Опалубка фундамента: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Содержание

Опалубка фундамента дома, Как сделать опалубку для фундамента дома

Опалубка фундамента дома и ее правильная установка это первый шаг к возведению надежного основания. Дом будет служить своему хозяину верой и правдой долгие годы, если этот дом построен правильно.При корректном выборе фундамента и правильно сделанной опалубке, в доме не появятся трещины по углам, не заклинит дверь или окно, не расцветет грибком подвал.

Надежность основания будет зависеть не только от того, правильно ли вы выбрали конструкцию фундамента и рассчитали с запасом необходимую несущую способность. От простых операций, слагающих технологию строительства, тоже зависит очень многое.

Одной из простых операций являются опалубочные работы для фундамента дома.

Устройство опалубки для фундамента

Устройство опалубки имеет множество нюансов, и чтобы поговорить подробно, без монографии с километровым списком норм и правил не обойдешься.

Вот и начнем с простейшего. Само понятие опалубки появилось вместе с изобретением бетона. Материал природный, живой, и вследствие этого предсказуемый не стопроцентно, бетон потребовал себе форму для заливки и последующего превращения в камень. Достаточно прочную форму, поскольку плотность бетона, применяемого для устройства оснований, находится в границах от порядка от двух до двух с половиной тонн на куб. Соответственна и сила давления на опалубку при застывании бетонной смеси.

И неважно, если дом в плане прост, не имеет сложной конфигурации или переменной этажности. Любое отклонение выполненного фундамента от осей, любые огрехи в размерах и форме могут привести в будущем к появлению трещин, крену, просадке, и в апофеозе – к разрушению. А из этого следует то, что опалубка должна быть не только выставлена строго по проекту, в допусках не более нескольких сантиметров, но и удержать заданную форму до тех пор, пока залитая смесь бетона не превратится в монолит.

Несъемная опалубка

В настоящее время все больший интерес вызывает несъемная опалубка. Этот вид опалубки имеет много преимуществ перед классической съемной, или временной опалубкой. Это совмещение технологий – одновременно и прочное основание, и защита от воды, и теплоизоляция, и идеальная геометрия. Также простота устройства, и не нужно ничего демонтировать. Основной недостаток – на сегодняшний день несъемная опалубка обходится недешево.

Несъемная опалубка разработана в нескольких вариантах. Наиболее распространена опалубка в виде плит и блоков из пенополистирола, реже используют щиты из фибролита, сформованные из смеси магнезита, портландцемента и деревянной щепы или стружки, которая проходит специальную обработку, для защиты от возгорания и влаги. Все виды несъемной опалубки обладают водоустойчивостью, не горят, выполняют задачу пароизоляции и теплозащиты, что особенно важно для районов с холодным климатом. Несмотря на свою легкость, блоки из пенополистирола достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку от бетонной смеси при заливке и уплотнении.

Благодаря простоте сборки и легкости элементов -– пенополистирольные блоки собираются как детский конструктор – экономится время и силы. Это важно, поскольку именно монтаж опалубки занимает большую долю времени в процессе устройства фундамента, ведь необходимо обеспечить ее целостность, чтобы бетон не утекал сквозь щели и не терял цементное молочко. Всяческие распорки, подпорки и прочий крепеж, ставящийся для того, чтобы бетон не выдавил опалубку – та еще головная боль.

Технология заливки бетона в несъемную опалубку обычна. Лучшим вариантом является заливка за один раз, когда перерывы в бетонировании составляют не более получаса, в таком случае не будет рабочих швов в монолите. Заливка должна выполняться послойно, с уплотнением каждого слоя вибратором или просто штыковкой при помощи арматурного стержня или лопаты. Годятся любые подручные средства, главное – выгнать из бетонной смеси воздух.

К минусам опалубки из пенополистирола приходится отнести необходимость выполнения дополнительной гидроизоляции, небольшой срок службы – около двадцати лет, а потом ее надо делать заново. Причем эффективность тепло- и гидроизоляции будет снижаться постоянно в процессе эксплуатации. Еще минус – пенополистирол тепла не любит, и если дом выстроен с подвалом, то поверхность опалубки, установленной на внутренних стенах, будет испарять стирол. Последствия этого процесса с точки зрения экологии и здоровья еще недостаточно изучены, мнений специалистов существует много, но говоря просто, в житейском смысле, это – хорошего ничего. Ну и насчет теплоизоляции, если честно. С боков все прекрасно, но ведь неизолированная подошва фундамента даст не мостик холода, а целый мостище, фронт, что практически перечеркнет всю боковую теплозащиту нижнего яруса. Когда производители пенополистирольных опалубочных блоков делают рекламный акцент на великолепной теплоизоляции своей опалубки, про подошву фундамента они скромно умалчивают, и их можно понять.

Но главный недостаток – это высокая цена пенополистирольных блоков, и решает тот, кто строит!

Съемная опалубка

Наиболее популярен вариант – съемная опалубка, выполненная из листовой фанеры, обрезной доски толщиной не менее 25мм, и бруса. Также необходимы для обустройства будут различные крепежные и усиливающие элементы — стяжки, шпильки, распорки. Сборка такой опалубки несложна, предполагает творческий процесс и возможность применения подручных материалов. Главное — не увлечься творчеством и экономией, и помнить основы. Фундамент должен быть залит без отклонений в осях, плане и по высоте, бетон должен остаться в конструкции, а не убежать в зазоры и щели. И также же не потерять часть воды, входящей в рецепт смеси и необходимую для гидратации. А поскольку древесина, даже свежая, воду впитывает прекрасно, необходимо обеспечить защиту бетона от обезвоживания, применив, например, полиэтиленовую пленку. Или же применить в качестве щита опалубки ламинированную фанеру, которая дороже, но отлично очищается и может послужить многократно.

Цена материалов для деревянных элементов опалубки, а также инструмента для их обработки, сравнительно невелика. Элементы из дерева просты в установке, их можно изготовить практически любой формы и размера, поэтому они позволяют выполнить опалубку любой конфигурации.

Основные элементы деревянной опалубки – это щиты, поддерживающие конструкции, выполненные в виде рамок, стоек, подкосов и стяжек. И крепление. Для крепления используют скрутки из проволоки. Толщина применяемых досок 25, 30, 40 или 50мм, в зависимости от высоты и размера в плане заливаемого фундамента.

Поверхность для опалубки должна быть подготовлена с тщательным выравниванием. Опалубка выставляется строго по размерам проекта, погрешность не должна быть более нескольких сантиметров. Важно выдержать вертикальность и горизонтальность установки щитов при помощи отвеса и уровня, ставятся щиты плотно на подготовленное основание. Чем ровнее и глаже внутренняя поверхность щитов, тем лучше качество получаемой бетонной поверхности. Щели до 3мм допустимы, поскольку при предварительном смачивании щитов доски разбухают. Щели более 5мм необходимо законопатить паклей или забить рейками. Цементное молочко нужно беречь, от него зависит напрямую прочность получаемого бетона. Длина щита от 2 до 3 метров считается оптимальной. Щиты сбиваются гвоздями, причем шляпки будут внутри опалубки, а торчащие концы гвоздей нужно загнуть. При использовании шурупов (применяются 45мм и 75мм) сборка будет проще, и экономней, поскольку детали после разборки сохранятся в лучшем виде.

Основное, что нужно учесть, это обеспечение устойчивости опалубки на изгиб. Как страховка надежности могут быть использованы дополнительные распорки, связи и стяжки. Кроме того, при любой форме и размерах фундамента в плане рекомендуется устанавливать дополнительные распорки с внешних сторон с шагом 1 метр.

Масса бетона будет давить на опалубку изнутри, и основное давление по закону физики приходится на нижний ярус. Поэтому снаружи щиты дополнительно фиксируют колышками снизу. Необходимость установки упоров, укосин и др. элементов крепления решается индивидуально. Если высота фундамента 20-25 см, возможно ограничиться только колышками. При высоких фундаментах, до 80 см, кроме упоров целесообразно применить для стяжки хомуты, которые надеваются поверх опалубки.

В некоторых случаях обходятся без опалубки. Если грунт участка плотный и твердый достаточно, бетонная смесь может заливаться прямо в вырытую траншею, стенки которой предварительно хорошо смачиваются водой. Верхние ярусы в таких случаях ставятся уже на поверхности грунта. Но такой вариант — редкость.

Установка опалубки

Еще раз порядок действий:

  1. Подготовить основание. В зависимости от проекта, это может быть песчаная подготовка, стяжка из тощего бетона, или же просто уплотненный грунт. Основное условие – поверхность должна быть выровнена, так как опалубка устанавливается плотно к грунту и должна сохранять вертикальность.
  2. Разметка. Линии разметки должны соответствовать проектным, контрольные точки фиксируются надежно.
  3. Смонтировать и закрепить направляющие доски, проверить их вертикальность и горизонтальность при помощи отвеса и строительного уровня.
  4. Установить подготовленные щиты, или, не допуская щелей, сбить конструкцию из досок, при этом обеспечить гладкость внутренней поверхности.

Непосредственно перед бетонированием деревянную опалубку нужно смочить водой.Качественно сделанная опалубка обеспечит правильную форму и прочность первой несущей конструкции вашего дома.Следующая операция – установка в опалубку арматурного каркаса.

Опалубка мелкощитовая для фундамента, цены


Компания «Абсолют-Рент» предлагает к продаже съемную металлическую мелкощитовую опалубку, которая позволяет собрать форму для заливки бетоном фундамента в соответствии с проектом здания. По достижении бетоном заданной прочности опалубка снимается, собирается на новом участке работ. Утепленная или оборудованная нагревателями конструкция используется для заливки фундамента при отрицательных температурах. Основные преимущества мелкощитовой конструкции – простая сборка, доступность, высокая надежность, сейсмоустойчивость фундамента.

