Ремонт бутобетонного фундамента: Технология ремонта и усиления фундаментов

Содержание

Бутовый фундамент - ремонт в доме

Ремонт бутовых фундаментов

Дата публикации: 22.03.2017 07:00

Бутовые фундаменты наиболее часто встречаются в очень старых, иногда даже ветхих домах, и именно от них зачастую зависит устойчивость всей конструкции. Что делать, если основание из бутового камня вышло из строя? Поможет грамотное обследование фундаментов с их последующим ремонтом. И даже многовековая конструкция этому ремонту поддается вполне неплохо!

Бутовый камень: в чем особенность?

Такие основания сохраняются десятилетиями, и иногда их устанавливают даже в новых домах. Конструкции демонстрируют:

  • высокую несущую способность,
  • отличную прочность,
  • высоким сопротивлением к сжатию (не менее 100 кг/кв. м),
  • устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Такие фундаменты стоят недорого, и ремонтировать их тоже будет дешево. Важно учитывать специфику конструкции – это кладка камней, выполненная горизонтальными рядами, которые заливаются цементным раствором. Это и будет обусловливать особенности последующих работ.

Если нужен минимальный ремонт

Многие бутовые основания выдерживают даже самую экстремальную эксплуатацию, поэтому чаще всего их не нужно менять полностью. Усиление, укрепление, цементация фундаментов – основные варианты их ремонта. Это актуально, если:

  • основание пострадало от укладки трубопровода или тоннеля,
  • часть фундамента нарушилась из-за возведения рядом нового здания,
  • в подвальные помещения проникли дождевые, талые воды или стоки.

Если прочность и плотность основания нарушена, в нем появляются трещины и пустоты, которые нужно заделать, иначе неизбежно разрушение стен. Лучший способ ремонта в данном случае – создание бетонной рубашки, которая может быть одно- или двусторонней.

Создается она при помощи инъекций цемента в основание. Работа производится захватами в 2,5 м с перерывами до 7 дней между процессами реконструкции каждой части.

Такое усиление будет достаточно трудоемким, и нужно быть готовым к множеству различных манипуляций:

  • В начале работы создается траншея захвата шириной 1,2-2 м,
  • Фундамент очищается, после чего на глубине 10-15 мм насекается его поверхность,
  • В основание в шахматном порядке через каждые 25 см ставятся штыри диаметром 16 мм,
  • Устанавливаются инъекторы и производится штробление отверстий глубиной 100 мм и шириной 150 мм под будущую обойму,
  • Производится усиление грунта обоймой, монтируется ее арматурный каркас, устанавливается нижняя часть опалубки,
  • Готовая бутовая кладка цементируется,
  • Производится монтаж опалубки верхней части и бетонирование обоймы,
  • Как только опалубка набирает прочность в 50%, производится ее съем.

На завершающем этапе устанавливается битумная гидроизоляция (два слоя).

Если нужен капитальный ремонт бутового фундамента

В ряде случаев целостность основания серьезно нарушается, и тогда нельзя провести лишь частичную замену или усиление его частей. Признаки необходимости серьезного ремонта:

  • трещины на стенах, которые заметно увеличиваются,
  • дефекты бетонной отмостки,
  • проседание основания, которое может быть чревато его разрушением.

Эти проблемы могут возникать из-за промерзания основания или же слишком высокой нагрузки на него от конструкции, под которую оно не было рассчитано. Такая ситуация возможна в домах, где на первый этаж внезапно решили надстроить второй.

В этом случае ремонтные работы по объему похожи на усиление основания, только они предполагают его полную обработку. В начале также прорывается траншея, и изначально ее создают вдоль одной стены дома, где и производятся работы. Когда они будут завершены, аналогичная траншея прорывается у другой стороны. Работа проходит так:

  • Освобожденная сторона очищается от почвы (без использования воды) и проходит дополнительную обработку;
  • На кладку с помощью молотка или перфоратора наносятся насечки, и проделываются отверстия под металлическую арматуру, проволоку и штыри – это обеспечит более надежное сцепление раствора со старым фундаментом;
  • По всей протяженности стены устанавливается опалубка;
  • Траншея утрамбовывается и засыпается песком, а затем бутовым камнем, поверх которого заливается цементный раствор (в него может добавляться щебень, куски проволоки, обломки красного кирпича).

Этот вид ремонта поможет предотвратить дальнейшее проседание основания и его разрушения. Поверх обновленного фундамента ставится бетонная отмостка, которая должна полностью примыкать к дому. Она создает дополнительную защиту (в частности, от влаги).

Цементирование трещин: зачем это нужно?

Если в целом бутовый фундамент выглядит и функционирует нормально, но в нем есть небольшие трещины, усиление конструкции можно провести за счет их цементирования. Такая работа позволит:

  • Укрепить сам фундамент, продлив срок его эксплуатации,
  • Защитить строение от дальнейшего разрушения,
  • Создать основу для дальнейшего капитального ремонта дома и цементирования трещин в стенах.

Устранение трещин также предполагает создание траншеи и очистку кладки от грунта. Затем в пустоты методом инъекции вводится раствор. Если они слишком глубоки, процесс проводится с перерывами: это позволит уже введенному раствору затвердевать, постепенно сужая саму трещину. Дальнейшие действия – такие же, как при обычном усилении фундамента.

При правильном ремонте бутового основания можно продлить срок функционирования старого здания еще на несколько десятилетий. Прочный фундамент позволит защититься от любых проблем, связанных с деформацией и разрушением объекта.

Источник: http://BurInzhStroy.ru/stati/article_post/remont-i-tsementatsiya-fundamenta-iz-buta-po-vsem-pravilam

Как отремонтировать и усилить фундамент

Укрепление и усиление фундамента дома необходимо при появлении в стенах или основании трещин а также, если планируется увеличение нагрузки: будет возводиться мансарда или планируется заливка стяжки взамен деревянных полов.

Методов усиления есть немало, но не все из них могут быть реализованы своими руками. Есть некоторые ситуации, при которых без профессионалов просто не обойтись.  Иногда разрушения настолько велики, что построить новый дом дешевле, чем отремонтировать фундамент. Так что и метод и способ действий зависит от степени разрушения и причин, которые стали тому причиной.

Проблемы с фундаментом нужно решать вовремя

Чаще всего возникают проблемы с ленточными фундаментами неглубокого залегания (это если основание заканчивается выше глубины промерзания грунта). Они не всегда создают проблемы, но при изменении условий (изменении уровня подземных вод, сдвигах грунта и т.п.) могут выдавливаться пучением или размываться.

Меньше всего проблем бывает с плитным фундаментом. Его усиление — редко встречающаяся проблема. Если и требуются какие-то мероприятия, то обычно это отвод воды или, в крайнем случае, цементирование нижерасположенных сыпучих грунтов.

Проще всего проводить ремонт фундамента деревянного дома. Древесина (бревно или брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а перекосы компенсирует за счет гибкости.

С кирпичными, бетонными, блочными домами ситуация другая — тут малейшая ошибка может привести к разрушению стены.

Потому необходимо зоны вмешательства (работ по укреплению) делать совсем небольшими — так меньше шансов нанести серьезный вред.

Проще всего работать с деревянными домами

Подготовительные мероприятия — диагностика

Выбор метода усиления фундамента зависит от причины, которая привела к появлению трещин. Потому первым делом необходимо провести диагностику. Для этого выполняем два мероприятия:

  • устанавливаем маячки на трещины на стенах;
  • обследуем фундамент в местах разрушения.

Мероприятия не очень сложные, но из них можно почерпнуть довольно много информации, которая поможет в выборе способа действий.

Устанавливаем маячки

Нам необходимо узнать следующие вещи:

  • продолжается ли процесс разрушения или он уже остановился,
  • если продолжается, то, в каком направлении происходит усадка, и с какой скоростью;
  • что стало причиной появления трещин.

Для этого на трещины вверху и внизу ближе к краям ставят маркеры — это небольшие латки из гипса, смеси цемента и гипса, штукатурки и т.п. Главное условие при выборе состава — хрупкость материала, чтобы в случае подвижек он лопнул.

Первым делом устанавливают на трещинах маячки

Делают маяки поперек трещины. Глубина и ширина латки — 3-5 см, длина 10-12 см. Сначала зачищают место, где устанавливать будут маркеры (для лучшего сцепления), потом шпателем наносят готовый раствор.

После на лицевой поверхности оставляют длинную узкую горизонтальную черту: вдавливают примерно на  3-4 мм ребром линейку или мастерок. Маячок готов. Их нужно делать не меньше двух штук на каждой трещине.

Потом состояние маркеров периодически проверяют. В промышленных условиях ведут журнал. Для частника тоже не помешает делать записи — потом можно будет определиться, что вызвало активизацию или наоборот, остановило расширение трещины.

Если на протяжении нескольких недель никаких изменений с маячками не произошло, значит усадка здания завершена. В принципе, можно просто заделать трещины и больше ничего не предпринимать: неправильно выбранный способ может усугубить ситуацию, а не улучшить.

Методы усиления фундаментов разнообразны, но сложны в исполнении

Если трещины продолжили расширяться, необходимо определиться какая из частей здания «садиться». Именно с этой стороны и необходимо проводить работы.

Это вся информация, которую может дать эта мера. Теперь будем определять, что привело к разрушениям.

Роем шурфы

Если на дне шурфа есть вода, необходимо провести работы по водоотведению — создать дренажную систему

В тех местах, где идет процесс расширения трещин, отрываем фундамент, но только на глубину его залегания, не ниже. Причем длина шурфа должна быть небольшой, а ширина — так чтобы в нем можно было орудовать лопатой. При необходимости его затем можно расширить.

Так как ремонтные и восстановительные работы — рискованное занятие, не лишними будут меры предосторожности — установите подпорки, которые будут поддерживать сены в месте раскопок. Действуйте аккуратно.

Определяем причины и методы усиления

Используя данные, полученные при наблюдении за маячками и при рытье шурфа, находим причины, которые привели к появлению трещин в фундаменте и стенах. В зависимости от причин, выбирается метод устранения трещин.

Высыпание цемента

По мере откапывания фундамента вы можете оценить его состояние. Нередко, к сожалению, причиной появления трещин является нарушение технологии и использование неправильно составленных бетонов.

Может бетон рассыпаться из-за того, что вода поменяла свою кислотность, стала более щелочной или кислотной, и разъела материал. В этом случае необходимо воду отвести, удалить все осыпающиеся части на небольшом участке.

Далее требуется укрепить рассыпающийся раствор.

Делают это при помощи специального аппарата, который подает связующие составы или цементный раствор вглубь фундамента. Этот метод называется цементацией.

Как может проводится цементация

Сначала необходимо проделать в фундаменте отверстия. Они делаются под углом, на 0,4-0,6 глубины основания. Чтобы не нанести вреда, их располагают в шахматном порядке, на расстоянии не менее 1 м друг от друга.

Подготовленные отверстия сначала очищают от мусора (продувают под давлением), затем заливают грунтовку глубокого проникновения, которая свяжет рассыпающиеся частицы. После чего в отверстия вводится укрепляющий состав.

После застывания пропитки состояние фундамента улучшается.

Вымывание грунта

Если при рытье шурфа обнаружились пустоты, это значит, что грунт вымывался из-под вашего здания. В этом случае на дне канавы через некоторое время появится вода. Если это так, вам необходимо провести дренажные работы для отведения воды от фундамента или устроить дренажную систему. Выбор комплекса мероприятий зависит от типа грунтов и количества воды.

Способы усиления фундамента зависят от того, что вызвало разрушение

После дренажа нужно  сделать гидроизоляцию, или (лучше) утепление фундамента и цоколя. Пустоты тщательно засыпать грунтом и утрамбовать. Необходимая мера по завершении этих работ — устройство отмостки. И, снова- таки, лучше утепленной.

Этот комплекс — дренаж, гидроизоляция и отмостка -необходим даже в том случае, если вода просто появилась в шурфе.

Этот уровень подпочвенных вод слишком высок — шурф то вы вырыли на глубину залегания фундамента. И если в нем появилась вода, значит, она оказывает свое негативное воздействие на ваш дом.

Даже если не вымывает почвы, ее лучше отвести. И делать это лучше при помощи дренажной системы и отмостки.

Проседание ненадежных грунтов

Если проседание существенное, почвы песчаные или супесчаные, необходимо усиление самих грунтов. В этом случае бурят скважины, которые заканчиваются под основанием — его подошвой. В них потом закачиваются укрепляющие составы или цементный раствор.

Иногда здание проседает из-за ненадежных грунтов под подошвой, тогда их заливают цементирующими растворами

Если на фундаменте есть явные разломы и сдвиги, требуются доливка фундамента или усиление его сваями. Такие повреждения возникают или из-за подвижек грунта, или из-за изменения нагруженности дома: при заливке объемной цементной стяжки, устройстве мансарды и т.п.

Сначала определяем, какая из частей проседает. Как? По маячкам. Мы наносили риску на маркеры. При проседании правой части дома смещается вниз риска справа, при проседании левой — плывет вниз левая. Если в разных частях здания вниз идут разноименные риски, значит, проседает середина здания.

Определяем, какая из частей здания дает усадку

Усиление сваями может решить даже серьезные проблемы

Определившись с тем, какая часть оседает, знаем фронт работ: справа или слева — при проседании одной из частей, и вокруг всего здания, при проседании середины. Следующим шагом нужно определиться с методом. Их в этом случае два: укрепление фундамента сваями и цементной рубашкой.

Свайный метод  предусматривает глубокое бурение и установку буровых, буроинъекционных или буронабивных свай. Они соединяются с существующим основанием. За счет глубокого проникновения могут помочь при большой толщине ненадежных сыпучих грунтов, когда инъекциями ничего не добьешься. Устанавливаться могут с одной стороны или по периметру.

Создание цементной рубашки

Это один из немногих методов усиления фундаментов, который можно реализовать своими руками. Но действовать нужно осторожно и не нарушать технологию.

Идея в том, чтобы расширить основание проседающей, более нагруженной части, тем самым остановив его. Этот метод применяется для ленточных фундаментов мелкого заложения (выше уровня промерзания грунта).

Создание цементной рубашки (обоймы) — эффективный, но сложный метод усиления старого фундамента

Для этого часть фундамента, на которой будут проводиться работы, делится на три части. Но длина одной части не более 2 м. Если получается больше — делайте больше фрагментов. Работы начинают с расположенного посредине. Этот участок фундамента открывают на глубину залегания фундамента.

Метод состоит в том, что в фундаменте сверлятся отверстия, в них вставляется арматура, которая будет на несколько десятков сантиметров длиннее. Диаметр арматуры 14-16 мм. Она забивается накрепко: именно на нее придется большая часть нагрузки. Ставят штыри с шагом 50 см.

Установленные штыри перевязываются поперечными прутками арматуры, с использованием вязальной проволоки. Потом устанавливается опалубка, в нее заливается раствор. После его схватывания (не менее двух недель) переходят к следующему участку. Так, попеременно, обходят все необходимые делянки.

