и Р. Бестагно, «Высокогорье Лесото

, проектирование и строительство плотины Каце,

», Материалы

Учреждение инженеров-строителей — Гражданское строительство,

т. 120, нет. 5, pp. 14–29, 1997.

[22] Д. Хомас и Дж. Томас, «Крупномасштабные полевые исследования цементного раствора

в твердой соединенной породе», в Трудах 3-й национальной специальности Интер-

. Конференция по заливке швов и обработке грунта —

, стр.1628–1639, Новый Орлеан, Лос-Анджелес, США, февраль 2003 г.

[23] З. Юнган, «Изучение обработки фундамента арочной плотины для гидроэлектростанции

Шапай», Проект гидроэлектростанции

, вып. 19, нет. 4, pp. 64–68, 2003.

17Geo Fluids

Стропа для ремня: конструкция, преимущества и недостатки

Консольное или реечное основание используется для соединения эксцентрично нагруженной колонны с внутренней частью колонны, в то время как ремешок используется для передачи момент, вызванный эксцентриситетом внутренней колонной опоры, так что равномерное давление почвы создается под обеими опорами.

Если расстояние между колоннами велико или допустимое давление грунта сравнительно велико, ленточную опору можно также использовать в качестве альтернативы прямоугольной или трапециевидной опоры, где не требуется дополнительное пространство для опор.

Два типа консольных опор с ремнем:

Консольные опоры с однотонными ремнями.
Консольные опоры с неравномерным ремнем.

Это особые типы опор, которые используются для двух колонн, состоящих из двух отдельных опор, которые соединены жесткой балкой, называемой «стяжной балкой».

1. Ремень должен быть жестким, при этом жесткость необходима для контроля вращения внешней опоры.

2. Основание должно быть пропорционально давлению почвы, а дифференциальное оседание уменьшается из-за большого расстояния.

3. Ремень не должен соприкасаться с почвой, чтобы не происходило реакции с грунтом. Обычно при проектировании пренебрегают весом ремня.

Ремень должен быть достаточно прикреплен к каждой колонне и опоре, чтобы можно было использовать дюбели, чтобы опора и ремешок действовали как единое целое, а опора подвергалась одностороннему изгибу.

Консольная балка усилена между колоннами с основным усилением вверху и внизу внутренней опоры.

Консольные опоры — это особые типы опор, которые используются для двух колонн, они разработаны путем уравновешивания нагрузки на опоры здания.

В случае консольных опор две конструкции изгиба сочетают в себе изгибающие моменты основания из-за внешних и внутренних нагрузок ленточной балки-колонны.

Ремень считается полностью изгибаемым элементом, который не вызывает реакции на грунт.
Ремешок — бесконечно негибкий элемент.
Ременная балка используется для связывания двух разных пазов друг с другом, она передает нагрузку консольным действием.
Колонна здания, расположенная на границе линии собственности, имеет эксцентрическую опору.
Дома очень прилегают друг к другу, из-за чего внешние стены расположены очень близко друг к другу.
В этой ситуации доступно очень ограниченное пространство, из-за чего нельзя разместить изолированные ножки.
Столбец в конце линии собственности нагружен эксцентрично.
Ременная опора лучше всего подходит для обеспечения устойчивости конструкции без ущерба для эстетического вида конструкций.
Основное назначение консольных опор — противодействие несимметричным нагрузкам на конструкцию.

Консоль в конструкциях:

Конструктивные элементы зданий поддерживаются с обоих концов для надлежащей поддержки нагрузки на конструкцию.

Используются консольные структурные элементы, которые поддерживаются одним концом и свободны на другом конце, при этом нагрузка в консольных опорах передается с одной ноги на другую ногу посредством консольного действия.

В консольных опорах и конструкции нагрузка рассчитывается на конце таким образом, чтобы она выдерживала изгибающие моменты и напряжения сдвига.

Когда конкретная колонна расположена рядом с границей линии собственности, необходимо, чтобы квадратное или прямоугольное основание располагалось концентрически под колонной, которая простирается в прилегающую собственность.

В случае консольных опор необходимо, чтобы центр тяжести груза и фундамент совпадали друг с другом для равномерного распределения нагрузки.

Консольные опоры предпочтительнее, когда нет достаточной площади для перемещения фундамента в подземную местность.
Эти опоры также используются, когда почва не обладает хорошей несущей способностью для передачи нагрузки, исходящей от конструкции на землю, и размер опор может быть увеличен за пределами допустимого диапазона.
Консоль используется, когда колонна строится около границы участка и не может быть расширена дальше.
Когда расстояние между двумя последовательными колоннами может быть очень большим, и невозможно предложить комбинированную опору или консольную опору.

Ленточная опора Преимущества и недостатки:

Достоинства:

Это помогает равномерно распределять нагрузку и передает момент на соседнюю опору.
Это предотвращает изгиб колонны.
Использование ленточной опоры может быть простительно, если зазор между колоннами большой, а регулярная комбинированная опора нецелесообразна из-за необходимости проведения крупномасштабных земляных работ.