Столбчатые фундаменты для деревянных домов: Фундамент для деревянного дома своими руками – технология устройства

Какой фундамент лучше всего выбрать для деревянного дома

Даже несмотря на то, что деревянный дом является относительно легкой постройкой, при его возведении очень важно уделять большое значение выбору несущео остова. Не исключение – ситуации, когда вы собрались своими руками строить дом, лишив себя удовольствия платы за труды проектировщиков и профессиональных строителей. Каким должен быть фундамент для деревянного дома?

Рассматривая разнообразные варианты, мы сразу же оговоримся: речь идет про дома из бруса, каркасные дома, бани – одно- или двухэтажные сооружения, для которых не предполагается дополнительная облицовка тяжелыми строительными материалами. Поэтому в качестве основных типов мы выбрали мелкозаглубленный ленточный, столбчатый и свайный. Заглубленный ленточный и плитный отмели ввиду нецелесообразности их применения к легким постройкам – это дорого, отнимает много сил и времени. Конечно, огромную роль играет предварительный расчет.

Мелкозаглубленная лента

Такой вид при строительстве деревянных домов в нашей стране выбирают чаще всего. Его целесообразно возводить даже на пучинистых грунтах при условии, что грунтовые воды находятся на глубине более метра от поверхности. В этом случае лента работает как единая жесткая конструкция, предохраняя постройку от неравномерного подъема грунтовых слоев зимой. Даже в районах, отличающихся большими показателями глубины промерзания грунта, такой вид показывает неплохие эксплуатационные характеристики, отличаясь при этом способностью «плавать»: зимой здание равномерно поднимается, ближе к весне – так же равномерно опускается.

Глубина залегания может колебаться от 0,5 до 0,7 м (глубина траншеи) в зависимости от качественных показателей грунта. Значительную часть вырытой траншеи занимает слой песка (200-400 мм). Плотно утрамбованный, он служит частичной заменой пучинистого грунта и надежным основанием для железобетонного монолита. Собственно лента заглубляется всего на 200-400 мм ниже нулевой отметки.

Столбчатый фундамент

Его целесообразно возводить, если речь идет о небольших дачных домиках для сезонного проживания. Это же решение нередко используется при возведении бани. Рассматриваемый нами вариант относится к классу незаглубленных, поэтому перед его возведением (даже несмотря на небольшую нагрузку от будущей постройки) проводят полноценное изучение показателей грунта. Для сильно пучинистых, слабых грунтов такой тип не подходит.

Столбчатый фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из небольших столбиков (как правило, из железобетонных, кирпичных, каменных кубов с ребром 0,4 м) установленных с шагом 2 м по периметру сооружения, в местах пересечения стен, под несущими стенами и перегородками. Для соединения столбов в единую конструкцию возводится так называемая забирка, которой является нижний венец дома, обработанный составами, повышающими его защиту от влаги и потерь тепла.

При возведении столбов роются ямы объемом 0,125 куб. м. (выкапывается куб земли с ребром 0,5 м). Все ямы плотно набиваются щебнем – полученная подушка будет надежным основанием для столбов.

Несмотря на привлекательную экономичность и высокую скорость строительства, такое решение не позволит вам обустроить в доме подвал, причем оно чувствительно к нагрузкам и будет постоянно накладывать некоторые ограничения в плане эксплуатации дома.

Свайный фундамент

Все чаще при строительстве в нашей стране используют сваи. В США такой тип задействуют уже несколько десятилетий: он экономичен, надежен, быстро возводится и идеально приспособлен для наших условий строительства. Мы рассмотрим два самых распространенных типа: винтовой и буронабивной (буроинъекционный).

Винтовые

Данный тип применим для любых видов деревянных построек. Примечательно, что максимальная эффективность использования достигается при строительстве дома на неустойчивом грунте и неровном участке – здесь он проявляет все свои достоинства перед любыми другими типами. Конструкция такого фундамента представляет собой совокупность несущих элементов – стальных свай – в нижней части которых имеется винтовая лопасть, благодаря которой они буквально вкручиваются в толщу грунта, достигая плотных пластов, на которые впоследствии и опираются.

Погружение винтовых вполне может выполняться за счет собственных сил без применения тяжелой техники. Правда, технологический процесс монтажа требует участия как минимум трех человек, мускульными усилиями которых и осуществляется вкручивание несущих элементов. В зависимости от характеристик, каждая такая несущая едиица способна выдержать нагрузку от 4 до 8 т – прекрасный показатель при возведении относительно легких (даже двухэтажных) домов.

Буронабивные

Для деревянных построек очень выгодно использовать буронабивные сваи, который представляет собой конструкцию, состоящую из асбестоцементных труб, внутри которых вставлен арматурный каркас и залита бетонная смесь.

Труба в этом случае служит и формой, и конструктивным элементом, забирая на себя часть нагрузки от дома. Технологическое исполнение предполагает бурение скважин глубже максимальной глубины промерзания, монтаж асбестоцементных труб, вязку арматурного каркаса и последующее соединение всех элементов сваи воедино бетоном. Такой тип отличается экономичностью и простотой, может использоваться для слабых грунтов и при условии возведения двухэтажных деревянных коттеджей.

Фундамент под деревянный дом, рассмотрим виды фундамента и как правильно выбрать фундамент для деревянного дома

Строительство коттеджа или небольшого жилого дома всегда начинается с проектирования надежного основания — фундамента. Он контактирует с грунтом и подземными водами, обеспечивает общую устойчивость строения. Не все граждане, решившиеся на индивидуальное жилищное строительство, знают, какой фундамент лучше подойдёт для деревянного дома. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе.

Фундамент для деревянного дома: СНиП, ГОСТ, нормативные документы

До выбора и возведения фундамента для деревянного дома изучают существующие требования. Эти требования распространяются и на дома, построенные по технологии Wood Brick.

Ниже представлены документы, регламентирующие эту отрасль строительства:

• СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

• СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

• СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

• ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов».

Не стоит забывать о региональных нормативных актах, касающихся ИЖС в конкретном регионе.
Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, кроме федеральных нормативов, действуют:

• Руководство по проектированию инженерной подготовки территорий, инженерных сетей и благоустройства кварталов жилой и общественной застройки.

• Постановление правительства №257 от 11.04.2017 г. «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Санкт-Петербурга».

Устройство фундамента для деревянного дома

При выборе фундамента для деревянного дома учитывают факторы, влияющие на особенности его конструкции:

• Расположение участка. Геологические изыскания начинаются с изучения территории. Неудачными для строительства считаются участки, расположенные близко к водоёмам, обрывам, промышленным зонам. До покупки земли убедитесь, что все необходимые коммуникации (газ, свет, водопровод) можно будет подключить после завершения всех работ.

• Габариты и этажность коттеджа. Чем больше общая площадь здания, тем сильнее оно будет давить на основание. При горизонтальном увеличении площади эта проблема проявляется не сильно, но вот увеличение этажности станет настоящим испытанием для готовой конструкции.

• Вид почвы. Несущая способность зависит от типа грунта. Для выяснения вида почвы не обязательно обращаться к геодезистам, можно просто понаблюдать за участком после дождя. Можно выделить 5 самых распространённых видов грунта:

1. Глинистый. Влага впитывается медленно, в засуху на почве появляется корка.

2. Суглинистый. Считается идеальным для выращивания овощей и фруктов. Быстро впитывает влагу, полностью высыхает через 2-3 дня.

3. Песчаный. Быстро впитывает воду и быстро высыхает.

4. Торфяной. Для выращивания растений не подходит, сохнет долго.

5. Известковый. Быстро впитывает влагу. Во время засухи покрывается светло-серым налётом.

Типы и виды фундаментов для деревянных домов

Древесина весит намного меньше бетона и кирпича, поэтому сверхустойчивое основание для неё не потребуется. Существует 4 основных типа фундаментов под деревянный дом:

• ленточный;

• свайный;

• столбчатый;

• плитный.

Ленточный фундамент под деревянный дом

Ленточный фундамент для деревянного дома возводят в 7 раза чаще, чем другие типы оснований. Главная особенность этой конструкции – одинаковое сечение по периметру. Его возводят минимум на 50 мм шире стен проектируемого здания.

Подвиды ленточного фундамента

Ленточный фундамент под деревянным домом бывает:

• заглубленный;

• мелкозаглубленный;

• незаглубленный.

Глубоко заглубленное ленточное основание заливают по периметру коттеджа и внутренних стен. Его целесообразно использовать при:

• пучинистом грунте;

• большой глубине промерзания грунта;

• близости почвы к грунтовым водам;

• многоэтажном строительстве;

• обустройстве подвала, цокольного этажа, гаража.

Мелкозаглубленное основание возводят чаще всего, т.к. вес деревянного строения в разы меньше кирпичного. Высота такой конструкции – 30-50 см. Незаглубленные основания подходят для временных строений.

Устройство ленточного фундамента деревянного дома

Ленточный фундамент под деревянный дом возводят в 6 этапов:

1. Рытье котлована. Глубина должна превышать уровень промерзания грунта на 20 см, а ширина – равна расчетной ширине ленточного фундамента для деревянного дома плюс 40-50 см для обустройства опалубки и комфортной работы.

2. Возведение песчано-цементной подушки. На дно котлована насыпают смесь толщиной 15-20 см. Затем её поливают водой и утрамбовывают. Это нужно для уплотнения смеси. Монтаж песчано-цементной подушки снижает нагрузку на основание в межсезонье.

3. Установка опалубки. Фундаментная поверхность будет ровной, если сбивать опалубку с внутренней стороны, а гвозди забивать снаружи. При такой установке её проще демонтировать. Чтобы конструкция не расползлась под давление бетона, монтируют распорки.

4. Укладка арматуры. Металлические пруты укладывают в несколько рядов. Сварочные работы при связывании арматуры не проводят. Пруты крепят между собой проволокой.

5. Монтаж труб между арматурой. В них в дальнейшем будут прокладывать коммуникации и обустраивать вентиляцию здания.

6. Заливка бетона. Процедуру выполняют сразу либо в течение нескольких дней.

После каждого этапа обязательно проверяют горизонталь строительным уровнем. Любые отклонения исправляют сразу. Готовая конструкция должна простоять 2-4 недели, затем можно приступать к строительству здания. Если не дожидаться усадки и сразу отстроить коттедж, стены через пару недель деформируются.

Столбчатый фундамент под деревянный дом

Основание такого типа возводят на пучинистых грунтах. Для его строительства используют кирпичи, бетонные блоки, асбестовые трубы. Монтаж такой конструкции позволяет снизить расход бетона. Столбы устанавливают в точках, которые будут принимать на себя основную нагрузку.

Устройство столбчатого фундамента под деревянный дом

1. Определение места установки столбов. Его рассчитывают на этапе планирования здания. Расстояние между ними не должно превышать 1,5-2 метров. Обязательно столбы монтируют на углах здания и в местах пересечения (стыковки) стен.

2. Углубление столбов. Глубина монтажа – 500-700 мм. Под каждый столб нужно соорудить песчаную подушку. При изготовлении столба на месте строительства потребуется опалубка и арматуры.

Более прочными считаются столбы, изготовленные по технологии ТИСЭ, т.е. с расширяющийся внизу опорой. Это усиливает прочность конструкции и позволяет установить такое основание на любом типе почвы. Монтаж можно осуществить без привлечения спецтехники.

Свайный фундамент для деревянного дома

Свайные конструкции возводят на неустойчивых грунтах и при значительном перепаде высот на участке. Отличной опорой для здания они станут при постоянно изменяющемся уровне грунтовых вод. При свайной конструкции подвал в коттедже сделать не получится. Не пригодна она при строительстве коттеджа со встроенным гаражом.

Технология монтажа свайного основания схожа с установкой столбчатого, но сваи ввинчиваются в землю. Для этого используют спецтехнику. Свая имеет бур на конце, поэтому пробурить грунт ниже уровня промерзания достаточно просто. Между сваями монтируют ростверк.

Плитный фундамент под деревянный дом

Деревянный дом на плитном фундаменте – явление редкое. Этот вариант основания выбирают для сложных и неоднородных грунтов. Монолитная армированная бетонная плита, равная площади коттеджа, позволяет компенсировать подвижность таких почв. Плюс плиточного основания в том, что оно подвижное, т.е. строение не будет деформироваться из-за перемещения грунта.

Технология возведения монолитной плиты:

1. Рытье котлована. Он будет очень большим, поэтому процедура осуществляется с помощью спецтехники.

2. Строительство песчано-цементной подушки.

3. Размещение арматуры.

4. Заливка бетона.

На этом процесс возведения плиты не заканчивается. Строителям нужно следить за тем, чтобы бетон высыхал равномерно. При неоднородном высыхании плита будет непрочной и разрушится при движении почвы.  

Какой бетон нужен для фундамента деревянного дома

Устройство фундамента для деревянного дома начинается с выбора цемента для бетона. Материал выбирают с учетом типа почвы, видом основания, предполагаемой нагрузки, высоты готовой постройки, глубины залегания грунтовых вод. Документы, регламентирующие выбор бетона:

• ГОСТ Б В.2.7-44-96 «Цемент».

• ГОСТ Б В.2.7-46-96 «Цементы общестроительного назначения».

• ГОСТ В.2.7-65-97 «Добавки для бетонов и строительных растворов».

• ГОСТ В.2.7-69-98 «Добавки для бетонов. Методы определения».

Марку цемента тоже выбирают с учетом характеристик почвы, особенностей здания и основания. Для одноэтажных дач пригодна марка М150, но профессионалы советуют не экономить и приобретать бетон с маркой не ниже М400. При этом лучше купить портландцемент со всеми нужными добавками.

При возведении дачи или загородного коттеджа важно позаботиться о гидроизоляции основания. Сразу после заливки её обрабатывают разными составами, препятствующими проникновению воды в затвердевший материал. Вокруг здания рекомендуется сделать отмостку. Она будет отводить воду после дождя. Аналогичные функции у фундаментного отлива. Его устанавливают так, чтобы он отводил воду от цокольного этажа.

Фундамент для деревянного дома, особенности и технологии строительства

Деревянные постройки отличаются достаточно небольшим весом в сравнении с домами из других материалов (камень, кирпич, пеноблоки). Потому в данном случае можно не рассматривать такие требующие больших временных затрат фундаменты, как заглубленный ленточный и плитный. К тому же и цены на их устройство довольно высоки. Для деревянных домов из бруса, каркасных строений, бань, 1-2-этажных сооружений, где не предполагается последующая облицовка тяжелыми материалами, оптимально три варианта фундамента: столбчатый, свайный и мелкозаглубленный ленточный.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Наиболее частый вариант в нашей стране. Его возведение целесообразно даже при пучинистых грунтах, но только при условии, что глубина пролегания грунтовых вод составляет более 1 м от поверхности. В данном случае ленточное основание функционирует как единая жесткая конструкция и отлично защищает деревянные дома от неравномерного подъема слоев грунта в зимний период. Даже в тех районах, где глубина промерзания грунта весьма высока, строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента под дом из дерева оптимально, так как такое основание отличается способностью «плавать»: в зимний период постройка равномерно поднимается, а весной – опускается.

Глубина строительства ленточного фундамента для деревянного дома может составлять 0,5-0,7 м (глубина траншеи) в зависимости от конкретных характеристик грунта. В основной части вырытая траншея заполняется песком (200-400 мм), который после плотной утрамбовки играет роль компенсатора пучинистого грунта и хорошей базой для железобетонного монолита. Уровень заглубления ленты (ниже нулевой отметки) составляет всего 0,2-0,4 м.

Столбчатый фундамент

Если планируется возведение небольшого деревянного дома, к примеру, для сезонного проживания, или бани, то можно отдать предпочтение столбчатому основанию. Но так как такой тип фундамента – незаглубленный, перед его возведением обязательно исследуется грунт. Для сильно пучинистых грунтов подобное основание не подойдет.

Столбчатый фундамент состоит из небольших столбиков-кубов, выполненных из железобетона, кирпича, камня и имеющих ребро около 0,4 м. Устанавливаются столбики с шагом в 1.5-2 м как по периметру постройки, так и под несущими стенами (и в местах их пересечения), перегородками. Чтобы объединить столбики, возводят забирку – по сути это нижний венец здания, который обрабатывается специальными составами для тепло- и влагоизоляции.

При строительстве столбчатого фундамента в тех местах, где будут установлены столбы, предварительно выкапываются ямы объемом 0,125 м3 (куб с ребром 0,5 м), которые затем плотно наполняются щебнем. Таким образом, создается надежное основание для столбов.

Но, несмотря на то, что строительство фундамента деревянного дома столбчатого типа отличает и высокая скорость проведения работ, и небольшая стоимость, к выбору такого основания стоит подходить аккуратно. Ведь в случае выбора такого вида основания вы не сможете обустроить в доме подвал, к тому же оно очень чувствительно к нагрузкам, что будет накладывать определенные ограничения в плане последующей эксплуатации здания.

Свайный фундамент для деревянного дома

К преимуществам такого типа основания относится его экономичность, надежность, высокая скорость возведения, а также отличная приспособленность к нашим климатическим условиям. Наиболее распространенными вариантами данного типа фундамента являются винтовой и буронабивной.

1. Винтовой свайный фундамент.

Используется для любых видов домов из дерева. Представляет собой совокупность стальных свай (несущих элементов), каждая из которых в нижней части имеет винтовую лопасть, благодаря чему сваи «вкручиваются» в грунт до уровня наиболее плотных опорных пластов. Каждая подобная свая выдерживает нагрузку в 4-8 т, что оптимально при возведении 1-2-этажных построек из дерева.

2. Буронабивной свайный фундамент.

Представляет собой конструкцию из асбестоцементных труб, которые внутри имеют каркас из арматуры и залиты бетоном. В данном случае труба является и формой, и конструктивным элементом, который берет на себя частично нагрузку от здания. Строительство подобного основания подразумевает бурение скважин на глубину, которая превышает максимальную глубину промерзания грунта. Далее осуществляется устройство труб, вязка каркаса из арматуры и соединение всех элементов посредством бетона. Такой фундамент экономичен, может применяться для слабых грунтов даже если речь идет о 2-этажной постройке.

Специалисты нашей компании не только помогут вам определиться с выбором конкретного типа основания для вашего будущего дома, но также проведут анализ грунтов и рассчитают возможные нагрузки на фундамент.

Цены

Цена, Рр уб/м2

Наименование работ

от 9 900

Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция)

от 18 000

Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция)

от 7 000

Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция)

от 12 500

Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция)

Столбчатый фундамент из дерева: преимущества и недостатки

Для возведения небольших и легких зданий, таких как бани или коттеджи из бруса, оцилиндрованного бревна или каркаса, беседки и дачи можно использовать простой столбчатый фундамент из дерева. Его монтаж достаточно трудоёмок, но при этом расходы на обустройство такого основания в разы меньше, чем если заливать бетонный каркас.

Для монтажа деревянного фундамента столбчатого типа необходимо использовать только те сорта древесины, которые устойчивы к воздействию влаги. Оптимальными являются тик, лиственница или сосна при условии её качественной предварительной обработки. Именно эти породы дерева могут прослужить столбами для фундамента не один десяток лет. При этом стоит отметить, что для создания столбчатых опор фундамента лучше использовать исключительно нижнюю часть ствола дерева, которая носит название комель и отличается повышенными износостойкими характеристики.

Важно: желательно, чтобы диаметр деревянного столба опоры был не менее 200 мм. При этом углублять столбчатый фундамент из древесины стоит на глубину не менее 50 см (для внутренних стен дома), и на глубину 75-115 см (для несущих наружных стен здания).

Чтобы столбы-опоры из дерева прослужили дольше, необходимо перед монтажом провести их обработку антисептиком. Такая дополнительная защита дерева позволяет увеличить срок службы столбчатых опор в 1,5-2 раза.

Преимущества и недостатки фундамента из дерева

Для монтажа деревянного фундамента столбчатого типа необходимо использовать только те сорта древесины, которые устойчивы к воздействию влаги

Деревянный фундамент из отдельно стоящих опор отличается целым рядом преимуществ, которыми являются:

• Простота устройства основания для дома;
• Низкая затратность на проведение работ;
• Отличная теплоизоляция дома на деревянном фундаменте, поскольку именно дерево отлично сохраняет природное тепло и не позволяет холоду от грунта пробираться в здание;
• Дерево обладает свойством упругой деформации, что делает такие столбы-опоры максимально износостойкими под воздействием движения грунта и давления дома на них.

К недостаткам деревянного фундамента можно отнести низкий срок службы, исчисляющийся несколькими десятками лет. Особенно эта негативная сторона древесины может проявиться на переувлажненных грунтах.

Стоит отметить, что разные сорта дерева имеют свой, отличный от других, срок службы:

• Так, дубовые опоры могут прослужить в среднем 15 лет, а при условии качественной обработки их антисептиком срок службы удастся повысить до 27-32 лет;
• Лиственница итого прослужит меньше — всего 7-8 лет. Если же дерево обработать перед монтажом, то удастся повысить эксплуатационный срок этих пород дерева до 11-15 лет.

Однако даже такой минус не мешает древесному фундаменту быть востребованным особенно в кругах дачников-самоделов.

Строительство фундамента на деревянных опорах

Работы по возведению деревянного фундамента выполняются в несколько этапов

Работы по возведению деревянного фундамента выполняются в несколько этапов. Так, в первую очередь необходимо рассчитать параметры деревянных опор. Все размеры высчитываются в соответствии с особенностями грунта и общей массой будущей постройки. Как правило, глубину для деревянных опор по наружным стенам делают от 75 см до 115 см. Для внутренних стен можно несколько уменьшить глубину монтажа столбов до 50 см.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: при этом надземная часть каждого из столбов должна находиться в единой для всех опор горизонтальной плоскости.

Для вычисления длины деревянной опоры необходимо сложить подземную длину опоры и надземную её часть. Как правил, выступающая часть столба равна около 60 см плюс небольшой запас под необходимое спиливание. Расстояние между будущими опорами должно составлять не более 2 метров. Но при этом каждый столб-опора должен находиться под всеми стыками стен, в местах углов и выступов.

Антисептическая обработка дерева

Древесину обязательно нужно заранее ошкурить и наметить верхнюю и нижнюю части в соотвествии с ростом бывшего дерева

Это самый важный этап в возведении деревянного столбчатого фундамента. При этом стоит знать, что заготовку бревен под столбы лучше всего проводить в холодные месяцы в период ноябрь-январь. Древесину обязательно нужно заранее ошкурить и наметить верхнюю и нижнюю части в соотвествии с ростом бывшего дерева.

В качестве антисептирующего метода можно выбрать один из нижеприведенных:

• Обжиг древесины до крепкой угольной корочки;
• Химическая обработка древесины.

Каждый из методов имеет свои особенности исполнения, преимущества и недостатки.

Метод обжига

В этом случае дерево необходимо качественно обжечь со всех сторон на длину, равную подземной его части и плюс 20-25 см надземной части столба

В этом случае дерево необходимо качественно обжечь со всех сторон на длину, равную подземной его части и плюс 20-25 см надземной части столба. Обжигать дерево можно либо паяльной лампой, либо на костре. Метод обжига древесины требует соблюдения определенных правил:

• Так, дерево нужно обжигать равномерно и следить, чтобы толщина корки не превышала 2 см;
• Перед обжигом следует обработать периметр дерева глиной, слоем 1 см;
• После технологии обжига следует обмазать столбы битумной мастикой или смолой.

Химическая обработка древесины

Этот вид антисептической обработки дерева гораздо проще обжига, но требует определенных затрат на закупку химических препаратов

Этот вид антисептической обработки дерева гораздо проще обжига, но требует определенных затрат на закупку химических препаратов. В качестве антисептических средств можно использовать такие суспензии:

• Водные растворы. Это самый простой вид суспензии. Приготовить её можно из подручных средств, таких как поваренная соль и борная кислота из расчета 950:50 гр соответственно на 5 литров только закипевшей воды. Полученным раствором обрабатывают деревянную опору по всей длине.

Важно: водный раствор запрещено использовать в том случае, если уровень грунтовых вод на участке расположен высоко. В таких условиях суспензия будет просто смываться с поверхности столба, поскольку не имеет свойства глубокого проникновения в структуру дерева. Здесь лучше использовать уайт-спирит или сольвент.

• Паста глиняная. Этот тип средства также можно смешать самостоятельно из жирной просеянной глины и воды. Полученным составом обмазывают деревянные столбы для фундамента.
• Готовые химические препараты в виде растворов железного купороса, фтористого натри, хлористый цинк, кремнефторисиый натрий или аммоний.
• Масла — антраценовое, каменноугольное, сланцевое, креозотовое и пр. Но такие средства являются максимально токсичными из всех, поэтому стоит соблюдать все правила, указанные в инструкции.

Важно: самым эффективным считается тот антисептик, который имеет хорошую проникающую способность, не токсичен, бережно относится к металлическим крепежам, не вызывая их коррозии, а также устойчив к воздействию гриба.

Бурение ям под столбы

Яму можно копать просто лопатой, а можно использовать садовый бур нужного диаметра

Следующий этап работ при возведении деревянного фундамента является копка ям под опоры. Яму можно копать просто лопатой, а можно использовать садовый бур нужного диаметра.

Важно: диаметр ямы под установку опорных столбов должен в 1,5 раза превышать сечение деревянной опоры.

После того как ямы будут готовы, необходимо обязательно сделать прочную песчаную подушку толщиной 15-20 см. Её нужно слегка смочить и хорошо утрамбовать.

Рекомендуем к прочтению:

Перед монтажом стоит сделать специальный гидроизоляционный бандаж для каждого столба. Для этого используют толь или рубероид, коими и обертывают подземную часть опоры в несколько слоёв, проклеивая их битумной мастикой. В результате даже при движении грунта в горизонтальной плоскости слои почвы будут просто скользить по опорам, не причиняя им вреда.

Монтаж опор

В подготовленные ямы устанавливают деревянные столбы намеченной частью вниз

В подготовленные ямы устанавливают деревянные столбы намеченной частью вниз. Для ровности монтажа можно использовать строительный уровень. Все опоры должны стоять строго по вертикали. При этом важно, чтобы все опоры были установлены строго по оси стен. Чтобы этого добиться, нужно сначала смонтировать опоры по углам дома и после этого натянуть между ними шнур-причалку. Это может быть леска, проволока или капроновая нить. По нему-то и ровняют горизонталь установленных столбов.

Важно: для большей надежности все опоры можно устанавливать на специальную крестовину, которую крепят к нижней части деревянной опоры. Это в разы увеличит износостойкость столбов.

После установки столбов необходимо произвести обратную засыпку опор. Для этого используют мелкий щебень или речной песок. Сыпучие насыпают слоями по 15-20 см и хорошо при этом трамбуют, соблюдая вертикальность установленных свай.

В последнюю очередь все смонтированные столбы нужно выровнять по горизонтали. Для этих целей используют специальную леску, которую нужно натянуть на одинаковой высоте между всеми опорами. По ней-то и срезают лишние верхушки бревен. Все открытые участки торцов желательно гидроизолировать битумной мастикой или кусками рубероида.

И наконец, на торцах каждой опоры необходимо сделать специальные шипы, на которые впоследствии будут крепиться деревянные брусья стен дома.

Таким образом, становится ясно, что столбчатый фундамент из древесины – вариант простого и неприхотливого фундамента под легкие постройки временного назначения.

Выбираем фундамент под деревянный дом

1 марта 2019

время чтения 3 минуты

Деревянные дома вновь входят в моду. Это экологично, экономно и красиво. Причем в последнее время деревянные дома трансформируются. Увеличивается этажность и площадь, усложняется архитектура. Если и вы собираетесь строить дом из бруса, наша статья придется вам кстати. В ней мы расскажем про все типы фундаментов, которые рекомендованы для этого строения.

Деревянные дома относительно легкие, поэтому если вы не планируете облицовку тяжелыми материалами, исходить нужно именно из небольшого давления на основание дома. Лучше всего подойдет столбчатый, свайный или ленточный фундамент. Однако напомним, окончательный выбор фундамента зависит от совокупности особенностей вашего грунта, в том числе, от его вида, структуры, глубины промерзания, залегания грунтовых вод и т.д.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты просто идеально подходят для легких строений (гаражей, садовых домиков, сараев, бань). Однако при правильном расчете на них можно ставить и каркасные либо пенобетонные коттеджи. А вот для дома из кирпича с толстыми стенами лучше поискать иной вариант.

Такое основание представляет собой систему из столбов в участках с повышенной нагрузкой. Сами столбы могут быть выполнены их бетонных блоков, кирпичей или с помощью заливки бетона в асбестоцементные трубы.

Применяется при строительстве домов без подвала на пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания. Противопоказан сильно пучинистым грунтам и хорош для очень легких домов или для бани.

Столбы рассматриваемого фундамента по технологии погружения в грунт могут быть висячими либо подпорными. В первом случае короткие опоры удерживаются в земле за счет сил трения, а во втором – они делаются более длинными, так чтобы основанием упираться в твердый грунтовый слой. Из-за необходимости проводить сложные расчеты и погружать большое количество свай висячий вариант в частном домостроении практически не используется.

По конструктивному расположению ростверка они подразделяется на:

• Незаглубленный – ростверковая часть висит на столбах над землей на высоте до полуметра;
• Мелкозаглубленный – ростверк погружается в почву на 40–60 см;
• Заглубленный – с заложением железобетонной ленты на опорах ниже глубины промерзания на стройплощадке грунта.

Чаще всего столбы располагают на расстоянии от 1,2 до 2 м друг от друга, а закладывают в грунт на глубину до 5 м. При этом используют песчаную подушку и цементно-песочную стяжку. Ямы под столбы предварительно набиваются щебнем.

Свайный фундамент

Фундамент под деревянный дом с использовании свай позволяет сэкономить и значительно сократить время постройки. Чтобы такое основание прослужило долго, подготовку его проекта лучше доверить профессионалам. Здесь очень важны тщательные исследования грунта и грамотные расчеты. Необходимо заранее предусмотреть, как поведет себя каждая свая в будущем под нагрузкой. Малейшая ошибка – ростверк и стены на нем поведет сразу же. В результате даже кровля из металлочерепицы или профнастила на крыше будет повреждена, не говоря уж о треснувших перегородках внутри здания.

Установка свайного каркаса

Сваи устанавливаются часто на болотистых почвах либо при внушительных перепадах рельефа.

Обычно их забивают с помощью специальной техники до упора в твердый слой грунта. Однако есть и винтовые сваи –  с лопастью на конце, с помощью которой сваю вкручивают в землю. Ее несущая способность оптимальна для 1-2 этажного дома из дерева.

Более простой вариант – буронабивные сваи, которые делают с помощью заливки смеси в асбестоцементные трубы. Для этого необходимо пробурить скважину глубиной ниже уровня промерзания грунта. На следующем этапе все залитые бетоном сваи соединяются в единую конструкцию с помощью смеси и арматуры.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под деревянный дом самый распространённый. Представляет собой железобетонную конструкцию, которая проходит по периметру строения и под всеми его стенами. Бывает мелкозаглубленным и заглубленным. Для легких строений подходит первый вариант. Он особенно хорош на сильно промерзающих грунтах, потому что защищает дом от давления пучинистой почвы. Такой грунт словно плавает на песчаной подушке. Железобетонное основание укладывается на песчаную подушку толщиной 200-400 мм. Уровень заглубления всего 0,2-0,4м.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

При выборе фундамента под деревянный дом стоит обратить внимание на достоинства и недостатки того или иного варианта. Это касается и монолитной ленточной конструкции. К преимуществам относят:

• возможность обустройства подвального помещения;
• простота в возведении;
• невысокая стоимость;
• высокая прочность и надежность;
• возможность применения на пучинистых грунтах.

К сожалению, он имеет некоторые недостатки:

• в некоторых случаях есть потребность в проведении сложных земляных работ и в использовании тяжелой строительной техники;
• потребность в проведении гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.

Стоит учитывать, что понятие плюсов и минусов неоднозначно, так как здесь все зависит от глубины залегания конструкции. Поэтому каждый тип фундамента необходимо рассматривать отдельно.

Так как монтировать этот тип фундамента можно на различной глубине, он считается одним из наиболее подходящих для песчаных или суглинистых почв.

Мы рассказали вам об основных типах фундаментов, которые вы можете заложить под свой деревянный дом. Но помните, выбор основания дома зависит от целого ряда характеристик грунта и рельефа, а не только строения.

Задать вопрос

Фундаменты и каркасы — Предприятия по благоустройству

Размер и глубина фундамента основаны на общей нагрузке в соответствии с Международным жилищным кодексом (IRC). Большинство местных юрисдикций приняли IRC 2018, в котором обычные строительные материалы используются для строительства безопасных и функциональных домов. Это требует использования легких строительных фундаментов в каркасных домах. Базовые фундаменты обычно делаются из блоков или бетона и имеют размер в зависимости от нагрузки.Например, если строить трехэтажную пристройку по сравнению с двухэтажной пристройкой, нижний колонтитул должен быть такого размера, чтобы выдерживать нагрузку, ленточную, столбчатую, свайную или платформенную форму для возведения домов с использованием различных технологий.

Самая популярная сфера применения ленточного фундамента. В этой ситуации этажи первого этажа устраиваются с вентиляцией подполья, на земле или деревянными лагами. На плохих почвах используется прочная бетонная опорная плита, которая распределяет нагрузку по всей поверхности плиты.

Однако в таком доме нельзя уместить подвал. Свая или столб — самый дешевый вариант погреба (столбчатый с ленточной решеткой). Инженер выбирает подходящую форму помощи, которая учитывает нагрузку на почву, глубину грунтовых вод и другие параметры.

Фундаментные стены изготавливаются из наливного бетона, кирпичных блоков или постоянных конструкций для деревянного фундамента. Перегородки с деревянным каркасом, известные как четкие стены, можно использовать от верха основной стены до обрамления пола над уровнем земли.Захватывающие стены часто сочетаются со ступенчатыми бетонными или блочными стенами, особенно на наклонных участках. На основании высоты несбалансированного заднего заполнения

определяется минимальная толщина и максимальная высота стенок основания.

В замкнутом помещении необходима изоляция на стенах основания, задерживающий пар для земли и механическая вентиляция. Вместо утепления стен в некоторых муниципалитетах требуется утепление полов, если пространство не кондиционировано. Оба метода эффективно поддерживают теплоизоляцию комнаты, но некоторые люди считают, что кондиционированные полы сохраняют теплый пол в зимние месяцы.

В новых каркасных домах гарантируется наилучшее использование строительных материалов, основанных на технологии каркаса международного жилищного строительства. Примерно в то же время можно заполнить пространство стен энергоэффективными системами отопления, а фундамент конструкции — прочный деревянный каркас — минимизирует давление на основание.

Пиломатериалы исторически были относительно недорогими в США, поэтому популярность каркасных домов возросла. Помимо стоимости, с этим материалом проще работать для создания различных высот.Основное строительство каркаса дома может быть выполнено за 3-4 дня для небольших пристроек. Для более крупного дома на это уходит пара недель. Типичная стоимость строительства пристройки площадью 500–1000 кв. Футов может составлять от 25 000 до 50 000 долларов.

Основное отличие каркасной технологии от других каркасных домов состоит в том, что стены собираются здесь, на стройплощадке, а не на заводе. Это снижает общие затраты на строительство. Исключением являются стропильные фермы, поскольку они требуют, чтобы строители постоянно сокращали некоторые странные углы на месте при привязке новой пристройки к старой линии комнаты.Вы можете увидеть сложность ферм крыши Old Georgetown Rd ниже.

Обычно хвойная балка или калиброванная поверхность является конструкционным материалом. Вертикальные деревянные рейки обычно имеют размер 2 х 4 дюйма с вертикальной высотой 8-10 футов в зависимости от запланированной высоты потолка. Они размещаются на горизонтальных деревянных подпорках как сверху, так и снизу, закрепленных на периферии нижнего колонтитула. Учитывайте размеры теплоизоляции и плиты OSB, используемые для строительства стен в зависимости от географических погодных условий

Будьте в курсе наших проектов, подписавшись на свой блог или посетив нас на странице проектов PIE.

Как прикрепить брус к бетону. Деревянный ростверк к столбчатому фундаменту

Master Tips

Пред. След.

Чтобы масляная краска не высыхала при хранении и не образовывалась на ней пленка, положите кружок плотной бумаги на поверхность краски и «залейте ее тонким слоем олифы.

«Полиэтиленовая пленка, покрывающая балкон или оранжерею, защищена от разрыва ветром тросом, натянутым с двух сторон с интервалом 10-15 см.«

«Глина обычно добавляется для облегчения обработки бетонной смеси, но глина снижает прочность смеси. Добавьте ложку моющего средства на ведро воды».

«Чтобы винт, головка которого скрыта за препятствием, не проворачивался вместе с затянутой гайкой, нужно намотать на него несколько витков резьбы или тонкой проволоки и слегка затянуть концы. Трение хорошо удерживает винт на месте. Концы резьбы можно обрезать после затяжки. »

«Вход в скворечник можно вырезать без распорки.Достаточно разделить лицевую сторону доски по центру и вырезать половинки необходимого размера стамеской или топориком, а затем заново соединить половинки ».

Деревянные заглушки для винтов будут крошиться и выпадать из стены. Не торопитесь, чтобы перерезать новую пробку. Плотно засыпьте дыру в стене капроном из старого чулка. Раскаленным гвоздем подходящего диаметра проплавьте отверстие для шурупа. Оплавленный капрон превратится в прочную пробку.

«Столярный уровень несложно превратить в теодолит, снабдив его прицельным приспособлением из паза и мушкой.«

«Чтобы две полосы линолеума лежали встык, удобно использовать самоклеящуюся декоративную пленку, подложив ее под основу линолеума».

«Чтобы гвоздь ходил в нужном направлении и не гнулся при забивании в глубокую ямку или бороздку, поместите его внутрь трубки и закрепите мятой бумагой или пластилином».

Перед тем, как пробить отверстие в бетонной стене, закрепите лист бумаги чуть ниже. Пыль и бетонный мусор не разлетятся по комнате.

«Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, мы советуем вам это сделать. Возьмите прямую полоску бумаги и прикрутите ее к трубе по линии пропила. Плоскость, проходящая через край бумаги, будет строго перпендикулярна ось трубы ».

«Переворачивать бревна или деревянные брусья поможет простой инструмент — отрезок мотоциклетной или велосипедной цепи, дополненный крюком с одной стороны и томом с другой стороны, прикрепленным к скобе для лома».

«Чтобы можно было работать двуручной пилой, советуем использовать простую технику: перемещать ручку пилы сверху вниз.«

Можно отрезать пилой кусок шифера необходимого размера, но лучше и проще пробить гвоздем отверстия с периодичностью 2-3 см по линии предполагаемого пропила, а затем отломить шифер. на опоре.

«Лучший способ приклеить плитку к стене — взять битум, расплавить его и капнуть всего четыре капли в углы плитки. Клей на мертвых».

Фигурные отверстия при изготовлении фигурных оконных рам удобнее всего вырезать ножовкой с точеным полотном.

«Изготовление витража — долгая и сложная задача. Вы можете сделать быструю имитацию витража. Для этого нужно взять тонкие рейки или веточки лозы, приклеить к листу стекла, а затем раскрасить стекло и покрыть лаком «.

«Если под рукой нет дюбеля, можно сделать его из куска пластиковой трубки. Для этого подойдет и корпус шариковой ручки. Отпилив кусок нужной длины, сделайте продольный надрез , примерно половина, и дюбель готов.«

«Известно, как сложно повесить дверь, работающую в одиночку. Но достаточно укоротить нижний штифт на 2–3 мм, и работать станет намного легче».

«Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпатлевка получается из бустилата, смешанного с любым порошком — мелом, гипсом, цементом, опилками и т. Д.»

«Если нужно вкрутить шуруп в торец ДСП, просверлите отверстие чуть меньше диаметра шурупа, залейте отверстие клеем« Момент »(но не эпоксидным!), Вкрутите шуруп через сутки.Доска не расслаивается. Однако получившийся стык можно подвергать нагрузке только через день. «

«Портреты, фотографии, картины в деревянных рамах со стеклом удобнее скреплять не гвоздями, а с помощью согнутых под прямым углом канцелярских принадлежностей. Кнопки мягко нажимаются отверткой. По сравнению с гвоздями риск расколоть тонкие рамки сведены к минимуму «.

«Завернуть шуруп в твердую древесину не так-то просто. Если проткнуть шилом отверстие для шурупа, а шуруп обильно натереть с мылом, то после такой операции работа пойдет как по маслу.«

Для экономии времени обои можно обрезать острым ножом, не раскручивая рулон. Для этого необходимо сначала выровнять конец рулона и простым карандашом обвести внешнюю границу края. При работе ножом валок нужно постепенно поворачивать в направлении прокатки.

Для переноски больших листов фанеры, стекла или тонкого железа дома используйте проволочный держатель с тремя крючками внизу и ручкой вверху.

ЕСЛИ нужно разрезать вдаль круглую палку, удобнее всего выполнять эту работу по шаблону.Он изготовлен из металлической трубки с проточкой посередине. Диаметр подбирается таким образом, чтобы шаблон свободно скользил по палочке.

Лучше станет работать ножовкой, и будет легче, если в ее средней части высоту зубьев увеличить на 1/3.

Если прикрепить к передней части луковой пилы груз весом около килограмма, работать с ней станет легче. Груз должен быть съемным, чтобы пила могла выполнять и другие работы.

«Поверхность, напоминающую воск, можно получить, покрасив поверхность разбавленным клеем ПВА.Чтобы получить желаемый цвет, разбавьте клей водой, подкрашенной акварелью ».

«Сделать чехол для лезвия топора так же просто, как лущить грушу. Возьмите кусок резиновой трубки, разрежьте его вдоль и наденьте на лезвие. Кольцо, вырезанное из старой автомобильной мобильной камеры, предохраняет ее от спрыгивания».

«Льняной шнурок поможет обойтись без хомутов при приклеивании деревянных рамок. Надеть четыре короткие петли по углам каркаса и натянуть рамки по диагонали двумя длинными петлями.Углы регулируются палочками, закручивающими средние петли ».

«Как заглушить скрип половой доски? Между половицами нужно просверлить отверстие под углом 45 ° диаметром 6-8 мм, забить деревянную шпильку, смазанную столярным клеем, отрезать выступающий конец с зубилом и зашпаклевать поверхность пола ».

«Чтобы было легче царапать пол, покрытый лаком или краской, прогладьте его через влажную ткань — и работа не станет легче».

«Небольшой гниль на древесине можно устранить следующим образом: пораженную древесину удаляют со здорового слоя, а затем замачивают в 10% растворе формалина.После высыхания участок шпаклевывается и закрашивается. »

«Петли дверцы не скрипят, если вовремя смазать — это давно известное правило. Но можно обойтись и без смазки. Для этого нужно сделать шайбу из полиэтиленовой пробки и надеть ее на стержень петли».

«Сломанную дверную защелку из-за сломанной пружины можно отремонтировать следующим образом: роль пружины с успехом выполняет кусок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной резины, установленный между задвижкой и защелкой. тело.«

Предлагаем простое приспособление для фиксации оконной рамы в открытом положении: деревянную или пластиковую пластину, в которой просверливается ряд отверстий под болт. Пластина крепится к оконной раме саморезом.

«Вырезать большое отверстие в листовом материале можно простым способом: зажать гвоздь в тисках (он будет осью) и кусок сверла (это будет резак). Круг вырезается поворот листа вокруг оси «.

В этой статье мы рассмотрим вопрос, как приклеить дерево к бетону.Рано или поздно многие люди, приступившие к ремонту в квартире или в доме, сталкиваются с проблемой совмещения этих материалов.

Необходимость приклеивания таких материалов возникает при укладке деревянного пола на голую бетонную стяжку или при установке плинтусов своими руками, установке деревянных галтелей и т. Д. Однако иногда крепеж нужен для более твердых и тяжелых предметов, а это получается в дополнительные трудности.

Способы крепления

На фото — установка деревянных реек для монтажа стеновых панелей

За долгую историю строительных работ было испытано большое количество методов крепления дерева к бетону.Среди текущих и часто используемых методов отметим использование специализированных монтажных клеев и использование крепежной фурнитуры.

Рассмотрим особенности реализации этих методов и выясним, какие материалы оптимальны для проведения таких работ.

Применение специализированных клеев

Если производилась резка железобетона алмазными кругами, и теперь необходима установка небольших по размеру и весу деревянных деталей, можно использовать специальные монтажные клеи.

Правильно подобранный клей позволяет надежно закрепить не только молдинги или плинтусы, но и вагонку на лестнице. Однако нужно понимать, что ассортимент клеев широк, и поэтому рассчитывать на лучший результат стоит только при правильном выборе продукта.

Если вам нужен клей для бетона и дерева, обратите внимание на следующие составы:

• Клей строительный «Жидкие гвозди» — относительно недорогое и в то же время эффективное решение для работы с интересующими нас материалами.«Жидкие гвозди» представлены на рынке в нескольких модификациях, а именно: «Универсальный», «Экспресс», «Суперпрочный», «Особопрочный», «Для панелей» и др.

Если вопрос в том, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, то особенно злобная и универсальная модификация будет лучшим выбором.

Универсальный клей «Жидкие гвозди» — отличный выбор для внутренних работ. К примеру, этим инструментом вы заранее удачно приклеите к стене деревянные панели.

Но если вас интересует, как приклеивать дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются особо прочные «Жидкие гвозди» с усилием захвата до 70 кг на 1 м². Такой клей удержит древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17 ° С.

• Клей «Момент» Это широкий спектр различных рецептур с разными техническими и эксплуатационными свойствами.

На фото — двухкомпонентная композиция «Эпоксилин Дуо»

Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», представляющая собой двухкомпонентный состав, работающий с широким спектром материалов, включая бетон и дерево.

После высыхания состав не только надежно удерживает склеиваемые поверхности, но также может быть отшлифован или подвергнут другой механической обработке без снижения прочности сцепления.

Еще одна модификация клея «Момент», с помощью которой можно соединить бетон с деревом, — это «Момент Столяр». Этот инструмент нашел широкое применение при укладке напольных покрытий из бруса.

Пенополиуретан — хороший вариант для простого и эффективного склеивания

На фото — использование пенополиуритана

При необходимости в качестве клея можно использовать пенополиуретан повышенной прочности.Это хорошее решение для деревянных полов, подоконников, стеновых панелей и т. Д.

Этот способ соединения двух поверхностей имеет ряд преимуществ, в том числе:

• доступная цена по сравнению с другими клеями;
• высокая прочность сцепления после полного высыхания состава;
• низкая степень теплопроводности, что немаловажно при отделке полов и стен;
• отличные звукоизоляционные качества;
• гидрофобность;
• биологическая устойчивость;
• простая инструкция по применению.

Однако есть и существенный недостаток, а именно длительное высыхание пены. Поэтому в течение 5 минут склеиваемую деталь нужно будет удерживать в желаемом положении, чтобы она не отошла от поверхности.

Важно: Для обеспечения оптимального контакта склеиваемых поверхностей с пеной их необходимо слегка смочить водой.

Подготовка поверхности — залог успеха

Какой бы из вышеперечисленных составов вы ни выбрали, обе поверхности должны быть должным образом подготовлены перед прикреплением дерева к бетону.Чтобы в результате монтажных работ получилось прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, без пыли и обезжирены.

Основная проблема — это пористая структура материала, особенно если алмазное сверление проводилось в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клея, и поэтому соединение не успевает набрать должную прочность.

Сделать покрытие из бетона, склонного к слипанию, несложно, для этого нужно уменьшить количество пор.Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые проникают в пористую структуру материала и там застывают. В результате микропоры закрываются, а плотность бетона позволяет использовать клей.

Важно: Приклеивать деревянные детали к заранее подготовленным бетонным основаниям следует строго в соответствии с инструкциями производителя клея.

Крепеж дюбелями

Если вам необходимо качественное и прочное крепление деревянного столба к бетону, без обычного клея или пенопласта не обойтись.В этом случае можно использовать крепеж, рассчитанный на высокие механические нагрузки.

Тяжелые деревянные детали можно крепить с помощью дюбелей и анкерных болтов. Принцип действия этих креплений аналогичен, так как после того, как они упадут в бетон, их рабочая часть начинает лопаться. В результате крепление деревянных столбов к бетонному основанию очень прочное.

Выход

Существует множество способов надежного соединения бетонных поверхностей с деревянными деталями, но максимальная прочность будет гарантирована, если будет проведена предварительная подготовка.Необходимость в нем отпадает, если использовать соединение с помощью дюбелей.

Более информативную и полезную информацию вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Крепление бруса к стене присутствует в процессе строительства любого загородного или частного дома. Технология монтажа относительно проста и состоит из нескольких этапов.

Брус крепится на определенном расстоянии друг от друга. Зазор между крепежом делается в зависимости и, соответственно, от качества поверхности стены.

Таким образом, если параметры бруса 4 × 5 см или 5 × 6, то фиксируется каждые 80 см. В этом случае этот элемент устанавливается только после того, как вы определились, чем будете обшивать поверхность стены. Экономия свободного места при отделке также является главным фактором при выборе сечения бруса.

При установке не забывайте учитывать неровности, шероховатости и другие деформации стены. В этом случае следует подбирать строительный крепеж строго по высоте — так вы скроете все недостатки.Если в доме, где вы выполняете облицовку, поверхность состоит из дерева, то перед креплением бруса необходимо тщательно обработать его антисептиком или олифой, чтобы не возникла плесень и дерево не подвергалось негативному воздействию насекомые.

Есть 2 метода крепления каркаса: мягкий и жесткий. У каждого из них свои особенности работы.

Что нужно для крепления бруса к стенам?

Вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• древесина;
• антисептик;
• олифа;
• молоток;
• гвоздей;
• шурупов;
• топор;
• шабашка;
• дрель;
• деревянной отбивной;
Долото
• ;
• самолет.

Технология крепления: мягкий метод

Этот метод используется с U-образными скобами. У метода есть как достоинства, так и недостатки. Главный плюс мягкой фиксации бруса к стене — скорость работы, минус — ненадежность крепления каркаса, конструкция со временем может разрушиться.

Из других недостатков следует отметить хрупкость бруса: каркас легко повредить, случайно задев его. Поэтому стоит подумать, прежде чем вы собираетесь заниматься этой работой.Однако выход все же есть: если элементы для отделки стен укладываются из пластиковых панелей, то, как правило, никаких деформаций не наблюдается.
Следует учесть, что панели облицованы деревянным каркасом перпендикулярно панелям элемента. В нижней части стены брус укладывается чаще, чем в верхней части. Как правило, крепление бруса к стене на высоту до 1,5 м располагается через каждые 0,4 м. Выше этой отметки расстояние увеличивается и может быть равно 0.6-0,7 м.

Вы можете проделать эту работу самостоятельно. Установка каркаса не требует особых навыков в области строительства, важно лишь точно следовать инструкции.

Особенности установки в жестком положении

Метод отличается надежностью, прочностью и долговечностью конструкции.

Специалисты советуют производить крепление к стенам жестким способом, так как в дальнейшем проблем с деформацией каркаса не возникает.

В процессе работы используется болт — приспособление для проделывания отверстий. Для установки крепежа нужно просверлить отверстие. Неважно, бетонная стена или кирпичная — этот инструмент поможет вам справиться с поставленной задачей.

В образовавшееся отверстие вставить деревянную чеканку (забить ее молотком). Далее нужно забить в отбивную сабо или брусок гвоздь.

Этот метод используется чаще, чем мягкое крепление. Однако, несмотря на гарантию и качество работы, у него есть один серьезный недостаток — время.Процесс облицовки стен отнимет у вас много времени и сил, которых так не хватает современному человеку.

Установка своими руками: пошаговая инструкция

Прежде всего, необходимо создать разметку, которая будет основой для создания проекта. Это сделано для того, чтобы можно было определить уровень поверхности стен.

Следующий шаг — обвязка. Для этого элементы следует укладывать строго по контуру выравниваемой стены.Если вы собираетесь выровнять одну стену, то вам нужно прикрепить брус к стенам, которые расположены перпендикулярно. Установка не требует использования проставок.

Рекомендуется сначала проделать небольшое отверстие в устанавливаемой детали. Это нужно сделать так, чтобы можно было вставить шурупы. При этом помните, что диаметр просверленного отверстия должен быть немного больше диаметра винта.

Затем вы берете продукт и наносите его на поверхность стены. Проделайте часть этой работы с помощью молотка и гвоздя.Ваша задача — перенести отметку отверстия на поверхность.

Следующий этап работ — просверливание размеченных отверстий. Как правило, в них приходится вбивать деревянную чурку или обычные дюбели.

Теперь прикрепите и установите все дополнительные элементы контура. Для удобства между ними следует протянуть нить. Для чего нужна нить? По нему вы сможете установить высоту шабашки, причем во всех местах крепления бруса к стене. Таким образом вы измеряете расстояние, которое образуется от поверхности стены до резьбы.Затем мы вычитаем из этого расстояния высоту элемента.

Затем нужно взять куски фанеры разной толщины и соорудить початок. В процессе вам понадобятся топор и стамеска.

После того, как скорлупа будет готова, можно начинать сверлить в ней отверстие. Диаметр просверливаемого отверстия должен быть больше диаметра винта.

Далее следует проделать отверстия в брусе, чтобы потом можно было прикрепить его к стене.
Способ просверливания отверстия зависит от высоты элемента, а также от материала, из которого оно выполнено.Например, если брус имеет высоту более 6 см, а материал — лиственница, то необходимо использовать сверло со сверлом диаметром 12 мм. При установке учитывайте одно важное обстоятельство: головка винта должна обязательно входить в планку, не допускать возвышений, старайтесь поместить винт во внутреннюю часть элемента.

Если брус имеет значительную толщину, то следует проделывать отверстия глубиной до 3 см.
Далее приступаем к креплению элемента к поверхности с помощью ранее изготовленных бочонков.

Используйте строительный уровень, чтобы убедиться, что штанга плоская. Если выясняется, что балка крепится к поверхности немного выше, чем планировалось, то откручиваем винт и заменяем початок. Также можно использовать второй способ: открутить винт (только не до конца) и поставить проставки нужных параметров с обеих сторон элемента.

Если брус находится ниже запланированного уровня, открутите шуруп и замените початок. Однако, если разница в отметках незначительна (до 2 мм), можно обрезать ненужную часть строительной плоскостью.

Крепление бруса к кирпичной стене: особенности монтажа

Для начала вам необходимо приобрести:

• дюбелей;
Саморезы
• ;
• анкеров;
• заклепок;
• гвоздей;
• углов.

Вы можете выбрать подходящую дрель в строительном магазине. Процесс сверления займет у вас много времени, но иначе не получится.

Монтаж производится по стандартной схеме: проделываем отверстия и фиксируем брус с помощью специальных приспособлений.Будьте осторожны, при неправильной установке может обрушиться вся конструкция.

Крепление бруса к бетонной стене осуществляется по той же инструкции, приспособления и материалы те же. Однако основной инструмент — это сверло, способное проделывать отверстия в бетоне (сверло здесь бесполезно). Для остальных работ также потребуется просверлить, рассчитать и закрепить. Таким образом, если соблюдены все точки технологии крепления, то балка будет удерживаться надежно.

Все фото из статьи

Тема этой статьи — крепление бруса к бетону.Разберем способы соединения дерева с железобетонными монолитными конструкциями на разных этапах строительства — при креплении нижней обшивки стены к ленточному фундаменту, ростверка к столбчатым опорам, монтажу мауэрлата и установке дверной коробки.

Соединение разнородных материалов — обычная задача в строительстве.

Общие принципы

Они, в общем, не отличаются сложностью:

• При установке любых деревянных конструкций на фундамент требуется надежная гидроизоляция на границе двух разнородных материалов.Бетон при нарушении гидроизоляции фундамента способен обеспечить капиллярный отсос грунтовых вод; однако влага губительна для древесины;

Примечание: Разные породы древесины по-разному переносят длительное воздействие влаги. Поэтому нижнюю обвязку каркасных стен или нижний бортик сруба стараются делать из дуба или лиственницы, которые чрезвычайно устойчивы к гниению и отличаются высочайшей механической прочностью.

• Если предполагается контакт с водой или влажным воздухом, древесину по возможности защищают от сырости путем пропитки льняным маслом или масляными композициями;
• Антисептическая пропитка необходима для всех деревянных строительных конструкций.Это не только отпугнет, но и отпугнет древоточцев, а также снизит горючесть древесины.

Способы крепления

Обвязка днища к ленточному фундаменту

Прилагается:

1. Бетонная поверхность гидроизолирована. Программа минимум — укладка пары слоев рубероида; в идеале его не просто уложить под обвязочную балку, а приклеить к битумной мастике;
2. В обвязочной балке подбираются пазы для соединения в полдереве.Все соединения должны быть в точках крепления к фундаменту;
3. Древесина пропитана антисептиком и (в идеале) защитной гидроизоляционной пропиткой. Обычно в этой роли выступает обычная олифа;
4. Затем просверливается нижняя обвязка под анкерные болты — в местах соединения секций стержня и на прямых участках с шагом не более 1,5 метра. Отверстия потайные для шайб и анкерных гаек;
5. Анкерные отверстия отмечены и просверлены в бетоне;
6. Последний этап — собственно крепление.Анкеры забиваются в бетонный монолит через отверстия в брусе, после чего гайки затягиваются торцевым ключом.

Деревянный ростверк к столбчатому фундаменту

Здесь алгоритм крепления очень похож на описанный выше; однако вместо анкерных болтов обычно используются отрезки гладкой или гофрированной арматуры диаметром 14 мм, закладываемые при возведении столбов.

1. Поверхность столбов гидроизолирована.Методы такие же, как указано выше;
2. В брусе подбираются отверстия под анкер;

Обратите внимание: в этом случае стойки с анкерами должны упасть на все стыки бруса.

1. Ростверк пропитывается антисептическим грунтом и по возможности водоотталкивающим составом;
2. Затем на столбы укладывается ростверк, после чего срезается часть анкеров, выступающая над поверхностью бруса. Дополнительная фиксация ростверка к столбам, как правило, не применяется: после возведения стен он будет надежно прижат своей массой.

Мауэрлат к армопоясу

В этом случае необходимо крепление деревянного бруса к бетонной стене, чтобы в дальнейшем привязать к нему стропильную систему. Наверное, лучше уточнить описание конструкции.

Как правило, стены жилых малоэтажных домов возводятся из легких материалов с низкой теплопроводностью. Вот несколько примеров:

Все эти материалы объединяет одно — низкая механическая прочность.Они способны обеспечить достаточную несущую способность за счет твердой толщины стенок; но надежно закрепить к ним стропильную систему или мауэрлат невозможно: любые анкеры вырвутся при первом же сильном порыве ветра.

Проблема решается заливкой по верху стены железобетонного бронепояса, который, по сути, становится основой для крепления мауэрлата.

Примечание: армопояс дополнительно увеличивает сейсмостойкость конструкции за счет обвязки соседних стен.В районах с повышенной сейсмичностью бронепояс заменяется несущим бронированным каркасом; легкие материалы используются только в качестве наполнения стен.

Инструкция по установке мауэрлата на армопояс практически идентична описанию монтажа нижней обвязки на ленточный фундамент:

• Поверхность железобетона гидроизоляция битумной мастикой и / или рубероидом;
• На них укладывают пиломатериал, пропитанный антисептиком и олифой, соединенный в углах и точках стыка разрезом пополам;
• Пруток просверливается в углах и точках стыка;
• Отверстия зенкованы под шайбы и анкерные гайки;
• Просверливаются отверстия в бетоне под анкеры;
• Анкеры забиваются, после чего их гайки затягиваются торцевым ключом.

На фото показан момент крепления мауэрлата анкерами.

Коробка двери к бетонной перегородке

Как прикрепить брус к бетонной стене, если речь идет о дверной коробке? Этот кейс имеет несколько отличий от предыдущих:

• Антисептическая пропитка и гидрофобизация дверной коробки не являются обязательными, так как она будет эксплуатироваться в сухом воздухе жилища;
• Гидроизоляция соединения также не нужна: влажность коробчатого бруса и бетона не отличается;
• Как правило, между коробкой и краями проема остается зазор шириной от 1 до 5-6 сантиметров.

Окончательная фиксация двери в последние годы осуществляется единственным простым, быстрым и удобным способом — коробка, жестко закрепленная в проеме, вспенена по периметру; после застывания пенополиуретана острым ножом срезают его излишки.

Затем периметр проема замазывается гипсовой, цементной или акриловой шпатлевкой — не менее двух раз с промежуточной шлифовкой. Последний этап — закрепление наличников с двух сторон ящика или, при значительной глубине проема, отделка его гипсокартоном или ламинатом.

Основная проблема при установке коробки — обеспечить ее надежную фиксацию перед вспениванием: пенополиуретан при схватывании расширяется и может заклинить дверное полотно.

Вот несколько относительно простых способов надежно закрепить короб из бруса своими руками.

1. Используйте набор для фиксации анкерных винтов с пластиковыми дюбелями и стальными крышками короба. Накладки притягиваются к брусу обычными саморезами; саморезы вкручиваются в дюбели, предварительно вставленные в просверленные в проеме отверстия.Затем головки винтов вставляются в пазы накладок и зажимаются парой гаек с помощью обычного рожкового ключа
.

Комплект крепления SMS К-1. Цена — 380 руб.

1. Вместо анкеров можно использовать прямые подвесы для гипсокартонных потолков. К стене крепится вешалка, после чего с двух сторон фиксируется балка короба. Обламывается лишняя перфорированная подвеска; позже застежки закрываются наличниками;
2. Наконец, брус, на который навешивается дверь, можно прикрепить непосредственно к бетону с помощью пары деревянных распорок с обычными анкерными болтами, которые позже будут скрыты петлями…. Вторая сторона коробки после затвердевания зафиксируется пенополиуританом. Чтобы дверное полотно не заклинило, используйте деревянные клинья, вставленные между ним и коробкой.

Заключение

Надеемся, что предлагаемые нами решения помогут читателю в процессе строительства и ремонта собственного дома. Как обычно, приложенное видео в этой статье предложит ему дополнительную информацию. Удачи!

Надежное крепление бруса и бревен к бетону

Крепление бруса к фундаменту дома при возведении бревенчатого дома или бревна к бетонному полу — типичные примеры задач, стоящих перед строителем по приклеиванию разнородных материалов.

При строительстве деревянного дома в виде сруба или каркасного жилища часто возникает вопрос, как надежно закрепить брус к бетонному фундаменту, как максимально надежно закрепить нижние венцы к бетонной поверхности, чтобы Вам не нужно беспокоиться о сохранности конструкции. Деревянный брус крепится к ростверку двумя давно известными способами: жесткая фиксация и потолочный монтаж.

Как прикрепить брус к фундаменту — способы крепления к бетону и металлическим сваям

Возможность совмещения разных строительных материалов в одну конструкцию зависит от их типа и требуемой степени надежности.При строительстве деревянного дома нужно знать, как крепить брус к фундаменту, чтобы короб не мог в дальнейшем менять свое пространственное положение, а древесина не начинала плесневеть. Основные приемы и методы используются строителями не один десяток лет, поэтому можно с уверенностью сказать, что испытание временем прошло успешно. Надо ли вам напоминать, что соблюдение принципиально важных этапов в работе позволит построить капитальное, прочное сооружение, в котором смогут жить не только внуки, но и правнуки.

Способы фиксации

• жесткий — крепление осуществляется с помощью анкеров, шпилек, болтов и хомутов;
Накладная
• — подразумевает удержание нижнего венца под собственным весом конструкции, расположенной выше.

Конечно, первый вариант оказывается более надежным и признан мастерами более приемлемым, но на практике часто применяется второй способ укладки. Такой выбор связан, прежде всего, с облегчением монтажа, так как в технологии нет необходимости сверлить отверстия или закладывать анкеры, а также подтягивать крепеж.

Специалисты рекомендуют жестко крепить брус к фундаменту, особенно если подземная конструкция неглубокая, а грунт пучинный и водонасыщенный. В результате промерзания такой грунт набухает, что приводит к появлению толкающих нагрузок. При утеплении почва может просесть, увлекая за собой фундамент. Эти явления влияют, конечно, на определенный прогресс. Если деревянная обвязка не имеет жесткого крепления, то конструкция при дополнительных неблагоприятных условиях вполне может оторваться от опорной части.В лучшем случае появятся деформации, а в худшем — полное разрушение короба дома.

Способ крепления деревянного бруса во многом зависит от типа фундамента.

При строительстве домов используется несколько вариантов обустройства подземной части здания:

• сваи металлические или железобетонные;
• ленты монолитные;
• блоков сборных железобетонных;
• свайно-ростверковых конструкций;
• отдельно расположенных столбов;
• пластин.

Способ кладки бруса следует подбирать с учетом особенностей конкретного фундамента. К работе нужно относиться ответственно, понимая, что потом исправить дефекты будет практически невозможно. Не разбирайте дом полностью.

Крепление бруса к бетонному основанию

Недостатком сборных и монолитных фундаментов, а также бетонных ростверков является возможная неровность их поверхности, заключающаяся в наличии перепадов высоты, углублений и т. Д.Эта проблема для уложенного сверху бруса может стать критической, поэтому ее следует устранить на подготовительном этапе. Верхний срез бетонного фундамента или ростверка выравнивают, нанеся на него слой цементного раствора. В этом случае горизонтальное заполнение проверяется с помощью строительного или лазерного уровня. Далее на бетонное основание по стыкам с брусом в два-три слоя укладывается гидроизоляция и только потом монтируется первый венец блок-хауса или каркасной конструкции.

Разница между нижним рядом и элементами выше по потоку заключается в большем размере секции пиломатериала, что позволяет ей воспринимать нагрузки от надземной части конструкции и более эффективно распределять их по подземной конструкции.Добиться четкости пространственного расположения короны и геометрической правильности ее углов поможет предварительная разметка и разметка балок на месте. Их ставят в расчетное положение, скрепляют временными подтяжками. На этом этапе определяются точки размещения анкерных болтов и соответственно отверстия в элементах обвязки. Если крепежные штифты уже забетонированы и торчат из фундамента, то под брус следует поставить столбы такого же размера.

Шаг анкеров выбирается в пределах полуметра, а длина стержней — в зависимости от толщины бруса и размера входа крепления в бетонный слой. При этом учитывается, что наивысшая точка анкера не должна выступать за верхнюю плоскость первого венца, чтобы при кладке следующих рядов сруба не приходилось сталкиваться с лишними препятствиями. . Каждый отдельный кусок деревянной отделки должен иметь как минимум две жестко закрепленные точки, чтобы исключить любое движение.

Отметив точки крепления, начинайте сверлить отверстия в древесине. Сначала используется сверло, углубляющееся примерно на треть высоты пиломатериала. Затем углубление зачищается стамеской, после чего сверлом проделывается небольшое сквозное отверстие. Его диаметр должен быть на 1,5-2 мм шире соответствующего размера анкерного болта.

Есть два основных способа определить, как крепить брус к фундаменту:

• первый — анкера уже в бетонном корпусе;
• второй — крепеж устанавливается вместе с установкой деревянной обшивки.

Перед укладкой брус необходимо тщательно обработать антисептической пропиткой, предохраняющей древесину от влаги и биоразложения, а также антипиреном, предохраняющим дерево от мгновенного возгорания в случае пожара.

На последнем этапе проверяется горизонтальность первой коронки и четкость геометрии углов. При незначительных перекосах допускается подкладывать под изъяны небольшие планки, но это крайне нежелательно, так как приводит к появлению трещин.

Опытные мастера советуют использовать саморасширяющиеся анкеры. С их помощью значительно упрощается работа, а время монтажа сокращается. Анкерная технология применяется для всех типов бетонных фундаментов, в том числе ростверковых.

Крепление бруса к металлическим сваям

В настоящее время большое количество частных застройщиков предпочитают использовать винтовые сваи в качестве фундамента для небольших построек, в том числе и каркасных. Их преимущества неоспоримы, а в некоторых случаях достойной альтернативы им просто нет.Крепление бруса здесь осуществляется по другой, более простой технологии.

После установки свай головы выравнивают по высоте, после чего на них приваривают металлические пластины. Они могут быть плоскими и иметь ширину, не выходящую за планку. В этом случае крепеж вкручивается с обратной стороны заводной головки. Другой вариант — тарелка в виде перевернутой «П» или, проще говоря, поднос. В него вставляется пиломатериал четко по размеру, без углублений, и фиксируется саморезами с двух сторон.

При работе с металлом потребуется антикоррозионная обработка сварных соединений и листов. Кроме того, не стоит забывать о гидроизоляции и пропитке древесины. Горизонтальность уложенного обвязочного кольца необходимо проверить уровнем.

Крепление бруса к бетону — довольно частый вопрос, который возникает в процессе строительства загородного дома своими руками.

Сама последовательность таких работ не представляет особой сложности, но выбор технологически правильного крепления бруса к бетону — задача, требующая детального рассмотрения.

Виды конструкций и способы крепления

Дерево — довольно популярный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, небольшой вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянные балки самым востребованным элементом в комплекте комплектующих для строительства собственного дома.

Как прикрепить брус к бетону, какие методы следует использовать при установке различных типов конструкций, будет подробно рассказано в этой публикации, а помимо текстового наполнения мы смотрим видео в этой статье.

Тему — как и чем крепить брус к бетону мы рассмотрим на практических примерах, это:

• строительство бревенчатого дома;
• возведение каркасной конструкции;
• установка кровельного мауэрлата;
• крепление лаг к бетонному полу;
• крепление бруса к бетонной стене при устройстве обрешетки под облицовочные материалы.

Монтаж нижнего бортика сруба

Как прикрепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве сруба?

Основание стен — фланец, который жестко закреплен или свободно опирается на бетонный фундамент.

Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.

Для этого используйте несколько методов, это:

• с помощью анкерных штифтов;
• анкерные болты;
• уголки металлические;

Анкерные стержни устанавливаются при установке каркаса арматуры фундамента. Расположение и расстояние между ними рассчитываются на этапе проектирования здания.

Затем в брусе сверлятся отверстия в соответствии с проектом и с погрешностью не более 1 мм. Диаметр отверстия внизу соответствует размеру шпильки, а верхнее отверстие немного больше диаметра шайбы.

После укладки горизонтальной гидроизоляции подготовленный брус надевается на шпильки и плавно (без перекоса) укладывается на поверхность фундамента.

При креплении бруса анкерными болтами заглушка ставится на основание и сверлом (обычно Ø 12 мм) просверливаются отверстия по центральной линии бревен.Расстояние между ними должно быть 70–150 мм. Когда все отверстия сделаны, проверьте правильность установки, вставьте и затяните болты.

С точки зрения надежности эти два метода имеют наивысший приоритет. Однако при таких способах крепления нет возможности замены бревен, так как установленные шпильки и болты не подлежат демонтажу в процессе эксплуатации постройки.

Поэтому среди разработчиков наиболее популярен последний вариант, когда колпачок просто кладется на основание.Вся конструкция удерживается общим весом здания.

Для страховки и при необходимости нижнюю балку можно усилить металлическими уголками, установленными с внутренней стороны конструкции.

Крепление опорной балки каркасной конструкции

При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте крепление бруса (кровати) осуществляется по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкер, шпилька).

А как прикрепить брус к бетону в случае столбчатого фундамента?

Специфика таких конструкций такова, что отдельно стоящие колонны сверху необходимо соединять между собой металлическим, бетонным или деревянным ростверком.К которому затем прикрепляется вся основная конструкция дома.

В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.

Балку можно закрепить двумя способами:

• Способ первый, инструкция по укладке кровати:

1. При заливке фундамента выходы арматуры делают в центре головок колонн.
2. Сверху кладется стержень и на его нижней части отмечаются места соприкосновения с арматурой.
3. Брус снимается и в этих точках просверливаются отверстия, диаметр которых будет равен диаметру стержня. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
4. Затем конструкция собирается. Лежен укладывают на выступающие стержни и слегка постукивают балкой до упора на бетонное основание.
5. Выступающие концы арматуры срезаются «болгаркой» и продолжается установка реек для устройства первого этажа.

• Способ второй — это крепление штанг с помощью специальных анкеров. В этом случае в готовых стойках просверливаются отверстия по центру, соответствующие диаметру анкерного стержня.

Установите анкер. Бруски также укладываются сбоку саморезами, с учетом горизонтального уровня всей конструкции ростверк крепится к анкерной скобе.

Крепление крыши

Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания и служащий для крепления кровли сооружения, называется мауэрлатом.

Кровля из мауэрлата

может крепиться несколькими способами, это:

• с использованием стальной проволоки;
• с использованием металлических шпилек.

Все вышеперечисленные способы предусматривают устройство по верхней границе несущих стен бетонного монолитного пояса.

В процессе установки арматурного каркаса шпильки привариваются к арматурным стержням, а зажимы из стальной проволоки вставляются за верхний ряд арматуры и связываются вязальной проволокой.

Концы стальных проволочных зажимов, выходящие из монолитной ленты, должны быть на 0,5 м выше толщины балки, уложенной на бетон. Шпильки — на 3–4 см выше.

Крепление крепления

Для железобетонных перекрытий рекомендуется использовать балку сечением 30х80 мм. Устанавливается с интервалом 400–500 мм через прокладки из мягкого ДВП с принудительной герметизацией пенополиуретаном. Брус крепится металлическими анкерами.

Порядок работы:

• расстелить на полу полиэтиленовую пленку, а брус уложить (параллельно оконному проему) по всей площади помещения по нормативам, указанным выше;

• с помощью перфоратора и сверла необходимого диаметра через брус в бетон просверлить необходимое количество отверстий по всей длине бревна;

• вставляем в отверстия металлическую анкерную втулку и вручную вкручиваем в нее болт;
• затем с помощью прокладок из ДВП регулируем (вверх, вниз) горизонтальный уровень бревна;
• таким образом устанавливаем все остальные элементы;

• после проверки общего уровня пола окончательно затягиваем анкерные болты;
• образовавшийся зазор между брусом и основанием пола заполняется пенополиуретаном.

Советы: проводить монтажные работы без крепления элементов разрешается только в случае получения идеальной стяжки с условием использования для устройства обрезных досок толщиной 40-50 мм.

Устройство для обрешетки

Специальные металлические профили предназначены для установки реек для оборудования вентилируемых фасадов или облицовки внутренних стен гипсокартонными или пластиковыми панелями.

Но в некоторых случаях, если позволяют температурные условия региона и допустимая влажность эксплуатируемого помещения, в качестве направляющих можно использовать деревянные бруски.

Поэтому ниже мы рассмотрим, как прикрепить блок к бетонной стене.

В зависимости от веса облицовки и площади покрытия под обрешетку используют брус размером 20х40 мм, 40х40 мм, 50х50 мм.

Для крепления такой планки используются металлические анкеры или дюбель-гвоздь с пластиковыми заглушками (см. Фото).

Токарное устройство лучше всего делать с партнером. Брус на стенах, в зависимости от материала, можно крепить как горизонтально (пластиковая панель), так и вертикально (гипсокартон).

Принцип установки такой же, как и при укладке бревна:

1. Прикладываем рейку к стене.
2. Просверливаем отверстие перфоратором.
3. Вставьте анкер или дюбель-гвоздь.
4. При помощи реечного уровня и прокладок из ДВП корректируем правильную установку.
5. Закручиваем анкер или забиваем дюбель-гвоздь до упора планки в основание.
6. Монтируем панели.

В этой статье подробно обсуждалась тема — как крепить брус к бетону.Надеемся, что данная публикация была вам полезна, смотрите видео, оставляйте комментарии.

Как прикрепить брус к бетону. Деревянный ростверк на столбчатый фундамент. Мауэрлат на армопояс. Коробка двери к бетонной перегородке

Тема этой статьи — крепление бруса к бетону. Разберем способы соединения дерева с железобетонными монолитными конструкциями на разных этапах строительства — при креплении нижней обшивки стены к ленточному фундаменту, ростверка к столбчатым опорам, монтажу мауэрлата и установке дверной коробки.

Соединение разнородных материалов — обычная задача в строительстве.

Общие принципы

Реклама

Они, в целом, сложностью не отличаются:

• При установке любых деревянных конструкций на фундамент требуется надежная гидроизоляция на границе двух разнородных материалов. Бетон при нарушении гидроизоляции фундамента способен обеспечить капиллярный отсос грунтовых вод; однако влага губительна для древесины;

Примечание: Разные породы древесины по-разному переносят длительное воздействие влаги.Поэтому нижнюю обвязку каркасных стен или нижний бортик сруба стараются делать из дуба или лиственницы, которые чрезвычайно устойчивы к гниению и отличаются высочайшей механической прочностью.

• Если предполагается контакт с водой или влажным воздухом, древесину по возможности защищают от сырости путем пропитки льняным маслом или масляными композициями;
• Антисептическая пропитка необходима для всех деревянных строительных конструкций. Он не только защитит древесину от грибка, но и отпугнет древоточцев, а также снизит горючесть древесины.

Антисептик для древесины от компании «Неомид».

Способы крепления

Обвязка днища к ленточному фундаменту

Прилагается:

1. Бетонная поверхность гидроизолирована. Программа минимум — укладка пары слоев рубероида; в идеале его не просто уложить под обвязочную балку, а приклеить к битумной мастике;
2. В обвязочной балке подбираются пазы для соединения в полдереве.Все соединения должны быть в точках крепления к фундаменту;
3. Древесина пропитана антисептиком и (в идеале) защитной гидроизоляционной пропиткой. Обычно в этой роли выступает обычная олифа;
4. Затем просверливается нижняя обвязка под анкерные болты — в точках соединения секций стержня и на прямых участках с шагом не более 1,5 метра. Отверстия потайные для шайб и анкерных гаек;
5. Анкерные отверстия отмечены и просверлены в бетоне;
6. Последний этап — собственно крепление.Анкеры забиваются в бетонный монолит через отверстия в брусе, после чего гайки затягиваются торцевым ключом.

Анкер притягивает брус к бетонному основанию.

Деревянный ростверк к столбчатому фундаменту

Здесь алгоритм крепления очень похож на описанный выше; однако вместо анкерных болтов обычно используются отрезки гладкой или гофрированной арматуры диаметром 14 мм, закладываемые при возведении столбов.

1. Поверхность столбов гидроизолирована. Методы такие же, как указано выше;
2. В брусе подбираются отверстия под анкер;

Обратите внимание: в этом случае стойки с анкерами должны приходиться на все стыки бруса.

1. Ростверк пропитывается антисептическим грунтом и по возможности водоотталкивающим составом;
2. Затем на столбы укладывается ростверк, после чего срезается часть анкеров, выступающая над поверхностью бруса.Дополнительная фиксация ростверка к столбам, как правило, не применяется: после возведения стен он будет надежно прижат своей массой.

Анкеры, заделанные в кладку, предотвращают горизонтальное перемещение ростверка.

Мауэрлат к армопоясу

В этом случае необходимо крепление деревянного бруса к бетонной стене, чтобы в дальнейшем привязать к нему стропильную систему. Наверное, лучше уточнить описание конструкции.

Как правило, стены жилых малоэтажных домов возводятся из легких материалов с низкой теплопроводностью. Вот несколько примеров:

Все эти материалы объединяет одно — низкая механическая прочность. Они способны обеспечить достаточную несущую способность за счет твердой толщины стенок; но надежно закрепить к ним стропильную систему или мауэрлат невозможно: любые анкеры вырвутся при первом же сильном порыве ветра.

Проблема решается заливкой по верху стены железобетонного бронепояса, который, по сути, становится основой для крепления мауэрлата.

Заливка армопояса на газобетонные стены.

Примечание: армопояс дополнительно увеличивает сейсмостойкость конструкции за счет обвязки соседних стен. В районах с повышенной сейсмичностью бронепояс заменяется несущим бронированным каркасом; легкие материалы используются только в качестве наполнения стен.

Инструкция по установке мауэрлата на армопояс практически идентична описанию монтажа нижней обвязки на ленточный фундамент:

• Поверхность железобетона гидроизоляция битумной мастикой и / или рубероидом;
• На них укладывают пиломатериал, пропитанный антисептиком и олифой, соединенный в углах и точках стыка разрезом пополам;
• Пруток просверливается в углах и точках стыка;
• Отверстия зенкованы под шайбы и анкерные гайки;
• Просверливаются отверстия в бетоне под анкеры;
• Анкеры забиваются, после чего их гайки затягиваются торцевым ключом.

На фото показан момент крепления мауэрлата анкерами.

Коробка двери к бетонной перегородке

Как прикрепить брус к бетонной стене, если речь идет о дверной коробке? Этот кейс имеет несколько отличий от предыдущих:

• Антисептическая пропитка и гидрофобизация дверной коробки не являются обязательными, так как она будет эксплуатироваться в сухом воздухе жилища;
• Гидроизоляция соединения также не нужна: влажность коробчатого бруса и бетона не отличается;
• Как правило, между коробкой и краями проема остается зазор шириной от 1 до 5-6 сантиметров.

Окончательная фиксация двери в последние годы осуществляется единственным простым, быстрым и удобным способом — коробка, жестко закрепленная в проеме, вспенена по периметру; после застывания пенополиуретана острым ножом срезают его излишки.

Пена заполнит щель и зафиксирует дверную коробку.

Затем периметр проема замазывается гипсовой, цементной или акриловой шпатлевкой — не менее двух раз с промежуточной шлифовкой.Последний этап — закрепление наличников с двух сторон ящика или, при значительной глубине проема, отделка его гипсокартоном, деревом, стеновыми панелями или ламинатом.

Основная проблема при установке коробки — обеспечить ее надежную фиксацию перед вспениванием: пенополиуретан при схватывании расширяется и может заклинить дверное полотно.

Вот несколько относительно простых способов надежно закрепить короб из бруса своими руками.

1. Используйте набор для фиксации анкерных винтов с пластиковыми дюбелями и стальными крышками короба.Накладки притягиваются к брусу обычными саморезами; саморезы вкручиваются в дюбели, предварительно вставленные в просверленные в проеме отверстия. Затем головки винтов вставляются в пазы накладок и зажимаются парой гаек с помощью обычного рожкового ключа;

Комплект крепления СМС К-1. Цена — 380 руб.

1. Вместо анкеров можно использовать прямые подвесы для гипсокартонных потолков. К стене крепится вешалка, после чего с двух сторон фиксируется балка короба.Обламывается лишняя перфорированная подвеска; в дальнейшем застежки закрываются наличниками;
2. Наконец, брус, на который навешивается дверь, можно закрепить прямо к бетону с помощью пары деревянных распорок с обычными анкерными болтами, которые позже будут скрыты петлями. Вторая сторона коробки будет зафиксирована пенополиуританом после застывания. Чтобы дверное полотно не заклинило, используйте деревянные клинья, вставленные между ним и коробкой.

Петли скрывают анкерные гайки.

Заключение

Надеемся, что предлагаемые нами решения помогут читателю в процессе строительства и ремонта собственного дома. Как обычно, приложенное видео в этой статье предложит ему дополнительную информацию. Удачи!

Надежное крепление бруса и бревен к бетону

Даже человек, далекий от строительства, должен понимать, что в процессе возведения такой сложной конструкции, как дом, часто возникает необходимость соединять между собой различные строительные материалы, различающиеся по своим физическим характеристикам.Разные свойства иногда затрудняют их совмещение друг с другом, особенно когда требуется надежно скрепить такие различные строительные материалы, как дерево и бетон.

Схема крепления бруса и бревна к бетону.

Крепление бруса к фундаменту дома при возведении бревенчатого дома или бревна к бетонному полу — типичные примеры задач, стоящих перед строителем при приклеивании разнородных материалов.

Рассмотрим вопрос о возможных вариантах надежного крепления бруса к бетонному фундаменту, а затем бревна к аналогичному полу.

Общие вопросы крепления бруса

При строительстве деревянного дома в виде сруба или каркасного жилища часто возникает вопрос, как надежно закрепить брус к бетонному фундаменту, как максимально надежно закрепить нижние венцы к бетонной поверхности, чтобы Вам не нужно беспокоиться о сохранности конструкции. Деревянный брус крепится к ростверку двумя давно известными способами: жесткая фиксация и потолочный монтаж.

Крепление сруба к бетонному фундаменту.

1. Как следует из названия, суть первого метода заключается в том, чтобы надежно закрепить брус к бетонному основанию с помощью нескольких специальных фундаментных болтов или стальных хомутов. Если вы решили использовать болты, то такой способ крепления будет постоянным и неразъемным, а крепление с помощью хомутов подразумевает возможность разобрать всю конструкцию при необходимости.
2. Накладное крепление заключается в простой установке бруса на ростверк без фиксации.С одной стороны, брус получается рыхлым и подвижным, но за счет своего веса надежно устанавливается без дополнительного крепления.

Понятно, что первый вариант намного надежнее и дает больше гарантий надежности крепления бруса к бетону фундамента. Но чаще встречается второй вариант. Это связано с меньшей сложностью монтажа и, соответственно, меньшей стоимостью. А довольно значительная масса всей конструкции дает достаточную надежность крепления к основанию и неподвижность нижнего венца каркаса.

Вам нужно будет самостоятельно выбрать вариант, который подходит для вашего случая. Если на вашем участке нет сильных ветров, общая масса дома будет довольно значительной, а строители уверены в надежности подвесного варианта, то, возможно, стоит выбрать более дешевый вариант.

Жесткое крепление бруса к фундаменту

Крепление первой балки к фундаменту происходит с помощью анкерных болтов и только после полного затвердевания фундамента.

Для выполнения жесткого крепления бруса к таким распространенным типам фундаментов, как плита или ленточный, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Их можно проводить еще на этапе строительства фундамента или сразу после завершения заливки или монтажа. Они заключаются прежде всего в том, что еще на этапе заливки бетона в ростверк (бетонную ленту или плиту) вводятся специальные фундаментные болты штифтами вверх.Именно к этим шпилькам будет крепиться балка будущей конструкции. Сам процесс крепления будет заключаться в наложении на шпильку планки с заранее подготовленным отверстием и вкручивании ее контргайкой. Плотно закрученная пара шпильки-стопорной гайки надежно прикрепляет брус к поверхности ростверка.

Рассмотрим процесс на примере плитного фундамента более подробно и поэтапно:

Типы деревянных соединений.

1. Итак, после заливки фундамента во влажную массу бетона те же фундаментные болты погружаются штифтами вверх, а основания вниз (они могут быть коническими или просто гнутыми).Расстояние между болтами должно быть не менее полуметра, и каждый отдельный кусок дерева должен крепиться как минимум с двумя точками крепления.
2. Следующим шагом будет подготовка древесины. Подготовка заключается в сверлении отверстий под фундаментные болты. Здесь нужно соблюдать осторожность при измерении.
3. Если вы еще не проверили ровность ростверка, то пора это сделать. Необходимо проверить горизонтальность и устранить все возможные дефекты — залить раствором бороздки, срезать выступы.Крепление бруса возможно только к ровной бетонной поверхности.
4. На четвертом этапе необходимо установить гидроизоляцию, в большинстве случаев это простой рубероид. Укладывать брус прямо на бетон нельзя.
5. Затем на рубероид укладывают подготовленные деревянные конструкции. Стержни должны лежать так, чтобы все штифты болтов вошли в просверленные отверстия.
6. Как соединить уголки — решать вам. Можно сложить в лапу или таз. Если вы хотите придать соединению больше надежности, то для крепления планок используйте металлические уголки, которые крепятся к ним саморезами.
7. На последнем этапе начинаем скручивать конструкцию с помощью контргаек, предварительно подложив под них шайбы. Во избежание перекоса конструкции гайки затягивают постепенно и параллельно. То есть делаем несколько витков одной гайки, затем переходим ко второй и делаем там столько же витков.

Этот процесс описан для плиты основания. Для крепления бруса к ленточному фундаменту необходимо проделать все те же операции, кроме установки фундаментных болтов.

Свайный фундамент и крепление к нему бруса

Схема крепления бруса к свайному фундаменту.

На некоторых участках использование плитного или ленточного фундамента затруднено, там подходят только свайные или винтовые варианты фундамента будущего дома. Поэтому вопрос крепления к ним штанги актуален для многих домовладельцев. Здесь крепление происходит по несколько иной схеме. После установки свай к их верхней части прикрепляют специальные стальные П-образные головки.Между стальными пластинами этой головки помещается брус, а затем через отверстия в этих пластинах брус крепится саморезами или шпильками. Если вы хотите использовать шпильки, вам также придется просверлить древесину. Лучшего крепления, чем саморезы, это не даст, но хлопотнее будет. Поэтому рекомендуется выбирать последний вариант крепления. Разберем этот тип навесного оборудования пошагово:

Схема расположения шпилек для крепления планки обвязки.

1. Сначала необходимо подготовить балки, разрезав их по доступным параметрам. Брусья следует использовать квадратного сечения.
2. Второй этап — установка головок. Для этого на сваи выкладываются подготовленные бруски, а под них вставляются стальные уголки. Замерив таким образом ширину балки, головы прикрепляют к сваям сваркой. После этого сваренные уголки используют как маяки для крепления оставшихся головок.Планку уже можно убрать за это время.
3. При этом типе крепления также необходимо прокладывать гидроизоляцию между сталью головок и деревом. Самый распространенный вид утеплителя — обычный рубероид. Контакт дерева с бетоном и сталью недопустим.
4. Осталось только уложить подготовленные балки, скрепив их по углам, уложив в лапу, в таз, либо посадив на шипы.
5. Вся подготовка завершена, можно скрепить нижнее бревно бревенчатого дома или брус легкого каркасного дома сталью головок.Как уже было сказано, можно закрепить шпильками (тогда придется просверливать отверстия в дереве) или саморезами. Рекомендуется выбирать последний вариант, поскольку первый не дает никаких преимуществ, но добавит хлопот.

Установка штанги без жесткой фиксации происходит следующим образом. Для этого к свае крепится не П-образное, а Т-образное стальное навершие.

Крепление бревна к бетонному полу

Схема крепления лаг к бетонному полу.

Второй случай крепления деревянного бруса к бетонной поверхности, распространенный в строительстве, — это установка бревна на бетонный пол. Современные способы устройства полов очень разнообразны: в них используются различные изоляционные материалы, теплые полы, различные решения для выравнивания и улучшения поверхности пола и т. Д.

Но и сегодня вариант с установкой обычных деревянных бревен вполне актуален как для домов, так и для квартир. Такой способ укладки полов используют, как правило, в домах, где нет проблем с высотой потолков, но при этом хотелось бы сэкономить на дорогих изоляционных материалах.

Процесс устранения отставания

Схема этажа с лагами.

Прикрепить бревна к бетонному полу достаточно просто, для этого достаточно запастись тремя вещами — материалом, инструментами и терпением. Такую работу легко провести самостоятельно, без специалистов и помощников. Вариантов крепления деревянных бревен к бетону достаточно много, более того, от любого крепления бревен к бетонной поверхности можно даже отказаться. В этом случае прочность конструкции придает надежное крепление лаг к половым доскам, ламинату или другому настилу.Но такая техника чревата рисками случайного смещения досок относительно бруса, то есть весь настил может оказаться перекосом из-за малейшей невнимательности. Поэтому лучше не рисковать и придерживаться классики, заключающейся в креплении бревна к бетону с помощью саморезов или другого крепежа.

Подготовив все необходимые материалы и инструмент, приступаем к монтажу бруса:

Схема установки лаг баров.

1. Первым делом укладываем гидроизоляцию на бетонный пол, как правило, рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Стыки тщательно проклейте строительным скотчем, чтобы не осталось ни единого зазора.
2. После этого устанавливаем лаги. Две из них уложены вдоль противоположных стен, а остальные соединены между собой. Расстояние между перекладинами устанавливается в зависимости от многих факторов, но в основном это связано с прочностью настила и тем, насколько уверенно он будет ложиться на бревна, не сгибаясь.Чем прочнее материал пола, тем короче шаг между балками. В целом расстояние колеблется от 50 до 80 см.
3. Лаги можно соединять между шарнирами, если не ожидается больших нагрузок. В противном случае на концах лага делаются специальные пропилы для более плотного соединения между ними.
4. После укладки двух основных бревен с помощью уровня и линейки измеряется горизонт и устанавливается одинаковая высота. Для удобства укладки поперечных лаг натягивают шнур на месте будущей установки балки.
5. Пора приступить к креплению бревна к бетонному полу. Для этого просверливаются симметричные отверстия как в самом бревне, так и в бетонном полу. В отверстие в бетонном полу вставляется либо полипропиленовый пластиковый дюбель, либо фиксирующая часть стального анкера. Бревна крепятся бетоном либо саморезами, либо болтами. Для надежного крепления бревна к полу достаточно 2-3 анкера. Саморезы потребуются, примерно по одному каждые 40-80 см.
6. В некоторых случаях не обойтись без специальных прокладок из фанеры, тонких плит или ДСП. Их вставляют между балками и изоляционным материалом для выравнивания конструкции. Назначение этих прокладок — бороться с прогибами бревна, а значит, и скрипом будущих полов. Конечно, такие прокладки — это уже показатель некачественной работы того, кто заливал бетон в пол, ведь в идеале он должен быть полностью ровным, но иногда такие мелкие недочеты все же случаются даже у признанных мастеров.В особо сложных случаях может потребоваться даже вырезание канавки в древесине для выпуклых неровностей пола.

Правильная установка бревна поможет избежать таких проблем, как скрип и неровность пола.

После укладки между ними всех лагов, заранее подобранный теплоизоляционный материал облицовывается. Поверх бревна и перед установкой перекрытий выкладывают еще один слой гидроизоляции. Это позволяет без лишних затрат сделать пол и прочным, и достаточно теплым.То есть по критерию цена-качество это один из лучших вариантов устройства эффективного пола. Именно простая схема крепления лаг к бетонной поверхности позволяет добиться столь хороших результатов.

Всего этого можно добиться самостоятельно, технология крепления бруса к бетону фундамента и лаг к бетонным поверхностям не сложна, доступна даже одному человеку. Но при подготовке к таким работам не стоит экономить на материалах, лучше выбирать бревна и бруски, подходящие именно вам, именно необходимого сечения и качества.На инструментах тоже не экономьте, тем более что самым сложным из них, скорее всего, будет перфоратор, остальные материалы расходные (шурупы, болты, анкеры, гидроизоляционные материалы и т. Д.).

Democrat and Chronicle

На прошлой неделе я начал серию колонок по возрастным вопросам, с которыми могут столкнуться домовладельцы или потенциальные домовладельцы. Например, дом, построенный в 1953 году, может иметь другие проблемы, чем дом, построенный в 1920 году. В колонке на прошлой неделе я обсуждал дома, построенные с конца 19 века до 1940-х годов, и конкретные проблемные области.На этой неделе мы рассмотрим дома, построенные в XIX веке и ранее.

Дома, построенные до конца 1800-х годов, делятся на две основные категории. Хорошо построенный старинный дом может быть найден в городской, деревенской или сельской местности и обычно будет иметь от двух до трех футов открытого фундамента над уровнем земли, полный подвал и часто будет следовать определенному архитектурному стилю, например, греческому возрождению, итальянскому, викторианскому , Federal и т. Д.

Коттедж или фермерский дом, с другой стороны, представляет собой более простой общий дизайн, который часто встречается с небольшим открытым фундаментом, в результате чего сайдинг и другие деревянные элементы находятся близко к земле.Этот тип дома может не иметь полноценного подвала; на самом деле, низкие подвалы или подвалы с земляным полом не являются чем-то необычным.

Когда на лесопилках начали выпускать пиломатериалы габаритных размеров (2 на 4, 2 на 6 и т. Д.), Стало популярным обрамление из баллончиков (или палочек). Стойки наружных стен были длинными, от подвала до чердака. К этим длинным шпилькам были прикреплены балки первого и второго этажей и перекрытия чердачного этажа, отсюда и название «баллон». Раньше нормой были конструкции из столбов и балок или досок и балок.Переход от одного типа каркаса к другому занял несколько десятилетий, поэтому в середине 1800-х годов можно встретить оба типа строительства.

В конструкциях с низким уровнем грунта состояние элементов каркаса возле фундамента всегда вызывает беспокойство. Балки подоконника могли испортиться из-за контакта с пористым каменным фундаментом, близости к влажной земле и / или из-за зазоров во внешних подъездных путях, которые позволяли влаге проникать в древесину и медленно разрушать ее. Из-за их скрытого расположения повреждения пороговых балок часто остаются незамеченными до тех пор, пока сайдинг рядом с балкой не будет удален.

Замена балки порога выполняется часто, но это может быть дорогостоящий ремонт, и для этого потребуется знающий и квалифицированный подрядчик.

Влажные, темные и застойные пространства для лазаретов — идеальные места для гниения древесины. Повреждение насекомыми муравьями-плотниками, жуками-столярами и / или термитами не является чем-то необычным. В идеале, места для обхода следует выкопать до такой степени, чтобы был возможен полный доступ ко всем областям для периодических проверок.

Опоры для опорных столбов или колонн подвала могут быть не чем иным, как хорошо уложенными камнями.Деревянные опоры, опирающиеся на землю или камни, могут сместиться и / или разрушиться, и могут потребоваться новые бетонные опоры. Обычно это не крупный или дорогостоящий проект.

При каменных фундаментах и ​​цоколях с земляным полом часто трудно контролировать проникновение воды, и влажный подвал может потребовать переоборудования каменного основания, дренажных плит, водоотливного насоса и бетонной плиты перекрытия.

Элементы каркаса в скромных жилищах часто меньше размеров по сравнению с более сложными и дорогими домами той же эпохи.Кроме того, стены (иногда структурные) иногда снимают или перемещают, чтобы превратить маленькие комнаты в большие.

В результате прогиб потолочных и напольных систем часто является проблемой, которую, возможно, необходимо решить. Вспомогательные связи опорных элементов первого этажа в подвале не являются чем-то необычным, но рекомендуется осмотр и проверка систем несущих конструкций на всех этажах.

Кровельные системы часто оснащены стропилами меньшего размера (по сегодняшним меркам) и могут иметь видимые провалы на внешних линиях крыши.Крышу можно укрепить, но это становится сложнее (и дороже) в домах с готовыми помещениями непосредственно под крышей.

В случае столбчатых и балочных конструкций (включая дома и сараи) следует внимательно осматривать соединения, в которых соединяются большие элементы. Деревянные крепежные штифты часто отсутствуют, некоторые элементы могут быть разрезаны, расколоты или ослаблены иным образом. В таком случае может потребоваться ремонт и стабилизация.

Хотя типичный каменный фундамент может не осесть, первоначальный раствор часто рыхлый или отсутствует.Требуется тщательная перестановка раствора на известковой основе, совместимого с оригинальной кладкой.

Этот же процесс может потребоваться для кирпичных, лепных и булыжных конструкций.

Более сложные дома того же периода, которые имеют полные подвалы и более высокие открытые внешние фундаменты, могут не иметь проблем гниения древесины, с которыми сталкивается типичный фермерский дом, но есть и другие проблемы, о которых следует знать.

Обрамление воздушного шара без противопожарной защиты может привести к быстрому охвату дома пламенем, если пожар начнется в подвале, поскольку открытые внешние пространства в стенах с карнизами могут направлять пламя из подвала прямо на чердак.

Рекомендуется установка противопожарных щелей в перекрытии подвала и мансарде.

Во многих домах 1800-х годов центральное отопление, водопровод и электричество не входили в первоначальный проект. Когда эти механические системы были добавлены позже, часто приходилось идти на компромиссы.

Сантехника в ванной может вентилироваться неправильно, в некоторых комнатах может не быть источника тепла, а проводка в лучшем случае может быть ограничена (и устарела). Дымоходы могут не иметь облицовки из глиняной плитки, что представляет потенциальную опасность.

Когда системы обновляются с течением времени, некоторые старые компоненты могут оставаться, что ставит под угрозу целостность новых систем. Изоляция, если она вообще есть, часто устанавливается бессистемно.

Дома этой эпохи, особенно те, в которых есть существенные детали старины, могут нуждаться в ремонте внешних архитектурных элементов. К сожалению, многие некогда прекрасные старинные дома пострадали от хаотической «переделки» из-за нечувствительных владельцев и / или подрядчиков. Правильная и аккуратная реставрация внешней отделки, молдингов, сайдингов, окон и дверей и т. Д.потребуются преданные хозяева и умелые мастера.

На следующей неделе мы рассмотрим дома 1950-х, 1960-х и 1970-х годов.

Деревянный дом, сруб, проектирование, строительство

Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses — Houses for Health» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и саун из оцилиндрованного бревна, бруса и клееного бруса.
ООО «АрхиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года.Специалисты компании изготовили и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах, ОАЭ, Польше, России, Франции. более

Деревянный дом из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Это отличное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания. …

В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла.Этот дом подходит для большой семьи для круглогодичного проживания. …

Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной комнаты и кухни-гостиной. Такой дом подойдет тем, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома. …

Деревянный дом из клееного бруса с топкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2.. Это идеальное решение для тех, кто хочет жить круглый год семьей из …

человек.

Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнату отдыха, где будет комфортно большая, веселая тусовка. …

Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» — домик для круглогодичного проживания для небольшой семьи. Есть все самое главное: 2 спальни, санузел, просторная кухня-гостиная….

Скандинавский деревянный дом из клееного бруса «Dina’s Morning» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной / душем. . Это отличное решение для тех, кто не любит небольшие замкнутые пространства. …

Каркасный дом, проект «Каркас 103» — в доме совмещенная гостиная со столовой, три спальни, кухня, санузел, тамбур, топка. Обстановка уютной крытой террасы обеспечивает максимальный комфорт для отдыха на природе….

Объяснение основания участка

— Самостоятельная сборка

Фундамент выдерживает вес вашего дома. Вот что вам нужно о нем знать.

зависят от двух факторов: характера земли, на которой они размещены, и нагрузки, которая в случае дома невелика. Поэтому для самостоятельного строительства фундамента проектирование в основном связано с соответствием типа дома типу грунта, и это работа только инженера-строителя.

Сначала будет посещение объекта, например Есть ли в соседних домах трещины или проседания крыши — и то, и другое может указывать на проседание, вызванное движением грунта. (Обвисшая линия крыши также может указывать на раскидистые стены или ослабление опалубки крыши.) Пробные отверстия дают более подробную информацию об условиях площадки.

Предложение Selfbuild + — БЕСПЛАТНАЯ пробная версия на 14 дней — Зарегистрируйтесь, чтобы стать участником Selfbuild + и получать сотни статей, подкастов, видео, пошаговые инструкции по самостоятельной сборке и ежеквартальный журнал Selfbuild Magazine с бесплатной доставкой.Получите 14-дневную БЕСПЛАТНУЮ пробную версию сегодня и откажитесь от участия в любое время.

НАЧАТЬ 14-ДНЕВНЫЙ ПРОБНЫЙ ПЕРИОД

Перед тем, как начнутся какие-либо раскопки, в том числе пробные карьеры, очень важно определить местонахождение любых служб, проходящих через участок. Ваш местный совет может иметь планы с указанием их местоположения, как и телекоммуникационные и газовые компании. Соседи тоже могут помочь. Никогда не следует предполагать, что на сайте нет сервисов.

’Защитите открытые траншеи и сделайте все возможное, чтобы предупредить об опасности не только у входа, но и вокруг него, а также на подъездных дорогах…»

Защитите открытые траншеи и сделайте все возможное, чтобы предупредить об опасности не только у входа, но и вокруг него и на подъездных дорогах.Все механизмы должны быть правильно припаркованы и заблокированы, когда они не используются.

Поскольку пакетные деревянные каркасные панели производятся за пределами строительной площадки, при креплении фундамента мало места для ошибки, они должны быть выровнены с точностью до 20 мм и квадратными с точностью до 12 мм. Поэтому многие компании, занимающиеся деревянными каркасами, сами закладывают фундамент.

Дуб обычно растет на тяжелых почвах, хвойные деревья — на торфе, ива и ольха — на влажном суглинке, бук — на легкой глине и липы — на известняке.Ближайшие деревья, грунтовые воды, а также ручьи — все это необходимо проверить, так как они могут повлиять на ваш фундамент.

Песчаные и гравийные почвы, которые могут двигаться или оседать во время проливных дождей или длительных засушливых периодов, часто требуют основания плота. Глина имеет тенденцию постепенно сжиматься, и дома, построенные на этом типе грунта, могут со временем мягко осесть, с обычным решением ленточных фундаментов. Торф в основном встречается вдоль западных приморских и центральных районов Ирландии и не подходит для строительства — варианты могут быть выкопаны и засыпаны (с плотным или ленточным фундаментом наверху) или свайным фундаментом.

Скала очень распространена в прибрежных районах и время от времени появляется по всей остальной части страны. Хотя это хорошая основа для строительства, разрушение горных пород, если потребуется, является дорогостоящим процессом.

Самый распространенный тип фундамента для самостоятельной постройки ирландцев. Он состоит из полосы бетона, уложенной в неглубокую траншею, образующую устойчивую основу для каждого элемента стены. Его можно использовать как для легких, так и для тяжелых зданий, где почва равномерно плотная и глубокая, или для легких зданий, у которых твердый слой поверх мягкого.Минимальная глубина, например, согласно строительным нормам NI, составляет 450 мм, что необходимо для предотвращения неблагоприятного воздействия мороза.

Этот тип фундамента распределяет нагрузку на большую площадь земли, и его изготовление дороже, чем ленточный фундамент, поскольку он представляет собой железобетонную плиту размером с площадь основания дома. Наибольшая глубина плиты находится непосредственно под наружными стенами, краевой балкой и несущими внутренними стенами, поперечной балкой. Стальная арматура для краевых балок и поперечных балок часто предварительно изготавливается и поднимается на место.

В основном используется в тех случаях, когда тип почвы однороден по всему участку и состоит либо из глубокой мягкой почвы, либо из насыпной почвы, которая удерживает воду. Там, где требуется очень широкий ленточный фундамент, иногда может быть более экономичным использовать вместо него плот.

Это бетонные колонны, заглубленные глубоко в землю для поддержки фундамента. Специалисты-подрядчики вбивают их в землю по частям, или они могут использовать стальные трубы, позже заполненные бетоном, в качестве альтернативы.В любом случае сваи располагаются по специальной конструкции и очень часто встречаются в насыпных или мягких грунтах. Услуги по укладке мини-свай обычно достаточно для домов, и некоторые компании предлагают полную систему чернового пола. Бетонные балки Т-образной формы поддерживают плиту основания пола, а балки, в свою очередь, поддерживаются сваями. Между балками заливается бетон, образуя плиту в виде плота, и черновой пол готов для последующих работ. Система разработана для конкретного дома и идеально подходит для насыпного грунта.

Третья система аналогична описанной выше и включает в себя сборные бетонные доски, размещаемые на балках для образования чернового пола. Это быстрее установить, но может быть дороже.

Если установка свай невозможна, можно залить бетонные подушки для поддержки поперечных балок. Они связаны между собой стальной арматурой для предотвращения движения. Их делают на месте из бетона, залитого во временные формы.

Траншеи из щебня Мы обычно ассоциируем с нашими старыми каменными домами, но его также популяризировали такие архитекторы, как Фрэнк Ллойд Райт.Конструкция обычно представляла собой неглубокую траншею, заполненную щебнем, который мог или не мог быть зацементирован с помощью основного раствора, такого как смесь глины и извести. В более сложных фундаментах будет использоваться щебень между облицовками из каменного камня, похожая на стену из сухого камня, но в траншее.

В настоящее время эти типы фундаментов все чаще используются там, где должны быть возведены легкие экологические конструкции, такие как утрамбованные земляные стены или стены из соломенных и деревянных балок. Траншеи для щебня можно также осушить в углубление, чтобы улучшить дренаж участка и сохранить сухие пустоты под подвесными полами.Поскольку щебень в некоторой степени является по существу гибким, необходимо позаботиться о том, чтобы либо конструкция могла поглощать небольшое движение, либо чтобы фундамент был надлежащим образом уплотнен и испытан под нагрузкой во избежание дифференциальной осадки. Этот метод обычно считается непригодным для работы на мягких или обширных почвах.

«Проектирование фундамента для самостоятельного строительства — это в основном соответствие типа дома типу грунта».

Мешки с землей , тем временем, представляют особую ценность в странах, где бетон слишком дорог для транспортировки в отдаленные районы, но где имеется много запасного материала для заполнения.Метод заключается в заполнении траншеи мешками или трубками, заполненными уплотненным грунтом. Часто между слоями используется колючая проволока, которая помогает скрепить их вместе. Если существует нехватка материалов для строительства более
традиционных типов стен и крыши, слои можно преобразовать в куполообразную форму, чтобы сформировать стены и крышу конструкции. Затем пакеты оштукатурены, чтобы защитить их от непогоды. Если почва не дренируется, нижние слои могут состоять из мешков, заполненных гравием, и включать дренаж для впитывания.

Padstone , пожалуй, самый простой и экологически чистый из всех типов фундаментов. Похожая форма фундамента — это опорный камень (также известный под различными другими названиями), часто похожий по внешнему виду на гриб — состоящий из куполообразного верхнего камня на вершине столбчатого, которые обычно использовались, чтобы нести здание над землей. для предотвращения заражения продуктовых магазинов паразитами. Эти типы фундаментов на уровне поверхности или вариации на эту тему легко позволят разобрать конструкции в конце их расчетного срока службы.

Винтовые сваи теперь доступны для небольших и легких конструкций; они также съемные и многоразовые.

Слои основы

Отверстие

Земляные работы потребуются в большинстве ситуаций, и в идеале их следует засыпать как можно скорее. При использовании ленточных оснований бетон следует заливать немедленно, чтобы предотвратить проваливание стенок проема. Это очень важно в сырую погоду. Открытые раскопки должны быть ограждены, чтобы предотвратить несчастные случаи даже для нарушителей.Спланируйте, где разместить груды верхнего слоя почвы или другого выкопанного материала, чтобы они не мешали грузовикам для доставки и не мешали хранению других материалов.

Любая вода должна быть откачана или выпущена перед заливкой бетона. В NI Building Control необходимо осмотреть землю перед заливкой бетона; это не является требованием для рентабельности инвестиций, но ваш инженер должен контролировать это.

Бетон

Используемый бетон будет зависеть от типа фундамента и технических требований инженера, а также от того, вводится ли стальная арматура.Убедитесь, что строитель не ослабляет указанную смесь, добавляя к ней воду (добавление воды облегчает работу с бетоном).

Радоновый барьер

Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, обнаруженный по всему острову, но в разном количестве. После курения это самая частая причина рака легких в рентабельности инвестиций. Защита от радона обычно представляет собой полностью герметичную мембрану, закрывающую след дома. Жизненно важно, чтобы мембрана не была повреждена во время или после установки.Доступны специальные уплотнительные манжеты для установки вокруг канализационных труб и т. Д., Выступающих через барьер. Мембрана может быть размещена как над бетонной плитой перекрытия, так и под ней.

Под мембраной (обычно в хардкорном корпусе) помещается сборная камера, обычно в центре дома, и перфорированные сборные трубы собирают радон и направляют его в камеру. Различные уровни радона обнаружены по всей стране, и конструкция системы предотвращения, сбора и удаления будет зависеть от уровней газа, ожидаемых в этой области.

Труба из камеры ведет наружу, где будет рассеиваться газ. Если дом очень большой, может потребоваться более одной камеры. К другим газовым рискам, о которых следует знать, относятся метан и смеси метана, например: с заболоченной земли или близлежащей свалки.

Изоляция и услуги

нельзя размещать под фундаментом, так как она может сжаться под весом дома и вызвать обрушение фундамента. В случае плиточного или плотного фундамента он может проходить под бетоном, поскольку нагрузки распределяются по гораздо большей площади.Обычно его вставляют между чистым цокольным этажом и черным полом для сохранения тепла. Не размещайте изоляцию непосредственно под поперечными стенами, так как она может сжаться под весом стены. Вместо них доступны термоблоки.

Водопроводные трубы и трубы центрального отопления, телекоммуникационные каналы и т. Д. Обычно размещаются поверх изоляции. Сточные трубы обычно располагаются под черным полом и выводятся за пределы здания через возвышающиеся над фундаментом стены. По этой причине важно правильно определить их расположение и обеспечить правильную установку всех изгибов или стыков, так как после заливки плиты до них будет чрезвычайно трудно добраться.Сфотографировать все это или нарисовать план в масштабе — очень полезная запись.

Прочитать позжеДобавить в избранноеДобавить в коллекцию

BSI-020: Wood Foundations — Picasso Does Foundations

В начале 1980-х я сделал несколько деревянных фундаментов. Время Блонди, Ким Карнес и полиции. Я многому научился … немного хорошему … некоторые плохие. Плохое научило меня многому избегать. В конце моего «деревянного периода» я в значительной степени почувствовал, что бетонные и каменные фундаменты — это то, что нужно.Дело не в том, что дрова не работали … в то время казалось, что это не стоит усилий. У меня тоже был «стальной период»… но это обсуждение в другой раз.

Почему сейчас говорят о деревянных фундаментах? Времена меняются. Люди хотят отказаться от использования бетона и кирпичной кладки. Призраки римских инженеров потрясены. Очевидно, что после отказа от природного газа нам также необходимо избавиться от бетона и кирпичной кладки, чтобы они стали углеродно-нейтральными. Я не собираюсь вдаваться в это обсуждение, за исключением того, что многие важные люди спрашивают меня, как сделать деревянный фундамент….мы называем этих важных людей «клиентами».

Вы хотите заниматься деревом… Я вас поддержу. Вы не хотите использовать природный газ … Я вас поддержал. Я считаю своей ролью уберечь клиентов от неприятностей. И я знаю неприятности. План в этом обсуждении состоит в том, чтобы пройти некоторую предшествующую историю и закончить тем, как, я думаю, вы можете сделать деревянный подвал, деревянное пространство для подполья и деревянную плиту на уровне, избегая проблем… в зависимости от того, что сработало и что сработало. не работает… давным-давно. Становится еще лучше … мы можем добавлять новые материалы и новый опыт к старым.

Когда я делал свой первый деревянный подвал, я использовал бетонные опоры. Все стало намного проще. Вы не представляете, насколько сложно достать уровень дренажной подушки из щебня. Для реального уровня. Не примерно на уровне. Уровень. Достаточно уровня, чтобы построить на нем здание. Так зачем вообще использовать дерево, если я использовал бетонные опоры? Тогда не было проблем с углеродом. Я строил в глуши. Настоящие задворки. Канадские задворки. Пришлось замешивать бетон вручную. Хорошо, у меня был газовый смеситель.Вы уловили идею. Никакого бетонного грузовика, который мог бы подъехать и укладывать бетон… если только вы не хотели, чтобы он приехал из цивилизации… и вам приходилось укладывать бетон в очень большой спешке, потому что у вас не было много времени, прежде чем материал установится. Много узнал о добавках, которые замедляли работу, еще в дни ^[1] .

Тогда я достаточно знал о дереве, чтобы не полагаться на «консерванты». План заключался в том, чтобы дерево оставалось теплым и сухим. Обмани его, заставив думать, что он выше класса… или даже лучше… внутри.Очевидная стратегия заключалась в том, чтобы изолировать его снаружи и обеспечить дренаж. И когда я имею в виду утеплить его снаружи, я имею в виду снаружи и под стенами. Отделите древесину от земли изоляцией. И когда я имею в виду дренаж, я имею в виду настоящий дренаж снаружи и под ним. Много-много щебня… и нового по тем временам…. слив утеплителя.

Первой реальной дренажной изоляцией, доступной для использования ниже уровня земли, были жесткие плиты из стекловолокна, предназначенные для установки у бетонных стен фундамента ( Фотография 1 ).Ориентированный и многослойный характер плиты из стекловолокна заставил систему вести себя так же, как соломенная крыша. Жидкой воде было легче прилипать к волокну и стечь по волокну с поверхностным натяжением и гравитацией, управляя шоу, чем заставлять воду прыгать внутрь от слоя волокна к слою волокна. Это было потрясающе, только внешние ¼ дюйма стекловолокна намокали, обеспечивая дренаж, а оставшееся стекловолокно оставалось сухим. Это сохранит фундаментную стену «в тепле и сухости» ^[2] .В Канаде я не мог найти жесткий стекловолоконный материал, который должен был использоваться ниже уровня земли, поэтому я использовал изоляционные плиты из стекловолокна, которые обычно используются в коммерческих плоских крышах ( Фотография 2 ).

Фотография 1: Жесткие плиты из стекловолокна — Первой реальной дренажной изоляцией, доступной для использования ниже уровня земли, были жесткие плиты из стекловолокна, предназначенные для установки у бетонных стен фундамента. Ориентированный и многослойный характер плиты из стекловолокна заставил систему вести себя так же, как соломенная крыша.

Фотография 2: Изоляция кровли из стекловолокна — В Канаде мне не удалось достать жесткий стекловолоконный материал, который должен был использоваться ниже уровня земли, поэтому я использовал изоляционные плиты из стекловолокна, которые обычно используются в коммерческих плоских крышах. Обратите внимание на металлические пластины на внешней стороне стекловолокна — они являются пластинами для измерения «сжатия». Я хотел знать, насколько со временем сжимается изоляция. Я мог прочитать их изнутри с помощью линейного датчика … называемого гвоздем.

Через пару лет мы получили рифленую изоляцию из жесткого пенополистирола (EPS) и экструдированного полистирола (XPS), которая обеспечивала дренаж ниже уровня. ^[3] ( Фотография 3 и Фотография 4 ).

Фотография 3: Дренажная изоляция из пенополистирола — Через пару лет мы получили рифленый жесткий пенополистирол (EPS). Это была вещь 60-х годов… это была «крутая»… «крутая» сторона обращалась к гидроизоляции. Не «крутая» сторона будет смотреть в грязь.

Фотография 4: Дренажная изоляция из экструдированного полистирола — горизонтальные и вертикальные канавки с фильтрующей тканью для предотвращения попадания грязи в канавки….так что сторона паза «наружу».

Со временем я использовал комбинацию дренажа из стекловолокна и дренажа XPS на внешней стороне деревянного каркаса и обшивки стены подвала — поверх слоя листового полиэтилена, действующего как водоотталкивающий слой. Листовой полиэтилен превратился в полностью приклеенную гидроизоляционную мембрану. В то время я использовал полностью приклеенную мембрану для защиты от ледяной дамбы — кровельный продукт, поскольку в то время не было ничего доступного для применения ниже уровня над деревянной обшивкой.

Я поигрался с обшивкой деревянного фундамента подвала… включая обшитые панелями деревянные перекрытия подвала ( Фотография 5 , Фотография 6 и Фотография 7 .Позвольте мне рассказать вам об этой штуке с панелями … отлично подходит для структуры … ужасно для водонепроницаемости и контроля воздуха. Я перепробовал все, двухступенчатые соединения, прокладки …… Итак, мой совет для вас, молодежь, сегодня… .Если вы хотите обшить панелями каркас стен и плиты перекрытия… продолжайте. Но не включайте в сами панели гидроизоляцию, постоянную внешнюю изоляцию и контроль воздуха. Добавьте гидроизоляцию и контроль воздуха с помощью полностью приклеенных мембран на внешней стороне панелей и обработайте все с помощью сплошной наружной дренажной изоляции.

Фотография 5: Фундамент деревянного фундамента из панелей — я поигрался с облицовкой деревянного фундамента фундамента … да, я начал свой собственный бизнес по производству панелей … потерял много денег … Имею твердое мнение о панелизации.

Фотография 6: Панельная деревянная плита пола подвала — Панели опираются на бетонные опоры. Обратите внимание на жесткую изоляцию из экструдированного полистирола на нижней стороне панелей. Было сложно заставить прокладки герметизировать стыки панелей.

Фотография 7: Панельные деревянные стены фундамента подвала — было сложно заставить герметики или прокладки функционировать как надежные двухступенчатые соединения для контроля утечки воды и утечки воздуха в стыках панелей.

Моя лучшая текущая рекомендация — использовать бетонные опоры, уложить жесткую изоляцию под деревянную плиту пола подвала, наложить полностью приклеенную мембрану поверх всего, включая опоры по периметру. Затем обрамите деревянный цокольный пол — либо воспользуйтесь панелями.Затем обрамляйте наружные стены — или используйте панели. Затем установите полностью приклеенную мембрану и сплошную наружную дренажную изоляцию снаружи (, рис. 1, ).

Рисунок 1: Деревянный фундамент подвала — используйте бетонные опоры, уложите жесткую изоляцию под деревянную плиту пола подвала, натяните полностью приклеенную мембрану поверх всего, включая опоры по периметру. Затем обрамите деревянный цокольный пол — либо воспользуйтесь панелями. Затем обрамляйте наружные стены — или используйте панели.Затем установите полностью приклеенную мембрану и сплошную наружную дренажную изоляцию снаружи.

Обратите внимание на то, как основной этаж обрамлен под верхним краем стены по периметру, чтобы выдерживать нагрузку «засыпки» ( Фотография 8 ). Аналогичный подход и с деревянным цокольным полом. Раньше у нас не было ячеистых ПВХ-панелей, которые могли бы служить защитой вышеупомянутой части сплошной наружной дренажной изоляции. Сегодня … ага!

Фотография 8: «Фундамент, обрамленный воздушным шаром» — обратите внимание на то, как основной пол обрамлен под верхней частью стены по периметру, чтобы выдерживать нагрузку «обратной засыпки».

Вы должны предположить, что у вас будут насекомые, которые хотят вторгнуться. Вы не хотите, чтобы непрерывная внешняя изоляция дренажа выступала в роли «междуштатного насекомого». Обратите внимание на полностью приклеенные слои мембраны, которые действуют как защита от насекомых. Также не стоит забывать о непрерывности слоя контроля воздуха.

В подполье. Намного легче. Особенно, если внутренняя оценка подполья выше, чем внешняя оценка. Обратите внимание, что я человек с ограниченным пространством для ползания.Если вы подойдете к такому подходу, все будет… это «мини-подвал». Все детали почти такие же, как и у деревянного фундамента подвала. Но если вы хотите покончить с бетонным основанием… я думаю, вы сможете ( Рис. 2 ). Просто помните «точечные нагрузки». Везде, где у нас была точечная нагрузка, я клал под нее бетонную площадку и направлял нагрузку на бетонную площадку с помощью стальной колонны. Ага, консервативный.

Рис. 2: Wood Crawlspace Foundation — Все детали почти такие же, как и в случае с деревянным фундаментом подвала.Но если ты хочешь покончить с бетонным основанием… Я думаю, ты сможешь. Просто помните «точечные нагрузки».

Теперь для фундаментов из деревянных плит. Наименее рискованно… .на мой взгляд… .но почти никогда их не вижу…. Начните с гравийной подушки, выложите мембранный слой, регулирующий воду, слой контроля воздуха и слой контроля пара, выложите деревянную опору по периметру и уложите непрерывную жесткую изоляцию ( Фотография 9 ). Затем выполняется обрамление и обшивка черного пола ( Фотография 10 ).Теперь есть два способа сделать это … с умом использовать деревянную опору. Первый — установить деревянную опору непосредственно на гравийную подушку (поверх мембраны…) ( Рисунок 3 ). Второй — установка деревянной опоры на жесткую изоляцию XPS (, рис. 4, ). ^[4]

Фотография 9: Wood-Slab-On-Grade Foundation — Начните с гравийной подушки, выложите мембранный водо-регулирующий слой, воздушный и пароизоляционный слой, выложите древесину по периметру опору и уложите вас сплошной жесткой изоляцией.Обратите внимание на бетонную «подушку», которая поддерживает «точечную» нагрузку.

Фотография 10: Фундамент из деревянных плит на уровне грунта — каркас и обшивка черного пола поверх сплошной жесткой изоляции.

Рисунок 3: Фундамент из деревянных плит на ровном месте — установка деревянной опоры непосредственно на гравийную подушку (поверх мембраны).

Рис. 4: Фундамент из деревянных плит на уровне грунта — установка деревянной опоры поверх жесткой изоляции XPS.

Да, но что, если я застраиваюсь на севере и мне придется иметь дело с морозным пучком? Фундаменты неглубокие, защищенные от мороза. Они работают с бетоном… они работают с деревом ( Фотография 11 ).

Фотография 11: Фундамент с защитой от мороза — обратите внимание на горизонтальную изоляционную «юбку», обеспечивающую защиту от замерзания на уклоне. Они работают с бетоном… они работают с деревом.

Есть ли еще повод для беспокойства? Ах, да. Ветер. Вы же не хотите, чтобы все эти деревянные здания «унесло ветром»… «унесенные ветром» имеют совсем другое значение.Вам нужно прикрепить этих щенков к земле, как передвижные дома … и не забудьте заземлить свою электрическую систему.

Ага, дерево хорошее.

[1] Здесь мы говорим о бетоне…

[2] Эта фраза в конечном итоге стала названием продукта — но с намеренными «опечатками» … да, маркетологи интересны … почти уверены был товарным знаком.

[3] Тогда у нас не было минеральной ваты или минеральной ваты. Все, что мы могли сделать с плитами из стекловолокна, EPS и XPS, сегодня мы можем сделать с минеральной ватой или минеральной ватой.

[4] Ваш инженер-строитель сделает несколько интересных комментариев. Напомните инженеру-строителю, что мы построили шоссе на Аляску (которое, кстати, находится не на Аляске… это дорога в Канаде, которая приведет вас на Аляску…) из экструдированного полистирола, который справится с проблемами морозного пучения и вечной заморозки…. Если вам повезет, вы сможете найти одну из действительно старых легенд строительной инженерии, которая выполняла подобную работу.

Варианты фундамента для сарая на столбах — Здания на полюсе Милмар

Фундаменты необходимы для любой конструкции.Без них здания не обладали бы стабильностью и не могли бы оставаться квадратными и правдоподобными. Вода вызывает эрозию, в то время как заморозки и таяние вызывают смещение уровня почвы, что, в свою очередь, может вызвать проблемы с фундаментом, если его не заложить профессионально.

Существует несколько вариантов, от базового до продвинутого, которые обеспечат более прочное основание для вашего амбара с столбами. Работая с Milmar, вы можете выбрать один из этих типов фундамента в соответствии с вашими целями строительства и бюджетом.

Набор 6 × 6 с бетонной подушкой для печенья

Эта система фундамента является наиболее доступным вариантом и обычно используется многими строителями и домовладельцами для снижения затрат, сохраняя при этом хорошую устойчивость здания.Лучше всего использовать для складских и хозяйственных построек. Обработанный столб размером 6 × 6 помещается на бетонную основу для печенья. Эта предварительно сформованная основа должна быть не менее 6 дюймов в толщину и 12-16 дюймов в диаметре. Затем он засыпается щебнем или дренируемой почвой, чтобы обеспечить надлежащий дренаж вдали от столба и предотвратить гниение. При правильной установке этот вариант работает очень долго, но не так долго, как варианты ниже без древесины в земле.

Набор стоек 6 × 6 в заливном бетоне

Обработанная стойка 6 × 6 закрепляется бетоном, залитым вокруг нее, после того, как она помещена в отверстие для стойки.Это необходимо делать осторожно, иначе между бетоном и деревом может скопиться влага, что приведет к разложению. При использовании обработанных столбов, установленных в земле, этот метод иногда требуется в центральных и северных районах Мичигана в зависимости от местных норм.

Кронштейн влажной установки

Термин «мокрое схватывание» назван так потому, что система кронштейнов опоры устанавливается, когда бетон все еще затвердевает с помощью сварной арматуры на нижней части кронштейна.Стальные кронштейны Sturdi-Wall представляют собой анкерную систему, которая соединяет каркасную конструкцию с бетонным фундаментом. Системы мокрого схватывания имеют одно из самых прочных соединений с фундаментом.