Усиление фундамента быками

Этот метод по методике похож на предыдущий, только меняется порядок выполнения работ. Он более приемлем, если «проседают» углы. В некоторых случаях его используют при увеличении нагрузки (надстройка этажа или заливка стяжки большой площади).

Усиление быками эффективно при проседании углов

Усиление делают по углам. Также вбивают штыри, перевязывают их, устанавливают опалубку, в которую заливают бетонную смесь. При большой длине или значительном увеличении нагрузки, делают еще промежуточные столбы-быки. После схватывания, их связывают лентой, заглубленной на то же расстояние, что и сделанное ранее основание.

Усиление бутового фундамента

Ремонт и реконструкция бутового фундамента имеет некоторые особенности. Чаще всего проблемы возникают с основаниями старой кладки. В них забутовка за лицевым рядом не всегда выполнена тщательно, имеются пустоты.

Раньше при кладке часто использовались камни разной прочности, и некоторые из них со временем раскрошились, недостаточно прочные растворы выкрошились, вымылись или высыпались. Все эти недостатки со временем усугубляются. Проблемы проявляются при активизации строительства в округе или при изменении уровня грунтовых вод (вызванных, зачастую, все тем же строительством).

Старые бутовые фундаменты устроены очень ненадежно

Метод усиления бутового фундамента зависит от того, какая проблема вызвала разрушения. Если это грунтовые воды — проводите дренажные работы, отводите воду от фундамента. После чего делаете отмостку вокруг дома.

Если просели пустоты, выкрошился раствор, необходима цементация кадки. Для этого фундамент откапывают (участки, если дом кирпичный или блочный небольшие — не больше 2 м). Всю  поверхность очищают от земли.

Делать это нужно «на сухую», не использую воду — намокшая кладка быстро разрушается. После чего участок сушат — оставляют открытым на некоторое время.

Если при работах найдены пустоты, в них вставляют трубки, через которые вводят цементный раствор.

Укрепление одной из сторон можно сделать при помощи описанной выше цементной рубашки. Только штыри забивают в швы, бурить камни не нужно.

Если имеются выкрошенные камни, их удаляют, пустоты  заполняют раствором, вставляя в него отрезки арматуры.

Для лучшего сцепления со старым фундаментом, из швов местами на некоторую глубину удаляют старый раствор. Он при заливке заменится новым. Вот и все особенности.

Усиление бутового фундамента цементной рубашкой

При размывании грунта решение аналогичное приведенным выше — отведение вод, а затем цементирование пустот через вбитые в грунт трубы.

Итоги

Ремонт и восстановление фундамента — нелегкая задача. Часто с ней могут справиться только профессионалы. Но нередко бывает так, что стоимость восстановления очень высока. Тогда можно провести усиление фундамента своими руками.

Источник: http://baniwood.ru/usilenie-i-remont-fundamentov.html

Как сделать укрепление кирпичного фундамента и бутового в старом доме? | Бетон и строительные технологии – помощь

Главная >> Фундаменты >> Укрепление, кирпичного, фундамента, усиление, бутовый, фундамент

admin 22.12.2014

 

Доброго здравия посетители моего сайта бетон и строительные технологии, сегодня разберемся с таким вопросом как усиление и укрепление кирпичного фундамента и еще бутового.

Прежде чем пойдем дальше прочтите предыдущую мою статью как нужно  делать вообще ремонт фундамента, а о специфике ремонта кирпичного и бутового мы и рассмотрим далее.

Следует отметить, что такие фундаменты сегодня встречаются очень редко, думаю что лет 30 их вообще практически не применяют.

Тем не менее это имеет место быть, кто то хочет сохранить такой дом как память о своих предках, кто то не имеет финансовых возможностей построить новый дом, в общем причины разные.

 [tip] Хочу дать совет! Если это не подарок и не наследство старайтесь не покупать очень старый и особенно деревянный дом, это постоянные проблемы, зачастую построить новый будет значительно дешевле! [/tip]

 Все таки предположим, что вы стали хозяином старого деревянного дома, будьте готовы к многочисленным и увы постоянным ремонтным работам.

Пригласите хорошего специалиста и определите фронт работы.

Самое главное – это фундамент, его ремонт или укрепление будет вам стоить дороже всего! 

Когда Вам повезло стать хозяином деревянного дома, Вам всегда стоит быть готовым к многочисленным работам по его восстановлению. Первым делом стоит оценить путь работы, определить слабые места и найти решение для поставленных перед Вами задач. Хотелось бы подметить, что самым тяжёлым является ремонт фундамента конкретно старого дома.

Как провести обследование дома и особенно фундамента?

Пригласите специалиста профессионала и определите следующее:

  • Имеется ли перекос здания;
  • Обследуйте фундамент, это самое главное и самое дорогое, если делать ремонт;
  • Посмотрите есть ли оседание строения;
  • Состояние кровли, есть ли протечки;
  • Ну и конечно состояние стен.

Из всего этого многообразия выявленных дефектов, пожалуй остановимся на самом главном и сложном

Делаем ремонт и усиление бутового или кирпичного фундамента? 

Почему именно фундамента – это самое главное в доме, думаю всем понятно, почитайте мою статью о фундаментах и пожалуй еще одну о том как защитить кирпичную кладку от влаги, если конечно у вас стены  кирпичные.

Рассмотрим один из самых наиболее часто встречающихся видов ремонта – простое укрепление кирпичного фундамента, это когда он еще не разрушился полностью и есть возможность его восстановить.

Я и мои друзья и коллеги строители, с кем мы часто обмениваемся опытом по вопросам технологий ремонта пришли к выводу, что наиболее предпочтительным и малобюджетным вариантом в плане укрепление кирпичного фундамента дома является такой вариант:

Восстановить бутовый или кирпичный фундамент лучше методом укрепления бетоном!

Как сделать такую работу?

Предлагаю сначала посмотреть короткий видео фильм, если он по каким то приченам не будет отображаться на странице, можете посмотреть его по этой ссылке http://youtu.be/6YaorPPJ2Ro 

Если смотрели внимательно, то вам думаю все понятно, но все таки распишу по пунктам:

  1. Вокруг всего дома копаем траншею  пошире, не менее 0,5 метра от края фундамента;
  2. Используем перфоратор и очищаем разрушившиеся участки фундамента;
  3. Если появилась грунтовая вода необходимо делать водоотвод;
  4. Если есть возможность засверливаем отверстия и замоноличиваем анкера;
  5. Обязательно уплотняем дно траншеи;
  6. К анкерам привариваем продольную прутковую арматуру по всему периметру;
  7. Отступив 30,0 см от края существующего фундамена (учитываем только его целостную часть) устанавливаем;
  8. Заливаем бетонную смесь, желательно не менее М150 подвижностью не менее П4;
  9. Для лучшего проникновения бетонной смеси в полости старого кирпичного или бутового фундамента, бетон лучше брать со щебнем фракции 5 – 10;
  10. Если будете бетонную смесь сами советую почитать мою статью о том как сделать бетон в экстремальной ситуации, там даны рекомендации по рецептуре;
  11. Перед укладкой бетона обильно промыть водой под напором старую часть, это обеспылит  поверхность и даст лучшую сцепку старого фундамента с бетоном;
  12. Не зависимо от времени года обеспечиваем уход за залитым бетоном, почитайте статью по ссылке;
  13. Через 2 дня можно опалубку снимать;
  14. Подождав дней 5 нужно нанести на свежеуложенный бетон гидроизоляцию, как это сделать почитайте по ссылке.

Если сделали все правильно, ваш дом простоит еще лет 50.

Вот так будет выглядеть отремонтируемый вами фундамен.

Безусловно это только один из вариантов, как сделать укрепление кирпичного фундамента или бутового.

[important] Еще раз советую, прежде чем начинать такую ответственную работу как укрепление кирпичного фундамента пригласите профессионала и внимательно обследуйте весь дом в том числе и состояние грунта  в пределах фундамента. [/important]

На этом вроде и все, будут вопросы пишите.

Желаю вам успехов, пусть ваш дом стоит вечно!

Прежде чем покинуть страницу почитайте о другом и интересном на этом сайте, до следующей встречи, Николай Пастухов.

Источник: http://www.helpbeton.ru/ukreplenie-i-remont-kirpichnogo-i-butovogo-fundamenta-starogo-doma.html

Бутовый фундамент: особенности и технология возведения

Возведение зданий любого назначения и сложности не обходится без выполнения работ по закладке фундамента. Для этого используются различные методы и материалы. Среди данного перечня стоит выделить бутовый фундамент, которой пользуется популярностью уже давно.

Именно сооружение фундамента является основополагающим этапом, предшествующим всем остальным строительным работам при строительстве домов или других конструкций.

Несмотря на то, что на строительном рынке представлен широкий ассортимент разных материалов, натуральное сырье все также востребовано.

К природному строительному сырью, используемому для закладки фундамента, стоит отнести бутовый камень, который является качественной и экологичной породой, нашедшей свое применение в строительстве.

Некоторые люди ошибочно считают, что использование камня невозможно в ходе закладки фундамента ввиду его неправильной формы, однако даже с минимальным опытом в строительстве грамотно обустроить каменный фундамент здания можно даже своими руками.

Сейчас бутобетонное основание для строений увеличивает их внешнюю привлекательность, а главное, позволяет выполнить работы по обустройству с минимальными затратами, применяя достаточно простую технологию реализации проекта постройки.

Как показывает практика, срок службы бутового фундамента достигает порядка 150 лет, встречаются даже крепости, при строительстве которых применялся этот природный материал. Главной особенностью оснований из бутового камня является устойчивость к грунтовым водам, а также промерзанию грунта.

Специалисты применяют в работе несколько разновидностей этого сырья:

  • Промышленный камень. Его выпуском занимаются в специальных комплексах, в которых изготавливается щебень. Такой вид востребован в ходе работ по укреплению железнодорожных полотен или гидротехнических конструкций.
  • Округлый камень. Процесс формирования такой породы происходит естественным образом.
  • Постелистый. Ему присуща неправильная геометрия, за счет чего бут востребован для закладки фундамента, а также выступает в роли декоративного материала, используемого в работах по созданию ландшафтного дизайна.

Лучше всего использовать плиточную либо же пастелисную породу. Такой материал имеет ровные грани, что облегчает укладку, поскольку образцы правильной формы расположить максимально плотно друг к другу будет в разы легче.

Анализируя технологию возведения фундамента из бутовой породы, можно сказать, что принцип ее выполнения схож с работами по строительству стен из кирпича – составляющие в ходе укладки располагаются друг на друга, а соединение всех элементов происходит при использовании раствора. Разница заключается лишь в материалах и используемом составе, обеспечивающем связку – для каменного основания необходимо использовать прочный бетонный раствор.

Закладка основания выполняется выше уровня промерзания грунта обычно на расстоянии около 30 сантиметров, далее уже располагается цоколь здания и цокольный этаж.

Среди особенностей бутового фундамента стоит выделить его основные преимущества:

  • Применение данной породы позволяет сооружать основания, которые будут отличаться высотой и прочностью. Это актуально для строительства частных домов, имеющих большую площадь.
  • Сырье состоит из натуральных компонентов, поэтому относится к группе материалов, не представляющих опасности для здоровья человека. Кроме того, материал не наносит вред окружающей среде.
  • Основания из бутового камня выделяются долговечностью и надежностью, поскольку порода имеет прекрасные показатели прочности.
  • Подобные конструкции устойчивы к износу.
  • Материал можно использовать для возведения фундамента любого дома, с разными формами и площадью.
  • Усиление для таких оснований требуется довольно редко.
  • Камень устойчив к влаге, поэтому основание не разрушается от воздействия талых либо грунтовых вод.
  • Булыжники в разрезе представляют собой очень привлекательный материал.
  • Породу можно сочетать в работе с другим строительным сырьем. В некоторых случаях часть основания, выступающую на поверхность, возводят из кирпича, а оставшуюся, которая располагается в земле, обустраивают при использовании бутового камня. Такой способ, согласно отзывам специалистов, дает возможность сэкономить на строительных работах.
  • Основание из породы имеет высокие показатели устойчивости к отрицательным температурам.
  • Примечательно, что бутовый фундамент практически не нуждается в проведении ремонтных работ, поскольку дефекты на нем с течением времени не образуются.

Фундаменты из данного материала также имеют недостатки.

К ним стоит отнести следующие моменты:

  • Поскольку камень является натуральным сырьем, стоимость он имеет достаточно высокую.
  • Для проведения подготовительных работ, предшествующих возведению фундамента, необходимо рассчитать количество требуемого материала, что требует определенной квалификации и опыта. Вся технология обустройства основания должна проводиться согласно СНиП, кроме того, необходимо выполнить замеры уровня залегания грунтовых вод в данной местности.
  • Весь процесс укладки камней выполняется вручную.
  • Породу неправильной формы достаточно сложно выложить в ровную конструкцию.
  • В основании из бутового камня может возникать эрозия связей – во время проникновения в цементный раствор воды при дальнейшем ее промерзании происходит разрушение бетона, а ветром разрушенные песчинки материала выдуваются из основания, что приводит к разрушению.
  • В случае нарушений в расчетах прочности фундамента и веса строения может потребоваться усиление основания. Также оно необходимо на участках, где имеются признаки подвижности грунта.

Работам по укладке предшествуют подготовительные мероприятия по обустройству траншей, а также сортировке бута – его необходимо разделить, исходя из размеров. Чтобы сократить время на проведение укладки породы, в траншее обустраивают деревянную опалубку друг против друга, которую можно будет регулировать по высоте.

Возведение каменного основания может быть выполнено двумя способами:

  • прямой метод – который предполагает заливку в траншею бетона с толщиной слоя, при котором порода на половину будет утопать в нем;
  • обратный вариант – в данном случае первый слой бута заливают цементным раствором, который по максимуму скрывает его, после чего производится укладка последующих слоев камня.

Он позволит сохранить свойства раствора, не давая выход цементному молочку. Породу укладывают двумя параллельными линиями с зазором для раствора между элементами, составляющим около 5 сантиметров. Верхний ряд должен укладываться таким образом, чтобы камни перекрывали швы нижнего ряда.

Чтобы раствор был подходящим по прочности, для его приготовления стоит использовать цемент М 500. Густота состава должна позволять ему свободно проникать в швы между бутовыми булыжниками. Камень перед укладкой советуют немного увлажнить, чтобы снять пыль, что положительно скажется на сцеплении с раствором.

При выполнении работ по возведению бутового фундамента следует придерживаться пошаговой инструкции, а также приобрести все необходимые материалы и инструменты:

  • песок и щебень;
  • цемент;
  • каменная порода;
  • емкость для раствора;
  • штыковая лопата, кельма;
  • строительный уровень;
  • отвес и трамбовка.

Щебень будет использован для заполнения пустот, которые возникают в ходе укладки камней, песок нужен для приготовления раствора, а также обустройства подушки внизу даже при условии неглубокого заложения фундамента.

Чем меньше по размерам бут, тем большее количество его понадобится для основания. Кроме того, для работ потребуется гидроизоляция. В качестве такого материала может быть использован рубероид или любая другая продукция.

Технология укладки бутового фундамента включает в себя выполнение таких работ:

  • Устройство траншеи. Стоит обратить внимание, что ее ширина должна составлять не меньше, чем 2,5 метра. Обусловлена подобная необходимость большими размерами породы. Лента основания получится около 0,5-0,6 м.
  • С внутренней стороны ленты оставляется отступ около 0,7 м, с наружной – 1,2 м. Такая особенность поможет в работах по передвижению опалубки. Внешний зазор заполняется песком.
  • Для бетонирования с укладкой породы опалубку необходимо выполнять по размерам, соответствующим высоте цоколя здания.
  • Внутренняя поверхность досок укрывается пленкой, которая предотвратит вытекание бетонного раствора сквозь имеющиеся зазоры между планками. Кроме того, она не даст древесине впитывать в себя влагу из состава.

Укладка бутового камня производится по такой схеме:

  • после укладки пленки на дно выполняется заливка раствора;
  • на него укладывается два ряда камней, следует подбирать элементы схожие по размеру;
  • далее заливается слой раствора, который необходимо разровнять;
  • выполняется перевязка наружной или же внутренней стороны тычковым рядом;
  • после этого кладка выполняется продольными слоями;
  • углы конструкции перевязываются породой.

Для повышения этого показателя используются различные добавки, например, пластификаторы для бетона или же моющие составы.

Бетонирование фундамента с камнем выполняют по следующей схеме:

  • на дно траншеи заливают слой бетона, его толщина должна составлять около 300 мм;
  • после чего укладывают камень, слой породы должен быть 200 мм;
  • чтобы погрузить породу в состав, необходимо воспользоваться арматурным прутком или же специальным инструментом;
  • оставшиеся 500 мм основания заливаются без укладки породы. Для армирования конструкции используют стальные прутья.

Специалисты, имеющие многолетний опыт работы, в своей практике активно пользуются полезными алгоритмами выполнения тех или иных процессов, которые позволяют оптимизировать ход выполнения поставленных задач. Подобные советы стоит принять на вооружение менее опытным строителям.

Существует ряд практических рекомендаций, благодаря которым можно существенно облегчить самостоятельную работу по возведению бутового фундамента своими силами:

  • обустройство пологих откосов в траншеях под основание обеспечит более комфортную рабочую площадь для заливки фундамента, поскольку эта особенность ускорит подачу породы и раствора;
  • неудобства, связанные с крутыми склонами, можно решить при помощи монтажа деревянных подмостков;
  • в боковых частях траншей, имеющих небольшую глубину, стоит размещать емкости, в которых будет находиться цементно-песчаный состав, а между ними можно сделать заготовки из камней необходимого размера;
  • перед проведением работ по заливке фундамента стоит заранее рассчитать и отметить места, где будут проложены коммуникации и вентиляция, что позволит сократить срок проведения работ по обустройству основания;
  • все подсчеты количества материалов, требуемых для работы, должны проводиться до того, как начались работы по заливке основания, так как нарушение технологии выполнения работ может привести к негативным последствиям, которые отразятся на качестве фундамента из бутового камня;
  • природные булыжники, имеющие максимально ровные края, будут выступать в роли опоры для всего основания и строения, поэтому их необходимо тщательно вдавливать в дно траншеи, контролируя, чтобы они не качались и были расположены вдоль траншеи, а не поперек. Поэтому очень важным этапом в работе является сортировка бута по фракциям.

Об основах кладки бутового камня смотрите в видео ниже.

Источник: http://www.stroy-podskazka.ru/fundament/butovyj/

Особенности бутового фундамента

Самым старым, насчитывающим уже 4 тыс. лет, видом по праву считается фундамент из бутового камня. Почти все уцелевшие до нашего времени старинные крепости и замки имеют бутовые фундаменты. Этот факт легко объяснить, если вспомнить про устойчивость горных пород к природному разрушению.

Схема бутовой кладки

Главными достоинствами бявляются его доступность и относительная дешевизна, так как природные материалы для его постройки можно найти практически в любой местности.

Такой фундамент, пока он строится в грунте, можно возводить в несколько приемов со значительными перерывами, и это не повлияет на его прочность.

Если вы ради надежного основания для своего дома готовы перебрать не одну сотню булыжников, то фундамент из бутового камня как раз то, что вам нужно. На бутовом фундаменте можно строить кирпичные, деревянные дома, а также бетонные, каменные и каркасные.

В строительстве бутовым камнем или бутом называют любые, полученные при разработке каменных карьеров, куски скальной породы. При строительстве доля таких камней может доходить в нем до 90%. Обычно это камни неправильной формы размерами от 20 до 50 см.

Если камни больших размеров и весят больше 30 кг, то с помощью кувалды выполняют их плинтовку (раскалывают на более мелкие камни).

Пород камня, которые используются для этих целей, достаточно много: это и песчаник, и ракушник, и туф, и известняк, и гранит, и доломит.

Бут не должен быть больше 50 см по своей самой длинной диагонали. Необходимо, чтобы он соответствовал строительным требованиям по прочности, водостойкости и морозостойкости.

При ударе молотком по камню звук от удара должен быть чистым, а камень остаться целым.

Устройство основания из бута

Схема усиления бутовых фундаментов.

При постройке из бута лучше использовать плитчатый камень, у которого более ровные грани. Следует заметить, что когда речь идет о бутовом основании, то подразумевается устройство фундамента ленточного типа. Устройство столбового типа из бута в тоже возможно, но технологически это намного сложнее, чем построить ленточный.

Процесс постройки из бута по природе своей не может быть быстрым. Во-первых, глубина его залегания должна быть ниже глубины промерзания грунта, чтобы предотвратить его осадку. Во-вторых, при его постройке будьте готовы к тому, что вам придется немало повозиться, подбирая подходящие по форме и размерам камни. Перед началом кладки их необходимо очистить от грязи и смочить водой.

Инструменты, которые понадобятся для постройки бутового основания:

  • штыковая лопата;
  • совковая лопата;
  • кельма;
  • молоток-кирочка;
  • горизонтальный уровень;
  • водяной уровень;
  • отвес;
  • рулетка;
  • кувалда;
  • трамбовка;
  • молоток;
  • зубило.

Ширину основания обычно делают на 20-30 см больше, чем толщина будущих стен, но не меньше 40 см. Перед кладкой бута нужно сделать плотно утрамбованное песчаное основание толщиной в 15-20 см.

Если грунт достаточно прочный и нет большого риска обвала стен траншеи, то можно обойтись без опалубки, в противном случае ее устройство необходимо.

Но независимо от того, будет опалубка или нет, обязательно нужно сделать гидроизоляцию основания фундамента, использовав для этой цели уложенные внахлест листы рубероида.

Схема бутового столбчатого фундамента.

Нижний слой кладки фундамента укладывают из камней с максимально горизонтальными поверхностями. Если таких камней не хватает, то придется поработать зубилом и молотком для придания камням нужной формы.

По углам ленты следует размещать максимально прочные и ровные камни. При этом нужно помнить, что первый слой бута должен быть уложен вдоль основания.

Камни укладываются на песчаную подушку, впечатываясь в песок, при этом они должны сесть плотно – не качаться.

Свободное пространство между камнями заполняется щебнем, после чего слой заливают заранее приготовленным жидким цементным раствором.

При этом марка цемента, используемая для приготовления раствора, должна быть не ниже М-100. Далее следует залить уложенный ряд камней шаром густого цементного раствора, в котором соотношение цемента и песка будет 1:3.

Цементный слой должен быть тем тоньше, чем плотнее прилегают друг к другу бутовые камни.

Способы укладки камней

Под лопатку. При этом способе камни подгоняют друг к другу, при необходимости скалывая или обтесывая, и выкладывают слоями 20-25 см высотой. Первый ряд укладывают на подготовленное основание.

По углам конструкции и на пересечении стен устанавливают верстовые камни и по ним выполняют укладку ряда. Каждый уложенный ряд уплотняется трамбовкой. Пустоты между бутом заполняются мелким щебнем.

Нельзя допускать малейшего движения камней, кладка должна быть плотной.

Схема из бутобетона: 1 — Фундамент, 2 — Гидроизоляция, 3 — Пол первого этажа, 4 — Отмостка.

Под залив. Укладка последующих слоев по своей сути почти во всем похожа на укладку первого ряда. Единственное отличие заключается в том, что камни в четных слоях укладываются не вдоль, а поперек ленты. Таким образом выполняется своеобразная перевязка каменной кладки, по виду и по способу выполнения очень похожая на кирпичную кладку.

Укладка ведется слоями. Камни, как и в первом слое, подбираются наиболее подходящие по форме и размеру друг к другу. Укладка камней ведется прямо на раствор, при этом необходимо стараться, чтобы швы между камнями были как можно меньше. Щели между камнями заливаются цементным раствором, и в этот раствор утрамбовывают мелкий щебень (можно и небольшие куски красного кирпича).

Каменные слои устраиваются на высоту 30-40 см., а их количество зависит от высоты. В случае необходимости для повышения прочности последние ряды можно усилить кусками арматуры.

Способы постройки

Чтобы облегчить работу по устройству фундамента из каменного бута, применяют способ, известный в строительстве как бутобетон. При его применении нижний слой укладывается как обычно, а затем в траншею шарами заливается бетонная масса, одновременно в эту массу погружаются бутовые камни.

Этот способ значительно ускоряет процесс постройки, но его нельзя выполнять в одиночку, так как при его применении нельзя делать остановок в работе.

Необходимо также заметить, что бутобетонный фундамент нельзя сделать без помощи вибромашин, поэтому в дачном и частном строительстве он используется довольно редко.

Схема осадки бутового фундамента.

Гораздо чаще используется способ “сухой” укладки. Но следует сразу предупредить: для того чтобы построить бутовый фундамент таким способом, нужно обладать достаточным опытом каменщика.

По нему укладку бута до уровня земли ведут без применения цементного раствора, при этом камни в кладке как можно тщательнее увязывают друг с другом, укладывая широкими площадями вниз, и с помощью мелкого щебня делают распорку, чтобы исключить малейшее шатание камней.

Не доходя 8-10 см до поверхности земли, укладку прекращают и выполняют заливку цементным или бетонным раствором.

При выводе цоколя выше уровня грунта нужно особенно тщательно выполнять укладку и не забыть расшить швы расшивкой.

Вначале по вертикальному уровню укладываем углы ленты, затем по всему периметру натягиваем шнуры и, пользуясь ими как ориентиром, укладываем камень в ленту фундамента, не вылезая из него, чтобы по всей протяженности ленты ее вертикальные плоскости были ровными.

Если случается, что часть какого-то камня невозможно уложить таким образом, над этим нужно поработать молотком и зубилом. Если же полученный результат будет выглядеть недостаточно эстетично, то поверхность всегда можно оштукатурить, постаравшись максимально сохранить красоту естественного рельефа бутовой кладки.

Ремонт основы

Правильно сложенный бутовый фундамент – конструкция достаточно прочная, но “ничто не вечно под луной”, и даже такая прочная конструкция не исключение.

Первыми признаками нарушения целостности бутового фундамента являются мелкие трещины в бетонной отмостке и на стенах дома, которые со временем могут увеличиваться в размерах.

Если не сделать срочный ремонт фундамента, дом может стать непригодным для проживания.

Прежде чем браться за ремонт, необходимо определить причину его деформации. Таких причин может быть несколько. Наиболее часто встречающаяся – глубина залегания бутового фундамента недостаточная, в результате чего зимой фундамент промерзает, находящиеся в нем капельки воды превращаются в лед и постепенно разрушают фундамент.

http://www.youtube.com/watch?v=wzdixhYnzIc

Довольно часто деформация бывает вызвана нашей собственной беспечностью. Например, толщина фундамента была рассчитана на постройку одноэтажного дома, а мы решили сделать капитальную реконструкцию и достроить второй этаж. В этом случае фундамент запросто может просесть или деформироваться под излишней тяжестью.

Схема укладки ленточного бутового фундамента.

Еще одна причина деформации может возникнуть, если в непосредственной близости от дома ведется какое-то новое строительство. В этом случае вполне возможна подвижка грунта, которая может спровоцировать собой подвижку части бутового фундамента.

Но не нужно опускать руки, причем не только в переносном, но и в прямом смысле. Если не полениться и приложить необходимые усилия, то фундамент можно отремонтировать.

Ремонт заключается в усилении его несущей способности .Прежде всего по всему периметру в непосредственной от него близости нужно прокопать траншею шириной не менее 1 м.

Копать нужно на глубину, которая будет превышать глубину залегания фундамента.

Ремонт проводится по частям. Сначала выкапываем траншею вдоль одной стены дома и делаем ремонт данной стороны. Сделав ее ремонт и засыпав траншею, переходим к следующей стороне – и так по кругу.

Откопанная сторона очищается от грунта. Затем молотком или перфоратором на нее наносятся насечки для лучшего сцепления фундамента с новым раствором. Для этой же цели в фундаменте перфоратором проделываются отверстия, в которые впоследствии вставляются металлические штыри или куски арматуры.

После окончания нужно установить опалубку по всей протяженности выкопанной траншеи. Грунт внизу траншеи нужно хорошенько утрамбовать и насыпать подушку из песка.

В траншею закладываем бутовый камень и заливаем ее цементным раствором, в который можно добавить щебенку, небольшие куски кирпича и проволоки.

Они послужат заполнителями свободного пространства между бутовыми камнями и значительно сэкономят количество заливаемого цементного раствора.

Инструменты, которые понадобятся для ремонта:

  • лопата штыковая;
  • лопата совковая;
  • пила-ножовка;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • кельма.

Нужно сделать ремонт со всех сторон дома, поочередно усилив фундамент под всеми стенами. Как следствие такого усиления прекращается проседание и деформация. Закончив ремонт, обязательно поверх обновленного фундамента нужно восстановить бетонную отмостку, чтобы обеспечить дополнительную защиту обновленного фундамента от влаги.

Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/osobennosti-butovogo-fundamenta.html

4.2. Ремонт фундаментов, усиление их обоймами и подведением конструктивных элементов (ч. 1)

Фундаменты промышленных, жилых и гражданских зданий, построенных в первой половине XX века, как правило, выложены из бутового камня, бутобетонной кладки и сравнительно редко из пережженного красного кирпича — железняка. Под влиянием грунтовых вод, агрессивных сред, температурных и других воздействий материал фундаментов с течением времени теряет свою прочность и становится легко разрушаемым. Длительное увлажнение бутового камня, в особенности из слабых известняковых пород, приводит к образованию глубоких каверн, снижению несущей способности и интенсивному разрушению кладки. В бутовой кладке чаще всего разрушается материал швов. Под влиянием коррозии разрушаются также бетонные и железобетонные фундаменты.

Для восстановления прочности кладки используют цементацию. Цементация производится путем нагнетания в пустоты фундамента через инъекционные трубки цементного раствора консистенции от 1 : 1 до 1 : 2 и более под давлением 0,2—1 МПа. Иногда боковую поверхность фундамента перед цементацией покрывают цементной штукатуркой. Цементацию производят после засыпки и уплотнения грунта в предварительно разработанных (по условиям технологии установки инъекционных трубок) траншеях с противоположных сторон фундамента. Порядок и технология работ по цементации кладки фундаментов детально отражены в работе [1] и др.

При незначительных повреждениях фундамента на отдельных захватках в шахматном порядке через 0,5 м в кладку заделываются анкерные штыри, к которым прикрепляется арматурная сетка, и устраивается рубашка. Рубашка может быть выполнена из раствора на крупном песке методом штукатурки или торкретирования, а также пневмонабрызгом бетона или укладкой его в опалубку. Вместо анкерных штырей иногда лучше пробивать в кладке отверстия через 1,5—2 м и пропускать балки.

Если цементацию провести затруднительно, то кладку можно усилить бетонными или железобетонными обоймами на всю высоту фундамента или его часть. В ленточных фундаментах противоположные стенки обоймы в отдельных случаях крепят одна к другой анкерами из арматурной стали и поперечными балками. Иногда обоймы устраивают с предварительной установкой в них инъекционных труб для последующей цементации. В этом случае в процессе цементации обоймы препятствуют вытеканию раствора из фундамента и поступлению его в грунт, что позволяет создать в теле фундамента большое давление, которое способствует лучшему прониканию раствора внутрь кладки. Применение этого способа особенно целесообразно при цементации бутовых стен подвалов, так как обойма препятствует поступлению раствора внутрь помещения.

При появлении трещин в нижних ступенях фундаментов или плитах ленточных фундаментов их усиливают путем устройства под ступенями продольных железобетонных балок (рис. 4.1, а). Балки опираются на контрфорсы, ширина которых определяется по расчету на смятие кладки в местах пересечения ригеля контрфорса с кладкой стены. Расстояние между контрфорсами находится из расчета фундаментных балок на изгиб. Далее весь фундамент заключается в железобетонную рубашку, монолитно связанную с фундаментными балками [1].

Зурнаджи В.А., Филатова М.П. Усиление оснований и фундаментов при реконструкции зданий

В зависимости от того, насколько интенсивно возрастает нагрузка, усиление фундамента может быть сплошным или прерывистым. При усилении увеличивается площадь подошвы фундамента, а отметка его заложения сохраняется. Конструкция усиления может быть двух- и трех-контрфорсной и состоит из плиты, на которой установлены стойки, прикрепленные к стальному ригелю. Стены усиливаются балками коротышами. Все сборные элементы обмоноличиваются бетоном в единый контрфорс; (рис. 4.1, б). После усиления часть нагрузки на грунт под существующим фундаментом снимается и передается на плиты уширения. Обжатие плит уширения и включение их в работу предварительно осуществляется домкратами.

Рис. 4.1. Схема усиления кладки ленточных фундаментов

1 — фундамент; 2 — трещины в ступенях; 3 — продольная балка на ступени; 4 — контрфорс; 5 — рубашка; 6 — рандбалки; 7 — стена здания; 8 — стальной ригель; 9 — клин; 10 — стойка; 11 — монолитный бетон; 12 — плита

В отдельных случаях усиление целесообразно выполнять столбами-пилястрами, не разбирая нарушенную кладку. На плиты уширения укладывают сборные стаканы, которые заполняют бетоном. Нагрузка от стены на столбы передается через ригели, которые в дальнейшем замоноличиваются бетоном. Фундамент на участках между столбами заключается в рубашку. Если кладка ленточного фундамента сильно разрушилась и не может больше служить, то она выключается из работы. Ленточный фундамент заменяется столбчатым. Столбы возводятся по способу, описанному выше, с той лишь разницей, что дополнительно подводятся рандбалки, опирающиеся на ригели. В этом случае размеры плит, сечения столбов и расстояние между столбами определяются расчетом.

Усиление фундаментов обоймами, устраиваемыми без его углубления, производят как без увеличения площади подошвы, так и с увеличением ее в случае недостаточной несущей способности основания, частичного разрушения фундамента или существенного возрастания нагрузки при реконструкции.

Ремонт бутовых фундаментов

Дата публикации: 22.03.2017 07:00

Бутовые фундаменты наиболее часто встречаются в очень старых, иногда даже ветхих домах, и именно от них зачастую зависит устойчивость всей конструкции. Что делать, если основание из бутового камня вышло из строя? Поможет грамотное обследование фундаментов с их последующим ремонтом. И даже многовековая конструкция этому ремонту поддается вполне неплохо!

Бутовый камень: в чем особенность?

Такие основания сохраняются десятилетиями, и иногда их устанавливают даже в новых домах. Конструкции демонстрируют:

  • высокую несущую способность,
  • отличную прочность,
  • высоким сопротивлением к сжатию (не менее 100 кг/кв. м),
  • устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Такие фундаменты стоят недорого, и ремонтировать их тоже будет дешево. Важно учитывать специфику конструкции – это кладка камней, выполненная горизонтальными рядами, которые заливаются цементным раствором. Это и будет обусловливать особенности последующих работ.

Если нужен минимальный ремонт

Многие бутовые основания выдерживают даже самую экстремальную эксплуатацию, поэтому чаще всего их не нужно менять полностью. Усиление, укрепление, цементация фундаментов - основные варианты их ремонта. Это актуально, если:

  • основание пострадало от укладки трубопровода или тоннеля,
  • часть фундамента нарушилась из-за возведения рядом нового здания,
  • в подвальные помещения проникли дождевые, талые воды или стоки.

Если прочность и плотность основания нарушена, в нем появляются трещины и пустоты, которые нужно заделать, иначе неизбежно разрушение стен. Лучший способ ремонта в данном случае – создание бетонной рубашки, которая может быть одно- или двусторонней. Создается она при помощи инъекций цемента в основание. Работа производится захватами в 2,5 м с перерывами до 7 дней между процессами реконструкции каждой части. Такое усиление будет достаточно трудоемким, и нужно быть готовым к множеству различных манипуляций:

  • В начале работы создается траншея захвата шириной 1,2-2 м,
  • Фундамент очищается, после чего на глубине 10-15 мм насекается его поверхность,
  • В основание в шахматном порядке через каждые 25 см ставятся штыри диаметром 16 мм,
  • Устанавливаются инъекторы и производится штробление отверстий глубиной 100 мм и шириной 150 мм под будущую обойму,
  • Производится усиление грунта обоймой, монтируется ее арматурный каркас, устанавливается нижняя часть опалубки,
  • Готовая бутовая кладка цементируется,
  • Производится монтаж опалубки верхней части и бетонирование обоймы,
  • Как только опалубка набирает прочность в 50%, производится ее съем.

На завершающем этапе устанавливается битумная гидроизоляция (два слоя).

Если нужен капитальный ремонт бутового фундамента

В ряде случаев целостность основания серьезно нарушается, и тогда нельзя провести лишь частичную замену или усиление его частей. Признаки необходимости серьезного ремонта:

  • трещины на стенах, которые заметно увеличиваются,
  • дефекты бетонной отмостки,
  • проседание основания, которое может быть чревато его разрушением.

Эти проблемы могут возникать из-за промерзания основания или же слишком высокой нагрузки на него от конструкции, под которую оно не было рассчитано. Такая ситуация возможна в домах, где на первый этаж внезапно решили надстроить второй.

В этом случае ремонтные работы по объему похожи на усиление основания, только они предполагают его полную обработку. В начале также прорывается траншея, и изначально ее создают вдоль одной стены дома, где и производятся работы. Когда они будут завершены, аналогичная траншея прорывается у другой стороны. Работа проходит так:

  • Освобожденная сторона очищается от почвы (без использования воды) и проходит дополнительную обработку;
  • На кладку с помощью молотка или перфоратора наносятся насечки, и проделываются отверстия под металлическую арматуру, проволоку и штыри – это обеспечит более надежное сцепление раствора со старым фундаментом;
  • По всей протяженности стены устанавливается опалубка;
  • Траншея утрамбовывается и засыпается песком, а затем бутовым камнем, поверх которого заливается цементный раствор (в него может добавляться щебень, куски проволоки, обломки красного кирпича).

Этот вид ремонта поможет предотвратить дальнейшее проседание основания и его разрушения. Поверх обновленного фундамента ставится бетонная отмостка, которая должна полностью примыкать к дому. Она создает дополнительную защиту (в частности, от влаги).

 

Цементирование трещин: зачем это нужно?

Если в целом бутовый фундамент выглядит и функционирует нормально, но в нем есть небольшие трещины, усиление конструкции можно провести за счет их цементирования. Такая работа позволит:

  • Укрепить сам фундамент, продлив срок его эксплуатации,
  • Защитить строение от дальнейшего разрушения,
  • Создать основу для дальнейшего капитального ремонта дома и цементирования трещин в стенах.

Устранение трещин также предполагает создание траншеи и очистку кладки от грунта. Затем в пустоты методом инъекции вводится раствор. Если они слишком глубоки, процесс проводится с перерывами: это позволит уже введенному раствору затвердевать, постепенно сужая саму трещину. Дальнейшие действия – такие же, как при обычном усилении фундамента.

При правильном ремонте бутового основания можно продлить срок функционирования старого здания еще на несколько десятилетий. Прочный фундамент позволит защититься от любых проблем, связанных с деформацией и разрушением объекта.

Ремонт каменного фундамента

Дата публикации: 27.03.2017 07:07

В строительстве домов и различных сооружений используются каменные и кирпичные фундаменты. Каменная кладка фундамента – это конструкция из камней, укладываемых в определенном порядке, скрепляемых раствором. Чтобы они служили долго, при возведении необходимо соблюдать технологию.

Ремонт и восстановление фундаментов

Если при строительстве фундамента допущена ошибка, могут потребоваться работы по его ремонту и восстановлению, пробивка отверстий и разборка каменной кладки. Специалисты разрабатывают проект усиления фундаментов. Ремонтные работы выполняются при помощи набора специальных инструментов:

  • пневматического отбойного молотка и электромолотки;
  • кирки, клиньев и стального лома;
  • шлямбуров и скарпеля;
  • перфоратора или дрели.

Чтобы пробить круглые отверстия диаметром 30–50 мм используют шлямбуры, изготавливаемые из стальной трубы. С одного конца инструмент имеет конусообразную форму, с другого – зубья пилообразной формы. Борозды и гнезда пробиваются скарпелем. Разборка производится при помощи лома, кирки и клиньев. Для восстановления каменной кладки понадобятся также инструменты, используемые при возведении фундамента.

Ручная разборка кирпичной кладки на цементном или известковом растворе низких марок выполняется с применением лома и кирки путем нанесения ударов по горизонтальному шву под постель кирпича. Острой киркой счищают с кирпича раствор и спускают книзу по закрытым желобам. Так же спускается и щебень, образующийся при очистке кирпича. Кладки, для которых применялись прочные цементные растворы, разбираются при помощи скарпеля или стальных клиньев, забиваемых кувалдой в горизонтальные швы.

Камни бутовых и бутобетонных кладок фундаментов выламывают ломом, киркой, отбойным молотком или клиньями. При использовании клиньев и кувалды желательно работать вдвоем. Один человек направляет держатель в шов кладки, другой ударяет кувалдой.

Деформация каменных фундаментов и их ремонт

Фундаменты, разрушенные временем, также можно восстановить. Их ремонт производится на небольших участках, площадью не более 1,5-5 кв.м. Подводка фундаментов выполняется в строгой последовательности. Сначала в трещинах стен устанавливаются маяки. Они необходимы для того, чтобы изучить деформируемую часть. Маяки устанавливаются и в трещинах, близких к месту подведения. Аналогичные действия выполняются при строительстве новых фундаментов, располагающихся вплотную, к уже имеющимся.

Рытье котлованов для новых фундаментов и их укладка выполняются небольшими (до 2-х м) участками. Их очередность закладывается в проекте. Первоначально выполняется разметка стен и их временное закрепление. При заглублении фундаментов для укрепления стен используются подкосы.

После этого на первом участке откапывается старый фундамент, из-под него выкапывается грунт, стенки углубления укрепляются досками. Готовится основание для нового фундамента и вплотную к подошве старого фундамента выводится кладка. Если подошва разрушена, ее разбирают, целую очищают от щебня и грунта. Место соприкосновения нового и старого фундаментов укрепляется цементным раствором.

Причины потери прочности каменного фундамента

Фундамент теряет свою прочность по нескольким причинам:

  • неправильный выбор характеристик материалов или использование материалов плохого качества;
  • несоблюдение строительных технологий и плохое качество работ;
  • разрушительное влияние окружающей среды.
  • Чаще других дефектов фундаментов встречается неравномерное проседание, в результате которого в них и в стенах появляются трещины и перекосы. Учитывая тип фундамента и конструкцию дома, можно назвать несколько причин такого дефекта:
  • Ошибка при выборе глубины заложения фундамента (обычно менее глубины промерзания). Исправление такого дефекта представляет большую сложность, а иногда невозможно. В таких ситуациях можно увеличить глубину заложения путем подсыпки грунта по периметру фундамента.
  • Подъем грунтовых вод, предусмотреть который очень сложно, если на участке не проводились исследования с участием специалистов. Выйти из положения можно путем организации дренажных систем или высадкой растений, вытягивающих влагу. Дренажные системы при необходимости возводятся одновременно со строительством фундаментов.
  • Неравномерное распределение нагрузки на фундамент, когда, например, веранда легче основной постройки. Дефект исправляется путем разделения фундаментов веранды и основного дома. Для этого между ними прокладываются доски, обернутые толем или пропитанные битумом.
  • Надстройка дополнительных этажей, увеличивающая нагрузку.
  • Неправильная оценка состояния старого фундамента. Ошибка приводит к серьезным затратам, так как потребуется строительство нового фундамента и перестройка дома. Как вариант, если позволяют обстоятельства, можно применить усиление фундамента.
  • Ошибка при оценке несущей способности грунта. Усиливают грунт путем его проливки цементным молоком под фундамент. Это дорогостоящая и трудоемкая технология.
  • Недостаточная прочность материалов или потеря ее по причине старения. В фундаментах из бутового камня или кирпича на известковом растворе часто встречающимся дефектом является плохое сцепление между камнем и раствором. Это происходит из-за избытка влаги внутри конструкции, ее оттаивания и замерзания.

Для устранения сложных дефектов необходим капитальный ремонт, включающий перекладку фундамента или его полную замену. Вес дома при помощи распределительных стальных балок временно переносится на опоры-брусья, располагающиеся рядом с фундаментом. После этого строители занимаются ремонтно-восстановительными работами.

Ремонт фундаментов | Mensh.ru

Усиление фундаментов и ремонт фундаментов — наиболее трудоемкий процесс в ремонте любого здания и сооружения. Выбор способа усиления фундаментов в первую очередь зависит от причин, вызвавших его.

Разрушение фундамента по всему периметру

При разрушении фундамента по всему периметру вдоль ленточных или по периметру столбчатых фундаментов отрывают траншею. Поверхность фундаментов и стен тщательно очищают от грязи и старой штукатурки, а затем в конструкцию фундаментов забивают металлическую сетку, которую, отнеся на некоторое расстояние, крепят к анкерам, выпущенным из фундаментов и цокольной части стены. Устанавливают опалубку и бетонируют. После отвердения бетона траншеи засыпают с тщательным послойным трамбованием.

Замена разрушившегося участка фундамента

Для замены участка фундамента устраивают новые дополнительные участки с боков фундамента, сложенные в виде кладки из камня, добирая кладку до необходимой ширины и обеспечивая связь между старой и новой кладкой. Подошву фундаментов при этом не углубляют.

Укрепление участков фундаментов

Для укрепления фундаментов, выполненных из бутовой кладки, бутобетона, монолитного бетона, грунтобетона и других материалов, устраивают железобетонную уширенную обойму, которую тщательно связывают с существующей кладкой сквозной анкеровкой с таким расчетом, чтобы вновь выполненные участки «работали» совместно со старой частью фундамента и передавали нагрузки на основание.

Увеличение несущей способности участков фундамента

При необходимости вдоль слабых, требующих разгрузки фундаментов с обеих сторон выкладывают новые, на которые нагрузка от вышерасположенного здания передается через железобетонные или металлические балки, проходящие через цокольную часть. Вновь выложенные фундаменты анкеруют сквозными анкерами в существующие фундаменты для совместной «работы» старых и новых фундаментов.

Усиление фундаментов

Рис. 1. Усиление и замена фундаментов:
а - устройство анкеров и шпонок в фундаменте;
б - установка арматурной сетки и крепление ее к выпущенным анкерам;
в - установка опалубки вокруг фундамента, подлежащего усилению;
г - бетонирование дополнительных участков фундамента;
д - снятие опалубки и устройство гидроизоляции фундамента;
е - засыпка котлована и трамбование грунта;
ж - порядок ремонта деревянных столбчатых фундаментов;
I - фундамент, требующий ремонта;
II - отрытие котлована;
III - установка нового деревянного стула и обратная засыпка с последующим трамбованием;
1 - деревянные стулья; 2 - участки, подверженные загниванию; 3 - отрытый котлован; 4 - домкрат; 5 - старый деревянный стул; 6 - обвязка; 7 - новый деревянный стул; 8 - грунт, тщательно утрамбованный щебнем.

Рис. 2. Усиление фундаментов путем усиления подошвы:
а - уширение бутовой кладки;
б - уширение из железобетона;
в - крепление банкета к фундаменту поперечными балками;
1 - существующая кладка; 2 - уширение фундамента; 3 - опорная полка; 4 - анкер; 5 - поперечная металлическая или железобетонная балка.

Разгрузка фундаментов для ремонта

Для замены пришедших в негодность ветхих фундаментов или создания более прочного основания подводят новые фундаменты без углубления подошвы. В это время старые разгружают, обеспечив устойчивость здания и сохранность всех вышележащих конструкций. Частичной разгрузки фундаментов достигают установкой под перекрытие деревянных временных опор, которые передают нагрузку от перекрытия на грунт. При этом тщательно укрепляют дверные и оконные проемы.

Рис. 3. Способы разгрузки фундаментов:
а - устройство временных опор;
1 - деревянная подушка; 2 - временные стойки; 3 - клинья;
б - крепление проемов;
1 - стена; 2 - опорное бревно; 3 - насадка; 4 - стойка; 5 - подкладка; 6 - расшивка;
в - устройство раскосов;
1, 2 - деревянные подушки из брусьев; 3 - клинья; 4 - брус; 5 - скоба.

Для разгрузки самих фундаментов применяют раскосы, поддерживающие цокольную стену и передающие нагрузку от стены на грунт под углом.

Рис. 4. Разгрузка стен вывешиванием при усилении фундаментов:
а - при помощи клиньев;
б - при помощи домкратов;
в - усиление стен балками-обвязками;
1 - клинья; 2 - домкраты; 3 - рандбалка (балка-обвязка).

Полностью разгружают фундаменты, вывешивая стены, то есть подводят под стены поперечные железобетонные или стальные балки, которые закладывают в пробитые на расстоянии 2...2,5 м отверстия. Эти балки опираются на заранее установленные временные опоры. Таким образом, нагрузку с основания старых фундаментов полностью снимают и под них подводят новые, углубив их под основание старого фундамента.

Возможно также полностью разгрузить фундамент, установив вдоль его стены продольные рандбалки, выполненные из металлических швеллеров и стянутые болтами, пропущенными через кладку стен фундаментов. Стык балок соединяют металлическими накладками электросваркой. Затем рандбалки опирают на металлические балки, которые лежат на временных опорах, установленных с противоположных сторон фундаментов.

Ремонт и усиление столбчатых фундаментов

Рис. 5. Порядок ремонта и усиления столбчатых фундаментов:
а - столбчатый фундамент, требующий усиления;
б - рытье котлована вокруг фундамента, подлежащего усилению.

Ремонт ленточных фундаментов

Рис. 6. Порядок ремонта ленточных фундаментов:
а - разметка участков ремонта ленточного фундамента;
б - отрытие траншеи;
в - ленточный фундамент, подлежащий ремонту;
г - ленточный фундамент в отрытой траншее;
д - закладка в стены разгрузочных балок.

Рис. 7. Усиление ленточных фундаментов:
а - ленточный фундамент в отрытой траншее;
б - устройство штрабы и пробивка отверстий для анкеров;
в - установка анкеров и арматурной сетки;
1 - первый участок по ремонту или усилению фундаментов; 2 - отметка заложения фундаментов; 3 - планировочная отметка земли; 4 - гидроизоляция; 5 - разгрузочная металлическая балка; 6 - поврежденная и просевшая часть фундамента; 7 - новая кладка; 8 - утрамбованный со щебнем грунт.

Замена фундаментов

До начала работ фундаменты в плане разбивают на участки длиной 1,5...2 м и в соответствии с этой разбивкой поэтапно подводят новые фундаменты. Для этого с обеих сторон фундамента отрывают шурфы и приступают к разборке его нижней части. Шурфы укрепляют досками и распорками из бревен. Для предупреждения выпадения из старых фундаментов отдельных камней или частей ставят временные деревянные перемычки из досок. В подготовленный шурф укладывают бутобетон. Новый фундамент не доводят до старой кладки на 0,4...0,5 м. После отвердения нового фундамента промежуток между кладками заполняют бетоном.

Технология ремонта ленточного фундамента - Всё о бетоне

Ленточный (непрерывный) фундамент представляет собой основание, идущее под всем периметром стен и состоящее из сборных железобетонных блоков, монолитного железобетона, бетона, кирпича или бутобетона. Сам по себе ленточный фундамент имеет достаточно длительный эксплуатационный срок, иногда достигающий 50 и более лет. В первую очередь это зависит от высокой прочности и монолитности конструкции. Однако неблагоприятное воздействие внешних факторов может привести к существенному снижению параметров прочности или к его частичному разрушению. В подобном случае стоит произвести ремонт ленточного основания.

Схема образцов 

Причины разрушения

Прежде всего требуется определить причинные связи нарушения целостности в целом и его основания в частности.

Возможными причинами деформации и возникновения трещины могут выступать:

Схема устройства 

  • излишняя влага, вызванная чрезмерными осадками и как следствие перенапряжение грунта;
  • недостаточная глубина закладки;
  • неоднородность структуры несущего или подстилающего грунтового слоя основания;
  • недостаточное сопротивление силы трения, вызванное сильно увлажненными водой глинистыми грунтами, в результате чего происходит сдвиг оси вместе с сооружением;
  • разрушение раствора кладки вследствие воздействия агрессивных или подземных вод санитарно-технических коммуникаций;
  • проникновение в основание поверхностных вод из-за отсутствия или нарушения целостности отмостки;
  • чрезмерная нагрузка и недостаточность заглубления в грунт;
  • промерзание основания, вызванное плохим заглублением во время строительных работ и неправильной срезкой грунта вблизи дома;
  • засорение или расстройство дренажной системы, которое вызывает излишний подъем уровня грунтовых вод и размягчение грунтового слоя;
  • изменение допустимых нагрузок при надстройках дополнительных частей здания.

Неисправность основания определяется по наличию трещин на капитальных стенах дома.

Как правило, они бывают в местах перегородок и их примыкания к стенам.

Особенности процессов

Схема ленточного фундамента.

Перед началом проведения каких-либо ремонтных работ следует выяснить момент полного окончания неравномерной усадки.

Для этого поперек обнаруженной трещины устанавливаются контрольные маяки (гипсовые накладки). Они прочно закрепляются по обеим сторонам трещины на несущих частях стены (с расчетом 1 маяк на 2-3 мм трещины). Изготавливаются маяки из гипсового раствора (ширина – до 8 см, длина – до 5 см, длина – до 30 см) и укладываются на хорошо очищенные места.

Спустя 3 недели при отсутствии изменений на маяках можно считать процесс образования трещины оконченным. При разрушении маяков следует выяснить уровень интенсивности неравномерной осадки. В данном случае одновременно с маяками на трещины устанавливается специальный рычажной прибор, показывающий размер осадки в миллиметрах.

После определения характера разрушений и причин появления трещин необходимо выбрать основной способ его усиления, на основе которого будет проводиться дальнейший ремонт.

Тонкости ремонта

Ремонт ленточного основания подразделяется на несколько этапов, и впоследствии, после проведения всех работ, он не должен навредить общей структуре здания:

Схема устройства 

  1. Тщательное очищение всех поверхностей ленточного фундамента по всему периметру от грязи и старой штукатурки. Прежде всего, проводится освобождение цоколя от грунта на достаточное расстояние для проведения ремонтных работ.
  2. На данном этапе ремонт потребует наличия определенного набора инструментов, а именно домкрата, жерди диаметром 11-18 см, дощатых прокладок шириной 50-60 мм и длиной 50-80 см (их можно заменить на бруски той же длины, но толщиной 80-120 мм) и временных чурок для установки под нижними основаниями (венцами) дома.
  3. Затем, отступив от основного здания на 1-1,2 м, следует приступить к разборке разрушенного участка и на специальной прокладке установить домкрат под нижний венец дома.
  4. После определения уровня положения нижнего венца рядом с домкратом для его последующего освобождения устанавливается чурка либо же отрезок бруса. Аналогичная операция выполняется по углам, в местах пересечения и разрушения.
  5. Ремонт при ленточном принципе сложения на этапе замены потребует подготовки следующего инструмента: кирки, клиньев, кувалды (или топора), стального лома и шлямбура.
  6. Разборку кирпича можно производить вручную с помощью лома или кирки, осуществляя удары в горизонтальные швы сверху вниз.
  7. При выполнении из цементного раствора применяются клинья, забиваемые кувалдой или топором в горизонтальные или вертикальные швы кладки;
  8. Аналогичным способом проводятся работы при разборке бутовых.

Схема свайного фундамента.

Выполнив ремонт и частичную реконструкцию треснувшего основания ленточного фундамента, приступают к формированию горизонтальной гидроизоляции, которая может быть выполнена методом частичного подрезания стены. Основание осторожно откапывается короткими участками до его подошвы, после чего подрезается, а в образовавшуюся щель закладывается гидроизоляционный материал. Горизонтальная гидроизоляция также монтируется в местах стыка со стенами. Кроме того, сооружаются различные системы отвода воды (дренаж).

Способы гидроизоляции

Существует два основных способа горизонтальной гидроизоляции:

Схема свайных и плитных оснований.

  1. 1-ый способ основывается на использовании рубероида (рулонов полимерно-битумной гидроизоляции), который укладывается в днище и заливается бетонным раствором. Для создания большей прочности и надежности листы рубероида промазываются горячей смолой.
  2. 2-ой способ более эффективный, нежели первый, и заключается в использовании специализированных гидроизоляционных материалов, например, таких как пенетрон. Представляет собой особую смесь, глубоко проникающую в бетон, что делает его водонепроницаемым.

Для легкого и быстрого проведения гидроизоляционных работ можно использовать специально изготовленные распылители, при помощи которых гидроизоляционный слой наносится непосредственно на фундамент.

Благодаря своей структуре напыляемая гидроизоляция повторяет все неровности поверхности фундамента. Впоследствии наносится армирующий слой геотекстильного материала, помогающего гидроизоляции выполнять свои защитные функции.

После завершения гидроизоляционных работ проводится просушивание отсыревших стен и выполняется вертикальная гидроизоляция.

Схема плитного фундамента.

Ремонт вертикальной гидроизоляции предполагает аналогичную укладку гидроизоляционных материалов, для которой важными условиями остаются правильно подготовленное основание и предварительная просушка участков для получения максимального эффекта проводимых работ.

К современным способам осушения цокольных стенок, не требующим предварительного откапывания, относят метод проникающей гидроизоляции с применением специальных веществ, которые способны проникать внутрь стены и кристаллизоваться в микротрещинах. Это даст возможность предотвратить излишнюю фильтрацию воды.

Схема расчета нагрузок 

Наконец можно приступать к заливке новой конструкции бетонным раствором. Лучшим вариантом станет использование бетона заводского производства, поскольку эта смесь будет более качественной.

Ремонт ленточного цокольного основания можно произвести также путем укрепления старого. Обычно данный способ используется при перекосе базиса здания, произошедшем в результате разницы оказываемого давления на различные участки.

Какие же инструменты использовать? В основном это:

  • уровень;
  • рулетка;
  • кельма;
  • бетономешалка;
  • перфоратор;
  • емкость;
  • шпатель;
  • кисть и другие, потребность в которых возникает в процессе работы.

Уравновешивание сил воздействия

Осуществляют посредством увеличения площади его основания по определенной схеме:

  • роется траншея возле дома вдоль основания;
  • подготовка старого для стыковки с новым путем бурения отверстий для штробы и арматуры;
  • проводится опалубка нового основания;
  • подготовленный арматурный каркас соединяют со вставленной в дом арматурой;
  • все заливается бетонным раствором;
  • после высыхания раствора фундамент закапывается.

При нарушении правил кладки части при строительстве дома, которое привело к ее последующей деформации, может возникнуть необходимость в дополнительном расширении и углублении цокольного основания.

При этом ремонт будет состоять в расширении одной или более сторон дома раствором бетона или железобетона. Расширять фундамент с помощью кирпича не рекомендуется из-за его свойств гигроскопичности. В первую очередь замене подлежат наиболее нагруженные кладкой участки (углы, межоконные опоры).

Расширяющий ремонт основан на выкапывании специальных гнезд для хорошей связки между старой частью цоколя и новой.

В общей сложности определить, что ремонт необходим, можно уже при малейшем проявлении на его поверхности различных трещин. Их опасность, как правило, заключается в попадании через них воды, которая, замерзая в зимний период, а затем оттаивая, вызывает дальнейшее разрушение основания ленточного фундамента по всему периметру дома.

Ремонт ленточного фундамента лучше всего делать в весенне-летний период, начиная примерно с мая месяца и заканчивая ноябрем при условии достаточно сухой осенней погоды.

Ленточный бутобетонный фундамент. Установка бутобетонного ленточного основания

Ленточный бутобетонный фундамент. Установка бутобетонного ленточного основания

Конструкция ленточного фундамента из бутового камня.

Бутобетонный ленточный фундамент требует правильного монтажа с соблюдением последовательности выполняемых работ, определенных правил и условий. Некачественно возведенное бутобетонное основание не оправдает больших затрат на все строительство, а также время и усилия будут потрачены напрасно. Таким образом, придерживаются следующих этапов строительства:

  • Качество грунта влияет на вес сооружения и продолжительность срока службы, поэтому проводят анализ почвы, на котором планируется постройка и проверяют максимально возможную глубину промерзания грунта и расположения в нем вод.
  • Подготавливают место работы, а именно: очищают местность от мусора, растительности, выравнивают строительную площадь, для чего снимают пять сантиметров верхнего слоя почвы.
  • По окончании подготовительных работ приступают к рытью ямы, которую выполняют по всему периметру стен. При необходимости устанавливают дренажную систему.
  • Для качественной конструкции фундамента дно ямы засыпают песком и щебнем, соблюдая толщину не больше десяти сантиметров. Подушку из песка и щебня смачивают водой и трамбуют.
  • После укладки и утрамбовки подушки, приступают к установке гидроизоляционного слоя, который выполняется из рубероида.
  • Далее крепят опалубку и заливают основу раствором из бетона с добавлением бутового камня.

Возведение опалубки и укладка основания имеет следующие процессы:

  • При необходимости монтажа фундамента с уровнем выше земли, крепят жесткие деревянные щитки, для которых требуется установка стоек крепежа по всей площади опалубки.
  • Крепежные стойки фиксируют гвоздями, чтобы в результате образовался острый угол.
  • Во избежание деформации формы для фундамента, плотно стягивают стенки опалубки.
  • После установки опалубки проверяют ее ровность и приступают к укладке бетонного раствора. Заливают первый слой смеси на толщину 150 мм и равняют по дну ямы.
  • Далее следуют утрамбовать раствор для удаления пузырьков воздуха. Трамбовку осуществляют металлическим прутом или деревянной рукояткой с острым наконечником.
  • После укладки и трамбовки смесь оставляют сохнуть в помещении с оптимальным температурным режимом и влажностью.
  • После высыхания первого слоя раствора приступают к укладке второго.
  • Далее наполовину погружают в незастывший раствор бутовые камни, соблюдая шаг погружения в шесть сантиметров, не позволяя камням соприкасаться.
  • После чего этапы повторяются необходимое количество раз.
  • Полная заливка бутовых камней осуществляется при укладке последнего слоя смеси.
  • Когда опалубка залита, раствор оставляют сохнуть и достигать его максимальных прочностных характеристик. Чтобы застывающая смесь не растрескалась, ее периодически орошают водой и накрывают защитным материалом, дабы избежать попадания на бетонную поверхность прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Для полного высыхания раствора потребуется месяц.

Мелкозаглубленный бутовый фундамент. Бутовый фундамент

Основная статья: Фундамент

Бутовый фундамент  — фундамент , основу которого составляют крупные (до полуметра в поперечнике) неровные куски плитнякового и постелистого рваного камня , булыжника , — главным образом плотные известняк и ракушечник, песчаник , доломит , гранит , диорит , базальт .

Различают ленточный фундамент бутобетонный и из бутовой кладки.

Кладка бутобетонных ленточных фундаментов ведётся под залив враспор со стенками траншеи : первый ряд крупных постелистых бутовых камней толщиной 25-30 см укладываются насухо на утрамбованный грунт с расщебёнкой, уплотнением слоя камня трамбовкой или кувалдой и заливкой жидким раствором всех пустот без опалубки .

Кладка бутовых ленточных фундаментов из булыжного камня ведётся только в распор со стенками траншеи. Камни укладывают вручную на растворе без опалубки .

      СПТУ . 5-е изд., перераб. и доп.; ил. — М.: « Высшая школа », 1976. СПТУ ; ил. —М.: « Высшая школа », 1988. — 335 с. — 100 000 экз. Ростов н/Д: «Феникс», 2003. — 416 с. — (Начальное профессиональное образование). — ISBN 5-222-03437-2 .

    Заливка фундамента с камнем. Применяемые разновидности бутового камня

    Профессиональные строители называют бутом породу природного происхождения, добытую в карьерах:

    • различные виды известняка, отличающиеся структурой и цветом;
    • разноцветный гранит, добытый в различных месторождениях;
    • известковый туф, а также кремнистые и вулканические горные породы;
    • доломит, представляющий карбонатные породы осадочного происхождения.

    Материал отличается следующими характеристиками:

    • цветовой гаммой;
    • структурой;
    • габаритными размерами;
    • массой;
    • формой.

    Природный бут имеет различия по форме

    К материалу, применяемому для закладки фундаментных основ, предъявляют определенные требования:

    • максимальный вес не должен превышать 30 кг;
    • габарит в наибольшем измерении не должен составлять более 50 см.

    В зависимости от конфигурации стройматериала, его делят на следующие виды:

    • рваный. Его легко внешне отличить по неправильному контуру и косым граням, а также многочисленным сколам. Это связано с технологией добычи, осуществляемой взрывным методом;
    • булыжник. Данная разновидность бута отличается округлой формой, а также габаритом, не превышающим 30-35 см. Круглые валуны гармонично смотрятся в бутовой кладке и не требуют внешней отделки;
    • постелистый камень. Он достигает в длину 0,5 м, имеет две параллельно расположенные грани. Данный тип минерала представляет собой части расслоенного каменного массива, добытые путем выламывания из слоистых пород;
    • камень-плитняк. Данная разновидность бута отличается уменьшенной толщиной по сравнению с длиной и шириной. Верхняя и нижняя плоскости минерала параллельны, что облегчает кладку и уменьшает трудозатраты.

    Выбирая камень для фундамента, следует учитывать его особенности.

    Ленточный бутобетонный фундамент чертеж. Бутобетонный фундамент

    Если планируется возведение малоэтажных построек необязательно заливать. Сегодня известна технология по изготовлению ленточного бутобетонного фундамента. Это основание пользуется большой популярностью среди частных застройщиков при, гаражей и подобных построек.

    Методика возведения бутобетонного фундамента очень трудоемкая и требует значительных временных ресурсов. В противопоставлении к ней, намного эффективней смотрится технология по использованию забивных железобетонных и. В результате такой фундамент получается долговечней со сроком эксплуатации более 100 лет.

    Преимущества бутобетонного фундамента

    Рассмотрим несколько положительных сторон такого основания:

    • При соблюдении технологии строительства, возможно возводить даже двухэтажные дома. Однако в этом случае важно учесть реальнуюбудущей постройки. Если не произвести точные расчеты, это может привести к плачевным результатам.
    • Возможность возводить своими руками без привлечения специалистов.
    • Допускается использование на всех типах грунта. Это важное преимущество, которым обладает далеко не каждый тип фундамента.
    • Нет потребности привлекать высокопрофессиональную технику и дорогостоящие технологии.
    • Бутовый камень, использующийся как основной ингредиент, устойчив к низким температурам, грунтовым водам и паводкам. Так, если в вашей местности высокий уровень грунтовых вод, это вовсе не проблема.
    • Все исходные материалы имеют низкую стоимость, что позволяет использовать его повсеместно.

    Рис 1.1 : Схема по обустройству основания в условиях разного типа почв.

    Мнение эксперта ! Не стоит обольщаться всеми этими преимуществами. При всех положительных сторонах, бутобетонный фундамент при отрицательной температуре быстро промерзает. Бутовый камень прекрасный проводник, не отличающийся теплоизоляционными свойствами. В результате следует проводить целый комплекс теплоизоляционных и гидроизоляционных работ. Это может потянуть значительные средства, что удорожит проект в 3 раза. По этим и другим причинам, наша компания рекомендует установку фундамента на основе железобетонных и мини свай. Они не имеют подобных недостатков, плюс ко всему долговечны более 100 лет «жизни».

    Хотя строить подобное основание можно на самых разных типах вид почв, существуют определенные ограничения. В первую очередь допускается возведение небольшого строения, не имеющего большую несущую способность. Если вас привлекает данный вид технологии, то обратившись в нашу компанию, специалисты и инженеры произведут необходимые расчеты, позволяющие увидеть реальное значение предполагаемой нагрузки.

    Рис 1.2 : Бутобетонный фундамент для небольшой постройки вполне оправданное решение

    При расчете и определении массы фундамента, крайне важно доверять работу высококвалифицированным специалистам. Так, специалисты из компании «Богатырь» знают технологию по использованию железобетонных свай в комбинации с бутобетонном.

    Плюс ко всему, почва не должна иметь склонность к проседанию, оползням и. Учитывая это, наши специалисты в первую очередь производят геологическое обследование и анализ грунта. Благодаря этому можно убедиться в его надежности или наоборот.

    Ремонт каменного фундамента - Часть 1

    У вас есть старый каменный фундамент, который нужно отремонтировать? Мы можем помочь, но сначала немного информации. Пару сотен лет назад у нас не было бетонных фундаментов, дымоходов или диетической пепси Многие люди в Массачусетсе и по всей стране строят подвалы из камня и раствора. Многие из них пропускают воду, бурундуки прыгают в щели и вылетают из них, а также пыль и пауки.

    Немного истории, прежде чем мы погрузимся в лучший способ украсить эти стены как можно лучше.Примерно до 1930 года почти вся кладка строилась с использованием раствора из извести и песка. Подробнее о известковом растворе. Это важно знать, прежде чем приступать к ремонту.

    Известковый раствор - это раствор, состоящий из извести и такого заполнителя, как песок, смешанных с водой. Это один из старейших известных типов строительных растворов, датируемый 4 веком до нашей эры и широко использовавшийся в Древнем Риме и Греции, когда он в значительной степени заменил глиняные и гипсовые растворы, характерные для древнеегипетского строительства…

    Портландцемент был запатентован в Великобритании в 1824 году.Он был назван в честь камня из Портленда в Дорсете, на который он походил в твердом состоянии. Это быстротвердеющий гидравлический цемент, затвердевающий под водой. Портландцемент был впервые произведен в Соединенных Штатах в 1872 году, хотя он был импортирован до этой даты. Но до начала 20 века он не использовался по всей стране. Вплоть до начала века портландцемент считался в первую очередь добавкой или «второстепенным ингредиентом» для ускорения схватывания раствора. Однако к 1930-м годам большинство каменщиков использовали смесь портландцемента и известковой замазки в равных частях.Таким образом, раствор, используемый в кирпичных конструкциях, построенных между 1873 и 1930 годами, может варьироваться от чистой извести и песчаных смесей до самых разных комбинаций извести, портландцемента и песка.

    В 1930-х годах в США было введено больше новых строительных растворов, предназначенных для ускорения и упрощения работы каменщиков. К ним относятся кладочный цемент , предварительно смешанный раствор в мешках, который представляет собой комбинацию портландцемента и молотого известняка, и гашеную известь , машинная гашеная известь, что исключило необходимость гашения негашеной извести в замазку на объекте.

    Прочтите мою любимую статью о сохранении старинной кладки.

    Разница между строительным раствором, который мы используем сегодня, и старым известковым строительным раствором - это ингредиент Portland, говоря простым языком. Это основной ингредиент бетона. Он намного более жесткий и менее водопроницаемый.

    Звучит неплохо, не так ли?

    Ну да и нет. Да, для строительства новых компонентов кладки, и подходит для ремонта конструкций, построенных с использованием портландцемента.К сожалению, это ОЧЕНЬ ПЛОХО для старинной кирпичной кладки, построенной на известковом растворе.

    Как бы то ни было, похоже, он будет сильнее и меньше подвержен влиянию влаги.

    При ремонте кладки заменяемый раствор должен быть таким же или МЕНЬШЕ прочностью, чем исходный раствор. Типичный раствор типа N, из которого я строю дымоходы или облицованный кирпичом, имеет PSI 750 @ 28 дней. Тип S, который типичен для низкоуровневых работ, намного больше. При ремонте старинного раствора я использую Limeworks repointing или ремонтную известь.Эти растворы будут иметь прочность на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм и очень подходят для ремонта старинного кирпича, поскольку эти кирпичи очень мягкие. Свойства такого раствора позволяют ему поддаваться и прогибаться со старыми кирпичными и каменными фундаментами и стенами. Это само собой лечит, хотите верьте, хотите нет.

    Более сильный портландцемент действительно нанесет серьезный вред старинной каменной стене. Что происходит с сопротивлением водопоглощению, так это то, что она также меньше способна испарять влагу из конструкции.В чем очевидная слабость известкового раствора, на самом деле одна из его сильных сторон. Известковый раствор отлично отводит влагу из стены и позволяет ей испаряться. Если эта функция отключена портландцементным раствором или гидроизоляцией, краской, смолой для основы… всем, что останавливает испарение воды, известковый раствор будет быстро портиться.

    Кто-нибудь из вас когда-нибудь видел рассыпчатый строительный раствор, может быть, даже видел, как он превратился почти в песок? Это происходит от насыщения без испарения и разрушения со временем.Помните этот дымоход, он вышел из строя, потому что вода каким-то образом оказалась внутри него.

    Это именно то, что произойдет, если вы позволите кому-то перетянуть ваши фундаментные стены обычным портландцементным раствором. Конечно, это может занять несколько лет, может быть, даже 10, но в конечном итоге вы останетесь с рассыпчатым песчано-известковым раствором и кирпичными поверхностями, которые трескаются и отслаиваются. Фундаменты, построенные сто лет назад, не имели ни опор, ни пароизоляции, поэтому кладка была рассчитана на то, чтобы выдерживать сырость почвы.Сегодняшние цементы для этого не приспособлены.

    Обычный сценарий выглядит примерно так. Фундамент часто строится из кирпича на высоте пары футов или около того. Наружный раствор вымывается, и каменщик достаточно легко восстанавливает его. Пройдет немного времени, и вы заметите, что стены изнутри, раствор рассыпается и образует беспорядок на полу. Если на внутреннюю часть нанести такой же раствор, проблема усугубится. В какой-то момент раствор снаружи вытолкнется, из-за влаги в кирпиче швы выйдут из строя.Затем внутренняя часть будет делать то же самое, пока раствор между ними превращается в порошок. Возможно, другой каменщик снова переставит кирпичи, чтобы убедиться, что не происходит испарения. Я полагаю, что в конце концов сегодняшнего раствора будет достаточно в стене, чтобы он заменил известковый раствор.

    Перейти к части 2…

    Если вы хотите получить консультацию по старинной кладке, свяжитесь с нами или позвоните по телефону 978-356-6800, и мы обсудим ваши потребности.

    Мы предоставляем услуги подрядчика по кладке в следующих областях:

    Хадсон, Массачусетс | Мейнард, Массачусетс | Нортборо, Массачусетс | Мальборо, Массачусетс | Луненбург, Массачусетс | Леоминстер, Массачусетс | Вустер, Массачусетс | Садбери, Массачусетс | Актон, Массачусетс | Конкорд, Массачусетс | Литтлтон, Массачусетс | Гротон, Массачусетс | Вестфорд, Массачусетс | Гарвард, Массачусетс | Болтон, Массачусетс | Боксборо, Массачусетс | Стоу, Массачусетс | Ланкастер, Массачусетс | Берлин, Массачусетс | Стерлинг, Массачусетс | Саутборо, Массачусетс | Вэйланд, штат Массачусетс | Лексингтон, штат Массачусетс | Карлайл, штат Массачусетс | Уэллсли, штат Массачусетс | Ньютон, Массачусетс

    Как отремонтировать каменную фундаментную стену

    Говоря о фундаменте, обычно подразумевают основную часть, поддерживающую здание.Конструктивное состояние фундамента дома может легко определять общую прочность всей конструкции. Проблемы, возникающие в фундаменте, неизбежно будут подниматься вверх, что может привести к чему-то столь же простому, как трещины в стене, или к чему-то столь же серьезному, как обрушение всей стены.

    Современные бетонные фундаменты помогли свести к минимуму проблемы с фундаментом, но если вы живете в доме возрастом 100 лет и старше, у вас может быть каменный фундамент. Хотя бетон заливается одной порцией для создания прочного фундамента или стены подвала, вы можете видеть, что это не относится к камню.Если вы посмотрите на свой каменный фундамент, вы увидите, что он состоит из множества многочисленных камней, скрепленных раствором. Каменный фундамент может быть прочным и долговечным, и многие старые дома, поддерживаемые каменным фундаментом, находятся в отличной форме. Однако стыки между камнями часто вызывают беспокойство и требуют ремонта.

    Если у вас есть подходящие инструменты и аксессуары, у вас не должно возникнуть проблем с ремонтом стены самостоятельно. Выполните следующие действия, чтобы восстановить каменный фундамент.

    Шаг 1 - Открытие камней

    Перед тем, как начать ремонт каменного фундамента, вы должны удалить все, что мешает вам видеть камень. Возможно, потребуется снести гипсокартон, но не волнуйтесь. Его можно заменить после завершения проекта.

    Шаг 2 - Проверка на наличие повреждений

    Каменный фундамент следует проверять ежегодно, чтобы сохранить структурную целостность вашего дома. Осмотрите стену на предмет повреждений. Убедитесь, что все блоки целы и ни один из них не треснул.Хотя камень является прочным природным материалом, некоторые нагрузки могут со временем вызвать его растрескивание. Обратите особое внимание на стыки между камнями. Осмотрите состояние раствора, чтобы определить, нуждается ли он в ремонте.

    Если во время осмотра вы заметите что-либо из следующего, немедленно отремонтируйте:

    • незакрепленные камни
    • Отсутствующие куски раствора
    • крошащийся раствор
    • трещины в камне или растворе

    Имейте в виду, что трещины в камне или в растворе обычно означают, что существует основная проблема, вызывающая трещины.В этом случае вам нужно будет устранить причину, прежде чем ремонтировать трещины.

    Шаг 3 - Замените камни

    Определите тип камня, который использовался для строительства вашего фундамента. Три основных типа камня, используемого для фундамента, - это известняк, песчаник и бутовый камень. Из этих трех типов песчаник - самый мягкий, а бутовый - самый твердый. Важно знать, какой у вас камень, потому что скорость расширения и сжатия различается от камня к камню. То же самое и с раствором, который будет использоваться для ремонта.Расширение и сжатие повлияют на раствор, поэтому его также необходимо выбирать для выполняемой работы. Если использовать более твердый раствор с более мягким камнем, во время процесса расширения камень будет давить на раствор, который более твердый, что приведет к растрескиванию камня.

    Чтобы заменить камень, который раскололся, потрескался, сломался или раскололся, удалите раствор вокруг камня, пока его не удастся снять со стены. Очистите открытые участки стены; возьмите камень, который заполнит пустоту, оставив место для раствора со всех сторон.

    Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя, в зависимости от количества необходимого раствора, смешивание можно производить вручную в тачке или в больших количествах, которые вы можете захотеть использовать миксер.

    Острым шпателем нанесите толстый слой раствора на дно отверстия для камня. Вставьте камень в отверстие и положите его на слой раствора. Теперь используйте шпатель, чтобы нанести раствор вокруг камня с оставшихся трех сторон. Убедитесь, что раствор полностью прошел через поверхность и вышел с другой стороны.

    Очистите линию раствора щеткой, чтобы получить чистый профессиональный вид.

    Шаг 4 - Заполнение трещин

    Используйте гидравлический цемент для заполнения трещин в стенах. Гидравлический цемент просто необходимо вставить в каждую из трещин, чтобы убедиться, что они достаточно заполнены. Если трещины будут заполнены, стена сразу же укрепится. Даже крошечные трещины представляют собой огромный риск, особенно если они намокнут, поэтому важно, чтобы этот ремонт был произведен, как только проблема будет обнаружена.

    Шаг 5 - Стыки строительного раствора

    Если строительный раствор уселся или испортился, его необходимо заменить. Выколотите разрушенный строительный раствор на глубину от 2 до 3 дюймов. Соскребите старый раствор и замените его новым раствором. Используйте раствор, подходящий для вашего камня, и перемешивайте в соответствии с инструкциями производителя. С помощью шпателя протолкните раствор в шов, чтобы заполнить пустоту, и счистите излишки щеткой.

    Обязательно очистите камни перед нанесением нового раствора.

    Шаг 6 - Связующие стены

    Если какая-либо из стен изогнута, вы сделаете стальные балки или анкеры, чтобы они не двигались дальше.Поговорите со специалистом, если вы не уверены, как это сработает.

    Шаг 7 - Пароизоляция

    Если ваша каменная стена подвала страдает от сырости и плесени, вы можете решить проблему с помощью пароизоляции. Пароизоляция - это простой лист резинового материала, который крепится к внутренней части стены. Он предотвращает попадание воды в ваш дом. Обрежьте пароизоляцию по размеру и прикрепите ее к стене гвоздями, а затем используйте скотч или герметик, чтобы полностью закрыть зазоры. Как только пароизоляция установлена, установите поверх нее гипсокартон и продолжайте как обычно.

    Библия каменщика, часть 2: ремонт фундамента

    Чарльз Вайнер

    В прошлом году я опубликовал статью о том, как отремонтировать наш каменный фундамент в районе Глеба. (Отчет Glebe, , август 2018 г., стр. 27). Я был поражен замечательным ответом, который включал более 40 электронных писем с вопросами и опасениями по поводу этого режима обслуживания. В частности, вы интересовались возможностью понизить каменный фундамент, чтобы оставить больше места в подвале.Несколько раз я приходил к вам домой, чтобы изучить различные аспекты (глубина дренажа, основания и т. Д.) И выяснить возможность этого.

    Основание фундамента. ФОТО: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО C. WEINER

    Понижение подвала

    Поскольку каменные фундаменты редко, если вообще когда-либо, имеют бетонное основание, создание фундамента (которое включает в себя выкопку под стенами на трехфутовых участках и заливку бетонного фундамента) финансово непрактично и практически невозможно без нарушения структурной целостности стен.

    Второй метод уменьшения глубины фундамента называется уступом фундамента. Этот метод является финансово жизнеспособным и поддерживает структурную целостность подвала при правильной обработке. Я рекомендую проводить эту процедуру под руководством профессионального инженера-строителя. Удивительно, но их вклад в такой важный проект, как этот, не так дорого, как можно было бы подумать. В среднем, по ценам прошлого года, это может стоить от 500 до 1000 долларов в зависимости от объема отчета.Посещение для осмотра должно стоить примерно 400 долларов. Цены будут варьироваться в зависимости от выбранной фирмы.

    С инженером или без него, я не рекомендую скамейку, если ваш подвал должен быть закончен. Причина в том, что высокий процент скамеек позволяет воде просачиваться извне, иногда в неконтролируемых количествах. Вот почему я рекомендую либо сохранить здание цокольного этажа во всю высоту для новой примыкающей к нему пристройки, либо построить подвал с заливным или бетонным блочным фундаментом на уже существующем основании, чтобы можно было использовать процедуру подкрепления.

    В районе Глебе есть в основном три типа оригинальных фундаментов: камень (который я уже покрыл), щебень и шлакоблок.

    Ремонт фундамента из щебня

    Каменный фундамент представляет собой заливной бетонный фундамент, заполненный мелкими камнями, обычно речными, и песком. Размер камня может варьироваться от горошины до кулака и больше. В начале века или раньше портландцемент (связующий агент) пользовался большим спросом и использовался экономно. По этой причине стены из щебня в этом районе в среднем имеют ширину 15 дюймов и в большинстве случаев не имеют опоры.Ширина действует как стабилизирующий фактор.

    Со временем, в среднем через 70 лет, стены из щебня начнут разрушаться снаружи внутрь. Во многих случаях стены становятся достаточно мягкими, чтобы их можно было проткнуть отверткой. Даже в этом случае, если нет видимых признаков растрескивания конструкции, стены все же можно защитить от дальнейшего разрушения. Для защиты стены от дальнейшего повреждения недостаточно установить мембрану у стены.

    Первым шагом в реставрации является выемка грунта от основания до основания.Я рекомендую сначала выбрать небольшие тестовые участки, чтобы можно было правильно определить степень повреждения. Эти тестовые площадки также позволяют инженеру-строителю проверить проблему. В большинстве случаев дегенерация происходит в пределах двух-трех футов или в зоне промерзания и у основания стены, где скапливается вода. Более высокие участки стены, особенно близкие к уровню земли, также могут иметь признаки разложения соли. В тяжелых случаях, особенно когда соль использовалась в течение многих лет, дегенерация может быть более обширной.

    Помните, что соль - это рак для цемента, и важно, чтобы все поврежденные части фундамента, которые удерживают остатки соли, были удалены. Это осуществляется путем соскабливания лишнего материала со стены небольшим отбойным молотком.

    Когда ремонт оценен подрядчиком или инженером, можно начинать реконструкцию. После удаления более мягкого материала подрядчик проверит целостность оставшейся стены, чтобы увидеть, можно ли установить стальные арматурные стержни.Стержни удерживаются на месте эпоксидной смолой. Часто внутренняя часть стены слишком мягкая, чтобы эпоксидная смола могла схватиться, поэтому сталь использовать нельзя. Опять же, с помощью небольшого молотка для удаления зубных отложений основание каждой поврежденной области приобретает квадратную форму и бетон укладывается вверх, пока полость не будет заполнена. Обычный бетон для перестройки не используется. Предпочтительным продуктом является реконструктивный цемент на полимерной основе. Первый шаг - развести продукт до состояния суспензии и покрыть ремонтируемые участки таким образом, чтобы полимеры просочились в структуру.Через 24 часа полости можно заполнить неразбавленным продуктом.

    Самым важным элементом защиты конструкции является решение проблемы дна. Это жизненно важно, и я не могу этого достаточно подчеркнуть. Если основание стены не будет защищено от элементов, работа может быть напрасной. Каменная стена действует как губка, и даже если вы полностью защитите внешнюю часть стены, вода будет стекать с основания и позволить продолжаться дегенерации. По этой причине я подкладываю стены как минимум 8-дюймовым (готовым для грузовика) бетоном.Это будет действовать как барьер для влаги и предотвратит дегенерацию нижней части. После этого на стену можно нанести гидроизоляционный состав для бетонной основы, такой как Thermoshield®. Это предотвратит попадание влаги в стену с открытой внешней поверхности. Покрытие Thermoshield® следует наносить на основание, стык между новым основанием и стеной и весь открытый фундамент до самого верха.

    Затем можно установить последний барьер на фундаменте, расположенном ниже уровня земли.Если используется перегородка для сосков, от стены необходимо отрезать 4-дюймовую горизонтальную полосу глубиной 2 дюйма. Это связано с тем, что любые используемые крепления, включая распорные болты, не будут цепляться за внутреннюю поверхность щебня, и со временем верхняя часть барьера откроется, позволяя проникнуть воде. По этой причине в трещину добавляют восстанавливающий полимерный цемент, и после того, как она заполнится и высохнет, в нее можно просверлить крепеж, чтобы плотно удерживать барьер на стене.

    В случаях, когда стена разрушилась до такой степени, что инженер-строитель не уверен, что реставрация является альтернативой, он может попросить залить новую опору снаружи параллельно стене и установить защитную бетонную стену напротив старой стены.Когда структурные повреждения слишком серьезны, дом, возможно, придется укрепить, удалить старую фундаментную стену и установить новую залитую фундаментную стену. Вот почему профилактика - лучшее решение; Выполнение этого необходимого ремонта на ранней стадии сэкономит вам большие расходы в будущем.

    Самым важным элементом предотвращения проникновения воды во внутренние помещения подвала, конечно же, является дренаж. Во многих старых жилищах это недоступная альтернатива, если ливневая вода из дренажной плитки не подключена к городской ливневой системе.Другой и более рентабельной альтернативой является установка внутреннего водоотливного насоса, который будет откачивать воду выше уровня земли так, чтобы она текла по земле вдали от дома. Это может составлять часть стоимости подключения к городской штормовой системе. Конечно, сила тяжести является предпочтительным методом отвода воды от фундамента, за исключением сильных ливней последних лет, которые заставили ливневую канализацию в некоторых районах города дать задний ход. Если ваш дом не оборудован резервным ливневым клапаном, сточные воды из перелива, где соединяются системы, могут попасть в ваш подвал.

    Фундамент сильно поврежден морозом. Мы спасли здание от разрушения и выполнили указания инженера, чтобы укрепить конструкцию, чтобы ее можно было безопасно отремонтировать.

    Ремонт фундаментов из шлакоблоков

    В отличие от стен из камня и щебня, фундамент из шлакоблоков может, в зависимости от стрессов окружающей среды, таких как дождь и мороз, иметь гораздо более короткий срок службы, чем другие типы фундаментов. Структурная целостность незащищенного блочного фундамента может быть нарушена в среднем через 55 лет, и его придется заменить.К счастью, это легче сделать, чем с камнем или щебнем. Решающим фактором является то, если и внешние стены блока, и внутреннее полотно, поддерживающее его, настолько вырождаются, что утратили структурную целостность.

    К сожалению, никто не знает об этом повреждении изнутри дома до тех пор, пока на внешнем кирпиче над фундаментом не появятся признаки трещин в швах и сквозь сам кирпич. Признаки разложения блоков распознать сложнее, если кирпич был заменен сайдингом или другой внешней оболочкой.Рекомендуется попросить специалиста по фундаменту докопаться до основания и проверить целостность блоков, особенно если вашему дому более 55 лет. Если блок все еще находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы его можно было утилизировать, можно применить процедуры гидроизоляции, и стена сможет сохранять свою прочность еще 100 лет или более. Немного предвидения может в конечном итоге сэкономить вам кучу денег.

    Гидроизоляция блочного фундамента лучше всего достигается путем удаления остатков смолы с верхней и передней поверхности фундамента, а также с нижней 12-дюймовой стены фундамента.После очистки от мусора можно нанести два слоя гидроизоляционного и герметизирующего материала на цементной основе, такого как Thermoshield®. Через 48 часов всю фундаментную стену и основание можно покрыть двумя слоями рулонного покрытия на основе смолы.

    Как и в случае каменного фундамента или каменной стены, я не рекомендую устанавливать ниппельный барьер поверх блочного фундамента, расположенного ниже уровня земли. Ниппельные барьеры предназначены для новых бетонных стен, в которых при просверливании стены для закручивания шурупов или крепежа не будут пробиты полые полости, как это было бы в блочной стене.Помните, что центр блока полый, и отверстие, каким бы крошечным оно ни было, потенциально может стать местом утечки. По этой причине я устанавливаю пенополистирол или полистирол более низкого качества с краем, закрывающим корабль. Эти продукты прижимаются к стене засыпкой грунтом и останутся на месте. Еще одна причина, по которой пенополистирол или полистирол низкого качества - хороший выбор, заключается в том, что он защитит ваш блочный фундамент от мороза, который может толкать блоки внутрь (см. Фотографию).

    Чарльз Вайнер - специалист по строительным конструкциям и специалист по ремонту фундаментов, живущий в районе Оттавы.Он будет рад ответить на любые ваши вопросы по телефону 613-915-8377 или по электронной почте [email protected]

    Основное руководство по каменному фундаменту - Stonehenge Masonry Company

    36 963 человека прочитали эту статью!

    Бен Дженсен - эксперт-каменщик

    Фундамент - это конструкция, которая создает прочную, ровную основу, на которой можно строить. Крайне важно, чтобы фундамент был правильно построен и выровнен, иначе в доме возникнут серьезные проблемы.Неправильно сделанный фундамент вызывает проблемы с осадками, растрескивание стен, изгиб, проникновение воды и множество других проблем.

    Натуральный камень использовался тысячи лет, вплоть до 1940-х годов. Его главные атрибуты - высокая прочность на сжатие, невероятная долговечность и доступность на местном уровне.

    Каменные фундаменты в районе Оттавы построены одинаково: две стены (или стены) из камня толщиной 8 дюймов каждая построены в противоположных направлениях с промежутком 4 дюйма между ними.Это пространство заполняется жидким раствором на основе извести, и каменные стяжки заостряются и запечатываются. Практически все каменные фундаменты в Оттаве сделаны из одного камня - местного известняка.

    В зависимости от конструкции и каменщика используется каменная кладка различного качества. Большинство из них в районе Оттавы и вокруг нее описаны ниже.

    Fully Pitched Scotch Bond - Кадиллак каменных фундаментов XIX и начала XX века. Все камни в основном квадратные и имеют скошенные грани.Это создает «грудной» вид и позволяет строить более прямую линию. Каждый камень тщательно обрабатывается каменщиком под разными углами, и при выкладывании рисунка соблюдается ряд правил.

    Скотч-бонд с полными смолами

    Скотч-бонд с грубыми квадратами - средний сорт каменной кладки. Камни имеют квадратную форму, но с умеренным допуском. Если это удобно, некоторые камни соединяют под одинаковыми углами. Грани камней наклоняются только тогда, когда это необходимо, чтобы камни попали в линию стены, чтобы грудная клетка была менее заметной.

    Roughly Squared Scotch Bond

    Случайный щебень - Самый низкий сорт каменной кладки, но также и вид искусства, если все сделано правильно. Этот образец заключался в том, чтобы просто использовать любой камень, который был на вершине кучи, и укладывать его там, где он подходит. Углы будут построены из самых больших и квадратных камней. Самая небольшая резка обычно выполнялась каменным молотком, чтобы просто отколоть кусок, чтобы он подошел. Случайные завалы обычно строили из материалов, найденных на этом месте. Это часть красоты использования камня.

    Случайный щебень

    Практически все внутренние стены и фундамент стены представляют собой беспорядочный щебень разной степени. Людей не волновало, как выглядят внутренние стены, тем более, что их все равно часто обшивали, красили или белили.

    Типовая кладка на внутренней стене фундамента

    Каменный фундамент имеет некоторые особенности по сравнению с другими типами фундамента (бетонный, блочный или строительный).

    1.Водопроницаемость

    Каменный фундамент отлично справляется с водой по нескольким причинам. Он настолько густой (более 20 дюймов), что небольшое количество воды, проникающей в трещины, просто впитывается массой кладки и безвредно испаряется наружу. Попробуйте обрызгать водой из шланга или вылить кувшин с водой на каменный фундамент, и вы увидите, как вода волшебным образом исчезнет. Удивительно, сколько воды может впитать стена до точки насыщения. Заштрихованный центр стены обычно сухой и рассыпчатый, и это помогает намочить воду, проникая в камень.Затем вода естественным образом испаряется.

    2. Прочность на сжатие

    Натуральный камень обладает одной из самых высоких прочности на сжатие среди всех строительных материалов. Поскольку камень формируется слоями, которые создавались за миллионы лет и сжимались под воздействием климатических изменений, таких как высокая температура и давление, конечный продукт плотно спрессован. Вам придется сложить каменные блоки высотой 4 километра, прежде чем блок на дне будет раздавлен! Вот почему он отлично подходит для строительства фундамента.

    3. Срок годности

    Из всех видов каменной кладки (кирпич, бетон, блоки, искусственные изделия и т. Д.) Натуральный камень является самым прочным. Кирпич и бетон портятся от проникновения воды; кирпичи нельзя укладывать ниже уровня земли, они обычно полые внутри; бетон всегда имеет ямы и трещины и его трудно ремонтировать. С другой стороны, Stone почти никогда не столкнется с этими проблемами. Кроме того, это абсолютно натуральный продукт: он был получен из земли, и его можно похоронить на тысячи лет, и при этом он будет выглядеть так же.

    Каменные фундаменты мало использовались с 1950-х годов, потому что были разработаны новые, более дешевые методы, такие как заливка бетона и бетонные блоки, которые строятся быстрее и требуют менее квалифицированной рабочей силы. Но и они не длятся так долго. Так что, если вашему каменному фундаменту 100 лет, не волнуйтесь: при небольшом уходе он легко прослужит еще 100 лет и даже дольше!

    Ремонт фундамента из щебня - WNY Handyman

    Ремонт щебеночного фундамента

    Если у вас есть разрушающийся фундамент из щебня, вы, вероятно, задаетесь вопросом, какие у вас есть варианты ремонта и какова может быть стоимость.Во-первых, это не работа своими руками. Обычно у мастеров нет возможности уложить блоки, необходимые для ремонта.

    Ремонт стен фундамента из щебня

    Мой опыт ремонта щебеночного фундамента. Мне повезло, что проникновение воды в этот подвал было минимальным. Из-за этого у меня не было промывки в фундаменте. Эти старые стены фундамента из щебня в конечном итоге уступают место, если просачивание воды является проблемой. С годами сила воды разрушит цемент, и стена может начать рушиться.Вдобавок к этому большинство людей будут применять пластырь, который по существу покрывает стену цементом. Это продержится немного, но со временем кожа начнет отслаиваться большими частями.

    Ремонт щебеночного фундамента

    В нашем случае у нас была фундаментная стена толщиной от 14 до 16 дюймов. Было только одно место, где меня беспокоило количество обломков, выпавших из стены. Когда достаточное количество щебеночного фундаментного материала рассыпается, это нарушит целостность верхнего фундамента (обычно это большие камни или цемент) и вызовет трещины, оседание или, что еще хуже, частичное обрушение.Мы наняли грамотного подрядчика, который проделал сотни подобных работ. Подрядчик из района Ист-Аврора, штат Нью-Йорк, где часто бывает старый каменный фундамент.

    Наше исправление могло быть выполнено различными способами. Два лучших решения - это залитая внутренняя стена или блочная внутренняя стена. Благодаря стоимости и доступности мы выбрали межкомнатную стену из блоков. Новая блочная стена привязана к существующей конструкции с помощью арматуры, а сама стена построена на долгий срок. Эта внутренняя стена ставится напротив существующей стены из щебеночного фундамента и исключает возможность осыпания фундамента в будущем.Более того, это обеспечивает четкую внутреннюю стену с красивым чистым видом.

    Стоимость ремонта такого рода будет зависеть от длины опор, которые вам нужно покрыть, и высоты новой стены. Предполагая, что вы поймаете ремонт до того, как какая-либо конструкция будет взломана, вам не нужно будет делать какие-либо подъемы существующей конструкции. Эта новая внутренняя стена, по сути, «удерживает» текущий нижний колонтитул.

    Не позволяйте каменному фундаменту доходить до точки, где нужно поднять дом, вырыть фундамент и отстроить его заново.

    Поскольку у нас меньшая площадь подвала (есть пространство для обхода, которое не затронуто), наши затраты были ниже 5000 долларов. Некоторые могут не посчитать это дешевым исправлением, но оно наверняка превзойдет счет в 20 000 долларов, с которым вы столкнетесь, если потребуется капитальный ремонт / реконструкция. Получите несколько оценок и обязательно обратитесь к подрядчику, который делал этот ремонт раньше.

    Поделитесь этой историей, выберите платформу!

    WNY Handyman ремонтирует отель с середины 1990-х годов.За прошедшие годы мы выполнили ряд проектов по ремонту и часто делимся своим опытом или методами ремонта. Мы занимаемся листингом для развлечения и получения прибыли и даем советы, основанные на нашем опыте. Наш сайт ориентирован на воинов выходного дня и домашних мастеров. Однако, по нашему опыту, многие «профессиональные» подрядчики время от времени могут воспользоваться небольшим советом.

    Исторический каменный фундамент - ремонт и обслуживание старого каменного фундамента



    Веб-сайты WHK3

    Каменный фундамент
    Билл Киббел

    Каменные фундаменты, наиболее распространенный тип ниже зданий построенные до 1915 года, часто вызывают беспокойство у владельцев Старый дома.С их наклонным полом и потрескавшейся штукатуркой естественно подозревают, что основной причиной является отказ фонда. Краткий визуальный осмотр быстро обнаружит выпуклость, изгиб, смещение или оседание, которые могут потребовать опытный каменщик по ремонту. Если есть рассыпчатое покрытие из раствора, некоторые небольшие щели в суставах, но камни обычно находятся там, где их разместил оригинальный строитель, после чего самые умные мастера могут восстановить и поддерживать фундамент своего дома.


    Большинство каменных фундаментов в моем районе имеют (или изначально имели в свое время) строительный раствор по внутренней части. Это строительное покрытие будет неизбежно отслаиваются от миграции влаги и обнажают камни. Как это покрытие продолжает разрушаться, начинается мягкий песчаный раствор между камнями. выпадать. Когда это происходит, необходимо как можно скорее переориентировать. Если выпадает достаточно старого раствора, камни начнут перемещаться и стены начинают выпирать внутрь.Чтобы избежать постоянного перенаправления, лучше всего поддерживать фундамент, заделывая внутреннее строительное покрытие, когда нужный.

    Если требуется переназначение, очень редко весь фундамент нуждается в повторного наведения, именно там, где он разрушился или выпал между камни. Подрядчики, не имеющие опыта работы с каменными фундаментами, часто Предположим, что старый раствор должен быть песчаным, песчаным и рыхлым. полностью заменен. Это потому, что они предполагают, что все началось как современный раствор и должен «склеивать» камни.Оригинал раствор использовался только для засыпки камней и заполнения неровных пустот между.

    Есть много информации об использовании "мягкого" раствора, чего нет. содержат современный портландцемент для ремонта исторической кладки. Я вижу много, много каменные основания перетянуты и покрыты широко распространенной предварительно смешанной твердой раствор и, честно говоря, он никогда не показывал никаких признаков проблем, когда применяется на интерьер . Если вы выполняете перенаправление или ремонт на внешний вид , раствор на основе извести будет лучшим выбором, особенно если камни более мягкие, осадочные.



    Поперечное сечение обычного полевого камня или щебня Фонд.
    Проникновение влаги через камень фундамент не только разрушает раствор, но и в избытке может вызвать давление против фундамента и морозного пучения в условиях холодного зимнего климата. В строительный раствор, нанесенный на интерьер, не останавливает воду проникновение и большинство каменных фундаментов позволят влага.Правильный дренаж по периметру здания важно избегать серьезные проблемы, вызванные водой. Грунтовые и непроницаемые поверхности, как патио, прилегающие к фундамент, должен иметь положительный уклон в сторону от конструкции. Крыша сток следует собирать в ухоженной водосточной системе с водосточными трубами. разводится вдали от стен фундамента. Напор сливного насоса трубы также следует располагать подальше от дома.

    Добавление дренажных систем земляного полотна следует использовать только в крайнем случае.Эти системы не только очень дороги, но многие из них требуют нарушения почвы против фундамента, который был хорошо уплотнен в течение очень долгого времени. Еще хуже обстоят дела с системами «гидроизоляции», которые устанавливают вокруг дно межкомнатных стен и слив в отстойник. Многие из них заканчиваются высасывая землю из-под фундамента.

    Билл Киббел, эксперт по историческому строительству материалы и методы, консультант
    и инспектор исторических и коммерческих зданий в Heritage Building Inspections.

    Чтобы связаться с нашими авторами, вы можете , напишите нам , однако мы не можем ответьте на конкретные вопросы или ответьте любым техническим советом .


    Неармированные фундаменты из щебня? Попробуйте SmartLift Foundation Repairs

    Многие эксперты говорят, что это невозможно. Они заявляют: «Вам необходимо заменить фундамент». Услуги по ремонту неармированных фундаментов SmartLift всегда готовы помочь.

    Прежде чем вы сделаете экстремальный и дорогостоящий шаг по замене фундамента, позвольте SmartLift оценить ваш старый кольцевой и свайный фундамент типа B.Скорее всего, мы сможем сэкономить вам много денег и нервов, отремонтируя ваш старый фундамент.

    Что такое старые фундаменты / неармированные бутовые фундаменты?

    Фундаменты в старинном стиле или неармированные щебеночные фундаменты - это фундаменты, сделанные путем смешивания цемента с щебнем, круглыми камнями или другими предметами, которые лежали на строительной площадке во время строительства. Это проблема, поскольку она не усилена и гораздо более восприимчива к землетрясениям. Неармированная кладка - кирпич, бетонный блок или камень - фундаменты часто не выдерживают землетрясений, они просто разрушаются.Дома могут смещаться с такого фундамента во время землетрясений, серьезно повреждая стены, полы, коммуникации и домашнее имущество.

    Как работает ремонт неармированного фундамента SmartLift?

    Используя стальные ленты, распорки и натяжные стержни, мы можем укрепить и удержать ваш фундамент, чтобы приступить к выравниванию вашего дома. Сохраняя первоначальную эстетическую привлекательность вашего существующего фундамента, мы закладываем и заливаем новый армированный сталью кольцевой фундамент для его поддержки.Мы наносим эпоксидную смолу и ремонтируем основные трещины, ремонтируем и переупаковываем внутренние сваи вашего пола, делая ваш дом более прочным и устойчивым к землетрясениям фундаментом, сохраняя при этом его первоначальный характер.

    Это экономичный способ ремонта вашего дома в соответствии со строительными нормами. Мы эффективно устанавливаем новый армированный сталью фундамент, чтобы укрепить ваш существующий. Преимущества этого метода ремонта SmartLift System:

    • экономит ваши деньги
    • экономит ваше время (10-15 дней на выравнивание и ремонт фундамента)
    • укрепляет ваш фундамент
    • уменьшает косвенный ущерб вашему дому, используя другие, зачастую более дорогие методы.
    • Ваш дом может быть перестроен, если когда-нибудь возникнет необходимость

    11 слайдов выше являются примерами неармированного фундамента и нашего метода усиления.Щелкните любое изображение, чтобы увеличить его.

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *