Установка отливов на фундамент: Монтаж отливов на цоколь фундамента своими руками + фото

Установка отливов на цоколь деревянного дома

---

• ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ
Как установить входную металлическую дверь своими руками Бани – основные виды, характеристики Обувница своими руками: как сделать, чертежи, схемы, фото Засор канализации в многоквартирном доме, кто виноват?
• РУБРИКИ
• Автоматическое открывание, проветривание и полив теплиц
• Акриловые краски
• Балкон
• Блоки арболитовые
• Бурение скважин на воду
• Вода из скважины
• Водосток кровельный
• Воздух в квартире
• Выращивание дома
• Гидроизоляция
• Гидрофобизация материалов
• Дорожки садовые
• Камин своими руками
• Каркасный дом
• Кладка печи своими руками
• Крыша из металлочерепицы
• МДФ
• Монтаж кровли
• Монтаж ламината
• Монтаж линолеума
• Монтаж подложки под ламинат
• Натяжные потолки
• Опилкобетон
• ОСБ плита
• Отделка откосов
• Оштукатуривание
• Полипропиленовые трубы
• Расход материалов
• Тротуарная плитка
• Устройство отмостки
• Утепление
• Утепляем баню самостоятельно
• Фасад
• Фундамент из свай
• Шлакоблок
• Эмаль для ванны

Фундамент Цоколь

Для того чтобы защитить цоколь в доме деревянного вида, на фундамент устанавливают отливы. При использовании сруба, нужно создать герметичное соединение всех узлов, и углов наружного вида.

Необходимые материалы для сооружения отлива

Обычно в домах деревянного типа ширина фундамента больше, чем стены, поэтому цоколь является выступающей конструкцией. Для того чтобы защитить поверхность цоколя от намокания и разрушения, сооружают специальные отливы. Работу можно выполнить из различного материала, из оцинкованной стали ламинированного вида или полимерных, то есть пластиковых элементов.

Отливы медного, бетонного или алюминиевого вида очень редко применяют в домах деревянного типа, так как их стоимость является выше. А также материалы являются сложными в укладке, их тяжело присоединять к срубу.

Отливы могут изготавливаться из винила, меди, стали, пластика или алюминия, закрепление происходит к каркасу вентиляционного фасада или просто к стене, при этом подгоняют углы с внутренней и внешней стороны. В качестве крепежей могут использоваться саморезы, фальц или заклепки.

Для отливов из винила продаются специальные элементы углового вида, при использовании стали, их заказывают отдельно. Ширина отлива может достигать 400 миллиметров, система из листового материала может быть стандартной или изготовленной по индивидуальным размерам. Система из винила обычно не изготавливается под заказ.

Общий вид установки отливов

Отливы можно устанавливать любыми удобными способами, но вначале необходимо обеспечить защиту от влажности соединительные участки стен и угловых элементов, после этого приступают к установке планок на ровных участках здания.

В зданиях, сооруженных из СИП панелей, на каркасной основе, существуют только углы наружного вида. А в постройках из сруба присутствуют внешние и внутренние углы.

Изготовление угла наружного вида

При изготовлении отлива из пластика, крой угловых элементов упрощается. Для этого нижнюю и верхнюю часть необходимо вырезать, соорудить на размещаемый участок элемент доборного вида, а затем все соединения обработать силиконовым материалом или герметиком.

При использовании металлических элементов, работа производится по-другому.

1. Вначале разрезают полку верхнего и среднего вида, на одном участке до 90 градусов по углу, а на другом выполняется напуск около 2 сантиметров.
2. Затем выполняют соединение угловых частей, для этого планку сгибают на участке надреза, а напуск необходимо завести внутрь. Вдоль углового элемента производят закрепление с помощью саморезов или заклепок.

Самым надежным соединением считают фальцевое крепление, для этого с обеих сторон угла оставляются по 2 сантиметра. Для крепежа фальцевого соединения, необходимо использовать специальный инструмент, а также иметь опыт с такими работами.

Также можно соединить угол, оставив небольшой зазор, его впоследствии сверху закрывают планкой, которую закрепляют вдоль шва с помощью саморезов.

Обеспечить защиту фундамента от попадания воды, необходимо со всех сторон дома, учитывая крыльцо, и другие элементы декоративного вида.

Изготовление угла внутреннего вида

При самостоятельно выполняемой работе, внутренние углы крепятся немного проще. Для этого планки запускаются друг под друга, широкая полка подгибается, а щели закрываются с помощью герметика.

Если цоколь залит строго по горизонтали, а венцы стен соседнего вида смещаются на половину дерева в вертикальную сторону, то отливы располагают под определенным углом, можно также выбрать различный уровень.

Закрепление отливов на ровных участках здания

После того как углы внутреннего и внешнего вида будут выполнены, производят закрепление отливов на ровных участках. Жесткость отливных элементов выполняется с помощью кронштейнов.

Установку отливов на прямых участках выполняют в определенной последовательности.

1. Вначале размечают горизонталь с помощью натянутой нити.
2. Затем выполняют закрепление планок отлива. Для этого к стене или каркасу вентилируемого фасада прикрепляются кронштейны, на них надевают нижние части жесткости отливных элементов, затем к обрешетке или венцам закрепляют полку ответного вида с помощью саморезов. Затем ребра подгибаются вокруг кронштейнов с помощью пассатижей.

Также можно установить отливы без использования хомутов

1. По отмеченной линии в венцах выполняют специальные пропилы с помощью пилы дискового вида. При этом выполняется уклон параллельный полке отлива среднего вида.
2. На верхний участок цокольного элемента укладывают бруски из дерева, их верхнюю сторону срезают, соблюдая необходимый угол, закрепление производят с помощью дюбелей.
3. Планки без верхней полки изогнутого вида, необходимо вставить в выполненный пропил, его заранее заполняют герметиком. Закрепление выполняется в серединной части к брускам, которые служат опорой.

Этот метод является самым подходящим для зданий из сруба, на которых нет внешней отделки. При этом выполненный пропил облегчает напряжение, создаваемое в бревнах, предотвращает появление трещин в результате усыхания.

Также можно установить отлив первого способа, но при этом кронштейны не используются, то есть закрепление выполняется с помощью дюбелей или саморезов в верхней части.

А с наружной стороны, материал опирается на цоколь.

Жесткость отлива по всему периметру создается наличием специальных ребер на угловых частях внешних и внутренних углах. При этом конструкция является устойчивой к ветру.

Самым надежным закреплением при установке отливов является использование кронштейнов или установка планки в пропилы, последний вариант имеет красивый внешний вид.

Особенности и технология установки отливов

К установке отливов приступают после сооружения стен, и проведения отделочных работ на цокольном элементе.

1. Вначале необходимо измерить весть периметр здания, чтобы приобрести отливы необходимой длины. К этому размеру необходимо прибавить до 10 процентов на отходы, которые уйдут при обрезке угловых элементов во время соединения.
2. Затем определяют необходимую ширину конструкции с учетом наклона до 15 градусов. Для этого с помощью линейки необходимо измерить расстояние от стены, выходя за крайний элемент цоколя на 3 сантиметра.
3. Если отлив имеет ширину до 7 сантиметров, его закрепляют без подложек. При большем показателе ширины, необходимо создать жесткость конструкции, для этого она должны опирать на основание, в качестве него можно использовать подложенную рейку или бруски.
4. Установку отливов вначале выполняют с угловых частей здания, а затем на ровном участке. На участках ровного вида, при соединении, материал укладывается внахлест около 3 сантиметров.
5. Верхнюю часть отлива закрепляют с помощью герметика и саморезов.
6. При самостоятельном изготовлении отливной системы, полку верхнего вида не выгибают, а элементы слива помещаются в выполненный пропил. Закрепляют элемент к специальной рейке, которая располагается на цоколе. Выполненное отверстие пропитывают специальным антисептическим средством.
7. Во время эксплуатации отливов, необходимо проследить, исправно ли работает вся система в целом, и нет ли протечек. В противном случае все недостатки нужно исправить.

Монтаж отливов на цоколь фундамента своими руками

Цоколь – часть фундамента выступающая из грунта, на котором возводят дом, сарай, забор или другое строение. Цоколь фундамента делается немного шире самой постройки. Именно по этой причине на нем могут задерживаться осадки и намерзать лед, что пагубно влияет на состояние как фундамента, так и самого дома.

Металлический отлив для фундамента

Решить эту проблему можно установив отливы на фундамент. Они позволят закрыть постройку от пагубного воздействия влаги, выполнят декорирующую роль и придадут завершенный вид зданию.

Материалы для отливов

Отливы для цоколя можно сделать из разных материалов – пластика, металла или бетона. Цокольные металлические отливы, в свою очередь, можно сделать из нержавеющей или оцинкованной стали, меди или алюминия.

Отливы для цоколя фундамента, выполненные из металла, требуют защиты коррозии и механических повреждений — для чего их поверхность следует закрыть гальваническим цинком или красителем. Предлагаемый на строительном рынке ассортимент достаточно велик, поэтому стоит изучить все достоинства и недостатки тех или иных отливов для фундамента:

1. Бетонные отливы используются, как правило, чтобы закрыть основание массивных заборов. В случае строительства дома от их использования лучше воздержаться. Бетон, сам по себе, достаточно не долговечен, выглядит на фундаменте дома, особенно деревянного, не эстетично. К тому же вес бетонной плиты для отлива достаточно внушительный, из-за чего усложняется монтаж конструкции. Вряд ли установку бетонной конструкции вы сможете сделать своими руками (по крайней мере в одиночку).
2. Говоря о пластиковых отливах, стоит отметить низкую цену материала, простоту монтажа и декоративную привлекательность. Однако назвать их практичными и долговечными в условиях монтажа на фундамент очень сложно. Пластиковые отливы плохо переносят разницы температур и экстремальные погодные условия, присущие нашему климату. К тому на пластике легко сделать трещину от малейшего механического воздействия, включая град или, скажем, удар чем-то тяжелым.
3. Металл – самый ходовой и самый практичный материал, применяемый, когда необходимо сделать отлив для фундамента. Из всех материалов, предложенных на строительном рынке, металл наиболее прочен и долговечен, к тому же практически не подвержен климатическим или механическим воздействиям после его установки.

Оцинкованный отлив для фундамента на деревянном доме

Монтаж отлива на фундамент из меди или алюминия – отличное решение, так как цветные металлы не подвержены коррозии, следовательно, не требуют дополнительного покрытия. У этих материалов есть лишь один недостаток — их цена. Изделия из цветных металлов очень дорогие и доступны не каждому.

Оптимальным вариантом по соотношению цены и качества являются цокольные изделия из оцинкованного или крашеного железа. Этот материал достаточно прочный, не боится механических и климатических воздействий, но стоит значительно дешевле, чем медь или алюминий.

Монтаж как металлических, так и пластиковых отливов очень прост, поэтому вы легко сможете сделать его своими руками.

к оглавлению ↑

На что нужно обращать внимание при выборе отливов для фундамента?

Прежде чем идти в строительный магазин за отливами, нужно измерить ширину цоколя фундамента и прибавить к ней минимум 50мм, чтобы вода, стекающая по отливу, не размывала фундамент дома.

Если цоколь постройки имеет нестандартные формы или изгибы, вы можете заказать изготовление отливов по индивидуальным замерам.

Отливы для фундамента изготавливаются не только из разных материалов, но и в разной цветовой гамме. Поэтому, при выборе материала, стоит исходить из цвета и стиля, в котором сделан ваш дом. В этом случае они будут выполнять не только защитную, но и декорирующую роль.

к оглавлению ↑

Как сделать отлив для цоколя фундамента своими руками?

Если вы хотите сэкономить и можете позволить себе потратить немного больше времени, вы можете сделать отливы для цоколя самостоятельно, своими руками. Для этого вам понадобятся:

• листы металла;
• ножницы по металлу;
• молоток;
• болгарка;
• инструменты для крепежа отлива (дюбель-гвозди, саморезы, шуруповерт, дрель)

Пластиковый отлив для фундамента

Убедившись в наличии необходимого материала и инструментов, приступаем к работе:

1. Измерьте ширину цоколя, прибавьте по 3-4 см. на загибы сверху (для крепления к стене) и снизу (для загиба на фундамент).
2. Разрежьте металл на полосы соответствующей ширины.
3. Приложите металлические полосы к цоколю.
4. С помощью молотка и деревянной наставки сделайте изгибы, пристукивая верх листа к стене дома, низ – к фундаменту.
5. Закрепите отливы с помощью саморезов или дюбель-гвоздей.

Изготовление отливов своими руками позволит придать им форму, соответствующую всем декоративным выступам вашего дома.

Читайте также: как смонтировать цокольные панели под камень?

к оглавлению ↑

Самостоятельный монтаж отлива для фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Монтаж отлива для цоколя своими руками

Установка отливов на фундамент производится после завершения всех работ с цоколем, но до перехода к облицовке стен. Чтобы отлив был установлен правильно и в дальнейшем полноценно выполнял свои функции нужно:

1. Убедиться в том, что верхняя линия цоколя фундамента ровная и не имеет отклонений от уровня. Для этого лучше всего воспользоваться нивелиром. Если вы обнаружили неровности или уклоны на фундаменте – их необходимо выровнять с помощью цементного раствора.
2. Подготовьте откосы для монтажа отливов с уклоном не менее 15%. Откосы выводятся цементным раствором с помощью мастерка.
3. Отливы могут прилегать как непосредственно к стене, так и к направляющим, к которым в дальнейшем будет крепиться облицовка стен. Монтаж отливов фундамента к стене лучше начинать, сделав неглубокий прорез (до 1 см) в камне с помощью болгарки по уровню. Это обеспечит плотное прилегание к дому, и надежно защитит фундамент от попадания воды.
4. Крепление отливов к стене производится с помощью дюбель-гвоздей. Если монтаж производится к направляющим, целесообразно использовать саморезы.
5. Отлив устанавливают на цоколь фундамента под уклоном так, чтобы он выступал немного дальше уровня крыши.
6. При установке отлива стоит особое внимание обратить на угол дома. Здесь материал тоже должен плотно прилегать к самому зданию.
7. Отливы для цоколя имеют два изгиба. С помощью верхнего его крепят вплотную к стене дома, другая его сторона огибает цоколь фундамента и крепится к нему. Благодаря этому, отлив принимает на себя осадки и отводит их дальше от постройки, тем самым защищая основу здания от попадания влаги и разрушения.
8. После установки отливов на фундамент необходимо все стыки обработать герметиком, после чего — дождаться его застывания, и по необходимости — закрыть раствором оставшиеся щели еще раз.

Перейти к расчету

Как установить дренаж фундамента

На большинстве подробных чертежей видно, что слив в фундаменте должен располагаться рядом с фундаментом. Но некоторые строители предпочитают размещать дренажную трубу поверх фундамента. Какой способ правильный?
Изображение предоставлено: GBA

Больше вопросов и ответов

На первый взгляд расположение дренажа по периметру фундамента кажется простейшей деталью. Перфорированная дренажная линия проходит вокруг фундамента рядом с нижней частью фундамента.

По крайней мере, так показывают многие строительные чертежи. Но в некоторых частях страны водосточная труба размещается поверх фундамента, а не рядом с ним, и это несоответствие лежит в основе дилеммы Стивена Кнаппа.

В вопросе, размещенном на форуме вопросов и ответов Green Building Advisor, Кнапп пишет, что такой подход нетипичен в его районе, и что его подрядчик по гидроизоляции отказывается соглашаться с ним.

«Несколько лет назад он перешел на размещение стока (прямоугольной трубы) поверх нижнего колонтитула и считает, что это лучший метод», — пишет Кнапп. «Я раздражен и сбит с толку, так как другой заслуживающий доверия эксперт посоветовал мне, что размещение трубы поверх нижнего колонтитула значительно увеличит мои шансы на утечку».

Строитель Кнаппа склоняется к методу «в нижнем колонтитуле», но он готов делать все, что Кнапп считает лучшим.

«Так что же такое передовая практика в отрасли?» он спрашивает. «Размещение вертикальной черты рядом с нижним колонтитулом имеет для меня интуитивный смысл, но я знаю, что то, что интуитивно понятно, не всегда правильно. Я просто не хочу, чтобы подвал протекал».

Это тема для этого раздела «Вопросы и ответы».

Чертежи просто неверны

Да, пишет Джеймс Морган, мы все видели множество раз, когда дренажи фундамента нарисованы таким образом, но рисунки неверны.

«Я знаю, что это стандартная нарисованная деталь, и я видел ее тысячу раз, но я думаю, что она плохая, и есть несколько важных [производительных] причин, по которым никто никогда не строит ее такой,…

Подпишитесь на бесплатную пробную версию и получите мгновенный доступ к этой статье, а также к полной библиотеке премиальных статей GBA и детали конструкции.

Начать бесплатную пробную версию

Уже зарегистрированы? Войти

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

• 26 мая
• 12 мая
• 28 апреля

Руководство по продукту Посмотреть больше

• 5 апреля г.
• 29 марта
• 20 февраля г.

Установка наружного дренажа фундамента

Автор Matt Weber

Однажды поздно ночью во время наводнения задняя стена подвала нашего дома дала течь. Непрерывный поток вырвался прямо из шлакоблока, где он стекал на бетонный пол, и этот бассейн быстро рос. Меня разбудил раскат грома, поэтому я успел поймать течь до того, как разразилась катастрофа, но чтобы вычерпать воду, понадобилась целая ночь.

Низкоуровневая стена подвала примыкала к спуску двора, в нижней части которого находился небольшой мощеный дворик с плохим дренажем, куда собирались стоки. Проблема усугублялась забитыми водосточными желобами, из-за которых вода с крыши стекала с края, добавляя галлоны в пруд, образовавшийся позади дома. Накопившаяся вода, которая просочилась в землю, вызвала такое сильное гидростатическое давление, что вызвала утечку через слабое место в стене фундамента. Итак, в три часа ночи во время грозы я сумасшедший на заднем дворе, сдирающий брусчатку с патио и копающий импровизированную траншею для отвода воды в сторону дома. Затем я стою на лестнице под дождем, вырывая пригоршни листьев из желоба, чтобы перенаправить водопад. Тем временем моя жена Шанна борется с водой внизу, используя полотенца, ведра, швабры, веники и пылесос для влажной и сухой уборки.

Проблемный участок был покрыт бетонной брусчаткой и мелким гравием.

На следующее утро я заделал дыру гидравлическим цементом, но знал, что нужно установить постоянный дренаж снаружи дома.

Составьте план перемещения и хранения всех перемещенных материалов.

В дождливые недели после наводнения я накрыл всю проблемную зону огромным брезентом, направляя воду в вырытую мною траншею, ведущую к подъездной дорожке. Как только погода окончательно прояснилась, пришло время установить дренаж фундамента.

Разработайте план

Цель дренажа всегда состоит в перемещении воды из одного места в другое, а традиционный французский дренаж включает в себя подземную перфорированную трубу, обеспечивающую легкий отвод поверхностных стоков. Мой план состоял в том, чтобы применить принципы французского водостока под патио на заднем дворе моего дома, включив при этом некоторые избыточные функции, чтобы как можно меньше дождевой воды могло пройти через дренажную систему и соприкасаться со стенами фундамента.

Заметив, что брезент, покрывающий задний двор, предотвратил дальнейшие протечки во время особо неприятных ливней, я решил, что если бы мне пришлось «гидроизолировать» тот же участок с помощью постоянной дренажной системы, то я бы решил эту проблему. Эта проблемная зона начиналась в конце

бетонной лестничной площадки и простиралась за конец дома до подъездной дорожки, покрытой щебнем. Моя идея состояла в том, чтобы запечатать конец подземной трубы на бетонной площадке и отвести воду, наклонив открытый конец к подъездной дорожке, где труба будет «светиться» в нескольких футах от угла дома и сбрасывать стоки вниз по склону к улице. улица.

Изучая установку французского водостока, я был удивлен, обнаружив столько противоречивых советов. Например, некоторые установщики предлагают накрыть трубу дренажным чулком, чтобы ил не забивал отверстия трубы. Другие установщики говорят, что накрывать трубу носком — это сумасшествие, потому что ил забивает ткань носка и препятствует попаданию воды в трубу.

После рассмотрения всей информации я придумал систему, которую вы видите в этой статье, которая заимствует то, что я считал лучшими идеями из нескольких источников. Для вас, «пуристов французского слива», обратите внимание, что я не называю этот проект традиционным французским спуском, так что вы можете держать свои Твиттеры в кобуре. Это «внешний дренаж фундамента», установленный для предотвращения попадания воды в мой подвал.

На рабочей площадке было две пачки мелкого гравия для украшения внутреннего дворика.

На этапе планирования вам следует позвонить по номеру 811, общенациональному номеру «Позвоните, прежде чем копать». Он назначен FCC для защиты домовладельцев от травм, расходов и штрафов, вызванных копанием подземных коммуникаций. Это бесплатная услуга, но обслуживающему персоналу может потребоваться несколько дней, чтобы добраться до вашего дома, поэтому внесите свое имя в список.

Список инструментов

• Тачка
• Садовая мотыга
• Лопата (квадратная и круглая)
• Матток
• Ручной темпер
• Дрель с лопатой
• Универсальный нож

Логистика

Если вы работаете бригадой из одного человека, этот проект займет несколько дней и потребует много ручного труда. Обязательно съешьте пшеничные хлопья. Следите за погодой и выделите несколько ясных дней — это не работа в дождь.

Используйте мотыгу, чтобы разбить землю. Позвольте весу и остроте инструмента сделать свою работу — нет необходимости делать большие замахи.

Поймите, что рытье дренажной траншеи требует перемещения большого количества грязи, и, поскольку вы будете заменять всю эту массу гравием и трубами, вам придется придумать, куда положить всю грязь. Планируйте это заранее. Я заполнил несколько углублений на своей территории и «укрепил» несколько стволов деревьев. Вам понадобится тачка для перевозки грязи по участку.

Скопируйте траншею лопатами.

Возможно, вам даже понадобится пикап. Я сделал. В зависимости от объема работ, проект дренажа может потребовать большого количества гравия. Я использовал около 2-1 / 2 кубических ярдов дренажного камня на этом (хотя много этого гравия было использовано для поддержки брусчатки внутреннего дворика поверх стока). Если у вас нет пикапа, вам необходимо организовать доставку материалов. Всегда разумно доставлять горную породу прямо на рабочую площадку, когда вы будете готовы засыпать траншею, поэтому обеспечьте легкий доступ для поставщика.

Проверка длины трубы. На этом фото показан масштаб проекта.

Раскопки

В этом проекте я намеревался переустановить тротуарную плитку поверх водостока. При расчете глубины траншеи вам нужно будет учитывать глубину гравия под трубой (от 3 до 4 дюймов), 4 дюйма. трубы, слой гравия, который покрывает трубу (не менее 6 дюймов), а также толщина любой брусчатки или других материалов, которые покроют гравий. Вообще говоря, траншея должна быть не менее 18 дюймов в глубину.

Я просверлил три отверстия диаметром 3/4 дюйма через каждые шесть дюймов в нижней части трубы.

Я рекомендую разрыхлить землю мотыгой, а затем выкопать рыхлую землю лопатой с круглым носом. Сохраните лопату с плоским носом, чтобы очищать дно траншеи и раскапывать гравий. Аренда механизированного траншеекопателя могла бы ускорить этот проект, но я работал рядом с коммуникациями и решил копать осторожно и вручную.

Соедините отрезки труб с помощью ПВХ-грунтовки и клея.

Обратите внимание, что для этого проекта потребовалось много дополнительных копаний из-за внутреннего дворика наверху, чего может не быть в других ситуациях.

Наденьте трубный носок.

Защитное покрытие

Выровняйте траншею сверхпрочным пластиком.

Я выложил дно траншеи сверхпрочной пластиковой пленкой толщиной 6 мил. Кроме того, я выложил два грязных берега, укрепляющих траншею, тяжелым пластиком, при этом один из листов на несколько дюймов заходил вдоль стены фундамента. Два боковых листа были наложены поверх нижнего листа, образуя трехслойную подложку вдоль центра водостока. Пленка легко режется по размеру с помощью острого канцелярского ножа.

Я уложил пластиковую пленку внахлест на стену фундамента и закрепил ее на месте подсыпкой из мелкого гравия. Пластик сбрасывает воду вдоль фундамента в траншею.

Труба

Хотя перфорированная черная пластиковая труба доступна в домашних центрах, я выбрал 4-дюймовую. белая труба из ПВХ для дополнительной прочности. Черная труба также имеет небольшие отверстия, в то время как я просверлил три отверстия диаметром 3/4 дюйма. отверстия каждые шесть дюймов вдоль водосточной трубы из ПВХ, которые, как я полагал, с меньшей вероятностью забьются илом. Примечание: для питания лопаточного сверла пригодится дрель с высоким крутящим моментом.

Поместите водосточную трубу на 3-дюймовую подушку из гравия и наклоните ее в сторону от дома.

Я соединил два отрезка трубы из ПВХ, чтобы сформировать 18-футовую трубу. слив, который простирался от лестничной площадки до края стены фундамента. Трубу можно соединить с помощью ПВХ-грунтовки и ПВХ-клея. После установки заглушки на «стартовый» конец водосточной трубы я накрыл трубу тканевым чулком.

Гравий

Я использовал садовый шланг, чтобы смыть мелкие частицы с дренажного камня (гравий размером примерно в дюйм), чтобы он не заклеивал трубный рукав.

Закопайте трубу в дренажный камень.

Я перелопатил 4-в. слой гравия на дно траншеи, затем уплотнил его до 3 дюймов с помощью ручной трамбовки. Гравийная подушка может быть использована для создания небольшого уклона в сторону дневного света (1 дюйм на 10 футов уклона).

Я засыпал траншею фильтром от ила, а затем засыпал дренажным камнем.

Трубу следует уложить на гравий так, чтобы ее отверстия были направлены вниз, чтобы вода, скапливающаяся в траншее, могла подниматься в трубу и легко стекать. Я закопал трубу еще на 4 дюйма гравия. Гравийная траншея должна быть не менее 24 дюймов в ширину. (Моя дренажная траншея была утоплена под более широким 40-дюймовым ложем, которое я вырыл, готовясь к 36-дюймовой дорожке из асфальтоукладчика.)

Уплотните дренажный гравий через каждые 4″ добавленной глубины. Дренажная траншея была утоплена в более широкую траншею, которую я выкопал для тротуарной дорожки, которую я засыпал гравием, уплотнил и выровнял.

Уплотнение имеет решающее значение для успеха любой работы в ландшафтном дизайне, поэтому обязательно трамбуйте гравий каждый раз, когда добавляете 3 или 4 дюйма к кровати.

Я оставил открытый конец водостока временно открытым, чтобы я мог следить за его работой в следующий раз, когда пойдет дождь. Я покрыл гравийную подушку старой брусчаткой без строительного раствора, чтобы дорожка оставалась проницаемой.

Закопав трубу, я покрыл гравийную траншею слоем противопылевой сетки, чтобы предотвратить попадание мелких твердых частиц в рукав трубы. Затем я покрыл экран от ила дополнительным дренажным камнем.

Я временно оставил открытый «дневной» конец водосточной трубы открытым, чтобы я мог наблюдать за ее работой во время следующего ливня. Однако я заблокировал его тяжелыми камнями размером с кулак, чтобы не допустить проникновения тварей в трубу и обеспечить легкий проход воды, не беспокоясь о том, что твердые частицы забьют выход.

На этом фото видно окончание водостока, сбрасывающего воду после дождя. Последним шагом является повторное нанесение большего количества щебня для ремонта подъездной дорожки, затем выравнивание и уплотнение поверхности.

Когда траншея была полностью засыпана, я утрамбовал поверхность и уложил старую бетонную брусчатку, чтобы сохранить проницаемую поверхность. В некоторых стоках используется входная решетка в точке, где вода собирается больше всего. Моя идея состояла в том, чтобы исключить обычный слой щебня и песка из-под брусчатки и, по сути, позволить всей дорожке служить входной решеткой.