Плитный фундамент под баню: пошаговая инструкция, толщина и технология фундамента

Содержание

толщина, устройство, технология армирования и заливки

Главная › Новости

Опубликовано: 29.08.2018

Фундамент плита своими руками, фундамент под дома, беседки, бани

Строительство любого сооружения, будь то частный или многоквартирный дом, баня или небольшие хозяйственные постройки, начинается с возведения фундамента.


Есть много разновидностей этих оснований, но одним из самых надежных и прочных является монолитный плитный фундамент или «подошва», как его еще называют строители.

Такой вид основания сооружений классифицируется как мелгозаглубленный или незаглубленный фундамент.

Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая возводится на тщательно утрамбованной подушке из щебня и песка .


Железобетонная монолитная фундаментная плита толщиной 300 мм. Подробный монтаж. ЦЕНА. «СВ-Фундамент»

Толщина подошвы может варьироваться, от 20 до 50 см, в зависимости от веса сооружения, его конструкции, толщины стен и типа грунта.

Правильно сделанный монолитный плитный фундамент имеет большую площадь и пространственную жесткость, благодаря чему он наиболее прочен и долговечен, чем другие типы подошв.

В каких случаях применяется монолитный тип фундамента

Плитный фундамент имеет большую площадь, и поэтому при его применении снижено давление на почву.

Сплошное армирование позволяет оставаться неповрежденным при различных подвижках грунта, в том числе и на глубоко промерзающем и сильно пучинистом.

Кроме того, этот тип «подошвы» целесообразно применять на заболоченных и зыбких песчаных почвах, при строительстве на них сооружений без подвалов.

Преимущества и недостатки

Основными преимуществами фундаментов такого типа являются:

Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования. Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции. Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта. Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.

Кроме того, отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).

Плитный фундамент для бани

При строительстве бань плитные фундаменты сооружаются достаточно редко. Дело в том, что помимо значительной трудоемкости сооружения такой конструкции, это удовольствие стоит совсем недешево и можно соорудить более экономные его аналоги. Только если постройка бани планируется на очень сложных грунтах (болотных, пучинистых), то альтернативы плитному фундаменту не найти.

Плитный фундамент представляет собой некую подушку, которая выступает как бы в роли некого плота для всего здания. При возникновении перекосов из-за движения грунта, здание не перемещается относительно плиты, не вызывает перекосов и разрывов. Чаще всего этот тип фундамента выполняется из древесины или армированного бетона. Иногда его делают из плит, но такая конструкция менее надежная.

Технология сооружения плитного фундамента

  1. Сначала следует сделать котлован, глубина которого зависит от индивидуальных характеристик бани (чаще всего находится в пределах 0,5-0,7м).
  2. Чтобы защитить песчаную подушку от грунта, дно котлована застилается геотектстилем.
  3. Потом засыпаем песок толщиной 20-30 см, при этом уплотняем его через каждые 10 см. Трамбование можно проводить либо с помощью вибрации, либо простым проливанием водой.
  4. Производим монтаж канализации и водопровода.
  5. Делаем стяжку из бетона толщиной 10 см. Состав раствора: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 щебня. Не забудьте проверить горизонтальность.
  6. Следующий этап – гидроизоляция фундамента. Можете использовать любые, предназначенные для этого материалы, но если остановите свой выбор на рулонных, то не забывайте, что они требуют спаивания швов, а так же при их укладке нужно оставлять запас, который в дальнейшем будет подворачиваться снизу на боковины подушки фундамента.
  7. Далее производится теплоизоляция. Это обязательная процедура, поскольку плитный фундамент не заглубляется ниже уровня промерзания грунтов и зимой пол будет холодным. Для теплоизоляции раньше использовали пенопласт, теперь отдают предпочтение экструдированому пенополистиролу.
  8. Теперь можно переходить к главной процедуре – укладке самой подушки. Ее можно делать из древесины или железобетона. В первом случае наиболее подходящим будет лиственничный брус, который укладывается в 2-3 ряда. Укладывать брусья нужно в поперечном направлении – второй ряд поперек первого, а третий поперек второго. Между собой брусья нужно стянуть скобами или шипами.Если вы выбрали в качестве материала железобетон, то его укладка происходит в следующем порядке: сначала укладываются две сетки из арматуры на слой утеплителя. Диаметр сеток – 12-16 мм, а ячейки должны быть в пределах 20-30 см. Между сеткой и утеплителем нужно сделать расстояние хотя бы в 5 см, для этого обычно прокладывают между ними обломки кирпичей. Верхняя и нижняя сетки скрепляются мужду собой небольшими кусочками арматуры, при этом учтите, что до верхнего уровня фундамента должно быть около 5 см. После этого можно монтировать опалубки и заливать все бетоном. С помощью глубинного вибратора избавляем залитый бетон от воздуха и добиваемся хорошей горизонтальности. Первую неделю каждый день поливайте бетон небольшим количеством воды. До полного его затвердевания пройдет порядка 3-4-х недель.
  9. Если гидроизоляция выполнялась из рулонных материалов, то нужно подклеить свободные края к боковым стенам плиты. Если же вы использовали полимерные материалы, то на этом этапе нужно обработать ими боки фундамента.

Что касается толщины подушки, не нужно делать ее слишком большой. К примеру, монолитная подушка Останкинской башни имеет толщину один метр, а для обычной бани вполне хватит 20-30 см (в зависимости от материала, который используется для сооружения стен, печи, крыши).

толщина монолитной конструкции из плит для строения 6х6, пошаговая инструкция по возведению основания своими руками

Несмотря на существенные материальные и трудовые затраты на строительство плитного фундамента под баню, в некоторых случаях это единственный тип основания, который может быть эффективным в заданных условиях.

При этом построить силовую конструкцию можно без привлечения к работе высококвалифицированных исполнителей.

Как возвести фундамент из плит под баню самостоятельно, расскажем в статье.

В каких случаях применяется основание из плит?

Технология строительства предполагает большой объем работ, связанных с:
  • извлечением грунта,
  • монтажом армирующего каркаса,
  • уплотнением бетонной стяжки и т.д.

При этом баня на плитном фундаменте прослужит десятилетиями даже на таких проблемных участках, как торфяники, заболоченные места и другие нестабильные грунты.

Высокая несущая способность монолитного фундамента позволяет строить бани из:

  • бруса,
  • кирпича,
  • бетона,

а также достраивать второй этаж.

Плюсы и минусы

В отношении выбора плитного основания под баню, технология будет иметь следующие преимущества:

  1. «Плавающий» фундамент поднимается и опускается вместе с грунтом, на который действуют морозные силы пучения, поэтому сооружение в процессе эксплуатации не испытывает дополнительные нагрузки, связанные с геологическими особенностями участка.
  2. За счет большой опорной площади плитное основание имеет значительную несущую способность, что делает его эффективным для строительства бань с массивными стенами и тяжелыми печами.
  3. Длительный срок эксплуатации – от 70 лет.
  4. Возможность строительства своими руками.

Ограничения по выбору плитного фундамента под баню:

  • большой расход строительных материалов;
  • трудоемкость работ;
  • необходимость аренды спецтехники;
  • неэффективность строительства на участках со сложным рельефом.

Исходя из вышеизложенного, если индивидуальный застройщик решил строить баню на проблемном участке, то рациональным выбором в данной ситуации станет закладка плитного фундамента.

Размер строения и толщина монолитной конструкции

Монолитный фундамент – наиболее дорогостоящий тип фундамента, что объясняет желание застройщиков определить минимально допустимую толщину плиты, которая бы выдерживала проектные нагрузки с запасом.

Факторы, влияющие на показатель:
  • высота арматурного каркаса;
  • толщина бетонного слоя над сеткой и под ней;
  • толщина арматуры.

Для бань из легкого материала – каркасно-щитовых или деревянных достаточно сложить эти три значения, чтобы узнать толщину монолита. Оптимальным размером плиты считается 0,2–0,3 м.

При этом нужно учитывать высоту подушки из нерудных материалов, которая в большинстве случаев будет равна 0,5 м: 0,3 м песка и 0, 2 м щебня. В регионах с резкими температурными перепадами эксперты советуют под плиту класть слой утеплителя высотой 0,1 м.

Если ведется крупномасштабное строительство, например, бани площадью 6 х 6 м, то во внимание также нужно брать вес постройки, поскольку возможен риск проседания плитного фундамента и особенно на нестабильных почвах. В этом случае толщину плиты увеличивают до 35–40 см.

В целях экономической целесообразности монолит можно заменить на фундамент с использованием готовых ж/б плит заводского типа или построить фундамент с ребрами жесткости.

Как сделать своими руками?

Для строительства силовой конструкции всегда можно пригласить к работе узконаправленных специалистов. В случае, когда собственник планирует заняться фундаментными работами своими руками, то вначале ему нужно разобраться с технологией строительства и разработать проект согласно действующим стандартам.

Разметка местности

После проектирования и подготовки строительных материалов, оборудования и инструментов, застройщик может приступать к первому этапу строительства – разметке участка. Для этого нужно подготовить площадку: убрать строительный мусор и предметы, мешающие работе.

Наносят разметку строго по плану. Как правило, площадь котлована на 1–2 метра больше габаритов самой бани.

Обозначают контур рабочего поля с помощью арматурных стержней, загнанных в землю по углам конструкции, а также натянутых между ними шнуров. В конце проверяют соразмерность, сравнивания диагонали.

Земляные работы

Под плитный фундамент строителю нужно разработать котлован на проектную глубину. Работа лопатой займет много времени и сил, к тому же придется подрубать корни деревьев и кустарников.

Глубина котлована может варьироваться от 0,5 до 1 м в зависимости от типа почвы на участке и проектных условий строительства.

Дно выработанного углубления должно быть ровным в одной плоскости по горизонтали и тщательно утрамбованным.

Изготовление опалубки

Роль опалубки – обеспечить четкую форму и проектные размеры в пространстве готовой монолитной конструкции. На выбор застройщика опалубка может быть съемной (деревянной, металлической, пластиковой) или несъемной (из пеноплекса) и одновременно выполнять функцию утеплителя.

В большинстве случаев в частном строительстве выбирают самый бюджетный способ – монтаж деревянной щитовой опалубки, сбитой своими руками из досок или фанеры.

Опалубку выстраивают по периметру котлована, фиксируя положение щитов с внешней стороны подпорками с шагом 0,5–1 м. Контур опалубки также с внешней стороны можно сбить деревянными планками, чтобы конструкция не разошлась под напором раствора.

Для несъемной опалубки с внутренней стороны устанавливают утеплитель в виде плит из пенополистирола или другого материала с низкой степенью теплопроводности.

Отсыпка дна котлована

Чтобы снизить действие подвижек грунта на основание бани, на дне котлована устраивают подушку из нерудных материалов – щебня и песка. Перед этим поверхность земли застилают геосинтетическим материалом, который одновременно не позволяет смешиваться грунту и отсыпке между собой, а также является барьером от просачивания грунтовых вод в структуру подошвы фундамента.

Слой геотекстиля засыпают ровным слоем песка. В работе используют очищенный сыпучий материал – карьерный или речной песок.

Толщина утрамбованной песчаной подушки должна быть не менее 0,3 м. Проводить трамбовку можно вручную, но эффективнее работа будет проходить, если арендовать виброплиту.

Песок засыпают щебнем средней фракции толщиной прослойки 0,2–0,3 м. Сыпучий материал также тщательно трамбуют, чтобы получить максимально уплотненное и стабильное дно.

Заливка бетонной подушки

Заливка бетонной подушки позволяет застройщику получить ровное основание для будущей бани. Это невысокая бетонная стяжка, которую следует отличать от плиты фундамента.

Поскольку на данном этапе строительства нет потребности в большом расходе материала, то на качестве бетона не экономят, отдавая предпочтение высококачественным растворам.

Чтобы полностью застыть, прослойке из бетона требуется не больше 10 дней.

Бетонную подушку устраивают сверху слоев гидро- и теплоизоляции фундамента. В качестве гидроизолятора используют полиэтиленовую пленку или рубероид, теплоизолятора – экструдированный пенополистирол.

Армирование

Армирующий каркас – пространственная конструкция из арматурных стальных стержней. Как правило, это две сетки, которые размещают в горизонтальной плоскости, и соединяют между собой вертикальными прутками.

Задача армирования – обеспечить стойкость плитного фундамента по отношению к растягивающим нагрузкам, а также дополнительную прочность и жесткость основанию для бани.

Процесс изготовления армокаркаса для фундамента контролируется действующими нормативами (СНиП 52–01–2003 в последней редакции). Застройщик может заказать готовую силовую конструкцию или собрать каркас из арматуры своими руками.

Стальные стержни должны быть утоплены в теле монолитной плиты не менее чем по 5 см со всех сторон. Чтобы выдержать проектное расстояние, строители используют фиксаторы, например, куски колотого кирпича.

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Для удобства эксплуатации бани элементы водоотведения можно разместить непосредственно в плите фундамента. Чтобы детали канализационного стока долго сохранялись в рабочем состоянии, их помещают в специальные гильзы. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет застройщику не проводить теплозащиту системы водоснабжения от промерзания.

В плитный фундамент также можно вмонтировать систему электроснабжения. Технология позволяет заложить в плиту фундамента спиральный трубопровод, по которому будет перемещаться горячая вода, чтобы получить конструкцию типа «теплый пол».

Заливка плиты

В готовую опалубку с устроенным внутри армокаркасом заливают бетон.

Сложность технологического этапа заключается в том, что для стяжки требуется большой объем раствора, а сам процесс бетонирования необходимо проводить за один этап.

В противном случае поверхность нижнего слоя бетона успеет схватиться и в результате получится монолит с разнородной структурой, прочность которой будет значительно ниже проектного значения.

Для плиты небольшой площади можно арендовать бетономешалку или приготовить раствор своими руками с помощью лопаты. Если площадь бани больше 6 на 6 метров, то целесообразнее заказать заводской бетон, который в нужном объеме доставят на участок непосредственно перед началом заливки, как и требует технология.

После заливки в теле жидкого бетона остаются пузырьки воздуха, которые нужно удалить, чтобы получить плотную и однородную структуру прочного монолита. Сделать это можно, штыкуя поверхность раствора арматурой, но быстрее, проще и эффективнее будет, если с этой целью воспользоваться специальной виброустановкой.

Уход за бетоном и снятие опалубки

По технологии строительства железобетонных конструкций бетон должен затвердевать при определенной температуре, чтобы стать прочным и долговечным монолитом. При слишком быстром высыхании или температурных перепадах окружающей среды в плите могут появиться трещины.

Чтобы этого не произошло, поверхность бетона накрывают тканым полотном (сеном, пленкой) и периодически орошают водой. Если строительство ведется зимой, то в раствор добавляют специальные подогревающие ингредиенты.

Когда между щитками опалубки и плитой появится щель, можно приступать к демонтажу формовочной конструкции.

Особенности постройки фундамента под печь

Независимо от типа фундамента для бани, силовая конструкция под печь должна возводиться автономно. Это связано с тем, что обогревающее устройство имеет значительный вес и может давать усадку в процессе службы.

Фундаменты для печи и самой бани должны разделяться песчаной подушкой с шириной не менее 0,5 м. При этом каждая сторона основания должна быть больше габаритов обогревающего устройства на 5–10 см.

Под печь основание закладывают ниже глубины промерзания. Это может быть монолитная конструкция с высокой песчаной подушкой и армирующим каркасом или сваи. В первом случае роют котлован на проектную глубину, устраивают утрамбованную подушку, монтируют опалубку, укладывают арматурный каркас, бетонируют пространство.

Возможные ошибки и советы по строительству

Несмотря на то, что баня – легкая постройка, пучинистые и влагонасыщенные грунты не являются надежным основанием для такого сооружения.

Большинство проблем, связанных с особенностями геологии участка, можно решить увеличением подушки.

При расчете параметров для фундамента под баню нужно брать бетон марки не ниже М250, для нестабильных грунтов и тяжеловесных сооружений – от М300 и выше.

Получить раствор с нужными качествами относительно влаго- и морозостойкости можно за счет дополнительных присадок к раствору.

Эксперты рекомендуют не ограничиваться одним слоем гидроизоляции на подушке из песка и щебня. Постройка прослужит гораздо дольше, если внешнюю поверхность защитить от влаги слоем жидкой резины или мастики на основе битума.

Строить печь на том же фундаменте, что используется для самой бани, – нарушение требований пожаробезопасности. В зависимости от проектного веса обогревающего устройства, основание под ним может быть глубокозаглубленным или столбчатым.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

Фундамент из плит под баню, видео-инструкция:

Заключение

Плитный мелкозаглубленный или плавающий фундамент станет практичным решением, если собственник решил строить баню на пучинистом или нестабильном грунте.

К преимуществам технологии нужно отнести возможность проведения работ своими руками, долговечность и ремонтопригодность сооружения. Особое внимание при проектировании основания под баню нужно уделить выбору толщины плиты и обустройству силовой конструкции под печь.

Монолитная фундаментная плита для бани

Плитный фундамент как нельзя лучше подходит для небольших хозяйственных сооружений, таких как баня. Он не требователен к свойствам грунтов и квалификации исполнителей, что позволяет отказаться от дорогих геологических изысканий и наемного труда. Фундамент для бани в виде монолитной армированной плиты вполне можно выполнить самостоятельно.

Устройство плитного фундамента.

Необходимые материалы и инструменты

Плитный фундамент может быть выполнен с использованием следующих материалов и инструментов:

Плитный фундамент с гидроизоляцией.

  • совковая и штыковая лопаты;
  • лом;
  • ножовки по дереву и металлу;
  • болгарка с отрезным кругом;
  • молоток;
  • рулетка;
  • строительный карандаш;
  • кувалда;
  • электролобзик;
  • трамбовка;
  • шнур;
  • вибратор;
  • гладилка для бетона;
  • щиты опалубки;
  • сварочный аппарат;
  • электроды;
  • гвозди;
  • геотекстильное полотно;
  • трубы для гильз;
  • монтажная пена;
  • отработанное масло;
  • щебень фракции 5-20 мм;
  • песок;
  • пленка полиэтиленовая;
  • арматурные стержни периодического профиля диаметром 12 мм;
  • вязальная проволока;
  • дистанцеры;
  • бетон В25 П4.

Вернуться к оглавлению

Земляные работы

Плитный фундамент, как и любой другой, начинают делать с разметки под выполнение земляных работ.

Размер котлована в плане должен предусматривать отступ от стен фундамента на 600 мм под установку опалубки. Фундамент выполняется под всем сооружением сразу с учетом крыльца или любых других выступающих частей.

Пирог монолитного плитного фундамента для бани.

Это позволит избежать нарушения целостности при неравномерной усадке. Минимальная глубина должна составлять 400 мм. Большая глубина заложения может потребоваться при большой толщине плодородного растительного слоя почвы, который снимают полностью.

При выполнении земляных работ нужно стремиться сформировать основание фундамента, близкое к ровной горизонтальной поверхности. Полученное основание должно представлять собой целик, весь взрыхленный грунт нужно убрать. Убирать можно и весь разработанный грунт, на площадке он уже не пригодится.

Когда основные земляные работы выполнены, необходимо прокопать траншеи под инженерные сети и коммуникации и проложить их. Ведь будущий фундамент – плита, цельная и монолитная. Проложить их позже уже не получится. Стояки должны быть выведены на проектную высоту или выше отметки фундамента. Обратная засыпка траншей извлеченным грунтом под пятном здания не выполняется. Даже уплотненный грунт может впоследствии просесть, и плитный фундамент будет работать с лишними напряжениями. Поэтому траншеи засыпают песком и уплотняют его ручной трамбовкой.

Вернуться к оглавлению

Устройство оснований

Виды плитного фундамента для бани.

Подстилающие слои под плитный фундамент можно устраивать только по сухому основанию. Иначе щебень в процессе укладки и уплотнения начнет тонуть в раскисшем грунте. При не полностью высохшем основании с этим явлением можно бороться путем укладки на дно котлована подложки из геотекстильного полотна. При некрупном щебне фракции порядка 5-20 мм оно надежно разделяет подсыпку и естественное основание.

Щебень и песок насыпают и уплотняют послойно, по 5 см за один проход. Уплотнение производят от краев к середине с перекрытием следов на треть. Выполнение этого вида работ ручной трамбовкой – трудная задача, лучше взять в аренду вибротрамбовку. Начинают укладку со щебеночного слоя, его трамбуют «на сухую», песчаные слои уплотняют с поливом. При глубине котлована 40 см после укладки поочередно двух слоев щебня и двух слоев песка итоговая толщина песчано-щебеночного основания должна составлять с учетом уплотнения порядка 15 см. Если глубина котлована больше, число слоев придется увеличить на соответствующее значение. Полученное основание должно быть ровным и выведенным в горизонт. Подсыпка должна занимать всю площадь котлована, а не только под пятном будущего здания.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки

Армируется фундамент плита двумя сетками из одиночных арматурных стержней, связанных с шагом 150×150 мм.

Фундамент для бани плитного типа можно заливать в несъемную опалубку. Для ее изготовления хорошо подойдет плоский шифер. Но такое конструктивное исполнение усложняет устройство отмостки фундамента, поэтому лучше использовать заводские щиты опалубки или изготовить их самостоятельно из влагостойкой фанеры, листов OSB или просто сколотить из досок и брусков.

В любом случае опалубку проще всего крепить к вертикальным обрезкам арматурных стержней, забитым в грунт сквозь подсыпку. Первыми забивают угловые стержни, они намечают будущий фундамент. При разметке необходимо учитывать толщину опалубки, ведь она будет размещаться по внутреннюю сторону от фиксирующих стержней. Тщательно вымеряйте диагонали, они не должны отличаться больше, чем на 10-15 мм.

Проще всего добиться такого результата следующим образом. Выбираете одну из сторон в качестве базы, лучше более протяженную, и вбиваете по ее концам два стержня. Затем подвязываете к ним шнуры с завязанными на определенном расстоянии узелками. Первое расстояние равно вычисленной по теореме Пифагора диагонали, а второе – длине короткой стороны. Оба размера отмеряются с учетом толщины опалубки. Затем нужно натянуть шнуры и совместить узелки. Это и будет третий искомый угол. Четвертый можно найти, поменяв шнуры местами. Если делать разметку по этой технологии, фундамент будет иметь правильные геометрические размеры.

Между крайними стержнями натягиваются шнуры, которые формируют контур. Промежуточные стержни вбиваются по шнуру. Щиты опалубки размещаются внутри контура и подвязываются к шнурам. На стыках щиты сколачиваются гвоздями. Гвозди вбиваются снаружи внутрь, так потом легче снимать щиты. Основание внутри опалубки застилается полиэтиленовой пленкой с перехлестом и заходом на стенки.

Вернуться к оглавлению

Устройство плиты

Варианты теплоизоляции плитных фундаментов.

В местах прохода через фундамент труб канализации и водовода на них нужно надеть обрезки труб немного большего диаметра длиной 400 мм, которые будут выполнять функцию гильз. Наличие гильз предотвратит возникновение лишних напряжений при усадке будущей бани. Между гильзами и трубопроводами нужно забить клинышки, чтобы отцентрировать трубы внутри гильзы, и заполнить пространство монтажной пеной.

Армируется фундамент плита двумя сетками из одиночных арматурных стержней, связанных с шагом 150×150 мм. Они должны располагаться на расстоянии 25-30 мм от верхней и нижней поверхностей фундамента. Для этого под нижнюю сетку устанавливают специальные дистанцеры для арматурных стержней. Вместо них можно использовать подходящие по толщине плоские куски тротуарной плитки или другие похожие материалы.

Верхнюю сетку отделяют от нижней сваренными в виде лесенок арматурными каркасами. Их ширина для фундамента толщиной 400 мм составит 290 мм, а длина равняется ширине фундамента. Эти лесенки изгибают в виде растянутой буквы латинского алфавита «Z». Изогнутые лесенки выставляют по краям и середине с шагом 1200 мм на ребро на нижнюю арматурную сетку и подвязывают к ней. Затем по ним вяжут верхнюю сетку. Обе сетки оказываются зафиксированными, а защитный слой для армирования выдерживается на заданном уровне.

Варианты установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта.

Между верхней сеткой и вертикальными стержнями, которые поддерживают опалубку снаружи, прихватываются сваркой обрезки арматуры или натягивается проволока. Это нужно, чтобы бетон не выдавил опалубку. На высоте 400 мм от основания во внутреннюю поверхность опалубки вбиваются до середины гвозди, они будут служить маяками. Кроме того, необходимо подготовить маяки в виде перекрещивающихся арматурных стержней для контроля толщины заливки в середине плиты.

Перед заливкой щиты опалубки изнутри промазывают отработанным маслом, в результате бетон к ним не будет приставать, и они легко снимутся без повреждения цокольной поверхности. Если есть подъезд, заливать плиту удобно прямо с миксера, в крайнем случае можно использовать желоба или подвозить бетон тачками по помосту. В процессе заливки бетон нужно вибрировать глубинным вибратором до выхода на поверхность бетонного молока. Плита заливается за один заход. Бетон должен быть достаточно эластичным, но разбавлять товарный бетон водой нельзя. Поверхность плиты разравнивается и заглаживается.

Через несколько часов, когда поверхность схватывается и перестает проминаться пальцем, ее нужно смочить водой и накрыть полиэтиленовой пленкой. Опалубку можно снимать на третий день, а поверхность бетона нужно поддерживать влажной до восьми дней после заливки. Приступать к дальнейшим работам можно на восьмой день. Приложение полной нагрузки возможно через 28 дней.

http://www.youtube.com/watch?v=js76KAg5mAs

Поскольку котлован выполняется увеличенным на 600 мм в каждую сторону и даже имеется подсыпка на этой площади, это нужно использовать для устройства отмостки. Лучше, если отмостка будет выполнена с утеплением пенополистирольными плитами. Это повысит долговечность всей конструкции и улучшит микроклимат в будущей бане.

ленточный, свайный, винтовой, плитный, песчаный

При строительстве бани особое внимание нужно уделять проекту и особенностям грунта. Чтобы строение было максимально комфортным, прочным и долговечным, нужен хороший фундамент для бани. Подобрать конкретный вариант можно, основываясь на различных факторах, которые играют важную роль в этом вопросе.

Столбчатый фундамент для бани

Фундамент этого типа чаще всего встречается в регионах, где есть определенные климатические сложности. Если грунт зимой сильно промерзает, или весной-осенью в районе местоположения бани наблюдаются обильные воды, столбчатый фундамент будет идеальным решением.

Столбчатый фундамент из бетонных блоков отличается от прочих тем, что у него основная нагрузка приходится на столбы, вкопанные в ключевых точках. Чаще всего это углы строения, места усиленной нагрузки и зоны пересечения стеновых перекрытий.

Столбы нужно расположить равномерно, чтобы нагрузка распределялась между ними в одинаковом объеме. Чтобы дополнительно уменьшить давление, столбы должны иметь расширение в нижней части.

Важно! Эксперты рекомендуют придерживаться стандартного правила: расстояние между соседними столбами должно составлять максимум 3 м.

Верхняя часть столбов остается на поверхности. Их скрепляют между собой при помощи ростверка, который будет выполнять функцию, связанную с формированием устойчивости конструкции. На этот элемент в последующем будут ложиться стены из блочного материала.

Фактически столбы являются основным креплением, потому они должны быть максимально прочными и надежными. В качестве материала для столбов используют кирпич, асбоцементные трубы, бетон и натуральный камень. Конструкции из дерева нет смысла устанавливать, так как у них ограниченный эксплуатационный период.

В зависимости от глубины залегания столбов фундамент бывает двух типов:

  1. Мелкозаглубленный. Уровень погружения столбов в грунт невелик, составляет 40-50 см.
  2. С полной глубиной. Самый прочный тип основания. Столбы находятся в грунте ниже уровня промерзания на 15-20 см. Это обеспечивает прочность креплений и устойчивость конструкции.

В случае со строительством бани столбчатый фундамент рекомендуют ставить только в тех ситуациях, когда строение возводят из легких материалов, оно не имеет значительных габаритов и массы. При этом нужно учитывать, что перед началом строительства лучше заказать геологический анализ участка. Это поможет избежать множества неожиданных ситуаций.

Ленточный фундамент для бани

Самый распространенный вариант, который при относительно небольших затратах обеспечивает максимальную устойчивость постройки. Его ключевое достоинство состоит в том, что можно ставить на большинстве грунтов, включая пучинистые почвы.

Свое наименование данное основание получило из-за внешнего облика. По сути, этот тип фундамента под баню представляет собой ленту из бетона с прямоугольным или квадратным сечением. Она проходит вдоль всего строения и внутри него в районе перегородок. Чтобы основание было предельно прочным, ширина ленты минимум на 10-15 см превышает аналогичный показатель стенового перекрытия.

Основание данного типа может быть монолитным и блочным. В первом варианте оно представляет собой единую конструкцию, во втором – сборную. Это означает, что несколько бетонных блоков укладывают на грунт, образовывая ленточное основание.

В зависимости от глубины залегания различают мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани и с полным заглублением. В первом случае бетонная конструкция погружена в грунт не более чем на 30-40 см. Во втором случае – бетонные блоки находятся ниже уровня промерзания почвы в среднем на 15-20 см.

Свайный фундамент для бани

Визуально этот тип фундамента под баню напоминает столбчатое основание. Единственное исключение состоит в том, что для создания прочной конструкции используют металлические сваи, которые помещают в грунт на расстояние от 3 до 20 м.

После того как сваи установлены в стратегически важных местах (перекрытия, стеновые конструкции, углы постройки и зоны повышенного давления), их скрепляют между собой ростверком. Этот элемент помогает создать идеально ровную конструкцию, на которую в последующем будет уложено основание бани.

Среди всех вариаций оснований этот вариант один из самых дорогостоящих, и вместе с тем – надежных и прочных. Конструкции подобного типа могут выдержать габаритные постройки с большой массой, любые типы грунтов и прочие неблагоприятные воздействия.

Самыми популярными вариациями свайного основания считают винтовой и буронабивной фундаменты.

Винтовой фундамент для бани

Металлическая труба оснащена специальной лопастью, которая отвечает за равномерное ввинчивание механизма в грунт. Помимо этого, лопасть становится элементом дополнительной фиксации после того, как свая будет полностью погружена в почву.

В качестве свай можно использовать исключительно металлические изделия, имеющие высокую защиту от коррозионной активности. Кроме того, рекомендуют покрыть их дополнительным слоем красящего вещества с высоким уровнем адгезии. Оно создаст дополнительную антикоррозионную защиту, предотвратит появление ржавчины.

Единственной сложностью при установке фундамента этого типа будет то, что для его погружения в почву необходимо придерживаться специальной техники, которая будет контролировать глубину и уровень вертикальности погружения.

Важно! Ни в коем случае нельзя использовать в качестве свай металл низкого качества. В противном случае он может погнуться на этапе вкручивания сваи, что негативно скажется на эксплуатационных параметрах всей конструкции.

Буронабивной фундамент для бани

Для обустройства основания под баню данного формата необходимо выполнить последовательные действия:

  1. В земле бурят скважины, глубина которых будет отвечать необходимым параметрам погружения сваи.
  2. В скважинах устанавливают металлический каркас из арматуры, задача которого фиксировать отверстие, предотвратить его последующее засыпание землей.
  3. По каркасу арматуры заливают бетон, который при застывании образует прочное основание для строительства здания.

Этот вариант имеет несколько недостатков. Одним из них является дороговизна проекта. В случае строительства бани укладка буронабивного основания заметно повысит стоимость работ и материалов. Кроме того, самостоятельно осуществить все действия крайне сложно, придется нанимать профессиональных строителей и спецтехнику.

Плитный фундамент под баню

Основание данного типа более известно под наименованиями монолитный и плавающий. Это самый дорогостоящий вариант фундамента. Для его возведения необходимы большие финансовые и временные затраты, огромное количество строительных материалов.

Плитное основание представляет собой бетонную плиту, толщина которой колеблется в пределах 10-50 см. Ее устанавливают на песчано-гравийную подушку. Прежде чем приступить к формированию массивного основания, необходимо максимально выровнять участок.

Такая плита способна подниматься и опускаться одновременно с грунтом, предотвращая деформацию и разрушение строения, находящегося на ней. Если на конкретном участке наблюдаются горизонтальные смещения почвенного слоя, основанию потребуются дополнительно ребра жесткости. В данной ситуации конструкция будет максимально устойчивой и прочной.

Такой фундамент под строительство бани используют крайне редко. Основными показаниями для применения такого основания будут торфяные грунты и плывуны.

Самое главное преимущество монолитной плиты состоит в способности выдерживать огромные нагрузки. Такое основание спокойно выдерживает массу 3-х этажного строения. Плита не реагирует на находящиеся в грунте агрессивные химические компоненты, близость грунтовых вод. Единственный нюанс – при формировании нужно использовать сульфатостойкие марки бетона.

Фундамент для бани из покрышек своими руками

В последнее время одним из самых популярных вариантов обустройства фундамента под баню считают использование автомобильных покрышек. Их укладывают по всему периметру здания, после чего внутрь засыпают песчано-гравийную смесь или щебень. Следом нужно залить основание бетоном, в результате чего получается довольно прочный и надежный фундамент.

Покрышки получили популярность благодаря нескольким особенностям:

  1. Шины делают из особого сплава резины, который демонстрирует устойчивость к большинству факторов внешнего воздействия (кроме ультрафиолета). Закопанная в землю покрышка может прослужить до 100 лет.
  2. Переносит огромные нагрузки, обладает достаточной эластичностью.
  3. Изделие отлично переносит повышенную влажность, демонстрирует великолепные гидроизоляционные функции.

Вместе с тем, использование покрышек нецелесообразно, если проект предполагает возведение массивной бани с большой массой. В качестве основания для небольших хозпостроек такой вариант будет отличным. Однако в других ситуациях от него лучше отказаться.

Песчаный фундамент для бани в колесах бочках

Вода в песке практически не задерживается, что делает его идеальным материалом для фундамента. Однако стоит указать некоторые особенности этого материала. Влажный песок способен уплотнять свою структуру, из-за чего может возникнуть смещение грунта.

Поэтому использовать песчаную подушку рекомендуют перед укладкой фундамента. В его качестве могут выступать колеса и бочки, заполненные щебнем, гравием или все тем же песком. Песочный слой позволит быстро избавляться от лишней воды, что особенно актуально для районов, где грунтовые воды находятся близко к поверхности.

Фундамент под баню – какой лучше

Дать однозначный ответ на вопрос, какой фундамент будет идеальным выбором при возведении бани, крайне сложно. Все зависит от множества факторов, включая тип грунта и постройки.

Рекомендации, которые дают специалисты, основываясь на тип планируемой постройки, сводятся к нескольким правилам:

  1. Сруб или деревянный брус. Подойдет любой тип основания, однако если на участке не наблюдается пучения почв, лучше выбрать ленточный или столбчатый.
  2. Каркасная или щитовая баня. Характеризуется небольшой массой, потому фундамент не должен быть основательным. Самый простой вариант – столбчатый, однако в ситуациях, когда нет проблемы с пучением грунта.
  3. Строение из пеноблока. По аналогии с каркасными и щитовыми строениями.
  4. Шлакоблок. Тяжелый стройматериал, потому выдержать его может столбчатый или ленточный фундаменты.
  5. Кирпичная баня. Обладает большой массой, потому основание должно быть предельно прочным. Идеальный вариант – ленточный или плиточный фундамент.

Фундамент для бани на глинистой почве

Главной особенностью глины считают способность впитывать и удерживать воду. При этом строительный материал сильно набухает и увеличивается в размерах. После того, как вода высыхает, глина возвращается к своему прежнему объему и сильно трескается.

В зимний период в глинистых почвах наблюдается активное вспучивание. Это объясняется тем, что вода под действием минусовых температур превращается в лед, который дополнительно увеличивает объем глины. Как итог, находящийся рядом грунт под давлением начинает двигаться как по вертикали, так и горизонтали. Все это влечет за собой разрушение бани.

Так как количество глины в почве неравномерное, процесс вспучивания происходит также неравномерно. Одни участки поднимаются гораздо быстрее других. Это приводит к дополнительным проблемам, так как в подобной ситуации фундамент и стены бани будут находиться под угрозой деформации и частичного разрушения.

Ввиду особенностей этого материала, при строительстве бани на глинистой почве рекомендуют извлечь часть грунта и заменить его песчано-гравийной смесью. Поверх нее будет уложен ленточный или монолитный фундамент.

Фундамент для бани на болотистой местности

Если участок расположен в болотистой местности, идеальным решением для постройки бани будет комбинированный или свайный фундамент. Однако прежде чем приступить к строительным операциям, необходимо будет провести дренаж воды.

Откачка жидкости позволит убрать излишнюю влагу, что сделает процесс обустройства фундамента более простым и быстрым.

Фундамент для бани на неровном участке

Если на участке наблюдается большой перепад высот, строительство бани, как и любой другой постройки, будет осложнено. Чтобы обустроить прочное и надежное основание, необходимо будет максимально выровнять участок под строительство. Так как сделать это в ряде ситуаций невозможно, а в других операция обойдется слишком дорого, единственно верное решение – использование свайного фундамента.

При перепаде высот сваи могут быть закопаны на разной глубине. После укладки на них ростверка, основание станет максимально ровным. Это даст возможность построить баню на участке.

Заключение

Фундамент для бани нужно устанавливать только после того, как пользователь получил полное представление о геологическом и гидрологическом положении своего участка. Кроме того, необходимо заблаговременно проработать конкретный проект постройки, чтобы знать, какое основание будет предельно прочным и надежным.

Отправить комментарий

Фундамент для бани под ключ ǀ Цена «Фундамент СПб-24»

Хотите построить баню, но не знаете какой выбрать фундамент и кому доверить его строительство? Выбор конкретной конструкции основания будущей бани зависит от характеристики грунта на вашем участке и материалов возводимых стен, кровли и отделки.

Мы, компания «Фундамент СПб24» уже более 5-ти лет занимаемся строительством фундаментов в Ленинградской области под различные строения, в том числе и под баню. Фундаментные работы – наша специализация, мы знаем о них все.

Строительство фундамента под баню

Прежде чем определиться с конструкцией фундамента, мы определяем характер почвы на участке. Для этого проводится бурение нескольких отверстий и забор грунта с глубины до 2 метров. Это позволяет определить тип грунта и уровень грунтовых вод. На основании полученных данных осуществляется выбор возможных вариантов конструкции основания для выбранного вами проекта бани.

Тип фундамента в зависимости от грунта

На участке уже стоит дом, почва однородная, нет заболоченных мест, баня будет строиться из таких же материалов, что и дом? В этом случае тип фундамента под строящуюся баню будет аналогичен существующей конструкции под домом.

Чаще всего освоение участка начинается со строительства не временного сооружения, а именно бани.

  • Если результаты анализа грунта показали, что у вас на участке влажный, илистый грунт, то лучше всего использовать свайный фундамент (буронабивные сваи).
  • Легко пученистый торфяной грунт с высоким уровнем грунтовых вод? Рекомендуем плитный фундамент под баню или ее разновидность – утепленная шведская плита.
  • Грунт представляет собой смесь песка и глины с большим содержанием щебня и не размывается водой. Отличный недорогой вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани.
  • Если грунт песчаный, то можно строить столбчатый фундамент для бани из дерева, ленточный или сборный для более тяжелых стеновых материалов.
  • Для глинистых пученистых грунтов с глубиной промерзания до 1,5 метра рекомендуем остановиться на варианте монолитной плиты на песчаной подушке или ленточном фундаменте, заложенном ниже глубины промерзания почвы.

Устройство фундамента для бани

После определения типа конструкции основания, можно приступать непосредственно к строительству. Разметка – следующий этап фундаментных работ. После этого производится срезание верхнего слоя почвы, создание песчаной подушки, копка траншей и бурение отверстий, установка опалубки и вязка арматуры. После этого производится заливка фундамента с помощью автобетоносмесителя или автобетононасоса, если подъезд к участку затруднен. Завершающий этап – гидроизоляция и утепление, засыпка пазух и заливка отмостки.

Заказать фундамент для бани

Найти проект бани достаточно просто. Значительно сложнее определить тип фундамента для бани из газобетона или пеноблоков и попытаться возвести его своими руками. Гарантия длительной беспроблемной эксплуатации бани – точное соблюдение технологии заливки фундамента и использование арматуры и бетона, необходимых марок.

Обращайтесь к нам по телефону или электронной почте и получите исчерпывающую информацию об оказываемых услугах. Мы произведем расчет фундамента в зависимости от выбранного проекта и в короткие сроки возведем на вашем участке.

Плавающие фундаменты бань | Ограждающий модуль | Принципы конструирования бань

При постройке автомобильных и железных дорог даже в крайне заболоченных местностях никто никакие глубокозаглубленные фундаменты не воздвигает. Если грунт держит человека (при давлении на грунт 0,1 кг/см²), то грунт выдержит и десятитонный автомобиль (или, к примеру, баню), если только автомобиль стоит на прочной бетонной плите площадью 10 м², равномерно распределяющей вес автомобиля на грунт так, чтобы давление на грунт составляло те же 0,1 кг/см². Если бы плиты не было, то шины автомобиля действовали бы на грунт с давлением 10-20 кг/см². Высоковлажная глина, к примеру, такое давление не выдержит (потечет с просадкой автомобиля в грунт). Сухая же глина выдержит.

Зимний глинистый грунт, насыщенный водой, под плитой пучится (расширяется). Плита приподнимается вверх (плавает) и, что более неприятно, приподнимается неравномерно, вследствие чего может разломиться под собственным весом и весом автомобиля (рис. 4). Поэтому бетонную плиту следует усиливать (увеличением толщины, армированием, повышением прочности бетона), а саму плиту помещать на подсыпку из непучинистого материала, выполняющего роль как утеплителя грунтов, так и распределителя веса дороги и автомобилей на как можно большую площадь.

Рис. 4. Коробление (с возможным разломом) бетонной фундаментной плиты (1), уложенной на пучинистый грунт (2), за счёт неравномерного промерзания и неоднородного пучения смёрзнувшегося грунта (3).
Рис. 5. Принцип устройства плавающего фундамента. 1 — материковый грунт, 2 — дренаж, 3 — песчаная подушка (песчаный фундамент), 4 — слой экструзионного пенополистирола (или пенобетона, пеностекла, керамзита и т. п.), 5 — фундаментная плита (или лента, кольцо), 6 — цоколь, 7 — гидроизоляция утеплителя.

Основными причинами разрушения плавающих фундаментов зимой — это неоднородный грунт и неоднородное промерзание. Силы морозного пучения действуют на плавающие плиты иначе, чем на глубокозаглублённые столбы. Силы N (рис. 4), приподнимающие плиту, достигают 10 кг/см² и обусловлены комплексом причин, каждая из которых не до конца изучена и имеет неясности. Во-первых, это уже упомянутое увеличение объёма грунта при его замерзании. Во-вторых, при циклических замерзаниях и оттаиваниях грунта, особенно местных (например, под домами), характерных для раннего весеннего периода, происходят циклические местные размораживания нижней границы мёрзлого грунта с обрушением оттаявшей земли и образованием водных линз за счёт заполнения пустот водой. При последующих замерзаниях водные линзы расширяются с образованием ледяных линз, которые цикл за циклом растут до значительных толщин (по крайней мере, до нескольких сантиметров) и как домкрат приподнимают над собой грунт. Такие ледяные линзы являются причиной образования известных глинистых линз (слоёв) в промерзаемых водонасыщенных песчаных грунтах, поскольку вода, заполняющая циклически образуемые пустоты, увлекает за собой мелкие глинистые частицы, содержащиеся в песчаном грунте (Р.Н. Яковлев). В-третьих, мёрзлый грунт способен «всасывать» в себя влагу из нижележащих немёрзлых слоёв грунта и вследствие этого расширяться. Природа «всасывания» (термокристаллизационного течения тонких незамерзающих прослоек воды) заключается в следующем. Между твёрдой поверхностью (например, частицы глины) и льдом располагается тонкая прослойка жидкой воды, которая не может кристаллизоваться (превратиться в лёд), поскольку находится не только под влиянием поверхностных сил кристаллической решётки льда, но и кристаллической решётки твёрдой поверхности частицы глины. А если жидкая вода находится между двумя плотно прилегающими поверхностями, то разорвать (раздвинуть) поверхности трудно, а значит давление воды между поверхностями в прослойке меньше, чем в открытой плёнке. Поэтому вода стремится затечь в прослойку (хотя в случае водоотталкивающих покрытий вода, наоборот, вытесняется из прослойки). Скорость затекания воды мала, так как толщина прослойки мала и обуславливает большое вязкостное сопротивление течению. При температурах минус 15-20°С толщина прослойки уже не превышает толщины монослоя молекул воды, и вода уже течь не может. Поэтому процессы затекания (всасывания) характерны именно для температур, близких к температуре замерзания воды 0°С, то есть на фронте промерзания грунта. Так что вода не вытекает из замерзающего глинистого грунта, а, наоборот, всасывается, что и объясняет явление морозного пучения (Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев, В.М. Муллер. Поверхностные силы, М.: Наука, 1987). В-четвёртых, грунт промерзает зимой вначале под краями плиты (например, в случае гаражей), причём промерзает с расширением во все стороны (сжимая пластичный грунт под плитой). Затем промерзает грунт под серединой плиты, но с расширением только в одну сторону (вверх). Поэтому грунт под плитой поднимается выше, чем по краям, и плита может разломиться. Весной же вначале оттаивает грунт под краями плиты, и плита разламывается ещё сильней. Летом весь грунт под плитой оттаивает, и разломившаяся плита вновь приобретает более-менее ровную форму за счёт опускания грунта в середине плиты.

При постройке фундамента сначала проводят мелиоративные работы по отводу воды, затем делают песчаную насыпку (с тщательной трамбовкой и проливкой), желательно утепленную, потом закладывают слой щебня толщиной 10-20 см и/или заливают железобетонную плиту толщиной 10-20 см, после чего выкладывают цоколь (рис. 5). Вместо плиты можно заливать ленточный (кольцевой) фундамент (плиту с внутренними выборками, в том числе и более прочные вытянутые вверх фундаменты с высотой стен больше толщины стен). При надежной песчаной подсыпке (выполняющей роль песчаного фундамента) можно использовать сборный железобетон различного ассортимента. Наиболее популярным является «кнопочный» фундамент, состоящий из отдельных бетонных плит небольшого размера (обычно 1×1 м), на которых выкладываются кирпичные цокольные столбики. «Кнопочный» фундамент фактически имитирует разломившуюся на несколько частей фундаментную плиту, и может оказаться очень надёжным.

Простейший плавающий фундамент — лежащий на земле камень (валун). Так что плавающие фундаменты — наиболее древние виды фундаментов, в том числе и для бань. Летом валун вдавливается («врастает») в мягкую землю, зимой мерзлый грунт выдавливает его наружу Вместо валуна можно использовать бревно (чурак), в том числе в вертикальном положении (столб, свая). При этом необходимо предусматривать периодическую смену деревянного бревна на новое (из-за возможного сгнивания). Тем не менее, если бревно (даже бросовое осиновое, но ошкуренное) постоянно находится в сильно переувлажнённом состоянии в глинистом грунте, то оно может служить многие годы.

Простейший и наиболее часто встречающийся до сих пор фундамент для садовой бани — это бетонные или кирпичные столбики, деревянные или бетонные железнодорожные шпалы, размещаемые прямо на грунте. Если есть песок, можно выкопать выемки под столбиками и засыпать их песком. Если есть много песка, то можно выкопать котлован (вплоть до уровня промерзания) и целиком засыпать его песком. Крайне желательно организовать надежный отвод (дренаж) воды из котлована через систему канав, так как сырой песок хоть и вроде бы не пучит (поскольку вода при замерзании, расширяясь, имеет возможность просачиваться из мест замерзания), но тем не менее вода из засыпанного песком замкнутого котлована уйти не может. Еще лучше песок насыпать поверх грунта так, чтобы песок всегда был свободным от воды и играл роль утеплителя пучинистых слоев. На слой песка лучше положить плиты пошире, и столбики поставить на них (кнопочный вариант). Еще лучше все плиты соединить (как шпалы рельсами) в одну большую прочную (армированную) конструкцию. Если есть возможность завести большие количества заводского бетона и арматуры, то проще сделать единую плиту попрочней, а подсыпку песка можно уменьшить или вообще исключить. Все же плитный фундамент наименее трудоемок (при наличии готового заводского бетона), и таких простейших оснований в последние годы построено в городах множество для торговых павильонов и производственных ангаров, не говоря уже об автомобильных площадках. Но если есть возможность сделать толстую песчаную подушку, то бетонную плиту можно заменить трамбованным слоем щебня.

Рис. 6. Принцип устройства амортизирующего плавающего фундамента. 1 — материнский грунт, 2 — деформация грунта за счёт пучения с силой F, 3 — засыпанные песком амортизирующие шины, 4 — песчаная или щебневая засыпка, 5 — фундаментная бетонная плита, залитая по рубероиду, уложенному на утрамбованный песчаный слой между покрышками (или отдельные плиты или балки, например, железнодорожные бетонные или деревянные шпалы, двутавры и т. п.).

Качество материалов также имеет большое значение. Так, если у вас нет бетоносмесителя, то о самодельном бетоне для изготовления плитного фундамента следует забыть ввиду низкого качества замесов лопатой. Кстати, для изготовления фундамента вовсе нет необходимости использовать бетон самой высокой марки: при заливке плиты более важно качественно и равномерно уложить бетонную массу, а чем выше марка, тем быстрее схватывается бетон и тем меньше времени на его виброукладку и выравнивание. Что касается конкретных данных по расходу материалов, то можно сказать, что завоз одного стандартного автомиксера с 4 м³ заводского бетона марки 100 обеспечивает изготовление надежной фундаментной плиты площадью 20 м² и толщиной 0,2 м даже с минимальным армированием (арматурный прут диаметром 10 мм по периметру и диагоналям плиты). Плиту можно залить непосредственно на любой грунт, что имеется на участке (после снятия плодородного слоя), и она безусловно выдержит рядовую баню весом до 10 тонн ( вместе с печью). Из того же количества бетона можно сделать сверхнадежный ленточный фундамент прямо на грунте сечением ленты 0,4×0,6 м также с минимальным армированием. Подушка песка толщиной 0,5 м или усиленное армирование позволят снизить расход бетона вдвое. Впрочем, песок бывает дороже железобетонных блоков, арматура в бетоне дороже самого бетона, а земляные работы дороже всего перечисленного.

Схема 1: Условная классификация фундаментов

Монолитные незаглубленные плавающие фундаменты (плитные, ленточные) на песчаной обезвоженной подушке являются, пожалуй, наиболее перспективным решением для дачных бань в тех местностях, где есть возможность завоза песка и готового бетона заводского изготовления. Они наименее трудоемки, надежны, долговечны. Такая фундаментная плита будет служить «всю жизнь», а при аварийных ситуациях легко ремонтируется и усиливается. Плитные фундаменты хорошо вписываются в современную концепцию «нулевого цикла», включающего одновременное изготовление фундамента, подъездных путей, разгрузочных площадок для стройматериалов и оборудования, дренажных и канализационных сетей, что обеспечивает высокую культуру строительного производства европейского уровня. Долгое время Советский Союз являлся единственной в мире страной, где были приняты наиболее дорогостоящие, требующие больших затрат ручного труда и наименее надежные фундаменты из сборного железобетона. Поэтому определенное ложное предубеждение к монолитным железобетонным фундаментам сохраняется порой в народе и поныне. В настоящее время все преграды для изготовления монолитных фундаментов сняты, заводы беспрепятственно отпускают населению жидкий бетон, причем не только автосамосвалами, но и автомиксерами. Анализ монолитного фундаментостроения для индивидуальных домов выполнен в книге А.И. Перича «Экономичные фундаменты малоэтажных зданий и усадебных домов», М.: ГУП ЦПП, 2002.

Отметим новые направления совершенствования плитных фундаментов — использование утепляющих и амортизирующих слоев, позволяющих повысить надежность фундаментов и снизить толщину фундаментных плит. Прогресс утепления фундаментов был достигнут в первую очередь за счет применения листового экструзионного (экструдированного) пенополистирола, обладающего нулевой капиллярностью, малым водопоглощением (менее 0,3% об.), низкой теплопроводностью 0,04 Вт/(м град), высокой прочностью на сжатие 2-5 кг/см², что позволяет закладывать его под бетонные плиты и стяжки и даже использовать в качестве опалубки для бетонирования. Впервые экструзионный пенополистирол был использован в США для утепления крыш военных объектов в годы Второй мировой войны. Эти объекты работоспособны и поныне. Сейчас листы экструзионного пенополистирола используются для утепления взлетно-посадочных полос аэродромов, проезжей части автострад, фундаментов зданий. Лист экструзионного пенополистирола толщиной 10 см эквивалентен по утепляющей способности слою грунта толщиной 2 м, то есть способен гарантированно предохранить грунт от промерзания и пучения практически во всех климатических зонах России.

Амортизирующие слои изготавливаются из отработавших свой ресурс (лысых) покрышек автомобильных колес (автошин). Шины издавна использовались в США для укрепления земельных откосов (для предотвращения оползней) путем укладки шин плашмя рядами одна на другую и засыпкой песком, а лучше щебнем (рис.6). Если же шины уложить слоем на слой и сверху забетонировать бетонную плиту, то шины будут играть роль упругих элементов, сжимающихся под действием местных нагрузок, что предотвращает разломы и перекосы плиты при движениях грунта из-за морозного пучения (М.Е.Семыкин, «Техника молодежи», периодический журнал, № 3, 2002, стр. 26). В заключение, на схеме 1 подытожены основные принципиальные решения по фундаментам дачных строений, которые могут комбинироваться и дополняться.

Источник: Дачные бани и печи. Принципы конструирования. Хошев Ю.М. 2008

Добавляем ванную комнату? Идеи для Orlando Concrete Cutting

Добавление дополнительной ванной комнаты к вашему дому — отличное вложение. Однако, если у вашего дома фундамент из бетонных плит, вам, скорее всего, потребуются услуги по резке бетона Orlando. Перед тем, как начать ремонт, определите, построен ли ваш дом на плиточном фундаменте. Это может повлиять на дизайн и конструктивные потребности вашей новой ванной комнаты.

Дома из плит

Добавление ванных комнат к домам, построенным из плит, означает, что вам нужно прорезать фундамент, чтобы найти водопровод.Во время строительства этих домов трубы и водопровод укладываются до заливки бетона, чтобы создать основу для вашего дома. Добавление сантехники после этого процесса может быть трудным и дорогостоящим. Поэтому вам следует найти расположение сантехники под вашим домом и соответствующим образом спланировать свой проект.

В зависимости от того, где сейчас находится ваша сантехника, дизайн или расположение вашей ванной комнаты может измениться. Чтобы обеспечить максимальную эффективность строительства вашей ванной комнаты, создайте четкую планировку. Отметьте, где будут находиться ваша раковина, душ и туалет.Если вы хотите интегрировать свою ванную комнату в существующую сантехнику, знайте, где находятся сливные линии, а также линии подачи горячей и холодной воды.

Используйте Orlando Concrete Cutting для более безупречного вида

Есть два способа добавить новую ванную комнату: закопаться в фундамент, чтобы подсоединиться к водопроводу под ним, или установить водопровод над фундаментом. Однако при втором варианте ваши сливные линии будут видны. Это может быть непривлекательной чертой и подорвать ваш декор.

Вместо этого, используйте резку бетона Orlando для соединения вашей новой ванной комнаты, чтобы скрыть эти непривлекательные компоненты из виду. Поэтому вам необходимо выбрать компанию с хорошей репутацией для выполнения резки и удаления бетона Орландо. Как только все будет подключено, вы можете заново засыпать вырезанную и выкопанную траншею и покрыть ее полом. Поскольку резка бетона Orlando может оказаться сложной задачей, обратитесь к опытным профессионалам, чтобы убедиться, что вы получите наилучшие результаты для своей новой ванной комнаты.

Cat & I Concrete Cutting & Demolition обладает опытом, необходимым для выполнения ваших проектов. Мы предлагаем резку и вывоз бетона, услуги по сносу зданий в Орландо, аренду мусорных контейнеров и многое другое, чтобы ваши строительные и ремонтные проекты прошли гладко. Наши квалифицированные специалисты могут помочь вам найти практические решения для ваших нужд. Позвоните нам сегодня по телефону (407) 654-7574, чтобы получить дополнительную информацию о предлагаемых нами услугах или обсудить ваши потребности с нашей командой. Мы с нетерпением ждем возможности служить вам.

Ванна на плите и руки помощи — Новости — Ocala.com

ЭД ДЕЛЬ ГРАНДЕ

Суббота

20 янв 2007 г., 0:01

Q: Привет, Эд. Вы, кажется, знаете все хитрости, и мне нужна помощь! Я ремонтирую ванную комнату моей мамы, и у меня возникла проблема. У нее плиточный фундамент, и теперь, когда я снял старую ванну, я не знаю, как установить новую ванну на бетонную плиту, потому что я не могу залезть под ванну, чтобы работать.В моем доме я открыл потолок под ванной и смог выполнить все водопроводные соединения под ванной. Я не думал, что работа моей мамы закончится, прежде чем я начал, а теперь я застрял! Вы можете мне что-нибудь посоветовать? — Дом, Аризона,
A: Дом, ты хороший сын, чтобы помочь своей маме привести в порядок ее ванную комнату. Вы действительно натолкнулись на вопрос, который я все время подчеркиваю: «Продумайте всю работу, прежде чем начинать». На самом деле я сначала делаю свою работу в уме и пытаюсь угадать все проблемы, с которыми я могу столкнуться, чтобы подготовиться к ним.
При установке ванны или душа всегда легче, если у вас есть доступ под ванной. Таким образом вы можете установить и закрепить ванну на месте, а затем установить водопроводную и сливную линии на приспособление. Открытый подвал с выходом под ванну — самый простой способ установить и установить ванну по отвесу. В своем доме вы сказали, что открыли готовый потолок, но не всегда практично демонстрировать потолок в другой комнате, когда сам пол в ванной можно открыть, чтобы получить доступ к водопроводу ванны.Таким образом, вы сохраните всю работу в одной комнате.
Ремонт ванной на втором этаже внутри самой комнаты — это почти такой же процесс, как и ремонт ванной комнаты с полом из бетонных плит. Хитрость заключается в том, чтобы сначала проверить установку бака и отметить, где совпадают дренажные соединения и где должны быть проложены водопроводные линии для смесительного клапана. Затем снимите ванну и предварительно проложите трубопроводы в полу в соответствии со всеми техническими характеристиками ванны. Проверьте все, потому что, как только ванна будет возвращена на место, вы обычно потеряете доступ к водопроводу и сливу.
Когда ванна переустановлена ​​и закреплена, соединения перелива и слива на сливном узле бака должны совпадать с отверстиями в баке, и вы, как правило, можете установить последние соединения изнутри самого бака. Эта работа кажется проще, чем есть на самом деле, и вам следует проконсультироваться с местным подрядчиком, потому что для замены ванны обычно требуется разрешение. Поверьте мне, это будет стоить времени и денег, чтобы получить небольшую помощь с этим проектом и проверить его, прежде чем вы все закроете.Меньше всего вам нужно выполнить всю работу только для того, чтобы обнаружить, что вам нужно снова все вырывать из-за проблем под ванной с водопроводной и сливной линиями.
Теперь вам есть о чем подумать, и я надеюсь, что вы смогли «впитать» всю эту информацию о ванне!
В: Привет, Эд. Я молодой разнорабочий подрядчик, имеющий лицензию, и я многому научился из вашей колонки и доверяю вашему мнению. Как разнорабочий, я стараюсь делать как можно больше работы для своих клиентов, но я не уверен в этом.Хороший клиент позвонил мне, чтобы заменить неисправный скважинный насос, и, хотя я очень склонен к механике, я никогда раньше не заменял скважинный насос. Ненавижу просто отказываться от этой работы. Могу ли я сделать это легко или даже попытаться сделать? — Бад, Огайо,
A: Бад, я когда-то сам был молодым военнослужащим, и я знаю, что иногда бывает страшно быть самозанятым подрядчиком. Какая-то часть вас хочет добиться успеха и браться за любую работу. Но другая часть вас задается вопросом, справитесь ли вы с любой работой, которая встречается на вашем пути.
По мере роста в этом бизнесе вы обнаружите, что в одиночку вы можете сделать очень много работы. Каждому подрядчику время от времени требуется помощь, и опытные подрядчики знают, что их роль заключается в предоставлении услуг своим клиентам, и «обслуживание» не обязательно означает выполнение всей работы самостоятельно. Если вы нашли и наняли квалифицированного специалиста по насосам в качестве субподрядчика, составили график работ, закупили материалы и позаботились о выставлении счетов вашему клиенту, вы оказали своему клиенту профессиональные услуги.Кроме того, поскольку вы будете помогать специалисту по обслуживанию скважин, вы приобретете опыт работы на скважинах, пока вам платят. Это беспроигрышный вариант для всех! Вы можете сохранить работу вместо того, чтобы отдавать ее, и вашему клиенту не нужно вообще беспокоиться о работе или работе с незнакомцем.
Хороший подрядчик может быстро собрать качественные строительные бригады для любого вида ремонта дома. Как только вы заработаете репутацию «человека, который может добиться успеха», субподрядчики и клиенты будут стоять в очереди, чтобы работать с вами!
Трехкратный старший сантехник и подрядчик Эд Дель Гранде ведет телешоу и прямые трансляции для HGTVPro.Вопросы по строительству и сантехнике отправляйте по адресу: [email protected] Посетите Эда на сайте hgtvpro.com или eddelgrande.com. Alwys проконсультируйтесь с местными подрядчиками и нормативами.

предупреждающих знаков утечки в плите (и способы ее устранения)

Время от времени в доме могут происходить протечки. Такое может случиться даже с самым прилежным домовладельцем. К счастью, многие из наиболее распространенных утечек происходят в относительно легко доступных местах, например, под раковиной, в душе или туалете.Эти утечки легко обнаружить, и их часто можно устранить с помощью нескольких обычных бытовых сантехнических инструментов.

Что такое утечка в плите?

К сожалению, некоторые утечки могут произойти там, где их трудно обнаружить, не говоря уже о том, чтобы исправить. Когда в трубе под фундаментным плиточным фундаментом дома протекает течь, большинство домовладельцев могут не замечать, что у них есть проблема в течение длительного времени. Разорванная труба позволяет воде просачиваться в землю и фундамент дома. Утечка может не только расточить воду, но и повредить бетон и разрушить почву вокруг него.Со временем из-за этого фундамент может прогнуться и сдвинуться, что приведет к растрескиванию полов и стен дома. В тяжелых случаях это может даже привести к обрушению части дома.

Насколько распространены утечки в плитах?

Частота утечек плит варьируется от региона к региону. Они особенно распространены в штатах, таких как Калифорния, которые страдают от землетрясений, потому что подвижная почва оказывает огромное давление на трубы, повышая вероятность их сдвига или трещин. Старые дома также более уязвимы к утечкам из плит из-за коррозии медных труб или износа канализационных труб Оранжбурга.

Для многих домовладельцев утечки воды в плиточном фундаменте могут остаться незамеченными, пока они не получат счет за коммунальные услуги с гораздо более высокой, чем обычно, стоимостью воды. После этого большинство домовладельцев проверят всех обычных подозреваемых в утечках воды, таких как смесители, туалеты, душевые и шланги в доме и вокруг него, чтобы узнать, смогут ли они найти утечку. Ужасная утечка плиты часто ускользает от внимания домовладельца во время и после этого процесса проверки.

Предупреждающие признаки утечки в плите

Если вы подозреваете, что у вас есть течь под фундаментной плитой вашего дома, вот несколько вещей, которые могут помочь вам найти утечку.

Теплые пятна на полу

Если в вашем доме протекает линия горячей воды, то вы можете определить место утечки, проверив аномально теплые участки на полу. Если у вас ковровое покрытие или очень тонкий пол из линолеума, это может быть довольно просто. Для плиточного пола это может быть труднее, если только утечка не является достаточно серьезной, чтобы вода попала в пространство между клеем и плиткой. В таком случае у вас могут быть другие предупреждающие знаки о повреждении вашего кафельного пола водой.Паркетные полы также могут затруднить поиск теплого места на полу.

Высокий «купол» в полу.

Если протечка достаточно серьезная и длится некоторое время, вы можете заметить повреждения вашего пола в виде перекосов по форме пола. Распространенным явлением при серьезном повреждении водой является образование «купола» или возвышения на полу. Хотя наличие купола в полу может дать вам хорошее представление о месте утечки, это также означает, что фундамент вашего дома серьезно поврежден.

Пучок фундамента

Если фундаментная плита сильно набухает, она может немного приподнять здание. Это явление называется вспучиванием. Если ваш дом подвергся вспучиванию из-за протечки под плиточным фундаментом, очень важно, чтобы вы обратились за помощью к специалисту в ремонте.
Если в фундаменте здания происходит внезапный значительный сдвиг, это может нанести серьезный, иногда непоправимый ущерб дому. Это повреждение может проявляться в виде трещин на внутренних и наружных стенах, а также на самой плите.Поскольку оседание фундамента здания также может вызвать эти признаки повреждения, важно проконсультироваться с опытным специалистом по ремонту, который сможет определить различия.

Увеличение счета за воду

Если ваш счет за воду внезапно увеличился без увеличения базовой стоимости обслуживания или использования воды вашей семьей, это часто может быть ранним признаком того, что у вас серьезная утечка.

Оборудование для обнаружения утечек в плитах

Если вы не можете найти утечку с помощью вышеуказанных методов, возможно, стоит приобрести специализированное оборудование для обнаружения утечки.Профессиональные сантехники часто сливают воду из водопроводов здания, а затем закачивают воздух для выявления утечек. Сантехник обычно использует специальное звуковое оборудование, чтобы помочь определить точное место утечки.

В большинстве случаев средняя стоимость обнаружения утечки плиты составляет от 150 до 400 долларов. Хотя рекомендуется нанять опытного сантехника, можно получить оборудование для обнаружения утечки самостоятельно.

Как устранить утечку в плите

Теперь, когда вы обнаружили утечку в плите, как вы решите проблему? Для обычного человека этот процесс будет трудным, беспорядочным и часто дорогостоящим делом.НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется обратиться за услугами к профессиональным сантехникам, так как во время ремонта может возникнуть множество осложнений, с которыми средний домовладелец не в состоянии справиться.

Будьте уверены в местонахождении утечки

Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы разорвать бетонную плиту, вы должны быть абсолютно уверены в месте утечки в плите. Если вы хоть немного сомневаетесь, не начинайте разрушать свой дом, пытаясь устранить утечку. Перед тем, как начать разбивать пол, важно быть абсолютно уверенным в месте утечки.

Подготовка к опасным условиям

Перед тем, как начать рвать пол, убедитесь, что вы очистили комнату от какой-либо мебели. Это означает перемещение из комнаты любой мебели, картин, ковров, электроники и ценных вещей. Во время этого процесса по комнате будет плавать множество частиц пыли, поэтому лучшая защита, которую вы можете дать своим вещам, — это убрать их из комнаты, где вы будете ремонтировать.

Вы также должны носить защитное снаряжение, включая перчатки, защитные очки, дыхательную маску, сверхпрочную одежду и ботинки со стальным носком.Если возможно, лучше иметь второго человека, который будет помогать, у которого также есть защитное снаряжение.

Используйте правильное оборудование

Если у вас есть доступ к отбойному молотку, вы захотите использовать этот инструмент, чтобы помочь вам добраться до области под плитой, чтобы вы могли выполнить ремонт. Однако, если у вас нет опыта и навыков использования этого невероятно опасного мощного электроинструмента, не пытайтесь его использовать. В руках неподготовленного оператора отбойный молоток может нанести серьезные телесные повреждения оператору и невиновным прохожим.Кроме того, вы можете нанести ненужный дополнительный ущерб фундаменту вашего дома или трубам во время земляных работ по фундаментной плите. Поэтому в процессе раскопок важно обратиться за помощью к специалистам.

Если вы успешно выкопали трубы под плитой и смогли определить источник утечки, вы можете приступить к устранению утечки. Если, однако, утечка происходит из канализационной линии, вам следует обратиться в профессиональную службу для работы с потенциально биологически опасными отходами, используемыми при удалении и ремонте сточных вод.

Требуется резервное копирование

Если вам нужны дополнительные советы по обнаружению, обслуживанию и очистке после серьезной утечки в вашем доме, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалисту по сантехнике. Практически в любом случае лучше с самого начала доверить эту работу профессионалу. Компания Express Sewer & Drain имеет многолетний опыт решения проблем с домашней сантехникой, таких как протечки плит в районе Сакраменто. Полностью лицензированная и застрахованная, наша команда профессионалов стремится предоставлять нашим клиентам первоклассные услуги, независимо от того, очищаем ли мы забитую раковину или заменяем канализационную линию под фундаментом вашего дома.Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной оценки.

Что нужно знать перед тем, как разрезать бетон

Сейчас сезон ремонта дома, а это значит, что вы, вероятно, мечтаете об улучшениях, которые сделают ваше пространство более пригодным для жизни и увеличат стоимость недвижимости. Добавление ванной комнаты — отличный способ сделать и то, и другое, но для многих бетон представляет собой потенциальную проблему.

Хотите добавить в гараж ванную комнату? Как насчет того, чтобы добавить дамскую комнату в подвале? Пристройка ванной комнаты означает, что вам нужна надлежащая сантехника, а в помещениях такого типа ее часто нет.У вас просто холодная бетонная плита и небольшая дилемма: вы отказываетесь от своей мечты о ванной или прорезаете бетон, чтобы проложить обычный дренаж под полом и трубопроводы, необходимые для ванной комнаты?

При добавлении или ремонте ванной комнаты резка бетона не является чем-то легкомысленным. Прежде чем нанять подрядчика или арендовать отбойный молоток и пилу по бетону, помните об этих красных флажках.

5 причин не резать бетон

Резка бетона подрывает структурную целостность: разрезая плиту, вы нарушаете фундаментальную целостность здания.Вы можете залатать дыру, чтобы она выглядела эстетично, но пол не будет таким прочным, как был изначально. Кроме того, если ваш дом стоит на менее твердой земле, например, на песке, после стрижки он может по-другому осесть.

Резка бетона никогда не бывает идеальной: вам может потребоваться вырезать круг, квадрат или прямоугольник в полу для захоронения выбрасывателя сточных вод и его резервуара для хранения отходов, но эта идеальная форма неизбежно потрескается по краям и потрескается наружу в непреднамеренных направлениях.После образования трещины под напряжением она может распространяться на фундамент или стены.

Резка бетона непредсказуема: трудно определить глубину бетона и определить, лежит ли он на камнях или уступе, а также содержит ли он арматуру или натяжные тросы. Вы можете нанести серьезный ущерб, если случайно перережете один из этих кабелей, поэтому многие профессиональные подрядчики используют рентгеновский аппарат для определения расположения кабелей, что требует дополнительных затрат.

Резка бетона создает утечки и просачивание: при образовании трещины под напряжением основными проблемами становятся проникновение радона и грунтовых вод, которые также вызывают нежелательную влажность и проблемы с плесенью.Чтобы вызвать эти опасности, вам не нужно сильное наводнение. Причиной может быть более высокий, чем обычно, уровень грунтовых вод из-за продолжительной влажной погоды.

Большое количество пыли: Прорыв бетона создает большое количество шума и пыли. Шум прекращается, когда выключаются отбойные молотки и пилы, но пыль не исчезает так быстро. Это потому, что это не обычная бытовая пыль, а толстые частицы, которые попадают в центральную систему кондиционирования воздуха, а это означает, что при неправильном обращении с ними она может оставаться в течение длительного времени.

Рассмотрите разумные альтернативы

Помимо этих красных флагов, резка бетона может быть трудоемкой и дорогой. Фактические расходы на резку бетона зависят от объема и сложности работы, а также от наличия и расценок местной рабочей силы. В некоторых частях страны ставка за фут может составлять несколько сотен долларов; в других — 1000 долларов и более.

Если вы хотите добавить ванную комнату, но избегаете резки бетона и связанных с этим затрат, подумайте о надземной сантехнике.Сантехнические системы с мацерацией (также называемые смывом вверх) могут быть установлены прямо поверх существующего пола практически в любом месте вашего дома.

Как работают системы измельчения? Сточные воды и вода из туалета, ванны или раковины перекачиваются по трубопроводу небольшого диаметра, а не стекают вниз, как по обычному водопроводу. Система с восходящей промывкой не хранит отходы, как в эжекторной системе сточных вод; при каждом смыве сточные воды и вода уходят из дома в септическую или канализационную систему.

Унитаз и водопроводную технику с мацерацией можно установить прямо на бетонных плитах, что означает отсутствие дорогостоящих разрезов или беспорядочных, требующих много времени дополнительных шагов.Если пространство является проблемой, эти ванные комнаты можно легко установить в шкафу или под лестницей.

Если вы готовы дополнить или отремонтировать свою ванную комнату или дом, позвоните нам, чтобы получить бесплатную смету!

Источник: http://go.saniflo.com.

Как найти и исправить протекающие трубы под плиточным фундаментом

Не секрет, что трубы, водопроводные и канализационные линии со временем начинают разрушаться и протекать. Это происходит при нормальном износе и неизбежно в большинстве домов.

Многие люди считают, что ремонт негерметичной трубы под плитой — сложная задача. Однако это не так сложно, как вы думаете. Найти трубу и получить к ней доступ может быть непросто, но как только вы узнаете общую площадь утечки и сможете прорезать плиту, отремонтировать трубу будет просто.

Как определить, есть ли утечка под плитой

Трубы

К счастью, есть несколько признаков, указывающих на протечку трубы под плитой:

Канализационные трубопроводы

Протекающие канализационные трубопроводы — это отдельная проблема.Их труднее обнаружить и часто остаются незамеченными до тех пор, пока не появятся видимые признаки, которые включают повреждение вашего фундамента или куполообразных (приподнятых) участков пола. Если вы подозреваете, что в канализационной трубе протекает утечка, проверьте фундамент на наличие «вздутия», которое возникает, когда плита набухает настолько, что фактически поднимает всю конструкцию.

Неуловимые утечки

Некоторые утечки трудно обнаружить и требуют использования специальных подслушивающих устройств (гидролокатора), инфракрасных камер или оборудования для обнаружения гелия.После полного отключения воды в магистрали закачивается воздух. Это вытесняет оставшуюся воду, поэтому сантехник может прислушиваться к выходу воздуха из поврежденной трубы.

Как устранить утечку в плите

Как только утечка обнаружена, сантехник может оценить ситуацию и место утечки. На этом этапе план составлен и введен в действие. В некоторых случаях лучше заново установить водопровод на поврежденную секцию, а в других случаях потребуется новый трубопровод по всему дому.Попытки отремонтировать старую оцинкованную сантехнику, как правило, являются пустой тратой денег, поскольку из устаревших труб по мере старения будут появляться новые утечки.

Получение доступа

После того, как утечка обнаружена, для доступа к трубе потребуется проделать отверстие в полу. Готовый пол будет удален, чтобы обнажить бетон. Открытие плиты приведет к образованию значительного количества пыли, поэтому важно принять соответствующие меры, чтобы накрыть и / или убрать мебель и ценные вещи. После того, как отверстие вырезано, грязь удаляется, обеспечивая доступ к протекающей трубе.

Ремонт поврежденных трубопроводов водоснабжения

Медные трубы, используемые для трубопроводов водоснабжения под плиточным фундаментом, являются медными. К сожалению, по мере старения медных труб они склонны к истощению и возникновению утечек. Перед началом ремонта участка трубы под бетонной плитой следует подумать о замене трубопровода, а не о временном ремонте.

Если вы решили отремонтировать медную трубу, а не заменить ее, это довольно простая процедура. Ножовкой или резаком для труб можно вырезать поврежденную часть.Следующим шагом будет просто заменить его новыми трубками и медными муфтами, прежде чем паять на место, чтобы восстановить поток. Труба будет закопана, бетон заменен, полы отремонтированы, и вы вернетесь к нормальной жизни.

Ремонт канализационных труб

Хотя протекшую водопроводную трубу можно отремонтировать самостоятельно, для устранения протекающей канализационной линии могут потребоваться услуги сантехника. Прежде чем вы решите взяться за такой проект самостоятельно, подумайте о типе используемых труб, а также о проблемах, связанных со здоровьем, связанных с воздействием отходов жизнедеятельности человека.

В зависимости от возраста дома канализационные трубы могут быть из чугуна, глины или даже ПВХ. Специальные резиновые муфты идеально подходят для соединения различных типов труб, но их не рекомендуется использовать под бетонными плитами. Резиновые сапоги со временем портятся, особенно при использовании на открытом воздухе. Работа напрямую с водопроводчиком даст вам возможность лучше понять ситуацию и выбрать вариант, который лучше всего подходит для вашего дома.

Чтобы узнать больше о возможных вариантах устранения утечки в плите или назначить встречу, позвоните по телефону

(888) 660-0471 или

ОТПРАВИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ НА ИНФОРМАЦИЮ @ HOMEANGELSFL.COM

Как определить утечку в плите в фундаменте

Здесь, в In-House Plumbing, мы получаем несколько звонков каждый день от домовладельцев, обеспокоенных тем, что у них могут быть протечки в плитах в фундаменте.

Имея в Интернете всю неверную информацию, легко понять, почему трудно определить, что происходит, когда вы обнаруживаете что-то вроде мокрого пятна на полу или того хуже. Итак, мы хотели бы помочь вам разобраться в том, что может происходить.

Одно заблуждение, которое мы хотели бы сначала прояснить, заключается в том, что в бетонной плите нет труб IN .А это значит, что утечки в фундаменте быть не может.

В большинстве случаев трубы проходят под плитой. Итак, если у вас или утечка, она находится под фундаментом. Хотя есть исключения из этого правила (дом, построенный с трубами для пресной воды в стенах), маловероятно, что какие-либо трубы — для пресной воды или канализации — находятся в реальной плите.

В зависимости от симптома у вас может быть утечка или утечка в канализацию или утечку пресной воды. А в некоторых случаях у вас может вообще не быть утечки, а просто проблема с перебоями в канализации.

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных признаков и симптомов различных типов проблем с водопроводом, с которыми вы можете столкнуться.

Признаки проблем с канализацией

Важно отметить, что вода в канализационных трубах остается только тогда, когда вы запускаете воду или спускаете воду в унитазе. Ваша канализационная система рассчитана на работу под действием силы тяжести, что означает, что трубы устанавливаются с небольшим наклоном.

Каждый раз, когда вы запускаете воду в своем доме или сливаете воду в туалете, вода самотеком стекает вниз через систему, в основную канализационную сеть и, в конечном итоге, в городские линии.

Засорение канализации или засорение

Резервное копирование или переполнение — Если вода выливается обратно или переливается, когда вы смываете унитаз или включаете и запускаете воду, скорее всего, у вас есть засор где-то в канализационной системе. Поскольку канализационная система предназначена для работы под действием силы тяжести, если что-то блокирует или забивает канализационную трубу, воде некуда идти, кроме как обратно вверх и перетекать из канализации или туалета.

Медленные сливы — Если слив из раковины, ванны или душа происходит медленно, возможно, у вас частичное засорение, которое, если его не устранить, может превратиться в полную остановку или засорение.

Утечки в канализации

Трещины в стенах и фундаменте — Если у вас есть утечка в канализацию или сломана канализационная труба, всякий раз, когда вода течет по трубе, часть ее утекает в почву вокруг труб и под ваш фундамент. Поскольку почва в Северном Техасе расширяется при намокании и сжимается при высыхании, вода впитывается в почву, как губка.

В результате расширяющаяся почва может вызвать вспучивание или толкание плиты фундамента. Однако, если утечка достаточно серьезна и присутствует достаточно долго, вполне возможно, что почва может очень медленно размываться из-за выщелачивания обратно в разорванную канализационную линию, вызывая падение плиты.

Любой из них может вызвать проблемы / проблемы с фундаментом, в результате чего в ваших стенах или фундаменте появятся трещины. Он также может проявляться как любое из следующего:

  • Неровные или наклонные полы
  • Трещины в кирпиче снаружи или внутри
  • Смещенные или потрескавшиеся молдинги
  • Поворот стены
  • Наклон стен
  • Трещины в полу или плитке пола
  • Двери и окна не открываются или не закрываются должным образом
  • Разделение дверей, окон и гаражных ворот
  • Пространство между стеной и потолком или полом
  • Стены, отделяющие от дома

Признаки утечки пресной воды

В отличие от канализационной системы, трубопроводы пресной воды всегда заполнены водой.

Ваши трубопроводы холодной воды работают в системе под давлением и подключаются к городской водопроводной сети. Эта линия холодной воды подключается к вашему водонагревателю, который нагревает и пропускает воду по линиям горячей воды. И именно упоры в ваших кранах не дают воде течь, пока вы не включите кран.

Счета за воду выше обычных

Поскольку в системе всегда течет вода, наличие утечки равносильно открытию крана и выпуску воды. Это приводит к большим счетам за воду.

Счета за газ или электричество выше обычных

Из-за утечки в линии горячей воды водонагреватель постоянно использует газ или электричество для нагрева воды.

Мало или совсем нет горячей воды

По тому же принципу, если вы обнаружите, что не можете получить горячую воду или получаете очень мало горячей воды, у вас может быть утечка в линиях горячей воды, идущих от водонагревателя. Это может быть водонагреватель, но перед заменой водонагревателя важно исключить любые утечки.Или, если вы заменили водонагреватель, но по-прежнему испытываете проблемы с получением достаточного количества горячей воды, то, скорее всего, это утечка в вашем трубопроводе горячей воды.

Звук текущей воды

Если вода не включена в любом месте в доме, но все еще слышен звук текущей воды, это возможный признак утечки.

Стоячая вода во дворе

Если вы исключаете утечку воды из шланга или спринклерной системы, возможно, это признак утечки пресной воды в вашей системе.Это не обязательно означает, что утечка находится под землей во дворе вашего дома. Это может быть под плитой фундамента вашего дома, которая проложила путь от протечки до вашего двора.

Вода или мокрые пятна на полу

Если вы обнаружите, что определенное место на полу постоянно мокрое или у вас есть лужи, это может быть утечка воды. Однако, если это проблема всей комнаты или всего вашего дома, возможно, это проблема с полом, а не с водопроводом.

Теплые или горячие точки на полу

Если утечка находится в вашей линии горячей воды, горячая вода, непрерывно выходящая из трубы, нагревает плиту, в результате чего пятно на полу выглядит необычно теплым / горячим.

Устранение проблемы

Как только вы заметите любой из вышеперечисленных признаков или симптомов, позвоните нам. Чем раньше мы что-то поймаем, тем лучше. Отказ от этих проблем приведет к еще большей проблеме.

Позвоните нам сегодня по телефону 972-494-1750 или заполните форму на нашей странице контактов.

Ловушки пробития бетона

Несомненно, вы сталкивались с подобным сценарием и успешно справлялись с ним в любом количестве случаев:

Владелец дома или предприятия хочет новую ванную комнату там, где ее нет.Итак, он или она просит у вас осмотр, оценку и цитату. Помещение бывает в подвале, на плите или в гараже. В любом случае, чтобы создать дренаж под полом с помощью обычного водопровода или сброса сточных вод, вы сразу же делаете вывод, что вам необходимо пробивать бетон. Это означает грязную, шумную, трудоемкую работу и высокую стоимость. Настолько высока, что, когда ваш покупатель увидит вашу оценку, скорее всего, он скажет вам забыть ее.

Как профессиональный сантехник, вы можете рассматривать рытье бетона просто как одну из опасностей своего дела — повседневную часть заработка на жизнь в бизнесе.Если клиент не хочет справляться с неприятностями, ничего страшного: вы просто переходите к следующей работе.

Хотя мы можем восхищаться вашей стойкостью, мы не можем поддержать вашу логику. Для большинства сантехников в подобных ситуациях резать бетон — просто плохая идея, время которой давно прошло.

Конечно, мы продаем напольные, мацерационные и шлифовальные системы сантехники, чтобы заработать себе на жизнь. В результате мы искренне верим в производительность, удобство и преимущества этой технологии, которая была успешно разработана полвека назад в Европе, но все еще является относительно новой для США.С. рынок. К сожалению, столкнувшись с описанным выше сценарием, слишком много американских сантехников не рассматривают вариант надземного этажа, вероятно, потому, что они еще не пробовали его.

Но даже если вы плохо разбираетесь в надземной сантехнике, мы настоятельно рекомендуем вам не сбрасывать со счетов подводные камни, связанные с прорывом через бетонные полы в доме. Есть несколько действительно отрезвляющих опасностей, о которых следует подумать, прежде чем подвергать их опасности.

В оставшейся части этой статьи будут перечислены наиболее важные из этих опасностей.Прежде чем приступить к следующему проекту по перебору помещений, вы можете сесть со своим клиентом, чтобы подробно обсудить каждую из этих потенциальных проблем … на вашем пути к рассмотрению альтернативного подхода.

КРАСНЫЕ ФЛАГИ НА ЗАПОМНИТЬ

Резка бетона подрывает структурную целостность: Каждый раз, когда вы разрезаете плиту, вы ухудшаете фундаментальную целостность здания — независимо от того, насколько близко к идеальному разрезу вы делаете. Возможно, вы сможете залатать образовавшуюся дыру достаточно хорошо, чтобы устранить любые эстетические возражения со стороны вашего клиента.Но так ли прочен этот пол, как был до того, как вы начали резать? Бьюсь об заклад, нет, особенно если вы не используете бетон той же или более высокой марки. А если дом стоит на менее твердой земле, например, на песке, после стрижки он может начать оседать по-другому.

В многоэтажном здании разрезать плиту на втором, третьем или четвертом уровнях для прокладки водопровода под полом было бы огромным запретом. Вот почему в коммерческих проектах реконструкции, требующих дополнительной сантехники, обычно используется внешних грунтовых столбов , при этом внешних водопроводных труб устанавливаются снаружи здания.Что ж, если вы не должны врезаться ни в один из верхних уровней здания, почему вы думаете, что можете безопасно прорезать первый уровень — плиту, на которой находится все остальное?

Резка бетона непредсказуема: Монтажники не всегда знают глубину бетона, лежит ли он на камнях или уступе, а также содержит ли он арматуру или натяжные тросы. Вы можете нанести серьезный ущерб, если случайно перережете один из этих кабелей. Профессиональные подрядчики понимают эту опасность и никогда не начинают резку без предварительного использования рентгеновского аппарата для определения расположения кабелей.Но даже тогда плита, скорее всего, была рассчитана на использование определенного количества кабелей с определенным количеством бетона. Если вы начнете удалять куски бетона, эти натяжные тросы могут начать тянуться в другом направлении, создавая проблемы с целостностью и вызывая задержки и дополнительные расходы.

Резка бетона редко, если вообще когда-либо, бывает идеальной: Я могу изо всех сил стараться вырезать идеальный круг, квадрат или прямоугольник в полу для захоронения эжектора сточных вод и его резервуара для хранения отходов — но никак.Эта «идеальная» форма неизбежно потрескается по краям и потрескается наружу в непреднамеренных направлениях, часто далеко за пределы ямы, которую я выкапываю. И как только образовалась трещина от напряжения, как далеко она простирается в основание или в стены?

Резка бетона создает утечки и просачивание: При образовании трещины напряжения основной проблемой становится проникновение радона и грунтовых вод, которые также вызывают нежелательную влажность и проблемы с плесенью. Чтобы вызвать эти опасности, вам не нужно сильное наводнение.Причиной может быть более высокий, чем обычно, уровень грунтовых вод из-за продолжительной влажной погоды, например, весной. Даже если трещины и просачивание недостаточно велики, чтобы поставить под угрозу фундамент, достаточное количество влаги может проникнуть, чтобы разрушить стены, пол и мебель в законченной жилой зоне, включая эту красивую новую ванную комнату, в которой в первую очередь потребовалось рыть бетон сквозь бетон.

ДРУГИЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Пыль, пыль и больше пыли: Прорыв бетона создает невероятное количество шума и пыли.К счастью, шум прекращается, когда останавливаются отбойные молотки и пилы, и ваши рабочие заканчивают свою изнурительную работу по вывозу бетонных кусков с территории. Но пыль не тускнеет так быстро. Это потому, что это не обычная бытовая пыль, а толстые частицы, которые неизбежно попадают во все, в том числе в центральную систему кондиционирования воздуха, а это значит, что при неправильном обращении с ними она может оставаться в течение длительного времени. Некоторые домовладельцы обнаружили очаги бетонной пыли спустя годы после завершения проекта.

Очевидно, эта пыль — не то, чем домовладелец захочет долго дышать своей семьей. (Вы можете подумать то же самое в отношении своих собственных бригад.) Любой, кто собирается заниматься этим типом работ, должен серьезно подумать, какой процесс очистки воздуха необходим для удаления всей пыли из помещений.

Факторы затрат: И последнее, но не менее важное: есть проблема, о которой мы упоминали в начале этой статьи, и которая часто оказывается самым большим препятствием для всех сделок: стоимость.Фактические расходы на резку бетона зависят от объема и сложности работы, а также от наличия и расценок местной рабочей силы. В некоторых частях страны ставка за фут может составлять несколько сотен долларов; в других — 1000 долларов и более.

Видя эти расходы, некоторые сантехники передают работу на аутсорсинг и довольствуются тем, что делают небольшую надбавку или не делают ее вообще. Другие, предпочитая держать работу дома, берут на себя время и расходы на аренду режущих и молотковых инструментов и переноску их на стройплощадку и с нее; или, если они решат купить, стоимость обслуживания и замены этих инструментов, а также амортизация.

Возможно, самая большая и самая болезненная статья расходов — это цена упущенной возможности. С надпольной сантехникой создание новой ванной комнаты там, где ее нет, обычно занимает день, может быть, самое большее два, чтобы установить основную сантехнику. Пройдите по бетонному пути, и вы будете на работе в три или четыре раза больше этого времени, а возможно, и больше. Какой еще работой вы могли бы заниматься все эти дополнительные дни — более прибыльной работой, которая вам больше нравится и в которой действительно хороши — вместо того, чтобы бороться с битым бетоном и всеми неприятностями, которые это приносит?

Итак, в следующий раз, когда у вас будет «возможность» пробить бетонный пол, чтобы проложить трубопровод или закопать эжекторный насос, мы надеемся, что вы потратите несколько минут, чтобы вспомнить все красные флажки, которые мы подняли в этой статье.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *