Правильный фундамент под баню: Как правильно залить фундамент под баню своими руками

Как залить правильно фундамент под баню: советы и рекомендации

Дата: 18 января 2019

Просмотров: 6336

Коментариев: 0

Базой любого строения, определяющей устойчивость и ресурс эксплуатации, является надежный фундамент. Для сооружения могут использоваться различные материалы: железобетонные блоки, бутовый камень, кирпич или бетонные сваи. Наиболее распространен бетон, который важно правильно залить, чтобы сформировать надежную основу постройки.

Главная задача фундамента под будущую баню – воспринимать усилия от массы постройки, а также предотвращать воздействие грунтовых вод на стены здания. Заливка фундамента – серьезная строительная операция, к выполнению которой необходимо подходить с высокой степенью ответственности.

Выполнение работ по подготовке фундамента бани может быть выполнено самостоятельно, однако требует квалификации, нуждается в предварительных расчетах. Выполняя работы своими руками, можно уменьшить расходы на выполнение строительных мероприятий, сформировать прочную конструкцию, являющуюся базой постройки. Рассмотрим, как залить фундамент под баню своими руками, чтобы обеспечить прочность и длительный ресурс эксплуатации строения.

Фундамент является основой любого здания, без которого оно в принципе не может быть построено, так как именно на нём оно стоит

Виды фундаментов

Используя усиленный арматурой бетон, можно сформировать надежную базу для возведения бани. Она может быть:

• ленточной, которая наиболее распространена и способна выдержать значительные усилия от массы бани в зависимости от заглубления ленты в почву. Фундамент постройки повторяет конфигурацию периметра с учетом внутренних перегородок;
• столбчатой, применяемой для установки легкой бани, изготовленной из деревянных брусьев. Основание состоит из группы опор, расположенных по углам и середине пролетов строения;
• цельной в виде армированной бетонной плиты, размеры которой соответствуют длине и ширине будущей бани. Такая основа используется не часто. Однако она незаменима для почвы с близко расположенными водоносными слоями, а также грунтов, отличающихся неоднородностью.

Независимо от конструкции основы, заливка фундамента производится согласно общим принципам выполнения строительных работ. Основания бани отличаются формой, размерами приямков и конструктивными особенностями опалубки.

Последовательность мероприятий

Изложенный в статье материал о том, как залить фундамент для бани, может быть использован для любой конструкции.

Если знаете, как залить фундамент под баню своими руками, то вполне сможете провести данную операцию самостоятельно

Общий комплекс мероприятий по подготовке фундамента под будущую баню включает следующие работы:

1. Разработку проекта постройки с выполнением расчетов, учитывающих массу бани, особенности грунта.
2. Выбор конструкции, определение потребности в материалах.
3. Подготовку строительной площадки, земляные работы.
4. Монтаж опалубки.
5. Подготовку и установку арматурного каркаса.
6. Бетонирование.

Остановимся на особенностях отдельных стадий работ.

Проектная часть

Осуществляя проектирование бани, важно учесть особенности почвы и подобрать оптимальный тип основания. На глубину основы влияют особенности почвы:

• база для бани, размещенная на непучинистых почвах при расположении водоносных слоев глубже 2 метров, может иметь глубину 0,5 м. Для облегченных деревянных конструкций достаточно 30 см;
• при расположении постройки на глинистых грунтах и при близком расположении грунтовых вод требуется углубленное основание, расположенное ниже точки промерзания;
• строительство бани на пучинистых почвах возможно, если углубление составляет не менее 0,7 м от нулевой отметки.

Идеальный грунт – плотный, содержащий в себе песчаник или гравий

Рассмотрим особенности грунтов:

• Легкие почвы позволяют сформировать ленточную основу с предварительно подготовленной подушкой из песчано-гравийной смеси.
• Грунты, содержащие мелкую фракцию гравия, крупный песок и глинистые включения, пригодные для столбчатой и ленточной основы.
• Почвы, характеризующиеся неоднородной структурой и легко затапливаемые, требуют установки монолитного бетонного основания.
• Высокая концентрация мелкозернистой песчаной фракции и кварца позволяет сформировать любой вид основания.

Для формирования надежного фундамента бани важно учесть следующие факторы:

• возможные оползни;
• несущую способность почвы;
• просадку почвы;
• уклон площадки.

Работая над проектом, запланируйте расположение фундамента под постройку бани так, чтобы имелась возможность стока дождевых вод.

Определившись с конструкцией, несложно рассчитать потребность в бетоне. Для этого необходимо общую высоту основания, включающую находящуюся выше нулевой отметки часть, умножить на ширину и определить площадь. Далее, несложно вычислить объем, соответствующий потребности в бетонном растворе.

Стоит помнить, что минимальная глубина фундамента должна быть больше 0,5 м.

Проектируя основу столбчатого типа, помните, что бетонные опоры устанавливаются в углах конструкции и точках пересечение стен с интервалом между опорами не более 2 метров.

Зная количество опор и глубину расположения в почве, несложно вычислить объем бетона и спрогнозировать расходы на возведение столбчатого основания. Аналогичным образом определяется необходимое количество бетонного состава для монолитной основы.

Подготовительные мероприятия

Производите работы по подготовке строительной площадки, руководствуясь приведенными рекомендациями:

• До закладки фундамента под строящуюся баню произведите расчистку площадки. Удалите дерн, уберите камни и мусор, спланируйте неровности поверхности.
• Произведите разметку постройки, начинайте с угла, расположенного с внешней стороны будущей бани. Ориентируйтесь на предварительно разработанный чертеж.

Для выполнения разметки понадобятся:

• деревянные колышки;
• длинная веревка;
• строительный уровень;
• рулетка;
• транспортир или изготовленный из планок эталонный треугольник с прямым углом.

Данный участок должен иметь маленький уклон местности в любую сторону

Разметка выполняется в следующей последовательности:

• Забейте колышки, согласно эскизу бани.
• Натяните и зафиксируйте шнур.
• Проконтролируйте наличие прямых углов путем сопоставления размеров по диагонали. Равные диагонали свидетельствуют о наличии прямоугольного контура.
• Выполните разметку внутренних стен постройки.

Теперь можно приступать к земляным работам, предусматривающим выемку почвы на 15-20 сантиметров глубже, чем глубина траншеи, углубления для столбов или цельного основания. Ширина основы должна превышать габариты строения на 5 см с каждый стороны, а для слабых грунтов – на 10 см.

Спланируйте дно приямка с помощью уровня, обеспечивая перпендикулярность стен. Подсыпьте на дно песок или песчано-гравийную смесь толщиной 20 см, увлажните и тщательно уплотните.

Изготовление и установка опалубки

Заливка фундамента из бетона производится в предварительно собранную каркасную конструкцию. Для выполнения работ понадобятся:

• доски;
• листовой металл.

Из металлических или деревянных щитов собирается конструкция опалубки, которая должна возвышаться над нулевой отметкой на 20-30 см. Важно обеспечить гладкую поверхность внутренней стороны каркаса, позволяющую удалить щиты после твердения бетона.

Выполняется данный элемент конструкции бани путём заливки бетона в опалубку, изготовленную из досок

Обеспечьте неподвижность каркаса с помощью предварительно вбитых в почву вертикальных стоек. Установите после монтажа щитов деревянные распорки или металлические резьбовые шпильки. При необходимости используйте вязальную проволоку для обеспечения жесткости конструкции.

Выполните гидроизоляцию каркаса с внутренней стороны опалубки, используя полиэтиленовую пленку или рубероид. Щитовой контур должен повторять конфигурацию здания и обладать жесткостью, позволяющей выдержать усилия от массы бетона. Теперь можно приступать к усилению конструкции с помощью стальной арматуры.

Армирование

Усиление бетонной конструкции с помощью стальных прутков обязательно при возведении любой постройки, в том числе и бани. Армирование фундамента и других конструкции производите, руководствуясь приведенными рекомендациями:

• Подготовьте прутки арматуры необходимой длины диаметром порядка 12 миллиметров.
• Соберите арматурный каркас для ленточного основания, включающий два яруса горизонтальных стержней и вертикальные стойки, соединенные с помощью проволоки для вязания. Не применяйте сварку, нарушающую структуру металла и снижающую его прочность. Соблюдайте интервал между вертикальными прутками – 30 см.
• Для столбчатой основы подготовьте группы из четырех вертикальных прутков, соединенных в перпендикулярной плоскости стальными усилениями круглой или треугольной формы с интервалом 30-40 см.

  Что же касается армирования такого фундамента, то оно производится в нижней и верхней его части в том случае, если его глубина превысит 50 см

• Сборку арматурной сетки для монолитной основы выполняйте путем соединения проволокой перпендикулярно расположенных элементов сетчатого усиления.
• Предварительно собранную арматурную конструкцию аккуратно поместите в опалубку, сохраняя целостность пленки или рубероида.
• Обеспечьте расстояние от металлического каркаса до поверхности почвы, равное 5 см, установив под арматуру обломки кирпича, камни или любые неметаллические опоры.
• Предусмотрите в опалубке с арматурным каркасом отверстия для подвода коммуникаций. Установите закладные элементы требуемого размера.

Все готово, можно приступать к бетонированию.

Бетонирование

Как залить фундамент под баню своими руками, обеспечив его надежность? Помните, следует заливать бетон в один прием. Это обеспечит равномерное схватывание и требуемую прочность монолитной основы.

Можно заказать требуемый объем бетона, но достаточно просто подготовить раствор самостоятельно. Для этого понадобится:

• портландцемент марки М350, характеристики которого обеспечат эксплуатационную прочность строения;
• предварительно просеянный речной или карьерный песок;
• гравий среднего размера;
• вода.

Существует несколько рецептур, позволяющих приготовить качественный бетон:

• Использование песчано-цементной смеси в соотношении 3:1, разбавленной водой до требуемой консистенции. Состав обладает требуемой прочностью, но быстро схватывается.
• Применение предварительно перемешанного гравия, песка и цемента в соотношении 5:3:1 с введением в смесь воды. Бетон, изготовленный по данному рецепту, твердеет дольше. Это обеспечивает возможность порционной подготовки и заливки бетона в опалубку.

Готовьте раствор, предварительно смешивая сухие ингредиенты и вливая воду небольшими порциями. Обеспечив однородность состава, можно приступать к заливке. В процессе наполнения опалубки бетоном удаляйте воздушные пузыри с помощью лопаты или стального стержня.

Используя вибрационную трамбовку, тщательно уплотните массив. После заполнения опалубки спланируйте бетонную поверхность. Обеспечьте процесс гидратации бетона, периодически поливая водой в жаркое время. Демонтировать опалубку можно не раньше, чем через 3 недели после заливки.

Итоги

Изучив приведенные рекомендации, можно подготовить надежное основание будущего строения. Важно определиться с типом основы, применить качественные материалы и производить работы, соблюдая строительные нормы. Это обеспечит долговечность, прочность фундамента под возводимую баню.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Правильный фундамент для бани

Как правильно залить фундамент под баню

Обустройство фундамента – один из первых и наиболее важных этапов выполнения строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Как правильно залить фундамент под баню своими руками

Среди всех существующих разновидностей опорных конструкций наибольшую популярность получили ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разнообразных условиях, отличаются сравнительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми возлагаемыми на них задачами.

Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

СНиП 3.02.01-87

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобного рода конструкциям, изучите теоретические аспекты в отношении каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию с иллюстрациями.

Сферы применения оснований ленточного типа

Схема ленточного фундамента

Ленточные фундаменты успешно зарекомендовали себя при выполнении нижеперечисленных работ:

• возведении относительно легких (каркасные, бревенчатые) и тяжелых (шлакоблочные, кирпичные, бетонные, каменные и пр.) построек;
• возведении строений с подвалом, подземным гаражом и прочими подобными помещениями;
• строительстве бань и домов с мансардными этажами;
• выполнении строительных работ на площадках с неоднородной почвой.

Рассматриваемое основание является практически полностью универсальным – бетонную ленту не получится обустроить разве что на торфянике или просадочном грунте. Обязательно учитывайте данный момент при самостоятельном обустройстве опорной конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями, предъявляемыми к ленточным фундаментам.

Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений

СНиП 2.02.01-83

Основные требования к ленточным фундаментам

Глубина фундамента под баню — от чего зависит, инструкция по строительству

Несмотря на то, что строение, основным предназначением которого является принятие гигиенических процедур, обычно не отличается такой же габаритностью и массивностью, как жилые здания, оно тоже должно быть установлено на надежном основании. Его характеристики необходимо рассчитать еще на этапе проектирования постройки. Глубина фундамента под баню зависит от множества факторов.

Глубина фундамента под баню

Как выбрать тип и определить параметры фундамента

Правильное устройство фундамента под баню относится к наиболее ответственным этапам строительства этого сооружения. От этого во многом зависит долговечность возводимого объекта. При проектировании конструкции важно правильно рассчитать высоту основания (части, возвышающейся над поверхностью земли) и глубину залегания фундамента (части, расположенной в почве). При этом приходится оценивать ряд нюансов.

Фундаменты бывают разных типов

Особенности грунта

Инженерно-геологические изыскания, заключающиеся в бурении, отборе образцов почвы, грунтовых вод (на глубине 3,5…5 м) и их оценки, помогают определить свойства участка, на котором планируется проведение строительных работ. Что входит в исследование?

1. Определение типа грунта, его механических свойств, возможности изменения характеристик из-за тектонических воздействий.
2. Анализ уровня грунтовых вод.
3. Оценка глубины промерзания почвы.

Как определить тип грунта

На основании полученных данных осуществляется расчет фундамента, грамотность проведения которого позволяет устроить прочное и надежное основание и избежать его деформаций в процессе эксплуатации постройки.

Цены на плотномер почвы

плотномер почвы

Как тип грунта влияет на глубину фундамента?

1. Мелкодисперсный песчаный грунт подвержен пучению и расширению при замерзании, так как в его толще остается большое количество воды. Этих сил достаточно для разрушительного воздействия на основание. Также необходимо принимать во внимание большую усадку конструкций, установленных на грунте этого типа. В связи с этими проблемами глубина залегания фундамента должна быть не менее 0.7…1 м. Если все-таки проектируется мелкозаглубленный ленточный фундамент, форма его сечения должна представлять собой трапецию, расширяющуюся к подошве. В таком случае удается добиться равномерного распределения нагрузки.

   

   Мелкодисперсный песчаный грунт

2. Песок крупной фракции характеризуется неплохой несущей способностью. Благодаря тому, что влага не задерживается в этом грунте, не приходится переживать из-за возможного его пучения. Усадка крупнодисперсной песчаной почвы также не настолько значительна, как в предыдущем варианте. Для строительства бани можно выбирать любой вид фундамента: оптимальными считаются ленточный или столбчатый, причем нет необходимости заглублять его на уровень промерзания почвы. Глубина залегания мелкозаглубленного ленточного основания: 0,2…0.5 м. Столбы из блоков или кирпича устанавливаются в траншеи глубиной 0,4 м на гравийную подушку.
3. Глинистый грунт относится к наиболее проблемному типу. Он отличается подвижностью, способностью удерживать влагу и увеличиваться в объеме при замерзании. В результате фундамент может деформироваться и растрескиваться. При проектировании основания необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Заглубление фундамента ниже этой отметки минимизирует нагрузки на конструкцию. При этом рекомендуется прокладывать дренажную систему, отводящую воду.
   Рытье траншеи под фундамент

4. На скальный грунтах, характеризующихся отличной несущей способностью, отсутствием пучения и минимальной усадкой, можно устанавливать мелкозаглубленную ленту или столбы, а также поверхностные фундаменты.

Тип фундамента

Глубина залегания основания определяется и его конструктивом.

Столбы

Для устройства основания используются опоры, которые устанавливаются по периметру здания с частотой 1,5…2,5 м. Обязательно следует размещать столбы в углах здания, а также в точках пересечения стен. Использование готовых изделий позволяет снизить трудозатраты и расходы, а также значительно повысить скорость строительства. Столбчатый фундамент отличается универсальностью.

Столбчатый фундамент

Однако такой тип конструкции не подходит для массивных строений. К тому же устройство подвала в данном случае достаточно затруднительно. Столбчатый фундамент может быть выполнен из бетонных, каменных, кирпичных или прочных деревянных элементов. Сверху монтируется железобетонный или брусовой ростверк. Степень заглубления зависит от веса строения и типа грунта и может составлять 0,4…1,5 м.

Калькулятор расчета нагрузки на свайный или столбчатый фундамент

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать суммарную нагрузку на свайный фундамент»

СТЕНЫ ДОМА
Площадь стен указывается суммарно, при желании — можно с вычетом оконных и дверных проемов.

(Доступно введение двух вариантов, например, для несущих внешних и внутренних стен. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

 

Стены, тип №1

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм) — кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм) — кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм) — стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм — бревенчатый сруб, диаметр 240 мм — стены из бруса, толщина 150 мм — каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм — стены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, с утеплением из минеральной ваты — стены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, с утеплением из пенополистирола или пенополиуретана

Площадь стен, м²

 

Стены, тип №2

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм) — стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм — бревенчатый сруб, диаметр 240 мм — стены из бруса, толщина 150 мм — каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм — каркасные перегородки из гипсокартона — перегородки из сэндвич-панелей толщиной 50-80 мм, с утеплением из минеральной ваты — перегородки из сэндвич-панелей толщиной 50- 80 мм, с утеплением из пенополистирола или пенополиуретана

Площадь стен, м²

ПЕРЕКРЫТИЯ
Если в перекрытии есть проем, например, для межэтажной лестницы, то его следует исключить из общей площади
(Доступно введение двух вариантов, например, для межэтажного и чердачного перекрытия. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

 

Перекрытие, тип №1 (межэтажное)

Тип перекрытия

— перекрытие межэтажное или цокольное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³ — плита перекрытия пустотная — плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

 

Перекрытие, тип №2 (чердачное)

Тип перекрытия

— перекрытие чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³ — плита перекрытия пустотная — плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА И КРОВЛЯ
При выборе типа кровли автоматически будет учитываться и средний вес стропильной системы с обрешеткой.
Одновременно к весу крыши будет добавлено ориентировочное значение снеговой нагрузки, в зависимости от региона строительства и крутизны скатов

Общая площадь кровли, м²

Тип кровли

— листовая сталь, профнастил, металлочерепица — мягкая полимер-битумная кровля в два слоя — абесто-цементный шифер — керамическая черепица

Укажите зону, в соответствии с картой-схемой

I II III IV V VI VII

РОСТВЕРК
Если для обвязки свай используется деревянный брус, то его можно просто учесть в площади стены — большой ошибки не будет.
Ростверк из металлопроката или железобетона лучше принять в расчет дополнительно

Длина ростверка (учитывая внешний периметр и внутренние перемычки), метров

Материал ростверка:

Сваи

При возведении построек на слабых подвижных почвах, где грунтовые воды расположены достаточно высоко, одним из лучших вариантов является установка свай. Они могут производиться из бетона, металла или дерева и отличаться способом погружения. Устанавливаются забивные, винтовые или буронабивные конструкции, поверх которых сооружается ростверк (чаще всего из швеллера или бетона).

Свайный фундамент

Свайный фундамент отличается экономичностью, долговечностью и высокой скоростью проведения работ. Глубина установки свай определяется индивидуально. Они могут быть заглублены от 1,5 до 5 метров. В любом случае этот показатель превышает уровень расположения грунтовых вод.

Калькулятор расчета несущей способности винтовых свай

Цены на сваи винтовые

сваи винтовые

Лента

Этот тип основания относится к наиболее популярным.

Ленточный фундамент

Фундамент должен быть установлен на утрамбованной гравийно-песчаной подушке, поверх которой заливается монолитная лента из железобетона. Глубина расположения конструкции зависит от качества грунта.

Таблица. Характеристики мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Параметр	Сильнопучинистый грунт	Среднепучинистый грунт	Слабопучинистый грунт
Толщина подушки, см	40	20	10
Глубина траншеи, см	70	50	40

Несмотря на отличные эксплуатационные характеристики ленточных конструкций, их строительство отнимает много сил и времени. К тому же сроки возведения бани значительно увеличиваются, так как железобетонному фундаменту нужно время для набора прочности (примерно 4 недели).

Калькулятор расчета необходимого количества арматуры для ленточного фундамента

Монолитная плита

Основание этого типа достаточно хорошо распределяет нагрузки при неравномерном смещении грунта. Это минимизирует деформирование самого фундамента и исключает проседание строения. Заливается плита на песчаную подушку. Чтобы обеспечить надежность конструкции, используется также двойная сетка армирования. Для установки бань монолитный фундамент используется не так часто, так как он предназначен для высоких нагрузок и отличается высокой стоимостью.

Монолитная плита

Плиты, как правило, заглубляются на 0,2…0,5 м при их монтаже на малопучинистых почвах. Если баня будет стоять на глинистом грунте, понадобится более глубокое основание (около 0,75 м). Сильно заглубляется плитный фундамент обычно в том случае, если планируется устройство подвала. Также на общую толщину плиты влияет масса строения и несущая способность грунта (чем она меньше, тем больше высота и глубина конструкции).

Устройство плитного фундамента

Кроме перечисленных взаимосвязанных друг с другом аспектов, оказывающих влияние на глубину фундамента, при его проектировании также необходимо учитывать следующее.

1. Массивность сооружения, что определяется его габаритами и материалом, из которого оно возводится. Например, для установки каменной постройки, понадобится основание глубиной 1…1,5 м. Баня из газобетона или пенобетона может быть возведена на фундаменте, имеющем глубину 0,4…0,5 м.
2. Предполагаемый срок эксплуатации бани.
3. Конструктивные и эксплуатационные особенности постройки: наличие в здании отопления и необходимость в сооружении подвала.

Плитный фундамент под баню

Чаще всего для строительства фундамента используется железобетон. Важно обеспечить его грамотную гидроизоляцию, что во многом определяет долговечность конструкции.

Калькулятор расчета оптимальной толщины монолитной фундаментной плиты

 

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать рекомендуемую толщину монолитной плиты»

Тип грунта на участке затройки

Плотные пески мелкой или пылеватой фракции Пески мелкой или пылеватой фракции, средней плотности Супеси, твердые и пластичные Суглинки, твердые и пластичные Глины твердой структуры Глины пластичные

Общая площадь рассчитываемой плиты фундамента, м²

СТЕНЫ ДОМА
Площадь стен указывается суммарно, за вычетом оконных и дверных проемов.
(Доступно введение двух вариантов, например, для несущих внешних и внутренних стен. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

 

Стены, тип №1

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм) — кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм) — кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм) — кирпичная кладка в 2 кирпича (500 мм) — стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм — бревенчатый сруб, диаметр 240 мм — стены из бруса, толщина 150 мм — каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм

Площадь стен, м²

 

Стены, тип №2

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм) — кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм) — кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм) — кирпичная кладка в 2 кирпича (500 мм) — стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм — бревенчатый сруб, диаметр 240 мм — стены из бруса, толщина 150 мм — каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм

Площадь стен, м²

ПЕРЕКРЫТИЯ
Если в перекрытии есть проем, например, для межэтажной лестницы, то его следует исключить из общей площади
(Доступно введение двух вариантов, например, для межэтажного и чердачного перекрытия. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

 

Перекрытие, тип №1 (межэтажное)

Тип перекрытия

— перекрытие межэтажное или цокольное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³ — плита перекрытия пустотная — плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

 

Перекрытие, тип №2 (чердачное)

Тип перекрытия

— перекрытие чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³ — плита перекрытия пустотная — плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА И КРОВЛЯ
При выборе типа кровли автоматически будет учитываться и средний вес стропильной системы с обрешеткой.
Одновременно к весу крыши будет добавлено ориентировочное значение снеговой нагрузки, в зависимости от региона строительства и крутизны скатов

Общая площадь кровли, м²

Тип кровли

— листовая сталь, профнастил, металлочерепица — мягкая полимер-битумная кровля в два слоя — абесто-цементный шифер — керамическая черепица

Зона по уровню снеговой нагрузки (по карте-схеме)

I II III IV V VI VII

Видео — Фундамент под баню. Дешевая баня своими руками

Лучшие материалы для гидроизоляции фундамента под баню

Сегодня применяется обмазочная, проникающая и рулонная изоляция. Как правило, на фундаменты сверху укладывается рулонный материал, а его стены обрабатываются обмазочными составами.

ТОП-5 материалов для гидроизоляции фундамента

№5. Технониколь

Рулонная изоляция, представляющая собой трехслойную мембрану, применяется для защиты от воды фундаментов, глубина которых не превышает 3 м. Материал наносится на основание, предварительно обработанное битумным праймером.

Технониколь

Плюсы

• долговечность;
• отличные эксплуатационные характеристики;
• наличие самоклеящегося слоя.

Минусы

• необходимость предварительной обработки поверхности грунтовкой.

Цены на гидроизоляцию фундамента Технониколь

гидроизоляция фундамента технониколь

№4. Битумаст

Продукт отечественного производства, предназначенный для обработки дерева, металла и бетона, производится из измельченной резины, изоляционного битума и растворителя. Он используется для внешних работ. Расход гидроизоляции: 0.5 л/1 м².

Битумаст

Плюсы

• хорошая стойкость к влаге;
• антисептические свойства;
• демократичная стоимость.

Минусы

• нельзя применять при внутренней отделке.

Цены на мастики Bitumast

мастика гидроизоляционная bitumast

№3. Гидроласт С

Смесь, произведенная из цемента и полимерных компонентов, после разведения водой в нужных пропорциях наносится на бетонную поверхность тонким слоем (до 2 мм) и образует эластичное, стойкое к воде покрытие.

Гидроласт С

Плюсы

• бюджетность;
• хорошее сцепление с материалами;
• универсальное применение.

Минусы

• повышенный расход.

№2. BASF MasterSeal

Проникающий состав, произведенный по немецкой технологии на основе цемента с использованием наполнителей и органических добавок, обеспечивает надежную защиту обрабатываемых конструкций от влаги. Его можно использовать для гидроизоляции не только фундаментов, но и бассейнов.

BASF MasterSeal

Плюсы

• универсальность;
• экологичность;
• отличная защита от влаги.

Минусы

• смесь для работы довольно сложно готовить.

Цены на BASF MasterSeal

BASF MasterSeal

№1. Ceresit CR 166

Двухкомпонентный состав (на основе цемента и полимеров) эффективно защищает бетонные конструкции от влаги. Его можно использовать и для обработки оснований внутри помещения.

Ceresit CR 166

Плюсы

• экологическая безопасность;
• легкость нанесения;
• бюджетная стоимость.

Минусы

• необходимость смешивания компонентов.

Цены на Ceresit CR 166

Ceresit CR 166

Виды и характеристика фундаментных битумных мастик

Как построить ленточный фундамент под баню

Необходимо установить мелкозаглубленный фундамент для бани размером 4 х 3,6 м. Ширина ленты — 30 см. Если есть подъездные пути, для проведения работ можно задействовать технику: для расчистки территории, рытья котлована, подачи готового раствора. В противном случае придется использовать подручные средства и ручной труд.

Мелкозаглубленный фундамент для бани

Важно! Если в бане будет установлена массивная печь, необходимо одновременно с фундаментом строения залить и основание под каменку.

Процесс закладки фундамента

Для проведения работ понадобятся: цемент, песок и гравий для производства бетона и устройства подушки, арматурные стержни диаметром 10 мм, проволока для их связывания диаметром 1 мм, материал для обрешетки (доски, фанера или металлические листы), крепеж для ее соединения, шнур и бруски для разметки, полиэтилен для отделки опалубки и защиты готового фундамента.

Необходимые инструменты и приспособления: бетономешалка (или большая емкость), трамбовочный агрегат, лопаты, уровень, болгарка, шуруповерт, рулетка, ведро, пила любого типа, мастерок, степлер, глубинный вибратор.

Цены на арматуру 10 мм

арматура 10 мм

Калькулятор расчета количества раствора для ленточного фундамента

Перейти к расчётам

Перед началом работ необходимо сделать проект, в котором будут отражены параметры будущей конструкции, а также произведен полный расчет необходимых материалов.

Схема монтажа фундамента Пример плана фундамента

Шаг 1. Участок под строительство расчищается от насаждений и мусора.

Шаг 2. Осуществляется разметка будущего сооружения.

Выполняется разметка

Для этого в землю вкапываются колышки, между которыми протягивается шнур или леска. Для проверки геометрии можно измерить обе диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть одинаковыми.

Важно! Следует отметить, что при планировке нужно учитывать действующие нормативы по размещению бани. Согласно им строение не может находиться ближе 1 м от территории соседей. Также необходимо соблюдать расстояния от деревянных зданий (от 15 м) и жилого дома (не менее 8 м).

Шаг 3.  Для монтажа основания необходимо сделать котлован. Его ширина — 40 см (нужно учитывать установку опалубки и подпорок). Глубина ленточного фундамента — 40 см. Дно траншеи трамбуется.

Далее нужно вырыть траншею

Обычно в качестве подушки под фундамент используется прослойка из песка (10…30 см) и гравия средней фракции (10… 20 см), которые тщательно утрамбовываются (песок при этом смачивается). Однако в данном случае такая подсыпка не проводится, так как фундамент будет стоять на скальном грунте.

Шаг 4. По периметру фундамента проводится установка опалубки. Ее можно смонтировать из обрезной доски, сбитой в щиты. С внешней стороны и внутри следует установить распорки, которые смогут выдерживать раствор и не давать разойтись опалубке. Доски должны быть расположены встык, что не даст бетону просочиться. Внутренние распорки по мере заливки раствором необходимо будет удалять.

Сооружение опалубки

Лучше всего в качестве опалубки использовать ламинированную фанеру. Чтобы раствор не просачивался через щели и для того, чтобы опалубка впоследствии легко демонтировалась, можно внутри проложить полиэтиленовую пленку (для фиксации используется степлер).

Важно! При желании сэкономить опалубка может быть установлена для формирования только надземной части фундамента. Под землей в этом качестве будут выступать стенки котлована. Геометрия опалубки проверяется уровнем.

Шаг 5. Проволокой вяжется арматурный каркас (сварку использовать нельзя). От боковых краев фундамента стержни должны располагаться примерно в 3 см. Снизу и сверху необходимо предусмотреть отступ 5…7 см. В противном случае велик риск начала коррозионного процесса арматурного каркаса, что способно привести к разрушению конструкции.

Вязка арматурного каркаса

К армированию следует относиться со всей серьезностью, так как каркас в значительной степени помогает противостоять вертикальным, продольным и поперечным нагрузкам. На прямых участках рекомендуется устанавливать цельные стержни. В углах арматура вяжется, как показано на рисунке.

Вязка арматуры под ленточный фундамент

Шаг 6. Важно не забыть предусмотреть технологические отверстия, необходимые для подведения коммуникаций: электричества, водоснабжения, канализации и вентиляции. Для этого в нужных местах устанавливаются пластиковые трубы.

Шаг 7. В бетономешалке готовится бетонный раствор. От качества используемых ингредиентов и соблюдения технологии приготовления смеси зависит надежность и срок службы основания. Для получения 1 куб. м бетона следует взять 900 кг сухого песка, 300 цемента М400 или М500 и 1500 кг гравия. Сначала компоненты перемешиваются в сухом виде. Хорошо, если есть бетономешалка. Однородная масса разбавляется водой (в количестве, примерно равном половине объема цемента, но оно зависит от влажности песка). Для улучшения подвижности можно использовать пластификатор. Готовый раствор заливается в котлован. Желательно выполнить бетонирование за один раз, чтобы конструкция была монолитной. Лить бетон нужно с высоты, не превышающей 0,5 м, иначе возможно расслоение материала.

Залит приготовленный бетонный раствор

Шаг 8. Проводится удаление излишков воздуха из бетона, наличие которого вредит прочности материала. Для работы лучше всего использовать глубинный вибратор. Если его нет, можно ограничиться штыкованием (прокалыванием залитого раствора, например, металлическим прутком). После этого поверхность фундамента выравнивается.

Уплотнение бетонной смеси

Шаг 9. Залитый фундамент рекомендуется укрыть от попадания влаги. Для этого можно использовать полиэтилен или рубероид. Если монтаж фундамента осуществляется в жаркий период, периодически его нужно поливать водой. Все это обеспечит нормальные условия для набора материалом прочности.

Шаг 10. После начала твердения бетона опалубку можно демонтировать. Щели, которые образовались между бетонной конструкцией и котлованом, необходимо засыпать и утрамбовать. Для полного набора прочности фундаменту требуется до 24 дней. Срок во многом зависит от климатических условий.

Демонтирована опалубка

Шаг 11. Для защиты готового основания от влаги необходимо выполнить гидроизоляцию. После этого можно начинать работы по возведению строения.

Видео — Устройство ленточного фундамента для бани

Стоимость фундамента может составлять до трети от общих расходов на строительство бани. Однако экономить на этой конструкции ни в коем случае нельзя, так как от нее во многом зависит срок, в течение которого можно будет получать удовольствие от гигиенических процедур.

Голосование пользователей

Какой материал для гидроизоляции фундамента бани вы выберете или посоветуете?

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Простой фундамент для бани — Строим баню или сауну ⋆ Строю Дом

Сейчас читают

Нашу баню строим сами: правильный фундамент – основа строения

Лето – пора строек и обновлений для владельцев частных домов и приусадебных участков. И почему бы не подготовиться к зиме, и не обеспечить свою семью отличной, крепкой банькой?

Известно, что строительство подобного объекта – задача непростая, требующая определенных навыков и специальных знаний. Но есть элементы, справиться с которыми достаточно просто своими руками. К примеру, фундамент под баню сделать по силам даже новичку, если он будет следовать советам знатоков.

У фундамента для бани особое предназначение: он должен не только распределять нагрузку всей конструкции по грунту, но и защищать стены от воздействия влаги. Поэтому его размеры и устройство следует рассчитывать, исходя из особенностей грунта, размеров постройки и используемых материалов.

Особенности грунта, которые следует учитывать при возведении фундамента

Грунт на участке, где будет возводиться баня, должен соответствовать определенным требованиям, во избежание последующей просадки фундамента и всей конструкции. К примеру, грунт на основе торфяника, ила или мелкого песка совершенно не подходит для данной цели: он подвержен вспучиванию, оползанию и неравномерной сжижаемости.

Иногда в таких случаях хорошим выходом является устройство подушки из крупнозернистого песка. Для этого вырывают траншею, соответствующую размерам фундамента, дно укладывают крупнозернистым песком, поливают водой и тщательно утрамбовывают.

Конечно, однородный сухой грунт с хорошей плотностью – это идеальный вариант для фундамента. Но не каждый владелец может похвастаться таким замечательным участком. В случае неоднородного грунта с повышенной влажностью основу фундамента следует копать на глубину от полуметра и более. Дело в том, что во время зимних морозов грунт с высокой влажностью, промерзая, поднимет фундамент, а летом, после таяния и просыхания, наоборот – опустит. От этого стены могут «заиграть» и дать трещины. Чтобы избежать этого, следует узнать глубину промерзания грунта, и при строительстве закладывать фундамент на 20 сантиметров ниже этого уровня.

Самые распространенные виды фундамента, используемые при постройке бань

Обычно в наших широтах для традиционной русской бани предпочитают столбчатый, ленточный или плитный фундамент. Эти типы основы достаточно просты при возведении и надёжны в эксплуатации. К тому же, несложно найти материалы для них в любом строительном супермаркете.

При выборе вида фундамента следует, в первую очередь, руководствоваться типом грунта на участке, где возводится баня. К примеру, столбчатый фундамент принято устанавливать на глинистую или суглинистую почву с глубоким залеганием грунтовых вод. Преимущества столбчатого фундамента особенно заметны при постройке брусчатых, каркасных или рубленых бань, в таких случаях не требуются дополнительные перемычки между столбами. Сыпучий слабонесущий грунт не подходит для такого типа фундамента, и использование в постройке тяжелых материалов не рекомендуется.

Ленточный фундамент обычно применяется при возведении небольших конструкций. В состав этого основания входят железобетонные блоки и скрепленные между собой бутовые камни. В зависимости от типа конструкции и величины строящегося сруба рассчитывается ширина фундамента. Ленточный фундамент достаточно прост в конструкции, но потребует высоких трудозатрат, большого количества работ и материалов, используемых при возведении.

Плитный фундамент (его ещё называют монолитным) многие считают самым надёжным. Он является оптимальным вариантом в случае, если грунт на участке под застройку слабый и подвержен вспучиванию. К тому же, при возведении стен сруба бани, используя монолитную плиту в качестве фундамента, вы избавляете себя от необходимости фиксирования стены на определённом участке основы. Напротив – стены можно перенести так, как посчитаете нужным, к тому же все они могут быть несущими. Плитный фундамент обезопасит баню от проникновения грызунов и насекомых и не потребует дорогостоящей гидроизоляции.

Каждый из этих видов фундамента требует внимательного подхода при возведении, поэтому подробно рассмотрим их в отдельности.

Построение фундамента столбчатого вида

Установка фундамента начинается с разбивки участка, отведенного под постройку бани, согласно составленного плана. При этом оптимальным будет использование египетского треугольника со сторонами 3 Х 4 Х 5это поможет правильно выставить прямые углы основания. Такой треугольник легко изготовить самостоятельно из подручных средств: досок и верёвки. Правильность выставления углов проверяется посредством измерения и сравнения диагоналей.

Рекомендуемое расстояние между устанавливаемыми столбами не должно превышать 2,5 метра. Материалы, используемые при их возведении – бетон, железобетон, кирпич или камень. В местах, где внутренние и

Строительство фундамента под баню своими руками: виды и особенности применения

 

Практически на каждом загородном участке есть баня. Возводить ее нужно грамотно, но важнее всего оценить все виды фундаментов для бани и выбрать тот, что наиболее полно подходит под каждое конкретное строение. Грамотно подобранное основание – залог того, что баня в процессе эксплуатации не будет деформироваться и не даст перекосов.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 338
Источник: https://banyabest.ru/fundament-bani/osobennosti-i-vidy-fundamentov-dlya-bani.html

Разделы статьи

Два важных отличия: мелкозаглубленный или глубокий

Прежде чем детально рассматривать типы фундаментов, следует выделить два основных вида – мелкозаглубленные и глубокие. Разница – в глубине погружения в грунт. Почему этот момент важен?

В зимнее время верхний слой почвы замерзает, вся влага, находящаяся в нем, превращается в лед. Он при замерзании расширяется, отчего верхний слой грунта меняет свой объем. Это явление называется “морозное пучение“, оно характерно для грунтов с высоким содержанием влаги, глинистых и суглинков.

Глубина промерзания почвы зависит от среднегодовых температур и состава почвы. Для глубоких основным правилом является погружение ниже точки промерзания, чтобы исключить воздействие нагрузок пучения. Для некоторых районов такой тип сложен в исполнении – почва может промерзать на 2,4 метра. Выход из положения есть.

Используется мелкозаглубленный тип, особенностью которого является малая глубина погружения. Такое основание располагается в верхних слоях почвы, выше точки промерзания, но нагрузки от процессов пучения гораздо ниже – в 2, а то и в 3 раза.

Дело в грамотном обустройстве фундамента: траншея выкапывается немного шире, оборудуется песчаная подушка, возводится бетонная лента, которая впоследствии по бокам засыпается песком. В результате имеется песчаная отсечка по всем сторонам.

Песок не задерживает влагу, она в теплое время уходит вглубь, поэтому зимой замерзать нечему.

Остаются только нагрузки, исходящие из нижних слоев почвы, поэтому применять мелкозаглубленный тип основания на грунтах с большими сезонными пучениями нельзя.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1579
Источник: https://parilochka.com/fundament-dlya-bani/vidy

Подготовка площадки и разметка территории

Разметка площадки для фундамента бани

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

Блок: 2/12 | Кол-во символов: 876
Источник: https://FundamentClub.ru/ustrojstvo/fundament-dlya-bani.html

Рекомендуем: Мужская мода 2020

Модная кожаная сумка и часы в подарок. Освободите свои карманы от ключей, телефонов и прочей мелочи. Лучшая цена для наших читателей на стильные мужские аксессуары. Жми на картинку прямо сейчас!

Подготовка и расчёт

Для начала необходимо начертить схему участка с соблюдением масштаба, обозначить участок под устройство бани и провести к нему коммуникации. Местонахождение строения во многом зависит от устройства слива. При подключении спуска воды к центральной канализации баню можно расположить на любом месте дачного участка. Если слив обособлен, то здание лучше разместить в отдалении от водоемов.

Предбанную территорию необходимо отгородить от посторонних – на участке нужен забор. Строение можно окружить живой изгородью. Все дополнительные насаждения или пристройки также отмечаются на плане местности.

Работа начинается со срезания верхнего слоя почвы. Далее участок необходимо разровнять. Это можно сделать с помощью специальной техники. Следует избегать перепадов высот – это усложнит разметку и сделает невозможным равномерную укладку фундамента. Разметка производится на основании проекта на бумаге, поэтому от точности изображения местности зависит дальнейшее устройство основания.

Внешний периметр фундамента размечается при помощи рулетки и строительного угла. Крайние точки отмечаются колышками, через которые натягивается шнур. Необходимо проверять перпендикулярность углов на каждом этапе разметки. Для проверки точности размещения отметок проводят замеры диагоналей строения. Если здание прямоугольное или квадратное, то диагональные измерения будут равны.

Для точности размещения колышек необходимо воспользоваться специальной геодезической техникой – теодолитом или нивелиром. Следует несколько раз проверить длину каждой стороны и градусную меру углов. Натянутый трос является уровнем высоты будущего основания. После обозначения контура здания производят разбивку площади.

Если будущий фундамент ленточный, то от внешнего края необходимо отступить расстояние, равное будущей толщине стяжки.

При устройстве свай колышками отмечают местоположение будущих скважин. Их количество зависит от площади бани. Шаг выработок не должен превышать двух метров. Сваи также необходимо располагать в местах сопряжения несущей стены с перегородками. Если этажность будущего здания достигнет два и более этажа, то расстояние между опорами необходимо уменьшить. Плотный грунт позволяет сократить количество свай, а сыпучий наоборот. Глубина скважины зависит от типа грунта: в пучинистой почве сваю необходимо опустить на 30-50 сантиметров ниже.

Монолитный фундамент можно заливать без предварительных расчетов – оптимальная толщина основания должна достигать 25 сантиметров. Уменьшение стяжки может потребовать дополнительного усиления арматурой. При толщине фундамента тридцать сантиметров и более получается крепкая конструкция, но такое строительство нельзя назвать экономным. Подложку из песка и гравия принято засыпать слоями, не превышающими десяти сантиметров по толщине.

Плита утеплителя не должна превышать десяти сантиметров. Бетонному основанию также необходим каркас из арматуры. Согласно нормативным документам, для надежного строительства арматура не должна составлять менее 0,3 процентов от общей массы конструкции. Размеры прутьев можно подсчитать собственноручно исходя из площади сечения плиты. Для экономии времени мастера советуют установить в два яруса каркаса из прутьев 12-13 миллиметров в диаметре.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 3250
Источник: https://presstile.ru/stroitelstvo/bani-sauny/fyndament-dlia-bani-raznovidnosti-i-osobennosti-stroitelstva-svoimi-rykami.html

Разработка грунта под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

Блок: 3/12 | Кол-во символов: 548
Источник: https://FundamentClub.ru/ustrojstvo/fundament-dlya-bani.html

Плитный

Некоторые виды фундамента под баню предполагают использование армирования. Плитное основание как раз основано на строгом пространственном армировании по всему его периметру. Такое конструктивное решение – возможность сделать нагрузки на фундамент равномерными, особенно если грунт перемещается.

Большая жесткость конструкции делает здания надежными в эксплуатации даже при подвижках в грунте.

По конструкции плитный фундамент представляет собой цельную плиту ЖБИ, толщина которой составляет около полуметра.

Укладка плиты выполняется на песчаную засыпку, иногда может хватить создания выравнивающего слоя из бетона. В районах, расположенных в непростых климатических условиях, может потребоваться укладка пенопропиленовой теплоизоляции под всей площадью здания.

Если баня будет слишком большой по размеру, или ее конфигурация будет

какой лучше выбрать для постройки своими руками, винтовые сваи и столбчатый вариант для помещения 4х6 м, основание из блоков

Баня может стать приятным и комфортным местом досуга. Но во многом ее качество и стабильность зависят от того, как именно выполнен фундамент, и соблюдены ли необходимые требования при этом.

Давно разработаны детальные пошаговые инструкции, требуется только строго им следовать.

Особенности

Фундамент выступает основой при строительстве и эксплуатации всех сооружений. Но в банях, наряду с механической нагрузкой, он должен переносить еще и повышенную влажность, обеспечивать спокойный и правильный отвод стоков наружу. Потому основание для бани обязательно продумывается еще прежде, чем начнется составление проекта. И в проектных материалах следует отображать все тонкости и нюансы, даже если среди всех вариантов выбран самый дешевый и простой.

Заблаговременно следует выяснить, какие вообще способы пригодны для конкретного случая, какие схемы отвечают предъявляемым техническим и тепловым требованиям.

Виды

Свайный (сделанный из винтовых свай) фундамент отлично проявляет себя при строительстве бань различного типа:

• бревенчатых;
• из бруса;
• на основе каркасно-щитовой конструкции.

Спиральная конструкция опоры мешает ей менять свое положение даже под действием сил пучения. А благодаря уплотнению примыкающего грунта несущая способность основания повышается, она может колебаться от 600 до 12000 кг. Что касается размеров, наименьшая величина фундамента составляет 55, а наибольшая – 350 см.

Внимание: рекомендуется выбирать сваи с защитным цинковым слоем, который наносится горячим методом. Такая опора позволяет немедленно начать строительство главной части здания и экономичнее, чем бетонная.

При сооружении столбчатого фундамента удается обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Он закладывается преимущественно под облегченными постройками, но бывают случаи, когда такое основание выбирают для тяжеловесного кирпичного сооружения. В основном причиной подобного выбора становится потребность глубоко внедрить опору. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными расходами, а столбы становятся настоящим спасением.

Важно: столбчатые и свайные фундаменты не позволяют организовать подвальное помещение, в отличие от конструкций из блоков. Но настоящий стандарт русской бани этого и не требует! Если оба варианта не устраивают, как и сооружение из блоков, выходом часто становится ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Такая конструкция способна поддержать даже двухэтажные постройки, если только они не слишком объемны. Благодаря специфике конфигурации, удается сократить уход тепла вниз – то есть этот вид фундамента еще и энергоэффективный.

Под лентой легко оборудуются подвалы и погреба, но при этом построить ее за короткий срок не получится. Да и материальные затраты окажутся довольно велики. Независимо от избранного типа основания площадка должна подготавливаться к работе – с нее убирают мусор, выравнивают рельеф и тщательно все размечают. Поскольку речь идет о возведении бани, все основания должны быть со сливом надлежащего качества.

Сливающие воду канавки формируются с уклоном 20 мм на 1 пог. м.; в глубину траншеи достигают 0,5–0,6 м.

При выборе типа внешней канализации (прямо влияющем на взаимодействие ее с фундаментом), принимаются во внимание:

• частота мытья в бане;
• площадь постройки;
• характеристики грунта;
• точка промерзания;
• возможность подключения к центральной системе оттока.

Для печи полагается делать особый фундамент; установка ее на то же основание, что и все здание в целом, является грубой инженерной ошибкой.

Кирпичная печка может достигать массы и в 500, и даже в 700 кг, что требует очень прочной и стабильно действующей опоры. Стальные конструкции «тянут» на 150–200 кг в среднем, что тоже немало. Котлован делают на 100–150 мм шире по всем сторонам, нежели сама печь. Избыточное пространство потом насыщается песком крупной фракции либо гравием.

Под тяжеловесную печь, особенно дополненную трубой из кирпича, фундамент кладут ниже точки зимнего промерзания.

Если ставится очаг из стали, для его монтажа применяют прямоугольные ямы, дно которых засыпается щебнем самое меньшее на 0,25 м. Когда создана цементная стяжка, требуется положить рубероид для гидроизоляции (в виде пары пластов). На схватывание бетона до нужной кондиции отводится 5–6 суток, иначе его параметры не позволят решить поставленную задачу. Для печей из кирпича в самом низу «пирога» формируется подушка из песка.

Плитный фундамент (делающийся из железобетонной плиты) является самым прочным и надежным. Ведь это монолитная конструкция, которая значительно упрощает последующие работы. Даже активно двигающийся грунт в местности, где постоянно выпадают значительные осадки или случаются резкие перепады температур, не станет препятствием.

Кроме того, плита может спокойно находиться даже выше точки замораживания, что значительно понижает строительные расходы. И такое решение идеально на болотистой или склонной к оползанию почве.

Материалы

Выбрав точно тип монтируемого фундамента, требуется еще разобраться с материалами, которые будут применяться для основания бани. Фундаменты из покрышек отлично проявляют себя на болотах – даже там, где конструкции из плит оказываются ненадежными. Подчас их выталкивает вверх сила морозного пучения. Но и эта грозная, почти всемогущая стихия, отступает при использовании автомобильных шин. Покрышки следует заглублять, потому что это помешает их уходу вниз и вытеснению окружающего грунта наверх.

Давление от столбика должно быть равномерно распределено, для решения такой задачи и применяют покрышки, наполняемые песком либо щебенкой. Повышенная (по сравнению даже с безупречными лентами) несущая способность и площадь опоры позволяет им переносить значительные нагрузки, не опрокидываясь и не провоцируя оседания почвы.

Если изделие наполнено землей лишь частично, основную нагрузку принимает на себя резиновый корпус. Получается своеобразная имитация пружин, идеально проявляющая себя на грунтах со слабым пучением. Но гораздо правильнее будет утеплять отмостку и набивать покрышку на 100%, чтобы гарантировать одинаковые качества всех опор.

Конечно, большинство застройщиков не пользуется столь оригинальными решениями и отдает предпочтение традиционным путям. Они строят фундамент под баню из пеноблоков, поскольку такая методика не потребует сложной техники. Отпадает и потребность крепить арматуру, замешивать огромную массу бетона. На несущих качествах это никак не отражается, даже более того – скорость строительства возрастает.

Если сверху будет построено здание из дерева, лучше выбрать столбовой бетонный фундамент, поверх которого ставятся лаги и формируется пол.

А вот блоки проявляют себя идеально под строениями из:

• кирпичей;
• пенобетона;
• просто под значительными по площади банями.

Полнотелая бетонная конструкция имеет габариты 39 х 19 х 18 см, при этом масса одного элемента приблизительно равна 30 кг. При мелком заглублении столбов, формируемых блоками, хватает 3 или 4 полос кладки – а на один столб приходится 6–12 пеноблоков. Монолитная плита должна заливаться в неснимаемую опалубку. Для получения этой опалубки большинство специалистов рекомендует использовать шифер.

Важно: засыпать обратно в траншею вынутый при подготовительных работах грунт недопустимо.

Планировка под площадь

На разных участках поневоле приходится сооружать неодинаковые по площади бани. И потому особое значение имеет точный расчет размеров фундамента под них. Если ошибиться хотя бы незначительно, можно или получить ненадежную конструкцию, или столкнуться со значительным перерасходом средств. Первоначально рисуют эскиз, на котором должен быть показан каждый сегмент постройки, ни одно помещение обойти вниманием нельзя. При подсчете ширины и длины основания нельзя забывать, что оно всегда несколько больше, чем само поддерживаемое строение.

Прямоугольная конструкция величиной 3 х 4 м в виде малозаглубленной ленты успешно справляется почти со всеми поставленными задачами. Но кроме геометрических размеров в плоскости, нужно учесть и высоту самого фундамента. В крепких породах глубина закладки траншеи достигает примерно 0,5 м. А вот если подложка образована мягкими и относительно рыхлыми грунтами, этот показатель можно даже удвоить. Независимо от того, каковы габариты стен – 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментный блок делается на 0,1 м шире наземной постройки.

Под маленькой баней сваи выставляются через каждые 150 см, а если постройка крупнее, промежуток можно увеличить до 3 м.

Чтобы рассчитать площадь фундамента под баней, к примеру, с габаритами 6 х 4 м, потребуется принять во внимание:

• массу конструкций;
• ветровую нагрузку;
• давление, оказываемое снегом.

Разделив сумму этих параметров на несущую способность грунта, получают окончательную цифру. По закону от бани до построек на соседнем участке должно быть минимум 8 м. Если это расстояние соблюсти не удается, тогда надо договариваться с соседями, чтобы они разрешили нарушить общепринятое правило.

Желательно также учесть характеристики конструкционных блоков. При малейшей неуверенности в получаемом результате стоит обратиться за помощью к специалистам.

Самостоятельное строительство

Сооружение фундамента в среднем приносит 15–20% всех затрат при строительстве банного домика. Закономерно желание многих людей минимизировать эти потери, выполнив большую часть работ своими руками.

Для этого используются:

• твердые фракции известняка и ракушечника;
• бутовый камень;
• песчаник;
• железобетон;
• бетон, начиная с 500-й марки;
• асбоцемент.

Любая пошаговая инструкция предписывает перед началом работ освободить площадку от всего, что может помешать строительству. Безжалостно избавляются от плодородных слоев грунта.

Под отмостку и корпус бани почва вычищается особенно тщательно. Те, кто игнорирует это правило и старается оставлять верхний сегмент почвы, неизменно сталкиваются с неприятностями. Растительная масса вскоре начнет гнить, а при контакте новых ростков с фундаментом, даже каменным, он быстро придет в негодность.

Когда снятие почвы завершено, нужно приниматься за рытье выемки. Под ленточные фундаменты производится закладка новой земли в пустоты и зияющие места. Важно: грунт для этой операции следует подбирать «чистый», не содержащий даже следов мусора и органических веществ.

Аналогичный метод позволяет сделать заготовку для подпола или погреба, чтобы избежать затопления постройки при подъеме почвенных вод. Любые углубления и траншеи роют на строго заданную глубину, превышать ее недопустимо. Делать выемку необходимо до точки, где земля охлаждается зимой до нуля градусов (а в случае глинистого грунта – до –1 градуса).

Когда глубина не превышает 1 м, а ширина – 0,6 м, внешние стенки делаются строго вертикальными. При большем углублении грани иногда расширяются сверху. В ненадежном грунте рекомендуется использовать временную опалубку и затем убирать ее. Построить ленточные фундаменты можно не только из одного железобетона с упрочняющими деталями. Неплохие результаты дает применение железобетонных блоков промышленного изготовления и кирпичей.

Частные застройщики в большинстве случаев предпочитают применять бутобетон, то есть положить натуральный камень и заливать его основательно строительным раствором. Ленты оснований под бани, независимо от числа этажей, отличаются идентичными размерами. Даже трехэтажная постройка давит сравнительно слабо, а общая площадь с многократным запасом выдерживает такое воздействие. Залить бутовую подложку нужно на ширину минимум 0,6 м, для железобетона и других бетонных оснований этот показатель варьируется от 400 до 600 мм. Значение для кирпичной площадки задано очень строго – ровно 0,51 м.

Лента окажется надежной лишь при условии, что ее заливка производится по подушке из песка. Толщина сыпучего пласта составляет не менее 0,2 м. А для пучинистых почв ее можно смело увеличивать втрое, потому что только в таком случае стройка может завершиться успешно.

Нельзя трамбовать песок, заливая сверху воду; он должен быть уже увлажнен, а плотность повышают чисто механическим способом. Устройство песочной подушки подразумевает, что она неизменно выравнивается по строительному уровню.

Вместо песка может применяться и смесь его с гравием, когда на четыре доли сыпучей породы приходится шесть долей камня. При работе на слабом грунте основание кладется на геотекстиль, чтобы предотвратить смешивание подложки с илом или разрушение ее почвенной водой. Начиная монтировать опалубку, края траншеи пробиваются кольями, подстраховывающими крепеж от спуска. Альтернативой служит установка не снимаемой опалубки, которая впоследствии станет «лицом» фундамента. Правильный метод работы подразумевает армирование основания, даже когда оно подпирает облегченную конструкцию.

Чем выше механическая прочность, тем дольше срок службы постройки, и тем защищеннее она от самых разных вредоносных факторов. Но и чрезмерно фаршировать бетонную смесь арматурой не стоит, вполне хватает почти всегда нескольких граней.

Важно: не стоит класть арматурные конструкции на сам песок, под ними должны быть «стульчики» либо прочно стоящие камни.

Вгонять арматурные пруты следует плотно, в два ряда; под прямым углом к ним ставятся продолговатые утонченные детали, связываемые на всех стыках. Для соединения используется электросварка.

Начиная работу, следует все основательно разметить. Первым шагом в этой работе оказывается проведение базовой линии, которая будет соответствовать одной стороне основания. Большинство строителей сначала размечает ту грань, которая идет параллельно ограждению, стене дома или сарая, тропинке, дороге. Формируется треугольник, и сразу при помощи рулетки проверяется, совпадают ли его диагонали. Максимальное оправданное отклонение не превышает 1,5 см. Растянув шнур на высоте 20–25 см над грунтом, последовательно проверяют, чтобы он нигде не провисал и не спускался чрезмерно.

Кратковременно закрепить оси за пределами траншеи, проконтролировать нулевой уровень помогут обноски. Они же кардинально упростят предварительные работы. Монтаж обносок производится от наиболее высокого угла на отведенном участке, а последующие выверяются по первой точке. Если планируется установка сруба, подход к работе с фундаментом несколько отличается от привычной схемы. Крупная баня, в которой есть парное и моечное отделения, комната отдыха и предбанник плюс мансарда, должна ставиться на ленточном фундаменте глубиной 120–160 см.

Под срубами с небольшими габаритами делается основание мелкого заглубления, от 0,55 до 0,75 м. А в самом компактном варианте можно углублять фундамент всего лишь на 420–480 мм. Утепление основания бани помогает ей лучше выполнять свою функцию. Ничего сверхсложного в этом нет, более того, утепленный фундамент ускоряет прогрев парной и моечной.

Утеплять конструкцию можно:

• по внешнему цоколю;
• внутри;
• комбинированным способом.

Одновременное выполнение работ изнутри и снаружи считается наиболее эффективным, но он же самый сложный и дорогой. Класть утеплитель только внутри не рекомендуется, это малоэффективно. Самый простой вариант отделки – минеральная вата, оформленная в маты. Несколько хуже полимерные материалы, а насыпные вещества наименее практичны. Базальтовая вата должна быть изолирована от внешнего грунта при помощи стенки.

Единственным достоинством опилок является низкая цена и возможность сделать заготовку самостоятельно. Пенопласт и пенополистирол эффективны при создании теплого пола, но их прочность недостаточно велика. Утеплять ленточное основание можно только тогда, когда оно свободно от грунта по периметру. Поверхность смазывается парой слоев гидроизоляции, затем ждут, когда битумная мастика подсохнет.

По углам слои утеплителей обязательно делают на 50% толще, именно в этих местах тепло уходит особенно быстро.

Монолитные основания чаще всего кладут на подготовленный слой гидроизоляции и теплоизоляции. Самой сложной мерой будет обеспечение теплозащиты столбчатых фундаментов. По периметру их возводится стена из половинок красного кирпича (на песочной подушке, в траншеях шириной от 0,5 м). Эту стенку смазывают мастикой и дальше работают так же, как и с ленточными фундаментами; но общее время работы достигает иногда недели и больше. Прокладка коммуникаций в фундаментах продумывается еще на этапе проектирования, когда определяются, где будут ставить гильзы канализации и ввод водопровода.

В обоих случаях пропускной диаметр не может быть меньше 5 см. Предусматривается установка компенсаторов, гасящих линейные расширения и сжатия при смене сезона. Класть трубы без скорлуп из полистирола или согревающих кабелей нужно на 50 см глубже точки замерзания. Ввод водопровода внутрь плавающих плит и через них возможен только по вертикали. А вот в подполы и подвалы под заглубленными лентами трубы входят по горизонтали; соблюдение этих требований не менее важно, чем выдержка напряжения от крыши и стен.

Полезные советы от профи

МЗЛФ и плавающие плиты целесообразно утеплять контурами из экструдированного пенополистирола – это поможет заблокировать вспучивание глинистых почв. Сваи утеплять особой необходимости нет, а вот столбы перекрываются теплозащитой по периметру. Под моечной комнатой в фундаменте делают уклоны в направлении трапа, отводящего воду в септик. Если использован подвешенный ростверк, набивные или буронабивные сваи, грунтовый пол делать нельзя. Проблему решают или заливкой под нужными местами плитного ростверка, или помещением оцинкованного листа с трапом.

Все коммуникации в подпольной части ростверковых фундаментов обязательно утепляются, так как грунт промерзает тотально. Под бассейнами рекомендуется ставить кессонные монолитные плиты. Когда баня строится на берегу водоема или реки, допустимо располагать ее только на винтовых или буронабивных сваях. Легкие строения каркасного типа рекомендуется воздвигать на столбах из готового бетона или кирпичей. Но только при ровном рельефе поверх крупного песка, гравия либо скалистой почвы.

Сэкономить на сооружении плитных фундаментов можно, если направить вниз по всему периметру ребра жесткости. Заливка плит на торф или пылящий песок оказывается избыточно дорогой. Если перепады высот превышают 1 м, стоит опасаться бокового сдвига.

Плавающие плиты кладутся при обязательном удалении пахотного слоя, их опалубка делается из 4 щитов или такого же числа полистирольных блоков.

Если формируется ленточная подложка на пучинистой почве, нужно:

• утеплять периметр на всем протяжении;
• перекрывать траншейные пазухи нерудным материалом;
• обеспечивать теплозащиту отмостки;
• прокладывать сминаемую скользящую теплоизоляцию вдоль внешней поверхности.

Когда ростверк выше 150 см, особенно на склоне холма, выпирающие наружу части свай придется укреплять связями по диагонали и по вертикали. Для получения этих элементов применяют уголок либо трубу из профиля. Для заливки каменной части рекомендуется брать цемент высоких марок, он расходуется меньше и при этом гарантирует солидную крепость. При установке асбоцементных труб их заполняют бетоном изнутри. Промежутки в столбовом основании под печь прокладываются кирпичом, плотно усаживаемым в обычный строительный раствор.

В этом ролике вас ждет строительство фундамента для небольшой бани.

какой лучше, на что ставить баню из бруса, какой фундамент нужен для других типов бань, фото и видео

Содержание:

Возведение любого сооружения, включая дачную баню, не начинается, пока не будет определено место под строительство и не будет заложен фундамент, который в свою очередь бывает нескольких типов. И тут-то возникает главный вопрос, какой лучше фундамент под баню.

На самом деле, это довольно важный вопрос, определяющий то, какую нагрузку сможет выдержать определенный фундамент. Этот нюанс должен быть четко решен до возведения бани, так как после возведения провести корректировку будет невозможно, то есть нужно равномерно распределить нагрузку бани на грунт.

Также фундамент выполняет очень важную функцию – он даст возможность постройке слегка смещаться и двигаться под действием природных явлений. То, какой фундамент под баню будет выбран, повлияет на длительность службы всего сооружения, в данном случае – бани.

В настоящее время в процессе возведения всевозможных строений применяется ряд разновидностей основ. Различия между ними заключаются в способе монтажа, конструкции и других признаках.

Сейчас чаще всего прибегают к устройству таких фундаментов:

1. Свайный.
2. Ленточный.
3. Монолитный.

Чтобы лучше определиться с тем, на что лучше поставить баню, в первую очередь понадобится определиться с типом почвы, на какую глубину она промерзает, а также на какой глубине проходят грунтовые воды.

По большому счету существует много нюансов, решение которых повлияет на то, какой фундамент нужен для бани. Ниже мы подробнее рассмотрим каждый из фундаментов.

Свайный фундамент

Такой тип фундамента используется, как правило, при возведении зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

Свайный фундамент по принципу установки и используемым материалам можно разделить на такие подтипы:

1. Свайно-винтовой. В данном случае предполагается закладка стальных стержней, оснащенных на концах конусообразными винтами, напоминающими огромные сверла. Конструкция дает возможность с легкостью вгонять стержни в грунт.

Тем не менее, из-за дороговизны такой фундамент при сооружении бань практически не используется. Кроме того, мало кто владеет навыками по установке таких стержней. Возникает дополнительная потребность в профессионалах, что влечет за собой дополнительные затраты.

2. Свайно-забивной. В данном случае подразумевается конструкция из свай, которые вгоняются в землю. Материалом может выступать железобетон, трубы из асбеста или дерево. Третий вариант, как правило, используют при установке кладовок, беседок и других, схожих по конструкции сооружений.

Можно утверждать, что для бани фундамент из дерева будет не лучшим выбором, так как дерево со временем начинает портиться, оно подвержено гниению, поэтому служит не долгий срок.

Железобетонные же сваи значительно прочнее, надежнее, и, соответственно, долговечнее. Конструкцией таких свай уже предусмотрено армирование, так что для бань такой фундамент будет отличным выбором. Стоит отметить, что данный материал также не является дешевым, поэтому для небольших бань такой фундамент также будет затратным.

Для асбестовых свай заранее делаются скважины таким образом, чтобы их верхушки соответствовали проектной высоте бани, после чего их заполняют на треть цементным раствором. После этого трубы незначительно приподымаются, после чего под ними возникает подушка из бетона. Стоимость таких свай будет дешевле варианта из железобетона.

3. Столбчатый. Данный подтип фундамента относится к свайным конструкциям, поэтому его изготавливают из бетона, кирпича, дерева, бутовых блоков. Его можно считать идеальным решением для закладки основы, который, к тому же, стоит недорого, и может быть применен при возведении малоэтажных построек, располагающихся на слабо-пучинистых землях. Если же проектируется 2 х этажная баня, нужно выбрать другой тип фундамента.

К тому же, столбчатый фундамент для бани своими руками даже можно уложить, если, конечно, имеются хоть незначительные строительные способности. Главное в данном случае – располагать инструкцией по обустройству фундамента и строго ее придерживаться.

Из вышеописанной информации можно сделать вывод, что столбчатый и свайно-забивной из асбестовой трубы – это ответ, на какой фундамент лучше ставить баню. Перечень других вариантов, хотя и можно устанавливать, однако ввиду своей дороговизны – нецелесообразен.

Стоит отметить, что столбчатую основу целесообразно устанавливать для сооружений с площадью не более 6 м². К тому же, если земля в месте строительства может двигаться в горизонтальном направлении, то делать столбчатый фундамент не рекомендуется, так как со временем это приведет к утрате столбами вертикального положения.

Иными словами, для подвижных грунтов в месте строительства бани лучше установить свайно-винтовой, забивной или иной схожий по функциональности фундамент.

Ленточный фундамент

Такой вид фундамента является замкнутой сплошной лентой определенной ширины из бетона, идущей по всему периметру будущей постройки. Он может быть, как армированным, так и неармированным. Бывает и блочная разновидность ленточного фундамента, отличающаяся сборной конструкцией.

Стоит отметить, что в случае выбора такого типа фундамента в качестве основы для бани, у строителя, как правило, не будет проблем с тем, как начать ставить баню на такой фундамент, потому что стены можно начинать выкладывать прямо на него. Это значит, что дополнять конструкцию фундамента не требуется.

Бетонный подтип

Данный подтип можно отнести к ряду надежных фундаментов, так как его допускается устанавливать почти в любой местности с разной глубиной промерзания земли. По глубине заливки такой фундамент можно разделить на глубоко- и мелкозаглубленный тип, определяемый исходя из особенностей грунта.

Стоит отметить, что, учитывая уклон обустраиваемого участка, верхушка ленточного фундамента должна возвышаться над землей на 100 мм. Кроме этого стоит помнить, что эта верхушка фундамента должна иметь большую ширину, нежели толщина будущих банных стен.

Многих может заинтересовать, какой марки бетон делать для заливки раствора под фундамент бани. Исходя из долголетней практики, для банной основы при нормальных окружающих условиях подойдет марка М200. В условиях холодного климата лучше приготовить бетон марки М300 или лучше.

Кроме этого, на начальном этапе строительства многие задаются вопросом, как просчитать фундамент под будущую баню. Если нужно знать, сколько нужно бетона для заливки ленточного фундамента, то сперва нужно вымерять ширину, всю длину и глубину, после чего полученные цифры перемножить. В результате получим нужный объем раствора в кубических единицах.

Блочный подтип

Тип такой основы отличается своей технологией изготовления и исходным сырьем. В готовую траншею заливается цементный раствор, а уже в нее ложится кирпич или бутовые блоки, скрепляемые цементным раствором. Такой подтип фундамента дает возможность использовать меньший объем раствора.

По причине того, что блоки могут укладываться с разрывами, создается прерывистый фундамент, у которого показатели усадки заметно ниже. Это ведет к тому, что масса бани может быть увеличена на 20-30 %. Таким образом, баня под усадку из бруса будет более надежной и долговечной.

Стоит отметить, что все разновидности ленточного фундамента не следует укладывать в пучинистые и водянистые грунты. Кроме того, их сложнее укладывать, чем основания из свай.

Монолитный фундамент

Такой тип фундамента еще именуется плавающим. Его заливают цементным раствором по всему периметру траншеи. В результате получается фундамент в виде сплошной плиты, и применяется чаще всего для сооружения прямоугольных построек, находящихся в местностях с пучинистым, слабым или насыпным грунтом. Сплошной фундамент в результате получается очень прочным и долговечным.

Стоит уточнить, что баню ставить на такой фундамент можно, если он имеет толщину более 30 см.

Чтобы определиться с тем, какой выбрать тип бетона для такого фундамента, стоит подойти к выбору исходя из просчетов, производимых для предыдущего варианта.

Это значит, что нужно учесть климатические условия, параметры бани и свои предпочтения. Вместе с тем, стоит помнить, что чем выше значения бетона, тем он получится крепче, прочнее, морозоустойчивее, и прослужит дольше.

В завершение

Таким образом, исходя из требований и индивидуальных параметров местности и почвы, из существующего перечня разновидностей фундаментов всегда можно подобрать нужный вариант. При всем этом, рекомендовать, какой фундамент нужен для бани из бруса, например, ориентируясь на какой-то конкретный его тип, не получится.

Все потому, что многое зависит от особенностей конструкции бани, свойств грунта, бюджета, личных предпочтений и иных нюансов. Запасшись терпением, обладая строительными навыками, можно без особых усилий соорудить правильный фундамент, который прослужит очень долго.

Дополнительно о вышесказанном можно почерпнуть из приложенного видеоматериала, который уж точно не даст вам ошибиться с правильным подбором основания под вашу будущую баню.

Год основания Международного университета Бата

Добро пожаловать в год Международного фонда Бата (IFY). Это годичный очный курс, начинающийся в сентябре каждого года, который подготовит вас к поступлению на выбранную степень в Университете Бата. Если вы получите необходимые оценки по окончании курса, вам будет гарантировано автоматическое зачисление в первый год выбранного вами курса. Вам не нужно будет подавать заявление через UCAS.

IFY — это лицензированный курс, проводимый Колледжем Бата, который является партнерской организацией Университета Бата.Колледж Бат расположен в центре города Бат, и все ваше обучение будет проходить в Колледже Бат. Это означает, что вы будете там зарегистрированным студентом, пока будете на курсе. Вы можете узнать здесь, что значит быть лицензированным студентом IFY.

Для кого предназначена IFY?

Курс предназначен для иностранных студентов, чья квалификация не рассматривается для прямого поступления на программу получения степени из-за системы образования их родной страны, или для тех, кто изучил правильную квалификацию, но не совсем соответствует стандарту, необходимому для прямого поступления.Он разработан, чтобы охватить ключевые принципы, теории и практические навыки, которые являются стандартными критериями поступления в Университет Бата, и в целом основаны на программе A-level.

Что вы хотите изучать?

Студенты, желающие получить ученую степень на факультетах Science и Engineering Университета Бата, могут найти для себя широкий спектр интересных возможностей со сложными и интересными предметами. Выпускники естественных наук востребованы во всех сферах бизнеса, а также в научных отраслях.Выпускники математики являются одними из самых востребованных во всех отраслях, а математика может обеспечить отличную основу для различных профессий, в том числе в области финансов и бухгалтерского учета.

Те студенты, которые хотят продолжить обучение на факультете гуманитарных и социальных наук (включая экономику) или в Школе менеджмента , также найдут для себя широкий спектр увлекательных предметных областей, таких как образование, экономика, здоровье, политика, психология. , бизнес и социальные науки на выбор.Например, степень по экономике дает вам широкий спектр как предметных, так и передаваемых навыков, которые очень востребованы работодателями. Студенты факультета политики, языков и международных исследований являются потенциальными мировыми лидерами будущего, а те, кто изучает психологию, имеют широкий спектр возможностей карьерного роста, включая работу в области управления, человеческих ресурсов, исследований рынка и коммуникации.

Для получения дополнительной информации обо всех доступных степенях прогрессии щелкните здесь.

Бат Колледж

Университет Бата аккредитовал колледж Бата для преподавания в рамках Международного базового года, и студенты могут перейти из колледжа Бата в намеченную программу бакалавриата в Университете Бата, если они достигнут успеваемости по требуемым предметам. Вы можете быть уверены в высочайшем качестве преподавания и обучения, а также в отличной поддержке во время обучения в Bath College.

Узнайте больше о колледже, посмотрев видео на этой странице.

.

Как выровнять и отрегулировать тяжелую бетонную ванну для птиц

Тонущая, наклонная или сухая бетонная ванна для птиц

Когда-то давным-давно сад был динамичным, и пернатые друзья навещали его круглый год. Ежедневные западные сойки падали, плескаясь и резвясь в предоставленном оазисе. Водный фонтан на солнечной энергии осыпал бесконечной рябью. Нежный дуэт висящих курантов доставлял уединение и удовлетворение.

Сегодня. , , ванна для птиц пуста, опускаясь вниз к бездне хаоса.Вы обнаруживаете, что безуспешно пытаетесь выровнять бетонную ванночку для птиц каждые несколько месяцев? Бетонная ванна для птиц имеет много преимуществ по сравнению со смолой или пластиком: она не сдувается и не опрокидывается. Тем не менее, когда земля оседает под дождем и поливом, она может наклоняться. Вскоре фонтан брызгает на землю, опорожняя таз. Насосы фонтана могут сгореть из-за работы всухую. Бетонные ванночки для птиц могут весить 20 фунтов и более. Палки, камни, прокладки дверного косяка, доски и другие мелочи, похоже, не помогают удерживать его на одном уровне.

Выровнять птичью ванночку было непросто. Вот как я выполнил эту задачу. Этот метод требует простой обработки дерева, базовых знаний в области механики и ловкости любого садовода.

Центральная точка

Если вы выберете круглые плоскости из клееной древесины, легко отметить центр.

Возьмите прямую кромку шириной 6 дюймов или шире. Может быть, подойдет эта книга по садоводству с полки в сарае.

Положите прямую кромку как можно ближе к кромке круглой древесины.Проведите линию по соседним краям образовавшегося прямоугольного треугольника.

Используя уровень 36 дюймов или кусок дерева, протяните эти линии до противоположных краев вершины перпендикулярного угла (90º). Теперь нарисуйте линию, соединяющую точки пересечения двух линий с круговой плоскостью. Эта линия пройдет через центр кругов. Сделайте это хотя бы еще раз. Лично я предпочитаю три раза лучше, так как садовник с шатающимся карандашом. Место их пересечения или пересечения — это центральная точка круга.

Затем, используя одну из этих линий для базовой линии в центре, проведите перпендикулярную линию через центр от края до края. Доска или книга подойдут для создания под прямым углом. Эти две линии будут центральными линиями для установки деревянных кольев и сверления отверстий. Мы просверлим отверстия для индексации досок, для вставки болта в верхнюю доску и для легкого выравнивания нижней доски на четырех столбах фундамента.

Отверстия

Ключом к этому регулируемому основанию ванны для птиц является простота сборки.Этого можно добиться с помощью процесса, называемого индексированием. Это достигается путем зажима обеих плоскостей вместе. Старайтесь, чтобы края были как можно более ровными. Убедитесь, что плоскость с контрольными линиями находится сверху. Подсказка — пометить каждую доску как ВЕРХ и ВНИЗ для дальнейшего использования.

Во-вторых, выполните этот важный шаг. Возьмите карандаш и наметьте линию поперек края обеих досок в одной из точек пересечения. Начертите стрелку, направленную вверх, посередине обеих досок или где-нибудь на этой линии для каждой доски.Отметьте его достаточно темным, чтобы его было легко увидеть. Это позволит вам установить верхнюю и нижнюю доски так, как были просверлены пилотные отверстия.

Затем отцентрируйте его на удобном пне или плоской поверхности. Для этого вам также может понадобиться Black & Decker Workmate. Если вы используете это, надежно закрепите эти доски. Если вы используете культю или приподнятую поверхность, крепко держите ее ногой. Вы будете вращать зажатые доски, поэтому будьте готовы к повторному закреплению при необходимости с помощью Black & Decker Workmate.

Теперь возьмите сверло, измерительную ленту и сверло 1/8 дюйма. Мы просверлим восемь направляющих отверстий, чтобы направить большие сверла, и выровняем четыре шурупа # 8 x 2-1 / 2 дюйма для дерева, крепящих нижнюю деревянную плоскость к кольям позже.

Во-первых, начиная с внешнего края в четырех пересекающихся точках по окружности двух перпендикулярных линий, измерьте один дюйм. Обозначьте это в садовнике. Еще раз отмерьте еще один дюйм внутрь и отметьте там же. Как только все четыре угла будут отмечены, выберите один, чтобы начать сверление.Обязательно выдвиньте заготовку за край.

Просверлите пилотное отверстие с помощью сверла 1/8 дюйма в каждой из отмеченных точек. Сверло должно пройти через обе доски, зажатые вместе. Если он не пройдет полностью, не беспокойтесь. Поскольку пилотное отверстие будет существовать в каждом месте на нижней доске, вы можете легко завершить процесс сверления. После отсоединения легко закончите сверление этих пилотных отверстий, используя начатые отверстия в качестве ориентира.

Найдите доску, помеченную как НИЖНИЙ.Теперь, используя сверло по дереву 1/2 «, увеличьте отверстия 1/8» на доске в пилотном отверстии туалета до внешнего края окружности. Глубина от 1/8 дюйма до ¼ дюйма будет достаточной. Это будет фактическая доска основания — НИЖНЯЯ доска. Эти отверстия с потайной головкой обеспечат ступеньку для установки болтов ½ дюйма.

Замените сверло ½ дюйма на сверло по дереву 5/8 дюйма и на той же доске полностью просверлите внутреннее пилотное отверстие. Эти отверстия будут использоваться для разметки земли для кольев и направления НИЖНЯЯ часть доски при их размещении на кольях.

Ваш указательный палец легко проходит, позволяя вам чувствовать кол, центрируя нижнюю доску. Не вставив сверло 5/8 дюйма, просверлите самое внешнее пилотное отверстие в плате TOP , используя пилотное отверстие 1/8 дюйма в качестве направляющей.

Обработка и сборка дерева

Отрежьте колья равномерно до желаемой длины. Это должно быть 6-8 дюймов, уходящих в землю, и около двух дополнительных дюймов. Это позволит воде течь под ним и воздуху циркулировать в узком пространстве.Переместите четыре используемых колья и две доски в хорошо вентилируемое место.

Тщательно пропитайте их несколькими слоями пропитки для дерева. При использовании аэрозоля двух баллончиков будет достаточно. Для хорошего облива лучше трех. Если вы купите банку на одну кварту, у вас не должно возникнуть проблем с легким покрытием деревянных деталей.

Пожалуйста, храните оставшуюся деревянную пропитку надежно и надежно. Утилизируйте остатки обработки древесины в соответствии с местными правилами, касающимися химикатов. Узнайте об утилизации аэрозольных баллончиков в некоторых местах.Обязательно держите в недоступном для детей месте. Подождите несколько часов, чтобы древесина впитала всю обработку между слоями для сушки или в соответствии с инструкциями производителя.

Создание основания для выравнивания ванночки для птиц

Затем поместите нижнюю доску на землю в том месте, где она должна быть. Используйте запасной баллончик с краской из гаража или пролейте баллончик через отверстия 5/8 дюйма в нижней панели. Отодвиньте доску в сторону.

Протяните веревку от одного места до другого.Струна должна быть с одной стороны от обоих круговых пятен и натянута прямо. Используя это место в качестве ориентира, стучите по кольям параллельно веревке на внешней стороне нарисованных пятен. Чтобы предотвратить раскалывание кольев, набейте их о другой запасной столб или кусок прочной древесины. Убедитесь, что внутренний край кола находится рядом с точкой.

Убедитесь, что нижняя доска выровнена. Для этого поместите НИЖНЮЮ доску на колья, когда они окажутся близко или на расстоянии двух дюймов от земли (вы можете захотеть быть ближе к земле или лужайке).Проверьте его уровнем по перпендикулярным линиям и между этими линиями. (Этот садовник использовал 36-дюймовый уровень)

Удалите нижнюю доску и при необходимости забейте или постучите по более высоким ставкам. Делайте это, пока не выровняете по своему вкусу. Используя отверстия 5/8 дюйма, выровняйте нижнюю доску по всем четырем стойкам. Нащупав пальцем колышки, направляющее отверстие с центром в 1/2 дюйма с потайной головкой выровняется примерно на 1-1 / 4 дюйма над 2-дюймовым колом.

Как только вы почувствуете, что он правильно выровнен, направляющий элемент 1/8 дюйма в центре утопленного отверстия на 1/2 дюйма будет использован для шурупов # 8 x 2-1 / 2 дюйма.Используя электродрель, вверните эти винты в стойки, надежно фиксирующие нижнюю доску. Сделайте последнюю проверку процедуры выравнивания. При необходимости постучите по высокой стойке с помощью запасной стойки или деревянного бруска, удерживаемого на нижней доске. Это предотвратит раскалывание древесины или серьезное повреждение поверхности.

Сборка конструкции выравнивателя ванночки для птиц

Затем закрепите винты на верхней доске. Вставьте корончатый болт ½ дюйма в отверстие 5/8 дюйма. Наденьте шайбу снизу вверх на болт.Затем вверните гайку на место. Затягивайте гайку только до тех пор, пока ее длина не войдет в потайное отверстие. Легко совместите верхнюю часть с нижней, совместив указательную линию как для верхней, так и для нижней части, убедившись, что корончатые болты находятся в потайных отверстиях.

Затем легко выровняйте верхнюю доску или плоскость, отрегулировав необходимые корончатые болты. Начните с подъема нижней стороны. Удерживая нижнюю гайку, поворачивая болт по часовой стрелке, наблюдая за уровнем. Продолжайте делать это, проверяя уровень, пока не приблизитесь к нему.

У вас будет колебание, если потребуется большая регулировка. Устраните колебания как можно более равномерно с помощью двух перпендикулярных коронных болтов. Это должно быть довольно легко сделать, так как вы выровняли плоскость фундамента или доску. Еще раз проверьте уровень и перекрестную проверку по перпендикулярной линии. Проверяйте столько и во всех направлениях, сколько вам удобно, при этом легко изменяя настройки.

Подготовка ванны для птиц

Основная причина неровности бетонных ванн для птиц заключается в том, что допуски для производственного процесса очень неплотные или не очень жесткие.Поверхности не очень гладкие, но имеют тенденцию быть довольно грубыми. Чтобы повысить точность посадки, сначала удалите излишки отливки или материала с нижней части основания.

Убедитесь, что скошенные края как можно более гладкие, чтобы предотвратить ненужное колебание. Обычная отвертка с плоским наконечником, легкий молоток и прочная стальная щетка легко справятся с этой задачей. Просто удалите более крупные комки бетона, если вы чувствуете, что они могут вызвать колебание.

Проделайте ту же процедуру с нижней частью ванночки для птиц.Опять же, убедитесь, что поверхность по скошенным краям максимально гладкая. Плоские соприкасающиеся поверхности должны быть как можно более чистыми или плотно прилегающими с минимальным раскачиванием. Уловка заключается в том, чтобы поставить таз на пьедестал и повернуть его. Так вы сошлифуете неровные поверхности и обеспечите более плотную посадку. Наконец, смойте его из садового шланга. Сушка не требуется.

Установка ванночки для птиц

Отцентрируйте подставку на верхней доске основания / выравнивателя ванны для птиц. Проверьте колебание. Если есть колебание, вы можете легко исправить его, используя водопроводную ленту под пьедесталом.Если у вас нет водопроводной ленты, подойдут даже пенни или другая мелочь. Нет необходимости проверять верхнюю поверхность постамента уровнем. В идеале эта поверхность не касается ванночки для птиц. Только сопрягаемая поверхность вокруг этой вогнутой области будет соприкасаться.

Установите ванночку для птиц на подставку. Используя кусок дерева, достаточно длинный, чтобы выступать за внешние края, мы проверим уровень. Если это не так, попробуйте повернуть ванночку для птиц в поисках наилучшего положения.Как только это будет выполнено, мы сможем внести дополнительные изменения в нашу систему выравнивания ванночки для птиц.

Используя ту же процедуру, что мы использовали выше, начните с нижней стороны, противодействуя колебаниям с помощью перпендикулярных болтов. Еще раз, когда мы приближаемся к центру, проверьте перекрестие пузыря уровня по перпендикулярной линии. Вы можете решить, что несколько дополнительных опорных линий более удобны. Выполните необходимые регулировки, поддерживая окончательную регулировку минимально необходимого количества корончатых болтов, начиная со стороны низкого давления.

За каждой меньшей регулировкой следует регулировка перпендикулярных коронных болтов. Это обеспечит одинаковое поверхностное натяжение при равномерном распределении веса. Как только пузырек уровня станет постоянным в нескольких контрольных точках, затяните все ослабленные гайки. Не перетягивайте и не изменяйте высоту коронного болта.

После того, как все настройки завершены и пузырек уровня будет центрирован в нескольких местах по вашему желанию, мы выполнили нашу задачу.Мы достигли цели — создать и построить простой в использовании и обслуживании бетонный фундамент и выравниватель для птичьей ванны.

Последние штрихи

Теперь, когда у нас есть ванна для птиц, которая точно выровнена и легко регулируется в будущем, у нас есть возможность. Установка фонтанного насоса на солнечной энергии выполняется легко. Меньше опасений, что насос работает всухую или уровень воды неровный.

Подсказка садовника: при использовании фонтанного насоса высоту распыления можно легко отрегулировать.Помните, что солнечный насос будет иметь наибольшую высоту, когда солнце находится на самом высоком уровне в небе. Эти брызги от сильных брызг или выходящие за края в течение полного солнечного дня могут опустошить бассейн быстрее, чем необходимо.

Если просверлить небольшие отверстия в сменных мягких пластиковых колпачках, уровень распыления снизится, а объем увеличится. Хранение воды внутри ванночки для птиц предотвращает быстрое удаление воды. Достаточно, чтобы поддерживать рябь, привлекающую летающих птиц, и предлагая при этом гармоничное качество звука, — это поможет.Наблюдения показали, что колибри в полете похожи на более широкий или более толстый «спрей» для питья, чем на очень узкий.

Если вы энтузиаст цветов, красивая геометрическая форма из различных цветов замаскирует фундамент высотой около шести дюймов. Или, может быть, вы покрасили верхнюю доску после обработки древесины. Если у вас есть талант рисовать дизайн или представлять художественное выражение, вот интересный холст. Вокруг круглой доски можно установить край террасной доски или любой другой край газона.

Или, в этом примере естественный сад Калифорнии является домом для птичьей ванночки, и была использована измельченная кора красного дерева. Рекомендуется трехдюймовый мульчирующий слой, требующий лишь нескольких дополнительных дюймов на птичнике. Это обеспечивает естественный уклон, что создает вид небольшого холма в саду. Еще одна идея — использовать верхнюю доску как основу для небольших горшечных растений.

,

Международный годовой курс Университета Бата, лицензированный колледжем Бат

Время от времени мы вносим изменения в наши программы в ответ, например, на отзывы студентов, достижения в области исследований и области исследований, а также требования аккредитующих органов. Вы будете уведомлены о любых существенных изменениях в рекламируемой программе в соответствии с нашими Положениями и условиями.

За неделю до начала программы International Foundation Year (IFY) вы посетите вводную неделю, проводимую в Bath College, со специальной сессией, организованной в главном кампусе университета.

IFY структурирован как модульный курс, разделенный на два 15-недельных семестра, и в начале курса вы пройдете оценку английского языка, чтобы определить, будете ли вы изучать английский для академических целей вместе с другими предметами.

Вы возьмете три модуля, соответствующих вашей предполагаемой программе получения степени, одним из которых может быть английский для академических целей.

Каждый модуль предназначен для развития ваших знаний и опыта в выбранной вами предметной области, будь то бизнес, наука, инженерия или общественные науки.Учебная программа IFY не только расширяет ваши возможности английского языка, но и специально разработана с учетом основных принципов, теорий и практических навыков, которые являются стандартными критериями поступления в университет. В течение года вы также будете проходить модуль изучения навыков, не предусматривающий зачетных единиц.

В зависимости от того, какие единицы вы изучаете, схема оценивания в IFY варьируется от 50% до 80% для письменных экзаменов, от 10% до 20% для практических занятий / презентаций и от 20% до 40% для курсовых работ.

Вы будете изучать три из следующих академических предметов, в зависимости от вашей степени прогресса и начальной оценки английского языка:

• Биология
• Бизнес
• Химия
• Экономика
• Английский для академических целей
• Математика
• Физика
• Социальные науки

Вы также будете посещать курсы «Введение в навыки обучения в высшем образовании» и посещать регулярные учебные курсы для поддержки вашего обучения и личного развития.

,

Примите или примите ванну / душ: englishclass101 — LiveJournal

Меня несколько раз спрашивали на эту тему.

Люди хотят знать, какая версия верна — «Прими ванну» или «Прими ванну».

Это хороший пример того, как английское использование, которое кажется наиболее логичным, и английский, который является обычным и повседневным, иногда могут быть двумя разными вещами.

В старом английском мы часто говорим, что собираемся нарисовать ванну.
Эта фраза сегодня не очень распространена, но вы все равно можете найти людей, которые ее используют.

Между «принять ванну» или «принять ванну», насколько вариант кажется наиболее грамматически логичным, будет иметь ванну. В конце концов, человек не берет воду из ванны буквально в свое владение. , или взять ванну и уйти с ней в большинстве случаев

И сказать: «Мне нужно принять ванну» грамматически правильно .
И в Англии так говорят.

Однако мы, американцы, обычно используем « возьми ванну».

«Прими ванну» на самом деле звучит не очень логично, но мы, американцы, не единственные, кто использует «take» таким странным образом.

Например, британцы (или американцы тоже) могут сказать: «Вы добавляете сахар в чай?». Это означает: «Вы, , предпочитаете сахар в своем чае?», То есть они спрашивают, хотите ли вы немного сахара в свой чай.

Это порой нелогичный английский язык в действии и хороший пример того, почему достижение высокого уровня владения английским — это не только запоминание правил.Речь идет о выработке правильных привычек. Язык не является точной наукой и не всегда полностью логичен.

Несмотря на то, что «принять ванну» звучит немного странно, ни одно исследование, которое я обнаружил, не говорит, что это грамматически неверно. Это очень распространенный способ, которым мы, американцы, говорим это каждый день.

Итак, в основном слова «принять ванну» и «принять ванну» грамматически правильны.

Да, эти правила распространяются и на душевые на случай, если кому-то интересно.

Хотя, если бы вы вымыли свою собаку (или, в некоторых случаях, маленького ребенка), вы бы сказали: «Я собираюсь вымыть ее .«

.