Пристройка к дому фундамент: Как сделать фундамент для пристройки к дому своими руками

(4 голоса, среднее: 5 из 5)

Как залить фундамент для пристройки к дому: советы эксперта

Любая пристройка за исключением дачных навесов нуждается в сооружении надежного несущего основания. Перед тем как сделать фундамент для пристройки к дому, определяются с его типом, учитывая множество факторов.

Содержание

1. Виды пристроек и их особенности
2. Какие особенности стройматериалов надо учитывать при выборе типа фундамента?
3. Выбираем тип фундамента
4. Самый экономный фундамент — столбчатый
5. Свайный фундамент
6. Использовать свайно-ростверковые фундаменты рекомендуется в следующих случаях:
7. Лучший выбор фундамента — монолитная плита
8. Как правильно пристроить к дому дополнительную конструкцию
9. Соединение пристройки с домом
10. Способы сопряжения фундаментов
11. Как правильно залить фундамент под пристройку
12. Устройство деформационного шва
13. Технология строительства ленточного фундамента для пристройки

Виды пристроек и их особенности

Выбор фундамента для пристройки во многом определяется видом будущей конструкции и материалами, из которых она будет возводиться. Нормативные документы относят к пристройкам часть основного здания, сооруженную вне его наружных стен и имеющую с ним, как минимум, одну общую капитальную стену. В качестве пристройки возводятся кухни, жилые помещения, веранды, гаражи, террасы и т. п. Главные моменты в строительстве таких объектов – правильное сооружение фундамента и присоединение его к старому основанию.

Какие особенности стройматериалов надо учитывать при выборе типа фундамента?

Пенобетон – легкий материал, не требующий мощного основания. Но он может дать трещины во время осадки. Поэтому под него, как правило, сооружают ленточное основание.

Пристройка к дому из сип панелей рекомендуют строить только на непучинистых грунтах с хорошими несущими свойствами. Строения из таких панелей могут оседать быстрее старого дома.

Кирпич для пристройки – не самый лучший материал. Конструкция получится тяжелой, массивной и при осадке будет тянуть за собой основной дом.

Опытные строители рекомендуют использовать для пристройки тот же материал, из которого возведен дом. Наряду с этим, следует учитывать, что материал пристроя не должен быть крепче, а точнее, тяжелее конструкционного материала основного здания.

Выбираем тип фундамента

Фундамент является несущей строительной конструкцией. Его основной функцией является восприятие всей нагрузки от постройки и ее распределение по основанию, что предохраняет строение от проседания и перекоса. От правильного выбора и расчета основания зависит срок эксплуатации не только пристройки, но и основного здания.При выборе учитываем также состав и свойства грунта, наличие подземных вод на участке.

Для пристроек используют фундаменты следующих типов:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный;
• плитный.

Ленточное основание выглядит как замкнутая лента из железобетона, сооруженная под несущими стенами постройки. Она передает грунту нагрузку от сооружения. Заливаться ленточный фундамент должен ниже точки промерзания грунта и выше уровня земли не менее чем на 0,5 метра.

Различают монолитный и сборный фундамент и по глубине заливки: он может быть мелко- или глубокозаглубленным. Используют для возведения различных строений: от деревянных до монолитных зданий. Годится для всех видов пристроек.

Дом из бруса

23.09%

Дом из кирпича

17.24%

Бревенчатый дом

13.25%

Дом из газобетонных блоков

21.06%

Дом по канадской технологии

10.55%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.33%

Монолитный дом

3.97%

Дом из пеноблоков

4.2%

Дом из сип-панелей

3.31%

Проголосовало: 3932

Самый экономный фундамент — столбчатый

Более экономным является другой популярный вид фундамента — столбчатый. Наряду с невысокой стоимостью он привлекает простотой сооружения. Его может изготовить своими руками для пристройки даже начинающий строитель.

Состоит фундамент из определенного набора столбов в виде опор, отдающих нагрузку от объекта на грунт. Его применяют на плотных грунтах. На песчаных грунтах, торфянике и подобных ненадежных основаниях его не используют.

Одним из недостатков столбчатого основания является продуваемое пространство под ним. Устраняется обустройством всевозможных защитных щитов.

Столбовые фундаменты подходят под деревянные, каркасные пристройки к дому. Иногда их сооружают под тяжелые кирпичные стены, когда нужно сильно заглубить фундамент, и становится невыгодно заливать ленточный.

Можно использовать на сильно пучинистых грунтах, так как на опоры давят меньшие силы, чем на ленту. Не рекомендуется использовать (кроме слабых грунтов) фундаменты на столбах при перепаде высот на участке более 2 м.

Свайный фундамент

Свайный фундамент – это определенное количество свай, вкопанных до несущего слоя. Такие фундаменты применяют на грунтах с плохой несущей способностью. Они проходят нестабильные слои и отдают нагрузку от строения твердым слоям грунта. Из-за особой конструкции, которая не позволяет перераспределять между сваями нагрузку от постройки, этот тип используется редко. По этой причине его, в основном, ставят под срубы, каркасные постройки. Данные конструкции способны сами перераспределять нагрузку.

Помимо перечисленных, существует более совершенный тип — свайный фундамент с ростверком. Здесь сваи соединены полосой из металла или железобетона в единое устройство. Эта полоса и называется ростверком. Он служит опорой для стен, принимает и перераспределяет давление от них, отдавая его на сваи.

Данный тип конструкции возможно использовать и под кирпичные пристройки. Более того, если использовать низкие ростверки, этот тип фундамента становится еще более надежным. Низкие ростверки, как правило, делают из армированного бетона ниже уровня земли. Получается как бы мелкозагубленный ленточный фундамент. Такая технология позволяет обеспечить жесткую связь со сваями, что делает конструкцию почти идеальной.

Использовать свайно-ростверковые фундаменты рекомендуется в следующих случаях:

• Если глубина слабонесущих грунтов (карстовые, лесные почвы, торфяники, плывуны, растительные и плодородные почвы) достигает более 1,5 метров.
• При больших перепадах высот на участке.
• При возведении каркасной пристройки. Ставить ее на ленту не имеет смысла — получается излишний запас прочности, который здесь ни к чему. Выгоднее сделать свайный или свайно-ростверковый фундамент своими руками.

Чаще, выбирая тип фундамента, просто исходят из наименьшей цены вопроса. Однако, нужно всегда учитывать, что любой тип свайного фундамента менее надежен, чем плитный и ленточный, так как невозможно точно знать, какой грунт находится под каждой из свай. В результате при расчете основания в конструкцию закладывают усиленный запас прочности. Не 1,2 м, как обычно, а не менее 1,4 м. При этом никаких гарантий никто все равно не даст.

Лучший выбор фундамента — монолитная плита

Одним из самых надежных фундаментов считается монолитная плита. Представляет собой железобетонную массу, заливаемую под всю площадь объекта, образуя большую плиту. Под нее необходимо наличие песчано-гравийной подушки. На нестабильных, сыпучих грунтах такой фундамент может стать оптимальным решением.

Сама конструкция плиты проста и надежна, но для ее создания требуется большой объем арматуры и бетона высокой марки. Поэтому из-за высокой цены для строительства пристроек к дому применяется редко.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

После выбора тип фундамента, необходимо рассчитать объем материалов. Сравнив затраты, выбираем подходящий вариант.

Далее производим точный расчет элементов выбранного основания. В зависимости от геологии на участке и будущей нагрузки от объекта, определяем схему и объемы армирования.

Как правильно пристроить к дому дополнительную конструкцию

Чтобы определить, как правильно пристроить к дому новый элемент, следует учесть следующие факторы:

• Свойства грунта – старый дом на фундаменте уже дал осадок, а пристройке это еще предстоит.
• Выбор технологии соединения пристройки с основным домом. Общая крыша над домом и пристройкой может возводиться только на жестко связанных фундаментах.

Чтобы сделать фундамент для пристройки к дому своими руками правильно, нужно определить, какое основание использовано под домом, глубину его залегания. Затем определяют состав грунта, уточняют точку его промерзания.

Возможно, придется выкопать яму в месте, где будет соединение дома с пристройкой. Для определения ширины основы используют металлический прут с крюком на конце.

Соединение пристройки с домом

Важнейший момент в строительстве пристройки – выбор варианта соединения пристройки с домом.

Выбирать здесь приходится из двух вариантов:

1. Независимое сооружение. Выбирается, если на участке строительства ненадежный грунт с плохими несущими свойствами. Лучше возводить независимое сооружение, которое никак не будет связано с основным домом. Между двумя строениями определяется технологический зазор, который заполняется теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами.
2. Присоединение пристройки непосредственно к дому. Такой вариант более трудоемкий и предполагает соблюдение всех необходимых технологий и проведение множества расчетов и исследований. Прежде всего, нужно будет правильно возвести и соединить фундамент пристройки с основанием дома, используя армированные прутья.

Крыша пристроя заводится под кровлю дома. Стена, расположенная между пристройкой и домом, должна быть обеспечена защитой от попадания воды сквозь стык между двумя конструкциями.

Способы сопряжения фундаментов

Исходя из выбора вариантов соединения пристройки с домом, существуют два способа сопряжение оснований:

• Жесткое соединение с помощью армирования. Приемлемо, если дом стоит не менее 15 лет, и основание устоялось. Используется при наличии плотных грунтов.
• Применение деформационного шва. Простой и экономичный вариант. Может использоваться на всех видах оснований. В качестве изоляционного материала применяют, в основном, рубероид.

Опытные застройщики делают продолжение фундамента для пристроя в момент строительства основного жилья. Это существенно облегчает в дальнейшем сооружение пристройки.

В российских условиях рекомендуют сопряжение оснований дома и пристройки делать с зубом и анкерами. Под фундаментом пристройки делают подушку: 15 см гравия и 15 см песка. Зуб армируется в 2 уровня стальной арматурой. Анкеры, связывающие фундаменты, делаются из такой же арматуры. В старом фундаменте под анкеры бурятся отверстия, в которые замуровываются анкеры. С арматурным каркасом фундамента пристройки анкеры связываются обвязкой проволокой, без сварки.

Как правильно залить фундамент под пристройку

Заливают фундамент с расчетом, чтобы он успел набрать 75% прочности до снижения температуры до +15 градусов.  Лента под пристройку заливается сначала с зазором между нею и старым фундаментом. На концах арматуры ленты и анкеров в старом фундаменте выгибаются петли упругости и затем свариваются. После застывания бетона начальный зазор заливается, и после того как бетонная пробка наберет прочность, можно строиться дальше.

Устройство деформационного шва

От подошвы основания и вдоль всей стены устраивается деформационный шов толщиной от 2 до 5 см. Для создания шва одинаковым по всей длине, используют доски, обернутые рубероидом.

Пространство между стенами заполняется утеплителем, а сам шов герметизируется или закрывается досками-нащельниками.

Технология строительства ленточного фундамента для пристройки

Монолитный ленточный фундамент готовят с использованием бетонного раствора и арматуры. В вырытом котловане располагают опалубку. Укладывают и скрепляют арматуру, затем заливают бетоном. Изготовление такого основания занимает несколько недель, поэтому чаще используется сборный фундамент, состоящий из железобетонных армированных блоков. Они связываются арматурой, а промежутки заливаются раствором. Работы занимают несколько дней, но для их выполнения нужна подъемная техника. К тому же, прочность сборного фундамента ниже монолитного.

Практический пример — фундамент для пристройки

При проектировании пристройки своей мечты обязательно помните о необходимости хорошего фундамента. Если конструкция вашего фундамента не соответствует типу почвы, вы можете обнаружить, что начинают образовываться трещины, а через несколько лет вы можете обнаружить, что ваша пристройка проседает. Стоимость ремонта может быть невероятно высокой, поэтому очень рекомендуется тщательное планирование в начале вашего проекта.

Для своего проекта я хотел построить трехэтажную пристройку на расстоянии 3,7 м от моего дома. К счастью для меня, мой дом построен на вершине холма, поэтому вероятность наводнения отсутствует, а земля под моим домом покрыта мелом. В соответствии со строительными нормами инспектор по строительному контролю сказал, что будет рад, если мои строители выкопают фундамент для моей новой пристройки, чтобы он был такой же глубины, как и существующий дом, при условии, что почва не была нарушена.

С бригадой строителей и всем необходимым землеройным оборудованием мы начали раскопки, но в ходе раскопок обнаружили, что почва нарушена. Мы нашли старые кирпичи, куски разбитого бетона и случайные куски железа. Поначалу это немного беспокоило, но как только мы достигли метровой глубины, оказалось, что почва представляет собой нетронутый мел. Копаясь рядом с моим домом, строители обнаружили, что существующий фундамент ушел на глубину около 1,6 м в нетронутый мел, как мы и надеялись.

Рытье фундамента

Если бы почва продолжала возмущаться, нам пришлось бы продолжать копать, но поскольку все выглядело нормально, было подтверждено, что глубина 1,6 м будет приемлемой.

Заливка фундамента бетоном

После того, как все траншеи для моего нового фундамента были вырыты, туда был залит грузовик с цементом, и новый фундамент просох в течение недели. Следующим шагом было возведение фундамента для стен путем укладки нескольких рядов бетонных блоков.

Затем внутреннюю часть засыпали галькой, поверх которой положили толстый слой гладкого песка, а затем положили очень толстый пластиковый слой, чтобы предотвратить попадание влаги. Причина гладкого песка заключалась в том, чтобы убедиться, что нет острых камней, направленных вверх и пробивающих непроницаемый слой пластика. Поверх пластика был уложен слой утеплителя, чтобы уменьшить потери тепла из дома в землю. Затем сверху был уложен гладкий бетон, чтобы сделать новый пол. На бетонные блоки был уложен влажный слой, после чего был завершен фундамент и начаты работы над новыми кирпичными стенами.

Если вы занимаетесь подобным проектом, очень важно поддерживать тесный контакт со своим инспектором по строительству. Он захочет проверить на разных этапах, чтобы убедиться, что все правильно. Если вы сделаете все, не пригласив инспектора по строительству на место, вы можете столкнуться с проблемой. В худшем случае он может остановить работы и попросить вас выкопать фундамент, чтобы он мог лучше видеть, что вы сделали.

Мне очень повезло, что я был на мелу, а не на глине. Мел очень плотный и стабильный, независимо от того, влажный он или сухой. Глина очень отличается, так как она имеет тенденцию сжиматься при высыхании и расширяться при намокании. Перелив из засорившейся канализации может быть серьезной проблемой, если налить много воды в глину (и расширить ее), а большое дерево также может быть проблемой, поскольку оно высасывает много воды из глины (и сжимает ее летом). . Строительство в районе, который может быть затоплен, также требует тщательного рассмотрения.

Если вы планируете построить дом на глине, вам необходимо изучить тип почвы. Некоторые глины сжимаются и расширяются больше, чем другие глины. Соответственно будет меняться и необходимая глубина фундамента. Инженер-строитель сможет проанализировать тип глины для вас, а затем определить необходимую глубину фундамента. В некоторых ситуациях вам может понадобиться очень глубокий фундамент, и это будет иметь значительные затраты.

Фундамент и начало строительных работ

Статья написана JJ Heath-Caldwell. Войдите/зарегистрируйтесь, чтобы сохранить статью на потом

Build It

Поднимите свой проект расширения на правильную основу с помощью подробного руководства Тима Доэрти

Тим Доэрти

30 июня 2019 г.

Итак, у вас есть отличный дизайн, и вы очень хотите реализовать свое расширение.

Перво-наперво: вам нужно решить, как его построить.

Этот процесс начинается с фундамента. В частности, вам нужно понять, что поддерживает существующий дом. Это существенно повлияет на конструкцию новых опор.

Объедините это со знанием состояния почвы, деревьев, мест обслуживания/дренажа и т. д., и ваша команда сможет спланировать наилучшее решение для вашего проекта.

Типовые существующие фундаменты

Долгое жаркое лето 1976 года стало поворотным моментом в проектировании фундаментов.

После значительного шквала исков о просадке, страховые компании заложили более глубокие фундаменты, чтобы стабилизировать новые объекты.

До этого дома, построенные в 1930–1970-х годах, могли иметь фундамент глубиной чуть более 600–800 мм. Недвижимость викторианского и эдвардианского периодов часто достигала глубины всего 450–500 мм.

На самом деле, викторианцы, славившиеся своими массивными кирпичными стенами, делали шаг кирпичной кладки на четверть-половину ширины кирпича в несколько рядов. Это означало, что нижняя часть стены опиралась на более широкую кирпичную кладку. Этот фундамент, в свою очередь, мог стоять на неглубокой полосе бетона, но не на какой-либо значительной дополнительной глубине.

Дома, построенные после войны, могли использовать больше бетона и меньше кирпича, но в них по-прежнему использовался неглубокий фундамент. Однако с тех пор строительные нормы изменились, и теперь они требуют глубины фундамента около 1 метра. Это изменение было попыткой устранить движение надстройки.

Если у вас есть старый дом с существующим подвалом, он, вероятно, будет иметь неглубокий фундамент под основанием внешних (подпорных) стен.

Если фундамент подвала неглубокий, то и стены над землей тоже. Таким образом, подвал может иметь глубину 2,5 м и располагаться непосредственно рядом с фундаментом стены, не являющейся подвалом, глубиной всего 500 мм.

В настоящее время общепринятой практикой является перенос этих изменений по глубине на небольшую длину ограждающих конструкций.

Топография, деревья, коммуникации и водостоки

Следующим в списке должна быть практическая оценка уровней, насаждений и служб на вашем участке.

Водостоки, в частности, имеют неприятную привычку мешать вашему расширению. Традиционно они располагаются близко к существующему зданию и часто охватывают несколько сторон. Иногда стоки на вашей земле также обслуживают соседние владения. Здесь вы будете обязаны не ставить под угрозу общую производительность.

Установка, которая обслуживает два или более объекта, технически является канализацией общего пользования. В соответствии с правилами, введенными в 2011 году, управление водного хозяйства несет ответственность за его техническое обслуживание. Заранее спланируйте отвод канализации и убедитесь, что водохозяйственное управление согласно с вашим предложением.

То же самое относится к услугам (газ, электричество, вода и широкополосный доступ), которые ведут к вашей собственности. Всегда следите за тем, чтобы они не были скомпрометированы добавлением. При необходимости обратитесь к сетевому дистрибьютору.

Если большие деревья находятся в непосредственной близости от вашего дома или пристройки, это также может быть проблемой. У NHBC (www.nhbc.co.uk) есть очень полезный справочник. В этом руководстве показано, насколько глубоким должен быть ваш фундамент в зависимости от высоты обычных видов и того, насколько далеко дом находится от дерева.

Топография также важна. Ступенчатый фундамент помогает, если земля имеет уклон. Здесь, опять же, существуют четкие минимальные стандарты, которым необходимо соответствовать в отношении глубины и длины шагов, а также того, насколько далеко они должны перекрываться.

Закон о стенах для вечеринок иногда требует, чтобы соседи пришли к соглашению, если фонды приближаются к границам. Любые договоренности должны быть выполнены до раскопок фундамента.

Закон обеспечивает основу для предотвращения и разрешения споров.

Узнайте больше:  www.self-build.co.uk/party-wall

Грунты

Тип грунта также влияет на необходимую глубину и ширину фундамента; а иногда и затрагивает более фундаментальные аспекты конструкции фундамента.

Идеальными условиями для поиска являются хорошо уплотненный песчаный гравий (с правильным сочетанием пористости и прочности на сжатие), мел или песок/алевролит. Как правило, это позволит создать простой фундамент.

Глины, с другой стороны, сжимаются при высыхании летом и расширяются при впитывании влаги в сезон дождей, поэтому фундаменты обычно должны быть глубже и шире. Возможно, вам потребуется установить специальные продукты, такие как керамогранит, для стабилизации фундамента или даже специальное решение.

Вам, вероятно, придется нанять инженера-строителя, если почва, прилегающая к вашей собственности, мягкая, органическая или в целом неустойчивая (например, заполненная, подготовленная земля).

Можно ли использовать траншейный или ленточный фундамент?

Самый простой для строительства тип фундамента – вырытая траншея. Это когда котлован массово заливается бетоном (отсюда и название траншейная засыпка).

Бетон забирается на глубину до 75 мм ниже верхней части выкопанных стенок траншеи. После этого будет установлен ряд блоков до уровня влагозащитного слоя (DPC). Это дает вам минимальный зазор 150 мм над внешним уровнем земли.

Ленточные фундаменты работают по тому же принципу. Однако глубина бетона ограничивается только дном траншеи до глубины 200-400 мм. Остальная часть стены фундамента выполнена из плотных бетонных блоков непосредственно под надземными наружными стенами с разделением ДПК на уровне пола.

Стоимость бетона означает, что засыпка траншеи немного дороже, но большинство людей выбирают ее, так как ее очень легко и быстро установить. Ширина обычно составляет 450 мм или 600 мм, чтобы соответствовать размерам ковша экскаватора.

Внешняя стеновая система, толщина которой обычно составляет около 300 мм, устанавливается непосредственно посередине фундамента. Стороны траншеи всегда должны быть вертикальными, поэтому вы можете быть уверены, что бетон прочный до самого основания.

Те, кто выполняет работу, часто копают траншеи вручную, если доступ к ним затруднен. Можно выбрать что-то среднее между этими двумя значениями ширины (если ваш инженер не говорит иначе).

Стена должна располагаться по центру верхней части фундамента, а установка должна быть точной. Те, кто закладывает фундамент, будут использовать струнные линии и профилированные доски, чтобы точно разметить участок.

Если глубина котлована превышает 1,2 м (максимум 3 м для этих стандартных типов фундамента) и в зависимости от состояния грунта может потребоваться временное укрепление сторон траншеи.

Насосы также могут понадобиться для удаления воды со дна котлована.

Инженерные плоты

Если траншейная насыпь или ленточный фундамент не подходят, инженер-строитель может выбрать плот.

Арматурные стержни и сетка связывают интегрированный фундамент и плиту перекрытия вместе, и они наиболее прочны по бокам и в середине пролета. Для расширения необычно использовать плот.

Как следует из названия, этот тип фундамента «плавает». Специально разработанные деформационные швы соединяют новую версию с существующим жилищем, образуя плот.

Но инженеры — это люди, ориентированные на поиск решений, и они сообщат вам, подходит ли инженерный плот для вашего проекта и условий площадки.

Сваи и подушки

Для проблемных участков может потребоваться бетонная подушка или свайные фундаменты со специально спроектированными заземляющими балками, соединяющими одну подушку/сваю с другой. Наземные балки могут затем подвешивать любые бетонные балки деревянного пола.

Выбор между подушками или сваями зависит от состояния почвы, причем последний вариант является более экстремальным и, следовательно, дорогим.

Типичные бытовые сваи могут достигать глубины от 6 м до 8 м или даже больше, чтобы достичь хороших несущих слоев грунта.