Незаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция – пошаговая инструкция по монтажу на пучинистых грунтах

Содержание

Незаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) – разновидность фундамента, нижняя отметка которого совпадает с нулевым уровнем или ниже его не более чем на 10 см. Такие основания отличаются простотой исполнения и низкой стоимостью. НЗЛФ отлично подходит для садовых домиков, хозяйственных построек, бань, веранд и беседок.

Незаглубленный фундамент: условия применения и преимущества

Ленточное основание незаглубленного типа не подходит под кирпичный дом, зато может применяться для возведения каркасных коттеджей и брусовых домиков высотой не более 2-х этажей. При этом должны быть обязательно соблюдены следующие условия:

  1. Грунты на участке должны быть непучинистые, т.е. не изменяющие своих физико-механических характеристик при замерзании. К непучинистым грунтам относят: пылеватые пески с низким содержанием влаги, крупнообломочные, галечные, гравийные грунты, крупнофракционный песок, а также смеси песка и гравия без глинистых примесей. Уровень подземных вод при строительстве НЗЛФ значения не имеет.
  2. При наличии на участке средне- и слабопучинистых грунтов необходимо предварительное осушение грунтов путем устройства под будущей постройкой дренажа, а также замена пучинистыхгрунтов – непучинистыми. Например, применять НЗЛФ на глине или на суглинке категорически нельзя даже при минимальном УГВ, т.к. в этом случае силы пучения будут зависеть от осадков.
  3. Длина каждой стены наружного периметра должна быть не более 10 м, внутренней – не более 7 м. Длинная лента основания больше подвержена негативному действию сил морозного пучения.

Преимущества ленточного незаглубленного фундамента:

  • не промерзает и не передает холод в дом;
  • быстрый и простой монтаж – можно сделать своими руками;
  •  низкая себестоимость;
  • отсутствие земляных работ, если не делается дренаж.

Незаглубленный фундамент имеет много недостатков, которые существенно ограничивают сферу его применения:

  • относительно небольшая несущая способность;
  • высокие требования к грунтам – основаниям;
  • невозможность обустройства подвала.

Решив использовать НЗЛФ для строения необходимо провести тщательный анализ грунтов на участке и определить степень их пучинистости. В 80% случаев грунты оказываются непригодными для быстрого возведения НЗЛФ и необходима выемка грунта на 30-50 см и подсыпка непучинистого слоя. В этом случае стоит рассмотреть вопрос о целесообразности применения незаглубленного ленточного основания, возможно для строительства стоит выбрать мелкозаглубленный ленточный фундамент или свайно-ленточное основание на буронабивных или винтовых опорах.

Расчет незаглубленного ленточного фундамента

Цель расчета НЗЛФ – определение нагрузки, которая действует на фундамент выбранной ширины и высоты. Выдержат ли грунты нагрузку, которая будет оказываться на фундамент? Для расчета можно использовать специальные программы или простой алгоритм:

  1. Определение веса сооружения. Для расчета суммарного веса дома или хозпостройки необходимо сложить вес всех стройматериалов. Далее необходимо рассчитать, сколько весит 1м2 стены: для этого суммарный вес сооружения следует разделить на площадь всех стен.
  2. Расчет снеговой нагрузки. Снеговая нагрузка зависит от региона (определяется по карте) и угла наклона кровли. Если угол наклона крыши менее 25 градусов, то берется точное значение по карте. Если наклон крыши более 60 градусов, то нагрузка от снега не учитывается.
  3. Определение ширины НЗФЛ. Минимальная ширина фундаментной ленты не должна быть менее 25 см. Оптимальный вариант: ширина ленты равна ширине стены плюс/минус 5-10 см. Например, при строительстве сруба из профилированного бруса 200х200 мм ширина фундамента будет составлять 25 см. Для дома из блоков газобетона толщина стены, как правило, составляет 45 см, значит, ширина фундаментной ленты принимается равной 40-50 см (40 – для одноэтажного сооружения, 50 – для двухэтажного).
  4. Определение высоты фундамента. Минимальная высота ленточного основания составляет: уровень снега + 10 см. Максимальная высота = ширина ленты х 2. Например, основание под дом из газобетона имеет ширину 50 см, тогда максимальная высота НЗЛФ будет составлять 1 м. Несмотря на то, что фундамент является незаглубленным, 10% его высоты будет находиться ниже нулевой отметки. Это происходит из-за естественной усадки.
  5. Расчет нагрузки на НЗЛФ. Зная все вышеперечисленные параметры, определяем нагрузку, которую будет оказывать сооружение на ленточное основание. Для этого суммируем вес сооружения (пункт 1) и снеговую нагрузку (пункт 2) и делим полученную сумму на площадь фундамента. Площадь определяется как длина умноженная на ширину (пункт 3). Полученное значение показывает удельную нагрузку на 1 см2 фундамента.
  6. Определение несущей способности грунта. Для этого необходимо произвести визуальную оценку почвы на участке, и определить к каким типам грунта она относится. Несущую способность определяем по таблице.

Несущая способность грунтов (по данным СП 22.13330)

Значения расчетной несущей способности основных видов грунта
Тип грунтаРасчетная несущая способность кг/кв.см
Плотный грунтГрунт средней плотности
Пески гравелистые и крупные (независимо от влажности)4,53,5
Пески средней крупности (независимо от влажности)3,52,5
Пески мелкие:
– маловлажные3,02,5
– очень влажные2,02,0
насыщенные водой1,51,0
Супеси:
– сухие3,02,5
– насыщенные водой2,52,0
Суглинки сухие3,02,0
Глины:
– твердые глины4,03,0
– пластичные глины2,51,0
Крупнообмолочные грунты (щебень, гравий, гальца)6,05,0

Вывод: Если несущая способность грунта на участке выше, чем нагрузка от сооружения (пункт 5), то размеры для ленточного незаглубленного фундамента выбраны правильно. Если нет, то необходимо увеличить значение ширины и высоты для НЗЛФ.

Мнение эксперта

Дмитрий Богданов

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Делая расчет для жилых строений необходимо учитывать запас прочности: несущая способность грунта должна быть выше нагрузки дома на 30% и выше.

Варианты выполнения НЗЛФ

Выполнить незаглубленный ленточный фундамент можно в трех вариациях:

Сборный ленточный фундамент

Основание возводится из ФБС-плит, которые выпускаются по ГОСТ 13579-78. Размер блоков ФБС зависит от площади сооружения. В сфере частного строительства обычно используются ФБС 9 и 12. Сборная лента лучше всего подходит для устройства основания на песчаном грунте низкой пучинистости. На пучинистых грунтах делать сборное основание не рекомендуется, т.к. отдельные блоки будут неравномерно выталкиваться, и оседать под действием морозного пучения.

С другой стороны при выполнении комплекса мер, снижающих негативное действие пучинистыхгрунтов, сборно-ленточный фундамент является более устойчивым, т.к. монолитная лента разрывается при деформации, а ФБС-блоки могут только выгнуться.

Для нейтрализации сил пучения при монтаже незаглубленного сборно-ленточного фундамента выполняются следующие меры:

  1. Блоки устанавливаются на предварительно подготовленную подсыпку.
  2. ФБС располагаются строго в одной плоскости и выравниваются.
  3. Между собой блоки скрепляются раствором цемента М200…300 или при помощи сварки металлических закладных элементов.
  4. При необходимости сборный фундамент усиливается металлоконструкциями.

Сборная конструкция проста в монтаже, не требует установки опалубки и бетонных работ, имеет невысокую себестоимость. Единственный недостаток – необходимость аренды крана для установки ФБС.

Монолитный ленточный фундамент

Лента основания заливается в предварительно созданную опалубку. Технология устройства монолитного НЗЛФ будет рассмотрена ниже. Такой вариант можно применять для основания под дом на пучинистых грунтах с условием подсыпки и устройства эффективного дренажа.

Достоинства монолитного НЗЛФ: возможность выполнения ленты любой ширины и высоты, все работы можно сделать своими руками без привлечения техники, низкая стоимость.

Мнение эксперта

Дмитрий Богданов

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Недостатки: временные и трудовые затраты, монолитная лента затвердевает в течение 20-30 дней.

Комбинированный ленточный фундамент

Под комбинированным НЗЛФ подразумевают основания столбчатого типа – лента устанавливается на вкопанные столбы, сборно-монолитный – часть ленты выполняется из блоков ФБС, а часть заливается бетоном при помощи опалубки. Для небольших строений использование комбинированных вариантов нецелесообразно.

Устройство незаглубленного ленточного фундамента: инструкция от А до Я

Специфических нормативных документов по монтажу незаглубленного ленточного фундамента не существует. При устройстве НЗЛФ сборного или монолитного типа необходимо руководствоваться технологической картой ТК “Устройство мелко заглублённого ленточного железобетонного фундамента” и СНиП 3.02.01-87.

Пошаговая инструкция по монтажу монолитного незаглубленного ленточного фундамента:

Подсыпка песчано-гравийной подушки

Для будущей подушки подготавливается приямок – выемка грунта в виде траншеи шириной в 1,5 раз шире, чем фундаментная лента и глубиной 10-15 см. На дно приямка выстилается геотекстиль, который предотвращает заиливание подушки от грунтовых вод. Подсыпка выполняется одним из двух способов:

  1. Смешанной гравийно-песчаной смесью. Пропорция гравий/песок составляет 2/3 соответственно. Толщина подсыпки – 20-30 см.
  2. Послойно: первый слой – 20 см крупнофракционного песка, второй – 20 см мелкого щебня или гравия.

В качестве подсыпки можно использовать другие нерудные материалы: доменный шлак, керамзит и пр.

Установка опалубки

Опалубка сооружается из фанеры или деревянных досок толщиной 3-5 см. Опалубка должна быть прочной, чтобы выдержать бетон. Высота конструкции на 10-15 см выше рассчитанной высоты монолитной ленты. Опалубка заглубляется на 5-7 см в подсыпку. Углы опалубки следует укрепить, т.к. в процессе заливки именно на них будет действовать основная нагрузка.

Армирование

Пространственная вязка армокаркаса по выбранной схеме производится на специальной подставке. Для создания каркаса используется рифленая арматура класса А3 диаметром 12-14 мм. Пруты располагаются продольно и связываются между собой отожженной проволокой 3-6 мм. Каждые 40-60 см по каркасу устанавливаются вертикальные стержни арматуры. Армокаркас может иметь как квадратную, так и округлую форму. Количество продольных стержней – 4 или 6.

Готовый армирующий каркас опускается в опалубку так, чтобы армокаркас не касался стенок опалубки и дна траншеи. Для этого на гравийно-песчаной подсыпке монтируются металлические грибки – металлоконструкции, приподнимающие армокаркас на 5-7 см выше уровня земли.

Бетонирование

Для заливки монолитной ленты применяется бетон класса не ниже В17,5. Бетон заливается порциями и слоями. Толщина слоя – не более 20 см. Каждая порция после заливки утрамбовывается, для выгона пузырьков воздуха и равномерной усадки. После завершения бетонных работ НЗЛФ накрывается пленкой, за бетоном осуществляется стандартный уход. Затвердевание бетона длиться до 25-28 суток. Опалубка разбирается, а фундаментная лента утепляется, выполняется отмостка и строительство дома продолжается.

Мнение эксперта

Дмитрий Богданов

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Ленточный незаглубленный фундамент монолитного и сборного типа нельзя оставлять на зиму без нагрузки! Не нагруженный на зиму фундамент подвергается активному воздействию сил пучения – конструкцию буквально поднимает над уровнем земли и разламывает. Нагрузка на основание при заморозке строительства на зиму должна составлять не менее 30% от рассчитанной нагрузки (веса) дома.

Утепление и гидроизоляция НЗЛФ

Ленточный незаглубленный фундамент обязательно нуждается в гидроизоляции и утеплении. Гидроизоляция для НЗЛФ применяется следующих видов:

1. Обмазочная. Фундаментная лента обрабатывается влагонепроницаемым материалом, как правило, на основе битумной мастики.
2. Проникающая. В бетонную смесь вводится специальная добавка – праймер, которая уменьшает пористость бетона и снижает его влагопроницаемость.
3. Рулонная. Гидроизоляция крепится к наружным и внутренним стенам, а также сверху фундаментной ленты.

Отличные результаты дает комплексная гидроизоляция, когда в бетонную смесь вводится праймер, а лента обрабатывается обмазочным материалом.

Для утепления НЗЛФ лучше всего использовать недорогой пеноплекс или экструдированныйпенополистирол. Эти материалы отличаются высоким коэффициентом теплосохранения, устойчивы к влаге и грызунам. Плиты утеплителя крепятся к фундаменту после нанесения гидроизоляции. Одновременно с фундаментом утепляется цоколь и обустраивается отмостка.

Дренаж для незаглубленного ленточного фундамента

В среде профессиональных строителей постоянно ведутся споры о целесообразности дренажа для НЗЛФ. Сторонники дренажной системы говорят о важности отвода грунтовых вод и выпавших осадков от здания, а противники – настаивают на том, что раз фундамент не располагается ниже нулевого уровня, то подземные воды оказывают на него минимальное влияние и не приносят существенного ущерба. Практика показывает, что фундамент с дренажом необходим при высоком уровне УГВ для защиты гравийно-песчаной подушки от размывания.

Лучший материал для дренажной системы частного дома – трубы из полимеров. Диаметр труб подбирается с учетом количества подземных вод и глубины заложения дренажа. Оптимальный диаметр – 10-14 см. Глубина заложения – ниже подсыпки на 30-50 см. Расстояние, на которое выполняется дренаж вокруг дома – от 1,5 до 3 м. Технология устройства дренажа под отмостку и фундамент:

  1. Перед выполнением фундамента и подсыпки песчаной подушки на расстоянии 1,5-2 м выкапываются скважины, на дно которых насыпается 10-20 см мелкого щебня.
  2. Внутри скважин устанавливаются дренажные трубки, обернутые в геотекстиль, который надежно защищает дрены от заиливания. Дренаж монтируется под фундаментом и будущей отмосткой. Трубы-дрены устанавливаются с уклоном от центра, который обеспечивает удаление излишков влаги самотеком. Минимальный уклон – 5 градусов, максимальный – 10.
  3. После заливки фундамента на расстоянии 0,5 м от него выкапывается траншея шириной 20 см и глубиной, на которую были установлены дрены под НЗЛФ. Траншея выстилается геотекстилем и засыпается щебнем. Укладывается водоотводящая труба, которая будет собирать воду из дрен и отводить в выбранное место (канаву, сливную яму).

Проектировать дренаж лучше всего на стадии расчета НЗЛФ. Правильно выполненный дренаж существенно снизит отрицательное действие грунтовых вод на фундамент, а полы в доме будут более теплыми.

Отмостка незаглубленного ленточного фундамента

Отмостка НЗЛФ защищает основание от осадков и пучения почвы зимой. Ширина отмостки зависит от размера карниза крыши и составляет на 20-30 см больше чем навес кровли. В среднем для частного дома ширина отмостки назначается в пределах 30-70 см. Широкая отмостка часто используется как тротуарная дорожка возле дома. Конструкция отмостки предусматривает определенный уклон – 3-8 сантиметров на 1-1,5 м.

Технология устройства отмостки для НЗЛФ следующая:

  1. По всей площади будущей отмостки вынимается грунт чуть ниже глубины заложения ленты фундамента – на 30 см.
  2. Монтируется опалубка, на дно которой засыпается смесь песка и щебня слоем 10 см, а затем трамбуется.
  3. Укладывается гидро- и теплоизоляция – геотекстиль или рубероид и жесткие плиты пеноплекса.
  4. Сверху теплоизоляции монтируется армирующая сетка.
  5. Производится бетонирование и финишная декоративная отделка.

В качестве финишной отделки может использоваться плитка, булыжник и пр. Независимо от того будет ли наносится отделка или ею будет являться бетонный слой, в отмостке необходимо сделать деформационные швы каждые 2 м. Швы представляют собой зазоры шириной 1-1,5 см, в которые закладываются пропитанные битумом шнуры. Деформационные швы защитят отмостку от растрескивания.

Если под незаглубленным фундаментом и отмосткой располагается дренаж, то вода от отмостки будет отводиться в магистральную дрену, а затем в специально отведенное место. При отсутствии дренажа в конце отмостки необходимо установить вотодоотводный лоток, который по сути будет являться частью ливневой и водосточной системы дома.

fazenda.guru

Незаглубленный ленточный фундамент: технология

Для того чтобы стать владельцем небольшого одно- или двухэтажного загородного дома либо коттеджа, сначала нужно сделать проект. А само строительство начинается на этапе разработки фундамента, как основания будущего здания. Типов фундаментов на сегодняшний день существует немало, но наибольшую популярность снискал незаглубленный ленточный фундамент, как один из самых доступных для индивидуального строительства, простой в исполнении и надежный.

Незаглубленный фундамент

Типов фундаментов на сегодняшний день существует немало, но наибольшую популярность снискал незаглубленный ленточный фундамент

Если состояние грунта на участке, выделенном под строительство, его пучность, рыхлость и другие качественные характеристики позволяют возводить дом на такой основе, то дальше следует наметить разметку под будущий котлован и завезти необходимые строительные материалы.

Тип фундамента представляет собой бетонную конструкцию ленточного формата, чем кардинально отличается от монолитной заливки и позволяет экономить приличное количество используемого бетона. Укладывают его методом выстраивания лент под внешние и внутренние несущие стены. Этот метод значительно дешевле, чем заглубленный, но не менее надежный.

В строительстве здания фундамент выполняет следующие задачи:

  • Переносит большую часть нагрузок на несущие стены;
  • Оберегает здание от механических повреждений в виде трещин, деформации вследствие воздействия подземных грунтовых вод, промерзания и рыхлости грунта;
  • Служит препятствием для проникновения воды внутрь помещений, особенно через цокольный этаж или подвалы.

С этими функциями отлично справляется данный тип укладки основания здания. Предпочтительнее возводить дома таким способом на пучинистых грунтах. Но и на других землях возможно это делать, соблюдая правила гидроизоляции и утепления.

Весенние паводки, высвобожденные промерзшие за зиму и оттаявшие подземные воды всегда являются причиной появления небольших сдвигов и трещин в возведенных домах и могут привести к потере устойчивости здания, а иногда и к его разрушению. Конструкция ленточного незаглубленного фундамента лишена таких недостатков. Здесь все продумано и просчитано. Поэтому рекомендуем остановить свой выбор именно на нем. Отзывы хозяев таких сооружений только положительные. За все время ни один дом, установленный на основу такого типа, не был деформирован.

По сути, незаглубленное основание – это определенной формы рама из железобетона небольшой глубины и ширины (от 50 см до 1 м максимум). Именно эта форма и принимает на себя основную нагрузку, равномерно распределяя ее по всему периметру дома.

Применение

Укладка ленточным методом незаглубленной конструкции основания применяется чаще всего при строительстве малоэтажных (не более 2 этажей) жилых объектов недвижимости

Укладка ленточным методом незаглубленной конструкции основания применяется чаще всего:

Рекомендуем к прочтению:

  • при строительстве малоэтажных (не более 2 этажей) жилых объектов недвижимости;
  • для хозяйственных и технических построек.

Возводить стены следует из деревянного бруса или оцилиндрованного бревна. Стены должны быть не больше 6-7 метров, чтобы нагрузка на несущие стены была равномерной по всей площади бетонной плиты. На скалистом грунте можно возводить стены из кирпича, шлакоблока или камня.

Преимущества такого устройства:

  • Простота и скорость усадки. Обычно малоэтажные дома требуется построить за короткий срок, а тип данного фундамента позволяет не ждать долго усадки, а начать строительство в сжатые сроки;
  • Экономичность. Стоимость укладки основной конструкции жилища при таком типе намного ниже, чем у аналогов. В некоторых случаях экономия составляет до 40%.

Технология работ

Столбчатый способ применяют для объектов, располагать которые придётся на слабо пучинистом грунте

На сегодня можно выделить несколько вариантов закладки по этой технологии:

  • Отдельными, заранее подготовленными железобетонными или бетонными блоками;
  • Монолитным методом;
  • Комбинированной формой – сборно-монолитной;
  • При помощи решеток;
  • Столбчатым способом.

Решетчатым методом укладки пользуются при сильно пучинистой почве. Опалубками в этом случае не пользуются, поскольку изготовить их для этого типа основы дома невозможно.

Столбчатый способ применяют для объектов, располагать которые придётся на слабо пучинистом грунте. Конструкция здания должна быть возведена из дерева. Основание строят из нескольких опор, установленных на расстоянии 1,5-3 метра друг от друга. Столбики изготавливаются из бетона, железобетонных блоков, кирпичей или строительного камня. Возводят столбы на требуемую высоту цоколя. Не стоит упускать из виду проведение качественных работ по гидроизоляции и оборудованию траншей для отведения воды и защиты от снега.

Лёгкие хозяйственные помещения могут быть размещены на сильно пучинистом грунте. Основу для них утрамбовывают монолитным способом путём заливки бетона в заранее подготовленные ленточные траншеи. При комбинированном способе бетонные блоки изготавливают отдельно и укладывают уже заранее просушенные формы. Соединяются армированием или при помощи сварочного аппарата.

Особенности укладки фундамента

До начала проекционных и разметочных работ нужно провести все будущие коммуникации для подвода воды и канализационных стоков

До начала проекционных и разметочных работ нужно провести все будущие коммуникации для подвода воды и канализационных стоков. Трубы должны быть проложены заранее и выведены в тех местах, где планируется установка кухонного оборудования, ванной, туалета и т.п.

Этапы работ:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Разметка. На первом этапе следует провести разметку будущего жилища и вырыть котлован. Его глубина не должна превышать одного метра. Зачастую роют котлованы глубиной 50-60 сантиметров. На низ укладывается подушка из сыпучего материала (например, гравия, песка, шлака и керамзита) в примерно равных пропорциях. Сооружается такая подушка для предохранения соприкосновения бетона с грунтом, что в свою очередь помогает избежать деформации будущего здания за счёт нижнего давления. Смесь утрамбовывается при помощи трамбовки, и засыпка материалов производится в несколько этапов слоями по 20-25 сантиметров. Каждый слой следует залить водой и тщательно утрамбовать.

При наличии на участке грунтовых подземных вод нужно выложить дренажный слой с использованием трубы, которая будет выводить излишнюю воду из-под жилища.

ВАЖНО! Ширина траншеи должна на 10 сантиметров превышать ширину основания.

  1. Укладка дна. Смесь из песка и гравия нужно хорошо утрамбовать. По мере выполнения работ смесь, возможно, придется досыпать.
  2. Установка опалубки. Для заливки бетона на высоту планируемого цоколя возводится сделанный из обрезной доски крепительный элемент. Щиты должны быть цельными для обеспечения монолитности ленты. Основное внимание следует уделить углам. Именно на них придутся самые большие нагрузки и давление. Размер опалубки зависит от будущей конструкции жилища. Помните, что фундамент является еще и цоколем дома. Изготавливается опалубка в два этапа: внешняя часть и внутренняя. Изначально должен быть подготовлен арматурный каркас. Нижняя часть траншеи накрывается полиэтиленовой плёнкой, после этого устанавливается внешняя стенка укрепляющего элемента. Для обеспечения неподвижности в землю врываются распорки, которые фиксируются деревянными колышками. На этом этапе нужно внимательно следить за идеальной ровностью опалубок. Исходя из того, насколько качественно изготовлены и установлены деревянные щиты и подогнаны распорки, будет зависеть конечный результат, количество облицовочных работ и материала.
  3. Установка решетки. На следующем этапе устанавливается решетка из металла для придания зданию устойчивости. Система армирования формирует требуемую жесткость и является ничем иным, как связующим коробом из арматурных плетений. Чтобы придать прочность углам, в них конструкция усиливается уголками для стыка. Пруты из арматуры следует вязать между собой специальной проволокой из стали диаметром примерно в один миллиметр. В некоторых случаях используется сварка. Но чаще всего соединение осуществляется при помощи вязки. Для облегчения работ нужно приобрести специальный крючок для вязки арматуры, либо изготовить его самостоятельно по принципу отвёртки с загнутым острым концом.

После того, как арматурные сетки связаны, из них необходимо собрать короба определенных габаритов, которые переносятся внутрь укрепляющего элемента и по тому же методу связываются между собой.

На следующем этапе, когда арматурный каркас уже собран, производится установка распорок на внешнюю часть опалубки.

  1. Бетонирование. Завершающим этапом является заливка непосредственно бетонной смеси в подготовленные опалубки. Для подобного основания требуется брать бетон марки 150, но желательно, чтобы класс был несколько выше. Готовится бетонная смесь непосредственно накануне начала заливочных работ.

Завершающим этапом является заливка непосредственно бетонной смеси в подготовленные опалубки

Бетон заливается равномерно, но только в диаметрально противоположной части опалубки. Это нужно сделать единоразово. Заливка проводится частями и каждые 20-30 сантиметров бетона следует тщательно утрамбовывать. Верхняя часть бетона подлежит выравниванию, поскольку от её горизонтальной поверхности зависит, насколько легко будут укладываться деревянные брусья или кирпичи стен дома. Заливать его линейно от одного угла до другого не рекомендуется, поскольку может быть нарушена комплексность конструкции. Бетон выравнивается с помощью деревянной палочки для изгнания лишнего воздуха для придания равномерности заливке. Можно делать это и механическим вибратором, если он у вас есть в наличии, или вы можете взять его в аренду. Вибратор ускорит процесс, но и без него эту работу можно выполнить.

ВАЖНО! Не забывайте произвести изоляцию геотекстилем и уложить утеплитель в местах возможного промерзания и доступа подземных грунтовых вод, если вы живёте в холодном регионе или недалеко от водоёмов.

  1. Завершающие работы. После того, как все основные работы по установке незаглублённого ленточного основания завершены, и бетон ровным слоем лёг в деревянные конструкции, нужно несколько дней поливать его водой. Это делается для того, чтобы не допустить быстрого высыхания и достигнуть тем самым большей плотности бетона. В жаркое время для недопущения пересыхания опалубки с застывающей смесью накрываются дополнительно плёнкой из полиэтилена или куском рубероида.

Важно! Спустя три дня можно демонтировать укрепляющие элементы, и начинать процесс строительства. Если на фундаменте после снятия опалубки обнаружатся неровности, то их следует незамедлительно загладить мастерком.

По окончанию укладки незаглублённого фундамента надо сделать отмостку, предназначение которой заключается в отводе воды при стекании с крыши и обеспечении сухости грунта вокруг здания. Отмостка уменьшает воздействие атмосферных осадков на пучинистые грунты. Для того чтобы отмостка лучше выполняла свои функции, желательно утеплить её при помощи пенопласта. Заливая её бетоном, можно добавлять стекло (но шириной не более 10-15 сантиметров) для придания формы отдельных красивых плит. Можно в будущем оборудовать отмостку облицовочной плиткой, чтобы визуально украсить дизайн жилища.

Вывод

Учтите, что нужно строго соблюдать состав и пропорции бетона для того, чтобы у вас получилась прочная и надёжная опора для возводимого здания

Если вы решились сделать незаглублённый ленточный фундамент своими руками, то вы должны помнить несколько правил:

  • Начав работы, нельзя останавливаться. Данный тип укладки любит скорость. В противном случае вы напрасно потеряете время и деньги.
  • Внимательно изучите состояние грунта на вашем участке. Если под рукой нет геодезической карты, присмотритесь и поспрашивайте местных жильцов об их методах возведения фундамента. Помните, что чужой опыт предупреждает возможные ошибки.
  • Не стесняйтесь обращаться за советом и помощью к специалистам. Это существенно сэкономит ваше время и убережет от множества случайных оплошностей.
  • Не бойтесь начинать строить с чистого листа, даже без наличия опыта. Укладка такого простого фундамента не требует специальных знаний. Вам необходимо строго придерживаться инструкций и действовать согласно плану.
  • Учтите, что нужно строго соблюдать состав и пропорции бетона для того, чтобы у вас получилась прочная и надёжная опора для возводимого здания.

Стройте с удовольствием, закладывая вместе с фундаментом своё будущее!

kakpostroitdomic.ru

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент отличается от обычного и мелкозаглубленного тем, что его подошва не заглублена в почву относительно нулевой отметки. Данная технология обустройства фундаментного основания позволяет заметно сократить сроки работ и сэкономить материалы. Весь комплекс работ можно выполнить своими силами.

Незаглубленные фундаменты (ленточный, столбчатый, плитный) подходят для возведения небольших строений из легких материалов – бруса, пенобетонных блоков и т.д. В первую очередь они используются при строительстве хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков.

Дом для постоянного проживания ставить на незаглубленное основание не рекомендуется, так как фундамент не выдержит нагрузок, если несущие способности грунта недостаточно высоки. Исключением являются скальные грунты – они позволяют строить даже кирпичные дома на незаглубленном фундаменте.

Конструкция

Ленту незаглубленного фундамента можно заливать, если грунт не относится к плавучим или пучинистым. Под железобетонной лентой предварительно обустраивают песчаную подушку – ее толщина составляет 20-40 см. Монолитная лента должна проходить под всеми несущими стенами строения (наружными и внутренними) и каркасом пристроек, включая веранду, крыльцо и т.д.

Данный тип фундамента допускается использовать, если длина стены строения не превышает 7 метров. Более длинная лента склонна к разрушению по причине неравномерной усадки сооружения. Это связано с ее недостаточной механической прочностью.

Незаглубленный фундамент отличается от мелкозаглубленного тем, что на его стенки не воздействует грунт, склонный к подвижкам. Силы морозного пучения лишь в небольшой степени воздействуют на подошву основания благодаря специально обустроенной подушке.

Конструкция данного фундамента выглядит следующим образом:

  1. Лента из армированного бетона. Высота – 20-50 см, ширина – 30-50 см.
  2. Подушка из материалов, не склонных к пучению. Допускается применение песка, гравия, щебня, шлака. Оптимальный вариант – смесь, состоящая из песка (60%) и гравия (40%). Гравий можно заменить на шлак или щебень.

Выбор высоты подушки зависит от склонности грунта к вспучиванию, от глубины залегания грунтовых вод, от выбора материалов, из которых будет возводиться постройка. Чем сильнее способен вспучиваться грунт, чем тяжелее конструкции постройки, тем толще и шире должна быть подушка. Ее ширина должна превосходить ширину фундаментной ленты в 1,5-2 раза.

Свойство песчано-гравийной подушки гасить пучинистые воздействия на подошву фундаментного основания снижаются при увлажнении с последующим промерзанием. Чтобы влага не проникала в подушку, с наружной стороны здания, вдоль всей ленты, требуется обустроить отмостку с гидроизолированным основанием и теплоизоляцией.

Подготовительные работы перед заливкой фундамента

Создавая незаглубленный ленточный фундамент своими руками, в первую очередь выполняют подготовку участка, выбранного под строительство. Необходимо снять слой плодородного грунта, выровнять поверхность. Затем выполняется разметка согласно проекту.

По разметке необходимо выкопать траншею, которая должна проходить под всеми стенами постройки. Ширина и глубина траншеи должны соответствовать проектным параметрам подушки под фундамент. В траншею засыпается песчано-гравийная смесь и плотно утрамбовывается. Если подушка утрамбована правильно, взрослый человек со средним телосложением по ней пройдет, не оставляя следов.

Следующий этап – установка опалубки. Она должна монтироваться вся целиком, на расчетную высоту фундамента, чтобы лента получилась монолитной. Холодные швы резко снижают несущую способность незаглубленного основания, а она и без того невелика.

Стенки опалубки между собой жестко скрепляются, иначе при заливке конструкция деформируется. Особенно качественно следует скрепить углы – на них приходится максимум нагрузки. Щели между досками опалубки следует надежно проконопатить, чтобы не утекло цементное «молоко» — это снизит прочность бетона.

Армирование

Для создания металлического каркаса рекомендуется использовать арматурные стержни диаметром 14 мм и более. Расстояние от арматурного каркаса до стенок, верхнего уровня опалубки и до песчаной подушки должно составлять не менее 5-7 мм. Слой бетона такой толщины убережет арматуру от коррозии.

Шаг крепления арматурного каркаса к опорам – 70-80 см. Стыки сваривать нежелательно, поскольку это снизит прочность арматурных стержней. Для крепления рекомендуется использовать вязальную проволоку либо пластиковые хомуты.

У правильно смонтированного каркаса отсутствует провисание горизонтальных элементов, и сам он способен выдержать напор бетона не смещаясь и не деформируясь.

Заливка

Обустраивая незаглубленный фундамент своими руками, особое внимание важно уделить заливке. В первую очередь определяют высоту ленты. Если высота опалубки совпадает с проектной высотой фундаментного основания, дополнительных мер не требуется.

Если края опалубки выше необходимого уровня, проводят измерения и на нужной высоте натягивают шнуры, предварительно проверив их горизонтальность и расстояние от арматурного каркаса. Заливку производят, ориентируясь на эти шнуры.

Для заливки рекомендуется заказать миксер с бетоном – это позволит без перерывов заполнить смесью всю ленту. Заливку важно выполнять в нескольких местах, а не с одного угла – это упростит распределение смеси внутри опалубки.

Бетон выравнивают по контрольным шнурам или по верхнему срезу опалубки, а затем удаляют пустоты, для чего используют вибратор или арматурный прут, которым придется многократно проткнуть материал по всему объему опалубки. Также применяется метод «простукивания» — для этого молотком ударяют по щитам опалубки во многих местах, чтобы волна вибрации заставляла воздушные пузыри подниматься на поверхность.

Обустраивая фундамент под свой дом или хозяйственную постройку, можно готовить бетонную смесь самостоятельно, используя мобильную бетономешалку с электроприводом. При этом важно соблюдать пропорции воды, цемента и наполнителя при приготовлении смеси и не делать больших перерывов при заливке ленты по частям.

После удаления воздуха бетон прикрывают пленкой, чтобы он не терял влагу, которая необходима для полного схватывания цементной составляющей и набора прочности. В жаркую погоду поверхность бетонной ленты следует периодически увлажнять.

Когда бетон наберет прочность, опалубку можно снять и приступить к возведению строительных конструкций, предварительно выполнив гидроизоляцию фундаментного основания.

Другие виды незаглубленных фундаментов

Сборный незаглубленный фундамент. Конструкция монтируется из фундаментных либо строительных блоков. Подушка под ленту готовится по стандартной технологии после планировки и разметки участка.

Блоки устанавливают вплотную друг к другу, выравнивают, проверяют горизонтальность получившейся ленты при помощи строительного уровня. Между собой блоки требуется жестко скрепить, для чего используется цементный раствор. Если у блоков имеются металлические закладные детали, для крепления применяется сварка.

Незаглубленный столбчатый фундамент. Такое основание подходит для возведения бань, щитовых домиков и хозяйственных построек на слабопучинистых грунтах. Опоры размещают по углам постройки и под краями всех будущих дверных проемов, а также под всеми стенами с шагом около 2 метров.

В качестве коротких опор используются:

  • фундаментные блоки;
  • стеновые блоки;
  • монолитные конструкции;
  • конструкции, выложенные из стенового кирпича (нельзя использовать силикатный или керамический с низкой морозостойкостью).

На подготовленном к строительству участке выполняют разметку и роют приямки под каждую опору для обустройства песчано-гравийной подушки. При установке опор важно следить, чтобы все элементы фундаментного основания располагались строго по разметке, а их горизонтальные поверхности формировали единую плоскость.

Монолитное незаглубленное основание подходит для возведения легких построек на сильнопучнистых и слабопросадочных грунтах. Чтобы монолитная плита не «плавала» при изменении климатических условий, она должна иметь высокую жесткость на изгиб. Это достигается усиленным армированием и подходящей толщиной конструкции.

На участке требуется подготовить приямок для подушки из крупнозернистого песка с гравием или щебнем. Для этого вынимается грунт на проектную глубину (не менее 30 см), выравнивается основание. Засыпанную песчано-гравийную смесь плотно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка, крепится арматурный каркас и выполняется заливка бетонной смеси.

Незаглубленные фундаменты, в первую очередь ленточный, пользуются популярностью в индивидуальном строительстве благодаря относительно небольшой трудоемкости работ и стоимости материалов.

blog.marisrub.ru

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция, видео

Для сооружения легких надворных построек, каркасных и деревянных жилых домов незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) пользуется большой популярностью.

Оглавление:

  1. Плюсы и минусы основания
  2. Сфера применения
  3. Технология возведения по шагам
  4. Полезные рекомендации

Описание фундаментов без заглубления

Все ленты делятся на 2 типа:

  • заглубленные, располагающиеся ниже уровня промерзания почвы;
  • мелкозаглубленные, закладываемые на глубину до 70 см.

Выбор одного из вариантов определяется как типом грунта, так и тяжестью строения. Главной особенностью лент без заглубления является их свойство сглаживать сезонные колебания почвы. Они менее подвержены разрушению – небольшая глубина способствует равномерному смещению по всей длине конструкции.

К преимуществам установки НЗЛФ относятся:

  • низкие затраты как на проведение строительных работ, так и материалы;
  • простота технологии изготовления;
  • способность выдерживать вес построек до 2 этажей, выполненных из легких материалов (брус, газобетон).

Недостатком является то, что конструкция даже при хорошем армировании может рано или поздно разрушиться, если почва на участке обладает повышенной пучинистостью, а также слишком высок уровень грунтовых вод. В таких случаях лучше делать свайное основание. Другой минус состоит в невозможности устанавливать какие-либо массивные системы из бетона или кирпича, особенно на склонной к пучению почве.

Применение мелкозаглубленных лент

Основания без заглубления в грунт целесообразно использовать при малоэтажном строительстве домов и обустройства других сооружений хозяйственного назначения из сравнительно легких материалов. Например, НЗФЛ очень часто применяется, когда на него планируется устанавливать бытовку, баню, беседку, летний гараж, дом из газоблоков или выполненный по каркасной технологии.

Предпочтительнее сделать фундамент без заглубления на спокойных грунтах, которые не подвержены сильным сезонным подвижкам. На такую почву допускается ставить более массивные деревянные здания из бруса или бревна, однако незаглубленные ленты придется делать шире.

Технология строительства

Перед тем, как приступить к возведению МЗЛФ для каркасника или другой легкой постройки, следует ознакомиться с этапами выполнения работ. Придерживаясь приведенной ниже схемы, выйдет самостоятельно сделать такое сооружение без привлечения специалистов, что даст возможность сэкономить немалые средства.

На начальном этапе после решения всех вопросов, связанных с проектом будущей постройки, нужно расчистить и подготовить участок. Если на нем ранее стояли какие-либо монументальные конструкции, то их следует убрать вместе с основанием, а площадку разровнять. Деревья, находящиеся рядом с незаглубленным ленточным фундаментом, необходимо выкорчевать с корнями.

После того, как рабочая площадка будет готова, нужно приступать к разметке места под заливку. Следует ответственно отнестись к данному этапу. Можно просто выставить колышки, воспользовавшись веревкой, но лучше приобрести или взять в аренду лазерный нивелир.

Размечается незаглубленный фундамент следующим образом:

  1. Забивается колышек на одном из углов.
  2. От него выполняются замеры и устанавливаются остальные 3 маячка по углам будущей ленты.
  3. Проверяется правильность путем замеров диагоналей.
  4. На расстоянии около 1 метра от каждой стороны основания выполняется отмостка из досок, на которых фиксируются веревки, определяющие границы заливки.

Далее приступают к рытью траншей. Их глубина в среднем составляет 30 см и зависит от того, насколько НЗЛФ будет располагаться ниже уровня грунта, а также высоты песчаной засыпки, которая подбирается по типу почвы. Ширина траншеи должна быть около 50 см. Подушку, представляющую собой смесь гравия, щебня или котельного шлака с песком, можно засыпать как после предварительного перемешивания компонентов, так и слоями, периодически трамбуя и проливая ее водой до получения ровной и плотной основы.

Прежде чем залить фундамент под каркасный дом, следует соорудить опалубку по всему периметру строения. Для ее изготовления применяется не только древесина, но и такие современные материалы, как:

Если решено использовать обычную дощатую съемную опалубку под незаглубленный фундамент, то нужно следить, чтобы доски как можно плотнее прилегали друг к другу. Неровные кромки следует предварительно обтесать рубанком. Также на уже сколоченных щитах не должно быть существенных выступов по толщине, что позволит избежать дальнейшего выравнивания перед проведением облицовочных работ.

Готовые щиты выставляются и стягиваются между собой таким образом, чтобы они возвышались над землей примерно на 40 см. Следует позаботиться также об установке по внешней стороне надежных подпорок с шагом около 0,5 м, служащих для предотвращения деформации и развала конструкции под весом заливки.

На следующем этапе необходимо позаботиться о монтаже арматурного каркаса ленты. В случае с небольшими надворными постройками данную операцию можно не проводить. Но если основание без заглубления возводится даже под легкий одноэтажный дом из газобетона без мансарды, рекомендуется укладывать арматуру – такой НЗЛФ обладает значительно большей несущей способностью.

Выполнять армирование под фундамент на насыпном грунте лучше по следующей технологии:

  1. Сделать заливку небольшого слоя примерно на 30 % от всей высоты ленты.
  2. Формирование объемных арматурных конструкций путем скрепления прутков вязальной проволокой между собой с последующей их установкой на полученное ровное основание.
  3. Заливка раствора до необходимого уровня.

Многие предпочитают использовать контактную сварку для соединения металлических прутов. Однако это существенно ухудшает качество армирования и делать так крайне не желательно. Состав под заливку заказывают готовый или готовят своими руками с помощью бетономешалки. Пропорции щебня, воды и песка подбираются исходя из марки цемента индивидуально – руководствуйтесь проверенными временем схемами и советами опытных строителей.

В процессе или сразу после заливки не забывайте «выгнать» воздушные пузырьки, чтобы это не привело к растрескиванию и разрушению фундамента при эксплуатации здания. Для облегчения труда воспользуйтесь вибратором. Спустя неделю выдержки опалубку допускается снять, но по технологии до полного набора прочности НЗЛФ должен выстоять еще около трех недель. Только после этого можно приступать к сооружению дома, которое желательно выполнить в этом же сезоне. Иначе основание, не прижатое весом строения, выдавится грунтом в период сильных морозов.

Нюансы возведения

Одно из наиболее часто встречающихся нарушений технологии – перекоп траншеи под незаглубленный ленточный фундамент. Такое обычно случается при снятии почвы экскаватором, когда по неопытности рабочего или недосмотру в том или ином месте убирается излишний слой грунта. Некоторые дачники даже специально вырывают траншеи поглубже, чтобы засыпать в них до 40 см песка, наивно полагая, что постройке будет не страшно никакое пучение.

На деле происходит следующее: самоуплотняющийся толстый слой песка предотвратит разрушение зимой, когда поднимется грунт, но в весенний период незаглубленный фундамент неминуемо просядет. А это может привести к растрескиванию стен, выложенных из кирпича или блоков, особенно после холодной и малоснежной зимы, когда почва основательно промерзнет.

Не следует устанавливать НЗЛФ там, где слишком высок уровень грунтовых вод, а также на глинистой почве – такая конструкция будет очень неустойчивой. Если решили сделать легкое сооружение по каркасному принципу или из дерева, то хотя бы армируйте как следует.

Другая грубейшая ошибка – слишком узкая лента. В мягкие зимы она простоит немало лет, но постепенно постройка станет углубляться в грунт по той причине, что фундамент будет периодически «резать» его в период вспучивания. Увеличение ширины позволяет повысить несущую способность для строительства более нагруженных сооружений. Однако при этом грунт будет промерзать не так глубоко, что может вызвать деформацию под большим весом строения. В таком случае нужно обязательно выполнять незаглубленный монолит.

Не следует заливать НЗЛФ на мороженый грунт. Если уж это сделали, то дом не ставьте до того, пока почва полностью не прогреется. Иначе после весенней просадки в результате неравномерного ее оттаивания стены растрескаются. Закладывать основание без заглубления рекомендуется на высоту, равную 80% от глубины промерзания. В таком случае оно будет обеспечивать достаточную несущую способность, чтобы выдержать вес постройки. При невозможности возвести дом и фундамент в один сезон засыпьте участок по обе стороны ленты опилками или соломой. Это поможет предотвратить последствия сильного промерзания почвы.


 

cemgid.ru

Незаглубленный ленточный фундамент: преимущества и этапы возведения

Для того чтобы построить одно или двухэтажный загородный дом, сначала необходимо подготовить проектную документацию. Составление чертежей начинается с разработки фундаментов, так как они являются основой будущей постройки.

В современном загородном строительстве существует много различных вариантов данной конструкции. Особого внимания заслуживает незаглубленный ленточный фундамент, благодаря простоте своей конструкции и доступности по цене.

Особенности такого типа фундамента

При возведении данных конструкции, для получения качественного основания, необходимо соблюдать определённые условия:

  • Ростверк лучше всего опирать грунты, не подверженные морозному пучению.
  • Уровень грунтовых вод должен находиться ниже подошвы на 1,5-2 метра.
  • Ширина ленты должна обеспечивать трехкратный запас прочности.
  • При монтаже на глинистых грунтах, целесообразно применять утеплённую отмостку, для предотвращения вспучивания поверхности.
  • При оклеивании ленты пенополистиролом толщиной 5 миллиметров, можно избежать её промерзания, защитить гидроизоляционный слой, а также предотвратить раскрытие трещин в результате выдавливания льдом элементов бетона.
  • При монтаже на глинистых грунтах целесообразно применить систему дренажа. За счёт такой технологии глина не сможет напитаться водой, вследствие чего пучение будет не возможно.
  • Под лентой можно устроить песчаную подушку. Для этого пучинистый грунт вынимают, и насыпают песок толщиной 300 миллиметров.

Почему он так называется?

Такое название незаглубленные основания получили благодаря технологии монтажа. Ростверк, в данном случае, вообще не заглубляется в грунт, а лежит на его поверхности. Данный тип основания давно применяется в строительстве, он отлично подходит для возведения лёгких зданий не большой этажности в частном секторе.

Устройство фундамента

Такая конструкция представляет собой лежащую на поверхности грунта ленту.

Данная лента может быть изготовлена различными способами:

  1. Монолитная конструкция. Прямо на поверхности почвы возводится съемная опалубка из обрезного пиломатериала, толщиной не менее 40 миллиметров. Не стоит использовать тонкие доски, они могут не выдержать давление бетона и опалубка разрушится. Внутри опалубки монтируется арматурный каркас. Толщина прутков арматуры не должна быть менее 14 миллиметров. При возведении на грунтах подверженных морозному печению, верхний слой почвы под опалубкой вынимают, и заменяют его не пучинистым материалом. После этого заливают конструкцию товарным бетоном марки не менее М-100.
  2. Сборная конструкция. Для этой цели можно применить блоки фундаментные стеновые, которые монтируются прямо на грунт. Русты между блоками можно использовать для прокладки различных инженерных систем.
  3. Комбинированный вариант. Можно выложить основание из блоков размером 200*200*400. Перед монтажом, целесообразно будет на грунте залить небольшой армированный ростверк толщиной 150-200 миллиметров.
  4. Монолитная плита. На грунте устраивается опалубка в виде коробки под всё здание, насыпается песчаная подушка, арматурный каркас и заливается бетон.

Преимущества

  • Главным преимуществом данного способа является более дешевая стоимость, по сравнению с другими типами оснований.
  • За счёт того, что ростверк не заглубляется в грунт, значительно снижается трудоёмкость возведения такой конструкции.
  • При монтаже не требуются грузоподъёмные строительные механизмы.
  • На ленту не действуют боковые выталкивающие силы почвы.
  • При возведении зданий небольшой этажности появляется приличный запас прочности основания.
  • Быстрота возведения фундаментов по сравнению с заглубленными типами.

Недостатки

  • Главным недостатком считается возможность применения такой технологии только на грунтах, слабо подверженных морозному пучению.
  • Невозможность использования такого типа основания на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
    Если эти два условия не соблюдаются, то целесообразно применить один из видов заглубленных фундаментов. Потому что при пучении произойдет неравномерное поднимание почвы, что неизбежно приведет к образованию трещин в основании, или даже разрушению всего строения.
  • Ещё один недостаток заключается в том, что данная конструкция способна нести только легкие строения. При возведении тяжелых зданий фундамент придётся значительно усиливать. Даже усиленный вариант под тяжелым домом лучше не применять на пучинистых почвах.

Незаглублённый ленточный фундамент своими руками

Подготовительные работы

Сначала необходимо выполнить разметку. Для её проведения можно использовать деревянные колышки. Ленту, при таком способе строительства, необходимо устраивать под все части сооружения.

Основные работы

Они в данном случае будут точно такие же, как при устройстве заглубленного фундамента. После разметки, под будущей лентой вынимает грунт глубиной 30 сантиметров, и полностью засыпаем образовавшеюся траншею песком, щебнем или пескогравийной смесью. После этого устраиваем съемную опалубку с внутренней и наружной стороны и жестко скрепляем их между собой.

Следующий этап – это устройство арматурного каркаса. Горизонтальные арматурные прутья должны проходить в верхнем и нижнем поясе монолитной ленты. Бетон хорошо работает на изгиб, но очень плохо на растяжение, и ещё хуже на сжатие, именно поэтому армируются нижний и верхний пояс в монолитном бетоне.

После этого опалубка заливается бетоном. Для получения хорошего качества монолитной ленты, без полых включений, необходимо использовать вибрационную трамбовку. При её отсутствии можно хорошо промесить бетон в опалубке штыковой лопатой.

Советы строителей

  • Дмитрий 47 лет г. Москва. Занимаюсь строительством уже более 20 лет. Много раз применял технологию незаглублённого фундамента в коттеджных поселках. Самое главное, не ленитесь делать песчаную подушку. Она очень важна. При её отсутствии ленту фундаментов весной просто разрывает в нескольких местах.
  • Станислав 23года г. Рязань. Строим дачу. Решили применить незаглублённое основание. Подушку сделал из мелкого щебня, опалубку построил из фанеры толщиной 10 миллиметров. При заливке бетона фанера лопнула, вся конструкция развалилась и всё содержимое вытекло. Пришлось срочно строить бетонные дорожки. Всем рекомендую, берите доску сороковку, а лучше пяти десятку.
  • Игорь 28 лет г. Киров. Для устройства арматурного каркаса не применяйте сварку. Каркас нужно связывать вязальной проволокой. Сварочные стыки в бетоне со временем ржавеют и разрушаются. Для монолитных плит применяйте арматуру диаметром от 16 миллиметров.

При использовании незаглублённых фундаментов следует строго соблюдать технологию строительного производства. Данный тип можно применять при возведении лёгких деревянных, либо блочных малоэтажных построек, на мало пучинистых грунтах.

Незаглубленный ленточный фундамент: преимущества и этапы возведения

Оценка: 5 1 голосов

Читайте также:


okarkase.ru

Незаглубленный ленточный фундамент: выполнение работ своими руками

В частном строительстве зачастую возводят фундаментные основания, опирающиеся на почву. Незаглубленный ленточный фундамент лучше всего устанавливать на высокопучинистых и сильно увлажненных грунтах, потому что его основа не подвержена воздействию сдвигов почвы во время сильных морозов. Ленточная фундаментная основа, как и столбчатый вариант, идеальна для оперативного возведения, так как ее можно без особых проблем установить собственными силами.

Особенности незаглубленного ленточного фундамента

Фундаментную ленту разрешается заливать по непучинистым и неплавучим грунтам. Под ней предварительно устраивается подушка из песка толщиной от двадцати до сорока сантиметров. Монолит должен пройти под каждой несущей стеной объекта и каркасом всех пристроек, в число которых входят веранда, крыльцо и т. п.

Этот тип основания разрешен к применению, когда длина стены не более семи метров. Более длинные участки подвержены разрушениям из-за неравномерной усадки объекта. Причина – недостаточная механическая прочность.

Одно из основных отличий незаглубленной основы от мелкозаглубленной в том, что на стенки не оказывается воздействие со стороны грунта, склонного к подвижкам. Морозное пучение незначительно воздействует на подошву основы.

Конструктивно основание выглядит так:

  • армированная бетонная лента высотой 0.2 – 0.5 м, шириной 0.3 – 0.5 м;
  • подушка, материалы которой не склонны к пучениям. Оптимальное решение – песок и гравий. Последний может быть заменен шлаком или щебнем.

Высота подушки незаглубленного фундамента зависит от склонности почвы к пучению, от уровня грунтовых вод, от используемых строительных материалов, из которых строится объект.

Свойства подушки гасить пучение понижаются при увлажнении с последующим за этим промерзанием. Чтобы в подошву не попадала влага, вдоль наружных стен по всей длине фундаментной ленты обустраивается отмостка, имеющая теплоизоляционный слой и гидроизоляционное основание.

Варианты незаглубленных ленточных фундаментов

Подробней рассмотрим, как можно обустроить такую фундаментную основу.

Сборный незаглубленный фундамент

Его монтируют из ФБС. Подушку под основу готовят по обычной технологии, распланировав и разметив участок.

Блоки устанавливаются плотно, выравниваются, проверяется горизонталь ленты с помощью уровня. Блочные камни между собой жестко скрепляются с помощью цементного раствора. Если они имеют металлические закладные элементы, можно воспользоваться сваркой.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Этот вид основания рекомендован для строительства бань, домиков щитового типа, хозпостроек по слабопучинистой почве. Опорные элементы располагают по углам сооружения и под краями предполагаемых дверных блоков, по сенам с шагом в два метра.

Короткие опоры изготавливают из:

  • фундаментных блоков;
  • стеновых блоков;
  • монолитных конструкций;
  • стенового кирпичного материала.

Монолитное незаглубленное основание

Его устраиваю под легкие сооружения, возводимые на сильнопучинистых и слабопросадочных почвах. Чтобы монолит не «плавал» во время изменений погодных условий, он должен отличаться жесткостью на изгибание. Достичь этого можно за счет усиленного армирования и соответствующей толщины всей конструкции.

Поэтапное выполнение работ

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию устройства незаглубленного ленточного фундамента своими руками.

Подготовка

Профессиональные изыскания в индивидуальном строительстве выполняются редко, так как мало кому хочется выплачивать за данный комплекс работ лишние деньги.

Чаще всего применяю визуальный способ оценки состояния грунта. Как подтверждается статистическими данными, погонный метр малоэтажного объекта претерпевает нагрузочные воздействия в 4 – 12 или 15 – 20 т (зависит о количества этажей). По этой причине в момент вспучивания данные нагрузки не уравновешивают друг друга, и начинает возникать деформирование.

Расчетные данные на деформирование от пучения используются только для МЗЛФ и НЗЛФ. Неравномерные смещения ленточной основы допустимы, но они не должны превышать предельных значений, зависящих от всей конструкции. Как правило, это показатели жесткости стен и фундамента, по которым проводятся расчеты, в случае с НЗФЛ используется стандартная расчетная формула, для корой необходимы определенные данные:

  • расчетный показатель сопротивления почвы – он берется в специальном справочнике или в строительных нормах по показателям визуального осмотра, который выполняется самостоятельно;
  • общая нагрузка – сюда входят вес конструкции, нагрузки от снега и ветров, мебели, людей;
  • глубина грунтовых вод – оказывает влияние на обводненность почвы в месте строительства;

  • промерзание грунта – определяется в специальных таблицах по нужному региону.

Чтобы определить состав почвы, необходимо скатать шарик. Глина катается до минимального диаметра, супесь этому поддается сложнее. Суглинок время от времени разламывается прямо в руках.

Чтобы определиться с шириной фундаментной ленты, приводят единицы измерений всех необходимых показателей к единому виду. После этого сборная нагрузка делится на расчетный показатель сопротивления грунта, длину всего фундаментного основания.

Фундамент уже 0.25 м делать не рекомендуется, потому что понижается опорная плоскость кладки и других строительных материалов, используемых для отделки стен.

При необходимости проводят определенные мероприятия, направленные на борьбу с пучинистосью грунта:

  • осушивают почву под подошвой основания – если влаги не будет, то даже глинистый грунт не создаст пучение;
  • сохраняют геотермальное тепло – земля промерзать не будет, если отмостку утеплить на ширину 0.6 м;
  • выполняют замену грунта, вывозится пахотный слой толщиной в 0.4 – 0.6 м, на его место засыпаются ПГС, щебенка, песок.

Дренаж возле НЗФЛ устраивают редко, ливневку монтируют в периметре отмостки.

При разметке следует интегрировать сооружение в место, где эксплуатация его буде максимально комфортной. К примеру, в непосредственной близости могут находиться линии электропередач, септики, колодцы. Необходимо предусмотреть их удаленность от фундаментной основы минимум на три – четыре метра. От проезжих участков и заборов фундамент располагают на пятиметровом удалении.

Разметку выполняют в несколько этапов:

  • уличную стену (главный фасад) планирую параллельно дороге;
  • боковые – размещают под прямым углом к уже имеющейся оси. Для построения используется метод треугольника с прямым углом;
  • проверяются диагонали, длина которых должна совпасть до одного сантиметра.

Угловые участки получатся автоматически, под каждую сторону фундаментной основы натягивается три шнура. Боковые – для выставления опалубки, ось – для контроля за геометрией объекта.

С учетом проекта и технологии обустройства пола, верхний плодородный слой почвы удаляется по всей площади основания или только из фундаментной траншеи.

Засыпка подушки

Специалисты по проектированию рекомендуют для устройства подушки под фундаментное основание различные инертные материалы. В индивидуальном строительстве предпочитают насыпать песок и щебень слоями по двадцать сантиметров, тщательно трамбуя каждый из них.

Опытные строители советуют для изготовления подстилающего основания учитывать определенные факторы:

  • песок о влаги превращается в бесформенную массу, быстро утрачивает расчетную сопротивляемость к нагрузке;
  • щебенка, даже полностью погруженная в воду, способна сохранять не только формы, но и отличаться дренирующими свойствами;
  • по песчаному слою легко стыкуется гидроизоляционный рулонный материал, целостность которого гарантированно сохраняется на время всего эксплуатационного срока;
  • чтобы щебенка своими острыми гранями не повредила гидроизоляцию, придется заливать подбетонку, толщина корой должна составлять три – пять сантиметров.

Опалубка

Для заливки незаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах опалубка изготавливается достаточно просто. Для этого предлагается воспользоваться любым из популярных способов:

  • модули из полистирольного материала, утепляющие боковые грани;
  • щиты из обрезных досок, толщина которых должна быть не менее 30 мм;
  • листы фанеры многослойной, из которой впоследствии можно выполнить сплошную обрешетку для кровли;
  • плиты ОСП.

Армирование

Разберемся, как готовится каркасное основание. Дно фундаментной траншеи укрывается полиэтиленовым материалом, после этого можно монтировать укрепляющие элементы, придающие всему объекту устойчивость.

Армирование формирует необходимый показатель жесткости и представляет собой связующий элемент, созданный из арматурных прутьев.

Для придания прочности угловым участкам, их усиливают стыковочными уголками. Арматурные прутья связываются проволокой, диаметр которой составляет 1 мм. Иногда разрешается применять сварку, но лучше всего соединения выполнять проволокой. Для упрощения работ можно использовать крючок для связки арматурных прутьев, или подготовить его по типу отвертки, имеющей острый загнутый кончик.

Как только все сетки арматурного каркаса буду связаны, их соединяют в коробку требуемых габаритов, переносят в опалубочную конструкцию и связывают друг с другом.

Бетонирование

Чтобы залить надежную монолитную ленту, необходимо использовать бетон, класс которого не менее В17.5. Бетонную массу заливают порциями послойно, толщиной не более двух десятков сантиметров. Залив очередной слой, выполняют трамбование, чтобы удалить воздушные пузырьки и дать возможность раствору равномерно осесть.

Как только работа будет завершена, фундаментная лента укрывается полиэтиленовой пленкой, за ней организуется обычный уход.

Твердение основы длится до четырех недель. После этого опалубочную конструкцию можно снять.

Залив ленту, ее не оставляют в зимний сезон без нагрузки. На фундамент начнется активное воздействие пучения, выпирающий грунт конструкцию может приподнять над поверхностью земли и разломать. Оптимальный вариант нагрузки на фундамент перед зимой – до тридцати процентов от предполагаемого веса всего объекта.

Гидроизоляция

Незаглубленная фундаментная основа чаще всего представлена решетчатой конструкцией, сечение балок которой имеет пределы 0.6 на 0.6 м. Это значительно облегчает меры по защите конструкций из бетона, которые имеют контакт с почвой, от воздействия влаги. В таких случаях используют популярные технологии:

  • выполняют объемную гидроизоляцию составами, отличающимися пенетрирующими свойствами, чтобы изменить молекулярную структуру бетонной основы, придав ей по всей глубине влагоотталкивающие способности;
  • используют оклеечные гидроизоляционные материалы, имеющие полимерную или стеклотканевую основу с битумным слоем;
  • применяют обмазочные гидроизоляционные составы в виде битумных или эпоксидных мастик.

Использование Пенетрона позволяет создать качественный и практически вечный гидроизоляционный слой, эксплуатационный период которого длится до полного разрушения фундаментного основания.

Оклеивать рулонными материалами лучше всего после нанесения грунтовочных составов.

Утепление

Выполнять такую работу рекомендуется недорогим пеноплексом либо пенополистиролом экструдированным. Данные материалы обладают высоким показателем сохранности тепла, устойчивы к воде и грызунам. Утеплитель фиксируется на фундаментной основе после того, как нанесена гидроизоляция. Одновременно утепляют цокольную часть и устраивают отмостку.

Особенности использования на пучинистых грунтах

Приведем основные требования:

  • если пучение интенсивное, заливают монолитную ленту или устанавливают сборный фундамент, жестко защемляя балки конструкции;
  • при расчетах необходимо учитывать показатель жесткости стен, за счет которого понижается деформирование ленты;
  • подушку делают из щебенки, ПГС или крупнофракционного песка;
  • если устраивается сборная лента, блоки укладываются на армированную подбетонку, толщина которой равна 10 – 20 см, сверху фиксируются армированным поясом высотой 0.2 – 0.4 м.

Если почва среднепучинистая, разрешается укладывать блоки двумя рядами, внутрь закладывая арматурные прутья. Если кладка выполняется кирпичом или пенобетоном, требования ужесточаются:

  • для сильнопучинистого грунта армопояс устраивается по мауэрлау, межэтажному перекрытию, над окнами и дверями;
  • по среднепучинистой почве блоки кладут между армированным поясом и подбетонкой, чтобы усилить фиксацию.

Незаглубленный фундамент на пучинистом грунте имеет следующий вид:

  • траншея глубиной от 0.4 до 0.6 м;
  • слой геотекстиля, на котором насыпается песчано-щебневая подушка, уплотненная виброплитой;
  • устройство опалубки и арматурной основы;
  • заливка бетонного раствора.

Распалубку разрешается выполнять, когда залитый фундамент наберет пятьдесят процентов прочности.

Отзывы застройщиков

Многочисленные отзывы подтверждают, что незаглубленный ленточный фундамент является оптимальным вариантом для индивидуального строительства.

Многим такое решение нравится из-за небольших объемов работ, возможности ведения строительства своими силами, экономного расходования денежных средств.

Застройщики, возводившие именно такой вариант, рекомендуют под небольшой объект размеры ленты 40 на 40 см и армирование в три сальных прута, чтобы увеличить показатель жесткости основания. При этом поперченные прутья следует устанавливать с шагом в 0.5 м.

Знатоки рекомендуют строго выдерживать состав компонентов и пропорции для приготовления бетонной смеси, чтобы основание получилось надежным. При этом они советуют не делать перерывов в работе, заливать бетон слоями, но сразу, тщательно трамбуя каждый из них.

В качестве полезных советов – изучайте особенности почвы на своем участке, грамотно составляйте план работ, соблюдайте технологию армирования, заливки и устройства гидроизоляционного слоя. Если есть хоть малейшее сомнение в собственных возможностях – обращайтесь за помощью к опытным профессионалам.

 

betonov.com

Незаглубленный ленточный фундамент — Фундамент своими руками

 

Возведение незаглубленного ленточного фундамента

В индивидуальном жилищном строительстве очень часто используют фундаментные конструкции, опирающиеся на верхний слой грунта, без погружения несущей части в почвенные покровы. Незаглубленный ленточный фундамент подходит для возведения на высокопучинистых и водонасыщенных типах грунтов, поскольку не подвержен воздействию морозного пучения оснований. Ленточный фундамент, как и столбчатый идеально подходит для быстрого возведения – такие основания легко соорудить своими руками.

Особенности эксплуатации

Несмотря на то, что данный тип фундаментной опоры не испытывает бокового давления промерзающего слоя грунта, необходимо учитывать предельный запас прочности такого фундамента. Как и столбчатый незаглубленный фундамент, лента не имеет массивной подземной части. При необходимости перед устройством незаглубленной ленты проводят цикл земляных работ по локальному уплотнению пучинистых почв в целях повышения несущей способности фундамента при совместной работе опоры и грунта основания. Кроме того, существуют определенные рекомендации по устройству незаглубленных фундаментных конструкций, связанные с условиями эксплуатации, типом и физико-механическими характеристиками грунтового покрова, массы опираемого сооружения и этажность.

Актуально использовать лежащие на поверхности пучинистых грунтов ленточные фундаменты при возведении одноэтажных легких сооружений, таких как подсобные помещения, бани, бытовки и прочее. Такая опора отлично работает на сжатие и наилучшим образом подходит для работы под нагрузкой от деревянных срубов и легковесных панельных сооружений.

Незаглубленное ленточное основание

Многие путают незаглубленный фундамент с конструкциями мелкого заложения, или считают, что таким образом можно построить только столбчатый фундаментный каркас. Это довольно типичное заблуждение, связанное со стереотипом о необходимости заглублять фундаменты ниже отметки промерзания грунта. Особенно это касается ленточных фундаментов, в которые закладывают чрезмерно излишний запас прочности, поскольку глубина заложения влияет на общую массу фундаментной плиты, а также на предел выдерживаемой нагрузки. Незаглубленный фундамент (например, столбчатый) может быть незначительно погружен в верхний слой почвы, но это не ставит его в один ряд с мелкозаглубленными опорами.

Приборы и материалы

Хотя незаглубленная лента не требует опирания на прочный несущий слой грунта, для устройства таких фундаментов потребуется приложить некоторые усилия, в целях подготовки основания, особенно пучинистых. Дальнейшие работы не отличаются от любых других, связанных с сооружением конструкций из монолитного железобетона.

Разметка участка

Для устройства данного незаглубленного фундамента понадобятся:

  • инструменты для копки траншеи: штыковая и совковая лопата;
  • разметочный расходный материал: веревки, колья;
  • нивелир и геодезическая рейка – при необходимости можно использовать лазерный уровень, рулетку достаточной длины и разметочный шпагат;

Ввиду небольшой глубины траншеи, рационально разрабатывать грунт своими руками. Если же предполагается значительная протяженность объекта, можно задуматься о найме тяжелой землеройной техники. Также рекомендуется отдать право разбивки участка специалисту геодезического профиля, но при необходимости можно сделать разбивку своими руками.

  • готовая песчано-гравийная смесь или отборный гравий и крупнозернистый песок в количестве, необходимом для самостоятельного приготовления смеси;
  • электротрамбовка или ручная трамбовка – столбчатый тяж, оборудованный держателями, необходимый при работе с пучинистыми грунтами;
  • материалы и инструменты для возведения опалубки: можно использовать как готовые наборы, так и изготавливать опалубочную конструкцию из подручных материалов;
  • готовая бетонная смесь или компоненты для её приготовления непосредственно на строительной площадке, своими руками: песок, гравий, цемент, вода, бетоносмеситель;
  • ребристая арматура, вязальная проволока, а также болгарка для нарезки кусков необходимой длины.

Все работы следует проводить в соответствии с техникой безопасности, поэтому стоит задуматься о приобретении защитных приспособлений.

Подготовка основания

Изначально незаглубленные фундаменты использовались для создания опоры под временные конструкции на влажных пучинистых грунтах. Но поскольку на определенном уровне такие фундаменты обеспечивают достаточно надежное функционирование построек, повсеместное использование такого основания нашло применение и в индивидуальном жилом строительстве. Для того чтобы устроить надежное основание своими руками, следует провести тщательную подготовку грунтового основания. Посмотрите видео, как подготовить площадку для стройки.

Мероприятия, связанные с уплотнением рабочей части грунта, заключаются в проведении следующего цикла работ:

  • удаление верхнего слоя грунта – обычно это техногенный грунт или слабые плодородные почвы, не предназначенные для устройства незаглубленного фундамента;
  • планировка рабочей площадки с сопутствующим нивелированием местности;

Участок, подготовленный под строительство

Следует нивелировать уклон строительной площадки перед устройством ленточного фундамента, поскольку для полноценной и безопасной эксплуатации конструкции требуется горизонтальная поверхность. Довольно сложно добиться идеального горизонта, если вы делаете подушку своими руками.

  • разметка направляющих линий и установка контрольных кольев в угловых точках фундамента – нанесение разметки проводится по внешней и по внутренней стороне будущей траншеи с учетом увеличения общей ширины рва на 10 см от ширины фундаментной плиты с каждой стороны;
  • копка траншеи глубиной от 400 до 600 мм;
  • укладка армирующей ткани в полость траншеи – особенно актуален данный этап при работе на пучинистых и слабых грунтах;
  • послойная засыпка песчано-гравийной смесью с утрамбовкой механическим способом – трамбовать рекомендуется поэтапно, подвергая уплотнению слои не более 20 сантиметров пучинистого грунта;
  • каждый слой засыпки после утрамбовки необходимо увлажнить небольшим количеством воды;
  • окончательная планировка верхнего обреза песчано-гравийной подушки.

На этом подготовительный этап устройства ленточного незаглубленного фундамента можно считать завершенным. Устроенная песчано-гравийная подушка является аналогом подземной части фундамента, хотя и не имеет жесткого закрепления с незаглубленной лентой. Например, столбчатое основание характеризует жесткое закрепление между элементами.

Следующим этапом устройства ленточного фундамента на пучинистых грунтах будет цикл бетонных работ.

Установка опалубки и бетонирование

Бетонные работы следует проводить после того, как закончена подготовка основания. Несколько дней подушка будет «отдыхать», давая усадку, которая нежелательна для набирающего прочность железобетона. Процесс устройства ленточного фундамента на пучинистой почве содержит в себе следующие этапы:

  • установка опалубки;
  • подготовка арматурного каркаса и установка его в опалубочные желоба;
  • замешивание бетонной смеси и заливка в тело опалубки.

После снятия опалубки и набора прочности, можно эксплуатировать ленту. При необходимости устраивают выпуски арматуры, деформационные швы и другие технологические узлы, связанные с особенностями будущей конструкции.

Незаглубленный ленточный фундамент


Незаглубленный ленточный фундамент на песчаной подушке часто возводится на пучинистых грунтах, где уровень промерзания почвы очень велик.

Источник: fundamentaya.ru

 

Технология создания незаглубленного ленточного фундамента

Для того чтобы стать владельцем небольшого одно- или двухэтажного загородного дома либо коттеджа, сначала нужно сделать проект. А само строительство начинается на этапе разработки фундамента, как основания будущего здания. Типов фундаментов на сегодняшний день существует немало, но наибольшую популярность снискал незаглубленный ленточный фундамент, как один из самых доступных для индивидуального строительства, простой в исполнении и надежный.

Незаглубленный фундамент

Если состояние грунта на участке, выделенном под строительство, его пучность, рыхлость и другие качественные характеристики позволяют возводить дом на такой основе, то дальше следует наметить разметку под будущий котлован и завезти необходимые строительные материалы.

Тип фундамента представляет собой бетонную конструкцию ленточного формата, чем кардинально отличается от монолитной заливки и позволяет экономить приличное количество используемого бетона. Укладывают его методом выстраивания лент под внешние и внутренние несущие стены. Этот метод значительно дешевле, чем заглубленный, но не менее надежный.

В строительстве здания фундамент выполняет следующие задачи:

  • Переносит большую часть нагрузок на несущие стены;
  • Оберегает здание от механических повреждений в виде трещин, деформации вследствие воздействия подземных грунтовых вод, промерзания и рыхлости грунта;
  • Служит препятствием для проникновения воды внутрь помещений, особенно через цокольный этаж или подвалы.

С этими функциями отлично справляется данный тип укладки основания здания. Предпочтительнее возводить дома таким способом на пучинистых грунтах. Но и на других землях возможно это делать, соблюдая правила гидроизоляции и утепления.

Весенние паводки, высвобожденные промерзшие за зиму и оттаявшие подземные воды всегда являются причиной появления небольших сдвигов и трещин в возведенных домах и могут привести к потере устойчивости здания, а иногда и к его разрушению. Конструкция ленточного незаглубленного фундамента лишена таких недостатков. Здесь все продумано и просчитано. Поэтому рекомендуем остановить свой выбор именно на нем. Отзывы хозяев таких сооружений только положительные. За все время ни один дом, установленный на основу такого типа, не был деформирован.

По сути, незаглубленное основание – это определенной формы рама из железобетона небольшой глубины и ширины (от 50 см до 1 м максимум). Именно эта форма и принимает на себя основную нагрузку, равномерно распределяя ее по всему периметру дома.

Применение

Укладка ленточным методом незаглубленной конструкции основания применяется чаще всего:

  • при строительстве малоэтажных (не более 2 этажей) жилых объектов недвижимости;
  • для хозяйственных и технических построек.

Возводить стены следует из деревянного бруса или оцилиндрованного бревна. Стены должны быть не больше 6-7 метров, чтобы нагрузка на несущие стены была равномерной по всей площади бетонной плиты. На скалистом грунте можно возводить стены из кирпича, шлакоблока или камня.

Преимущества такого устройства:

  • Простота и скорость усадки. Обычно малоэтажные дома требуется построить за короткий срок, а тип данного фундамента позволяет не ждать долго усадки, а начать строительство в сжатые сроки;
  • Экономичность. Стоимость укладки основной конструкции жилища при таком типе намного ниже, чем у аналогов. В некоторых случаях экономия составляет до 40%.

Технология работ

На сегодня можно выделить несколько вариантов закладки по этой технологии:

  • Отдельными, заранее подготовленными железобетонными или бетонными блоками;
  • Монолитным методом;
  • Комбинированной формой – сборно-монолитной;
  • При помощи решеток;
  • Столбчатым способом.

Решетчатым методом укладки пользуются при сильно пучинистой почве. Опалубками в этом случае не пользуются, поскольку изготовить их для этого типа основы дома невозможно.

Столбчатый способ применяют для объектов, располагать которые придётся на слабо пучинистом грунте. Конструкция здания должна быть возведена из дерева. Основание строят из нескольких опор, установленных на расстоянии 1,5-3 метра друг от друга. Столбики изготавливаются из бетона, железобетонных блоков, кирпичей или строительного камня. Возводят столбы на требуемую высоту цоколя. Не стоит упускать из виду проведение качественных работ по гидроизоляции и оборудованию траншей для отведения воды и защиты от снега.

Лёгкие хозяйственные помещения могут быть размещены на сильно пучинистом грунте. Основу для них утрамбовывают монолитным способом путём заливки бетона в заранее подготовленные ленточные траншеи. При комбинированном способе бетонные блоки изготавливают отдельно и укладывают уже заранее просушенные формы. Соединяются армированием или при помощи сварочного аппарата.

Особенности укладки фундамента

До начала проекционных и разметочных работ нужно провести все будущие коммуникации для подвода воды и канализационных стоков. Трубы должны быть проложены заранее и выведены в тех местах, где планируется установка кухонного оборудования, ванной, туалета и т.п.

  1. Разметка . На первом этапе следует провести разметку будущего жилища и вырыть котлован. Его глубина не должна превышать одного метра. Зачастую роют котлованы глубиной 50-60 сантиметров. На низ укладывается подушка из сыпучего материала (например, гравия, песка, шлака и керамзита) в примерно равных пропорциях. Сооружается такая подушка для предохранения соприкосновения бетона с грунтом, что в свою очередь помогает избежать деформации будущего здания за счёт нижнего давления. Смесь утрамбовывается при помощи трамбовки, и засыпка материалов производится в несколько этапов слоями по 20-25 сантиметров. Каждый слой следует залить водой и тщательно утрамбовать.

При наличии на участке грунтовых подземных вод нужно выложить дренажный слой с использованием трубы, которая будет выводить излишнюю воду из-под жилища.

ВАЖНО! Ширина траншеи должна на 10 сантиметров превышать ширину основания.

  1. Укладка дна . Смесь из песка и гравия нужно хорошо утрамбовать. По мере выполнения работ смесь, возможно, придется досыпать.
  2. Установка опалубки . Для заливки бетона на высоту планируемого цоколя возводится сделанный из обрезной доски крепительный элемент. Щиты должны быть цельными для обеспечения монолитности ленты. Основное внимание следует уделить углам. Именно на них придутся самые большие нагрузки и давление. Размер опалубки зависит от будущей конструкции жилища. Помните, что фундамент является еще и цоколем дома. Изготавливается опалубка в два этапа: внешняя часть и внутренняя. Изначально должен быть подготовлен арматурный каркас. Нижняя часть траншеи накрывается полиэтиленовой плёнкой, после этого устанавливается внешняя стенка укрепляющего элемента. Для обеспечения неподвижности в землю врываются распорки, которые фиксируются деревянными колышками. На этом этапе нужно внимательно следить за идеальной ровностью опалубок. Исходя из того, насколько качественно изготовлены и установлены деревянные щиты и подогнаны распорки, будет зависеть конечный результат, количество облицовочных работ и материала.
  3. Установка решетки . На следующем этапе устанавливается решетка из металла для придания зданию устойчивости. Система армирования формирует требуемую жесткость и является ничем иным, как связующим коробом из арматурных плетений. Чтобы придать прочность углам, в них конструкция усиливается уголками для стыка. Пруты из арматуры следует вязать между собой специальной проволокой из стали диаметром примерно в один миллиметр. В некоторых случаях используется сварка. Но чаще всего соединение осуществляется при помощи вязки. Для облегчения работ нужно приобрести специальный крючок для вязки арматуры, либо изготовить его самостоятельно по принципу отвёртки с загнутым острым концом.

После того, как арматурные сетки связаны, из них необходимо собрать короба определенных габаритов, которые переносятся внутрь укрепляющего элемента и по тому же методу связываются между собой.

На следующем этапе, когда арматурный каркас уже собран, производится установка распорок на внешнюю часть опалубки.

  1. Бетонирование . Завершающим этапом является заливка непосредственно бетонной смеси в подготовленные опалубки. Для подобного основания требуется брать бетон марки 150, но желательно, чтобы класс был несколько выше. Готовится бетонная смесь непосредственно накануне начала заливочных работ.

Завершающим этапом является заливка непосредственно бетонной смеси в подготовленные опалубки

Бетон заливается равномерно, но только в диаметрально противоположной части опалубки. Это нужно сделать единоразово. Заливка проводится частями и каждые 20-30 сантиметров бетона следует тщательно утрамбовывать. Верхняя часть бетона подлежит выравниванию, поскольку от её горизонтальной поверхности зависит, насколько легко будут укладываться деревянные брусья или кирпичи стен дома. Заливать его линейно от одного угла до другого не рекомендуется, поскольку может быть нарушена комплексность конструкции. Бетон выравнивается с помощью деревянной палочки для изгнания лишнего воздуха для придания равномерности заливке. Можно делать это и механическим вибратором, если он у вас есть в наличии, или вы можете взять его в аренду. Вибратор ускорит процесс, но и без него эту работу можно выполнить.

ВАЖНО! Не забывайте произвести изоляцию геотекстилем и уложить утеплитель в местах возможного промерзания и доступа подземных грунтовых вод, если вы живёте в холодном регионе или недалеко от водоёмов.

  1. Завершающие работы . После того, как все основные работы по установке незаглублённого ленточного основания завершены, и бетон ровным слоем лёг в деревянные конструкции, нужно несколько дней поливать его водой. Это делается для того, чтобы не допустить быстрого высыхания и достигнуть тем самым большей плотности бетона. В жаркое время для недопущения пересыхания опалубки с застывающей смесью накрываются дополнительно плёнкой из полиэтилена или куском рубероида.

Важно! Спустя три дня можно демонтировать укрепляющие элементы, и начинать процесс строительства. Если на фундаменте после снятия опалубки обнаружатся неровности, то их следует незамедлительно загладить мастерком.

По окончанию укладки незаглублённого фундамента надо сделать отмостку, предназначение которой заключается в отводе воды при стекании с крыши и обеспечении сухости грунта вокруг здания. Отмостка уменьшает воздействие атмосферных осадков на пучинистые грунты. Для того чтобы отмостка лучше выполняла свои функции, желательно утеплить её при помощи пенопласта. Заливая её бетоном, можно добавлять стекло (но шириной не более 10-15 сантиметров) для придания формы отдельных красивых плит. Можно в будущем оборудовать отмостку облицовочной плиткой, чтобы визуально украсить дизайн жилища.

Если вы решились сделать незаглублённый ленточный фундамент своими руками, то вы должны помнить несколько правил:

  • Начав работы, нельзя останавливаться. Данный тип укладки любит скорость. В противном случае вы напрасно потеряете время и деньги.
  • Внимательно изучите состояние грунта на вашем участке. Если под рукой нет геодезической карты, присмотритесь и поспрашивайте местных жильцов об их методах возведения фундамента. Помните, что чужой опыт предупреждает возможные ошибки.
  • Не стесняйтесь обращаться за советом и помощью к специалистам. Это существенно сэкономит ваше время и убережет от множества случайных оплошностей.
  • Не бойтесь начинать строить с чистого листа, даже без наличия опыта. Укладка такого простого фундамента не требует специальных знаний. Вам необходимо строго придерживаться инструкций и действовать согласно плану.
  • Учтите, что нужно строго соблюдать состав и пропорции бетона для того, чтобы у вас получилась прочная и надёжная опора для возводимого здания.

Стройте с удовольствием, закладывая вместе с фундаментом своё будущее!

Незаглубленный ленточный фундамент: технология


Области применения незагрлубленного фундамента ленточного типа. Описание технологии проведения работ и особенностей монтажа.

Источник: kakpostroitdomic.ru

 

Ленточный вариант незаглубленного фундамента

Фундамент называется незаглубленным, если его подошва располагается вровень с грунтом или выше. Такая конструкция не подвергается касательному воздействию морозного пучения. Поэтому при надлежащем устройстве основания она испытывает сравнительно небольшие деформации, возникающие вследствие промерзания грунта и его оттаивания.

Незаглубленный фундамент

Такой фундамент находит применение в качестве основы малоэтажных сооружений. Однако при строительстве на прочных грунтах скального и крупнообломочного типа он может использоваться и для возведения тяжелых каменных домов любой этажности.

Незаглубленный фундамент может быть устроен в виде столбов, ленты или плиты. Столбчатый обычно используется для небольших домов из щитов или дерева, хозяйственных построек, бань.

Плитный, который характеризуется очень большой прочностью и большими затратами на возведение, может использоваться на самых проблемных грунтах, в том числе в зоне вечной мерзлоты.

Чаще всего применяется ленточный вариант. Он может выполняться при возведении строений на сильнопучинистых и на просадочных грунтах.

Подушка под ленточный фундамент

На пучинистых почвах необходимы мероприятия по снижению уровня деформаций выпучивания до приемлемого уровня. Подушки из неподверженного пучению грунта, благодаря своим упругим свойствам, позволяют значительно уменьшить нормальные силы пучения, выталкивающие фундамент.

При устройстве подушек можно применять крупнозернистый и среднезернистый песок, котельный шлак, мелкий щебень, керамзитовый гравий, гравийно-галечную или песчано-гравийную смесь и другие несмерзающиеся материалы. Предпочтительным вариантом считается смесь из 40% гравия и 60% песка.

Толщина подушки определяется характеристиками грунта и составляет 10-50 см. На непучинистых грунтах под фундамент укладывается выравнивающая подсыпка.

Чтобы ограничить влияние промерзания грунта, рекомендуется под отмостку укладывать теплозащиту.

Варианты для деревянных построек

В зависимости от характеристик почвы, для деревянных зданий используются следующие варианты устройства ленточного незаглубленного фундамента:

Отсутствует или слабая

Из сборных фундаментных блоков (бетонных, керамзитобетонных). Укладка блоков производится свободно, без соединения.

Из армированных блоков длиной не менее двух метров, имеющих сечение 25х20 см. Укладка блоков – в два ряда, должна соблюдаться перевязка швов.

Сборные армированные блоки или монолитный железобетон. Обязательно жесткое соединение блоков между собой путем сварки или скрутки.

Для каменных зданий

Если при возведении стен применяются кирпич, панели или блоки, используются следующие варианты:

Степень пучинистости грунта

Отсутствует или слабая

Из сборных блоков (бетонных, керамзитобетонных). Укладка блоков производится свободно, без соединения.

Из блоков, с устройством армированных поясов над блоками и под ними.

Средняя и сильная

Из жестко соединенных железобетонных блоков, из монолитного железобетона.

Армированные монолитные. При необходимости применяются армированные пояса в стенах на уровне перекрытий, а также над проемами верхнего этажа.

Монолитный ленточный фундамент

На грунтах со средней и высокой пучинистостью ленточный незаглубленный фундамент должен функционировать как единая жесткая рама, которая перераспределяет деформации, возникающие в основании. Эти деформации могут возникать от пучения при промерзании почвы и от осадки при ее оттаивании. Стены каменного дома, например, кирпичного, усиливают изгибную жесткость ленты.

Незаглубленный монолитный ленточный фундамент должен иметь высоту 20-30 см и ширину 30-50 см. На него должны опираться все несущие стены.

Обратите внимание! Прежде чем начать возведение ленточного незаглубленного фундамента, необходимо сделать приямок и произвести разводку коммуникаций, располагающихся под домом (вывод канализационной системы и ввод водопровода). Когда основа дома будет готова, сделать это будет сложнее. Стенки приямка следует делать независимыми от ленты, чтобы обеспечить их свободные относительные перемещения.

Строительство незаглубленного фундамента производится с применением опалубки из досок. Арматура должна быть размещена в два слоя – вдоль верхней и нижней плоскостей ленты. Она должна быть объединена в единую систему с помощью скрутки.

Защита от воздействия влаги

Для защиты грунта в основании фундамента, а также стен возводимого строения от воздействия воды следует в процессе строительства провести гидроизолирующие мероприятия.

Вокруг дома устраивается система поверхностного дренажа, включающая отмостку и лотки. Они необходимы, чтобы отводить от дома дождевые и паводковые воды. Бетонную отмостку следует армировать дорожной сеткой.

На стыке стен с фундаментом устраивается гидроизолирующий слой, для чего может использоваться битумная мастика, толь, стеклоизол, рубероид и другие материалы.

Ленточный фундамент, монтируемый на поверхности грунта, обладает хорошими прочностными характеристиками. И при этом, требуя сравнительно небольших затрат, он позволяет существенно уменьшить стоимость строительства дома.

Фундамент ленточный незаглубленный


Незаглубленный вариант ленточного фундамента характеризуется довольно высокой прочностью, позволяющей применять его на сложных грунтах. В то же время стоимость его возведения сравнительно невысока.

Источник: fundamentprofi.ru

 

Ленточный незаглубленный фундамент

Ленточный незаглубленный фундамент

Вследствие этого, существуют и некоторые ограничения на возможность строительства тех или иных сооружений на данном типе фундамента. Ленточный незаглубленный фундамент, подходит исключительно к лёгким по весу постройкам, например для возведения бани из сэндвич панелей или деревянного гаража .

Ленточный незаглубленный фундамент

Во многом технология строительства ленточного незаглубленного фундамента схожа с технологией монолитного фундамента . Однако глубина и ширина траншеи для незаглубленного ленточного фундамента делается гораздо меньших размеров, что существенно удешевляет и упрощает его монтаж.

Как и при строительстве монолитного фундамента, все работы начинаются с расчистки территории и разметки. Ширина траншеи для ленточного незаглубленного фундамента, должна быть всего лишь на 10-15 см больше, чем ширина его основания. Что же касается глубины ленточного незаглубленного фундамента, то её достаточно сделать в пределах 50-60 сантиметров.

После выемки грунта, на дно траншеи укладывается слой песка, толщиной в 15-20 сантиметров. Однако ещё перед насыпкой песка в траншею, важно не забыть и устлать её дно геотекстилем или обычным рубероидом. Это позволит не впитывать фундаменту влагу и дольше сохранит его конструкцию.

Для незаглубленного ленточного фундамента также потребуется собрать опалубку из досок или длинных сбитых щитов. Распирается опалубка внутри брусками подходящей ширины, а сверху брусья прикручиваются к опалубке саморезами или прибиваются гвоздями.

Армирование и заливка незаглубленного фундамента

Ленточный незаглубленный фундамент желательно армировать посредством металлокаркаса из прутьев арматуры. Поэтому перед заливкой в опалубку бетонного раствора, по её размерам создаётся металлический каркас и опускается на дно.

Заливка ленточного незаглубленного фундамента, ничем не отличается от заливки бетоном любого другого типа фундамента. Здесь также рекомендуется использовать вибротрамбовку или другой инструмент, для того чтобы внутри бетонной смеси не образовывалось бы пустот и дыр.

Желательно заливать бетоном фундамент весь и сразу, однако часто такой возможности нет, поэтому ленточный незаглубленный фундамент, возможно, лить и по частям. Важно только углы заливать целиком, оставляя обязательно открытыми прутья арматуры для дальнейшего их армирования бетоном.

Построить ленточный незаглубленный фундамент своими руками намного проще, чем монолитный или плитный. Однако всегда стоит помнить о том, что ленточный незаглубленный фундамент годится лишь для мелких и не слишком тяжелых построек.

Ленточный незаглубленный фундамент


Нужно знать, что ленточный незаглубленный фундамент подходит исключительно к лёгким по весу постройкам, например для возведения бани из сэндвич панелей или

Источник: samastroyka.ru

 

Особенности ленточного незаглубленного фундамента

При строительстве дома на пучинистом грунте лучше использовать ленточный незаглубленный фундамент. Конечно, в этом случае дом должен быть малоэтажным и из максимально легких материалов. Если дом будет стоять на скальном грунте, с применением незаглубленного ленточного фундамента можно возводить кирпичные и каменные дома.

Ленточный незаглубленный фундамент имеет несколько вариаций: в виде решетки, монолитной плиты и столбчатый.

Незаглубленный ленточный идеально подходит при строительстве на пучинистом грунте малоэтажного дома из легких материалов.

Разберем все виды, для каких строений его можно использовать и как заливать его своими руками без помощи специалистов.

Столбчатый вид

Столбчатый вид незаглубленного фундамента используется в основном для небольших щитовых или деревянных домов, хозяйственных построек и бань, которые строятся на слабопучинистых грунтах. Столбчатый с использованием коротких опор, расположенных на расстоянии 2 – 3 метра, применяется довольно часто. Иногда строительные компании, занимающиеся постройкой деревянных домов, облегчают себе жизнь, обходя проблемы, связанные с заливкой, и кладут фундаментные блоки, на которых впоследствии возводят дом.

Поэтому, научившись своими руками заливать ленточный фундамент, можно избежать некачественных работ строителей.

Схема незаглубленного ленточного фундамента.

  1. Чтобы снизить пучение грунта и его негативное влияние на дом нужно заменить пучинистый грунт на песчаную подушку.
  2. Материалом для опор могут служить как стеновые, так и блоки.
  3. Опоры могут быть в виде кирпичной кладки либо изготовленные из бетона. Стоит запомнить, что нельзя использовать в фундаменте силикатные кирпичи или керамические с низкой степенью морозостойкости.
  4. Если грунт скальный, то опоры могут устанавливаться прямо на жесткие и максимально устойчивые его фрагменты, но для начала стоит удалить слабые составляющие. Также в качестве опоры можно использовать бут и пескоцементный раствор, которые обеспечат монолитность самих опор и основания.
  5. В некоторых случаях можно использовать деревянные опоры. Для этого берут комлевую часть дубовых либо сосновых бревен, диаметр которых 25-30 см. Чтобы повысить устойчивость такой опоры, нужно под бревна вырыть яму, залить ее бетоном слоем в 15 см и него погрузить саму опору.

Конечно, деревянная опора имеет серьезный недостаток – недолговечность. Срок ее эксплуатации не более 12 лет. Но можно повысить время ее службы, для этого древесину обугливают на небольшом огне, а далее пропитывают дегтем либо отработанными маслами.

Инструменты для работы

Устройство ленточного фундамента.

Что касается необходимых инструментов, то это:

Рекомендации и нюансы

Создавая фундаментные опоры, нужно не забывать про гидроизолирующие мероприятия, которые защитят строение от грунтовых вод. Вода очень быстро поднимается по структуре дерева, бетона, создавая очаги гниения и плесени.

Гидроизоляция – обязательное условие постройки ленточного фундамента.

  1. Гидроизолирующее покрытие (им может быть битумная мастика, рубероид, стеклоизол и т. д.) на стыке дома и фундамента должно быть обязательно.
  2. При использовании керамзитобетонных блоков, слабых по морозостойкости, снаружи их следует обработать битумной мастикой. Это позволит избежать увлажнения блока и поможет высушить его, если влаги не удалось избежать.
  3. Если вы делаете опору для дома своими руками, то следует знать, что большое расстояние между опорами (более 2,5 метра) приведет к большой нагрузке на каждую из них. Это прямой путь к разрушению древесной структуры. Поэтому нижний венец дома лучше сделать из бруса или бревна с большим поперечным сечением износостойких пород дерева (лиственница или дуб).
  4. Планируя создание ленточного незаглубленного фундамента, нужно учесть конструкцию забирки, которая будет закрывать подпольное пространство. Нижняя часть дома подвергается большой влажности, поэтому выполнение забирки должно осуществляться из влагостойких материалов. Металлические либо асбоцементные листы, морозостойкий пластик, декоративные панели для фасадов, закрепленные к стене или же к венцу дома, – самые подходящие варианты.
  5. Длина опор определяет, насколько высоким будет венец дома. Если сделать столбы короткими, то венцы и нижняя часть дома будут гнить, что приведет постройку к аварийному состоянию. Максимально высокая опора позволит создать наиболее комфортные условия для деревянной конструкции, но в этом случае возникает несколько проблем, связанных с пучинистыми явлениями грунта.
  6. Если грунт под строящимся домом пучинистый, а подпол утеплен, то вокруг дома образуются незамерзшие отверстия грунта. При замерзании пучинистый грунт будет увеличиваться в объемах.
  7. На таком грунте может произойти горизонтальное смещение до 15 см. Движение грунта может опрокинуть как высокие столбы, так и армированные ленты незаглубленного фундамента. Чтобы исключить возможность опрокидывания опорных столбов, лучше сделать песчаную подушку, которая нейтрализует смещение грунта рядом с опорами. Последние же должны быть максимально устойчивыми, не следует их делать очень высокими.
  8. Есть еще одно мероприятие, позволяющее мерзлому грунту не менять резко глубину рядом с опорами. Для этого на зиму нужно закрывать продухи в цокольной части постройки, в этом случае продольное пространство не будет сильно промерзать. Также в зимнее время не стоит убирать снег до самой земли рядом с домом.

Процессы, происходящие в пучинистом грунте, не только «раскачивают» опоры, но и неравномерно поднимают и опускают их, напрягая при этом конструкцию дома. В деревянных домах это приводит к перекосам оконных рам, дверных косяков, проблемам с крышей. В каменных или кирпичных домах появляются трещины в стенах, которые ни один ремонт не возьмет. Что можно посоветовать в данном случае? Самое главное – тщательное утепление полов, тогда грунт, находящийся непосредственно под домом, будет промерзать в равной степени с землей вокруг дома. Это максимально подавит пучинистые явления. Стоит свести к минимуму и возможность увлажнения грунта рядом с домом, для этого нужно организовать водоотвод с крыши и обустроить снегозадержание.

Монолитная плита

Незаглубленная монолитная плита используется в качестве фундамента при строительстве небольших зданий на сильнопучинистых и слабопросадочных грунтах. Данный фундамент целесообразнее использовать для легких построек, которые не будут создавать большого давления на плиты, либо для каменных конструкций, в этом случае стены усилят изгибную жесткость плиты. Собираясь класть монолитные плиты своими руками, стоит отталкиваться от вида грунта. Фундамент, уложенный на пучинистый грунт, будет плавать (подниматься, опускаться) при смене климатических условий.

Чтобы этого не произошло, плита должна быть максимально жесткой на изгиб, также иметь хорошую строительную толщину и армирование.

  1. Самый распространенный вид незаглубленного фундамента – это тот, при котором между плитой и грунтом укладывается слой утеплителя (например, пенополистирол толщиной 15 см). Это позволяет уменьшить потери тепла через полы и исключить провалы грунта, связанные с разной температурой под домом и вокруг него.
  2. Делая такой вид ленточного незаглубленного фундамента своими руками, стоит помнить, что утеплитель нужно укладывать на слой из крупнозернистого песка, толщина которого должна быть не менее 30 см.

Плюсы и минусы ленточного незаглубленного основания

Плюсы незаглубленного ленточного:

  1. Ленточный незаглубленного типа – экономичное решение. По сравнению с заглубленным видом основания он в 2 раза дешевле.
  2. Возможность создания фундамента своими руками благодаря меньшему фронту работ.
  3. Незаглубленный фундамент позволяет сделать под домом небольшой подвал, к тому же пучинистые явления грунта в данном случае малозаметны.
  1. Данный вид хорош лишь при заложении его на слабовспучиваемых грунтах и при условии, что уровень грунтовых вод максимально низкий. В остальных случаях лучше применять свайный фундамент.
  2. Ленточный может треснуть, если возвести его на нестойком или на неравномерно поднимающемся зимой грунте.
  3. На таком фундаменте можно строить лишь легкие по конструкции дома. Двухэтажные кирпичные дома можно ставить лишь на непучинистом грунте.

Чтобы сделать данный вид своими руками, особых навыков не требуется. Главное, чтобы возводимая конструкция и тип грунта подходили для этого фундамента.

Ленточный незаглубленный фундамент: рекомендации при работе


При строительстве дома на пучинистом грунте лучше использовать ленточный незаглубленный фундамент.

Источник: 1pobetonu.ru

 

postroifundament.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о