Устройство цокольного этажа в ленточном фундаменте: Фундамент под цокольный этаж своими руками

Содержание

Фундамент под цокольный этаж своими руками

Фундамент под цокольный этаж своими руками.

Цокольный этаж — это помещение, заглубленное в землю под сооружением на 2-2,2 м. Обычно, такой высоты вполне достаточно для устройства склада, овощехранилища, мастерской или другого помещения технического назначения. Если же предполагается устройство в цокольном этаже жилой комнаты, то высоту увеличивают на 40-50 см.

Если строительство сооружения производится на неблагоприятных грунтах, то толщина стен подвального помещения в жилом доме не может быть меньше 20 см.

Подземное помещение служит изоляционной прослойкой для вышележащих этажей. Она не позволяет проникать сырости от грунта и холодному воздуху. Для этого при возведении подземного помещения важно устроить эффективную вентиляционную систему.

Типы фундаментов под цокольный этаж.

Заглубленный цоколь. Это наиболее распространенный вид фундамента, так как лучше всего способствует защите основания и стен здания от проникновения влаги, значительно увеличивая срок эксплуатации всей конструкции.
Выступающий цоколь. Такой вид фундамента больше всего подходит для зданий с тонкими стенами. При строительстве подвального этажа как жилого помещения выступающий цоколь будет вполне оправдан. Если планируется использовать подвальное помещение как техническое, то его стены можно устроить более тонкими;
Цокольный этаж на уровне с фундаментом — не самый удачный вариант. Прежде всего, это отсутствие эффективной защиты от влаги и осадков. К тому же такой цоколь требует дополнительной гидроизоляции, а следовательно расходов да и выглядит он со стороны не очень эстетично.

Ленточный фундамент под цокольный этаж.

Многие застройщики стремятся увеличить высоту потолка подвального этажа, делая его полноценным помещением. Для этого требуется вырыть котлован требуемой глубины. Толщина стен подвального этажа может быть равной толщине стен здания. Когда строительство осуществляется на «слабых» грунтах, то толщина стен должна быть больше, чем у стен дома на 20 см.

Для деревянных коттеджей вполне могут подойти полнотелые бетонные блоки.

Во время сезонных паводков, близком залегании грунтовых вод, в том числе, и при высоком уровне промерзания земли важно знать, как обеспечить защиту фундамента.

Подготовка котлована.

Приступая к этому этапу работ следует следует позаботится об обеспечении достаточным количеством воды, так как в дальнейшем, при осуществлении строительных работ, её понадобится большое количество.

Затем необходимо подготовить площадку для осуществления работ и вырыть котлован. Экскаватор капает не очень ровно, поэтому придется дополнительно выравнивать углы и дно ямы.

Устройство плитного фундамента.

Наиболее выигрышный вид фундамента, который способен выдержать здание любой массы. Подобный вид фундамента называют плавающим — в процессе сезонных подвижек грунта бетонное основание опускается или поднимается вместе со строением.

При устройстве подобного фундамента котлован делается ниже запланированной глубины на полметра, и выбранный грунт заменяется песком, который требуется тщательно пролить водой и утрамбовать. После этого производится отсыпка щебня. Толщина слоя из песка и щебня должен быть не меньше 15-20 см.

Фундамент цокольный этаж под ключ калькулятор.

Устроенная таким образом «подушка» заливается бетоном толщиной в 4-5 см. Затем настилается гидроизоляция. Как правило, используются рубероид или же гидроизоляционная пленка, после чего все снова заливается бетоном на такую же толщину.

Затем укладывается арматура, и устраивается теплоизоляционный слой и опять заливается бетон. На этот раз толщина слоя должна составлять не менее 20 см.

Устройство монолитного ленточного фундамента.

После того, как котлован будет готов, на дне вырытой ямы выполняется разметка по схеме несущих стен здания. Далее, соответственно разметке, выкапываются траншеи глубиной не меньше 30 см. Затем устраивается дренажная система — траншеи укрепляются опалубкой и засыпаются сверху щебнем.

Затем производится армирование и заливается бетонная смесь. Ширина подушки должна быть больше чем у стен цокольного этажа и, как правило, бывает 30-40 см высотой и шириной 50-60 см.

Фундамент под цокольный этаж.

Блочный ленточный фундамент.

Данный тип фундамента устраивается из штучных изделий — ж/б блоков заводского производства. Его достоинствами являются скорость и простота сборки.

Однако использовать этот тип фундамента для основания рекомендуется исключительно на плотных грунтах, где грунтовые воды залегают достаточно глубоко.

Фундамент с цокольным этажом под ключ цена.

Гидроизоляция.

Даже если грунт водой не перенасыщен, без гидроизоляции обойтись нельзя. Её отсутствие может загубить всю постройку, даже если подвальный этаж планируется использовать исключительно как техническое помещение.

Существует два способа:

обмазочная гидроизоляция производится с применением битумных смесей, которые наносятся их на поверхность в разогретом состоянии;
оклеечная гидроизоляция выполняется из материалов, предназначенных для гидроизоляции кровли по соответствующей технологии нанесения.

Выполнять гидроизоляцию необходимо в два слоя. Покрывать гидроизоляцией нужно в обязательном порядке все вертикальные и горизонтальные участки фундамента и стен, которые соприкосаются с земной поверхностью.

Перед возведением стен цокольного этажа, нужно будет изолировать их от подушки для предотвращения попадания влаги, а в дальнейшем вертикальную изоляцию стен максимально плотно соединить с изоляцией пола и подушки.

После возведения стен цокольного этажа с внешней части строения обязательно следует устроить достаточно широкую отмостку, используя для этого бетонную смесь.

Устроить фундамент под цокольный этаж своими руками вполне по силам современным умельцам. Конечно, в таком достаточно трудоемком деле потребуются помощники и строительная техника. Но для человека имеющего минимальный опыт с в строительстве это возможно.

Фундамент для дома с цокольным этажом.

Возведение дома с цокольным или подвальным этажом всегда выходит дороже, чем строительство полностью надземной конструкции. Однако, в дальнейшем все расходы полностью оправдывают себя. Подземное помещение для вышележащих этажей будет великолепной изоляционной прослойкой, через которую не будут проникать холодный воздух и сырость от грунта. Кроме того, фундамент с цокольным этажом позволяет существенно увеличить полезную площадь дома.

Цокольным или подвальным этажом специалисты считают то помещение, которое заглублено в грунт под домом на 200-220 см. Как правило, такой высоты хватает для того, чтобы сделать склад, погреб, мастерскую и любое другое техническое помещение своими руками. Если требуется устройство жилой комнаты, то высоту желательно увеличить на 40-50 см. Конкретно под «цокольным» этажом понимается помещение, которое заглублено в землю не больше чем на половину своей высоты.

При строительстве подземного помещения необходимо обязательно предусмотреть эффективную вентиляционную систему, которая обеспечит циркуляцию воздуха и позволит выводить радон (газ, который может скапливаться в котлованах и заглубленных в землю помещениях).

Фундамент цокольного этажа под ключ.

Какую конструкцию фундамента выбрать?

Если вы решили делать цокольный этаж, и пол его будет располагаться ниже уровня грунта, то необходимо принять во внимание уровень грунтовых вод на местности. Когда УГВ низкий, то можно без особых затрат углубиться на несколько метров в землю. В таких случаях можно использовать ленточный блочный или монолитный фундамент.

Как показывает практика, при высоком уровне грунтовых вод лучше всего предпочесть монолитный фундамент, что позволит основанию успешно противостоять воздействию влаги, а также предотвращать подтопление цокольного этажа и подвала. Одновременно с этим, необходимо будет организовать качественную гидроизоляцию своими руками. Строительство дома в случае с монолитным фундаментом упрощается за счет того, что основание может воспринимать максимальные нагрузки. При выборе плитного фундамента для цокольного этажа из железобетонной плиты необходимо будет либо своими руками заливать котлован цементным раствором, или заказывать укладку заводских плит.

Также при высоком УГВ хорошо зарекомендовал себя свайный тип фундамента.

Если же вы выбрали ленточный фундамент с цоколем, но на участке высокий уровень грунтовых вод, то проблему можно частично решить с помощью устройства надежной дренажной системы. Устройство системы дренажа позволит эффективно отводить влагу от фундамента и дома, поэтому она не будет негативно воздействовать на конструкции здания.

Монолитный.

Этот тип фундамента нельзя назвать самым дешевым, однако именно он является наиболее эффективным с многих точек зрения. Прежде всего, монолитное основание способно выдерживать серьезнейшие нагрузки (можно построить даже трехэтажный коттедж). Для устройства такого фундамента роется глубокий котлован, после чего глубина увеличивается примерно на 50 см от предполагаемого уровня укладки плиты, чтобы сделать песчано-гравийную подушку, на которой и будет располагаться монолитное основание.

Фундамент под цокольный этаж цена.

Эту подушку после ее трамбовки заливают бетонным слоем толщиной в несколько сантиметров. Затем укладывают гидроизоляционный материал, на который снова заливается слой бетона. После этого монтируется армирующая сетка, которая позволит обеспечить высокий уровень надежности фундамента под цокольный этаж. На арматуру снова заливается бетонный раствор слоем толщиной в 20-30 см.

Такой фундамент принято называть «плавающим». Если будет движение грунта, то фундамент будет приподниматься и опускаться вместе со всем зданием. Сегодня плавающее основание делается во многих случаях, когда необходимо организовать в доме цокольный этаж своими руками.

Устройство ленточного фундамента также является достаточно распространенной практикой. Такой фундамент нужен в тех случаях, когда возводится небольшой дом на местности с низким уровнем грунтовых вод. Основание можно сделать своими руками. Фундамент такого типа довольно демократичен по цене и является наиболее экономичным вариантом, но не самым надежным.

Фундамент под дом с цокольным этажом.

Заливка ленточного основания.

Цокольный этаж будет располагаться прямо под помещениями загородного дома, имея с ними одним и те же стены. Это очень удобно, потому что подвальное помещение будет разделено на отдельные секции, которые можно использовать по разному назначению.

Можно выделить два типа ленточных фундаментов, которые сегодня используются:

Блочный. Ленточный фундамент с цоколем возводится из железобетонных блоков. Главными преимуществами такого основания являются быстрота и легкость монтажа. Этот фундамент для загородных домов может быть построен только на плотном грунте с низким УГВ.
Монолитный. Имеет практически аналогичное устройство. Разница в том, что перед строительством фундамента необходимо отсыпать «подушку», как в случае с плитным основанием. После чего делается опалубка, на которую укладывают армирующую сетку и заливают ее бетоном. Если необходимо строительство фундамента под цокольный этаж, то зачастую используется именно монолитное ленточное основание.

В последние годы всё больше домовладельцев строят свои дома на свайных фундаментах. И это не случайно, ведь именно такое основание выглядит наиболее надежным и независимым решением. Монтаж свай может быть произведен в любое время года и с любым уровнем грунтовых вод. Винтовые сваи надежно удерживают здание и не подвержены воздействию грунтовых вод. Кроме того, цокольный этаж можно сделать своими руками – как угодно и по личному усмотрению. Строительство домов со свайными фундаментами, как правило, осуществляется профессионалами, потому что для монтажа свай требуется специальное оборудование и навыки. Использование свайного фундамента для цокольного этажа – вполне рациональное решение.

Фундамент под цокольный этаж.

Вариант неплохой, но достаточно затратный, если сравнивать с традиционным ленточным фундаментом. Винтовые сваи должны подбираться индивидуально в зависимости от местности и типа грунта. Кроме того, необходимо при строительстве предусмотреть множество различных моментов, о которых непрофессионалам ничего не известно. Например, винтовые сваи могут быть использованы для однотипных домов в разных количествах.

В доме на свайном фундаменте цоколь необходимо качественно отделать, потому что внутренние конструкции здания (стены подвала, перекрытия и т. д.) остаются незащищенным. Для отделки могут быть использованы различные облицовочные материалы. Рекомендуется также укладывать дополнительные внешние слои гидроизоляции и теплоизоляции. В доме на свайном основании проще всего сделать жилой цокольный этаж.

Сваи, используемые в качестве фундамента, могут прослужить столько же, сколько и монолитное основание. С другой стороны, сваи ни в коем случае нельзя дополнительно подкручивать после строительства здания, чтобы выровнять его уровень. Если сваи будут подкручивать при эксплуатации, это может привести к негативным последствиям. Сваи для всех зданий подбираются индивидуально.

Фундамент дома с цокольным уровнем.

Схема металлической винтовой сваи.

Устройство отмостки.

Чтобы защитить основание дома от воздействия влаги, необходимо по периметру здания устроить отмостку. Это вполне можно сделать своими руками. Если отмостка будет сделана качественно, можно будет не беспокоиться о проникновении осадков внутрь конструкции дома. Кроме того, именно отмостка зачастую становится одним из основных декоративных элементов загородных домов.

Верхняя часть отмостки может быть выполнена из разных материалов: гравий, щебень, кирпич, натуральный камень, плиты, бетон, асфальт и т. д. Основной материал должен выбираться в зависимости от верхней части, но в любом случае необходимо обеспечить высочайший уровень гидроизоляции. Очень часто нужен и теплоизоляционный слой. Цоколь фундамента при качественной отмостке будет испытывать минимальное воздействие.

Ширина устраиваемой отмостки будет зависеть от выступа карнизов крыши и типа грунта на местности. Как правило, отмостка примерно на 20-25 см шире карниза. Устройством отмостки можно заняться своими руками или пригасить специалистов, которые учтут все нюансы.

Если на местности сухой и непросадочный грунт, а дом построен на столбчатом фундаменте, то заниматься устройством отмостки нет особого смысла. Но в тех местах, где вода стекает с крыши, необходимо в любом случае сделать небольшую защиту от размыва грунта.

Отмостка в ряде случаев выступает единственной защитой от проникновения влаги во внутренние помещения здания. Если отмостка сделана правильно, то она сможет справиться с этой задачей.

Строительство фундамента с цокольным этажом своими руками возможно в любых условиях. Однако при этом необходимо учитывать множество нюансов: тип грунта, уровень грунтовых вод, климат, высотность дома, используемые материалы для строительства и т. д. Стоит отметить, что строительство загородного дома должно быть согласовано с соответствующими органами, которые также могут посоветовать тот или иной тип фундамента для возведения сооружения.

Фундамент для дома с цокольным этажом (советы специалистов).

Начиная строить дом, следует определиться, для чего будет использоваться цокольный этаж.

В случае расположения там жилого помещения, игровой комнаты или тренажёрного зала, потолок должен находиться на высоте не меньше 220 см.

Если это пространство предполагается использовать в качестве подсобного помещения, потолок может располагаться ниже.

Возвести фундамент для дома с цокольным этажом можно собственными силами.

Для этого необходимо рассмотреть особенности подобных конструкций и разобраться с правилами проведения монтажных работ.

Советы специалистов.

При возведении фундаментного основания для строения, в состав которого входит цокольный этаж, следует учитывать следующие моменты:

Если пространство помещения будет использоваться для технических целей, можно использовать стены с небольшой толщиной и выступающий вариант конструкции. В результате этого для строительства потребуется меньше денег и времени.
Нельзя, чтобы цоколь находился на таком же уровне, как и фундаментная основа. В этом случае он будет являться продолжением стенового покрытия, и не сможет защитить от воздействия влаги.
Если в помещении будет размещаться игровая комната или баня лучше использовать углублённый тип фундаментного основания. Оно легко утепляется. Для гидроизоляционных работ не потребуется больших вложений.
На стадии проектирования следует продумать, как будет работать система вентиляции.
При выборе высоты помещения необходимо обратить внимание на характеристики грунта. Пол комнат должен располагаться ниже, чем уровень промерзания почвы.
Перед началом проведения работ следует провести геологические исследования грунта. Для этого лучше обратиться за помощью к специалистам.

Использование ленточно-блочного типа основания.

Если сооружая фундамент для дома с цокольным этажом, вы остановились на ленточно-блочном основании, необходимо учитывать, что плиты, которые входят в состав конструкции, не будут иметь жёсткую связь.

Вследствие этого цокольное помещение будет обладать минимальными гидроизоляционными свойствами.

В соответствии с утверждённым планом, выкапывается траншея. Она должна располагаться на глубине 270 см (50 см – высота песчано-гравийного слоя).

Для заливки подземной цокольной части лучше использовать бетонный раствор. При возведении надземной конструкции применяются блоки.

Для их армирования используется арматурная сетка. Это необходимо для обеспечения большей прочности и герметичности сооружения.

Устанавливая ленточно-блочный фундамент, следует не забыть о том, что конструкция должна содержать отверстия, в которых будут располагаться канализационные трубы.

Фундамент под цокольный этаж своими руками.

Ленточно-монолитное основание.

Процесс возведения подобного основания напоминает предыдущий вариант. Вырывается котлован. В него устанавливают опалубку и заливают бетоном.

Обычно при обустройстве ленточной монолитной основы всё пространство делится на определённые участки. При заливке и установке опалубки учитываются дверные проёмы и места, где будут располагаться коммуникационные трубы.

Если подземные воды размещаются достаточно близко от поверхности, необходимо позаботиться о надёжной системе дренажа.

В таком случае, влага будет отводиться от фундаментной конструкции. Это позволит минимизировать её разрушительное воздействие.

Сооружение монолитной основы.

Это тип основания – наиболее дорогой, но и самый долговечный. Для его обустройства следует:

Произвести разметку участка строительства.
Выкопать котлован.
Выровнять дно и углы.
Уложить гидроизоляционные материалы.
Произвести укладку песочно-гравийной подушки.
Залить бетонный раствор.
После того, как бетон полностью высохнет, уложить сетку для армирования и произвести заливку следующего слоя бетона. Его толщина должна составлять 30 см.
Изготовить опалубку и осуществить установку перекрытий.

Кирпичное основание.

Фундамент для дома с цокольным этажом можно возвести из кирпича. Такой вариант подойдёт в случае, если вы собираетесь в цокольном помещении сделать кладовую или погреб.

Для сооружения фундаментной основы не потребуется специальная техника. Конструкция обладает достаточной надёжностью и прочностью.

Единственным минусом являются плохие гидроизоляционные свойства сооружения.

Для того, чтобы влага лучше отводилась от фундамента, следует сделать отмостку. Работы можно провести самостоятельно. Они не должны вызвать больших затруднений.

Как построить герметичное основание.

Самым надёжным методом ограждения цокольного помещения от проникновения влаги является применение монолитной железобетонной плиты и бетонные стены фундаментного основания .

Бетон только увеличивает свою прочность с течением времени. Использование этого материала позволяет добиться того, чтобы вода не проникала в цокольное помещение и при этом не применять гидроизоляцию.

Монолитную плиту и цокольный этаж необходимо заливать бетонным раствором без перерывов. Не должно произойти схватывания предыдущего слоя перед заливкой следующего.

Вот еще дополнение до статьи в видео:

На поверхности бетона не должны оказаться песок или земля. Именно по швам на границе различных слоёв вода может проникать в цокольное помещение.

При невозможности осуществить непрерывную заливку бетонного раствора, следует тщательно контролировать, чтобы грязь удалялась с поверхности бетонного покрытия.

Особенно тщательно необходимо следить за этим во время заливки нижней части цоколя. Она больше всего подвергается влиянию влаги.

Также следует контролировать качественную трамбовку бетонного состава.

Можно использовать комбинированный фундамент, в состав которого входят железобетонная плита для основания и ФБС блоки.

Для укрепления конструкции применяется верхний скрепляющий пояс из железобетона. Для этого способа обязательно следует использовать серьёзную гидроизоляцию.

Также для ограждения цокольного этажа от проникновения влаги применяется монолитное ленточное основание. При этом арматура из ленточной основы выводится на уровень расположения полового покрытия цокольного помещения.

Эти арматурные прутья используют для того, чтобы связать ленточное основание и монолитную половую плиту.

Рекомендация: Общая обзорная статья, из нее узнаете о различных видах фундамента под цокольный этаж своими руками. В реальности, что бы не попасть на деньги, нужно исходить из ваших конкретных условий и той местности, где будет происходить строительство. В противном случае, вы просто напросто запутаетесь и построите бракованный фундамент.

Ленточный фундамент с цокольным этажом

Ленточный фундамент с цокольным этажом: этапы выполнения работ | Погреб-Подвал

Фундаментная лента для наземного цокольного этажа

Прежде чем говорить о том, как строится ленточный фундамент цокольного этажа, давайте разберёмся с определениями. Цокольным, этаж может называться только в том случае, когда отметка его чистого пола находится ниже планировочной отметки грунта. При этом заглубление может быть совсем небольшим, но максимально оно составляет половину высоты стены. То есть, вторая половина возвышается над землёй.

Когда заглубляемая часть превышает по высоте часть наземную, это уже не цокольный, а подвальный этаж. На этом их разница и кончается — если не считать, что основание подвала гораздо ближе к грунтовым водам. И ещё: ленточный фундамент с цокольным этажом позволяет сделать в нём гараж, что для тех, кто располагает довольно небольшим участком под строительство, является немаловажным преимуществом. Остаётся только узнать, как сделать это своими руками, в чём мы и постараемся вам помочь.

Ленточный фундамент для цокольного этажа, отличается от варианта без цокольного этажа только высотой стенок, за счёт которой и формируются стены заглубляемых помещений. Собственно говоря, фундамент данной конструкции и представляет собой лабиринт из опорных стенок.

Главное, что от них требуется – это прочность, которая позволит конструкции выдержать вес от здания, и обеспечить ему устойчивость. С конструктивной точки зрения, лента фундамента бывает монолитной железобетонной или бутобетонной, сборной, сборно-монолитной, кирпичной. Вариантов немало, и в соответствии с выбором технологии подбираются и материалы.

Конструкция ленты и основания под неё

Строительство монолитных фундаментов цокольного этажа, осуществляется путём заливки бетона в опалубку с установленным в ней каркасом. Учитывая значительную высоту цокольных стен, бетонирование выполняется послойно. Это даёт возможность осуществлять более качественное уплотнение бетона.

А вот что будет под подошвой ленты, зависит уже от состояния грунта на участке. Если он плотный – а значит, обладает достаточной прочностью, то в основании может быть лишь 10-15-сантиметровый слой из хорошо утрамбованного песка и гравия. Либо, что ещё надёжнее, заливается слой тощего бетона – то есть, выполняется бетонная подготовка.
Её устройство не является обязательным, но строители предпочитают именно эту технологию, так как она существенно облегчает процесс устройства горизонтальной гидроизоляции подошвы фундамента, а так же вязки арматурной сетки. Конечно при этом цена подготовительных работ возрастает, но дополнительная прочность основания, а так же удобство в работе, того стоят.
В слабых грунтах, под ленту необходимо сделать опорную подушку. По сути, она тоже является лентой, только более широкой. За счёт её вылета, который составляет не менее 15 см с каждой стороны, увеличивается устойчивость фундамента, лучше распределяются нагрузки на грунт.

Бетонная лента, заливаемая по уплотнённому слою песка Вариант с монолитной опорной подушкой Плитный фундамент с арматурными выпусками под цокольные стены Ленточный монолитный фундамент: цокольный этаж

При данном способе возведения цокольного этажа, подушка тоже заливается из бетона. Под ней может быть так же либо просто утрамбованный песок, либо подбетонка. Все эти варианты представлены выше.

Толщина стен фундамента зависит от параметров строения. Минимум — это 20 см (для стен короче 3м). Если же под лентой заливается бетонная подушка, то с учётом вылета консолей, её ширина составит 40 см.

Комбинация двух фундаментов

Говоря о монолитном возведении ленты, нельзя обойти вниманием и ещё один, комбинированный вариант, когда один фундамент фактически устанавливается на другом.

В этом случае, в основании ленты будет уже не подушка, а монолитная плита.

Соответственно, цокольный этаж при ленточном фундаменте, в этом случае получается полностью монолитным. Это самый трудоёмкий и дорогостоящий вариант, но зато самый надёжный и герметичный.
Лента намертво стыкуется с плитой, так как на этапе заливки последней, по периметру цокольных стен оставляют вертикальные выпуски арматуры. Их заделывают в бетонной массе ленты, за счёт чего она оказывается соединённой с основанием в единое целое.
В случае, когда устраивают ленточный фундамент с цокольным этажом и гаражом, мы рекомендуем именно этот способ. Во-первых, за счёт веса автомобиля или автомобилей — так как их в гараже может быть и несколько, на полы в помещении воздействуют достаточно большие нагрузки. А во-вторых, никогда не знаешь, как поведёт себя грунт. Случаи, когда в частных домах полы, устраиваемые по грунту, проседают, не так уж редки.

Обратите внимание! Монолитная плита, устроенная в основании цокольного этажа, обеспечивает всей конструкции максимальную жёсткость и герметичность. Именно она и является здесь фундаментом, а высокая бетонная лента лишь выполняет функции ограждающей конструкции.

Высокий цокольный этаж из ленточного фундамента: вариант с гаражом План дома с цокольным этажом на 2 автомобиля Полностью монолитный цокольный этаж

Несмотря на сплошные преимущества, углубляться в устройство плитного основания мы не будем. На нашем сайте есть подробная инструкция, полностью посвящённая данной теме (см. Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства). О том, как заливается сама железобетонная лента, вы узнаете, посмотрев видео в этой статье. Мы же хотели бы уделить внимание устройству и других разновидностей ленточных фундаментов.

Лента из бутового камня

В местностях, расположенных на берегу горной реки, либо там, где поблизости есть карьер, бутовый камень является фактически бросовым строительным материалом. В таком случае, почему бы для строительства цокольного этажа не использовать именно его?

Бутобетонный фундамент является разновидностью монолита, а потому нисколько не уступает ему в прочности. Да и с финансовой точки зрения он обойдётся гораздо дешевле, так как не требует закладки арматуры. Экономия получится ещё и за счёт того, что можно обойтись без отделки наземной части цоколя. Достаточно будет на наружной поверхности расшить швы между камнями, и обработать её гидрофобным составом.
Камень, который именуют «бутовым» – это не какая-то конкретная порода. Его могут получать добыче и обработке в карьерах разных пород — но только самых плотных, прочность которых не меньше 1700 кг/м3. Он имеет различную форму, но в строительстве обычно используют бут рваный, который получается в процессе взрывных работ.

А вообще, форма камня здесь не имеет принципиального значения, так как сортируют его только для возведения бутовой кладки – а это несколько другое понятие, чем бутобетон. Для фундамента отлично подойдет и круглый бут, который в народе называют булыжником. Нередко он усеивает берега рек, так что может и вовсе обойтись бесплатно – не ленитесь только собирать.

Схема бутового фундамента для цокольного этажа Цокольные стенки из бутового камня Варианты устройства бутовых фундаментов в пучинистых и непучинистых грунтах

В зависимости от характеристик грунта, фундаментная лента будет иметь либо форму параллелепипеда, либо должна уширяться книзу, как это показано на представленной выше схеме. Можно так же, как и в случае с обычным монолитным фундаментом, предварительно залить подушку из железобетона.

Обратите внимание! Если строится цокольный этаж, заглублённый не более чем на полтора метра, толщина стен из бутобетона должна быть 30 см, а ширина основания под ними – не менее 40 см шириной. Для полноценного подвала, стены которого заглублены на всю высоту, эти размеры должны быть 40 и 60 см соответственно. Там где пролёты составляют более 3-х метров, эти цифры автоматически увеличиваются на 10 см для стен, и на 20 см для подошвы.

Если грунт сухой и прочный, в заглубляемой части можно обойтись и без опалубки

Итак:

Когда прочность грунта позволяет нарезать в нём траншеи с ровными, неосыпающимися стенками, заглубляемую часть конструкции можно залить даже без опалубки. Здесь её роль сыграют стенки траншей. Единственно, что нужно будет сделать, так это застелить их целлофаном, чтобы цементное молочко не вытекало в грунт.
Дно траншеи может быть выровнено утрамбованным песком, но это даже не всегда требуется делать. Если, к примеру, на участке грунт глинистый, то выравнивать основание под фундамент лучше жирной глиной. Песок в такой ситуации только создаст предпосылки для накопления влаги, от которой глина размокает. Для обратной засыпки, в такой ситуации тоже лучше использовать глину.
Процесс бетонирования несложен: траншею следует заполнить камнем, а потом залить, или же наоборот – залить раствор, а потом утопить в нём камень. Очерёдность особого значения не имеет – главное, чтобы бут составлял не менее 40% от общего объёма фундамента. Для уменьшения влагоёмкости готового фундамента, в раствор (М200) необходимо добавлять соответствующие присадки.

Как видите, технология достаточно проста, и не требует особой квалификации исполнителя. Что касается себестоимости конструкции, то она окажется намного ниже любого другого варианта. Однако при высоком залегании грунтовых вод (см. Глубина залегания грунтовых вод: методы определения), лучше всё-таки отдать предпочтение железобетонной ленте на монолитной плите.

Альтернативные варианты

Наряду с монолитными технологиями, для создания ленточных фундаментов могут быть использованы и штучные конструктивные материалы мелкого и крупного формата. В первом случае, это всеми почитаемый кирпич — вот ему мы и уделим немного внимания.

Кирпичная лента

При возведении цокольного этажа из кирпича, брать для работы нужно только глиняный, хорошо обожжённый вариант, который строители называют «железняк». Отличить его можно по цвету: чем дольше он подвергался обжигу, тем более насыщенным красным, или даже красно-коричневым он получается.

Насыщенный цвет кирпича говорит о хорошей степени обжига

Итак:

Эстетика изделий тут особого значения не имеет, так что можно купить самый недорогой забутовочный кирпич. А вот чтобы не пришлось оштукатуривать или облицовывать видимую часть цоколя, когда он будет выведен на поверхность, для кладки лицевой версты можно будет взять лицевой кирпич.
В отличие от всех прочих вариантов фундаментов, которые могут устраиваться прямо по грунту, под кирпичной кладкой всегда должно быть бетонное основание. Это может быть армированная подбетонка (толщина 10 см), или же полноценный плитный фундамент (толщина 30-40 см).
В первом случае, кирпичная кладка обязательно должна уширяться книзу. Если стены имеют длину до 3м, их толщина составит 380 мм (1,5 кирпича). В таком случае, ширина опорной части стены должна быть 640 мм (2,5 кирпича). На более длинных стенах, эти цифры увеличиваются до 510 и 770 мм соответственно.
Когда стены цоколя опираются на монолитную плиту, делать уширение нет необходимости, поэтому кладка возводится как обычная стена. Однако в кирпичных стенах много растворных швов, через которые может впитываться влага — поэтому ей нужна усиленная гидроизоляция.

Схема устройства цокольного этажа из кирпича Кладка цоколя в наземной части Такая штукатурка создаст снаружи кирпичной стены непроходимый барьер для влаги Обмазка цокольных стен битумной мастикой

Естественно, это гидрофобные добавки в раствор, но этого недостаточно. При соприкосновении с грунтом всегда есть вероятность намокания кладки – особенно когда УГВ находится близко. Поэтому снаружи её следует оштукатурить гидроизоляционной штукатуркой, а потом уже делать наплавную гидроизоляцию (см. Гидроизоляция подвалов от грунтовых вод: варианты и выполнение работы). В сухом грунте, достаточно обмазать кладку битумной мастикой, и оклеить рулонным материалом.

Обратите внимание! Когда в основании цокольного этажа есть монолитная плита, вместо кирпича можно так же использовать мелкоформатные бетонные блоки – только не ячеистые, а золобетонные: шлакоблок или керамзитобетонный блок. Можно так же применить блоки из полистиролбетона. Только помните, что в качестве самостоятельного фундамента, такую кладку применять нельзя!

Сборные и сборно-монолитные ленты

При условии качественной герметизации стыков, неплохой альтернативой монолиту являются сборные фундаментные ленты, которые возводят из крупноформатных бетонных изделий (ФБС). Такой фундамент получается дороже бутобетонного, но дешевле железобетонного монолита.

Суть его обустройства мы изложим кратко. Если же вас интересует более подробная информация, вы можете прочесть статью, тема которой посвящена именно фундаментам из ФБС.

Обратите внимание! Преимущество сборной ленты заключается в том, что на её возведение затрачивается меньше всего времени. За прочность конструкции можно не волноваться: при грамотном подходе к монтажу, она не уступит монолиту – тем более что поверх кладки обязательно устраивают армопояс.

Итак:

В отличие от кирпичной ленты, блоки могут быть установлены не только на монолитную плиту или подбетонку, но и на выровненный утрамбованный слой песка. Однако этот вопрос следует решать, исходя из гидрогеологической обстановки на участке.
На слабых грунтах, под блочной стенкой тоже должна быть толстая бетонная подушка. Это могут быть сборные изделия ФЛ, либо обычная монолитная лента, ширина которой на 20-30 см превышает толщину блока. В последнем случае, фундамент фактически получится сборно-монолитным.
Есть и такая технология, когда ФБС монтируют только по углам и на пересечениях стен, а на всех прямых участках ставят опалубку, каркас, и заливают бетон. Это также сборно-монолитный вариант, и он имеет преимущества перед чисто сборным фундаментом: как по прочности, так и по срокам строительства. И дело не только в скорости сборки — такой фундамент можно нагружать, не дожидаясь положенных 28 дней, которые отводятся бетону на набор прочности.

Сборная лента на подушках ФЛ Монтаж опорной части фундамента из ФЛ Монтаж ФБС по монолитной подушке Монолитный армопояс по периметру сборных фундаментных стен Сборно-монолитные фундаменты из УДБ Возведение стен цокольного этажа из блоков УДБ

ФБС – это полнотелые блоки, но есть ещё и облегчённый вариант. Это блоки ФБП, которые имеют открытые вниз пустоты. При условии укладки в основание подушек ФЛ, цокольный этаж может быть возведён из пустотелых блоков. Во всяком случае, теплотехника таких стен будет на порядок выше. Однако если грунт слабый, то лучше всё-таки отдать предпочтение полнотелому варианту.
Наш рассказ был бы неполным, если бы мы не упомянули про ещё один вариант пустотелых блоков: УДБ. В отличие от ФБП, пустоты в них не замкнутые, а сквозные, из-за чего их называют дырчатыми. Вторым, более существенным отличием, является тот факт, что УДБ имеют внутреннее армирование.
То, что металлический каркас внутри бетона делает изделие или конструкцию более прочной, это понятно всем. А вот для чего нужны отверстия? Дело в том, что у этих блоков совершенно другая технология монтажа. В такой кладке образуются сквозные вертикальные каналы, в которые устанавливают арматурные стержни, и заливают лёгкий или ячеистый бетон.

В результате получается не только очень прочный, но ещё и достаточно тёплый ленточный фундамент под цокольный этаж, которому может быть не страшно даже землетрясение. Так что тем, кто живёт в сейсмоопасных районах, советуем взять на заметку именно эту технологию.

Что касается размеров УДБ, то они аналогичны ФБС, но есть также изделия и меньших размеров. Соответственно, из блоков дырчатых можно построить не только цокольную часть дома, но и возвести стены по всей высоте — именно поэтому они и называются универсальными.

Устройство подвала с ленточным фундаментом

Возведение ленточного фундамента дома рациональнее проектировать с одновременным устройством подвала. Помещение под первым этажом дома может выполнять самые различные функции от хранилища для продуктов до тренажёрного зала. Подвальный этаж может быть полностью заглублён в грунт, но чаще фундаментная лента устроена только немного ниже глубины промерзания грунтов. Поэтому часть подвальных стен составляет цоколь здания.

Установите подвал в дом с ленточным фундаментом

Устройство погреба в доме с ленточным фундаментом

Простейшее помещение под полом называется погребом и имеет ряд существенных отличий от подвала:

Погреб выполняет только функции хранилища: под полом практически всегда поддерживается стабильно положительная невысокая температура. Это оптимальный режим для хранения продуктов.
Погреб не обязательно занимает всё пространство, ограниченное стенами фундамента.
Глубины погреба может не хватать для свободного передвижения, но объём подпольного пространства должен быть достаточен для хранилища.
Устройство погреба не предполагает больших затрат на устройство полов, отделку стен, установку лестниц.
Вентиляция погреба обычно обеспечивается только лишь открыванием входного люка (лаза).
Кроме минимального освещения, в погребе не используются никакие инженерные системы.

Это интересно: в чем различия погреба от подвала.

Погреба могут устраиваться в уже существующих и давно эксплуатируемых постройках, а не проектироваться до начала строительства. Подобные помещения обычно устраиваются в небольших дачных домиках, гаражах и подсобных вспомогательных постройках.

В данном видео рассмотрим подвал с ленточным фундаментом:

Особенности строительства ленточного фундамента

Лента основания дома может быть устроена траншейным способом, без разработки котлована под строением. В этом случае фундамент выполняет только функцию несущей конструкции.

Но ленточный фундамент, устроенный на глубину промерзания, вполне может использоваться в качестве стен подвального помещения. Дополнительные затраты на выборку грунта окупаются созданием дополнительного многофункционального пространства под полом первого этажа дома.

Ленточное основание

Сплошной фундамент в виде ленты по периметру строящегося дома считается самым надёжным и доступным для самостоятельного возведения. С точки зрения стоимости и сроков строительства есть более дешёвые и быстрые способы устройства фундаментов, но технология строительства по ленточному варианту позволяет увеличить полезную площадь дома за счёт подвального этажа.

Планируя устройство подвального помещения, следует исходить из его функционального назначения. От этого будут зависеть параметры и характеристики фундаментной ленты:

высота фундамента;
наличие технологических проёмов в ленте для инженерных сетей и коммуникаций;
потребность устройства в ленте закладных деталей, анкеров и приспособлений;
толщина стен фундамента;
применение дополнительных мер для усиления гидроизоляции, утепления, отделки подвальных стен.

Первым этапом строительства дома с подвалом на ленточном основании нужно считать разработку котлована по периметру возводимого дома. Общепринятая норма высоты потолков — 2,5-3 м, от этой величины рассчитывается глубина подвала. Возможно уменьшение глубины за счёт создания цоколя необходимой высоты.

Котлован разрабатывается с запасом ширины в 0,5 м во все стороны для удобного выполнения работ по устройству наружной поверхностной гидроизоляции фундамента.

Далее дно котлована зачищается от рыхлого грунта, затем поверхность выравнивается под единую отметку путём песчаной сплошной засыпки толщиной 5-15 см. Поверх песчаного слоя засыпается слой щебня мелкой фракции с уплотнением трамбовками и методом полива.

Монтажный процесс

Монтаж ленточного фундамента производится:

Монолитным способом. Подготавливается опалубочное ограждение ленты с двух сторон, пространство внутри опалубки армируется и заливается бетонной смесью с уплотнением.
С применением фундаментных железобетонных блоков. Типовые бетонные изделия для возведения фундаментов зданий маркируются обычно буквами ФБС с цифровыми показателями параметров длины, высоты, толщины в дециметрах, например: ФБС 24-6-3. Блоки монтируются по аналогии с кирпичной кладкой на цементно-песчаном растворе.
Иногда фундаментная лента строится как стена из мелкоштучных бетонных полнотелых блоков. Типовой размер материала 40х20х20 см, толщина стен может быть любой, кладка аналогична кирпичной.

Самый быстрый способ возведения фундаментов — использование специальных блоков. Но промышленные изделия типа ФБС дороги, для монтажа необходимы подъёмные механизмы, дорого обходится транспортировка блоков на объект.

Мелкоштучные бетонные изделия применяются при небольших объёмах ленточных оснований. Наиболее доступным способом строительства своими руками считается возведение монолитной фундаментной ленты.

Строительство ленточного фундамента с подвалом своими руками

Для самостоятельного устройства подвала с использованием ленточного фундамента самым сложным моментом считается установка опалубочных щитов.

В целом надо понимать, что обладание минимальными навыками необходимо для выполнения любой работы. Возведение фундамента дома считается самым ответственным этапом, поэтому в работе необходима тщательность и основательность.

Постройте подвал своими руками

Расчет и подготовка

Не стоит самостоятельно рассчитывать нагрузки на фундамент без специальных познаний. Толщина стен должна соответствовать проектной, как и высота. Рассчитать количество досок для устройства опалубки, потребность в арматуре и необходимом объёме бетонной смеси надо предварительно.

Исходной точкой расчётов при самостоятельной работе должен быть эскиз фундамента с точными размерами ленты:

Общая площадь ограждающих опалубочных щитов равняется: внешний периметр дома Х высоту стены Х 2, плюс 10% на распорки, упоры, стяжки.
Потребность в арматуре подсчитывается индивидуально в зависимости от предполагаемой нагрузки на фундамент. Каркас из арматуры необходимо выполнить в эскизе, не забывая о различной толщине основных прутов и соединительных элементов.
В разрезе на эскизе ленточного фундамента должно быть не менее трёх пар арматурных стержней, уложенных по периметру подвала.
Потребность в бетонной смеси равна объёму внутреннего пространства опалубки + 5% на потери.

Перед строительством надо спланировать правильное складирование материалов на стройплощадке, обустроить подъезд и свободный доступ к котловану. Не стоит самостоятельно изготавливать бетон, особенно в больших объёмах.

Никогда приготовленная в кустарных условиях бетонная смесь не сравнится по качеству с бетоном заводского приготовления. Лучшим решением будет заказ бетона на заводе с доставкой миксером. С точки зрения качества фундамента заливать весь объём бетона следует единовременно.

Разметка и земельные работы

Разметка фундамента производится на дне котлована по правилам построения прямоугольников на плоскости. По углам забиваются колышки-маяки, затем по внешнему периметру натягивается шнур.

Параллельно и аналогично внешнему со смещением внутрь на толщину стены обозначается внутренний периметр. Правильность разбивки определяется равенством диагоналей прямоугольников.

С наружной стороны нужно обеспечить работы по последующей гидроизоляции монолитного ленточного фундамента, не допустить осыпание грунта в котлован.

Устройство опалубки и арматурного каркаса

Опалубочные щиты изготавливаются вне котлована. При изготовлении особое внимание надо обратить на отсутствие щелей между досками. Обычно используется доска 20-25 мм, брус для стяжек и упоров 40х40, 50х50 мм.

Ход работ:

Щиты внешнего периметра опускаются в котлован и предварительно фиксируются.
Устанавливается и связывается вязальной проволокой арматура каркаса.
Опускаются щиты внутреннего периметра.
Опалубка выставляется точно по размерам, внутренние и внешние щиты сбиваются сверху перекладинами.
Снизу щиты фиксируются от расползания клиньями, по высоте — упорами снаружи, которые опираются на колья, вбитые на расстоянии.

Все стяжки и упоры жёстко крепятся гвоздями или саморезами. В креплении лучше переусердствовать и забить лишний упор, чем позволить опалубке разъехаться во время приёма бетона.

Распалубка, гидроизоляция и обратная засыпка

Бетон равномерно заливается по всей ленте на полную высоту опалубки. Минимальный срок схватывания смеси 7 суток. Распалубку следует производить равномерно, снимая упоры и стяжки. Не следует применять удары по свежему бетону. Щиты аккуратно снимаются и удаляются из котлована.

После окончательного высыхания бетона снаружи поверхность обмазывается сплошным слоем битумной мастики. На битум наклеивается внахлёст рубероид или толь сплошным ковром в одном направлении. После высыхания сверху наклеенного слоя аналогично наносится второй, но перпендикулярно первому.

После выполнения гидроизоляции фундаментной ленты производится обратная засыпка грунта.

Для дополнительной гидроизоляции можно вместо засыпки внешних пазух грунтом использовать густой раствор обычной глины. Если залить пазухи таким раствором, то образуется глиняный замок, гарантирующий отсутствие воды в подвале.

Ленточный фундамент для дома с подвалом

Фундаментную бетонную ленту нужно рассматривать как стену подвала. Обеспечив отсутствие влаги устройством гидроизоляции, можно отделывать стены подвала в соответствии с предназначением помещения. Подвал, устроенный в доме с ленточным фундаментом, может быть приспособлен под любое направление вплоть до бомбоубежища.

Какой тип фундамента использовать под цоколь

Фундамент из монолита – опорная часть строения, которая отвечает за продолжительность эксплуатации постройки. Монолитный фундамент – это несущая конструкция всего дома, поэтому здесь трудно обустраивать цокольный этаж. При выборе фундамента для дома с цокольным этажом следует учитывать качество почвы возле своего участка, несущие характеристики строения, материал, из которого построен дом, и его конструктивные характеристики.

Выберете наиболее качественный фундамент для вашего дома

Виды цоколя и особенности возведения

В зависимости от разновидностей несущей стены, которая фиксирует фундамент, цоколь может быть таких разновидностей:

Выступающий. При таком типе стены основного строения будут вдвое тоньше, чем цокольный этаж. Преимущество такой постройки – практичность, легкость монтажа, экономичность.
Западающий. Такое строение имеет нестандартный внешний вид с архитектурной точки зрения. Цоколь отличается надежностью и практичностью, он менее восприимчив к влаге, а конструкция защищена от губительного воздействия воды.
Фундамент с цокольным нижним этажом находится на одном уровне с несущими стенами. В таком случае стены этажа с цоколем и основной конструкции имеют одинаковую толщину. Особое внимание уделяется выбору гидроизоляционных материалов и их обустройству, поскольку основная задача гидроизоляции – защита поверхности от негативного влияния окружающей среды.

Это интересно: гидроизоляции цоколя своими руками.

В данном видео рассмотрим цоколь фундамента:

Выбирая цоколь, необходимо следовать следующим рекомендациям:

Если вы имеете дело с тонкостенным строением, то следует обустраивать выступающий цоколь. Таким же правилом нужно руководствоваться, если планируется возведение нижнего этажа под жилую площадь: даже когда эта часть постройки будет размещена частично под землей, в ней все равно будет тепло.
Если же вы планируете использовать поддомный этаж под кладовую, то обустраивайте цоколь западающего типа. Такая конструкция порадует вас доступной ценой и надежностью.
Не следует строить цоколь на уровне с основанием, поскольку это снизит степень защиты строения от губительного воздействия влаги. Также при такой постройке может пострадать внешний вид конструкции, поскольку для обустройства гидроизоляции и утепления требуются дополнительные расходы.

Требования к фундаменту с цокольным этажом

Немногие владельцы частных построек знают, для чего нужен цоколь в фундаменте. Такое строение возводится для экономии пространства при строительстве. Фундамент, устанавливающийся под дом с цокольным этажом, размещают ниже нулевого уровня, это одно из главных требований.

Согласно СНиП 3.03.01-87, выделяют следующие требования к фундаменту цокольного этажа:

Цокольный этаж должен быть расположен выше отметки земли и ниже нулевого уровня.
Высота строения должна составлять 180 сантиметров и более.
Ширина маршей лестницы должна быть не меньше 90 сантиметров.
На цокольном этаже необходимо обустроить отдельный выход на улицу.
При строительстве фундамента с цокольным этажом следует обеспечить вентиляцию на высоте около 25 сантиметров от нулевой отметки.

Какую конструкцию фундамента выбрать

При выборе основания дома необходимо определиться с расположением и высотой уровнем грунтового слоя. Когда уровень грунтовых вод низкий, можно применять монолитный или ленточный фундамент. Также в таком строении обязательно следует обустроить систему вентиляции. При ленточном фундаменте можно оборудовать дренажную систему, которая обеспечит защиту конструкции от подтапливания. Такое устройство отведет воды от строения и уменьшит фактор разрушений.

При высоком уровне лучше использовать монолитный фундамент. Такой материал хорошо противостоит влаге и предотвращает подтопление грунтовыми водами. Однако при монтаже монолитного фундамента следует особое внимание уделить гидроизоляции, обустраивать ее следует тщательно. Преимущество монолитного основания – его способность выдерживать большие весовые нагрузки.

Также хорошо себя зарекомендовал свайный фундамент, который дает возможность сохранить строение даже при высоком уровне подземных вод.

Монолитный

При строительстве фундамента с цокольным этажом своими руками лучше обустраивать монолитное основание. Данный материал хоть и стоит дорого, однако такая технология способна выдержать максимальные нагрузки. Процесс обустройства начинается строительством котлована под фундамент, к нужной глубине обязательно нужно добавить пятьдесят сантиметров на укладку гравия. Когда гравий засыпан, его необходимо хорошо утрамбовать и залить бетоном. Толщина слоя должна составлять не более 10 сантиметров. Затем следует слой гидроизоляционных материалов и снова бетон.

Для укрепления фундамента дома выстилается армирующая сетка и опять слой бетона. Последний не должен превышать 30 сантиметров. Затем можно приступать к отделочным материалам.

Ленточный

Технология пользуется особой популярностью у строителей, поскольку возвести ленточный фундамент своими руками сможет практически каждый владелец дома. Главные преимущества фундамента этого типа – доступная цена и прочность. Однако следует учитывать, что при строительстве цоколь будет находиться под основными помещениями, что поделит площадь этажа на отдельные отсеки.

Ленточные конструкции бывают двух видов:

Монолитная. Такое строение предусматривает предварительное рытье канавы для фундамента. Конструкцию необходимо залить смесью и укрепить армирующей сеткой, затем залить бетоном, при этом тщательно проконтролировать отсутствие воздуха в слоях.
Блочная. Главный плюс такого типа основания – легкость монтажа. Однако конструкция хоть и возводится оперативно, строить ее можно только на плотных почвах с низким уровнем подземных вод.

Читать подробнее: цоколь с ленточным фундаментом.

Важно! Если вы планируете возвести фундамент под конструкцию с цокольным этажом, то использовать следует монолитно-ленточную технологию.

Отнеситесь ответственностью к кладке цоколя

Свайный

Технология не пользуется особой популярностью, но отличается надежностью. Возводят свайное основание в независимости от уровня подземных вод. Выполнять строительство можно в любое время года, поскольку правильно выбранный материал обеспечит минимальный риск попадания влаги в конструкцию. Немаловажный нюанс: цокольный этаж со свай можно выполнить в любом формате. Однако такая технология обойдется дорого, поскольку придется индивидуально подбирать сваи под строение и обрабатывать их от коррозии. Также следует позаботиться об отделочных материалах. Для этого применяют различные материалы, но лучше всего использовать гидроизоляционные. Такую конструкцию легко обустроить под жилую площадь.

Особенности строительства фундамента с цокольным этажом

Цокольный этаж нередко считают подвалом, поскольку его нижняя часть находится под землей. Однако такая конструкция также может являться первым этажом, ведь ее верхняя часть располагается над землей. В связи с этим обустройство фундамента под цокольный этаж имеет некоторые нюансы.

Подготовительный этап

Выполнять строительство основания следует только после тщательного исследования почвы на вашем участке. Выполнив эти манипуляции, можно приступать к рытью котлована. Важный нюанс – уровень залегания подземных вод, поскольку от этого зависит выбор материала для строительства.

Если грунтовые воды расположены близко, то необходимо позаботиться о дренаже. Он отведет влагу от основания, чем обеспечит прочность конструкции.

Рытье котлована лучше доверить специалистам, экскаватор хоть и стоит дорого, но процедура будет выполнена за небольшой промежуток времени. После проведения работ котлован необходимо выровнять и хорошо утрамбовать.

Далее на дне выполняется разметка будущего основания в соответствии с проектом. Также роется траншея в местах, где будут находиться несущие элементы. Глубина должна составлять минимум 30 сантиметров, а ширина соответствовать стенам. На дно траншеи засыпают щебень и хорошо его утрамбовывают.

Опалубка

Затем вдоль углубления фиксируют опалубку из досок. Их высота не должна превышать 50 сантиметров. Для прочности строения внутрь опалубки устанавливается каркас из прутьев арматуры. Это довольно важный этап строительства, и пренебрегать им не стоит.

Заливка бетона

Когда опалубка обустроена и укреплена каркасом, на дно траншеи заливается слой бетона. Сохнет раствор минимум три недели. Только после полного высыхания раствора можно переходить к укладке блоков.

Как укрепить фундамент дома и обвязать цоколь?

Чтобы основание дома выдержало все весовые нагрузки, его следует укрепить. Для этого используют прутья арматуры диаметром 6-40 мм. Выбор сечения зависит от проектных чертежей.

Для монолитных построек используют каркасную сетку, которая обвязывается пластиковыми хомутами или проволокой. Также для таких целей используют фибру или полимерные сетки, которые способны удержать плиты и не допустить их деформации. В таком случае вся конструкция обойдется значительно дешевле.

Укладка блоков

Самая популярная технология возведения основания – укладка блоков. Несмотря на затраты обустройства цоколя столбчатого фундамента, строительство выполняется в короткий промежуток времени.

Швы при такой технологии обязательно нужно перевязывать и скреплять между собой цементным раствором. Также следует позаботиться о системе вентиляции, чтобы цоколь получил максимальное количество свежего воздуха и естественного освещения.

Основание цоколя обязательно должно быть расположено выше уровня земли, оптимальная высота составляет один метр. Поверх блоков цоколь закрывают слоем кирпича.

Варианты отделки цоколя

Отделочные материалы при строительстве используют не только для декорирования, но и для дополнительной защиты всего строения от неблагоприятного воздействия внешней среды.

Для этих целей выбирать следует влагостойкие материалы, которые устойчивы к перепадам температур. Для внутренней облицовки лучше всего подойдет керамическая плитка, а для внешней – облицовочный кирпич.

Это интересно: для чего нужна отделка цоколя фундамента.

Гидроизоляция цоколя

Конструкцию с цокольным этажом необходимо обязательно обработать гидроизоляционными материалами. Сделать это можно самостоятельно. Для таких целей используют бетон, который хорошо впитывает влагу. Обустраивать гидроизоляцию следует с внешней и внутренней стороны строения.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что возведение фундамента под цокольный этаж – довольно трудоемкая работа, которая предполагает наличие определенных навыков строительства. Несмотря на то, что в статье довольно подробно описаны все этапы строительства, она может не помочь владельцу частной постройки при возведении фундамента. В таком случае лучше всего при обустройстве обратиться к специалистам для разработки тщательного проекта цокольного этажа и выполнения всех последующих работ.

Фундамент с цокольным этажом

Цокольный этаж

Строительство дома с цокольным этажом является достаточно хлопотным процессом, который требует больших финансовых вложений и трудовых затрат. Однако такая конструкция одновременно позволяет получить дополнительную выгоду. Во-первых, цокольный этаж защитит основное строение от холодного и сырого воздуха, исходящего от грунта. Во-вторых, полезная площадь дома существенно увеличивается.

По отношению с основной стене цоколь может быть следующих видов:

Выступающий. В этом случае стены цокольного этажа в несколько раз толще основных стен дома. Такая конструкция практична, экономична и возводится в короткие сроки.
Располагающийся на одной линии с несущими стенами. Такая конструкция предполагает строительство цоколя и основных стен примерно одинаковой толщины. В этой ситуации следует уделить особое внимание гидроизоляции цокольного этажа, чтобы защитить его поверхность от негативного воздействия различных природных явлений и продлить срок эксплуатации.
Западающий. Конструкция отличается своим нестандартным внешним видом, привлекательным с архитектурной стороны. Такой цоколь надежен и практичен, кроме того на него меньше попадает влаги, которая достаточно быстро стекает. В результате сам цоколь и фундамент здания защищены от разрушающего воздействия воды.

При выборе вида цоколя следует придерживаться нескольких правил:

Для тонкостенных строений лучше возводить выступающий цоколь. Этим же вариантом рекомендуется воспользоваться в том случае, если цокольный этаж будет обустроен под помещение жилого типа. Несмотря на частичное размещение под землей, в этой части дома также будет тепло.
Если помещение будет использоваться в качестве кладовой, то западающий цоколь будет выгодным с экономической стороны.
По возможности следует избегать строительства цоколя вровень с основанием. В этом случае внешняя поверхность цоколя и основная стена будут располагаться в одной плоскости, что снижает степень защиты от разрушающего воздействия влаги. Кроме того утепление и гидроизоляция требуют дополнительных расходов, а внешний вид при этом теряет свою привлекательность.

к оглавлению ↑

Особенности строительства фундамента с цокольным этажом

Строительство цокольного этажа

Цокольный этаж может считаться подвалом, так как одна его часть находится под землей. В то же время он может быть первым этажом здания, ведь другая часть цокольного этажа возвышается над землей. В связи с этим строительство фундамента для цоколя имеет некоторые особенности.

к оглавлению ↑

Подготовительный этап

Начинать строительство фундамента под цокольный этаж необходимо только после тщательного изучения грунта на участке. Ранее мы подробно описывали, как выполняется исследование грунта под фундамент. Только после этого можно приступать к обустройству котлована. Большое значение имеет уровень залегания грунтовых вод в месте строительства. Если они расположены ближе 1,5 метров, то дно котлована не может находиться глубже 1 метра.

При близком расположении грунтовых вод нужно обустроить дренажную систему, которая отведет воду с участка и непосредственно от фундамента. Читайте в предыдущей статье о том, как правильно отвести воду от фундамента.

Рыть котлован для строительства ленточного основания под цокольный этаж лучше всего экскаватором. Хотя услуги этой строительной техники обходятся дорого, работы будет выполнена за короткий промежуток времени.

Подготовительный этап строительства

После этого необходимо тщательно выровнять дно котлована и утрамбовать его.

Далее по дну котлована делают разметку будущего фундамента с использованием строительного шнура и деревянных колышков. Все работы проводятся в соответствии с проектом дома. Более подробно об этом читайте в нашей статье как самостоятельно выполнить разметку фундамента.

В местах, где будут располагаться внешние и внутренние несущие стены, роют траншеи. Их глубина должна быть не меньше 0,3 метра, а ширина примерно соответствовать толщине стен. На дно траншей засыпают послойно песок и щебень, при этом каждый слой хорошо уплотняют.

к оглавлению ↑

Опалубка

Вдоль стенок траншеи устанавливают опалубку из досок, высота которой должна быть не больше 50 см. Внутрь опалубочной конструкции укладывают каркас из стальных арматурных прутьев. Укладка армирующих элементов помогает сделать конструкцию более прочной и надежной, поэтому пренебрегать этим этапом не рекомендуется. Рекомендуем дополнительно прочитать подробную информацию о том, как осуществляется армирование фундамента.

к оглавлению ↑

Заливка бетона

В траншею с плотным дном, опалубкой и уложенным арматурным каркасом заливают бетонный раствор и ждут его высыхания около трех недель. В пределах одной статьи мы не можем подробно осветить все вопросы, поэтому рекомендуем также прочесть статью об уходе за фундаментом после заливки.

к оглавлению ↑

Укладка блоков

В большинстве случаев фундамент с цокольным этажом возводится из фундаментных блоков. Такой способ позволяет быстрее возвести стены основания и цоколя, несмотря на дорогостоящие услуги специальной техники. На сайте есть дополнительная информация о характеристиках и параметрах выбора бетонных блоков.

Укладка ведется с обязательной перевязкой швов, между собой блоки скрепляются цементно-песчаным раствором. В процессе работы не стоит забывать об окнах и вентиляционных отверстиях, чтобы помещение цокольного этажа получило максимальное количество естественного освещения и свежего воздуха.

Укладка блоков для цокольного этажа

Фундамент цокольного этажа в обязательном порядке должен возвышаться над уровнем земли. Рекомендуемая высота надземной части составляет около 1 метра. Поверх блоков необходимо сделать выравнивающий пояс из кирпича или железобетона. Применение второго способа подразумевает создание опалубки поверх фундаментных блоков, укладку армирующего каркаса и заливку всей конструкции бетонным раствором.

к оглавлению ↑

Этапы устройства монолитного цокольного этажа

Монолитный цоколь изготовить сложнее, поэтому нужно очень ответственно подойти к этому процессу. Непосредственное строительство подразумевает выполнение следующих действий:

Устройство цокольного этажа

Установка опалубки. Перед началом работ необходимо убедиться, что фундамент набрал полную прочность и готов к дальнейшей эксплуатации. Для изготовления опалубки можно использовать струганные доски, из которых собирают щиты, а можно воспользоваться готовыми конструкциями. При самостоятельной сборке щитов следует обратить внимание на внутреннюю часть, она должна быть полностью гладкой. Для этой цели доски рекомендуется обтесать. Фиксировать элементы опалубки нужно тщательно, чтобы под воздействием тяжелой бетонной массы конструкция не деформировалась. Читайте о том, как правильно выбрать доски для опалубки.
Армирование цоколя. Чтобы сделать конструкцию более прочной, необходим процесс армирования. Для этого предварительно следует изготовить арматурные сетки с размером ячеек 15*15 см, 20*20 см или 25*25 см, используя стальные прутья диаметром 12 мм. Крепление прутков выполняется с помощью сварки. Размер сеток должен быть немного меньше ширины опалубки, оптимальное расстояние от крайних прутков сетки до стенок опалубки составляет 5-10 см. Количество сеток зависит от параметров цоколя, они располагаются на разных уровнях через 30-50 см в высоту.
Заливка бетонной массы. Заполнять опалубочную конструкцию бетоном можно последующей схеме: вначале заливают раствор на высоту до 15 см, ждут, когда он немного загустеет, укладывают армирующую сетку, снова заливают цементный раствор и вновь кладут сетку. Цоколь, залитый по такой схеме, будет отличаться прочностью и надежностью.

к оглавлению ↑

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция цокольного этажа является обязательным этапом строительства. Отсутствие защиты от негативного воздействия грунтовых и талых вод, а также почвенной влаги может стать причиной быстрого разрушения и фундамента, и основного строения. Это касается цокольного этажа независимо от назначения внутренних помещений.

Гидроизоляция может быть двух видов: обмазочной и оклеечной.

В первом случае используются битумные смеси, которые расплавляются непосредственно перед нанесением.

Оклеечная гидроизоляция подразумевает использование рулонных и мембранных материалов, работы с которыми требуют соблюдения специальных технологий. Ранее мы подробно описывали как работать с мембранными материалами для фундаментов и подвалов.

Защита наносится на все горизонтальные и вертикальные поверхности, которые соприкасаются с грунтом. Для полной гарантированной защиты рекомендуется выполнять гидроизоляцию с несколько слоев. Обязательной гидроизоляции подлежит место между фундаментом и стенами цокольного этажа.

В качестве дополнительной защиты по периметру дома делают отмостку из бетона или других материалов в соответствии с общим видом строения.

Цокольный этаж дает много преимуществ домовладельцу, среди которых основное значение имеет защита фундамента и строения от негативного воздействия влаги и быстрого разрушения. Кроме того появляется дополнительная полезная площадь без ущерба для приусадебного участка. Однако, чтобы строение было долговечным, а эксплуатация цокольного этажа безупречной, необходимо знать и соблюдать правила возведения фундамента цокольного этажа.

своими руками, какой нужен, как сделать

В условиях тесной городской застройки и высоких цен на землю, владельцам участков часто приходится решать вопрос недостатка жилых метров не за счёт увеличения площади застройки, а путём закладки фундамента под цокольный этаж. Разберёмся, в чём особенности такого строительства, какие условия можно считать благоприятными, и какие материалы для этой цели лучше использовать.

Цокольным называют этаж полуподвального типа, в котором уровень пола располагается ниже планировочной отметки земли не ниже, чем на половину высоты стен. Ниже – это уже подвал. Стены цокольного этажа могут быть заглублены вообще незначительно или даже быть полностью над землёй. В этом случае этаж будет считаться наземным, но тоже цокольным.

Выбор варианта зависит от конкретных условий строительства: прочности и вида грунта, глубины зимнего промерзания и отметки УГВ. Если грунтовая вода высоко, или же её подъём может быть спровоцирован по весне активным таянием снега, проектирование заглублённых помещений вообще нельзя назвать обоснованным.
При благоприятной гидрогеологической обстановке, а так же когда под застройку отводится участок со сложным рельефом, именно цокольный этаж поможет решить массу житейских проблем. Например, в доме на склоне парадный вход может быть предусмотрен в цоколе, часть которого может полностью скрываться в грунте, а часть – вообще не заглублена.
При таком расположении в цокольном этаже удобнее всего устраивать гараж, не надо будет думать, как организовать въезд, использовать хитроумные подъёмники. Цокольный этаж поможет немало сэкономить на разводке коммуникаций, если сосредоточить внизу все помещения с водоразборным оборудованием.
Именно здесь и устраивают бассейны и сауны, ставят душевые кабины, организуют прачечные. Ну и конечно, именно здесь в первую очередь предусматривается техническое помещение, в котором будет располагаться отопительный котёл или даже водоподающая скважина.

Рассмотрим, какой фундамент нужен для цокольного этажа.

Конструктив цокольного этажа полностью зависит от вида применяемого фундамента – плитного или ленточного. При использовании плиты мы уже имеем в основании отличный прочный пол. Если же фундамент будет ленточным, то полы обязательно должны быть монолитными, и будут заливаться по грунту. Полы на лагах, которые часто делают на первом этаже, здесь делать нерентабельно, так как они негерметичны и от сырости не защитят.

В схеме с лентой стены подвала выполняют не только ограждающую функцию, но ещё и являются фундаментом здания. Они могут возводиться не только в монолите, но и с применением других материалов: бутового камня, глиняного кирпича или бетонных блоков с классом прочности не менее В15. Рассмотрим каждый вариант отдельно, так как перечень выполняемых технологических операций в разных случаях может отличаться.

Плита фундамента может быть и сборной, но в частном домостроении применяется только монолитный вариант. Он представляет собой сплошную подошву здания, которая в силу большой площади обеспечивает наилучшую устойчивость даже в нестабильных грунтах.

Плита обладает способностью воспринимать не просто высокие нагрузки, но ещё и неравномерные, не подвергаясь при этом локальному изгибу. Она перераспределяет усилия, не оказывая чрезмерного давления на грунт.
Плитный монолит подходит для устройства на любом типе грунтов, и если поверхностную плиту обычно проектируют только на ровном рельефе, то заглублённую можно и на склоне. В любом случае, дно вырытого котлована получится ровным – разными по высоте будут только его стенки.
Толщина плиты в среднем составляет 300 мм, но в зависимости от расчётных нагрузок может варьироваться в ту или иную сторону. Конкретный показатель зависит от интенсивности армирования – чем тоньше плита, тем больше в ней должно быть «стальной начинки». Чтобы найти оптимальный вариант прочности и стоимости, проектировщики манипулируют арматурой, увеличивая диаметр, уменьшая шаг стержней, концентрируя её в наиболее нагруженных местах.
Отдать предпочтение такому варианту стоит при строительстве вблизи водоёма, при большом весе здания, при его сложной геометрии. Главное достоинство плитного монолита именно в домах с цокольным этажом, заключается в возможности получить полностью герметичное помещение. Для этого надо и стены подвала тоже выполнить в монолите, для чего при формировании плиты по их периметру для связки устанавливают вертикальную арматуру.

По периметру будущего цоколя установлены закладные хомуты

Так как при устройстве цокольного этажа плита значительно заглубляется, её обычно не утепляют. Ну а в районах, где вечная мерзлота и грунт промерзает больше, чем на 2 м, вряд ли вообще кому-то придёт в голову делать заглубляемый этаж. В крайнем случае, утепление делают не с внешней стороны плиты, а изнутри помещения, в процессе формирования чистового пола.

Поэтому структура плитного фундамента чаще всего такая:

Песчано-щебневая подготовка толщиной 300-400 мм;
Бетонная подготовка 100 мм;
Оклеечная или наплавная гидроизоляция;
Защитная стяжка толщиной 30 мм;
Плита фундамента 300 мм.

Под устройство фундамента цокольного этажа приходится копать котлован, соответствующий высоте заглубляемой части цокольного этажа, плюс толщина плиты и всех подстилающих слоёв.

Начинается всё с планировки участка: его расчистки от мусора и снятия растительного слоя почвы. Следующий этап – намётка контура котлована, которая осуществляется в соответствии с рабочим чертежом по указанным на нём размерам плиты, глубине её заложения и координатам разбивочных осей самого здания.

Планировка земли на участке

Разбивка контуров котлована

Вскрытие котлована

Утрамбовка подушки
Оси здания закрепляют на обноске, а потом относительно них выносят проекцию контура фундамента и стенок котлована. Линию верхней бровки закрепляют колышками, между ними натягивается шпагат, обозначающий границы вскрытия котлованного грунта. Работы могут вестись как механизированно, так и вручную, но в любом случае в процессе копки постоянно ведётся контроль глубины выемки, чтобы не допустить перебора. Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

На заметку: Прежде, чем приступить к зачистке котлована, его дно нивелиром разбивают на квадраты, обозначив их вершины колышками, забитыми на заданную отметку. Зачистку ведут, ориентируясь на торцы этих кольев, после чего геодезист должен произвести контрольную съёмку и составить исполнительную схему.
В зависимости от вида и качества грунта, котлован может вытрамбовываться, а может отсыпаться инертными к морозному пучению материалами (смесями песка с гравием или щебнем). Вытрамбовка может применяться в глинистых, лёссовых и пылеватых песчаных грунтах, для чего применяется специальное навесное оборудование к трактору или экскаватору.
Но такая техника не всегда может зайти на небольшой частный участок, поэтому в основном подготовка дна котлована осуществляется путём его отсыпки. Этот вопрос решается ещё на стадии проектирования фундамента, в чертежах устанавливается и технология устройства подстилающих слоёв, и их толщина, и степень уплотнения. Это и есть основные условия задачи, итогом решения которой будет точная глубина котлована.
Чаще всего под плиту насыпают 20-25 см песка и 15 см щебня. Многое зависит от близости грунтовых вод, но 30-40 см отсыпки обычно достаточно, чтобы вода не достигала подошвы фундамента. Минимальная плотность трамбовки должна быть не менее 1,65 г/см², и производится она с увлажнением слоёв.
После нежёсткого подстилающего слоя должен выполняться жёсткий, каковым принято считать бетонную подготовку. Она заливается из бетона с содержанием цемента не более 6% (так называемый, тощий бетон класса В7,5), и даёт основной плите фундамента немало преимуществ.
Благодаря подбетонке, в течение всего периода эксплуатации дну котлована обеспечивается надлежащая геометрия. Она выполняет разделительную функцию и защищает гидроизоляцию или утеплитель от повреждений. Да и просто является прочным и ровным основанием, позволяющим без помех производить дальнейшие работы.
Подбетонная заливка не армируется, а её толщина варьируется в пределах 5-10 см. Формируют её за счёт маячных реек, подобранных по толщине подготовки. Смесь уплотняют, накрывают, проливают водой и дожидаются созревания так же, как и в случае с изготовлением любого другого монолита. Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Важно: Устройство подбетонки занимает время и влечёт определённые затраты. По этой причине застройщики часто принимают решение сделать фундамент под цокольный этаж с гидроизоляцией ПВХ мембраной Плантер стандарт. В официальном строительстве такие замены недопустимы, и ни в каком проекте подобных решений вы не увидите. В частном строительстве подобное встречается нередко, ведь экономическая выгода налицо. Вообще, такие мембраны предназначены для устройства полов по грунту, их можно применять при заливке плиты под небольшую хозпостройку. Под плиту для тяжёлого дома из кирпича или бетонных блоков применить мембрану можно только в качестве подстилающего слоя под бетонную подготовку, но никак не на замену ей.

Мембрана вместо подбетонки может применяться только на поверхностном фундаменте
Чем мембрана хороша, так это тем, что она является гидроизоляционным материалом и фактически заменяет не только подбетонку, но и наплавную гидроизоляцию. Однако для заглублённой плиты это не лучший вариант: он не герметичен, а в грунте всегда присутствует если не подземная, так поверхностная влага.
По правилам надо заливать бетонную подготовку, а поверх неё наклеивать или наплавлять рулонный битумный или же полимерный материал. Его монтируют с нахлёстом и с заходом на вертикальные поверхности, используя резинобитумные или битумнополимерные мастики.
Для механической защиты гидроизоляционный слой накрывают 3-сантиметровой пескоцементной стяжкой, поверх которой, когда можно будет ходить, выставляют опалубку под основную плиту. Высота её бортов должна превышать толщину плиты на 50 мм.
Для заливки плиты применяется бетон класса В22,5. Она должна производиться либо в одну рабочую смену, с перерывом не более 1,5 часов, либо осуществляться по захваткам, разделённым рабочими швами. Чтобы, строя фундамент под цокольный этаж своими руками, обеспечить необходимую скорость заливки, нужно задействовать спецтехнику: поворотный бункер на кране или автобетононасос.
Бетон сбрасывается в опалубку, изнутри покрытую отработанным маслом. Укладка производится послойно, с последующим уплотнением вибраторами каждого слоя. Последний слой заглаживается виброплощадкой, после чего бетон укрывается опилками или рогожами, а при температуре выше +15 градусов трижды в сутки проливается водой в течение недели.

Затем опалубку демонтируют и оставляют набирать стопроцентную прочность.

Зная габаритные размеры плиты, рассчитать объём бетона несложно – особенно когда она имеет простую прямоугольную форму. Перемножаете длину, ширину и толщину, и получаете кубатуру. Можно для расчёта материалов воспользоваться онлайн калькулятором, который выдаст не только количество бетона, но и расклад арматуры. Другое дело, если строительство беспроектное, и вы не можете определиться с толщиной плиты. Придётся рассчитывать самостоятельно.

Принцип расчёта такой:

Рассчитывается масса дома (F) путём сбора суммарных нагрузок от всех конструкций (все таблицы найдёте в интернете, показатели нормативные).
Путём перемножения длин сторон определяется площадь плиты (S).
Показатель F делится на S. Получается удельная нагрузка на грунт, не учитывающая массу самого фундамента.
Результат сравнивается с удельным давлением на почву (это справочные данные). Если удельная нагрузка оказывается меньше удельного давления, высчитывается разница и умножается на площадь плиты, требуемая масса которой в килограммах и получается в итоге.
Делим её на удельный вес железобетона (2500 кг/м³), и получаем требуемый объём плиты (он же и объём бетона).
При делении объёма на площадь и получается оптимальная толщина плиты. Итог нужно округлить так, чтобы цифра получилась кратной 5 (для послойной укладки).

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Если толщина плиты получается по расчёту больше 35-40 см, имеет смысл просчитать ещё и ленту – возможно, она окажется более выгодной. Но лучше всего это дело доверить профессионалам и сделать нормальный проект на фундамент, даже если наземную часть вы и будете строить без проекта.

Отличие фундаментной ленты от плиты заключается не только в конфигурации, а в том, что здесь несущей основой является не горизонтальная конструкция-пол, а 4 стены. Соответственно, и материалы для возведения могут использоваться другие. Монолитные ленты наиболее популярны, и основной принцип строительства схож с тем, что описывался выше с той лишь разницей, что на опалубку уйдёт больше материала, и она будет иметь другую форму. Поэтому повторяться не будем, а лучше уделим внимание другим видам ленточных фундаментов.

Строительные нормы определяют высокомарочный полнотелый глиняный кирпич, как один из материалов с прочностью от 20 Мпа, разрешённый для возведения стен подвалов. При отсутствии монолитной плиты кирпичные стены подвала самостоятельно воспринимают нагрузки и распределяют их на грунт, поэтому для устойчивости лента должна иметь внизу расширенную подошву. То есть, её сечение будет иметь Т-образную форму.

Если саму стенку кладут в 1,5 кирпича (380 мм), то в подошве, образующей подушку из 4-х рядов кирпича, должно быть не менее 640 мм. Уширенная часть может формироваться и другими способами – например, в виде монолитной подушки. Даже если под всем цокольным этажом залита подбетонка, кирпичная кладка должна опираться на прочную, армированную основу. Под подошвой так же должна быть гидроизоляция, так как кладка даже больше боится увлажнения, чем железобетон.

Не только в частном строительстве, но и в многоэтажном, весьма распространённым материалом для подвальных стен являются неармированные бетонные блоки ФБС, изготавливаемые по ГОСТ 13579. Их производят из бетона на гранитном щебне или керамзите, с плотностью не менее 1800 кг/м³. Главное достоинство такого фундамента – в скорости его строительства, малой трудоёмкости работ. Немаловажным фактором является и более низкая, чем у монолита и кирпичной кладки себестоимость.

Однако жилой цокольный этаж – это не техническое подполье под многоэтажкой. В нём недопустима сырость, поэтому немало сил приходится приложить к тому, чтобы обеспечить герметичность швов. Блочная кладка сопротивляется изгибающим нагрузкам хуже, чем монолитный фундамент под цокольный этаж, в связи с чем поверх неё обязательно устраивается армопояс.

Основание под блоками может не уширяться, так как блок и сам по себе имеет достаточную ширину (600 мм). Подбетонка тоже приветствуется, но ФБС можно монтировать и на естественное основание – только оно должно быть плотным и хорошо выровненным. В конечном итоге, главным критерием выбора конструктива фундамента остаётся качество грунта, и если он недостаточно прочен, под ФБС, как и под кирпич, нужно монтировать монолитную или сборную подушку из блоков ФЛ.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

К сведению: На уширенной монолитной подушке, фундамент под цокольный этаж частного дома можно возводить и в сборно-монолитном исполнении. Для его формирования используют блоки типа УДБ, представляющие собой армированную несъёмную опалубку из мелкозернистого бетона. Блоки укладывают так, чтобы их пустоты образовали каналы, в которые заливается керамзитобетон и вставляется вертикальная арматура. Такой фундамент под цоколь наиболее устойчив к сдвигам, и рекомендуется для строительства в сейсмически нестабильных регионах.

Строительные нормы разрешают возводить ленточные фундаменты из бутового камня – как крупного, в виде армокаменной кладки, так и с небольшой фракцией, в качестве заполнителя для бетона. Бут используют для строительства только там, где он является местным материалом, и это один из лучших вариантов для ослабленных и пучинистых грунтов.

Кладка из крупного камня ведётся по аналогии с кирпичной, но тут есть определённая трудность, замедляющая работу. Камень приходится сортировать, подбирать по форме, выискивать экземпляры, у которых есть хотя бы одна постелистая грань. Всё это долго и нудно, требует массу времени, поэтому такую кладку применяют только для устройства цоколя – надземной части фундамента.

То, что спрятано в грунте, проще залить из бутобетона. В опалубку слоями по 10-15 см закладывают камень и заливают его жидким пескоцементным раствором. Всё! Никакого армирования не требуется — да и без него бутобетонная лента обладает большей жёсткостью, чем железобетонная. Правда, основание его тоже должно быть уширенным – или за счёт монолитной подушки, или благодаря трапециевидной форме сечения.

Цоколем принято называть тот сектор фундаментной стенки, который объединяет заглублённую часть фундамента и перекрытие цокольного этажа. Конструктивно он может быть единым целым по всей высоте (например, монолит). Как вариант, на выходе возводимых стенок из грунта используется другой, более эстетичный материал: тот же бутовый камень, клинкерный кирпич, офактуренные шлакоблоки.

Фундамент из бутобетона по всей высоте, но с кирпичной облицовкой изнури

Монолит только до планировочной отметки грунта, а цоколь из кирпича

Фундамент из ФБС, плюс кирпичный цоколь

В зависимости от варианта наружной отделки стен дома и самого цоколя, они могут располагаться в одной вертикальной плоскости, либо образовывать по отношению друг к другу выступающую или западающую ступень. Например, выступающий цоколь позволяет опереть на него кирпичную облицовку основных стен, а западающий – сделать утепление по системе вентилируемого фасада на верхней части фундаментной стенки.

Вариант формирования цоколя на консоли

Если цоколь западающий, для его внешней отделки цоколя берётся профлист или цокольный сайдинг (например, полипропиленовые панели с имитацией камня), и монтируется на обрешётку из оцинкованного профиля. Внутрь неё закладывается пенопласт – вот вам и утепление, и звукоизоляция.

Отмосткой называется наклонная полоса шириной 60-120 см, примыкающая к цоколю по периметру дома, и уберегающая его от проникновения внутрь талой или дождевой воды. Это основная функция, но есть и другие – например, отмостка не позволяет растениям разрастаться непосредственно по стене дома. Ну и конечно, эстетика.

Основных слоёв у этой конструкции два: подстилающий, и декоративный. С помощью подстилающего слоя, как и в случае с фундаментом, создаётся плотное ровное основание. Для его формирования используют не только песчано-гравийные смеси, но и глину, так как она благодаря водоупорным свойствам отлично задерживает влагу.

Структура отмостки с глиняным замком

Глина, как и песок, лучше всего трамбуется с помощью щебня — её укладывают на естественное основание толщиной 30 см. Затем делают прослойку геотекстиля, который предупреждает прорастание травы, а поверх него насыпают небольшой уплотнённый слой ПГС. Если взять глину негде, вместо неё используют обычную бетонную подготовку толщиной 10 см. Основание готово, и можно укладывать декоративный материал – например, тротуарную плитку, брусчатку, клинкерный кирпич.

Большая плотность застройки в населённых пунктах и дороговизна земли, для многих граждан делают невозможным строительство удобного дома в одном уровне на небольшом участке. Чтобы получить вожделенные метры, нередко приходится предусматривать жилой этаж во внутреннем контуре фундамента. Он в любом случае обходится дешевле полноценного второго этажа, но чтобы такое решение оказалось единственно верным, конструкции нулевого цикла необходимо строить в соответствии с проектом, а не делать всё своими руками и «на глазок».

Устройство цокольного этажа в ленточном фундаменте

Что лучше — погреб или подвал, в доме с ленточным фундаментом + условия возведения

Ленточный фундамент имеет оптимальное сочетание технических характеристик и возможностей.

Он обладает высокой несущей способностью и экономичностью, позволяет строить большие и массивные дома на относительно малой опорной конструкции.

Важной особенностью ленты является возможность совмещать ее с дополнительными элементами, в частности — с подвалом.

В отличие от большинства альтернативных вариантов, лента полностью приспособлена к строительству подземного помещения без вмешательство в конструкцию основания.

Помимо основных функций, подвал позволяет следить за состоянием бетонной ленты и обслуживать ее при необходимости.

Рассмотрим технику строительства подвала подробнее.

Погреб или подвал?

Разница между подвалом и погребом заключается в двух факторах:

Место расположения. Если подвал является элементом фундамента дома и не может быть отделен от него, то погреб можно построить как непосредственно под домом, так и в отдалении от постройки, в любом удобном месте.
Предназначение. Погреб традиционно предназначался для хранения пищевых продуктов, заготовленных на зиму. Подвал имеет более широкий список функций, от хранения заготовок на зиму до создания мастерской, склада, спортзала или иных нужд.

Наиболее принципиальным различием между этими сооружениями можно считать температурный режим. Если для хранения продуктов нужна более низкая температура, способствующая сохранности заготовок, овощей и т.п., то функционал подвала требует более высоких температур, комфортных для выполнения различных работ.

Кроме того, если погреб можно строить на готовой постройке, то подполье имеет большие размеры и строится только во время изначального возведения постройки.

Ленточный фундамент позволяет обеспечить практически любой температурный режим подвального помещения, в зависимости от назначения. Такой тип основания позволяет получить максимальную площадь подвала, соответствующую размерам надземных этажей.

При необходимости, его можно обустроить под жилье, хотя и менее комфортное, чем обычные помещения верхних этажей.

Условия для возведения подвала

Основным условием для строительства подвала является низкий уровень залегания грунтовых вод. Если они расположены слишком близко к поверхности, в подвале будет сыро, на бетонный пол будут воздействовать нагрузки пучения.

Учитывая большую площадь, их величина может оказаться критической и деформировать основание вместе с бетонной плитой. Если глубина залегания грунтовых вод находится слишком близко к полу подвала, сезонные колебания могут спровоцировать резкий подъем нагрузок, последствия от которого могут быть весьма плачевными.

В таких условиях следует предусмотреть качественный дренаж котлована.

Какая должна быть глубина заложения ленточного фундамента

Для строительства подвала необходимо погружение ленты в грунт на глубину ниже уровня промерзания. Это минимальное значение, на практике чаще всего руководствуются высотой подвала, толщиной слоя песчаной подготовки и бетонного пола.

В сумме возможна глубина заложения ленты, превышающая 2 м. Необходимо учитывать, что при таких условиях боковая поверхность ленты имеет большую площадь, что способствует увеличению горизонтальных нагрузок на нее с внешней стороны.

Уменьшить их величину можно только расширением котлована и увеличением слоя засыпки пазух, компенсирующего давление и выполняющего дренирующие функции. Увеличивается объем гидроизоляционных работ и общий расход стройматериалов, особенно при наличии бетонного пола.

Расчет конструкции подвала должен выполняться грамотным специалистом, действовать «как у соседа» в данном случае слишком рискованно.

Возведение над частью дома и над всей площадью

Ленточный фундамент позволяет создать подвальное помещение как под всем домом по периметру внешних стен, так и под его частью.

Имеются отдельные случаи постройки подземных помещений, превышающих размерами надземную часть дома, но они требуют отдельного рассмотрения из-за сложности расчетов и строительства.

В большинстве случаев, когда размер подвала меньше, чем общая площадь основания, глубина ленты принимается по условиям параметров постройки. Для подвального помещения выкапывается отдельный котлован с более глубоким заложением фундамента, образующим достаточную высоту помещения

Котлован вписан в общий периметр ленты. Этот вариант используется в тех случаях, если имеется возможность использования мелкозаглубленного варианта ленты.

При необходимости строительства полноценного заглубленного фундамента, подвальное помещение образуют путем вынимания грунта в нужном участке ленты.

Гидроизоляция

Отсечка ленты от контакта с водой является обязательным элементом, способствующим сохранению рабочих качеств материала и увеличению срока службы основания. Традиционным методом гидроизоляции, применяющимся уже много десятилетий, является нанесение на боковые поверхности слоя нагретого (расплавленного ) гудрона.

Для отсечки горизонтальных поверхностей используется двойной слой рубероида, проклеенный внутри битумной мастикой. Нижний слой укладывается перед установкой армпояса, а верхний наносится после выдержки и затвердения материала.

Современные материала для гидроизоляции позволяют образовать качественную защиту бетона от влаги. Наиболее эффективными считаются пропитки, проникающие в поверхностный слой материала и полностью исключающие возможность капиллярного проникновения в него воды.

Общая схема монтажа

Строительство подвалов ведется одновременно с возведением общего фундамента. Это позволяет получить прочное, монолитное основание, обладающее максимальной несущей способностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.

Существует методика строительства сборных лент с подвальными помещениями, при которой используются фундаментные блоки (ФБС), но эту технологию преимущественно применяют для возведения массивных многоэтажных зданий.

Рассмотрим порядок действий при заливке монолитной бетонной ленты:

Подготовка участка, разметка, рытье котлована.
Подготовка траншеи под ленту на дне котлована.
Создание слоя песчаной засыпки.
Укладка слоя гидроизоляции.
Монтаж опалубки.
Создание арматурного каркаса.
Заливка бетона.
Выдержка бетонной ленты до полного застывания материала.
Распалубка, нанесение гидроизоляции.
Дальнейшие работы.

Порядок действий указан схематично, без подробностей. Детали зависят от конкретных условий, гидрогеологической обстановки, состава грунта и т.д.

Может понадобиться несколько дополнительных действий — дренаж, утепление или прочие операции, которые применяются по необходимости и согласно проектным данным.

Монтаж опалубки

Собранные щиты устанавливаются на своих местах, выравниваются по осям ленты и фиксируются упорами с шагом 0,7-1,2 м. Расстояние между ними определяет толщину ленты и фиксируется поперечинами. При сборке необходимо обеспечивать максимальную плотность.

Щели или зазоры размером более 3 мм не допускаются. При появлении больших щелей используют паклю или забивают зазоры деревянными рейками. Монтаж опалубки выполняется аккуратно и прочно, чтобы при заливке имелась возможность противостоять нагрузкам и весу бетона.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Диаметр арматурных стержней, используемых на ленточных основаниях, зависит от ширины бетонной полосы. Обычно применяются прутки диаметром 10-14 мм (рабочие) и 6-8 мм (гладкие, вспомогательные).

При ширине ленты до 20 см обычно применяют пруток 10 мм, а при толщине полосы до 30 см используются стержни диаметром 12 мм.

Для лент толщиной больше 30 см применяется арматура диаметром 14 мм, но такие параметры в частном домостроении встречаются редко. Наиболее распространены стержни 12 мм, способные обеспечить устойчивость практически любых конструкций ленты при малоэтажном строительстве.

Армирование

Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, размещенную внутри ленты. Параметры армпояса выбираются из расчета заглубления стержней на 2-5 см внутрь бетона. При высоте подвала около 2 м пояс обычно состоит из двух решеток, состоящих из 3-4 рядов горизонтальных (рабочих) стержней с оребрением.

Они принимают на себя осевые растягивающие нагрузки по всем направлениям, стабилизируя и укрепляя ленту.

Все нагрузки, как вертикальные, так и горизонтальные (направленные на боковые стены ленты) будут компенсированы рабочими стержнями, а гладкая арматура используется только для фиксации их в нужном положении до момента заливки бетона.

Вязка арматуры

Сборка армпояса, как правило, производится методом вязки мягкой отожженной проволокой. Такой метод соединения не требует подключения к сети электропитания и позволяет получить достаточно прочное соединение элементов.

Вязка производится методом скрутки двух прутков в перекрестном или продольном направлении. Кусок проволоки, сложенный вдвое, охватывает место соединения, после чего специальный крючок зацепляет петлю и вращательным движением делает плотную скрутку.

Для этого не требуется обладание особым умением, навык приобретается очень быстро.

Заливка

Перед началом работ следует все подготовить и организовать доставку бетона, чтобы все работы закончить за один раз. Наличие холодных швов резко снижает качество ленты, создавая угрозу всей постройке.

После заливки производится штыкование или обработка вибромашиной, удаляющей мелкие пузырьки воздуха. Выдержка бетона длится 28 дней. Первые 3 дня каждые 4 часа ленту поливают водой, после чего накрывают полиэтиленом.

Завершающие этапы работы

После завершения выдержки поверхность ленты покрывают слоем гидроизоляции, утепляют (при необходимости) и засыпают пазухи. После уплотнения слоя засыпки производится заливка бетонной отмостки, отсекающей пазухи от контактов с дождевой водой, стекающей со стен или из водостоков.

Это позволяет существенно снизить возможность проникновения влаги в слой засыпки и разгружает дренажную систему.

Вентиляция

Вентиляционные отверстия (продухи) делаются в верхней части ленты по коротким сторонам периметра. Они располагаются попарно, напротив друг друга по углам и равномерно по всей длине с шагом 1,5-2 м.

Эти отверстия организуют воздухообмен подвального пространства, выводящий излишнюю влажность и способствующий просушке стен, устранению плесени, грибка и прочих нежелательных проявлений.

Рекомендуется закладывать продухи на стадии создания опалубки, но возможно и более позднее изготовление отверстий путем бурения боковых стен ленты.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как возвести монолитный ленточный фундамент с подвалом:

Заключение

Строительство подвала позволяет значительно увеличить полезную площадь дома, создать место для мастерской, хранилища или прочих нужд.

Для создания подвала потребуется большое количество материалов и земляных работ, поэтому необходимо заранее подготовить место для складирования вынутого грунта, а также быть готовым к повышенным финансовым расходам.

Технология строительства мало отличается от методики создания обычной ленты, разница лишь в высоте стен и объемах работ по утеплению и гидроизоляции.

Рекомендуется поручить работу опытным строителям, или, как минимум, привлекать их для консультаций по всем этапам работ.

Фундамент для дома с цокольным этажом

При строительстве подземного помещения необходимо обязательно предусмотреть эффективную вентиляционную систему, которая обеспечит циркуляцию воздуха и позволит выводить радон (газ, который может скапливаться в котлованах и заглубленных в землю помещениях).

Какую конструкцию фундамента выбрать?

Также при высоком УГВ хорошо зарекомендовал себя свайный тип фундамента.

Монолитный

Ленточный

Заливка ленточного основания.

Можно выделить два типа ленточных фундаментов, которые сегодня используются:

Блочный. Ленточный фундамент с цоколем возводится из железобетонных блоков. Главными преимуществами такого основания являются быстрота и легкость монтажа. Этот фундамент для загородных домов может быть построен только на плотном грунте с низким УГВ.
Монолитный. Имеет практически аналогичное устройство. Разница в том, что перед строительством фундамента необходимо отсыпать «подушку», как в случае с плитным основанием. После чего делается опалубка, на которую укладывают армирующую сетку и заливают ее бетоном. Если необходимо строительство фундамента под цокольный этаж, то зачастую используется именно монолитное ленточное основание.

Свайный

Схема металлической винтовой сваи.

Устройство отмостки

Ширина устраиваемой отмостки будет зависеть от выступа карнизов крыши и типа грунта на местности. Как правило, отмостка примерно на 20-25 см шире карниза. Устройством отмостки можно заняться своими руками или пригасить специалистов, которые учтут все нюансы.

Отмостка в ряде случаев выступает единственной защитой от проникновения влаги во внутренние помещения здания. Если отмостка сделана правильно, то она сможет справиться с этой задачей.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Устройство подвала с ленточным фундаментом

Дачник с 20 летним стажем

Установите подвал в дом с ленточным фундаментом

Устройство погреба в доме с ленточным фундаментом

Простейшее помещение под полом называется погребом и имеет ряд существенных отличий от подвала:

Погреб выполняет только функции хранилища: под полом практически всегда поддерживается стабильно положительная невысокая температура. Это оптимальный режим для хранения продуктов.
Погреб не обязательно занимает всё пространство, ограниченное стенами фундамента.
Глубины погреба может не хватать для свободного передвижения, но объём подпольного пространства должен быть достаточен для хранилища.
Устройство погреба не предполагает больших затрат на устройство полов, отделку стен, установку лестниц.
Вентиляция погреба обычно обеспечивается только лишь открыванием входного люка (лаза).
Кроме минимального освещения, в погребе не используются никакие инженерные системы.

В данном видео рассмотрим подвал с ленточным фундаментом:

Особенности строительства ленточного фундамента

Ленточное основание

высота фундамента;
наличие технологических проёмов в ленте для инженерных сетей и коммуникаций;
потребность устройства в ленте закладных деталей, анкеров и приспособлений;
толщина стен фундамента;
применение дополнительных мер для усиления гидроизоляции, утепления, отделки подвальных стен.

Монтажный процесс

Монтаж ленточного фундамента производится:

Монолитным способом. Подготавливается опалубочное ограждение ленты с двух сторон, пространство внутри опалубки армируется и заливается бетонной смесью с уплотнением.
С применением фундаментных железобетонных блоков. Типовые бетонные изделия для возведения фундаментов зданий маркируются обычно буквами ФБС с цифровыми показателями параметров длины, высоты, толщины в дециметрах, например: ФБС 24-6-3. Блоки монтируются по аналогии с кирпичной кладкой на цементно-песчаном растворе.
Иногда фундаментная лента строится как стена из мелкоштучных бетонных полнотелых блоков. Типовой размер материала 40х20х20 см, толщина стен может быть любой, кладка аналогична кирпичной.

Строительство ленточного фундамента с подвалом своими руками

Постройте подвал своими руками

Расчет и подготовка

Исходной точкой расчётов при самостоятельной работе должен быть эскиз фундамента с точными размерами ленты:

Общая площадь ограждающих опалубочных щитов равняется: внешний периметр дома Х высоту стены Х 2, плюс 10% на распорки, упоры, стяжки.
Потребность в арматуре подсчитывается индивидуально в зависимости от предполагаемой нагрузки на фундамент. Каркас из арматуры необходимо выполнить в эскизе, не забывая о различной толщине основных прутов и соединительных элементов.
В разрезе на эскизе ленточного фундамента должно быть не менее трёх пар арматурных стержней, уложенных по периметру подвала.
Потребность в бетонной смеси равна объёму внутреннего пространства опалубки + 5% на потери.

Разметка и земельные работы

Устройство опалубки и арматурного каркаса

Щиты внешнего периметра опускаются в котлован и предварительно фиксируются.
Устанавливается и связывается вязальной проволокой арматура каркаса.
Опускаются щиты внутреннего периметра.
Опалубка выставляется точно по размерам, внутренние и внешние щиты сбиваются сверху перекладинами.
Снизу щиты фиксируются от расползания клиньями, по высоте — упорами снаружи, которые опираются на колья, вбитые на расстоянии.

Распалубка, гидроизоляция и обратная засыпка

После выполнения гидроизоляции фундаментной ленты производится обратная засыпка грунта.

Ленточный фундамент для дома с подвалом

Цоколь для монолитной плиты с цокольным этажом

Монолитный фундамент – опорная часть сооружения, на которую возложена ответственность за длительность эксплуатационного срока здания. Он является несущей конструкцией всего строения. В таком фундаменте трудоемко делать цокольный этаж.

Поэтому для выбора фундамента и способа его возведения необходимо обращать внимание на характеристики грунта своего участка и его несущей способности, учитывать эксплуатационные и конструктивные особенности будущего дома, а также из какого материала будет возведено сооружение.

Классификация фундаментов

В современном строительстве фундаменты классифицируются по:

типу конструкции;
способу монтажа;
виду строительных материалов;
глубине заложения фундамента.

Критерий выбора монолитного фундамента с цокольным этажом

Самыми востребованными конструкциями для основания сооружения являются монолитные фундаменты. Популярность монолитных опор зданий объясняется высокой степенью надежности, а также способностью выдерживать большие нагрузки. Применение современной технологии монолитного литья в сооружении фундамента позволяет воплотить всевозможные архитектурные решения и получить различные конфигурации здания, известные сегодня для обустройства цокольного этажа, однако, это трудоемко сделать своими руками.

Главным преимуществом основания дома с цокольным этажом является, безусловно, дополнительная площадь в доме. Цокольный этаж может увеличить полезную площадь дома до 30%, делая его более функциональным. В частных домах он чаще используется для технических нужд или гаража,в многоквартирных высотных домах обустраивают паркинги. Новым веянием времени стало использование цокольного этажа большой площади под магазины или общественные места, где показатель уровня шума – высокий.

Требования к цокольным этажам при строительстве

Цокольный этаж представляет собой помещения с отметкой пола ниже нулевого уровня, но не более,чем 50% высоты помещения. В проектных застройках цокольный этаж размещают с целью наиболее экономичного использования строительных и земляных объемов. Цокольный этаж может быть построен под частью здания, такие помещения объясняются рельефом местности. Подземные помещения могут занимать всю площадь сооружения. Конструкция подземного этажа аналогична конструкции здания.

Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и 2.02.01-8 «Основания зданий и сооружений», к цокольному этажу предъявляются следующие требования:

Цокольный этаж – это помещения здания, которые должны быть ниже нулевой отметки и выше уровня отметки земли не более 50% высоты цокольного этажа. Высота помещения должна быть не менее 1,80 м.
Ширина лестничных маршей цокольного помещения должна быть не менее 0,9 м.
Цокольное помещение должно быть обеспечено отдельным выходом наружу.
Для обеспечения вентиляционных потоков необходимо оборудовать продухи, которые должны быть расположены на высоте 20-25 см от нулевой отметки.
Устройство приямок (оконные проемы в помещениях подвалов или цокольных этажей), регламентируемые санитарными нормами и правилами СНиП 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Виды монолитных фундаментов по способу обустройства

В регионах с мерзлыми или плавучими грунтами часто бывает проблематично своими руками построить дом с цокольным этажом. Такие факторы грунтов определают способ закладки фундамента будущего строения.

Фундаменты по технологии монолитного литья могут быть представлены несколькими способами обустройства:

Цоколь для плитного монолитного фундамента

Плитный монолитный фундамент также называют плавающим. Уникальность и гениальность инженерного решения заключается в том, что монолитной плите движение грунтов безразлично. Необходимость возведения монолитной плиты с цокольным этажом возникает при большом объеме грунтовых вод.

Монолитный плитный фундамент с цоколем сооружают для небольших зданий. Для больших проектов плиту дополнительно армируют. Способ обустройства монолитного цоколя на плите сводится к установке опалубки для стен на основание, залитое легким бетоном для выравнивания, и гидроизоляционного слоя. На выровненную подушку заливают бетон, предварительно устанавливая арматурный каркас. Потом воздвигают стены.

Достоинство монолитной плиты:

Выравнивает горизонтальные и вертикальные перемещения.
Проникновение воды в цокольный этаж исключено.

Способ возведения монолитной плиты с цоколем – дорогой.

Цоколь для ленточного фундамента

Ленточные монолиты подразделаются на заглубленные и мелкозаглубленные типы. Заглубленные фундаменты обустраивают ниже точки промерзания грунтов. Если фундаментную ленту прокладывают выше этой точки, то конструкция монолита считается мелкозаглубленной.

Ленточный монолитный фундамент – это бетонное основание под несущие стены сооружения в замкнутой системе. Ленточный монолит является идеальным решением, если при планировании сооружения планируется цокольный этаж.

Строительный процесс имеет несколько этапов:

Разметка участка, согласно проекту.
Отрывка траншей.
Установка опалубки для фундамента и стен цоколя.
Армирование и заливка бетоном.

У ленточного фундамента уязвимое место – углы. Особое внимание следует уделять креплению арматуры.

Такие монолиты могут строятся на любых грунтах. В условиях грунтовых вод следует принять дополнительные меры по укреплению фундаментов. Их обустраивают под тяжелые и большие дома. Ленточным фундаментам своими руками можно придать любую конфигурацию.

Высокая стоимость и трудоемкость строительного процесса оправдывает надежность и длительный эксплуатационный срок ленточного монолитного основания с цокольным этажом.

Варианты отделки цоколя для монолитных фундаментов

При возведении цокольного этажа необходимо учитывать конструкцию самого здания. Существуют три типа цоколей: западающий, выступающий, одного размера с фундаментом. Посмотрев видео, Вы узнаете множество важной информации о цоколях.

Выступающий

Этот вид устройства цокольного этажа является классическим архитектурным решением. Для такого цоколя необходима в верхней части уклон для слива дождевой и талой воды. Козырек цоколя под уклоном защищает стены от намокания.

Если стены будущего дома тонкие, рекомендуется организовывать выступающий цоколь.

Западающий цоколь

Считается прочным. Эффективность его обуславливается тем, что он находится глубже наружной стены, тем самым является более защищенным от атмосферных осадков. Неоспоримым преимуществом является его экономичность при строительстве, так как требуется меньше материалов.

На одном уровне со стеной

Цоколь, который находится в одной плоскости с наружной стеной, имеет недостаток и более подвержен влаге.

Высота цоколя существенно влияет на влажный и температурный режим помещений внутри его. Чем выше цокольный этаж, тем более сухой и теплый воздух в помещении.

С эстетической точки зрения, низкий цоколь придает зданию нереспектабельный вид.

Гидроизоляция цоколя

Цокольное помещение и фундаменты обязательно должны обработаны гидроизолирующими и теплоизоляционными материалами. Можно это сделать и своими руками. Основным строительным материалом является бетон, поры которого впитывают влагу. Поэтому гидроизоляцию необходимо проводить с внешней и внутренней стороны. Декорирование цоколя – дополнительная защита его стен и эстетическое оформление здания.

Основные этапы возведения

Для возведения фундаментов используют бетон, в состав которого входят щебень, песок вода и цемент. Для придания прочности бетонным заливкам используют арматуру. На видео подробно рассказывается о процессе возведения фундамента.

Чтобы фундамент дома прослужил долго и мог выдерживать все нагрузки, необходимо использовать качественные материалы. К выбору строительных составляющих для будущей подошвы дома надо подойти профессионально и обязательно учитывать такие факторы при выборе строительных смесей:

Плотность бетонной смеси.
Водонепроницаемость.
Для регионов с холодным климатом – морозостойкость.
Подвижность бетона.

Бетонный монолит испытывает нагрузки сооружения и грунтов. Атмосферные осадки агрессивно влияют на него. Чем выше марка бетонной смеси, тем выше его плотность, следовательно, тело фундамента и цокольного этажа будет прочней и суше, а влаге будет труднее проникать в массу бетона.

Для больших домов из кирпича используют бетон М350 и выше. Для легких построек (дачных или щитовых домов) можно использовать менее легкие бетоны. При заливке свай своими руками используют тяжелые бетоны.

Для придания прочности бетонных фундаментов и цокольного этажа используют металлическую арматуру разбросом в сечении от 6 до 40 мм. Выбор диаметра прутка зависит от проекта. Для частных домов армирование каркасами используют металлические стержни для каркаса в сечении 10-20 мм. Каркас для монолита представляет сетку с шагом 100-200 мм.Каркасную сетку крепят своими руками вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Современные строительные технологии предлагает ноу-хау – полимерные сетки или фибру для конструкций из наливного бетона. Их назначение – не допустить деформации плиты или растрескивания. Они существенно влияют на качество и прочность.В этом случае объем бетона на заливку конструкции будет экономичен.

Содержание арматуры в составе бетона должно быть не менее 0,1 процента объема бетонного элемента, согласно СНиП 52-01-2003«Бетонные и железобетонные конструкции».

Цокольный этаж своими руками: пошаговая инструкция

Строительство, в ходе которого необходимо возвести цокольный этаж своими руками, требует определенных навыков и знаний. Это трудоемкий процесс, который не может быть осуществлен без точного плана и правильной конструкции, отличающейся своими особенностями и полностью сочетающейся с основанием дома.

Фундамент с цокольным этажом имеет ряд преимуществ, но качественным и надежным может быть создан только в том случае, если все проводимые работы будут строго соответствовать проекту и плану строительства.Строительство дома с цокольным этажом ведут на сыпучих и каменистых пучинистых грунтах, отличающихся высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Особенности конструкции

Цоколь должен быть защищен слоем гидроизоляции и утеплителем

Фундамент для дома с цокольным этажом – сооружение, отличающееся высокой степенью прочности и надежности, длительным сроком эксплуатации и повышенной несущей прочностью.

Цоколь фундамента является продолжением несущей конструкции, он обеспечивает надежную защиту от проникновения в помещение влаги и холодного воздуха, помогает создать дополнительное тепло и сократить энергозатраты.

Чтобы сооружение было действительно качественным и функциональным, оно должно соответствовать следующим требованиям:

Уровень пола цоколя расположен ниже уровня грунта.
Высота перекрытия не ниже 2 м от уровня почвы.
Показатель несущей способности фундамента с цоколем в несколько раз превышает подобный показатель иных конструкций.
Гидроизоляция обустраивается в строгом соответствии с требованиями технологического процесса.
Большая часть стены сооружения расположена на уровне промерзания грунта.
Теплоизоляция предупреждает деформацию фундамента, возникающую в результате пучения.
Правильно выбранные материалы и грамотно выполненная гидроизоляция препятствуют появлению грибка и плесени.

Во многих строениях главная функция цокольного этажа – обустройство подвального помещения, в котором находится техническое помещение.

Глуюокое основание позволит устроить подвал или цокольное помещение

Избежать разрушения основания дома можно с помощью качественно созданной пароизоляции. Для этой цели используют жидкие составы.

Строительство цокольного этажа своим руками начинают с выбора наиболее подходящей формы и изучения различных видов конструкций. Это может быть сооружение:

Возведенное вровень с несущей конструкцией, отличающейся необходимостью обустройства качества гидро- и теплоизоляции.
Западающее пользуется особой популярностью и отличается повышенной надежностью и устойчивостью к воздействию негативных факторов. Оно меньше других подвержено разрушительному влиянию влаги и способно выдержать повышенные нагрузки.
Выступающий отличен увеличенной толщиной, превышающей толщину стен самого здания. Нуждается в обустройстве дополнительной защиты и специально созданной системе отвода воды.

Выбирая ту или иной форму цоколя, необходимо принять во внимание толщину стен постройки, наличие в проекте дренажной системы, характеристики почвы.

Разнообразие материалов для строительства

Самое прочное строение – монолитный цоколь

Задумываясь над тем, как сделать цокольный этаж, необходимо правильно выбрать наиболее подходящие для данного строения материалы. Среди самых популярных и востребованных монолитный железобетон.

Он способен выдержать различной степени нагрузки, обладает высокой степенью устойчивости, востребован при сооружении бесшовной конструкции. Монолитный цоколь отличается высокими прочностными показателями и используется при строительстве тяжелых сооружений.

Для монолитного основания необходима высокая опалубка

Фундамент для цокольного этажа может быть возведен из железобетонных блоков в кратчайшие сроки даже при выполнении работ своими руками. Это одно самых прочных и надежных оснований. Блоки дают возможность равномерно распределить нагрузку, отличаются устойчивостью к любого рода негативным воздействиям.

Существующие виды железобетонных блоков имеют различные размеры, что облегчает выбор наиболее подходящего материала для проведения строительных работ при возведении основания в частном доме самостоятельно.

Строительство кирпичного фундамента цокольного этажа своими руками осуществляется без использования специальной строительной техники и не требует особых знаний. Важен правильный расчет и навык в работе с данным материалом.Натуральный природный камень часто используют для сооружения фундаментов с цокольным этажом своими руками. Правда для выполнения работ требуются особые навыки.

Ленточный фундамент армируется металлическими прутами

Какой материал лучше выбрать, как правильно выполнить все предстоящие работы, из чего и как правильно сделать непосредственно фундамент и как построить цокольный этаж подскажет пошаговая инструкция.

В большинстве случаев самым подходящим вариантом для создания основания с нуля является сооружение ленточного фундамента под цокольный этаж. Лента имеет свои отличительные черты и множество положительных качеств:

длительный срок эксплуатации;
высокие прочностные характеристики;
предельная несущая способность;
возможность возведения на самых разнообразных грунтах. Подробнее о цокольном этаже в доме смотрите в этом видео:

Проекты, в которых используются такие разновидности оснований, требуют проведения точных математических расчётов. Этим занимаются квалифицированные специалисты.

Порядок проведения работ

На дно котлована отсыпьте щебень и постелите геотекстиль

Чтобы цокольный этаж дома был надежным и качественным сооружением, мало правильно выбрать строительный материал, требуется проведение геологических изысканий, чтобы выяснить все особенности грунта и разработать поэтапный план выполнения работ.

Нужен и подробный проект здания с подвальным помещением. Следующий шаг – сооружение дренажной системы, без которой в подвале может скапливаться талая или дождевая вода. Подтопление и скопление воды в самом подвале приведет к быстрому разрушению постройки.

Теперь можно приступать к разметке участка, копке траншей и созданию подушки для фундамента дома. В соответствии с проведенными расчетами определяют глубину и ширину траншей, устанавливают опалубку. На дно засыпают щебень и песок, тщательно трамбуют.

После того как будет связан из прутов арматуры каркас, его опускают на дно траншеи и заливают бетоном, не забывая трамбовать или удалять из раствора воздух штыкованием.

Бетон набирает прочность не менее 3 недель, только после этого можно продолжать работу и приступить к строительству непосредственно цокольного этажа.

Долговечность построенных стен обеспечит качественная гидроизоляция, для проведения которой используют жидкие материалы типа мастики на битумной основе. Строится цоколь из выбранного заранее материала. Наилучшим вариантом по мнению большинства специалистов является кирпич.

Но сегодня все чаще домашний цоколь возводят из бетонных блоков, обладающих хорошей устойчивость к любого рода отрицательным воздействиям и значительно сокращающим сроки выполнения работ. Подробнее о возведении смотрите в этом видео:

Блоки нужно установить по всему периметру будущего здания, для сцепления использовать цементный раствор. Важно не забыть о необходимости обустройства вентиляции.

Фундамент под цокольный этаж: типы конструкций, под ключ с адекватными ценами и в сжатые сроки

При строительстве цокольного этажа должны быть учтены многие факторы. Зачастую именно на этом этапе допускаются многие ошибки, которые приводят к нежелательным последствиям. Рассмотрим их.

Итак, фундамент имеет основное предназначение – воспринимать несущие нагрузки от вышестоящей конструкции, при этом конструкция должна выдерживать и активные нагрузки, не допуская значительные деформации грунта, то есть фундамент и основание должны сохранять ровную поверхность, как в первоначальном состоянии. Соблюдение этого условия обеспечит высокую надежность дома, также не появится трещин в стенах и прочих строительных деформаций. Эти деформации могут привести к затоплению цокольного этажа в дождливый или снежный период, что недопустимо. Деформации основания и фундамента приведут к трещинам оконных и дверных проемов.

Строительство фундамента цокольного этажа включает в себя множество этапов, от качества которых зависит: будет ли заливать водой «цоколь» или нет. Итак, чтобы оградить конструкцию от затопления выполняется два варианта: обустройство герметичности фундамента, либо обустройство дренажной системы, при помощи которой талые воды будут отводиться в иное место (по принципу «ливневки»). Для большей надежности выполняются оба условия.

Как сделать строительство фундамента цокольного этажа герметичными?

На этапе строительства выбирается монолитная плита для фундамента, толщина которой должна быть не менее 20-30 см, к которой пристраиваются железобетонные стены. Бетон со временем набирает прочностные характеристики и поэтому талые или дождевые воды будут не страшны для цокольного этажа. Однако стоит отметить, что только точное соблюдение технологии строительства может обеспечить требуемую герметичность всей конструкции. При несоблюдении этого вода в любом случае найдет щель и попадет внутрь цоколя. Качественное обустройство фундамента и цокольного этажа приводит к полному отсутствию воды в подвале, при этом гидроизоляция не применяется.

Фундамент из монолитной плиты выполняются в один этап, при этом слои заливаются таким образом, чтобы предыдущий не успевал схватываться, добиваются лишь небольшой пластичности и далее накладывается новый слой. Особое внимание должно быть обращено на то, чтобы между слоями не оставалось воздуха, песка, камней и прочих включений. Получившиеся промежутки между слоями могут стать в будущем проводниками воды в обустраиваемый цоколь. Таким образом, каждый слой должен быть тщательно очищен от загрязнений. Более тщательно заливается самый первый слой, так как именно от качества его обустройства зависит отсутствие воды в цокольном этаже и именно на него вода воздействует сильнее всего. Удаление загрязнений контролируется особо строго. Каждый слой трамбуется, это обеспечивает большую надежность обустраиваемой конструкции.

Строительство фундамента цокольного этажа может быть выполнено комбинированным способом: используется монолитная ж/б плита и ФБС блоки, сверху конструкция скрепляется ж/б поясом. Данный способ требует обустройства гидроизоляции, основной материал которой используется гидроизол. Изоляция укладывается в два слоя способом крест накрест с внешней стороны фундамента.

Эффективным типом фундамента при строительстве цокольного этажа является ленточная ж/б монолитная конструкция, также может быть применен сборный фундамент, но в дальнейшем производят заливку пола цементом (заливка производится в один этап). Монолитная плита пола и ленточного фундамента, из которого последнего выводится арматура, должны иметь прочную связь между собой. На стыке могут образоваться щели, и вода попадет в цоколь. Если выбран именно этот вариант для строительства, то обустраивается гидроизоляция не только с внешней стороны фундамента, но и с внутренней. Выполняется два слоя гидроизоляции.

На что следует обратить внимание

Рассмотри нюансы строительства пола в цокольном этаже. Его выполняют с небольшим уклоном, сбор воды будет осуществляться в приямке, который обустраивается со стороны нижней части уклона. Собираемая вода откачивается при помощи центробежного насоса наружу. Пол может быть покрыт досками, что не помешает эксплуатировать подвал. Если вода все-таки собирается в подвале, то необходимо принять меры, чтобы устранить дальнейшее поступление воды. Изначально проверяется гидроизоляция, нет ли ее повреждения, проверяются также пол и стены – это делается для того, чтобы установить предположительное место проникновения влаги. После отвода воды, весь этаж должен быть полностью гидроизолирован изнутри заново. В некоторых случаях строят дополнительную стену из кирпича или заливают новый слой пола. Может быть обустроен дренажный колодец, но это очень трудоемкий процесс и выполняется в редких случаях, так как потребуется ежедневная откачка воды.

Фундамент постоянно находится под воздействием разрушающих внешних сил, которые также действуют и на основание. Неравномерная просадка грунта приводит к тому, что силы действуют на разные стороны фундамента неодинаково. Разрушение происходит более интенсивно, если фундаментная плита не имеет запаса прочности. Все это указывает на то, что важно не только соблюдать строительные технологии, но и правильно произвести расчеты и выбор фундамента. Это поможет предотвратить появление трещин не только в плите, но и в стенах, оконных проемах и прочих разрушений.

Строительство фундамента цокольного этажа должно быть выполнено строго в соответствии с планом строительных работ:
1) При копке котлована не должен быть допущен перекоп в местах обустройства фундаментных подушек;
2) Применяемая арматурная сетка укладывается в два слоя. Желательно использовать арматуру большего диаметра для верхних слоев, и более тонкую – для нижних;
3) Под несущими стенами выполняется строго равномерное армирование, при этом скрывающий слой бетона должен превышать два-три сантиметра. Не стоит допускать слишком глубоко заложения арматуры, так как это понижает общую несущую способность конструкции;
4) Желательная толщина монолитной плиты фундамента не менее 30 см;
5) Для строительства применяется только качественный бетон высокой марки;
6) Поэтапное трамбование бетонных слоев;
7) Песчаная подсыпка может быть выполнена более толстым слоем.
Из всего вышесказанного мы понимаем, что строительство фундамента цокольного этажа – важный и трудоемкий процесс, который требует ответственного подхода на каждом этапе.

Пример сметы на строительство фундамента с цокольным этажом

Строительство цокольного этажа, стоимость. Устройство фундамента с цокольным этажом

Цокольным называется этаж, уровень пола которого опускается ниже, чем планировочная отметка земли, но не более, чем на 50% от высоты одного этажа.

Принято считать, что строительство цокольного этажа чуть ли не вполовину удорожает стоимость всего дома. Тем не менее, все большее число владельцев загородных участков предпочитают возводить цокольный этаж. Дело в том, что он дает возможность существенно расширить площадь жилья. Устройство цокольного этажа во многих случаях позволяет получить еще одно полноценное помещение.

Фундамент с цокольным этажом заглубляется до уровня грунтовых вод. Полом такого этажа служит монолитная плита, под которой следует утрамбовать песчано-щебневую подушку.

Известны различные технологии строительства цокольного этажа. Согласно одному из них, создается монолитный фундамент: в первую очередь заливается монолитная фундаментная плита, которая становится полом цокольного помещения. На краях фундамента по периметру с отступом от краев в среднем от 15 до 40 см строители оставляют арматурные выпуски, посредством которых выполняется обвязка с арматурным каркасом стен. При такой заливке пол и стены являются монолитной конструкцией.

Если использовать другую технологию, то вначале сооружают стены фундамента, которые своим основанием опираются на так называемую фундаментную подушку. Далее внутри поставленных стеновых конструкций заливается монолитная плита с таким расчетом, чтобы она примыкала к стенам вплотную.

Следует отметить, что второй способ устройства фундамента с цокольным этажом практически не используются. Он очень трудоемок и осуществляется только в участках с ограниченным пространством.

Главное, на чем нельзя экономить при закладке фундамента, – это гидроизоляция.

Преимущества нашей компании

Строительство цокольного этажа – дело ответственное и сложное, от профессионализма тех, кто будет этим заниматься, зависит безопасность и комфорт проживающих в здании, а также прочность и долговечность строения. Обратившись в компанию Wood House, вы получите комплексные услуги – мы построим для вас дом «с нуля», гарантируя при этом безупречное качество на каждом этапе строительства. Наш персонал отличается высоким профессионализмом и богатым опытом работы, благодаря чему мы можем предложить широкий спектр услуг.

Наконец, для многих наших клиентов решающим доводом в пользу сотрудничества с Wood House является возможность воспользоваться банковской услугой кредитования. Благодаря этому условию многим заказчикам удается построить дом, внося оплату поэтапно, не испытывая при этом финансовых затруднений.

Сколько стоит возведение цокольного этажа?

В первую очередь стоимость цокольного этажа определяется особенностями участка и выбранными архитектурными решениями. Его устройство удорожается в том случае, если необходимы объемные земляные работы, а также приходится вывозить и утилизировать грунт. Для укладки бетонных перекрытий и плит необходимо использовать подъемный кран.

При выявлении высокого уровня залегания грунтовых вод возникает необходимость в устройстве дренажной системы. Наконец, как уже было сказано, потребуется выполнить качественную гидроизоляцию фундамента. В среднем, расходы на такой этаж составляют приблизительно 1/3 от стоимости всего дома. И все же дополнительные квадратные метры, полученные таким образом, оправдывают все затраты на 100% – здесь можно будет устроить жилые помещения, не увеличивая при этом этажность здания.

Цены

Цена, Рр уб/м2

Наименование работ

от 8 500

Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция)

от 15 000

Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция)

от 6 000

Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция)

от 12 500

Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция)

Отправить нам заявку или вопрос

Ваши данные успешно отправлены.
Благодарим за проявленный интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Ленточный фундамент — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому их необходимо переносить на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) — это тип неглубокого фундамента, который используется для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн. в центре над ними.

Ленточный фундамент можно использовать для большинства грунтов, но он больше всего подходит для грунта с относительно хорошей несущей способностью. Они особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как многие малоэтажные и средние жилые дома, где можно использовать ленточный фундамент из массивного бетона .В других ситуациях может потребоваться железобетон.

Старые здания могут иметь ленточный фундамент из кирпича.

В широком смысле размер и положение ленточных фундаментов обычно связаны с общей шириной стены. Глубина традиционного ленточного фундамента обычно равна или больше общей ширины стены, а ширина фундамента обычно в три раза превышает ширину поддерживаемой стены. Это приводит к тому, что нагрузка передается под углом 45º от основания стены к грунту.

Утвержденный документ A Строительных норм определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены, хотя обычно рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем при проектировании фундаментов.

Нижняя сторона ленточного фундамента должна быть достаточно глубокой, чтобы избежать воздействия мороза; например, не менее 450 мм, если они не опираются на скалу, и не менее 1 м на глинах с высокой усадкой.

Глубокие ленточные фундаменты могут потребоваться, если грунт с подходящей несущей способностью более глубокий.

Широкий ленточный фундамент может потребоваться, если грунт мягкий или с низкой несущей способностью, чтобы распределить нагрузку на большую площадь. Широкий ленточный фундамент обычно требует армирования.

Там, где есть более высокие локальные нагрузки, например, колонны, можно использовать опорные основания. Для получения дополнительной информации см. Основания колодок.

Там, где грунтовые условия плохие, вероятна осадка, или там, где может быть нецелесообразно создавать отдельные ленточные или подушечные фундаменты для большого количества отдельных нагрузок, могут использоваться плоты.См. Фундаменты на плотах для получения дополнительной информации.

Если несущая способность грунта на поверхности недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, могут использоваться глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты. См. Свайные фундаменты для получения дополнительной информации.

В больших или более сложных зданиях может использоваться несколько различных типов фундаментов.

Дополнительное руководство доступно в BRE’s Простые основы для малоэтажного жилья: «практическое правило» дизайна.

Плотный фундамент — Designing Buildings Wiki

Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому эти нагрузки должны передаваться на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Фундаменты мелкого заложения включают:

Плотные фундаменты (иногда называемые фундаментами для плотов или матами) образованы железобетонными плитами одинаковой толщины (обычно от 150 до 300 мм), которые покрывают большую площадь, часто всю площадь здания.Они распределяют нагрузку, создаваемую рядом колонн или стен, по площади фундамента и могут считаться «плавающими» по земле, как плот плывет по воде.

Они подходят там, где:

Плотные фундаменты можно быстро и недорого построить, поскольку они, как правило, не требуют глубоких земляных работ по сравнению с ленточными или подушечными фундаментами, и они могут использовать меньше материала, поскольку объединяют фундамент с грунтовой плитой. Однако они имеют тенденцию быть менее эффективными, когда структурные нагрузки сосредоточены в нескольких концентрированных областях, и они могут быть подвержены эрозии по краям.

Как правило, они построены на плотном твердом основании (возможно, толщиной 100 мм). Затем можно уложить слой слепящего бетона, чтобы образовалась плита (обычно 50 мм) с водонепроницаемой мембраной сверху.

Бетонный плот имеет тенденцию включать стальную арматуру для предотвращения растрескивания и может включать балки жесткости или утолщенные области, чтобы обеспечить дополнительную поддержку для определенных нагрузок, например, под внутренними стенами или колоннами (что может потребовать армирования сдвигом).Балки могут гордо возвышаться над плотом, либо над ним, либо под ним, или могут быть «скрытыми» балками, образованными усиленными участками в глубине самого плота. Эти утолщенные участки особенно полезны при плохих грунтовых условиях, поскольку в противном случае требуемая толщина самого плота может быть неэкономичной.

Обычно по периметру плота создается утолщенная армированная зона, которая образует краевую балку, поддерживающую внешние стены здания. Бетонный носок часто поддерживает внешний лист стены.

Изоляция обычно укладывается поверх плота, с бетонным полом или фальшполом над ним.

В некоторых случаях может потребоваться дренаж при фундаменте из плотины , а также могут потребоваться геотекстильные барьеры для предотвращения засорения свободно дренируемых материалов окружающей почвой.

Типы плотного фундамента включают:

Для получения дополнительной информации см. Типы плотного фундамента.

Проектирование фундаментов для плотов включает в себя ряд дисциплин, поскольку необходимо учитывать не только саму конструкцию, но и: интеграция других конструкций (например, внешние стены), изоляция, гидроизоляция и сложные грунтовые условия, такие как наличие грунтовых вод, деревьев или загрязнения.

Если грунт сжимаемый, в качестве компенсированного фундамента может быть сформирован плотный фундамент . В этом случае плита плота устанавливается на глубину, при которой вес вынутого грунта равен весу плиты плота плюс вес поддерживаемой конструкции. Это может быть целесообразно при строительстве зданий на мягкой глине или рыхлом песке, так как осадка может быть значительно уменьшена.

Для получения дополнительной информации см .: Компенсированный фундамент.

фундаментов зданий — Designing Buildings Wiki

Существует очень широкий диапазон типов фундаментов, подходящих для различных применений, в зависимости от таких факторов, как:

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие.

[править]

Ленточный фундамент обеспечивает непрерывную полосу опоры для линейной конструкции, такой как стена. Для получения дополнительной информации см. Ленточный фундамент.

Фундаменты для засыпки траншеи представляют собой разновидность ленточных фундаментов, при которых выемка траншеи почти полностью залита бетоном.Для получения дополнительной информации см .: Фундамент для засыпки траншеи.

Фундаменты из траншеи из щебня — это еще одна разновидность фундаментов с засыпкой траншеи и традиционный метод строительства, при котором используется рыхлый камень или щебень для минимизации использования бетона и улучшения дренажа. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты из щебеночных траншей.

[править] Падовые основания

Фундамент

— это прямоугольные или круглые опоры, используемые для поддержки локализованных нагрузок, таких как колонны. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты площадки.

[править] Плотные фундаменты

Плотные фундаменты — это плиты, которые покрывают большую площадь, часто всю площадь здания, и подходят там, где грунтовые условия плохие, вероятна оседание или где может быть непрактично создать отдельные ленточные или блочные фундаменты для большого количества индивидуальные нагрузки. Фундаменты на плотах могут включать балки или утолщенные участки для обеспечения дополнительной поддержки при определенных нагрузках. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты на плотах.

[править] Сваи

Свайные фундаменты — длинные, тонкие, колонны, как правило, из стали или железобетона, а иногда и из дерева.

Обычно сваи классифицируются как; сваи с торцевыми опорами (где большая часть трения возникает у носка сваи, опираясь на твердый слой) или фрикционные сваи (где большая часть несущей способности сваи создается за счет касательных напряжений по сторонам сваи, подходит, когда более твердые слои слишком глубоки).

Чаще всего встречаются сваи; забивные сваи, предварительно изготовленные за пределами площадки, а затем забиваемые в землю, или буронабивные сваи, которые заливаются на месте. Если бурение и заливка происходят одновременно, сваи называются сваями непрерывного действия (CFA).

Для получения дополнительной информации см. Свайные фундаменты.

[править] Мини-сваи (или микрогруды / микрошваи)

Мини-сваи используются там, где доступ ограничен, например, для опорных конструкций, пострадавших от осадки. Это могут быть забивные или винтовые сваи. Для получения дополнительной информации см. Micropiles.

[править] Свайные стены

Уложив сваи непосредственно рядом друг с другом, можно создать постоянную или временную подпорную стену. Это могут быть близко расположенные смежные стены свай или пересекающиеся секущие стены, которые в зависимости от состава вторичных промежуточных свай могут быть твердыми / мягкими, твердыми / твердыми или твердыми / твердыми секущими стенами.

[править] Стенки диафрагмы

Мембранные стены изготавливаются путем выкапывания глубокой траншеи, обрушение которой предотвращается за счет заполнения инженерной жидкостью, такой как бентонит, а затем траншея заполняется железобетонными панелями, стыки между которыми могут быть водонепроницаемыми.

Обычно используется для строительства сверху вниз, когда подвал сооружается одновременно с наземными работами.

Для получения дополнительной информации см. Мембранная перегородка.

[править] Кессон

Кессоны — это водонепроницаемые удерживающие конструкции, погруженные в землю путем удаления материала со дна, обычно это может быть подходящим для строительных конструкций ниже уровня воды. Для получения дополнительной информации см. Кессон.

[править] Компенсационные фонды

Если выкопано очень большое количество материала (например, если есть глубокий подвал), может быть достаточно, чтобы снятие напряжения из-за выемки грунта было равно приложенному напряжению от новой конструкции.В результате должно быть небольшое эффективное изменение напряжения и небольшое урегулирование.

Для получения дополнительной информации см. Компенсированный фундамент.

[править] Анкеры грунтовые

Грунтовые анкеры переносят очень высокие нагрузки за счет использования анкера с цементным раствором для механической передачи нагрузки от связки на землю. Они могут быть предварительно натянуты или растянуты приложенной нагрузкой.

Для получения дополнительной информации см. Анкер заземления.

Расходы на фонд на 2021 год | Калькулятор затрат на строительство бетонного подвала

Стоимость основания

Типичный фундамент дома площадью 1200 квадратных футов стоит от 6900 долларов до 16 200 долларов за бетонную плиту или около 40 000 долларов за полноценный подвал (незавершенный).Плавающая плита для передвижного дома стоит от от 4600 до 14000 долларов , а стандартный фундамент гаража размером 24 x 24 дюйма (2 машины) стоит от от 3100 до 4800 долларов .

**Средняя стоимость фундамента**
Средняя стоимость по стране	9 260 долларов США
Минимальная стоимость	4 600 долл. США
Максимальная стоимость	26 750 долл. США
Средний диапазон	5128 долларов США к 19 350 долл. США

Основными типами фундаментов являются монолитные, наиболее распространенные и наименее дорогие; фундамент для подполья с короткими стенами, опорой и балкой или цельный фундамент подвала со стенами 8–10 футов для проживания или хранения.

**Стоимость фундаментов по типу**
Тип фундамента	Средняя стоимость квадратного фута	Средняя общая стоимость
Монолитная бетонная плита	$ 5	4600–20 000 долларов
Бетонная плита стены стержня	$ 6	7 000–20 000 долл. США
Пирс и балка	$ 9	7200–13 500 долл. США
Ползун	$ 13	10 300–19 400 долл. США
Подвал	$ 33	26 800–50 300 долл. США

Правильно установленный фундамент удерживает вес и нагрузку дома, не пропускает влагу, изолирует от холода и противостоит движению окружающей земли.

Содержание

Стоимость фонда
Калькулятор стоимости фундамента

Стоимость бетонного фундамента

Калькулятор стоимости фундамента подвала

Лучший фундамент под дом

Стоимость восстановления или замены фундамента

Стоимость фундамента передвижного дома

Стоимость фундамента гаража

Дополнительные оценки фонда

Наем подрядчика по фундаменту

Подрядчики фундамента рядом со мной

Калькулятор затрат на фундамент

Стоимость установки

фундамента включает стоимость земляных работ, профилирование и количество опор.Тип фундамента и глубина определяют стоимость материалов и рабочей силы. Расчет стоимости фундамента вашего дома зависит от:

Условия площадки и грунта, включая локальное наводнение, землетрясение, морозное пучение, ветер и перспективы появления термитов.
Факторы проектирования, установленные покупателем, кредитором и местными строительными нормами.
Строительные практики.

**Калькулятор стоимости фундамента дома**
Квадратные ножки	Бетонная плита	Пирс и балка	Подвал (без отделки)	Ползун	Плот
800	4 609–10 816 долл. США	7 200 долл. США	26 811 долл. США	10320 долл. США	6000 долларов США
1,000	5750–13 520 долларов	9 000 долл. США	33 506 долл. США	$ 12 920	7 500 долл. США
1,200	6936–16 224 долл. США	10 800 долл. США	40 239 долл. США	14 480 долл. США	9 000 долл. США
1,500	8 670–20 280 долл. США	13 500 долл. США	50 299 долл. США	19 350 долл. США	7 500 долл. США
2,400	13 872–32 448 долларов	21 600 долл. США	80 478 долл. США	30 960 долларов США	12 000 долл. США

Стоимость фундамента на квадратный фут

Фундамент стоит от 5 до 33 долларов за квадратный фут в зависимости от типа.Наливная бетонная плита стоит от 5 до 14 долларов за квадратный фут , а недостроенный фундамент подвала в среднем составляет 33 доллара за квадратный фут .

**Стоимость фундамента за квадратный фут**
Типы фундаментов домов	Стоимость квадратного фута
Монолитная бетонная плита	5–14 долларов
Бетонная плита стены стержня	5–6 долларов
Пирс и балка	7–11 долларов
Ползун	7–14 долларов
Плот	5–10 долларов
Подвал (без отделки)	$ 33

Получите бесплатные оценки от профессионалов фонда.Посмотреть профи

Стоимость фундамента из бетонной плиты

Фундамент из бетонных плит стоит от 5,75 до 13,52 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от 5750 до 20 280 долларов . Общая стоимость зависит от размера, состояния почвы, местоположения и от того, монолитная ли это плита, плита стволовой стены или плотный фундамент.

Средняя стоимость строительства фундамента из бетонных плит площадью 1350 квадратных футов для одноэтажного дома составляет 8 600 долларов США . Если требуются дополнительные опоры, добавьте $ 6.53 за квадратный метр к стоимости.

**Заливка бетонного фундамента Плюсы и минусы**
Плюсы	Минусы
Это самый дешевый фундамент для дома. Не требует глубоких земляных работ. Не требует особого обслуживания. Бетон не вызывает проблем с насекомыми или грызунами. Обычно не вызывает проблем с влажностью, особенно если установлена пароизоляция.	Имеет тенденцию сдвигаться и трескаться в почве с глубокими линиями промерзания. Ремонт может быть дорогостоящим, так как для доступа к водопроводным трубам необходимо просверлить отверстие. Вы не получаете дополнительного места для хранения. Вы работаете с негибкой напольной платформой.

Бетонные плиты используются в качестве фундамента для домов со средней толщиной 6 дюймов, но также заливаются толщиной от 4 до 8 дюймов для мобильных домов, гаражей, мастерских, проездов и патио.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Опоры и балочные фундаменты стоят от до 11 долларов за квадратный фут , что в среднем составляет 7200 долларов и 13 500 долларов . Чем более однородной формы будет дом, тем ниже его стоимость. Когда разные части дома начинают выступать от центральной формы с уклоном на участке, это дороже.

**Фундамент для пирса и балки Плюсы и минусы**
Плюсы	Минусы
У этого фундамента есть ползунок под ним, который защищает дом от влаги и подходит для домов в зонах, подверженных наводнениям. Дополнительное место полезно для хранения. Сантехника, электропроводка и трубопроводы обычно проходят под домом, что облегчает доступ к ним. Этот фундамент подходит для сейсмических зон.	В помещении может быть много влаги, в нем может расти плесень и грибок. Дренажные системы могут быть дорогими. Деревянные опоры могут быть повреждены термитами и подвержены гниению. Полы в доме плохо утеплены, если под домом нет утеплителя.

Опоры — Бетонные опоры просверливаются примерно на 12 дюймов ниже линии промерзания и сначала заливаются. Скины расположены на расстоянии от 5 до 10 футов в зависимости от состояния почвы, конструкции дома и весовой нагрузки.
Балки и опорные балки — Затем деревянные или бетонные балки проходят горизонтально через каждые 12 футов вдоль вершины опор. Некоторые компании используют стальные опоры для домкратов, каменные блоки или даже столбы из твердой древесины, а не бетон.Фундамент (будь то деревянный или бетонный) опирается на балки.

Стоимость фундамента подвала

Установка недостроенного фундамента подвала стоит 33 доллара за квадратный фут в среднем, в то время как стоимость отделки подвала добавляет 32 доллара и 47 долларов за квадратный фут . Большинство домовладельцев тратят от $ 26 000 до $ 80 000 , чтобы полностью построить фундамент подвала с надлежащей системой защиты от влаги и дренажом.

**Плюсы и минусы фундамента подвала**
Плюсы	Минусы
Построенный полностью под землей или частично над землей, фундамент подвала обеспечивает прочную структурную поддержку зданий. Они хорошо подходят для домов, построенных на склонах. Домовладельцы получают дополнительную жилую площадь — иногда вдвое больше существующей площади. Жилое пространство защищает от смерчей и ураганов. Подробнее об этом позже в статье. В подвале летом прохладно, зимой тепло. Наличие воздуховодов в подвальном потолке обеспечивает легкий доступ для инженерных работ.	Строить и достраивать дорого. Подвалы имеют тенденцию к затоплению или появлению плесени и грибка без принятия профилактических мер Они могут быть темными.

Стоимость фонда Crawl Space

Фундамент для подполья стоит от 7 до 14 долларов за квадратный фут , или от от 10 320 до 19 350 долларов всего. Обрамление дома на фундаменте из подползницы стоит на 30% больше, чем на , чем строительство дома на перекрытии. Многие подрядчики рекомендуют строить подвал над ползком из-за рентабельности инвестиций в дополнительные жилые помещения или складские помещения.

Стоимость несколько выше, чем у дома с опорой и балками из-за дополнительных затрат на земляные работы и бетонных стен по периметру, но также защищает от повреждения водой. Домовладельцы могут установить вентиляционные зоны по всему периметру или полностью закрыть подлезки.

**Crawl Space Foundation Плюсы и минусы**
Плюсы	Минусы
Это хороший вариант для домов, построенных на склонах в более жарком климате. Используется в районах, подверженных наводнениям или землетрясениям. Обычно при установке создается пространство от 18 до 24 дюймов, что обеспечивает лучший доступ к водопроводу и воздуховодам.	Строить трудоемко. Это не энергоэффективно. Подъем от уровня земли к входной двери может вызвать проблемы с подвижностью. В ползунках есть проблемы с влажностью, которые приводят к появлению плесени, грибка, гниения древесины и комаров.

Вернуться к началу

Бетонный фундамент Стоимость

Средний бетонный фундамент стоит от 5 100 до 15 400 долларов, или от до 6,83 — 10,32 доллара за квадратный фут как для материалов, так и для установки. Окончательная стоимость будет зависеть от размера и толщины плиты, а также от того, добавите ли вы какое-либо специальное армирование, например проволочную сетку или арматуру.

Это самый простой и дешевый фундамент для дома.Заливается одна цельная плита на весь дом, при этом не требуется глубоких земляных работ.

**Стоимость бетонного фундамента**
Квадратные ножки	Заливка	Материалы (толщина 6 дюймов)	Среднее Всего
400	1 040 долл. США	$ 1,524	2,564 долл. США
500	1 300 долл. США	1 905 долл. США	3 205 долл. США
576	$ 1 498	2195 долл. США	3 692 долл. США
600	1 560 долл. США	2 286 долл. США	3 846 долл. США
800	$ 2,080	3 048 долл. США	5,128 долл. США
1,000	2 600 долл. США	3 810 долл. США	$ 6 410
1,200	3 120 долл. США	4 572 долл. США	7 692 долл. США
1,500	3 900 долл. США	$ 5 715	9 615 долларов США
2,400	6240 долл. США	9 144 долл. США	15 384 долл. США

Монолитная плита фундамента Стоимость

Монолитный фундамент из плит стоит от 5 до 14 долларов за квадратный фут установлен.Монолитная плита — это бетонная плита, которая заливается один раз на высоте не менее ½ фута над землей и имеет большую толщину по периметру. В эту категорию входят односторонние и двусторонние балочные плиты.

**Стоимость фундамента из монолитной плиты**
Квадратные ножки	Односторонняя балка	Двусторонняя балка
800	7 840 долл. США	$ 10 816
1,000	$ 9 800	$ 13 520
1,200	$ 11 760	16 224 долл. США
1,500	14 700 долл. США	20 280 долл. США
2,400	$ 23 520	32 448 долларов США

Балка односторонняя монолитная — стоит 9 долларов.80 на квадратный фут в среднем. Этот тип фундамента заливает балки (или нижние колонтитулы) одновременно с перекрытием.
Монолитная двухсторонняя балка — стоит около $ 13,52 за квадратный фут . Односторонняя балка поддерживает фундамент с двух сторон, а двухсторонняя балка поддерживает все четыре кромки одновременно, обеспечивая более устойчивое основание.

Стоимость фундамента для стволовой стены

Стоимость стенового фундамента ствола составляет 51 доллар за установленный погонных футов, что составляет в среднем долларов от 7000 до 20 000 долларов в сумме .Стена высотой 37 х 8 футов стоит около 1900 долларов за каждую . Стоимость возведения фундамента ствольной стены площадью 1350 квадратных футов составляет в среднем 7 550 долларов США.

После того, как арматура установлена и опоры залиты, формы стенок стволов из полистали или кирпичной кладки изолируются полистирольными блоками, а стенки стволов заливаются. Устанавливается вся грубая водопроводная система, а затем бетон с помощью стрелового насоса закачивается на уплотненный участок, заполненный конструкционным песком.

Фундамент стены ствола хорошо работает при строительстве на склоне, так как разные секции могут быть построены на разной высоте.Плита может быть поднята для размещения септических систем, работающих под действием силы тяжести. Стеновые стены добавляют устойчивости домам и зданиям в районах, где могут произойти землетрясения или почва может стать нестабильной.

Средняя стоимость плотного фундамента

Плотные фундаменты стоят от 5 до 10 долларов за квадратный фут . Стоимость строительства плота-фундамента площадью 1350 квадратных футов составляет в среднем $ 10,125 . Армирование бетона арматурой стоит дополнительно от 1 до 2 долларов за квадратный фут .

Мат или плотный фундамент используются там, где плохие грунтовые условия, например, грунт, неспособный выдерживать какие-либо нагрузки. Бетонная плита опирается на армированный сталью грунт, колонны или стены. Нагрузка или вес дома стабилизируется через фундамент плота и распространяется на землю.

Затраты на оплату труда при заливке бетонного фундамента

Общая стоимость заливки бетонного фундамента 6,41 $ за квадратный фут в среднем. Стоимость работ по заливке бетона $ 2.60 за квадратный фут , а стоимость бетона $ 3,81 за квадратный фут. Бетонные подрядчики взимают 45 долларов за час с дополнительными сборами за доставку бетона в размере 60 долларов или более .

Для заливки фундамента площадью 1200 квадратных футов 3120 долларов США будут отнесены на оплату труда, а 4572 доллара на бетонные расходы. Обычно на заливку фундамента у трех рабочих уходит целых 8 часов.

Фундамент из бетонных плит для домов должен иметь толщину 6 дюймов с бетонным покрытием 3000 фунтов на квадратный дюйм.После того, как участок выравнивается песком и щебнем и залиты опоры, на весь дом заливается одна сплошная плита, обычно внутри деревянного каркаса, заполненного арматурой — железной сеткой — для укрепления бетонной плиты и предотвращения растрескивания.

Получите бесплатные оценки от профессионалов фонда. Посмотреть профи

Вернуться к началу

Калькулятор стоимости фундамента подвала

Стоимость строительства подвала составляет от 26 000 долларов до 80 000 долларов . Стоимость заливки подвала в среднем составляет 33 доллара за квадратный фут , что ниже, чем стоимость добавления комнаты от 86 долларов до 208 долларов за квадратный фут .Стоимость установки подвала зависит от выемки грунта, планировки, материалов, рабочей силы, размера, стиля и отделки.

**Стоимость подвала**
Квадратные ножки	Раскопки	Полы	Стенки ствола	Всего (Незавершенное)
800	12 000 долл. США	4 609 долл. США	10 202 долл. США	26 811 долл. США
1,000	15 000 долл. США	5 750 долл. США	$ 12 756	33 506 долларов США
1,200	18 000 долл. США	6 936 долларов США	15 303 долл. США	40 239 долл. США
1,500	22 500 долл. США	8 670 долл. США	$ 19 129	50 299 долл. США
2,400	36 000 долл. США	$ 13 872	30 606 долл. США	80 478 долл. США

После завершения земляных работ типичный недостроенный подвал строится в три этапа — опоры, стены, пол.

Опоры залиты и грунт отсортирован.
Дренажная система устанавливается вокруг опор с внешней стороны для отвода воды от фундамента.
Стены заливаются в пазы, вырезанные в опорах, поэтому они крепятся к опорам.
Затем формы удаляются, и грязь засыпается.
Уложена пароизоляция.
Бетонный пол заливается в последнюю очередь.
Наружные стены гидроизолированы.
Ступени из сборного железобетона обычно сбрасываются с помощью крана.

**Стоимость недостроенного подвала на квадратный фут**
Арт.	Процент бюджета	Стоимость квадратного фута
Земляные работы (глубина 10 ’- 12’)	45%	10–20 долларов
Фундамент	17%	5,75 долл. США
Стенки ствола	38%	12.75

Стоимость земляных работ в подвале

Расходы на выемку фундамента для фундамента колеблются от до 10–20 долларов за квадратный фут или от от 1,65 до 3,31 доллара за кубический ярд . Цены могут существенно различаться в зависимости от состояния почвы (легкий, влажный или каменный) и типа используемого оборудования.

**Стоимость земляных работ в подвале**
Состояние почвы	Стоимость за кубический ярд
Легкая почва	1 доллар США.65 — 2,18 доллара США
Влажная почва	1,96–2,64 долл. США
Влажная почва, рыхлая порода	2,48–2,69 долл. США
Взрывная порода	3,31 долл. США

**Затраты на земляные работы подвала по сложности**
Глубина и сложность	Стоимость квадратного фута
12 ‘- 18’ Глубина	10–12 долларов
Более глубокие опоры	12–15 долларов
Сложные почвы	15–20 долларов

Хотя подвал — один из самых дорогих фундаментов для строительства, он наиболее универсален; дает дополнительное жилое и складское пространство без затрат на полную надстройку дома.Строительство подвала в рамках строительства нового дома может значительно повысить стоимость вашего дома.

Строительство подвала для нового дома

Установка подвала для нового строительства стоит от 26 000 до 50 000 долларов в среднем. Выкапывание на глубину не менее восьми футов с последующим выравниванием земли будет наиболее значительным расходом, за которым следуют материалы, дренажные системы, герметизация и гидроизоляция.

Есть три основных типа подвалов на выбор в зависимости от вашего конкретного местоположения, почвы и состояния грунтовых вод.Стандартные полные подвалы обычно имеют стены 8-10 футов, и попасть в них можно только изнутри дома.

Стандартный подвал
Подвал с выходом
Подвал дневного света

Стоимость дневного света или выхода в подвал

Типичный подвал для заброшенных людей стоит от 47 000 долларов до 100 500 долларов . Подвал обхода стоит примерно на 20 000 долларов больше, чем обычный полный подвал, и требует дополнительных земляных работ и профилирования.

Если ваш дом построен на склоне холма, у вас есть возможность создать подвал с дневным освещением, что позволяет использовать полноразмерные двери и окна, пропускающие естественный свет через открытые стены.Стоимость строительства подвала с дневным освещением выше, чем полного подвала, из-за:

Более обширные подземные опоры.
Стены верхнего фундамента по низкой стороне.
Более высокие затраты на строительство из-за строительства на склоне.
Дополнительные раскопки.
Дополнительная подготовка площадки на склонах из-за сложности работы на них и доставки материалов на площадку и с нее.
Разрушение плиты подвала, чтобы добраться до канализационной сети.

Готовый или незаконченный подвал?

Во время строительства у вас есть возможность построить готовый подвал за дополнительные $ 22 000 — $ 46 000 , чтобы превратить его в жилое пространство с комнатами.Если вы планируете достроить подвал, есть несколько вещей, которые вы можете сделать сейчас, на этапе фундамента.

Копайте глубже и поднимите подвальные потолки выше обычных 8 футов, чтобы освободить место для труб и воздуховодов. В идеале раскопайте так, чтобы потолки в подвале составляли 9 или 10 футов.
С более высокими стенами возникает необходимость в более толстых стенах, поскольку они должны быть достаточно прочными, чтобы безопасно выдерживать как боковую нагрузку, так и нагрузку над домом. Для этой цели рекомендуется повысить давление бетона до 3500 фунтов на квадратный дюйм.
Предотвратите возможные проблемы с влажностью и почвенными газами с помощью пароизоляции и соответствующей вентиляции.

Наймите профессионала, чтобы установить фундамент. Посмотреть профи

Стоимость добавления подвала в существующий дом

Средняя стоимость возведения дома для пристройки подвала составляет от 40 000 до 50 000 долларов , или от до 100 долларов за квадратный фут . Почти 20% этой суммы идет на строительство дома. Инженер-строитель определяет, достаточно ли прочен дом, чтобы его можно было поднять выше фундамента.

Возведение дома и ремонт связаны с рисками, которые следует учитывать в общей стоимости. Добавление комнаты может быть более рентабельным (и более легким для вашего дома), чем строительство подвала.

**Стоимость выкопки подвала под существующий дом**
Квадратные ножки	Строительство домов	Фундамент	Всего
800	8 000–14 400 долл. США	26 811 долл. США	37 811 долл. США
1,000	10 000–18 000 долл. США	33 506 долл. США	47 506 долл. США
1,200	12 000–21 600 долл. США	40 239 долл. США	57 039 долл. США
1,500	15 000–27 000 долл. США	50 299 долл. США	71 299 долл. США
2,400	24 000–43 200 долл. США	80 478 долл. США	147 678 долл. США

**Стоимость возведения дома и постройки под ним**
Уровень	Стоимость квадратного фута	Описание
Уровень 1	10–18 долларов	Только услуги по подъему дома.Сюда не входит установка новой системы фундамента, повторное подключение водопроводных или электрических систем или другие отделочные работы.
Уровень 2	30–60 долларов	Возвышение дома и установка новой системы фундаментов.
Уровень 3	60–90 долларов США	Фасад дома и все элементы архитектурного, инженерного и конструктивного проектирования.

Стоимость фундаментов пристройки подвала

При строительстве пристройки вы обнаружите, что вам, возможно, придется копать фундамент глубже, чем существующий фундамент, чтобы соответствовать обновленным строительным нормам.Если ваш дом старый, вам, возможно, придется подкрепить существующий фундамент, чтобы избежать возможных повреждений конструкции из-за прикрепления к нему пристройки.

Стоимость копания подвала

Стоимость рытья подвала для нового строительства составляет от 12000 долларов до 36000 долларов . Раскопки подвала стоит от 10 до 20 долларов за квадратный фут , и на раскопку и строительство уходит от 2 до 4 недель. Выкопка подвала под существующим домом в среднем обходится в $ 47 за квадратный фут , потому что сначала нужно построить дом.

Перед копанием необходимо провести инженерное обследование, чтобы убедиться в отсутствии подземных коммуникаций. Кроме того, во многих домах, построенных на плиточном фундаменте, имеется водопровод под плитой, который необходимо изменить, что приводит к росту цен.

Если для отвода воды от птичника требуется калибровка, тонкая сортировка и профилирование стоит 24 доллара США за кубических футов. Установка дворовой дренажной системы стоит $ 1 000–4 000 $ .

Стоимость заливки подвала

Стоимость бетона и рабочей силы при заливке фундамента в основном зависит от того, насколько глубокими должны быть земляные работы, и от состояния почвы.Домовладельцы сообщают о затратах от $ 14 811 до $ 44 478 или в среднем $ 18,52 $ на квадратного фута на заливку фундамента и стен подвала. Монолитная плита будет стоить дороже, чем обычная плита, потому что опоры должны быть установлены на место перед заливкой.

**Стоимость заливки подвала**
Квадратные ножки	Стенки ствола	Бетонный пол	Всего
800	10 202 долл. США	4 609 долл. США	14 811 долл. США
1,000	$ 12 753	5 750 долл. США	18 503 долл. США
1,200	15 303 долл. США	6 936 долларов США	22 239 долл. США
1,500	$ 19 129	8 670 долл. США	27 799 долл. США
2,400	30 606 долл. США	$ 13 872	44 478 долл. США

Стоимость заливки бетонных фундаментных стен

Большинство стен подвала и бетонных фундаментов имеют толщину не менее 8 дюймов.8-дюймовая залитая бетонная стена стоит 12,75 долларов за квадратный фут , или , 1224 доллара, залитые , в среднем.

Товарный бетон стоит от от 119 до 147 долларов за кубический ярд , а для стены подвала толщиной 8 дюймов и размером 12 на 8 футов потребуется 2,37 кубических ярда бетона, поэтому один бетон стоит от от 282 до 348 долларов за среднюю стену . Стены выше 8 футов должны иметь толщину 10 дюймов, а не стандартные 8 дюймов для более коротких стен, чтобы выдерживать давление бокового движения почвы.

Фундаментные стены из заливного бетона предпочтительнее блочного фундамента, потому что они прочнее, лучше удерживают тепло, более огнестойкие и водонепроницаемые. И хотя трещины могут появиться в любом куске бетона, бетонная стена более водонепроницаема, чем блочный фундамент, имеющий множество швов. Один из немногих минусов заключается в том, что их необходимо лечить на месте, поэтому вода или температура ниже нуля могут повлиять на лечение.

Стоимость фундамента блока

Блочный фундамент стоит от 7 950 до 41 600 долларов, по цене от 12 до 18 долларов за квадратный фут .Только материалы стоят от от 7 до 9 долларов за квадратный фут для стен из блоков размером 8 x 16 дюймов, без опор. Стена из бетонных блоков имеет внешнюю бетонную форму с арматурной сталью и заполнена бетоном или цементным раствором.

**Калькулятор стоимости фундамента блока**
Арт.	Средняя стоимость
Разрешение на строительство	500–1 500 долл. США
Земляные работы и профилирование	1150–15 000 долл. США
Формы и обработка	1600–5000 долларов
Армирование бетона	150–500 долл. США
Бетон	2 500–12 000 долл. США
Гидроизоляция и герметизация	1 900–6 300 долл. США
Инспекция	150–1300 долл. США
Итого	7950–41 600 долл. США

Блочные фундаменты стоят больше, чем заливка фундамента, из-за квалифицированной рабочей силы, необходимой для укладки блоков, но блоки подвержены большому риску утечки через все швы между блоками и раствором.Строительный раствор не прослужит так долго, как блоки, и начнет отслаиваться через 20–30 лет. Однако они могут выдерживать больший компрессионный вес, чем заливные стены.

Вернуться к началу

Лучший фундамент под дом

Наилучший фундамент для дома зависит от почвы, состояния грунтовых вод и линии промерзания земли в районе — глубины, на которую промерзают грунтовые воды в почве. Фундамент должен опускаться ниже линии промерзания, потому что замерзающая вода расширяется на 9% и нарушает структурную целостность фундамента.

Чтобы выбрать лучший тип фундамента и рассчитать стоимость фундамента дома, вам необходимо знать:

Состояние почвы на участке.
Сколько потребуется планировочных и земляных работ.
Насколько глубоко должны заходить опоры и сколько их требуется.
Если есть какие-либо проблемы с затоплением или влажностью.
Насколько глубоким должен быть фундамент, чтобы пройти линию промерзания.

Мелкие и глубокие фундаменты

Строительство фундамента дома считается неглубоким или глубоким.Глубокие фундаменты стоят дороже и требуют дополнительных земляных работ, материалов и рабочей силы.

Неглубокий фундамент — Неглубокий фундамент, плита на уровне грунта или плавающая плита — это бетонная плита, которая формируется из формы, установленной в грунт ниже линии промерзания. Фундаменты мелкого заложения переносят строительные нагрузки на землю через бетонную плиту. Этот тип фундамента часто используется в более теплом климате, где промерзание и оттаивание грунта — меньшая проблема.
Глубокий фундамент — Глубокий фундамент обычно используется в плохих почвенных условиях, неровном грунте или если необходимо поднять конструкцию для предотвращения затопления.Глубокие фундаменты сооружаются из стали, дерева или железобетона и требуют помощи инженера-строителя.

Вернуться к началу

Стоимость восстановления или замены фундамента

Для бетонных плит стоимость восстановления фундамента составляет 16 долларов за квадратный фут , при этом средний домовладелец тратит от от 20 000 до 40 000 долларов на замену фундамента. Стоимость ремонта фундамента составляет от 600 долларов для ремонта мелких трещин, до 10 000 долларов и более для капитального ремонта, требующего гидравлических опор.

Стоимость сноса старого блочного фундамента составляет около 21 доллар за кубических футов, а новая типичная бетонная плита толщиной 6 дюймов стоит от 6,83 до 10,32 доллара за квадратный фут .

**Стоимость восстановления фундамента**
Квадратные ножки	Снос	Заливка бетона и труда	Всего
800	8 420 долл. США	4 609 долл. США	$ 13 029
1,000	10 525 долларов США	5 750 долл. США	16 275 долл. США
1,200	12 630 долларов США	6 936 долларов США	19 566 долл. США
1,500	$ 15 788	8 670 долл. США	24 458 долл. США
2,400	25 260 долларов США	$ 13 872	39 132 долл. США

Проконсультируйтесь с профи фонда сегодня.Посмотреть профи

Факторы затрат на замену фундамента

Структурный отчет — Перед началом работы может потребоваться отчет инженера, который стоит от 750 до 1500 долларов . Инженер объективно порекомендует лучший вариант замены фундамента для дома, что в конечном итоге поможет вам сэкономить деньги.
Подъем дома — Стоимость подъема дома и замены фундамента зависит от размера дома и количества этажей.Ожидайте потратить $ 10,000 — $ 40,000 на возведение дома для замены фундамента бетонной плитой или опорами.
Раскопки — Стоимость земляных работ составляет от 10 до 20 долларов за квадратный фут или от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут . Земляные работы могут потребоваться, если предыдущее место для старого фундамента после снесения окажется недостаточно глубоким. Почву необходимо будет отодвинуть от старого фундамента, чтобы построить новые формы для нового фундамента.
Восстановление — Стоимость нового фундамента такая же, как если бы вы выполняли новое строительство.Простой фундамент из плитного бетона стоит $ 6,41 за квадратный фут и будет самым экономичным решением после оплаты строительства дома.

Замена фундаментов разных типов

Подземное пространство — Ремонт и очистка подпольного помещения затраты От 1500 до 15000 долларов США для удаления формы, вентиляции, изоляции и усиления или замены фундаментных балок. Удалите и замените мокрую древесину, изоляцию или столбы. Установите новую влагонепроницаемую пленку, чтобы она оставалась сухой.
Пирс и балка — Замена или стабилизация опор под вашим домом из-за смещения грунта или необходимости в более прочном фундаменте, стоит от 950 до 1600 долларов за стальную опору или от 1400 до 2100 долларов за спиральную опору . Качественный ремонт опор и балок обойдется примерно в $ 10 за квадратный метр.
Бетонная плита — Типичный 6-дюймовый бетонный фундамент с железобетонной плитой стоит 6,41–10,32 доллара за квадратный фут. Если вам нужно одновременно устранить проблемы с дренажем (которые часто могут быть причиной трещин), это может стоить 1100 долларов — 5 500 долларов .

Вернуться к началу

Средняя стоимость фундамента передвижного дома

Постоянный фундамент для мобильного дома стоит от 3000 до 36000 долларов в зависимости от типа. Плавающая плита стоит от 4600 долларов до 14000 долларов , а пространство для обхода — от от 4900 до 16800 долларов . Закладка фундамента под ваш мобильный дом стоит от 23000 долларов до 36000 долларов .

**Стоимость фундамента передвижного дома**
Тип фундамента	Средняя стоимость
Пирс и балка	3000–8000 долларов
Плавающая плита	4600–14000 долларов
Ползун	4 900–16 800 долл. США
Подвал	23 000–36 000 долл. США

Пирс и балка — Пирс и фундамент для балок являются обычным явлением для промышленных и передвижных домов.Крепятся к подоконнику фундамента с помощью планки для гвоздей. Заземленные анкеры, прикрепленные к дому стальными ремнями, могут помочь противостоять ветру, и их можно использовать в сочетании со стабилизирующими пластинами.
Floating Slab — фундамент из плит для мобильного дома — один из лучших вариантов для более холодного климата. Их не нужно измерять точно по основанию дома. Фундамент из плит необходимо изолировать по периметру, чтобы земля оставалась под теплом дома, иначе они имеют тенденцию смещаться при движении грунта во время морозного пучения.Мобильные дома должны быть прикреплены к фундаменту с помощью анкеров, вделанных в бетон.
Подземное пространство — Одна из трудностей при перемещении искусственного дома на фундамент подползника заключается в том, что фундамент должен точно соответствовать размерам дома. Если к месту фундамента невозможно добраться с улицы для размещения дома с роликами, потребуется кран, направляющий балки шасси на установленные бетонные, деревянные или стальные опоры.
Подвал — Установить промышленный дом на фундамент подвала сложно.Наружные стены фундамента должны точно соответствовать длине и ширине передвижного дома, и не многие подрядчики имеют достаточно опыта, чтобы правильно выполнить работу. Частично сложность заключается в правильном прикреплении поперечных стенок и шасси к системе фундамента, и все черновые конструкции, которые должны пройти под полом, должны быть спроектированы до того, как дом войдет. Болты фундамента обычно используются для закрепления дома.

Всегда лучше проконсультироваться с производителем дома, чтобы он порекомендовал лучший тип фундамента для вашего дома.

Вернуться к началу

Стоимость фундамента гаража

Фундамент для гаража 24 ‘x 24’ (2 машины) стоит от 3059 долларов до 4 787 долларов США, а плита 16 ‘x 24’ (1 вагон) стоит от 2039 долларов до 3191 долларов , установленная. Цены варьируются от $ 5,31 до 8,31 $ за квадратный фут за 4-дюймовую железобетонную плиту и $ от 6,83 до 10,32 $ за квадратный фут за установленную 6-дюймовую плиту.

**Стоимость фундамента гаража**
Размер (глубина 4 дюйма)	Квадратные ноги	Средняя стоимость
16 ‘x 24’	384	2 039–3 191 долл. США
20 ‘x 20’	400	2124–3324 доллара
24 ‘x 24’	576	3059–4 787 долларов
20 ‘x 30’	600	3186–4 986 долларов
36 ‘x 24’	864	4587–7 179 долларов

Возможно, вам потребуется провести оценку земли, которая включает минимальную плату за работу $ 3,000 .Вам также потребуются земляные работы по цене от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут , что стоит от 482 до 515 долларов за гаражную плиту 24 x 24, но это должно быть включено в предложение вашего подрядчика.

Если вы строите гаражную плиту рядом с домом и разделяете стену, вы можете столкнуться с большим структурным повреждением, если новая плита начнет сдвигаться. Инженер может спроектировать его с компенсаторами, чтобы компенсировать эту возможность.

Вернуться к началу

Дополнительные оценки фонда

Ниже приведены средние общие сметы затрат по структуре.

**Оценка фонда по структуре**
Структура	Средняя стоимость
Бетонная плита	5000–15000 долларов
Полный подвал	26 000–80 000 долл. США
Гараж	2000–5000 долларов
Передвижной дом	3000–14000 долларов

Факторы затрат на цементный фундамент

Факторы затрат, увеличивающие или уменьшающие стоимость цементного фундамента:

Необходимые подготовительные работы по лоту
Оценка
Толщина бетона
Влагобарьер
Опалубки и арматура б / у
Расходы на доставку и заливку или перекачку
Методы отделки

Бетонные опоры стоят 6 долларов.53 за квадратный фут или 154 доллара за кубический ярд . Фундаменты добавляют к стоимости фундамента 5224 доллара до 15 672 долларов, причем цены растут по мере того, как опоры углубляются и шире. Расчетная стоимость опор и фундамента обычно указывается подрядчиками вместе.

Опоры должны проходить ниже поверхности земли, достаточно глубоко, чтобы пройти через неустойчивую почву, которая существует во многих местах. Обычно фундаменты заливаются отдельно от плиты, за исключением монолитных плит.

Стоимость свай под фундамент

Стоимость свай для крепления вашего фундамента стоит 15 000 долларов при минимуме , плюс тестирование площадки, которое может добавить 20 800 долларов . Это дорого из-за необходимых этапов — изучения грунта, выемки грунта, бетона, ограждающих балок, арматуры, проектирования и управления проектом — возможно, дороже, чем сплошное основание колонны.

Стоимость забивки свай может варьироваться в зависимости от используемых материалов.

**Стоимость свай под фундамент**
Тип	Минимальная стоимость
Древесина — обработанная или необработанная	20 000 долл. США
Сваи из стальных труб	20 000 долл. США
Предварительно напряженная бетонная свая	28 000 долл. США
Стальная шпунтовая свая	20 000 долл. США
Стальные бетонные сваи	15 000 долл. США

В случае нестабильного грунта сваи используются вместе с опорами — они проходят еще глубже под опорами, чтобы обеспечить дополнительную безопасность и распределить весовую нагрузку здания.Иногда можно самостоятельно выкопать туннели для свай вокруг опор с помощью шнека, что сэкономит на затратах на земляные работы.

Сваи иногда необходимы, когда почва мягкая, а твердое основание недоступно на нужной глубине. Также это может потребоваться при строительстве дома у берега моря или реки.

Планировка и цены на разрешения

В некоторых городах взимается фиксированная плата от 30 до 150 долларов за ваше разрешение, в то время как в других городах разрешения на строительство обычно рассчитываются как процент от общей занятости, составляющий в среднем от 500 до 1500 долларов .Ваш подрядчик должен позаботиться о разрешениях.

Для строительства фундамента всегда требуется разрешение, но если вы добавляете пристройку или строите дом, разрешение на весь проект распространяется на фундамент.

**Стоимость разрешения на строительство**
Общая стоимость работы	Стоимость разрешения на строительство
500–2000 долларов	$ 79
2 000–25 000 долл. США	$ 143
25 000–50 000 долл. США	$ 787
50 000–100 000 долл. США	$ 1,292

Осмотр фундамента

Осмотры фонда обходятся примерно в 145 долларов в час , при этом большинство домовладельцев тратят от до 150–1300 долларов всего.Осмотры подтверждают, что новый фундамент соответствует всем требованиям норм и выдержит вес вашего дома.

Проверки будут проводиться перед заливкой бетона и после окончания работ. Предварительный осмотр должен занять около 90 минут, и вы получите письменный отчет, в котором будут указаны все изменения, которые должны произойти перед заливкой.

Дренаж и лучистое тепло

При установке нового бетонного фундамента есть вещи, которые вы можете сделать сейчас, которые будет труднее, если вообще возможно, сделать после заливки фундамента.

Лучистое тепло добавляет 3 доллара за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев платят в среднем от 4800 долларов до 10 000 долларов. Установка дренажных систем, таких как французские дренажные системы и отстойники, стоит от до 2500 долларов США до 12000 долларов США8.

**Системы дренажа и отопления фундамента**
Система	Средняя стоимость
Французская дренажная система	6000–12 000 долл. США
Отстойник	500–1 200 долл. США
Система откачивающего насоса	2500–5500 долларов
Лучистое тепло	16–26 долларов США / SF

Французские водостоки устанавливаются вокруг фундамента для отвода воды из дома.Сливаемая вода часто направляется в отстойник, который выталкивает воду из дома. Его легко установить, пока дом находится в стадии строительства, но гораздо дороже подключить к уже существующему дому.
Если в вашем подвале могут быть проблемы с водой, откачивающий насос может помочь решить эту проблему.
Radiant heat — предмет роскоши, где все трубы нужно проложить под фундамент, а поверх них залить бетон. Позднее вы не сможете установить лучистое тепло под бетонный фундамент.Если вы пропустите лодку, другой вариант — разместить ее под полом.
Чтобы обеспечить лучшую защиту от проблем с влажностью, установите водосточную систему и вложите большие средства в оценку земли до начала работ.

Изоляция фундамента

Установка фундамента
стоит около 2 000 долларов в среднем. Многие домовладельцы устанавливают плинтусы и вентиляционные отверстия вокруг прохода или опоры и балочного фундамента, чтобы обеспечить надлежащий воздушный поток, предотвратить попадание влаги и не допустить проникновения животных.В противном случае устанавливают паро / влагоизоляцию и осушитель. Домовладельцы, которым нужна дополнительная изоляция под полом, добавят аэрозольную пену, пенопласт или войлок между или поперек нижней части балок.
Стоимость герметизации бетона
Стоимость профессиональной герметизации бетонного фундамента с помощью акрилового отвердителя и герметика, наносимого распылением, будет стоить около 0,53 доллара США за квадратного фута. Подрядчики обычно взимают минимальную плату от $ 100 до $ 200 независимо от размера проекта и добавляют на 50% больше к вашей общей стоимости, если требуется два слоя.
Стоимость
DIY колеблется от $ 0,20 до $ 0,75 за квадратный фут . Некоторые декоративные герметики нужно будет наносить повторно каждые несколько лет, в то время как проникающий герметик нужно будет наносить каждые 5-10 лет.
Основная причина, по которой вы захотите герметизировать бетон, — это предотвратить его эрозию и растрескивание водой. Трещины увеличиваются, вода переносит повреждающие соли и хлориды к металлической арматуре, повреждая их. Нанесение герметика сделает бетон более плотным, что обеспечит ему годы дополнительной жизни без трещин.
Стоимость строительства сборного фундамента
Стоимость строительства сборного фундамента составляет от 11 до 13 долларов за квадратный фут , причем более 50% затрат приходится на оплату труда. Сборные бетонные плиты заливаются и отверждаются за пределами строительной площадки, затем доставляются на место работы и укладываются на подготовленную площадку.
Сборный фундамент используется для сарая или гаража, но он недостаточно прочен для фундамента дома. Чаще всего предварительно залитые плиты используются в виде брусчатки, устанавливаемой во внутренних двориках, проездах и дворах.
Вернуться к началу
Наем подрядчика по фундаменту
Перед тем, как нанять подрядчика по бетону, убедитесь, что вы получили как минимум три официальных предложения. Вам нужен лучший местный подрядчик для проекта по цене в рамках вашего бюджета, но обычно не рекомендуется принимать самую низкую ставку, не проверив следующее:
Являются членами Better Business Bureau с рейтингом A / A +.
Заливает фундамент не менее пяти лет.
Застрахованы и связаны.
Имеют высокие оценки в HomeGuide и Google и могут предоставить ссылки на прошлые работы.
Включите в цитату всю очистку.
Предложите точные даты начала и окончания.
Получите бесплатные оценки HomeGuide от проверенных специалистов фонда:
Получите бесплатные оценки
Как установить опорные полосы на бетонные стены подвала — Установка опорных полос для гипсокартона
Марк Дж. Донован
Вы думаете о , заканчивающем подвал ? Хотите узнать, как установить планки обрешетки под гипсокартон?
Если да, то одним из ключевых моментов, о которых вам нужно подумать, является то, как вы планируете прикрепить гипсокартонные панели к бетонным каркасным стенам подвала .
У вас есть два варианта выбора. Либо постройте стандартные стены 2 × 4, примыкающие к бетонным стенам фундамента, и прикрепите к ним гипсокартон, либо установите планки опалубки на бетонные стены подвала, чтобы они действовали как поверхности для крепления гипсокартона.
Я предлагаю последнее. Это проще сделать, и после завершения у вас будет больше готовой жилой площади в подвале.
Как установить планки оплетки для гипсокартона
Для обрешетки используйте просушенные в печи 2×3 или 2×4.Их следует прикрепить к бетонным стенам плоской стороной.
Для обрешетки используйте просушенные в печи 2×3 или 2×4. Их следует прикрепить к бетонным стенам плоской стороной.
Посмотрите это короткое видео о том, как прикрепить планки опалубки к бетонным стенам подвала .
Таким образом, они обеспечивают достаточную глубину для обеспечения изоляции из жесткого пенопласта и прокладки электрических проводов между ними.
Подробнее о , как утеплить подвал с помощью жесткого пенопласта , можно здесь.
Кроме того, укладывая их плоской стороной к бетонным стенам подвала, можно свести к минимуму вторжение в жилое пространство, подлежащее отделке. Более того, 1-1 / 2 дюйма толщины деревянной обшивки достаточно для крепления гипсокартона с помощью шурупов для гипсокартона 1-1 / 4 дюйма.
При укладке опалубки на бетонные стены подвала начните с крепления горизонтально размещенной обработанной давлением 2 × 4 (опорной плиты) к основанию бетонной стены подвала.
Этот кусок пиломатериала, обработанный горизонтальным давлением, будет действовать как барьер для влаги между цокольным полом и высушенными в печи вертикальными полосами опалубки. Подробнее см. Обрамление стен подвала .
Затем установите высушенные в печи 2 × 3 или 2 × 4 вертикальные полосы обрешетки поверх горизонтальной подошвы. Вертикальные полосы опалубки должны проходить по высоте стены и располагаться на расстоянии 16 дюймов по центру, начиная с одного конца бетонной стены подвала.
Для крепления планок опалубки к бетонным стенам подвала используйте клей Liquid Nails и трехдюймовые гвозди для бетона с канавками. Обязательно используйте клей Liquid Nails, предназначенный для приклеивания дерева к бетону. Нанесите толстую полоску клея Liquid Nails по всей длине (плоской стороне) каждой вертикальной полосы обшивки и подошвы непосредственно перед тем, как установить каждую на место для прибивания гвоздями.
Чтобы прибить каждую полосу опалубки на место, сначала используйте дрель и сверло по камню, чтобы просверлить пилотные отверстия в полосах опалубки и в бетонной стене подвала.
Контрольные отверстия должны быть расположены примерно через каждые 16 дюймов по длине полос обрешетки и проникать в бетонную стену примерно на 1–1 / 2 дюйма.
После того, как вы просверлили одно пилотное отверстие в полосе обрешетки, забейте в отверстие трехдюймовый гвоздь с канавками с помощью небольшой кувалды.
Используйте этот контрольный список для перестройки подвала , чтобы сэкономить деньги, время и нервы.
Продолжайте сверлить пилотные отверстия и забивать гвозди по всей длине планки обрешетки.Опять же, гвозди следует размещать через каждые 16 дюймов по длине каждой полосы обрешетки.
Сначала прикрепите подошву к бетонной стене подвала, как описано выше. Затем прикрепите к нему вертикальные планки обрешетки.
Перед тем, как прибить гвоздями, убедитесь, что каждая вертикальная полоса обрешетки ровная и имеет достаточное пространство.
Чтобы помочь удерживать вертикальный элемент на месте во время сверления пилотных отверстий и забивания бетонных гвоздей, забейте нижнюю часть вертикальных полос обрешетки в верхней части обработанной давлением подошвенной плиты.Для крепления опорных плит к бетонному полу подвала используйте пистолет с порошковым приводом.
Через 24 часа клей Liquid Nails схватится, и планки опалубки должны быть плотно прикреплены к бетонным стенам подвала.
На этом этапе проложите электрическую проводку и заполните ниши для стоек обрешетки изоляцией из жесткого пенопласта, чтобы сделать готовый подвал более теплым.
Чтобы удерживать изоляцию из жесткого пенопласта на месте после обрезки каждой панели по размеру, нанесите клей Liquid Nails на ту сторону, которая будет прилегать к стене.
Затем установите изоляционную панель из жесткого пенопласта между отсеками для стоек.
После того, как изоляция установлена, вы можете прикрепить панели гипсокартона к полосам опалубки.
Для получения дополнительной информации о строительстве дома см. Заявки на добавление дома на сайте HomeAdditionPlus.com. В наших листах заявок на добавление жилья вы найдете знания и информацию о том, как спланировать проект жилищного строительства и на что обращать внимание при найме подрядчиков.Они также включают подробные таблицы с разбивкой по стоимости и электронные таблицы для оценки ваших собственных затрат на строительство нового дома.
Заполните нашу 3-5-минутную быструю и легкую форму и получите бесплатное ценовое предложение на пристройку дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке домов. Этот процесс является бесплатным, и нет никаких обязательств по его продолжению после получения сметы стоимости пристройки вашего дома.
8 правил отделки стен подвала
Фото: istockphoto.com
С ростом стоимости жилой площади многие домовладельцы смотрят вниз — создавая «готовый» подвал — чтобы увеличить площадь своего дома. Это может быть доступным решением для тесных помещений, но бетонные стены подвала требуют особого внимания. Подвалы окружены почвой, что позволяет влаге просачиваться через трещины или просачиваться через сам бетон, что приводит к влажным или влажным условиям. Читайте, что нужно знать, что делать (и чего не делать) при отделке стен подвала для достижения качественных и комфортных условий.
СВЯЗАННЫЕ: 12 отделочных работ для вашего недостроенного подвала
НЕОБХОДИМО получить разрешение, прежде чем вносить серьезные изменения.
Несмотря на то, что правила общественного строительства различаются, в целом вам не потребуется разрешение только для герметизации или покраски бетонных стен подвала. Однако, если вы собираетесь построить новые стены внутри существующих бетонных стен и / или провести в них проводку или водопровод, вам, вероятно, понадобится разрешение. Поскольку реконструкция подвала не видна из-за обочины, некоторые домовладельцы могут рассмотреть возможность пропуска заявки на разрешение, но отказ от получения разрешения может привести к ряду проблем.Возможно, вам придется заплатить большой штраф или снести стены, если об этом узнает местная строительная администрация. Более того, отсутствие разрешения может задержать продажу вашего дома: когда потенциальные покупатели обнаруживают, что ваш подвал не соответствует описанию, записанному в документации округа, они могут не захотеть сделать предложение.
НЕ отделывать стены, пока подвал не высохнет.
Даже если на стенах подвала нет видимых трещин или протечек, у вас все равно могут быть проблемы с влажностью.В этом вам поможет простой тест своими руками. Приклейте клейкой лентой квадратный метр полиэтиленовой пленки (подойдет пластиковая кухонная пленка) к бетонной стене в подвале и оставьте на 24 часа. Затем снимите ленту и осмотрите защитное покрытие. Если внутри пластика присутствует конденсат, проблема с влажностью.
Если тест на влажность показал конденсацию, но стены кажутся сухими на ощупь, решение может заключаться в простом нанесении на бетонные стены слоя герметика для каменной кладки, такого как DRYLOK Masonry Waterproofer (можно приобрести в The Home Depot).В некоторых случаях принятие мер по предотвращению попадания воды в фундамент, например установка водосточных желобов и водосточных желобов, снизит влажность подвала. В случае видимых утечек и стоячей воды сделайте гидроизоляцию стен подвала, что может включать заполнение трещин или установку внутреннего водостока под полом, чтобы направлять воду от утечек и просачивания в водоотливной насос, который откачивает воду.
Фото: istockphoto.com
Реконструируют подвал?
Найдите местных подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта уже сегодня.
+
ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте стеновые строительные материалы, предназначенные для подвалов.
Строительство новых стен внутри существующих бетонных стен является стандартным способом отделки стен подвала. Такой проект требует практических навыков строительства, поэтому многие домовладельцы нанимают для работы профессионального плотника. Но если у вас есть столярные навыки и вы хотите заниматься своими руками, знайте, что местные строительные нормы часто требуют использования влагостойких и устойчивых к гниению строительных материалов в подвале.
Используйте обработанную древесину, если древесина будет контактировать с бетоном, например, деревянные панели пола каркасных стен или планки деревянной опалубки, которые прикрепляются непосредственно к стенам подвала.
Древесина, обработанная щелочной четвертичной медью (ACQ), химическим веществом, уменьшающим гниение, вызывает коррозию обычных гвоздей и шурупов, поэтому все крепежные детали должны быть совместимы с ACQ.
При установке панелей из гипсокартона используйте гипсокартон, устойчивый к влаге и плесени.
При утеплении бетонных стен подвала (хорошая идея, потому что бетонные стены подвала часто бывают холодными) используйте изоляцию из жесткого пенопласта, если изоляция будет непосредственно контактировать с бетонной стеной.Изоляция из стекловолокна может быть повреждена влагой.
НЕОБХОДИМО сделать припуски на проводку и трубы в новых стенах внутри бетонных стен.
Если вы хотите провести электричество в стене подвала, местные нормы и правила определят, сколько розеток вы должны установить, и кто может установить проводку (обычно это лицензированный электрик). Стандартное правило здесь — пропустить электрический провод через балки потолка над стеной, а затем опустить провод между стойками стены.
Существующие трубы, проходящие по внутренней стороне бетонных стен подвала (обычная проблема), часто создают еще одну проблему. Это можно решить, просто оставив трубу на месте и построив новую стену прямо внутри трубы. Например, если по лицевой стороне бетонной стены проходит трехдюймовая дренажная труба, постройте новую стену на расстоянии 3,5 дюйма от бетонной стены. Вы потеряете эти дюймы жилого пространства, но это намного проще и дешевле, чем перенаправление труб.
Фото: menards.com
НЕ забудьте установить выходное окно, если вы добавляете спальню.
Международный жилищный кодекс (IRC) требует установки аварийного окна во всех спальнях на цокольном этаже. Оконный проем должен быть шириной не менее 20 дюймов и высотой не менее 24 дюймов. В целом, окно должно иметь 5,7 квадратных футов свободного пространства, а нижняя часть окна должна быть не выше 44 дюймов от пола. Установка выходного окна включает выемку грунта в сторону от фундамента, прорезание стены подвала и установку окна и оконного колодца, чтобы человек мог выбраться наружу.Системы оконных колодцев, такие как модульная система оконных колодцев для выхода (поставляемая Menards), поставляются как с окном, так и с обрамлением, необходимыми для обеспечения безопасного выхода из спальни в подвале.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ строить стены с опрокидыванием, если бетонный пол неровный.
Самый распространенный способ возведения новой стены — построить ее на полу, а затем наклонить и прикрепить. Однако это не лучший способ при строительстве стены в подвале, где бетонный пол неровный, потому что стена может быть слишком высокой или слишком низкой в некоторых местах при опрокидывании.Лучше сначала прикрепить верхнюю пластину к балкам потолка, а затем установить нижнюю пластину на бетонный пол. После того, как пластины будут на месте, отмерьте и отрежьте каждую вертикальную стойку отдельно. Это даст вам стену, которая идеально подходит. Это немного медленнее, но вы получите точную посадку.
Фото: istockphoto.com
НЕОБХОДИМО рассмотреть модульную систему стен подвала как более удобную для дома альтернативу.
Чтобы возвести готовые стены подвала традиционным способом, описанным выше, вам действительно нужны хорошие столярные навыки.Если вы не готовы взяться за такой проект, подумайте о цельной стеновой системе подвала, такой как DRIcore SMARTWALL (доступной в The Home Depot), с модульными панелями, для установки которых требуется только направляющая для пола и потолка. Панели имеют шпунт и паз, поэтому они плотно прилегают и остаются плоскими, и они поставляются с прикрепленной влагонепроницаемой изоляцией на задней стороне. После установки панели можно покрасить, а также установить плинтус и плинтус для законченного вида. Стоимость отделки стен панелями DRIcore составляет около 1 доллара.70 за квадратный фут.
НЕ упускайте из виду профессионально установленные системы отделки подвала.
В то время как любой компетентный генеральный подрядчик или плотник может установить традиционные стены, как обсуждалось выше, у домовладельцев есть другой вариант. Системы отделки подвала, такие как эта, производимая Owens Corning, предлагают полное решение подвала, которое включает стеновые панели, которые можно снять позже, если потребуется доступ к проводке или водопроводу. Панели устойчивы к плесени и плесени, а также глушат звук.Загвоздка в том, что эти системы недоступны для самостоятельной установки; компания, которая их производит, организует их установку сертифицированной бригадой. Профессионально установленная подвальная система Owens Corning может стоить до 30 000 долларов, но имейте в виду, что они завершат весь подвал до высочайшего качества, включая установку материалов для пола и потолка.
Ремонт вашего подвала?
Найдите местных подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта уже сегодня.
+
Полосы из углеродного волокна | Ремонт стен подвала
Креп. Прочный. Минимально инвазивный. Вы можете положиться на систему поддержки стен из углеродного волокна от Olshan, чтобы справиться с этой задачей.
Что делают полосы из углеродного волокна?
Как и анкеры для стен, полосы из углеродного волокна также помогают поддерживать трещины или искривленные стены.
Они предназначены для работы как с бетонными, так и с блочными стенами. Их можно установить на стенах подвала или подполья.
Система поддержки стен из углеродного волокна от Olshan долговечна и минимально инвазивна.
Поскольку сам по себе структурный ремонт не требует земляных работ, его можно быстро установить и меньше разрушить ландшафтный дизайн дома.
Доступные системы из углеродного волокна Olshan могут быть настроены на фундамент и каркас дома, обеспечивая длительную защиту от воздействия гидростатического давления.
Преимущества полос из углеродного волокна
Конструктивно изолирует движение в стенах подвала
Может быть более доступным по сравнению со стенными распорками или анкерами (менее трудоемкими)
Помогает смягчить изгиб стен
Помогает уменьшить трещины в стенах
Работы на стенах подвала и подвальных помещений
Можно покрасить
Легкий и ненавязчивый
Земляные работы не требуются
В сочетании с полосами из углеродного волокна могут быть рекомендованы дополнительные внутренние или внешние услуги (например, дренаж).
Система поддержки стен из углеродного волокна Olshan
Система поддержки стен из углеродного волокна Olshan обеспечивает повышенный уровень защиты от повреждения стен. Крепится к фундаментному основанию и каркасу дома. Система Olshan прикреплена к фундаментной стене, помогая распределять гидростатическую силу, давящую на стены вашего подвала или подползания.
Процесс быстрой установки. 10 простых шагов.
Углеродное волокно крепится к кронштейнам подоконника
Эпоксидная смола наносится на фундаментные стены в точке установки
Полосы прикрепляются к стене
Рабочая зона очищена и установка оптимизирована
Углеродное волокно — универсальность, долговечность Долговечный материал
Зачем использовать углеродное волокно? Углеродное волокно мощнее стали, но при этом легкое и маневренное.Углеродное волокно используется в суровых условиях, в том числе:
Вертолеты
Самолеты
Лодки
Космические шаттлы
Автозапчасти
Шлемы
Здания
Мосты
Восстановление стен , Углеродное волокно — отличный вариант.