Мелкощитовая опалубка — цены:

Наименование Размеры Ед.изм Вес Стоимость
Щит линейный 300 х 1200 мм шт 18 кг 1310 руб
400 х 1500 мм
шт
24 кг 1950 руб
Шарнирный угловой щит 0.2×0.2×1.2м
0.2×0.2×1.5м
шт от 1000 руб
Угол внутренний 200х200х1200 мм
200х200х1500 мм
шт от 1500 руб
Угол наружный 63,5х63,5х1200 мм
63,5х63,5х1500 мм
шт 1170 руб
Тяга для выравнивания
шт
от 17 руб
Клиновый зажим шт 6 руб
Крюк соединительный (для труб) шт 19 руб

Конструктивные элементы:

Главным элементом конструкции опалубки для заливки фундамента являются каркасные линейные щиты площадью до 2 кв.м., весом от 12 кг. Высота щита от одного до полутора метров, ширина от 30 до 90 см. Щиты соединяются в замок ударным или клиновым зажимом, благодаря перфорации это можно делать со всех сторон, упрощая монтажные работы. Ребра жесткости повышают сопротивляемость нагрузкам, окончательно противостоять давлению бетона призваны поддерживающие элементы. Щиты формируют конструкцию опалубки любых габаритов, рекомендуемый шаг высоты 250 мм.

Лицевая сторона конструкции выполняется из ламинированной водостойкой фанеры, обеспечивающей ровную поверхность фундамента. Комплектующие элементы – перфорированные стальные внутренние, внешние, шарнирные углы, Т-образные соединения помогают создавать ленточные, ступенчатые фундаменты любой сложности. Легкий вес стальных щитов, наличие ручек для переноса, удобные размеры, широкая модульная сетка позволяют осуществлять сборку опалубки вручную одному-двум рабочим без привлечения крановых механизмов.

 

Опалубка для фундамента: инструкция по монтажу

Опалубка – это форма, в которую заливают бетонную смесь и оставляют до полного высыхания. От прочности и правильности монтажа опалубки зависит качество фундамента, а значит, и долговечность здания, построенного на нем. Если конструкция собрана неверно, в худшем случае она может развалиться непосредственно при заливке бетона. Последствия будут неприятными: придется снова тратить деньги на покупку материалов и бетонной смеси, а также время – на восстановление опалубки и удаление лишнего раствора, растекшегося по участку. Именно поэтому так важно уделить качеству изготовлению опалубки максимум внимания.

Такие конструкции бывают съемными и несъемными. В первом случае после высыхания бетонной смеси детали снимают – их можно использовать повторно или найти им применение в хозяйстве. Во втором случае опалубка остается в фундаменте.

В частном строительстве предпочтение чаще всего отдается ленточному фундаменту – он прост в монтаже, требует сравнительно малых затрат материалов и денег, с легкостью выдерживает высокие нагрузки, подходит даже для строительства коттеджа в несколько этажей. Кроме того, ленточный фундамент возводится максимум за пару дней. Для сравнения: на изготовление монолитного уходит около месяца.

Опалубка для ленточного фундамента чаще всего изготавливается из дерева, для ее установки используются планки, колья, доски, метизы.

Конструкция должна быть идеально выверенной по уровню: допускается отклонение геометрии не более 2 мм. Поэтому установить опалубку для ленточного фундамента своими руками можно, но только при наличии опыта и знаний.


Инструкция по установке съемной деревянной опалубки

  • Подготовка площадки. Нужно тщательно очистить грунт от мусора, выровнять и осушить поверхность. Любая впадина или бугор может помешать работе.
  • Подготовка материалов. Для установки съемной опалубки подходят любые доски из древесины хвойных и лиственных пород – главное, чтобы их влажность не превышала 22%, а толщина была около 5 см. Также можно использовать ДВП, ДСП и влагостойкую фанеру. Можно использовать самые дешевые доски, «второй сорт», но, вероятнее всего, после демонтажа опалубки вам придется выбросить этот материал.
    Внутреннюю поверхность деревянных щитов рекомендуется выстелить полиэтиленовой пленкой, закрепив ее мебельным степлером. В этом случае бетонная поверхность будет ровной, и раствор не сможет вытечь сквозь мелкие щели.
  • Установка маячных досок с обеих сторон. Это необходимо для выравнивания пути фундамента. Доски нужно устанавливать в 3-4 метра друг от друга. Расстояние должно быть таким, чтобы между маячными досками можно было установить еще несколько щитов, не оставляя щелей, но и не устанавливая элементы внахлест.
  • Фиксация маячных досок. Каждую из них нужно закрепить распорками и наклонными подкосами. Распорки используются не только для фиксации щитов, но и для формирования ленты нужной ширины. Важно проверить размер каждой распорки, чтобы фундамент был ровным.
  • Установка обычных щитов между маячными досками. Для их крепления можно использовать натяжные крюки или пружинные скобы. Конструкцию фиксируют распорками и подкосами.
  • Дополнительное укрепление. Когда опалубка будет готова, нужно убедиться, что все щиты установлены правильно, нет перепадов по уровню, толщина ленты соответствует заданным параметрам. После этого щиты нужно дополнительно скрепить между собой продольными досками. От качества их фиксации будет зависеть, сможет опалубка выдержать давление бетонного раствора или нет.
    Важный момент: если доски скрепляются между собой гвоздями, шляпки всегда должны быть со стороны раствора.
  • Заливка. После окончания установки опалубки в пространство между досками нужно залить бетонный раствор. Чтобы утрамбовать его, можно использовать глубинные вибраторы. Если высота опалубки больше метра, хорошим решением будет установка небольших лестниц или площадок – благодаря им бетонировать конструкцию будет существенно проще.
  • Демонтаж
    . Разбирать опалубку можно только после того, как раствор полностью высохнет. На это может уйти несколько суток. Демонтаж выполняется в обратном порядке: нужно убрать продольные доски, затем подкосы и в последнюю очередь снять щиты. Если опалубку планируется использовать повторно, нужно очистить элементы от бетона сразу после демонтажа.

Инструкция по установке несъемной опалубки

Такая опалубка состоит из пенополистирольных блоков. Комплектацию нужно подобрать заранее: должно быть достаточно линейных, угловых, низовых элементов и других деталей.

  • Подготовка основания. Нужно выкопать траншеи, а затем уложить на дно песчаную подушку высотой около 15 см. Песок следует утрамбовать и смочить цементным молочком. Если на фундамент планируется установить многоэтажное здание, поверх подушки рекомендуется залить слой тощего бетона высотой 5 см. В последнюю очередь на высохший бетон или песочную подушку следует выложить рулон рубероида или другого гидроизоляционного материала.
  • Монтаж низовых блоков опалубки. Отличие этих блоков от остальных заключается в том, что у них есть дно. Именно на этом этапе формируются контуры будущего фундамента, поэтому важно тщательно проверить правильность расположения каждого элемента.
  • Монтаж коробчатых блоков опалубки. У этих деталей и дно, и верхняя часть открыты. Блоки плотно соединяются между собой благодаря пазам и гребням, поэтому дополнительно скреплять их не нужно. Как правило, для возведения ленточного фундамента достаточно 2-3 слоев коробчатых блоков.
    Обратите внимание: перед укладкой каждого нового слоя нужно установить в уже установленные блоки горизонтальные элементы арматурного каркаса.
  • Армирование конструкции. Армирующий пояс выполняется из металлических прутов, которые соединяются между собой вязальной проволокой или свариваются, образуя подобие клетки.
  • Заливка бетоном
    . В полости блоков нужно залить раствор бетона, поверхность разровнять мастерком. Когда бетон полностью высохнет, фундамент будет готов.

После пятого этапа можно продолжить возведение опалубки и установить еще несколько слоев коробчатых блоков, затем армировать их и залить бетоном. Нужно это делать или нет – зависит от того, какой высоты должен быть ленточный фундамент именно в вашем случае.

основные виды и порядок монтажа

Сформировать качественное и надёжное основание для дома или другого строения поможет опалубка для фундамента. Такая конструкция может изготавливаться из различных материалов, влияющих на её стоимость и удобство монтажа. Предлагаем познакомиться с основными вариантами, отличительными особенностями и порядком выполнения монтажных работ.

Конфигурация опалубки соответствует форме будущего фундамента

Читайте в статье

Функции опалубки для фундамента

Опалубка обеспечивает формирование фундамента нужной конфигурации и размера. Такая конструкция:

  • используется в качестве формы для заливаемого бетонного раствора;
  • обеспечивает формирование поверхности с ровной текстурой;
  • позволяет при необходимости защитить фундамент от почвы.
Опалубка – форма для бетонного раствора

Требования, предъявляемые к опалубке

Чтобы сформировать качественный и прочный фундамент, опалубка должна:

  • быть прочной и упругой. Это позволит ей выдержать давление, создаваемое жидким бетоном. Используемые для изготовления опалубки материала должны обладать большой прочностью и надежностью;
  • иметь гладкую, ровную внутреннюю поверхность. Для формирования формы следует использовать подходящие листы. В противном случае стены фундамента получатся неровными, что может усложнить крепление гидро— и/или теплоизоляционных материалов.
Не должна допускать растекания вне опалубки бетонного раствора

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

Конструктивное исполнение и характеристики опалубки могут существенно отличаться в зависимости от её вида и используемых материалов. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями.

Исполнение опалубки может существенно отличаться

По возможности демонтажа

Возможность демонтажа определяет принцип использования опалубки. Она может быть:

  • Съёмной (разборной). Демонтаж производится после того, как бетон наберет 50% прочности. Допускает многократное использование. Количество заливок зависит от характеристик материала опалубки. Обычно 3 – 8. У промышленных вариантов количество заливок составляет десятки и сотни раз;
  • Несъёмной. Является частью фундамента. Улучшает его эксплуатационные характеристики. Например, опалубка из экструдированного пенополистирола повышает теплоизоляционные свойства основания.
Съёмная допускает многократное использование

По материалам изготовления

Для изготовления опалубки чаще всего используется:

  • металл;
  • железобетон;
  • пенополистирол;
  • дерево.

Металлическая опалубка является универсальным и дорогостоящим вариантом. Изготавливается из стальных листов толщиной 1 – 2 мм. Используется при устройстве монолитного и ленточного фундамента. Способны принять любую конфигурацию. Приваривая арматуру к металлическим листам, можно существенно повысить жёсткость формируемого основания.

Металлическая обходится недёшево

Железобетонная опалубка — ещё один дорогостоящий вариант. Для её формирования используются бетонные плиты. Позволяет уменьшить расход бетонного раствора на объём, занимаемый плитами. Для монтажа требуется спецтехника из-за большого веса каждого элемента. Также при недостаточных габаритах одной плиты требуется установка дополнительных распорок, увеличивающих стоимость строительных работ.

Железобетонная позволяет заливать меньшее количество бетона

Опалубка из пенополистирола является качественной и практичной конструкцией. Для её формирования используются отдельные блоки пенополистирола, легко отрезаемый в размер. Монтаж не вызывает трудностей. Однако, формирование углов у фундамента и различных закруглений может вызвать некоторые трудности при подборе подходящего элемента.

Пенополистирол легко монтируется

Деревянная опалубка является одним из самых популярных вариантов. Для её изготовления используется фанера либо доски. Обходится недорого. Для устройства достаточно иметь в наличии обычный столярный инструмент. Однако, затраты на монтажные работы могут увеличиться из-за необходимости дополнительного усиления конструкции.

Деревянная получила наибольшее распространение

Критерии выбора материала для опалубки

При выборе материала для устройства опалубки следует в первую очередь учитывать её конструктивные особенности и стоимостные затраты. Если речь идет о несъёмной конструкции, выбор делается в пользу железобетона и пенополистирола. Для съёмных используют дерево и металл.

Тип конструкции – главный критерий при выборе подходящего материала

Как сделать опалубку своими руками: последовательность действий

Порядок выполнения работ во многом зависит от вида формируемого основания. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями, чтобы вы смогли выполнить весь необходимый комплекс работ своими руками.

Порядок монтажа зависит от конструктивных особенностей основания

Под ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый железобетонный контур, располагающийся под стенами строения. При выполнении работ своими руками опалубку чаще всего выполняют съёмной. Предлагаем познакомиться с особенностями и последовательностью выполняемых работ.

Фундамент будет располагаться под несущими стенами
Готовим всё необходимое для работы

Для выполнения работ по устройству опалубки надо иметь в наличии:

Для изготовления самой конструкции потребуются доски, брусы, арматура в достаточном количестве, крепёж, рейки, пакля. В качестве крепёжных элементов можно использовать саморезы либо паклю. Для устройства подушки нужен песок.

Необходимые инструменты следует подготовить заранее
Расчёт пиломатериалов

Перед покупкой следует рассчитать необходимое количество пиломатериалов. При расчёте следует учитывать, что доски будут находиться от обеих сторон от выкопанной траншеи. Для их соединения будет использоваться отрезки бруса, высота которых должна быть несколько больше глубины траншеи. Для расчёта требуемого количества досок следует:

  • измерить суммарную длину траншеи;
  • увеличить полученное значение вдвое;
  • разделить произведение на длину одной доски;
  • результат умножить на частное глубины траншеи и ширины доски. Полученное значение следует округлить в большую сторону до натурального числа.

При расчёте требуемого количества бруса следует учитывать, что он будет располагаться с максимальным шагом 0,4 м. Исходя из этого, рассчитывается требуемое количество брусьев, их суммарная длина. Зная, длину одного, рассчитывают объём заказываемых пиломатериалов.

Внимание! Толщина доски должна быть равна 25 – 50 мм при ширине 20 – 30 мм. Брус можно выбрать со стороной 40 мм.

Доски монтируются с обеих сторон траншеи
Пошаговая инструкция

После приобретения всего необходимого можно приступать к выполнению монтажных работ. Чтобы сформировать качественную опалубку для ленточного фундамента, советуем выполнять работы в следующей последовательность:

Под монолитную плиту

Опалубка для монолитного фундамента монтируется по его периметру. Конфигурация каркаса соответствует форму будущего строения. Предлагаем познакомиться с порядком выполнения работ, чтобы вы могли выполнить монтаж своими руками.

Монолитная плита повторяет контуры будущего здания
Что нужно для работы: инструмент и материалы

Перечень инструментов аналогичен тому, что используется при устройстве ленточного фундамента. Выбор материала зависит от того, какой будет опалубка: съёмной либо несъёмной. При выполнении работ своими руками чаще всего выбирается второй вариант. Для этого потребуется ламинированная фанера либо доски, имеющие толщину более 40 мм. Дополнительно приобретается брус со стороной не менее 40 мм.

Доски должны иметь достаточную толщину
Расчёт

Для расчёта надо знать точные размеры будущего основания. Измеряется периметр будущего здания и умножается на высоту фундамента. Суммарная площадь приобретаемой фанеры либо досок должна быть больше указанного параметра.

Площадь щитов должна быть равна площади фундамента
Пошаговая инструкция

Подготовленные щиты фиксируют с помощью продольных и поперечных брусьев. Их размещают вдоль натянутой ленты. С наружной стороны устанавливают укосы. Пространственное положение каждого элемента конструкции тщательно контролируется. Внимание следует уделять вертикальности щитов и правильности их расположения относительно линии разметки.

Каждый элемент надо правильно установить и надёжно зафиксировать

Если у вас ещё остались вопросы, ответы вы сможете найти в следующем видео:

Раскосы и упоры для укрепления опалубки

Избежать разрушения опалубки позволяет её дополнительное укрепление. Раскосы устанавливаются снаружи конструкции на расстоянии максимум 1м. Деревянные брусья, либо обрезки доски устанавливают под углом к вертикальной поверхности. Благодаря их наличию удаётся обеспечить достаточную жёсткость и прочность каркаса.

Внимание! Если высота щитов превышает 2 м, делают два яруса распорок: верхний и нижний.

Упор предотвращает смещение раскоса под нагрузкой. Его устанавливают в наиболее нагруженных местах. Чаще всего по углам.

Каркас должен оставаться неподвижным после заливки бетона

Ошибки при строительстве фундамента, которых следует избегать

Качество основания влияет на срок службы строения в целом. Чтобы обеспечить достаточную долговечность, следует избегать типовых ошибок. Они могут допускать на этапе:

  • проектирования. Неправильный расчет либо выбор подходящего типа способен существенно снизить несущую способности основания в целом;
  • подготовки основания. Площадка должна формироваться из плотного или хорошо уплотненного грунта;
  • установки опалубки. Неправильная пространственная ориентация или недостаточно плотное закрепление отдельных элементов не позволят форме выдержать вес заливаемой бетонной смеси;
  • армирования. Не стоит использовать гладкую арматуру. Пруты должны быть толще 12 мм, располагаться в несколько слоев и жестко связанными между собой;
  • бетонирования. На данном этапе типовой ошибкой является использование состава с неподходящими прочностными характеристиками либо уровнем вязкости.
Правильный фундамент – гарантия долговечности здания

Экономим на обустройстве опалубки: доступные варианты

Сократить затраты на обустройство опалубки можно при использовании подручных листовых материалов, позволяющих сформировать герметичную форму. Чаще всего выбор делается в пользу профлистов, шифера. Это существенно снижает затраты на строительство, но усложняет сборку конструкции. Всегда существует риск утечки залитой смеси. Необходимо предусматривать дополнительные опоры. Чаще всего такой вариант используется при возведении небольших строений.

На устройстве фундамента можно сэкономить

Также сократить затраты можно отказавшись от единоразовой заливки фундамента. На прочностных характеристиках основания это практически не отразиться. Но затраты уменьшатся значительно. Деление может выполняться по:

  • Горизонтали. Заливку слоями выгодно выполнять при большой глубине заложения. Работы можно разбить на 2 – 3 этапа. После застывания первого слоя сверху снимается цементное молочко. Формируется шершавая, неровная поверхность с лучшими адгезионными характеристиками. Опалубка демонтируется. Щиты поднимаются выше, захватывая уже залитую часть. Производится заливка очередного слоя;
  • Вертикали. Фундамент делится на несколько частей.  Устанавливается опалубка. Внутри вяжете арматурный каркас, продольные пруты которой, должны выходить за границы установленной формы. Заливается часть фундамента. Через 7 – 8 часов каркас снимается и переносится на новое место.

Делитесь в комментариях, какую опалубку для фундамента вам уже доводилось монтировать, каким получилось основание, и довольны ли вы полученным результатом.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Устройство опалубки и заливка фундамента на пучинистых грунтах

Фундамент является важным этапом строительства дома или другого здания. Его устройство должно быть выполнено качественно и в соответствии с технологией, особенно в случае заливки фундамента на пучинистых грунтах. Правильно следует также соорудить опалубку для фундамента, определить, фундамента какого типа необходимо строить в конкретных условиях и учитывать рекомендации специалистов.

Опалубка для фундамента

Опалубка представляет собой конструкцию, необходимую для возведения наземной части из застывающих строительных смесей. Опалубка для строительства фундамента может использоваться двух видов — несъемная и, соответственно, съемная. Съемная опалубка считается более удобной, поэтому используется в большинстве случаев. Так как при возведении фундамента необходима чистовая отделка его фасадной части, то съемная опалубка является более подходящим вариантом: после ее снятия поверхность фундамента получается более ровной и требует меньше работ по дальнейшей отделке. Опалубку можно делать деревянной или металлической. Также применяется пенополистирольная несъемная опалубка.

Для строительства опалубки необходимо иметь самые простые инструменты, материалы для сооружения опалубки. Также можно приобрести в строительном магазине готовые металлические конструкции для опалубки и просто собрать их на строительной площадке. Они представляют собой ровные пластины из металла, легко соединяющиеся меду собой. С помощью таких конструкций можно соорудить ровную и красивую опалубку и уменьшить затраты на отделку.

Можно сделать опалубку и самостоятельно. Для этого потребуются фанерные щиты, бруски или доски, а также гвозди. Сначала в землю вбивают опорные бруски, на которые портом с помощью гвоздей крепят фанерные щиты или доски. Гвозди необходимо вбивать с внутренней стороны конструкции. Рекомендуется также дополнительно укрепить всю конструкцию. Для этого с внешних сторон опалубки устанавливают распорки примерно через каждый метр. И теперь можно начинать заливку бетона.

Важным условием создания качественной опалубки является соблюдение горизонтальности и вертикальности ее сторон. Для контроля этих параметров можно воспользоваться уровнем, и в процессе работы просто проверять ровность установки досок, опор и т. д.

Виды фундамента

 Существует несколько видов фундамента. Выбирать тип фундамента следует с учетом типа грунта, на котором ведется строительство, а также особенностей проекта строения. Также внешний вид фундамента должен соответствовать ландшафту местности, архитектуре строения и т. д.

Фундамент может быть ленточным, столбчатым, монолитным, свайным, плитным, плавающим, винтовым. Наиболее распространенным в практике частного строительства считается ленточный фундамент. Он представляет собой полосу строго установленной высоты и ширины, изготовленную из железобетона и расположенную по периметру будущего строения. Этот тип отлично подходит для домов с тяжелыми стенами, например, кирпичными или бетонными. Также ленточный фундамент применяют для строительства домов, в которых имеется или подвал, или гараж. Ленточный фундамент может быть устроен мелкозаглубленным или углубленным до отметки промерзания грунта. Мелкозаглубленный тип используется для сооружения небольших строений, особенно деревянных.

Для устройства столбчатого фундамента в углах и в тех местах, где будут пересекаться стены здания, устанавливают столбы. Между столбами выполняют забирку из бетона, кирпича или бутовой кладки. Такой тип фундамента считается экономичнее предыдущего типа, и используется при строительстве легких домов, расположенных на устойчивых грунтах. Также при его устройстве в доме нельзя будет организовать подвальные помещения любого назначения.

Для легких конструкций, домов из доски или других деревянных материалов часто используют монолитный фундамент. Также этот тип фундамента применяют при строительстве на грунтах, которые сильно сжимаются. Для его устройства не требуется специальная техника, плита фундамента всегда имеет постоянное положение, даже если грунт перемещается.

Разновидностью монолитного фундамента является плитный. В нем монолитное основание может быть полом. Считается, что этот тип конструкции требует достаточно больших расходов, поэтому он применяется для сооружения небольших строений.

На неустойчивых грунтах также можно делать свайный фундамент. Он также подходит для сооружения крупногабаритных объектов.

Конструкция сооружается с использованием свай, т. е. деревянных или железобетонных столбов с заостренным концом. Одна свая выдерживает от двух до пяти тонн. В верхней части все сваи соединяются с помощью балок. В результате образуется прочное опорное основание здания. Недостатком этого типа является его высокая стоимость, поэтому в частном строительстве, как правило, этот тип фундамента не используется.

Если необходимо построить дом на местности, для которой характерен невысокий уровень грунтовых вод, а также на пучинистых, насыпных или тяжелых слабонесущих грунтах. Плавающая конструкция защищает все строение от деформаций или разрушений в случае перемещения грунта. Также для таких грунтов можно построить винтовой фундамент, который является разновидностью свайного, только делается из винтовых свай — стальных труб с наваренной лопастью.

 Заливка ленточного фундамента своими руками

 Заливка ленточного фундамента выполняется после того, как сделана опалубка для фундамента. Для заливки также необходимо приготовить бетонный раствор. Для его приготовления рекомендуется использовать бетон марки не ниже М200, а лучше — М400. Кроме этого, необходимо подготовить пресную воду и мелкий песок. Смешивать все компоненты следует в рекомендуемых пропорциях, используя для этого бетономешалку. Качество раствора должно быть высоким, в нем не должно быть комков и обязательно должны быть соблюдены пропорции.

Предварительно также следует рассчитать количество раствора, необходимого для заливки. Для этого можно общую длину траншеи, приготовленной для устройства фундамента, умножить на глубину этой траншеи и на ее ширину. Также может понадобиться дополнительная площадка для размещения бетономешалки, подъезда транспорта с раствором.

Также рекомендуется использовать глубинный вибратор для утрамбовки бетонного раствора, чтобы повысить его качество. С помощью этого инструмента можно удалить небольшие полости воздуха внутри раствора. Если таких незаполненных бетоном полостей в растворе будет много, то в процессе эксплуатации фундамента под воздействием изменяющихся температур возможно разрушение конструкции. Если глубинного вибратора нет, можно для этой цели использовать и другие инструменты. Например, это могут быть садовые грабли.

После того, как требуемое количество раствора залито, его поверхность следует хорошо разровнять. Для этого можно использовать обычный мастерок. В течение трех недель происходит полное затвердение бетонного раствора. Если работа ведется в сухую и жаркую погоду, то рекомендуется дополнительно увлажнять фундамент в процессе застывания раствора, чтобы исключить образование трещин и пересыхание поверхности. Если погода дождливая, то фундамент следует защитить от влаги, например, покрыв его строительной пленкой. Если этого не сделать, то время затвердевания состава может увеличиться.

Также специалисты рекомендуют выполнить следующие действия для дополнительного увеличения плотности фундамента. Через две недели после затвердевания раствора на его поверхность можно уложить несколько рядов кирпичей. Так фундамент достигнет максимальной усадки и плотности, воздушные пустоты вытесняются.

Пучинистые грунты

 Сложнее делать фундамент под дом, если строительство ведется на пучинистых грунтах. В этом случае. Помимо выполнения обычных расчетов, следует также учитывать силы воздействия и точно рассчитать массу и нагрузки. Также существуют некоторые способы противодействия пучинистым грунтам, которые также придется использовать для того, чтобы сооружение имело прочный и надежный фундамент.

Пучинистый грунт — это грунт, который подвергается морозному пучению. Степень пучения грунта рассчитывается по специальной формуле: разность между значениями высоты замерзшего, вспучившегося грунта и высотой этого грунта до замерзания делится на значение высоты грунта до замерзания. Так определяется, на какую величину увеличивается объем грунта после замерзания. Если степень пучинистости, рассчитанная по указанной формуле, имеет значение больше 0,01 (т. е., если грунт увеличивается в объеме на один сантиметр при его промерзании на один метр), то такой грунт считается пучинистым.

Пучение грунта происходит вследствие замерзания влаги, содержащейся в нем. Превращаясь в лед, вода расширяется и, соответственно, расширяется грунт. Получается, что от количества воды в грунте зависит и степень его вспучивания. Поэтому суглинки, супеси и глинистые грунты всегда будут пучинистыми. В них содержится большое количество пор, удерживающих воду. Чем больше содержится в грунте глины, тем выше степень его пучинистости.

 Как противодействовать пучинистым грунтам?

 Чтобы построить здание на пучинистом грунте, возвести надежный и безопасный фундамент, необходимо перед его устройством принять некоторые меры противодействия пучинистым грунтам. Для этого можно воспользоваться четырьмя способами.

Первый способ считается наиболее радикальным, так как предполагает полную замену пучинистого грунта. Для этого следует вырыть достаточно глубокую и широкую яму (глубина ее должна быть больше глубины промерзания грунта) и убрать весь пучинистый грунт. Вместо него яму засыпают хорошо утрамбованным песком. Песок отличается высокой несущей способностью и не задерживает в своем объеме влагу. Поэтому такое основание считается хорошим для устройства фундамента. Этот способ надежен, но требует немалых затрат, вследствие выполнения большого объема земельных работ.

Второй вариант предполагает устройство фундамента на глубине ниже уровня промерзания грунта. Так исключается пучение грунта на основании фундамента. Однако в этом случае силы пучинистости будут воздействовать на стены строения, но в значительно меньшей степени. Воздействие будет составлять примерно пять тонн на метр квадратный. Это означает, что на стены дома, площадь боковой поверхности которого составляет 36 метров квадратных, будет оказываться воздействие пучинистого грунта порядка 180 тонн. Если дом будет легким, например, деревянным, то такого воздействия будет достаточно для его поднятия. Соответственно, этот способ устранения пучинистости грунта можно использовать только при строительстве крупногабаритных и тяжелых строений, например, железобетонных или кирпичных домов.

Другой вариант борьбы с пучением грунта заключается в утепление и подходит для возведения легких домов. На грунт около дома укладывают утеплитель, в результате чего грунт не промерзает никогда. Ширина утеплителя выбирается в соответствии с глубиной промерзания грунта. Например, если глубина промерзания грунта составляет полтора метра, то следует уложить утеплитель шириной в полтора метра по периметру сооружения.

Четвертый способ устройства фундамента на пучинистых грунтах подразумевает отвод воды из грунта. Для этого на участке, где планируется строительство дома, делают дренажную систему — в полуметре от фундамента вырывают канаву, глубина которой равна уровню закладки фундамента строения. Далее в канаву под углом в несколько градусов укладывают перфорированную трубу, предварительно обернутую фильтрующей тканью. Сверху труба и яма засыпаются крупным песком или гравием. Принцип действия такой системы заключается в том, что вода из грунта будет просачиваться сквозь перфорации трубы и потом по трубе отводиться в колодец или просто в более низкое место за пределами участка.

Используя один из этих способов можно построить надежный фундамент даже на пучинистых грунтах и соорудить прочный и крепкий дом.

Перейти в раздел: Древесноплитные материалы и погонаж

 

съемная и несъемная, ее устройство из досок, фанеры, металла, пенополистирола, изготовление

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение  — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.

Содержание статьи

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.

Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла
Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

  • служит утеплителем;
  • обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
  • этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
  • имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток —  большая масса:  без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант  — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до  состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый  способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой  планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки)  и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — придает всей  конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

  • не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
  • после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства —  болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и  при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

что это такое и как правильно делать

Самой важной частью любой конструкции является фундамент. Процесс заливания фундамента происходит только после обустройства опалубки. Такая конструкция монтируется в случае соблюдения всех норм и правил. Перед началом строительных работ изучите виды опалубок и ознакомьтесь с инструкцией их монтажа.

Виды, устройство, материалы, требования

У новичков в строительстве возникает вопрос: «Что такое опалубка для фундамента»? Это металлическая или деревянная конструкция, которая помогает придавать нужные параметры (форму, положение, структуру) растворам бетона либо грунтовки. Состоит она из формообразующих элементов, крепежей и поддерживающих материалов.

Существует два основных вида опалубки: съемная, которую необходимо снять после того, как залитая смесь застынет, и несъемная – остается частью конструкции. По структуре выделяют рамную, балочную и туннельную системы.

Опалубка для фундамента

Перед тем как устанавливать опалубку, стоит ее проверить на соответствие с требованиями:

  • размеры конструкции должны быть строго рассчитаны;
  • обязательна проверка на наличие щелей и трещин, чтобы избежать попадания в них раствора;
  • опалубка должна быть стойкой и прочной, чтобы выдерживать бетон любого веса;
  • немаловажен правильный выбор креплений, они помогут проводить легкий монтаж и демонтаж.

Для опалубки фундамента применяют различные материалы, самый популярный из них – древесина. Основное требования – любой материал должен создавать плоскую поверхность.

Съемная опалубка

Съемная опалубка позволяет применять ее к стенам, потолкам, для отливки колонн или железобетонных элементов. Специалисты выделяют модульные, инвентарные конструкции из металла, которые имеют высокую точность совместимости элементов, надежность и большое количество циклов применения. Используется в монолитном строительстве.

Из досок

Этот вариант самый распространенный. Чтобы оборудовать опалубку, используют листовые фанеры либо доски. Основными плюсами этого материала являются низкая цена, легкость в применении. Отрицательным фактором является необходимость использования дополнительных инструментов, которые помогают укрепить конструкцию. Новичкам в строительстве лучше всего использовать именно опалубку из досок своими руками для избегания дальнейших проблем с заливкой фундамента.

Опалубка из досок

Из фанеры, ДСП, ОСП

Опалубка из таких материалов подойдет только маленьким постройкам. Основное ее преимущество – дешевизна, недостатками является сложность в применении, опасность вытекания раствора, использования дополнительных опор и низкая несущая способность.

Несъемная опалубка

Основной характеристикой несъемной опалубки является то, что после застывания бетона она остается в фундаменте навсегда. Такая конструкция собирается из подручных материалов, из ДВП и ЦСП, монтаж гораздо быстрее и экономнее. Если надо увеличить прочность основания, применяются для опалубки такие материалы, как металлические полые трубы.

Из металла

Самый дорогой материал опалубки. Применяются листы стали толщиной в 2 мм. Такой вид опалубки подходит для оборудования ленточных и монолитных фундаментов. Арматура прибивается именно к листам, а сами листы выгибаются под форму основания из бетона. Главный минус этого материала – высокая стоимость.

Из пенополистирола

Блоки пенополистирола – это качественный и практичный выбор. Он прост в монтаже, принимает любую форму. Но материал имеет и ряд недостатков – довольно высокая цена и трудности в подборе элементов.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Из железобетонных блоков

Дорогой вид опалубки – использование бетонных плит. При увеличении толщины опалубки можно сократить количество требующейся бетонной основы, что поможет сэкономить средства на строительстве без ухудшения качества постройки. Но в то же время из-за большого веса вам потребуется установка дополнительных подпорок, которые потребуют также определенных средств.

Как сделать опалубку своими руками?

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? Существует несколько способов монтажа конструкции.

Первый способ

Несъемная опалубка для фундамента своими руками устанавливается по следующей инструкции:

  • выкопайте траншею по размерам будущего фундамента, соответственно составленному проекту;
  • между опалубкой и грунтом должна оставаться щель в 2 сантиметра для легкости в установке;
  • после расклинки промежуток засыпается землей;
  • нижний слой котлована засыпайте песком и щебнем, утрамбовывая каждый слой;
  • установите на насыпь арматурную сетку для увеличения прочности;
  • способы крепежа выберите самостоятельно, обращая внимание на особенности выбранного материала;
  • залейте бетон и дайте ему застыть где-то 28 дней, после чего продолжайте строительство.
Опалубка для фундамента своими руками

Второй способ

Установка съемной опалубки совершается похожими действиями:

  • монтируем закрепленную конструкцию к углу фундамента;
  • заглушаем щитами;
  • заливаем в укрепленную опалубку бетонный раствор;
  • ожидаем затвердения;
  • раскручиваем конструкцию;
  • перемещаем и закрепляем ее в другом месте.

Упоры (распорки) и раскосы

Для того чтобы избежать разрушения опалубки под весом основы, ее стоит тщательно закрепить раскосами снаружи. Они должны стоять на расстоянии не более одного метра друг от друга. С двух сторон ставят упоры в углах, где идет самая большая нагрузка. Если высота щита более 2 метров, то стоит соорудить два уровня распорок. Стабилизация расстояния между двумя щитами проводится с использованием шпилек в 10 мм, гаек или металлических прокладок. Шпильки длиной 10-15 сантиметров. Сборка конструкции производится в следующей последовательности:

  • на щитах делаются отверстия;
  • отрезок трубы монтируется между ними;
Распорки на опалубке для фундамента
  • проводится шпилька;
  • производится установка металлических пластин;
  • гайки подтягиваются.

Во время снятия опалубки раскручиваются гайки и снимают шпильки, затем снимают щиты.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Опалубка из полистирола позволяет избежать сырости и утеплить конструкцию. Для начала проверьте поверхность фундамента, и при необходимости выровняйте его. Проводим разметку, выделяем углы и другие немаловажные элементы. По периметру постройки соединить блоки, особенно в углах. Проверить всю разметку и монтаж с помощью уровня. Далее, подходит этап установки арматуры и заливки бетона.

Как потратить меньше?

При монтаже опалубки реально неплохо сэкономить средства. Одним из способов является заливка опалубки в течение нескольких дней, особенно это актуально при большой глубине фундамента. Это никак не навредит прочности заливки. Разделить бетон можно по горизонтали и по вертикали.

Заливка слоями

Данный процесс важно рассчитывать по плану. Если глубина фундамента составляет 1,5 метра, заливку достаточно разделить на три этапа по 50 см. Следуйте такой инструкции:

  • вяжите арматуру на весь объем опалубки;
  • по высоте залейте бетон;
Заливка фундамента слоями
  • через 7 часов снимите верхний слой цементного молочка на поверхности. Его стоит удалить, так как при застывании этот слой становится очень хрупким. После снятия поверхность станет шершавой, что увеличит сцепление со следующим слоем;
  • через трое суток поднимите конструкцию и выставьте ее на уровень выше. Трубки оставляйте в бетоне;
  • заново залейте выставленную опалубку.

Вертикальное деление

Разбивать план по вертикали – еще один способ заливки. Стыки должны быть размещены на определенном расстоянии во время деления фундамента на несколько частей. Стоит выполнить несколько действий:

  • Сделайте опалубку в тех частях здания, где заканчивается устанавливаемая часть.
  • Вяжете арматурный каркас.
  • Прутья арматуры должны выходить за пределы на 50 диаметров.
  • Залейте участок бетоном.
  • Через 7 часов, снимите верхний слой по вертикали.
  • Нанесите еще один слой.

Рекомендации

На нашем сайте вы найдете много полезных материалов:

  • Как сделать гидроизоляцию погреба? Стоит учитывать, что гидроизоляция погребов – важный элемент обустройства заглубленных помещений. Главная задача – не допустить проникновение воды в подвал и обеспечить его сухость. Внимательно исследуйте глубину залегания вод и подберите нужный изолирующий материал. Правильный подход к делу поможет избежать проблем с хранением продуктов.

  • Перед тем как сделать стяжку с керамзитом, изучите все тонкости самого керамзитового материала и технологию выполнения такой стяжки. Желательно прислушаться к советам профессионалов и залить бетонный слой толщиной 3 см. Тогда пол не потрескается и устранит все неровности.
  • Как укрепить фундамент частного дома? Это весьма трудоемкий процесс, который зависит от множества факторов: какой тип дома (деревянный или каменный), какие грунты и т. д. Благодаря правильному подбору инструментов и материалов, вы сможете обеспечить себе надежное основание дома.
  • Для ответа на вопрос можно ли строить баню из газобетона, сопоставьте все плюсы и минусы. Не забывайте учитывать и свойства газобетонных блоков: это экономно и быстро, но пребывание в бане будет некомфортным из-за не дышащих стен.
  • Немаловажную роль в долговечности любого здания играет подушка для фундамента своими руками, главная цель которой – создание стабильной и ровной площадки для фундамента и обеспечение меньшей осадки. С правильной укладкой подушки конструкция прослужит сотни лет.
  • Строительство домов на винтовых сваях – модная тенденция и показатель качества практичности проведения работ, их быстроты. Главное, перед началом таких мероприятий разработать правильный проект и обязательно учесть анализ грунта на участке.
  • Часто задаются вопросом: «Чем обшить стены дома снаружи?» Существует большое разнообразие материалов и применяемых технологий, но обязательно помните, что наружная отделка должна хорошо проводить пар. Тогда влажность из дома будет выводиться естественным путем.

Итоги

Установка опалубки – процесс, который требует особой внимательности, ведь от этого зависит дальнейшее строительство, прочность и надежность фундамента. Если вы будете следовать описанным в материале советам, то заложенный фундамент прослужит вам не один десяток лет.

Опалубка при строительстве железобетонных конструкций

Опалубка — это временная форма для поддержки мест свежего бетона в элементе конструкции до тех пор, пока бетон не затвердеет. Это помогает элементу конструкции обрести достаточную прочность, чтобы выдерживать собственную нагрузку и нагрузку от других элементов.

Бетонная опалубка предназначена для свежих бетонных конструкций, таких как стены, перекрытия, балки, колонны, фундаменты и т. Д. Требования к опалубке для различных конструктивных элементов различны, и они названы в зависимости от типа конструктивного элемента.

Существует много типов в зависимости от материала, использования и типа конструктивных элементов. Основные функции опалубки остались прежними.

Опалубка используется при строительстве железобетонных фундаментов, колонн, плит, стен и т. Д., А именно:

  • Опалубки — для фундамента
  • Формы колонн — для конструкции колонн ПКК
  • Стеновые опалубки — для конструкции RCC стен
  • Опалубка перекрытий — для устройства плит ПКК

1.Формы для опор — для фундамента

Первый шаг в любом бетонном строительстве начинается с возведения фундамента. Фундамент может быть под колонны или стены. На основании типа конструктивного элемента, формы и размеров опорных конструкций. Размер и форма зависят от типа и габаритов фундамента.

2. Формы колонн — для бетонных колонн

Формы колонн подвержены боковому давлению из-за их малого поперечного сечения, большой высоты и высокой скорости укладки бетона.Необходимо обеспечить плотные стыки и прочную анкерную опору для опалубки.

По мере увеличения размеров бетонной колонны увеличивается жесткость опалубки за счет увеличения толщины обшивки. Затем добавляют вертикальные ребра жесткости, чтобы предотвратить прогиб оболочки.

3. Стеновые опалубки — для конструкции RCC стен

Опалубка для возведения стен подвергается относительно более низкому боковому давлению, чем формы колонн, из-за их большой площади поперечного сечения.

4. Опалубки перекрытий — для устройства плит ПКК

Опалубка для армирования бетонных перекрытий зависит от типа конструкции перекрытий. Плиты перекрытия представляют собой опоры несущих плит на стальном или бетонном конструктивном каркасе или плите на грунте.

Стоимость установки бетонной опалубки

Обновлено: апрель 2021 г.

Подробная информация о товаре Кол-во Низкая Высокая
Стоимость опалубки
Недисконтированные розничные цены на: Деревянные опалубки, поставленные.Используется с антиадгезивом или маслом. Для плит, тротуаров и конструкций толщиной не более 6 дюймов. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.
134 квадратных фута $ 49,24 $ 54,29
Работа по установке бетонной опалубки, базовая
Основные работы по установке бетонной опалубки в благоприятных условиях площадки. Планировка закончена по высоте и уклону. Слегка выравнивайте и уплотняйте почву. Разместите и закрепите формы.Земляные работы, гравийный слой основания, уплотнение или снос твердых ландшафтов не являются обязательными и не включены. В калькулятор вводится площадь поверхности формы, контактирующей с бетоном. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.
134 квадратных фута 49,24 $ 54,29 $
Рабочие материалы по установке бетонной формы
Стоимость сопутствующих материалов и материалов, обычно требуемых для установки бетонной опалубки, включая: армирующие материалы и добавки, изоляционные материалы, очистку и химическое разделение агенты.
134 квадратных фута 49,24 $ 54,29 $
Пособие на оборудование для установки бетонной формы
Расходы на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: пневматический гвоздезабиватель, 12-дюймовая торцовочная пила и 3 1 / 4 «рубанок электрический. Посуточная аренда. Расходники доп.
134 квадратных фута 49,24 $ 54,29 $
Вариант: выемка грунта
Выкапывайте грунт ручными инструментами на равномерную глубину ниже конечного уровня поверхности — до максимальной глубины 8 дюймов.Для тротуаров, плит и проездов. Раздайте материалы для раскопок на месте.
134 квадратных фута 49,24 доллара США 54,29 доллара США
Неиспользованный минимальный труд
Остаток минимальной платы за труд в размере 2 часов, которая может быть применена для других задач.
Итого — стоимость установки бетонной опалубки
Средняя стоимость квадратного фута

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете — в приложении для расчета цены , настроенном для вашего бизнеса .Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 площадью 125 квадратных футов стоимость установки бетонной опалубки начинается с 3,23–3,97 долларов за квадратный фут *. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где наняты рабочие и закуплены материалы.

2.Укажите размер и параметры проекта Введите количество «квадратных футов», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

ПРИМЕЧАНИЕ: * Введите общую площадь готовой поверхности И площадь любых отверстий, заключенных в готовую площадь.



Удельные затраты: как выгодно Цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из себестоимости за единицу .Метод Удельная стоимость Метод основан на деталях конкретного задания и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод «Стоимость единицы » для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.


Опалубка фундамента по цене 4500 рупий / квадратный метр | Детали опалубки, फॉर्मवर्क एसेसरी, सहायक उपकरण — Plastech Formwork Systems Private Limited, Бангалор

Опалубка фундамента по цене 4500 рупий / квадратный метр | Formwork Parts, एसेसरी, फॉर्मवर्क सहायक उपकरण — Plastech Formwork Systems Private Limited, Бангалор | ID: 22631161755

Технические характеристики продукта

Марка Koehpa
Использование / применение Конструкция
Материал Пластик
Характеристика Термостойкость
Страна происхождения Страна происхождения Индия
Толщина панели 50 мм

Описание продукта

Описание продукта:
Формы Koehpa — это высокотехнологичные сборные модульные пластиковые опалубочные панели, изготовленные из запатентованного композитного материала многоразового использования.Многоразовая опалубочная панель или опалубка позволяют подрядчикам применять самостоятельный подход благодаря своей универсальности, гибкости и простоте в обращении.

Формы Koehpa изготовлены из материалов высшего качества, что полностью исключает необходимость оштукатуривания, что делает их наиболее экономичным и продуманным выбором для строителей. При правильном обращении и периодическом обслуживании формы Koehpa можно легко использовать повторно более 200 раз *; замена часто используемых компонентов, таких как древесина и фанера, для создания более безопасной и экологичной окружающей среды.

Наш продукт предлагает вам значительную экономию и действительно экологичен, позволяя значительно сократить, повторно использовать и переработать

Превосходные характеристики:

  • Панель Koehpa Forms разработана с учетом высокой ударной силы и способна выдерживать давление бетона до 60 кН / м2.
  • Быстрое и простое соединение с помощью p-образного зажима или шпильки и клина
  • Противоскользящий
  • УФ-защита
  • Погодостойкость
  • Ударопрочность

Заинтересовались данным товаром? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Видео о продукте


О компании

Год основания 2013

Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников От 51 до 100 человек

Годовой оборот 25-50 крор

Участник IndiaMART с сентября 2020 г.

GST29AAHCP4609G1Z9

Код импорта и экспорта (IEC) 07130 *****

Основанная в году 2013 , Plastech Formwork Systems Private Limited является известным производителем и поставщиком пластиковой опалубки, пластиковой опалубочной панели, угловой планки и многого другого. Качество всех этих продуктов гарантируется специалистами по обеспечению качества, что гарантирует безупречное качество и долгий срок службы. Эти продукты, пользующиеся большим спросом в различных отраслях промышленности, доступны на рынке в различных формах, размерах и конфигурациях.
Благодаря лидерству и исключительным знаниям ЛАКШМИ (Координатор по продажам) мы сохраняем наши лидирующие позиции на мировом рынке.

Видео компании

Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Формирование бетонных стен фундамента

Формованные бетонные стены возводятся в качестве фундамента или подпорных элементов в строительстве.Бетонные стены обычно изготавливаются из фанеры, алюминия или стали. Многие считают системы формовки стен из алюминия и стали более производительными, эффективными и даже экономичными, чем формовочные системы из дерева.

Фанерные формы обычно используются там, где есть стены уникальной формы, размеров и характеристик заделки. Деревянные стеновые опалубки также могут использоваться, когда аренда сборных стальных или алюминиевых опалубок нецелесообразна или нежелательна. Деревянные формы обычно используются только один раз, но при правильном уходе и использовании их можно использовать несколько раз, прежде чем потребуется их утилизация.Ниже приведен общий список наиболее распространенных монтажных элементов из формованных бетонных стен, которые типичны для деревянных стеновых опалубочных систем:

Панель — Фанера прикреплена к поверхности формовочной конструкции и обеспечивает поверхность, на которую ложится бетон

Фанерные панели и стойки

Стержень — Вертикальный элемент, который прикреплен к панелям и обеспечивает поддержку и сопротивление изгибу панели и гидравлическому давлению бетона

Waler — Горизонтальный элемент, прикрепленный к задней части шпилек и усиливающий их от изгиба и осевого перемещения

Горизонтальные ригели

Strongback — Вертикальный элемент, прикрепленный к задней части ригелей и усиливающий их

Вертикальные упоры, параллельные стойкам

T , т.е. — металлические элементы, проходящие через внутреннюю часть стены, которые прикрепляются к опалубке и удерживают ее на месте, сопротивляясь давлению жидкости в бетоне

Распорка — Бревенчатые опоры (также называемые кикерами), которые подпирают и поддерживают полностью собранную стену от гидравлического давления бетона

Укрепляющие «кикеры» — поддержка стены от горизонтального гидростатического давления свежего бетона

Распорка — Деревянные элементы, обрезанные до нужного размера, периодически помещаются внутри стены для равномерного разделения двух стен

Распорки на верхней части стены для зазора

Алюминиевые стеновые опалубки обычно используются на рынке фундаментов жилых домов для формирования подвалов, подвалов и бетонных стен фундаментов гаражей.Алюминиевые формы, хотя и реже, могут использоваться в коммерческом строительстве. Алюминиевые формы обычно легче стали, и во многих случаях их можно транспортировать, разгружать и размещать более эффективно, чем стальные. Как показано ниже, они часто перевозятся в связках.

Несмотря на меньший вес и повышенную эффективность по сравнению с большинством стальных форм, алюминиевые формы не всегда так долговечны, как стальные, особенно при использовании в более тяжелых конструкциях. Ниже приведен общий список наиболее распространенных характеристик формованных алюминиевых стеновых панелей и сопутствующего оборудования:

Шляпа — Горизонтальный элемент жесткости, встроенный в панель (несколько похожий на ригели на стальной или деревянной системе стеновых панелей), часто расположен где-то между 5.От 5 ″ до 10 ″ друг от друга по вертикали

Backbone — Вертикальный элемент жесткости, встроенный в панель (чем-то похожий на стойку), часто размещается в центре вертикальной панели.

Лицевая панель — Алюминиевый лист, прикрепленный к лицевой стороне конструкции, обеспечивающий формовочную поверхность для бетона внутри стены

Боковые ограждения — Армирование по периметру с такими же элементами распорки / усиления, как у каркаса (или стойки)

Верхние и нижние направляющие — Усиление периметра с такими же характеристиками распорки / усиления, как у шляп (или ригелей)

Ручки — Ручки, прикрепленные к позвоночнику (или шпилькам), которые позволяют эффективно поднимать и перемещать формы

Штифты / клиновые болты — Свяжите панели вместе на боковых направляющих, надежно скрепив и зафиксировав панели вместе

Угловые косынки — Усиливающие элементы, встроенные в панель по углам

Стяжки для плоских стен — Свяжите собранные внутренние и внешние стеновые панели друг с другом через определенные интервалы по горизонтали и вертикали

Внутренний угол — Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

Внешний угол — Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

Переборка — Плоский кусок алюминиевой или деревянной опалубки, предназначенный для концов или окончаний стены

Перегородка для оконных проемов — Плоский кусок алюминиевой формы, предназначенный для формирования оконных проемов

Перегородка дверного проема — Плоский кусок алюминиевой формы, предназначенный для формирования дверных проемов

Формы для деревянных полостей — Деревянные формы для конкретных проектов, установленные на месте, с надлежащим оборудованием внутри стены для формирования оконных и дверных проемов

Регулируемый ригельный кронштейн — Кронштейны, которые прикрепляются к формам и обеспечивают поддержку ригельных досок для дополнительного выравнивания стены

Кронштейны Waler

Регулируемые настенные распорки — Готовые распорки, предназначенные для крепления к верхней части формы спинки под углом 45 градусов к земле, обеспечивая дополнительную опору для стены

Фиксированные раскосы — Регулируемые сборные элементы, обеспечивающие связь между двумя параллельными стенами

Адаптеры для заполнения фанерных панелей — Алюминиевый уголок, который прикрепляется к периметру проема в формованной стене, чтобы можно было использовать фанеру (в основном используется, когда коммунальным предприятиям необходимо проткнуть стену

Кронштейны для строительных лесов — Если стена будет выше примерно 6 футов, часто требуются кронштейны для строительных лесов, которые прикрепляются к опалубкам и принимают пиломатериалы для строительных лесов для того, чтобы стоять на стене и работать выше.Кронштейны лесов также обеспечивают дополнительное выравнивание стены выше по стене.

Стеновые опалубки из железобетона обычно используются в коммерческих зданиях, а также в тяжелом строительстве, например, в дорогах, мостах, глубоких фундаментах и ​​подпорных стенах. Стальные формы обычно имеют многоразовый деревянный, композитный или пластиковый лист на лицевой стороне рамы форм, который требует периодической замены при чрезмерном использовании и расслоении. Стандартным отраслевым продуктом, используемым для облицовочного листа, является оверлейная фанера высокой плотности.

Стальные формы, как правило, предварительно спроектированы, изготавливаются на заводе, многоразовые и могут быть сформированы в ручном или групповом исполнении. Большинство стальных форм выпускаются преимущественно в виде кусков шириной 2 фута и длиной от 3 до 10 футов с шагом в 1 фут. Обычно существуют вставки размером от 2 до 22 дюймов с шагом 2 дюйма. Также широко доступны наполнители размером 1, 1-1 / 2 и 2 дюйма. Клиновые болты соединяют панели, заполнители и стяжки между собой. Ниже приведен общий список наиболее распространенных характеристик стеновых панелей из формованного бетона со стальным каркасом и сопутствующего оборудования:

Сборная стальная стеновая опалубка «Симонс»

Панель — Сборные стальные панели с фанерными или композитными лицевыми слоями.Используется в качестве основной формовочной конструкции для стальных стеновых опалубок.

Клиновые болты — Плоские, треугольные или клиновидные болты, которые — 2 в сочетании действуют как набор стопорных болтов, один как соединительный болт, другой как зажимной клин. Для большинства стандартных стен клиновые болты требуются только при соединениях стяжек / панелей. Они также могут потребоваться на кронштейнах ригелей, кронштейнах лесов и других принадлежностях.

Длинные болты — клиновой болт, увеличенный для соединений на вставках.В длинном болте обычно делают 2 отверстия для укорочения болта и размещения заполнителей разного размера.

Регулируемый длинный болт — еще более длинный клиновой болт, предназначенный для использования в областях, где два стальных наполнителя используются бок о бок.

Проволочная стяжка — Проволочная стяжка крепит внутренние и внешние стеновые панели друг к другу между боковыми направляющими и фиксируется клиновым болтом. Стяжка напоминает проволоку и часто имеет петлю на обоих концах для установки клинового болта.Они сделаны так, что концы петель могут быть оборваны после того, как стена будет установлена, и их можно купить практически любой длины, в зависимости от толщины стены.

Плоские стяжки — Плоские стяжки крепят внутренние и внешние стеновые панели друг к другу между боковыми направляющими и фиксируются клиновым болтом. Плоские стяжки являются обычным явлением в жилых помещениях, где не требуется утопленный в стене «отрыв» после снятия панелей.

Внутренний угол — Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

Внешний угол — Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

Откидные углы — Эти углы имеют петли, позволяющие им изгибаться и создавать уникальные углы стены

Кронштейн ригеля — Кронштейн ригеля представляет собой стальную деталь, предназначенную для крепления к боковым направляющим панели, на которую устанавливаются двойные бруски ригеля 2 × 4 или 2 × 6, которые в конечном итоге выпрямляют и укрепляют собранную стену.Ригель — это только инструмент для выравнивания и не предназначен для усиления стены или противодействия боковому давлению влажного бетона.

Кронштейны ригеля

Strongback — Усиливающий элемент представляет собой выравнивающий и усиливающий элемент по вертикали, расположенный под углом 90 градусов к ригелям (перпендикулярно шпилькам), чтобы помочь выровнять ригельную систему. Крепежная стенка — это только инструмент для выравнивания и не предназначена для усиления стены или противодействия боковому давлению влажного бетона. 2 × 4 или аналогичные пиломатериалы часто используются с зажимом или кронштейном.

Зажим Strongback

Brace Kicker — Сборные регулируемые стальные распорки крепятся к опалубке там, где стыкуются боковые поручни панели, а также прикрепляются к грунту или дорожному покрытию ниже.

Регулируемые ножницы

Кронштейн лесов — Используется, когда для удобства и безопасности требуется один или несколько уровней рабочей платформы.

Кронштейны для строительных лесов

Уголок для заполнения — Металлический уголок, используемый в первую очередь, когда требуется проникновение в стену и нежелательно врезаться в облицовочный материал слоя.Приставной уголок позволяет использовать и прикреплять предварительно изготовленные фанерные секции.

Изготовленная по заказу присадочная деталь с угловым железом

Стальные наполнители — Обычно стальные детали П-образной формы холодной штамповки, которые пробиваются с соединительными пазами и допускают нестандартные, более специализированные размеры стен.

Кронштейн для выступа под кирпич — Стальной элемент, предназначенный для крепления опалубки к опалубке / опалубке.

Формы для шпоночных пазов — Форма для шпоночных пазов предназначена для использования в основном на концах бетонных секций в стене, которые образуют углубленный паз.Когда заливка стены продолжается, шпоночный паз позволяет новой секции стены заливать ее в углубленную прорезь, создавая конструкционный шов, эффективный для укрепления стены из-за дифференциального бокового перемещения залитых секций стены. Форма шпоночного паза представляет собой сборную перегородку, которая крепится к боковым поручням панелей с помощью клиновых болтов и горизонтально расположенных перемычек.

Форма кармана для балки — Сборная стальная коробчатая форма, которая бывает нескольких различных размеров для размещения будущих опор стальных или деревянных балок, утопленных в верхней части бетонной стены.

Как это:

Нравится Загрузка …

Как долго нужно ждать, чтобы снять бетонную опалубку?

Инженерная опалубка — это форма, в которую заливается бетон для создания стен, плит, колонн и многих других типов цементных конструкций. Инженерная опалубка — это металлическая форма, обычно из стали или алюминия, которая дает подрядчикам возможность создавать конструкции самых разных форм и размеров. Это экономичная альтернатива традиционной деревянной опалубке; спроектированную опалубку можно повторно использовать до 2000 раз, если за ней правильно ухаживать.

После затвердевания бетона внутри форм опалубку можно снимать. Этот процесс иногда называют зачисткой или опалубкой.

Если вы работаете над проектом, требующим значительных усилий по формованию, вам может быть интересно, как можно ускорить процесс снятия бетонной опалубки. Хорошая идея — приблизительно знать, сколько времени вам следует подождать и при каких условиях возможно удаление без повреждений. Это поможет вам лучше спланировать удаление в соответствии с графиком, который не замедлит ваш проект.

Точное время, в течение которого опалубка должна оставаться на месте, зависит от строительной площадки. Такие вещи, как тип цемента, климат, добавки, размер форм и структуры — все это будет иметь влияние на готовый продукт.

Ошибки, которых следует избегать

Есть много причин, по которым бетон не схватывается правильно, или в нем появляются трещины и структурные проблемы. Хорошая новость в том, что это можно предотвратить, вам просто нужно знать о типичных ошибках, которые допускаются при заливке бетона.Вот несколько:

  • Не хватает бетона
  • Использование неправильного типа бетона или добавок
  • Заливка на неподготовленный участок
  • Использование неправильного соотношения вода / цемент
  • Отсутствие инструментов для отделки под рукой или выезд с участка без отделки свежеуложенного бетона
  • Нетерпеливость и снятие опалубки до того, как бетон застынет

Общие практические правила

Процесс отверждения требует контроля и поддержания влажности и температуры внутри опалубки.Очень важно оставить опалубку на месте как можно дольше. Инженер должен всегда присутствовать в процессе удаления, и должны соблюдаться все государственные или местные предписания.

Как правило, Американский институт бетона рекомендует следующее:

  • Цемент ASTM C 150 Тип I: 7 дней
  • Цемент ASTM C 150 Тип II: 10 дней
  • Цемент ASTM C 150 Тип III: 3 дня
  • ASTM C 150 Цемент типа IV или V: 14 дней
  • Цементы ASTM C 595, C 845, C 1157: варьируются

Мы можем более внимательно изучить некоторые рекомендации для конкретных структур.Всегда проконсультируйтесь с инженером на объекте, чтобы подтвердить точные сроки, необходимые для правильного отверждения ваших бетонных форм. Ниже приведены общие правила для обычного портландцемента (OPC):

  • Стены и колонны можно снять примерно через 24-48 часов
  • Плиты с оставленными под ними подпорками обычно можно снять через 3-4 дня
  • Софиты с оставленными под ними подпорками можно снять через неделю
  • Опоры, поддерживающие плиты ниже 15 футов, можно снять через неделю
  • Стойки, поддерживающие плиты высотой более 15 футов, могут быть удалены через две недели
  • Стойки опорных балок и арок ниже 20 футов можно снять через две недели
  • Стойки опорных балок и арок длиной более 20 футов могут быть сняты через три недели

При использовании портландского пуццоланового цемента (PPC) время до снятия опалубки составляет 10/7 от указанного выше.

Читать о _ Покупка и продажа бывшей в употреблении бетонной опалубки с Eiffel Trading

У нас есть большой выбор бывших в употреблении бетонных опалубок на продажу . Если вы не видите интересующий вас тип бетонной опалубки, бесплатно создайте объявление о розыске , и наша специализированная команда экспертов поможет вам его найти.

У вас есть бетонная опалубка, готовая к продаже? Начните создавать объявление бесплатно сегодня.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация или помощь в создании бесплатного листинга, позвоните нам по телефону 1-800-541-7998 или по электронной почте [email protected] .

Обновлено 8 марта 2019 г.

Опалубка для опор | посвящен Project Controls

Опалубка для опор | посвященный контролю над проектом

Отправлено: 06.06.2011, 17:56, автор PP Admin

—62

Опалубка и опалубка Оказание поддержки

Деятельность

ЗАДАЧИ

Задача — Ед. (Обязанности)

Материал (M)

Материал (M)

Материал (M)

Опалубка опалубки

кв.м

0.8 опор / 10 кв. М.

1,5 оп. / 10 кв. М.

MS Wall Form Panel — 1250 x 500: 16 шт. / 10 кв. М.

Стойки — от 2 до 3 м длиной: 2 шт. / М2

Опалубочное масло: 4 литра / 10 кв.м

Опора — расчистка и штабелирование на месте

кв.

Market Place

Объявление: Книги Primavera P6 и Microsoft Project, обучающие видео-курсы и учебные материалы в режиме онлайн доступны от всемирно признанного издателя и REP, аккредитованного PMI.Обучайте себя, используя онлайн-обучение или обучение по книгам, или проводите собственные или общественные курсы, аккредитованные PMI.

Разработка веб-сайтов компаниями Hunt Data Solutions и Vit-al Interactive. CMS: Drupal ТЕМА: Acquia Marina

Выбор правильной фанеры для бетонной опалубки

Производители производят различные сорта фанерных опалубочных панелей, часто обрабатываемых разделительным составом, для большинства общих применений в формовании бетона.
Изображения любезно предоставлены APA

Марк Халверсон

Бетонная опалубка может составлять почти половину стоимости бетонной конструкции. Для рентабельного строительства подрядчики выбирают формирующие панели, которые выдержат работу и могут использоваться в различных целях.

Производители, являющиеся членами APA — Ассоциации инженерной древесины, производят широкий ассортимент опалубочных панелей из фанеры — Plyform — предназначенных для большинства общих применений в формовании бетона. Эти панели, обычно предварительно обработанные разделительным составом для облегчения снятия изоляции, доступны во многих классах от базовых B-B до продуктов с накладками ( i.е. Наложение средней плотности [MDO]) и Наложение высокой плотности [HDO]), которые добавляют стабильность, сопротивляются истиранию и обеспечивают более гладкую и прочную формовочную поверхность.

Каждый производитель накладных бетоноформовочных панелей предлагает запатентованные продукты, предлагающие множество различных функций и преимуществ.

Выбор панелей
При планировании многократного повторного использования лучше всего использовать фанеру с более прочной конструкцией. Все панели Plyform имеют более прочный и прочный шпон, чем традиционные панели для обшивки, которые отличаются высокой прочностью.Эти панели относятся к классу I, что означает, что они изготовлены с использованием самого прочного и жесткого шпона. Сорта шпона, используемого в панелях Plyform, указаны в товарном знаке APA.

Панели с покрытием

MDO и HDO имеют пропитанные смолой листы целлюлозного волокна, ламинированные на их лицевую сторону, и могут иметь одно- или двухсторонние грани. При аккуратном обращении и обслуживании любую двустороннюю формовочную панель, от B-B Plyform до накладываемых панелей, можно заливать с обеих сторон.

Формовочные панели

HDO имеют большее количество смолы в покрытии; их поверхности тверже и более непроницаемы для воды и ударов, чем панели, образующие MDO. При использовании HDO Plyform можно ожидать большего количества применений и более гладкой отделки поверхности бетона.

Формовочные панели с гранями MDO часто накладываются только с одной стороны, но могут иметь текучие поверхности с обеих сторон панелей. Хотя поверхности MDO не такие гладкие и долговечные, как панели HDO, подрядчик должен ожидать от них больше заливок, чем от панелей без наложения или другой обработки поверхности.Отделка бетона на поверхности MDO будет более мягкой и не такой гладкой, как у панелей HDO.

Существует множество различных типов накладок и обработок для Plyform, которые можно использовать для увеличения долговечности. Панели B-B и B-C можно сделать более прочными и устойчивыми к влаге с помощью покрытия, такого как полиуретан, или другого типа жидкой обработки поверхности. Одной из новейших высокопроизводительных покрытий является фенольная поверхностная пленка.

Важно помнить, что не все панели с наложением MDO и HDO ( e.грамм. (некоторые изделия общего и промышленного назначения соответственно) предназначены для бетонной опалубки. Следует соблюдать осторожность при выборе и покупке бетоноформующих панелей; можно искать товарные знаки APA, четко определяющие сорт и тип панели.

Пример этикетки Plyform.

Сколько заливок можно получить из бетонной опалубки?
Вопрос о том, сколько заливок можно выполнить с помощью одной бетонной опалубки, зависит не только от самого продукта, но и от ухода за ним и ухода за ним.При формовании бетона можно использовать практически все типы фанерных панелей, от обычных кровельных и стеновых обшивок до шлифованных панелей. Однако панели APA Plyform специально разработаны, чтобы противостоять износу при многократной заливке бетона, а также для обеспечения более гладкой и однородной отделки поверхности бетона.

На количество ожидаемых заливок бетонной фанеры могут влиять многие факторы, в том числе:

  • желаемая отделка на бетоне;
  • Прочность поверхности панели, включая накладки;
  • видов рецептуры бетона; и
  • , какие разделительные агенты используются.

Наиболее важным фактором является обращение с опалубочными панелями и уход за ними.

Например, поскольку панели впитывают воду, а увеличение содержания влаги обычно приводит к расширению и перемещению панелей, важно надлежащим образом прикрепить опалубочные панели к каркасу и оставить пространство между панелями, позволяющее их движение в плоскости внутри. опалубка.

При разумном обслуживании можно ожидать более пяти заливок от Plyform класса B-B, в то время как панели HDO могут выдерживать от 20 до 50 повторных использований, а MDO Plyform — где-то посередине.Фактически, при надлежащем уходе некоторые запатентованные бетоноформующие панели можно использовать более 100 раз.

Уход за панелями 101
Можно оптимизировать срок службы и производительность формовочных панелей, если за ними надлежащим образом ухаживать. Вот некоторые соображения здравого смысла:

  • наносить разделительный состав перед каждой заливкой;
  • используйте только клинья и инструменты из цветных металлов (, например, дерево или более мягкий пластик) для удаления излишков бетона с поверхностей и краев панелей;
  • хранить панели лицом к лицу для защиты очищенных поверхностей;
  • защищает уязвимые углы и края панелей при снятии и транспортировке;
  • при разрезании опалубочных панелей закройте концы и края, чтобы защитить их от чрезмерной влаги; и
  • учитывает добавки в состав бетона при выборе типа формовочной панели, понимая, что перекрытые панели обеспечивают большую устойчивость к химическим веществам.

Чтобы определить оптимальную панель для приложения, специалисты по проектированию / строительству могут посетить PerformancePanels.com, чтобы просмотреть списки производителей, получить доступ к спецификациям продуктов и прочитать Руководство APA Concrete Forming Design / Construction Guide .

Марк Халверсон более 15 лет проработал в сфере распространения строительных материалов до того, как присоединиться к APA — The Engineered Wood Association в 1990 году. Он работал менеджером в APA с 1994 года, начиная с управления промышленными рынками, а затем перейдя к руководству. полевого персонала группы.В этом качестве Халверсон наблюдает за командой инженеров, архитекторов и технических экспертов, которые предоставляют информацию о спроектированной древесине и системах, а также рекомендации профессионалам в области строительства и проектирования. С ним можно связаться по адресу [email protected]

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *