Строительство домов из газобетона фундамент – :

Дом из газобетона своими руками

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона

Характеристики газобетонных блоков (показатели)	Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3	500
Класс по прочности на сжатие	В 2,5-3
Морозостойкость, циклы	F50
Отношение к влаге	Требует защиты
Отношение к огню	Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С	0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м	0,5
Возможность монолита	Нет

Набор для строительства

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка.
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Строим стены

Инструменты для работы

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый рядВыкладываем первый рядВыкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Нанесение клея

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Кладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Полировка

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Цены на различные виды строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото

Прутки для армопоясаАрмопоясАрмопояс АрмопоясАрмопоясАрмопоясКладка стен

Воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса.

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичомСтроительство дома из газоблоков

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Делаем перемычку над окном. Кладем доскуЗатем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.Берем арматурную сеткуНарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные пруткиВкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Перемычка над межкомнатной дверью

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

Армопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

Армопояс для газобетонаШпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетонаБетон залитСхема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

МауэрлатМауэрлат

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

УтеплениеУтепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаОбустройство мансардыУстановка окон

Цены на различные виды бруса

Брус

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими рукамиДом из газобетона своими руками

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

stroyday.ru

Фундамент для дома из газобетона

Добавил(а): Мария Я. 11 августа

В последнее время многие выбирают для постройки дома блоки из вспененного бетона различного состава. Они появились как раз для того, чтобы улучшить теплоизолирующие качества стен и упростить их возведение. Такие блоки гораздо легче обычных бетонных, а дом из них легче кирпичного. Но всё же он получается более тяжёлым, чем строения из бруса, бревна, каркасного сэндвича. Поэтому для такого дома нужен основательный фундамент.

Зависимость типа фундамента от разновидности используемых газобетонных блоков

Термин «фундамент» пришёл из латыни. «Fundamentum» означает «основание».

Фундамент — подземная или подводная часть сооружения, которая передаёт его грунтовому основанию статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые ветром либо движением воды, людей, оборудования или транспорта. Правильно спроектированный фундамент передаёт все нагрузки грунту таким образом, что исключается возможность недопустимой осадки и разрушения сооружения.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru

Фундамент должен выдерживать вес постройки. Можно выстроить роскошный и очень дорогой дом, но если конструкция, глубина или материал фундамента были выбраны неправильно, дом даже на самой благополучной почве даст осадку и потрескается. Нам необходимо выстроить фундамент для дома из газоблоков, поэтому нужно точно убедиться, какая конструкция основания нам подойдёт.

Но тут есть тонкость. С приставкой «газо-» существует два типа блоков. И обычно эти названия — газобетон и газосиликат — несведущие люди считают синонимами. Но они различаются по способу изготовления, виду, весу и гигроскопичности.

Газобетонные блоки

Это ячеистый бетон серого цвета. При добавлении специальных пенообразователей в бетоне происходит химическая реакция — возникают газовые пузырьки размером до трёх миллиметров. Составные части смеси — цемент и кварцевый песок. При соблюдении технологии изготовления и правильном вымешивании смеси блоки получаются равномерно пористыми. Их плотность измеряется в килограммах на кубический сантиметр, и это важная характеристика — от неё зависит вес дома. В зависимости от содержания воздуха блоки бывают низкоплотными (до 600 кг/см³), имеющими хорошие показатели теплоизоляции, и высокоплотными (до 1000 кг/см³), теплоизоляция которых несколько хуже.

Газобетонные блоки отличаются по качеству теплоизоляции в зависимости от их плотности

Поскольку мы будем строить жилой дом, то нам подойдёт лишь первая разновидность. Такие блоки имеют умеренную гигроскопичность, поэтому они требуют хорошей гидроизоляции снаружи, внутри и между стеной и фундаментом.

Для строительства жилых домов используются только низкоплотные газобетонные блоки

Газосиликатные блоки

Эти красивые белые блоки получаются лёгкими за счёт химической реакции негашёной извести, алюминиевого порошка и воды. В смеси участвует также кварцевый песок (до 60%). Известь (четвёртая часть по весу от общего количества смеси) добавляется в процессе замешивания. Цемент в композитной смеси не участвует. Для их отвердения нужно сложное оборудование — автоклавы, в которых происходит термическая обработка, а затем большие куски разрезаются на элементы необходимого размера. Такие блоки получаются особенно ровными, требуют меньших допусков при кладке и меньшего количества клея или раствора. Они гораздо прочней газобетонных из-за равномерности распределения воздушных полостей-пузырьков, а их белый цвет объясняется наличием извести. Но известь как раз и придаёт блокам повышенную гигроскопичность.

Газосиликатные блоки отличаются повышенной гигросопичностью

Такой дом нуждается в особенно хорошей защите стен снаружи и внутри, тщательной гидроизоляции между домом и фундаментом и качественных системах дренажа под фундаментом.

Дом из газосиликатных блоков необходимо обязательно защищать от влаги изнутри и снаружи

Производители выпускают газоблоки разных марок и размеров, разобраться в них довольно трудно. Поэтому для удобства выбора сделаем два сравнения: качественное и количественное.

Таблица: качественное сравнение газобетонных и газосиликатных блоков

Для иллюстрации результатов качественного сравнения приведём некоторые значения параметров, которые чаще всего рассматриваются при выборе материала для фундамента.

Таблица: количественное сравнение газобетона и газосиликата

Теперь, когда мы имеем чёткое понимание, что такое газоблоки, чем отличаются друг от друга две их разновидности, мы можем конкретно поговорить о фундаменте, который необходим под такой дом. Разумеется, он должен быть прочен, и мы выберем фундаменты, способные выдержать тяжёлый блочный дом согласно расчёту его веса.

Но перед этим необходимо рассмотреть важнейший фактор, влияющий на выбор фундамента, — характеристики грунта.

Зависимость типа фундамента под дом из газоблоков от характеристик участка

Фундаменты спасают дом от подвижности сложных грунтов, от грунтовых вод и от обычных, «штатных» осадков.

Площадь контакта фундамента с грунтом должна соответствовать нагрузке с учётом предполагаемого отпора грунта. Максимальный отпор (реактивное давление) грунта определяется экспериментально на основе принципов механики грунтов, и в государственных строительных нормах даются таблицы допускаемого отпора грунта для тех или иных географических зон.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru

Непременно нужно ещё до проектирования дома заказать геодезическое заключение об особенностях почвы на участке.

Для получения пробы грунта под фундамент необходимо пробурить контрольную скважину на участке строительства

Выбор фундамента зависит от:

• характеристик грунта — на скале, песчанике, слежавшемся гравии или плотном суглинке годится любой солидный малозаглублённый фундамент, кроме свайного (трудно вкручивать сваи). Если грунт зыбкий и неравномерный, то для тяжёлого блочного дома лучше применить плиту или винтовые глубокие сваи. Если же если ваша земля — плывун или болото, то строительство такого дома вообще нецелесообразно;

  Классификация грунтов в методическом пособии «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента». Для каждого типа грунта нужно принимать решение о типе фундамента и целесообразности строительства

• уровня грунтовых вод — если он небольшой, то довольно будет и заглублённого ленточного основания, если же грунтовые воды высоки, а грунт склонен к пучинистости, то надёжнее окажется свайный фундамент с бетонным ростверком. При особенно высоком уровне грунтовых вод иногда необходим монолитный прочный бетонный фундамент-плита;

  Структура грунтовых вод на вашем участке также оказывает огромное влияние на выбор типа фундамента

• глубины промерзания почвы — обычно это около 80 сантиметров, но возможны отклонения. Для любого типа заглублённого фундамента нижняя его точка должна находиться ниже точки замерзания грунта;

  Глубина заложения фундамента на подвижных грунтах должна быть больше уровня промерзания почвы

• наличия «линз» воды между слоями почвы — здесь годятся только плита или винтовые сваи;

  Схема проницаемой сверху почвы, при которой образуются внутренние «линзы» воды

• рельефа участка — при строительстве на склонах годятся лишь ленточный заглублённый фундамент сложной конфигурации и винтовые сваи.

  На участках со склоном фундаменты могут устанавливаться по-разному

Пригодных для тяжёлого дома из газобетонных блоков видов фундаментов очень мало. Все они имеют определённую заглублённость, лежат на щебне или песке, между основанием и постройкой всегда имеется гидроизоляция. Исключение составляет лишь свайный фундамент — он обходится без подушки (хотя иногда на ней лежит заглублённый ростверк).

Подходящие фундаменты для дома из газобетонных блоков

По глубине подходящие для газоблочного дома основания подразделяются на заглублённые

prorab.guru

Какой фундамент лучше для дома из газобетона? Видео

В последние годы застройщики все чаще обращаются к современным строительным материалам и, в частности, – газобетонным блокам. Построенный из них дом имеет высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, устойчив к перепадам температур и возгоранию.

Газобетон, хоть и относится к каменным стеновым материалам, – относительно легкий строительный материал. Для него подходит практически любой из известных типов фундаментов, нужно лишь правильно провести расчеты с учетом того, что газобетонные блоки могут подвергаться деформации. Главное – не экономить на создании основания, ведь это опора дома, залог его прочности и долговечности.

Выбор фундамента под дом из газобетона зависит от геодезических особенностей грунта на участке (пучинистость, высота залегания подземных вод, глубина промерзания грунтов), рельефа и общего веса дома (стен, перекрытий, кровли и внутреннего наполнения).

Для дома из газобетонных блоков может устанавливаться фундамент ленточный, столбчатый, свайный или монолитный плитный. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Фундамент в виде железобетонной монолитной плиты

Главной особенностью является применение этого типа фундамента на тех грунтах, где все остальные не пригодны: слабонесущих, пучинистых, подвижных, заболоченных, с высоким уровнем залегания подземных вод. Плита сдерживает деформации при усадке строения, равномерно распределяет его вес и при возможных подвижках грунта сдвигается вместе с ним, предотвращая появление трещин и разрушений в стенах дома.

Поверхность почвы под всей площадью будущего дома утрамбовывается и заливается тонкой бетонной основой, которую покрывают гидроизоляционной пленкой (в 2 слоя). Затем устанавливается и жестко закрепляется опалубка, настилается рубероид и устанавливается арматура (тоже в 2 слоя), в которой и будет формироваться бетонная плита. Высота плиты под газобетонный дом должна составлять не менее 40 см (из них 10- под землей). Время, необходимое для достижения бетоном полной прочности, составляет 3-4 недели. На участке с плитным основанием обязательно должен быть предусмотрен дренаж.

Однако стоимость такого основания столь велика, что может оказаться не по карману владельцу участка.

Ленточный фундамент

Это самый экономичный вариант основания для дома из газобетона, особенно если запланирован подвал, цоколь или гараж. Различают мелкозаглубленный и глубокого заглубления ленточный фундамент.

Мелкозаглубленный используют для одноэтажных построек, на участках с непучинистым или слабопучинистым грунтом. Если в доме планируется два этажа или погреб, а также если он стоит на пучинистых грунтах, то основанием будет ленточный фундамент, заложенный ниже глубины промерзания грунта (глубокого заглубления).

По периметру будущего строения и под несущими стенами вырывают траншею глубиной 0,5 м и шириной на 10 см больше, чем толщина газоблока. Дно траншеи засыпают песком и утрамбовывают. Затем происходит монтаж опалубки и установка арматуры, после чего заливается бетонная смесь. Ленточный мелкозаглубленный фундамент монтируется в теплое время года, когда грунт не промерз. Современные технологии позволяют это делать и в холодное время года, но потребуется утепление опалубки, «подогретый» бетон и непрерывный цикл заливки.

Столбчатый фундамент

Ели грунт, на котором возводится газобетонный дом, имеет нормальную несущую способность, рельеф без уклона, а подвал или цоколь не планируется, то прекрасным экономным вариантом будет монолитный столбчатый фундамент на глубине, большей уровня промерзания на 30 см.

Железобетонные, каменные или кирпичные столбы устанавливаются вертикально в углах дома, в местах стыковки стен и точках наибольших нагрузок. Шаг между ними рассчитывается в зависимости от веса дома и общей нагрузки, но не более 2,5 м.

Свайный фундамент

Для пучинистых грунтов, с высокими подземными водами и сложным рельефом в качестве основания используют сваи с монолитным ростверком – обвязкой частей свай, которые выступают над землей. Сваи могут быть буронабивными, металлическими или забивными, с разной длиной и диаметром. Практически все сваи можно установить без применения спецтехники, на различную глубину и тем самым обеспечить надежную опору строения. Ростверк служит для равномерного распределения и переноса нагрузок от дома к почве.

Для любого типа фундамента под газобетонный дом обязательный элемент его монтажа – гидроизоляция. Подвал в таком доме требует еще и утепления, поскольку является дополнительным источником влаги, вредной для газобетона.

Как видите, выбор фундамента – дело несложное, если в нем примет участие специалист. Он правильно просчитает глубину заложения и толщину основания, чтобы фундамент не вытолкнуло от морозных нагрузок, и он не разрушился от подвижек почвы. Помните, экономия на фундаменте – дополнительные ненужные траты на ремонт дома.

esg-moscow.ru

Фундамент для дома из газобетона своими руками

Фундамент для дома из газобетона

Газобетон может по праву считаться универсальным материалом. В наши дни он повсеместно используется для создания домов и нежилых строений. Уникальные характеристики газобетона вкупе с его долговечностью выделяют его из ассортимента стройматериалов и помогают даже сэкономить в будущем. Но даже если дом будет построен из надежного и качественного газобетона, это не будет гарантией его долговечности, если фундамент под зданием заложен неверно. Поэтому именно фундамент для дома из газобетона очень важен.

Глубина закладки

Глубина, на которой будет заложена основа, рассчитывает из глубины промерзания земли на конкретной территории. Если грунт по большей части состоит из песка, а вода в нем находится довольно глубоко, то нижняя плоскость фундамента может располагаться выше линии промерзания.

В таких случаях обычно фундамент заглубляется на полметра, но все зависит от условий региона. В умеренном климате, таком как в Москве, рекомендует заглублять основу на уровень около 2-х метров, но более точный показатель можно будет узнать только после изучения территории геологами.

Глубина закладки фундамента

Важно, чтобы фундамент под дом, сделанный из газобетонных блоков, был долговечным, ведь его ремонт или переделка потребует много трудовых и материальных затрат. Идеально подойдет ленточная основа, хорошо подходящая для материалов с большим весом. Ширина основы при этом рассчитывается, исходя из поперечного сечения фасадной стены.

к оглавлению ↑

Создание фундамента

Сначала нужно вырыть яму той глубины, на которую планирует заглублять фундамент. Далее на ее дне делается подушка из крупнозернистого песка, с толщиной слоя около 0.2 метров. Подушка из песка будет важным элементом конструкции. Ведь она сделает несущую землю ровнее, и как следствие, основание будет более надежным.

Обычно песок применяется при постройке фундамента на глинистой почве. После того, как песок засыпан, его проливают водой и используя строительный инструмент, утрамбовывают. Таким образом можно получить твердую и ровную площадку, которая для фундамента будет мягкой подушкой.

Далее делается гидроизоляция из пленки или рубероида, которые необходимо уложить на песчаную подушку. При этом гидроизоляцию нужно постелить таким образом, чтобы она закрыла и дно ямы и ее стенки.

Арматурный каркас потребуется для большей прочности фундамента. Его часто делают из стальных сеток с диаметром прутов 1-1.2 см. И, хотя арматура не нова и является простейшим изделием, строители постоянно совершенствуют даже подобные элементы, когда, казалось бы, ничего нового уже не может быть придумано. На сегодняшний день помимо металлических есть прутья из разных композитов, которые имеют вполне демократичную цену и при этом обладают неплохими показателями.

Кроме армирования в фундаменте нужно предусмотреть закладку коммуникаций и, соответственно, полости для них. Также эти проемы могут выполнять и вентиляционную функцию, а сделать их можно с помощью труб, вставленных в каркас. После того, как они будут залиты бетоном, получатся круглые отверстия для прокладки коммуникаций.

Дальше дело за опалубкой. В некоторых случаях можно обойтись и без нее, но все-таки опалубочная конструкция помогает в строительстве. Ее применение не сильно повышает стоимость работ в целом. Также доски опалубки часто используются для обустройства цоколя. И наконец, она делает процесс заливки фундамента более удобным и экономичным, ведь строители получают возможность контроля заливки и могут придать основанию нужную форму без лишних трудозатрат.

На финальном этапе нам будет нужно залить сам ленточный фундамент. При этом раствор должен быть качественным, это можно определить даже на глаз. Хорошая смесь при сбрасывании с лопаты принимает вид конуса, при этом никаких растеканий быть не должно. И если на строительную площадку бетон доставляется специальным транспортом, то такой тест будет полезно провести, потому что компании, производящие бетон, могут сэкономить на растворе и сделать его слабее, чем указано в проекте.

Раствор для заливки фундамента должен содержать в себе одну часть цемента, три части песка и пять частей щебня. Также любая основа под газобетонный дом должна иметь высокие несущие способности, которые полностью зависят от показателей материала. Кроме этого на прочность фундамента влияет технология трамбовки, и время на протяжении которого твердел материал, а также климатические условия.

Чтобы стенки траншеи не упали на незастывший фундамент для дома из газобетона, нужно сделать особые щиты, которые сбиваются из самой разной древесины. Трамбовать смесь нужно постепенно, по ходу всей заливки, причем делается это в отношении каждого слоя. Если утрамбовывать постепенно, то фундамент для газобетонного здания не будет повреждаться пузырьками воздуха изнутри.

Примерно спустя месяц после заливки фундамента при плюсовой температуре опалубку можно снять. Если основа заливается в жаркую погоду, то это можно сделать уже через неделю с небольшим. Но все же такой бетон схватился, но не отвердел до конца, и это нужно учитывать. При схватывании бетона за основой нужно будет ухаживать путем постоянного увлажнения и покрытия пленкой или мешковиной, чтобы уменьшить отрицательное влияние ультрафиолета.

Также важно сделать отмостку, которая будет защищать фундамент от осадков. Она делается по всему периметру фундамента, а ширина может быть 1-2 метра. Высота же довольно небольшая 0.15 метров, также нужно обязательно соблюсти наклон от дома. Таким образом падающая вода вместо проникновения через почву к фундаменту, будет оттекать в сторону, и хорошо, если отвод воды будет осуществляться еще и ливневкой, которая уведет ее далеко от периметра здания.

Сделанная отмостка не дает влаге попадать в фундамент, а наружную часть цоколя нужно накрыть влагозащищающей мембраной. Таким образом, грунтовые воды не смогут попадать в помещения. Также цоколь может быть изолирован, чтобы уменьшить выход тепла из здания, ну и в конце работ проводится его отделка для большей эстетики.

к оглавлению ↑

Преимущества газобетона

Фундамент для газобетонного дома будет недешевой конструкцией. Такую особенность фундамент получил из-за повышенного расхода материалов для его создания, в особенности, когда бетон укладывается на большой глубине.

Сам же газобетон не такой дорогой и считается бюджетным материалом, что уравновешивает стоимость всего здания в целом. Также у него есть перечень других сильных сторон.

Газобетон хорошо теплоизолирует, что в свою очередь сокращает расходы на отопление. Кроме того, летом в доме постоянно присутствует прохлада. Этот материал достаточно просто укладывать. Процесс монтажа газобетона не может быть испорчен из-за недостаточных навыков, поэтому на долговечность стен и других элементов из газобетона неопытность строителя практически не влияет. Если за укладку блоков возьмется совершенно неопытный человек, то провал возможен, речь идет о том, что блоки газобетона имеют гребни, захваты и пазы, которые значительно упрощают процесс создания конструкций.

Преимущества газобетона

Блоки такого материала имеют небольшой вес, их легко установить, а в случае нужды — обработать. Также газобетон является пористым материалом, поэтому влага может беспрепятственно выводиться наружу. Конденсат благодаря этому почти не образуется и газобетон в отсутствие влаги быстро сохнет. Но все можно испортить отделкой. Штукатурка в качестве отделки хорошо подойдет, но окрашивать поверхность составами, которые блокируют прохождение влаги — категорически нельзя, ведь тогда все достоинства материала сведутся на нет.

Газобетон еще и экономичен в плане создания однослойных фасадных стен, которые не потребуют дополнительной теплоизоляции. Благодаря особенностям материала и его естественному происхождению, он не может нанести вреда здоровью человека. И сейчас из такого экологичного материала делается большое количество домов, даже многоэтажных, в которых живет много людей.

Эти особенности делают газобетон удобным материалом, а вместе с качественным ленточным фундаментом дом будет максимально комфортным и приятным для жизни.

    

stroykarecept.ru

как построить своими руками, свайно-ростверковый, какой вариант лучше на глинистой почве

Выбирая фундамент для постройки из газобетонных блоков, необходимо учитывать все технические характеристики этого материла. Газобетон – популярный бюджетный материал, часто используемый при строительстве жилых домов, коттеджей и хозяйственных построек. Он обладает рядом преимуществ, ввиду чего пользуется большим спросом. Но дома из газобетона более тяжёлые, чем строения из бревна или бруса, поэтому тут стоит задуматься об основательном фундаменте.

Особенности

Газобетон – это ячеистый бетон автоклавного твердения. За историю своего существования он нашёл применение практически во всех сферах строительства конструктивных элементов зданий и сооружений любого типа. Характерные особенности данного материала делают его весьма конкурентноспособным на рынке стройматериалов.

Основные плюсы возведения фундаментов из этого материала:

• независимость от температурных перепадов;
• легкий вес;
• быстрая укладка и простота монтажных работ;
• экологичность;
• умеренная стоимость;
• отличная тепло- и звукоизоляция;

• высокая устойчивость к морозам, а благодаря пористости вода не проникнет быстро в материал;
• универсальность: газобетон можно пилить, сверлить, благодаря чему газоблокам можно придать разную форму;
• на заводах, где изготавливают газоблоки, имеется лаборатория, которая контролирует качество материала;
• газобетон относится к каменным материалам, но считается достаточно легким материалом. Для него подойдёт почти любой тип фундамента, который отвечает требованиям по жёсткости и деформации.

Проекты

По прочности и дизайнерским решениям газобетонные блоки ничем не уступают привычному кирпичу. В них редко появляется плесень и сырость, они отлично дышат.

Перед строительством фундамента необходимо определиться с видом основания, а также тщательно спроектировать будущую основу вашего дома.

Плитный

Плитный вид является одним из вариантов незаглубленного или мелкозаглубленного фундамента. Это железобетонная плита, под которой утрамбовывается слой из песка и щебня. Плитный вариант для дома из газобетона обладает максимально возможной несущей способностью, которая достигается благодаря большой опорной площади плиты, занимающей всю площадь здания.

В большинстве случаев толщина плиты составляет от 20 до 40 см. Монолитные основания плитного типа имеют большую пространственную жёсткость, чем фундамент, собранный из отдельных плит.

Главные плюсы плитного фундамента:

• простота монтажа;
• невысокая себестоимость;
• высокий показатель несущей способности;
• общая платформа не подвергается локальной деформации;
• возможность использования фундамента в качестве пола для цокольного этажа;
• высота дома может быть выше 2 этажей с нагрузкой 20-25 т/м2;
• простота возведения в сложных грунтах.

Минусы: плитный фундамент возводится только в домах, где не предусматривается наличие подвала.

Свайно-ростверковый

Свайный фундамент в последнее время получает всё большее распространение ввиду своей надёжности, универсальности и доступности монтажа своими руками. Очень часто газобетонные постройки возводят на винтовых сваях, связанных между собой ростверком, на участках с близким залеганием грунтовых вод. Монтаж с монолитным ростверком сохранит блочную кладку от растрескивания, возникающего при усадке.

Чаще всего при выборе свай для газобетонных конструкций отдают предпочтение набивным или винтовым опорам. Такие сваи легко монтируются даже при самостоятельном возведении.

Ленточный

Ленточный вариант – это железобетонная полоса, проходящая по всему периметру здания, а также под несущими стенами. Обустраивается он путем рытья котлована. Такой тип основания является оптимальным для строительства газобетоного дома.

Мелкозаглубленный вариант идеален для строительства здания из газобетонных блоков на идеальном грунте, который не склонен к пучению и сдвигам. Достаточная глубина равняется 500 мм. В обратном случае возводится ленточный тип фундамента глубокого заложения. Подошва основания таким образом будет находиться ниже уровня промерзания.

Заглубленный вариант хорош ещё тем, что позволяет обустроить подвал или цокольный этаж или добавить элементы декора, например, красивые бетонные ступеньки.

Кирпичный

Неплохим вариантом для газобетоного дома станет также кирпичный фундамент, но только в том случае, если грунт не склонен к пучению, а также при строительстве одноэтажной постройки.

Для устройства применяется только полнотелый кирпич марок не ниже М200 с показателем морозостойкости F35-10.

Столбчатый

Подобное основание сооружают только на устойчивых грунтах с ровным рельефом. Конструкция представляет железобетонный ростверк, под каждым углом которого и под несущими стенами устанавливается кирпичные, каменные или бетонные столбы. Они могут быть круглой или квадратной формы.

Данный вариант отличается от конкурентов своей дешевизной, простотой монтажных работ и расчётов.

Один из видов столбчатого фундамента для строительств домов из газобетонных блоков – фундамент по технологии ТИСЭ – это технология индивидуального строительства и экология. От стандартных столбчатых фундаментов ТИСЭ отличается наличием пятки, которая увеличивает площадь опоры столба, при этом уменьшает объём давления на квадратный сантиметр грунта, тем самым увеличивая почти в два раза несущую способность сваи.

ТИСЭ – вид фундамента, не требующий специальной техники при строительстве, для монтажа понадобится только бур ТИСЭ и переносная опалубка. Одно из главных требований технологи ТИСЭ при возведении строения – лёгкость материала. Поэтому тут идеально подходит вариант использования газобетона. Только при соблюдении правил дом, построенный по ТИСЭ, прослужит своим хозяевам много лет. Во- первых, при разработке проекта учитывайте, что газобетонные блоки не любят движения, также желательно усилить бетонный ростверк, который свяжет сваи единой монолитной плитой. Во-вторых, перед возведением стен убедитесь, что основание устойчиво и готово к дальнейшему строительству. Рекомендуется сделать фундамент до осени, а весной, проверив геометрию, приступить к возведению дома.

Помните, что ТИСЭ подходит только для легких построек, и несмотря на то, что газобетон отличается малым весом, крупный дом 10х10 уже будет весить около 2000 тонн, поэтому тщательно взвешивайте все за и против перед будущей постройкой фундамента. Такой вариант фундамента отлично подойдет для дома в 1 этаж.

Как выбрать?

Выбирая, какой фундамент заложить для газобетонного дома, учитывайте не только экономическую выгоду, так как итоговая долговечность основания, а также всей постройки зависит от многих факторов.

Выбирать фундамент для дома из газобетонных блоков следует, основываясь в первую очередь на тип грунта, глубину промерзания грунтовых вод, природные условия, а также рельеф поверхности участка.

Оцените грунт на вашей территории.

Например, железобетонная плита является оптимальным вариантом, так как она по минимуму сводит усадочные деформации. При движениях почвы, плита перемещается вместе с ней, обеспечивая сохранность дома. Плитные фундаменты способны выстоять даже в самых агрессивных климатических условиях.

Ленточный мелкозаглубленный вариант подойдёт для домов, стоящих на слабо- или среднепучинистых грунтах. А заглубленное до глубины промерзания основание можно ставить на пучинистых почвах.

Столбчатый тип фундамента сооружают только на устойчивых грунтах с ровной поверхностью.

В свою очередь, свайное основание подойдёт для любого типа грунта, даже для глинистого.

Также специалисты советуют учитывать этажность здания, так как в зависимости от количества этажей возрастает общая масса строения и, соответственно, нагрузка на основание. Если вы выбрали одноэтажный дом, то смело выбирайте любой вариант фундамента из вышеперечисленных. А вот двухэтажный рекомендуется возводить только на плитной монолитной или ленточной основе. При этом глубина и ширина ленты в последнем варианте должна быть больше, чем при возведении одноэтажного здания.

Перед тем как рассчитать характеристики фундамента для газобетонного дома, нужно помнить, что это сложный процесс, требующий особой тщательности и внимательности. Если не хочется обращаться к профессионалам, то каждый владелец стройки может произвести все расчёты самостоятельно.

Перед вычислениями нужно знать:

• плотность и толщину газоблоков;
• приблизительный вес строительных материалов и крыши;
• этажность постройки;
• тип грунта;
• примерную снеговую нагрузку.

Процесс проектирования включает в себя не только составление чертежей, но и разработку основных коммуникационных деталей, проектирование подвала или гаража в цокольном этаже, составление схемы проводки и т. д. Ведь все эти факторы непосредственно влияют на выбор типа фундамента под будущую постройку.

Перед проектированием фундамента определитесь с бюджетом. Конечно, экономить на строительстве нельзя, но важно обдумать целесообразность возведения дорогого фундамента. Решение должно приниматься только после исследования грунта.

Строительство

Возведение фундамента своими руками возможно, но требует точного соблюдения строительной технологии. Для каждого типа фундамента существует своя пошаговая система монтажа.

Плитный

Как уже говорилось выше, плитный фундамент отлично подойдёт для газобетонных домов. Фундаментная плита может прослужить до 100 лет при грамотном подходе к строительству. Основа надёжности – правильное армирование арматурными прутьями в диаметре не менее 12 мм. Не стоит экономить на материалах, поскольку именно металлический каркас работает на растяжение и не позволит плите растрескаться в будущем.

Армированную бетонную плиту устанавливают под всю поверхность дома. Параметры плиты должны исходить из проекта будущей газобетонной постройки. Например, для гаражей или бань минимальная толщина составляет 100 мм, а для жилого дома – минимум 200-250 мм. При возведении обязательно уделите внимание гидроизоляции плиты: в нижней части основание гидроизолируется рулонными материалами, а верхняя – обмазочными или напыляемыми.

Для уменьшения теплопотерь необходимо утеплить фундамент.

Ленточный

Главным материалом ленточного фундамента является бетон, изготовленный из песка, цемента и воды. Для лучшей прочности необходимо укрепить структуру бетонного основания за счёт железного армирования. Перед возведением нужно расчистить территорию предполагаемой стройки и сделать нужную разметку всех несущих стен. Далее изучаются перепады поверхности и выбирается самая низкая точка, таким образом исключается разница в высоте фундамента. Траншею, дно которой должно быть идеально ровным, можно рыть своими руками либо при помощи специальных машин. Далее на дно укладывается специальная подушка из песка и щебня.

Прежде чем выполнять заливку, следует установить опалубку, после чего укладывается арматурный каркас по всему периметру фундамента методом вбивания арматурных прутьев.

Для заливки рекомендуется использовать заводской бетон, который заливается на дно траншеи слоями по 20 см. Каждый слой необходимо утрамбовывать во избежание образования пустот. Поверхность после окончания работ обязательно выравнивается.

Ленточный фундамент должен как следует высохнуть перед началом возведения стен. Для этого может понадобиться около одного месяца.

Сваи и столбы

Свайный и столбчатый вариант считаются самыми экономными ввиду небольшого расхода материалов, а также высокой скорости возведения.

Сверху оба вида соединяются железным горизонтальным ростверком, на котором потом и строится здание.

Газоблок – материал лёгкий, не требующий выдавливания клеевого раствора. Если сравнивать с кирпичными стенами, газобетонные блоки можно выкладывать без пауз. По строительным нормам, для кладки наружных стен используются блоки толщиной 350-450 мм, для внутренних – около 200 мм.

Перед укладкой первого ряда блоков необходимо провести гидроизоляционные работы для фундамента. В качестве материала для гидроизоляции можно выбрать рубероид или полимер – цементный раствор на основе сухих смесей. Необходимо тщательно выровнять основание цементно-песчаной смесью.

Стоит уделить особое внимание укладке первого ряда газобетонных блоков, ведь от того, насколько ровно они положены, будет зависеть качество всей постройки. Ровность кладки можно определять с помощью шнура и уровня.

Для укладки используется специальный клей консистенции густой сметаны. Клеевой раствор наносят мастерком или кареткой, ширина которых должна быть равна ширине кладки.

Выравнивание кладки газоблока нужно проверять после укладки каждого ряда.

Советы

• Лучшим вариантом плитного основания под газобетонный дом является утеплённая плита, которая обеспечивает необходимую стабильность перекрытия.
• Производство работ с использованием газобетонных блоков нужно проводить при температуре от +5 до +25 градусов.
• Для приготовления бетонной смеси для ленточного фундамента рекомендуется использовать чистую воду, а песок без примеси глины и земли.
• Если на улице минусовая температура, то допускается использование тёплой воды для замеса бетонного раствора, при жаре же нужно использовать только холодную.
• Выполняя работы по возведению фундамента в неустойчивых грунтах, стоит позаботиться об укреплениях стенок котлована.
• Марка бетона М100 подходит для начальных этапов строительства и заливки подбетонки. М200 используется для строительства фундамента домов с легким перекрытием, М250 и 300 отлично подойдут для возведения фундаментов для громоздких частных домов.

• Для того чтобы усилить столбчатый фундамент, нужно усилить его опорную площадь. Ленточное основание укрепляют доливкой с армированием, свайный с помощью железобетонных обойм по всей длине сваи.
• Цоколь позволит увеличить полезную площадь жилища до двух раз, однако жилой цокольный этаж невозможен без качественной гидроизоляции.
• Чтобы стены из газоблоков не растрескались раньше времени, необходимо провести их армирование, после чего подвергнуть блоки наружной отделке.
• Планируйте время строительства стен дома учитывая, что на этап возведения фундамента уходит около месяца работы.
• Помните, что не стоит начинать строительство фундамента, не рассчитав полностью его общую стоимость. Самым дешёвым вариантом основания под частный дом считается свайный.

О том, какой фундамент нужен для дома из газобетона, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Дом из газобетона: технология строительства, фото, видео

Газобетон и газосиликат — по сути, один и тот же материал — ячеистый бетон автоклавного твердения. В России в основном производят блоки на смешанном вяжущем цемент + известь. Чисто силикатные бетоны у нас практически не производятся. Говоря «газосиликат», как правило, имеют в виду автоклавный газобетон.

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке. 

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Фундамент под дом из пеноблоков

Содержание статьи

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с  подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
• Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется  — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков  — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку.  От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в  единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков  арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые  укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут. 

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

stroychik.ru

проекты домов, технология строительства, фото-видеоотчеты.

Газобетон в строительстве стали использовать не так  давно. В 30-е годы прошлого века в Швеции появился первый завод по выпуску искусственного камня с ячейками, заполненными воздухом. Материал быстро завоевал популярность благодаря сочетанию ценных физико-механических свойств и относительно недорогой цены. Основное назначение легких пористых блоков — возведение жилых, промышленных или гражданских зданий малой этажности.  Дом из газобетона, баня, гараж или хозпостройка — наиболее распространенные сооружения в частном индивидуальном строительстве.

Свойства газобетона

Строительная индустрия выпускает газобетонные конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные блоки. Пористая структура образуется в результате реакции бетона с алюминиевой пудрой.

Для строительства дома до 5 этажей оптимально использовать конструкционно-теплоизоляционный материал с удельным весом 500-900 кг/м³. Он совмещает достаточную прочность и низкую теплопроводность.

Свойства газобетона, наиболее ценные для домостроения:

• низкий коэффициент теплопроводности — 0,12-0,19 Вт/м°С;
• высокая прочность на сжатие 1-1,5 Мпа;
• хорошая паропроницаемость — 0,15-0,20 мг/мчПа;
• биологическая инертность;
• удобные размеры для самостоятельного монтажа — толщина 100-400мм, высота 250-300 мм, длина 500-625 мм;
• небольшой вес блоков — 15-28 кг;
• негорючесть;
• возможность резать, пилить или сверлить материал ручными инструментами.

Ячеистые конструкции выпускают в виде блоков с гладкими гранями, с пазо-гребневым замком, тонких перегородочных и профильных элементов для перемычек. В некоторых изделиях сформированы выемки по торцам, чтобы было удобно строить дом из газобетона своими руками. Также производят армированные плиты и балки, имеющие высокую прочность на изгиб.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент  — основа всего строения. Ошибки, которые были совершены при его возведении, потом сложно или практически невозможно исправить. Газобетон — достаточно легкий материал. Стена из него весит в 2-3 раза меньше, чем из кирпича или керамзитобетона. Но фундамент под дом нужно закладывать по всем правилам строительной науки.

Выбор типа фундамента

Главные критерии при выборе типа фундамента для частного дома:

• вес здания;
• нагрузка от снега и ветра;
• состав и несущая способность грунта;
• уровень почвенных вод;
• наличие подвала;
• климатическая зона;
• рельеф участка;
• окружающие строения.

Важно. При рассмотрении в комплексе всех факторов застройщик выбирает тот тип фундамента, который лучше остальных будет выполнять свою задачу.

Основания для возведения частного дома различаются конструкцией. Основные типы:

По способу монтажа они могут быть сборными или монолитными. В свою очередь свайные фундаменты выполняют с висячим, наземным или заглубленным ростверком. Ленточные — в виде балки, заложенной ниже или выше уровня сезонного промерзания почвы. Подошва плиты тоже может лежать на разной глубине.

Грунтовые условия могут быть различны не только в разных местностях, но и в пределах одного участка. Оптимально, если тип фундамента будет предусмотрен проектом на строительство дома с учетом всех факторов.

Самостоятельное решение застройщик может принять в случае:

• На участке плотные однородные грунты. Это выясняется при выкопке шурфов в углах предполагаемого строения глубиной, превышающей заложение фундамента на 30-50 см.
• Низкий — от 3 м — уровень грунтовых вод.
• Вокруг не растут влаголюбивые болотистые растения. Их присутствие указывает на возможные подтопления или выход межпластовых вод.
• Площадка для строительства выбрана ровная, без перепадов высот.
• Есть возможность устройства дренажа для отвода дождевых и талых вод.
• В соседних домах и хозпостройках не обнаруживаются трещины, проседания фундаментов.

В остальных случаях перед началом строительства нужно провести инженерные изыскания, в ходе которых определяют характеристики грунта. Окончательное решение принимают после рассмотрения возможных вариантов устройства фундаментов. Лучше это сделать вместе с проектной организацией.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент — сокращенно МЗЛФ — обладает достаточной несущей способностью для восприятия нагрузки от газобетонных стен, не боится сил морозного пучения, не дорог и прост в монтаже. Это одно из самых распространенных типов оснований при строительстве дома из газосиликатных блоков.

Последовательность работ при устройстве МЗЛФ:

1. Размечают контуры будущего фундамента колышками со шнуром, контролируют геометрию оптическими инструментами или рулеткой.
2. В углах и пересечениях стен устанавливают обноски из двух столбиков и прибитой между ними доски. На ней отмечают положение осей здания.
3. Выкапывают котлован глубиной 70-100 см, предварительно сняв и убрав слой плодородной почвы толщиной 30 см.
4. На дно траншеи засыпают щебень и песок общей высотой 30-50 см, послойно утрамбовывают.
5. Устанавливают съемную опалубку из деревянных щитов или несъемную из пенополистирола. Ширина полосы должна быть 30-40 см, верх конструкции — не ниже 30 см над землей.
6. Внутрь помещают гидроизоляционный материал с нахлестом на поверхность опалубки.
7. Монтируют арматурные каркасы из стержней диаметром от 12 мм. В зависимости от нагрузки количество варьируется от 4 до 6.
8. Устанавливают гильзы из обрезков труб для прокладки коммуникаций.
9. Заливают бетон марки не ниже М 200, послойно уплотняя ручными или механическими трамбовками.
10. После набора прочности через 28 суток съемную опалубку демонтируют.

Важно. Параллельно с закладкой фундамента устраивают дренаж, защищающий конструкции от увлажнения. Проводят гидро- и теплоизоляционные работы, укладывают временную отмостку. Эти меры помогут предотвратить разрушение основания от морозного пучения грунта. Также читайте на сайте Строим-дом как устраивают дренаж при постройке каркасных домов, что лучше и надежнее.

Дом из газобетона: укладка блоков

Когда мы строим дом из газобетона, то должны учитывать особенности этого материала:

• блочная кладка неустойчива к изгибающим деформациям;
• каркас не обладает нужной жесткостью в местах сопряжений стен;
• проемы окон и дверей значительно ослабляют кладку, особенно в несущих конструкциях;
• просадочность грунтов и близкая расположенность соседних строений приводят к неравномерной осадке фундаментов и последующему разрушению кладки;
• если отсутствует вентиляционный зазор под отделочным материалом, постоянное присутствие влаги приводит к повреждению конструкции.

В связи с этим в стенах могут образовываться трещины разнообразной конфигурации, среди которых самыми опасными считаются вертикальные, наклонные, V-образные или параболические. Если они раскрываются кверху, это нарушает  не только эстетический облик кладки, но и снижает ее несущую способность.

Чтобы предотвратить неприятные последствия, блоки укладывают по соответствующей технологии, проводят  армирование газобетона.

Правила укладки газобетонных блоков

Укладка газобетона своими руками проводится согласно требований нормативов — СНиП, СП, СН:

• ячеистые материалы, обладающие высоким водопоглощением, монтируют на слой отсечной гидроизоляции по верху цоколя;
• перед началом работ устанавливают в углах здания рейки-порядовки, между ними натягивают шнур-причалку для обозначения линии укладки первого ряда;
• на рейку наносят риски, соответствующие положению каждого ряда;
• кладку выполняют с перевязкой швов, величина смещения верхнего ряда над нижним 80-120 мм или 0,4 высоты элемента;

• после монтажа блоков одного уровня шнур-причалку натягивают по новой риске;
• блоки второго и последующих рядов укладывают на специальный морозостойкий клей, применение цементно-песчаного раствора не желательно из-за образования мостиков холода;

• доборные элементы по углам или краям стен, в обрамлениях проемов не должны быть короче 115 мм;
• сопряжения внутренних и наружных стен выполняют на глубину не менее 200 мм;
• кладку армируют сетками из металла или стеклополимеров, стальными стержнями.

Работы проводят при температуре воздуха +5°…+35°.

Важно. Зимой в клей добавляют противоморозные добавки, предохраняющие состав от преждевременного замерзания.

Инструмент

Для выполнения кладки из газобетонных блоков потребуются:

• емкость и миксер для замешивания клея;
• зубчатый шпатель для нанесения раствора на поверхности блоков;
• лазерный нивелир или строительный уровень для контроля положения элементов;
• резиновая киянка;
• мастерки;
• ручная пила;
• терка;
• шлифмашинка;
• щетка для сметания частиц после обработки газоблоков;
• линейка и карандаш для разметки доборов.

Также понадобятся подмости для кладки верхних рядов, лестницы, лопаты и ящик для приготовления цементно-песчаного раствора.

Укладка газобетонного блока

Чтобы построить дом из газобетона, стены выкладывают в следующем порядке:

• размечают на фундаменте или перекрытии положение стен и проемов;
• устанавливают рейки-порядовки, натягивают шнуры-причалки;
• расстилают раствор и укладывают первый ряд блоков;
• контролируют геометрию кладки первого и последующих уровней;

• раскладывают вдоль стены газобетонные блоки;
• последовательно выполняют кладку и армирование;
• режут или выпиливают при необходимости доборные элементы;
• зачищают поверхность теркой или электрошлифовальной машиной.

Важно. Битые блоки с отколотыми гранями используют для изготовления доборных камней, монтажа фронтонов, перегородок.

Кладка первого ряда

Начинают монтаж блоков с самой приподнятой точки фундамента, определенной строительным уровнем или нивелиром. Смачивают нижнюю поверхность элемента и устанавливают на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Увлажнение газобетона нужно, чтобы схватывание смеси происходило не так быстро.

Каждый блок выставляют строго горизонтально. Для этого прикладывают строительный уровень и выравнивают положение молотком-киянкой с резиновым набалдашником.

При необходимости из целого блока изготавливают доборный. Для этого измеряют размер промежутка в ряду, выпиливают по нему элемент. Полутерком выравнивают торцы, промазывают клеем с двух сторон и помещают в кладку.

Чтобы сохранить перевязь, верхний ряд начинают монтировать с установки целого блока над обрезанным.

Уложив целый ряд, поверхность выравнивают теркой. Эта операция поможет предотвратить образование локальных напряжений в точках перепада высот между блоками. Крошки материала и пыль удаляют щеткой.

Второй и последующие ряды

Через 1,5-2 часа после укладки первого ряда приступают к монтажу второго. Несущие стены начинают от углов. Выравнивают блок по вертикали и горизонтали.

Натягивают шнур-причалку аналогично первому ряду и монтируют блоки. Клей наносят на нижнюю плоскость и торец элемента зубчатым шпателем. Прижимают камень к месту укладки так, чтобы толщина слоя раствора была не больше 2-5 мм. Излишки убирают мастерком.

В течение 15 минут положение блока возможно скорректировать. Пятна от клея вытирают мокрой тканью. Затвердевший раствор удаляют механически.

Последующие ряды монтируют аналогично. Клеем заполняют все швы, независимо от конфигурации блоков. Замковые соединения гребень-паз оставляют частично незаполненными.

Армирование газобетона

Чтобы дом из газосиликатных блоков был крепким и надежным, а стены не покрылись трещинами, выполняют армирование кладки. В сейсмоопасных регионах, при строительстве на просадочных грунтах, в местностях с сильными ураганными ветрами арматуру рассчитывают на максимальную действующую нагрузку.

Правила армирования

Если условия стандартные, усиливают определенные участки кладки:

• нижний ряд, опирающийся на фундамент;
• каждый четвертый ряд, если длина стены превышает 6000 мм;
• углы и сопряжения стен;
• места опирания перемычек, стропил, перекрытий, балок, лестниц, балконных плит;
• нижнюю часть оконных проемов;
• вертикальные столбы или колонны;
• площадки, где нагрузка повышена.

Схема армирования дома из газоблоков.

Важно. Армирование участков позволяет равномерно распределить напряжение в конструкциях, усилить блочную кладку в отношении изгибающих деформаций, снизить вероятность образования трещин.

Армопояс

Его монтируют по верхнему ряду в местах опирания балок или плит перекрытия. Арматурный пояс связывает воедино блочные несущие стены и перегородки, равномерно распределяет нагрузку от вышерасположенных конструкций.

Опалубку монтируют сплошной полосой по периметру здания и внутренним перегородкам. Применяют доски, кирпич или U-образные профили из газобетона. Можно снаружи уложить перегородочные тонкие блоки, а изнутри — доску.

Устанавливают стальные каркасы из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней —  12 мм. Их укладывают в 2 ряда — по 2 сверху и снизу. Сечение хомутов — 8-10 мм, шаг 200-300 мм.

Стержни стыкуют с нахлестом, в углах и сопряжениях стен укладывают Г- или П-образные элементы.

Для защиты от промерзаний в опалубку вдоль наружной стороны помещают плиты пенополистирола толщиной 30-50 мм. Его размер учитывают при изготовлении арматурного каркаса. Заливают бетон М 200-300, предварительно устанавливают шпильки или анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.

Армирование кладки

Чтобы стены не деформировались , не теряли жесткость и устойчивость, применяют следующие виды армирования:

• Горизонтальное армирование металлическими стержнями. Прорезают в блоках штроборезом канавки глубиной 25 мм, заливают клеем. Помещают в бороздки арматуру диаметром 6-8 мм, стыкуют внахлест, в углах загибают. После вдавливания излишки клеящего раствора удаляют.

Укладка арматуры в штробы.

• Перфорированными лентами. Полосы из оцинкованной стали шириной 16 мм и толщиной 1 мм прикручивают к поверхности блоков саморезами без устройства штроб. Для усиления ленты укладывают в два слоя.

• Армирование кладочными сетками. Сетки из стали, стеклопластика или стеклобазальта раскладывают по поверхности кладки, не доходя до края 50 мм. Металлические изделия утапливают в растворе, композитные закрепляют клеем. Полимеры не корродируют, обладают высокой адгезией к газобетону, прочны на разрыв. Хотя и дороже стальных, но в отличие от них не образуют мостики холода в стене.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Наклонные трещины от перемычки до верха стены — довольно частая картина, говорящая о том, что дом из газобетона построен без соблюдения правил армирования. Чтобы не пришлось вызывать специалистов для обследования здания, демонтировать окна, ворота или двери и заново усиливать проем, нужно при кладке блоков уложить стержни в подоконную зону и в местах опирания перемычек.

Последовательность работ при усилении подоконной части:

1. Прорезают штроборезом в кладке пазы длиной, превышающей ширину окна на 60 см в обе стороны.
2. В канавку заливают клей.
3. Укладывают арматуру класса А 3 с общей площадью сечения не меньше 0,75 см². Этому соответствуют два стержня диаметром 8 мм или один — 10 мм.
4. Вдавливают арматуру в пазы, удаляют излишки клея.

Перемычки изготавливают самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или покупают готовыми. Чем шире проем, мощнее должно быть сечение конструкции.

В местах опирания перемычки действуют разнонаправленные напряжения. Чтобы вес вышележащей стены был распределен равномерно, балку укладывают с соблюдением минимальной длины заведения в кладку:

Рекомендуется не увеличивать ширину простенка между проемами в несущих стенах свыше 60 см. Если нужно выложить более узкую конструкцию, используют кирпич или усиление вертикальным армированием.

В проемах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не меньше 2/3 ширины допустимо перемычку не монтировать, а уложить 2 ряда арматуры с заведением в стену не менее, чем на 50 см.

Вертикальное армирование

Вертикальное усиление стены рекомендуется:

• в сейсмоопасных зонах;
• при сложном рельефе участка;
• при сильной ветровой нагрузке;
• в столбах или колоннах;
• при плотности газобетона менее 400 кг/м³;
• при узких простенках, широких проемах;
• в местах опирания массивных конструкций.

В стенах проделывают буром с коронкой вертикальные штробы, устанавливают О-образные газобетонные профили. Вставляют внутрь 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Заполняют бетоном М 250-300.

Важно. Одновременно кладку усиливают установкой горизонтальных стальных стержней или сеток.

Как перезимовать без отопления

Если дом уже построен, а подключение к центральному отоплению или газовой линии предвидится не раньше следующего года, нужно подготовиться к зимовке.

Меры, которые помогут пережить зиму без потерь:

• слить воду из всех систем;
• закрыть наглухо окна и двери или закрепить в проемах плотную пленку в 2 слоя;
• утеплить фундамент, цоколь и отмостку плитами пенополистирола.

На одну-две зимы здание можно оставить без наружной отделки. Морозостойкость газобетона — 50-100 циклов. Такое количество замораживаний и оттаиваний материал переносит без изменения свойств.

Надолго газобетон без защиты от осадков бросать не рекомендуется. Он обладает водопоглощением 20-25% от массы, склонен переувлажняться и разрушаться при отрицательной температуре.

stroim-dom.net