Для строительства малоэтажных строений человек ищет наиболее экономичный вариант основания. Такой, как мелкозаглубленный фундамент. Он позволяет снизить расходы на бетонировании до 50%, при этом не потерять процент своей прочности и надежности.
Статья расскажет, что такое мелкозаглубленный фундамент, какой вид лучше выбрать, какими особенностями обладает.
Даем определение: что это такое?
Это железобетонный замкнутый контур, который обустраивается под несущей конструкцией здания для равномерного распределения нагрузки по всему периметру. Бывает монолитным и сборным. Его глубина котлована составляет не более двух метров.
Основание такого типа имеет следующие преимущества:
- сравнительно низкую стоимость;
- простую технологию монтажа;
- пригодность использования на большинстве видов почв;
- долговечность;
- экономичный расход материалов;
- устойчивость к деформациям грунта.
Но имеет и недостатки. Основание разрушается при сильном пучении грунта, близком расположении подземных вод. Также он требует дополнительного армирования для увеличения прочности всей конструкции.
Применение для малоэтажных зданий
Мелкозаглубленный фундамент полезен в строительстве малоэтажных строений из камня или блоков. Следующие параметры помогут понять, можно ли использовать МФ в конкретном случае:
- Грунт. Он должен обладать минимальным пучением, иначе в скором времени конструкция разрушится. Если наблюдается средняя пучинистость, то бетон дополнительно усиливается арматурой. Монтаж МФ запрещен на сильно пучинистом грунте.
- Глубина промерзания почвы. Глубина закладки фундамента составляет до 2 м. Промерзающая зона должна быть выше основания на 30-35 см. Песчано-щебневая подушка в данном случае не учитывается.
- Особенности грунта. Он должен обладать достаточно несущей способностью и не относится к зонам подтопления. Фундамент нуждается в нижней и боковой опоре. Если почва регулярно подвергается воздействию грунтовых вод, то основание быстро деформируется. Определить особенности грунта помогут специалисты из соответствующей области.
Если участок соответствует вышеизложенным критериям, то в качестве основы можно выбрать мелкозаглубленный фундамент.
Классификация
Существует четыре типа МЗФ. Каждый из них подходит для определенных условий, обладает своими уникальными особенностями.
Ленточный
Первый вид — ленточный. МЗФЛ считается самым популярным. Область применения — от легких каркасных сооружений до тяжелых каменных домов. Обустройство фундамента на всех типах почв допустимо только в том случае, если предполагается создание дренажной и теплоизоляционной системы.
Внешний вид ленточного фундамента напоминает непрерывную бетонную полосу с внутренним армированным каркасом. Такие конструктивные особенности помогают ему равномерно распределить вес будущего строения, передавая его подошве.
Такое основание разделяется еще на несколько видов:
- монолитная заливка с поясами из арматуры;
- сборно-монолитная с армированием по всей длине;
- блочная со сплошным двойным армированием.
Ленточный МЗФ имеет несколько преимуществ:
- сокращение расходов на материалах — на 40-50 %;
- низкая стоимость работ — нет необходимости рыть глубокий котлован, возводить высокую опалубку, привлекать опытных строителей.
Важно помнить, что при создании подвального помещения необходимо доводить глубину закладки фундамента до размеров этого строения.
Столбчатый
Второй вид — столбчатый. Его внешний вид напоминает вкопанные колонны по всему периметру будущих стен. Опоры располагаются по углам, пересечениям и в местах повышенной нагрузки.
Между опорами устанавливается неглубокий ростверк, который соединяет их между собой и позволяет равномерно распределить нагрузку.
Этот вид МЗФ применяется на сильнопучинистых почвах, но которые включают в себя большое количество торфа, супеси или глины. Главные преимущества — низкая цена и быстрота монтажа. Поэтому он очень часто используется в возведении частных домов и хозяйственных построек.
Цельная плита
Третий вид — цельная плита. Представляет собой заливку армированной бетонной плиты по всей площади сооружения. Толщина составляет до 30 см. Особенности данного МЗФ мало чем отличаются от ленточного.
Однако различие заключается в способности равномерно распределять нагрузку по всей площади основания. Иначе говоря, сооружение «плавает» на грунте, как на понтоне.
Основное преимущество — снижение затрат на бетоне до 30%. При этом расходы сокращаются и на подготовке котлована, опалубки более чем на половину, если сравнить со схемой обустройства аналогичных заглубленных вариантов.
Цельномонолитный
Четвертый вид — цельномонолитный. Он объединяет все части силового каркаса в единую армированную конструкцию. По внешнему виду ничем не отличается от цельной плиты, но обеспечивает возможность обустройства цокольного этажа.
При этом достигается равномерное распределение нагрузки здания по всей площади подошвы. Но такой МЗФ нельзя применять для строительства на участках с большими наклонами и с наличием скального грунта.
Такое основание имеет и некоторые сложности. Цельномонолитный фундамент требует правильного расчета его размеров. Его возведение подразумевает большие материальные, трудовые и временные затраты. Но они оправдываются получением высокопрочного и надежного сооружения.
Свод правил (СП)
При обустройстве мелкозаглубленного фундамента обязательно учитываются:
- особенности грунта;
- предполагаемая нагрузка на него;
- перепад высоты;
- глубина промерзания почвы.
Все требования указаны в специальной документации (регламентирование СНиП и ГОСТ). Поэтому опытные строители рекомендуют обратиться за помощью к специалистам, которые знаю все тонкости монтажа МЗФ.
Глубина заложения
Отдельно стоит рассмотреть требования к глубине заложения фундамента. Для всех типов оснований высота зависит от следующих факторов:
- Глубина промерзания грунта или климатические условия местности. Здесь подошва должна быть ниже слоя промерзающей почвы. Иногда предпринимаются специальные меры для исключения морозного пучения грунта.
- Наличие в доме подвала. Если решено обустроить подвальное помещение, то потребуется соорудить высокий цоколь. Он сможет обеспечить необходимую высоту МЗФ.
- Уровень грунтовых вод. Подземные воды располагаются на достаточно большой глубине. Основные проблемы могут возникнуть при проектировании системы. Важно, чтобы они находились на 50 см ниже подошвы основания.
Важно понимать, что невозможно расположить фундаменты неглубокого заложения с полным соблюдением требований по глубине опирания. Поэтому требуются дополнительные меры. Они указаны специалистами при проектировании основания.
В большинстве регионах допустима величина в 0.5 м. Но дополнительно требуется выполнить утепление, теплую отмостку и песчаную подушку.
Конструкция
Основание такого типа включает в себя следующие части:
- обрез — верхний упор строительной конструкции;
- подошва — нижняя поверхность, которая передает нагрузки на грунт;
- ширина — наименьший размер подошвы;
- длина — наибольший размер подошвы;
- высота фундаментной основы — расстояние между краем подошвы и обрезом;
- уровень закладки — промежуток между нижней частью подошвы и поверхностью грунта;
- подколонник — верхняя часть в столбчатом МЗФ.
Устройство
Схема фундамента мелкого заложения следующая:
- песчано-гравийная подушка;
- армирование
- бетонная лента, блоки или плита;
- слой гидроизоляции;
- вертикальная или обмазочная гидроизоляция;
- утеплитель
- декор, облицовка цоколя;
- отмостка.
Мелкозаглубленное основание для кирпичного дома и есть ли отличия от других видов фундамента?
Фундаменты для кирпичного дома и жилых строений из других видов материала в принципе не отличаются по требованиям и устройству. Единственный нюанс — требуется укладка цокольного участка, поскольку практически в каждом частном доме обустраивается подвальное помещение.
У кирпичных домов есть два отрицательных качества:
- Усадка. Кирпич работает на сжатие, поэтому хорошо выдерживает вертикальные нагрузки. Но нагрузки на изгиб и растяжение он не выдерживает. Поэтому при неравномерной усадке фундамента или частичном выпучивании кирпичные стены начинают разрушаться. Рекомендуется в качестве основы выбрать цельную плиту. Она равномерно распределит нагрузку, предотвратит смещение грунта с последующим износом стен.
- Большой вес. Часто кирпичные постройки включают в расчет фундаментной конструкции. Специалисты производят расчет веса каждой отдельной стены, находят объем, а затем получают данные о плотности кирпичной кладки. Нагрузку кирпичного дома может выдержать только мощный фундамент. Им то и является основание из цельной плиты или цельномонолитный.
Если частные дома из легких строительных материалов могут спокойно существовать на ленточном и столбчато-свайном фундаменте, то для каменных лучше подбирать более серьезные основания.
Со всеми нагрузками и особенностями грунта может справиться цельномонолитное основание.
Полезное видео
Что такое мелкозаглубленный фундамент (ленточный), расскажет видео:
Заключение
Фундаменты мелкого заложения — это уникальные типы основания, имеющие свои особенности и преимущества. Они сокращают временные и финансовые расходы более чем на половину, если сравнить с затратами на обустройстве других видов фундаментов.
Но при выборе МЗФ следует учесть все советы и рекомендации, чтобы возводимое строение и подошва прослужили как можно дольше. Идеальный подход к таким работам — обращение к соответствующим специалистам.
их виды и условия применения
Внешний вид фундамента мелкого заложенияСуществует множество разновидностей фундаментов, позволяющих реализовать различные архитектурные проекты даже при максимально негативных условиях грунта. И первое, с чем приходится бороться застройщикам, это – повышенная пучинистость почвы, на которой будут проводиться работы. Фундаменты мелкого заложения в данном случае являются оптимальным решением для частного строительства на мелких песках, супесях, суглинках и глинистых грунтах.
Основное понятие
Главная проблема сложных грунтов – пучнистость во время промерзания, что заставляет их значительно увеличиваться в объеме. Этот фактор приводит к постепенному разрушению фундамента и всей постройки. Этого можно избежать уравновешиванием выталкивающей силы повышением нагрузки на фундамент, то есть – весом здания, но частные дома и дачи относятся к легким постройкам, поэтому глубокие типы фундаментов, в том числе – и свайные, здесь не подходят. Решением проблемы является фундамент мелкого заложения.
Само название конструкции уже дает понять, что такое фундаменты мелкого заложения (ФМЗ). Глубина его заложения составляет от 40 до 50 см, что значительно уменьшает воздействие грунта во время пучения на боковую площадь стенок строения.
Минимальная глубина фундамента способствует снижению финансовых затрат и времени на его укладку минимум в 2 раза.
В данном случае требуется значительно меньше бетона, щебня или песка для выполнения подложки и материала для сооружения опалубки. Составляющими конструкции являются:
- обрез – это верхняя часть, принимающая нагрузку от дома;
- нижняя часть, передающая нагрузку;
- боковые части, то есть стены.
Такие фундаменты не строятся непосредственно на грунте, их монтируют на подушке из песка, мелкозернистого щебня или шлака, предварительно качественно утрамбованного.
Примерная схема с заложением подушки из пескаВ каких случаях используются фундаменты мелкого заложения
Данный вид строительной основы является достаточно универсальным, использовать его можно при сооружении следующих конструкций:
- деревянных домов;
- домов из легких материалов, например, пенобетона;
- небольших кирпичных построек;
- домов с небольшим количеством этажей;
- подвалов.
ФМЗ используются при низком уровне грунтовых вод, не приводящих к вспучиванию грунта.
Виды ФМЗ
Разновидности фундаментов классифицируются пор способу заложения:
- монолитные с арматурой, устанавливаемой лишь на плитной его части;
- колонные;
- сборные с использованием отдельных бетонных блоков;
- сборно-монолитные: бетон заливается в промежутки между плитами.
Также их разделяют по виду материалов:
- дерево;
- камень;
- бетон;
- армированный бетон.
Как выглядит ФМЗ ленточного типаЛенточный тип фундамента
Самыми видами конструкций мелкого заложения являются ленточные фундаменты. В качестве оптимальной основы для их строительства можно выделить материковый, то есть – естественный грунт. Такая основа станет актуальной для дальнейшего возведения сооружения из таких материалов, как саман, кирпич, небольшие бетонные блоки, шлакоблок.
Ленточный фундамент мелкого заложения отличается простотой сооружения и минимальным сроком работ. На «отдых» конструкции также требуется от нескольких дней до месяца.
В качестве материала для их возведения используется:
- бетон;
- кирпич;
- бут;
- бутобетон.
Наиболее трудоемким является вариант из бута, где небольшие камни соединяются между собой при помощи бетонного раствора. Для бутобетонной основы следует выстраивать опалубку, бут и колотый кирпич закладываются в нее и впоследствии заливаются бетоном.
При необходимости конструкция армируется изнутри для повышения прочности.
Этапы возведения ленточного фундамента мелкого заложения
Несмотря на всю простоту строительства ФМЗ, он требует правильного выполнения всех работ. В противном случае вместо того, чтобы устранить недостатки мучнистого грунта, он попросту деформируется от веса здания. Процесс строительства предполагает следующие действия:
- Подготовительные работы, включающие в себя очистку и выравнивание территории.
- Разметка внутренних и внешних углов.
- Рытье котлована и выравнивание его дна. При необходимости стенки фундамента дополнительно укрепляются закладным или шпунтовым методом.
- Закладка подушки, назначение которой выравнивание дна. Для определения ее материала желательно сделать анализ почвы на наличие грунтовых вод.
- Утрамбовка подушки.
- Монтаж деревянной опалубки. На ее внутреннюю поверхность можно нанести слой смолы или уложить гидроизоляционный материал.
- Монтаж каркаса из арматуры. Он выполняется из прутьев сечением 1,2 см, их стыки соединяются при помощи хомутов или путем сварки. Углы стыков можно соединять металлическими стержнями для увеличения прочности конструкции. Для бутового или кирпичного фундамента применяется слой засыпки.
- Заливка опалубки бетоном.
При заливке опалубки используется бетон маркой не менее 200. Для увеличения прочности фундамента следует поэтапно делать слои толщиной 15-20 см. Перед заливкой опалубку необходимо смачивать.
ФМЗ ленточного типа на завершительной стадии работОсобенности возведения плитного фундамента мелкого заложения
Плитный фундамент является более надежным и долговечным по сравнению с ленточным, потому его часто применяют в строительстве на сложных грунтах с высоким уровнем вод. Затраты на него более существенны, но они оправдываются отсутствием необходимости выполнения дополнительных земляных работ.
Строительство основания данного типа включает в себя проведение следующих работ:
- Выравнивание поверхности, обозначение разметки.
- Снятие верхнего слоя грунта по всей площади фундамента. В месте пролегания более плотного слоя, дно рва выравнивается и трамбуется.
- При повышенной влажности почвы на дно траншеи укладываются пластиковые трубы и покрываются геотекстилем. Предотвращение промерзаний исключит утепление фундамента со всех сторон.
- Установка подушки под плиты. Ее толщина должна составлять 15-20 см. Материал – песок или щебень, который в процессе закладки тщательно трамбуется и поливается водой.
- Укладка гидроизоляции и пенополистирола либо пенопласта поверх подушки.
- Монтаж опалубки, она, как правило, выполняется из бруса, ширина которого будет равняться толщина фундамента.
- Монтаж двух слоев решетки из арматуры.
- Опалубка заливается бетоном марки не ниже 200. Делать это лучше в несколько слоев, поливая их водой для предотвращения быстрого высыхания материала и появления трещин.
Основная особенность плиточного фундамента – цельная, монолитная конструкция. Это – плита под домом. Его поверхность выполняет функцию пола для будущего сооружения, что полностью устраняет возможность деформации основы здания.
Установка столбчатого фундамента мелкого заложения
Этот тип основания подходит для бань и небольших деревянных домов, а также сооружений из легких строительных материалов, например – летние домики из гипсокартона или ДСП. Основное преимущество такого фундамента – быстрое возведение и минимальные затраты на строительство. Оно включает в себя такие этапы:
- Проектирование и расчет фундамента. Специалисты рекомендуют провести лабораторный анализ грунта для того, чтобы определить точную глубину столбов в зависимости от глубины его промерзания.
- Расчет расстояния между столбами (для монолитных изделий это – 100-120 см).
- Выполнение разметки.
- Выкапывание ямы по периметру фундамента, ее толщина должна соответствовать сечению столбов.
- Яма засыпается щебнем толщиной до 20 см, он тщательно трамбуется.
- Выполнение армированной конструкции. Сначала устанавливаются прутья на ширине фундамента, затем к ним присоединяются продольные детали. Решетку можно монтировать как в самой яме, так на отдельной территории с последующим погружением конструкции в траншею.
- Заливка бетоном марки 250.
- Выполнение короба из длинных обрезных досок, он не должен иметь дна.
- прикрепление опалубки к заранее возведенным конструкциям из арматуры.
- Выполнение заливки опалубок цементным раствором той же марки.
- Изготовление забирки и битумного слоя, защищающего ее от попадания влаги.
Для максимально долговечного использования данного вида фундамента стоит придерживаться нескольких простых правил:
- правильный расчет фундамента;
- равномерная нагрузка не его общую площадь и отдельные элементы;
- выбор исключительно высококачественных материалов как при заливке фундамента, так и при возведении опалубок;
- выполнение всех работ должно проводиться летом или в начале зимы.
Столбчатые элементы должны простоять от двух недель до месяца до полного затвердевания бетона.
В предоставленном ниже видео можно понять основы того, как выполняется ФМЗ:
Если придерживаться всех перечисленных выше правил, фундамент мелкого заложения станет весьма экономичным и удобным вариантом для создания основы под частное здание. Применять его следует в частном строительстве и в определенных условиях грунта.
Содержание статьи:
Мелкозаглубленный ленточный фундамент – это разновидность ленточного основания, лента которого возводиться ниже нулевого уровня грунта на 0,3 – 0,7 м. Применяется для не тяжелых построек, возводимых на любых грунтах. Строительство (МЗФЛ) отличается от остальных типов, минимальными финансовыми вложениями и затратами физических усилий.
Статья расскажет о том, как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками по инструкции от опытных строителей. О преимуществах и недостатках. На каких грунтах используют и как рассчитать МЗФЛ для своего проекта.
Особенности конструкции основания мелкого заложения
Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента:
- Грунт.
- Песчано-гравийная подсыпка.
- Горизонтальные стержни арматуры.
- Вертикальный арматурный каркас.
- Бетонная лента.
- Рулонная гидроизоляция.
- Вертикальная обмазочная гидроизоляция.
- Цоколь.
- Отмостка
- Утеплитель
- Стена.
Таблица №1. Достоинства и недостатки МЗФЛ.
| Преимущества | Недостатки |
| экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия | заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С |
| простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники | ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности |
| небольшой объем земляных работ – роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м | возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов |
| маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом. | отсутствие подвального помещения в доме |
Виды ленточных фундаментов мелкого заложения
Мелкозаглубленный ленточный фундамент разделяется на три вида:
- Монолитно-ленточный — тип основания возводится на ровной поверхности, подходит для непучинистых и слабосыпучих грунтов.
- Сборно-ленточный – сочетание блоков и ленты, используют на слабо- и среднесыпучих грунтах.
- Комбинированный – сочетание ленты и свай, применяется на склонах и неровных поверхностях. Сваи и буронабивные опоры выравнивают перепад высот. Подходит для средне и сильнопучинистых грунтов.
Область применения (МЗФЛ)
Фундамент мелкого заглубления применяют при строительстве сооружений на слабопучинистых и не пучинистых грунтах с низким содержанием влаги. Это песчаные и супесчаные грунты.
Главным критерием является уровень грунтовых вод. Он должен быть ниже глубины заложения основания на 0,5 м.
Важно! Большая часть глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым, поэтому строительство МЗФЛ на этих типах сопровождается проблемами.
Поскольку мелкозаглубленный тип основания находится между незаглубленным и заглублённым, то несущая способность оценивается как средняя.
Применяют технологию МЗФЛ для сооружений:
- дачных и каркасных домов;
- сооружений из бруса;
- хозяйственных построек;
- бань;
- сараев;
- заборов.
Важно! Сооружения из пеноблоков, газоблоков и домов из кирпича, фундамент малого заложения не подойдёт. Его можно использовать в случае комбинирования с другими типами оснований. Например, в сочетании со сваями. Для тяжёлых сооружений подойдёт свайно-ленточный фундамент т.к. увеличивается несущая способность за счёт буронабивных опор. Конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84 по прочности и устойчивости к деформациям.
Расчёт мелкозаглубленного фундамента
При расчётах ленточного малозаглублённого фундамента учитывайте следующие особенности:
- Глубину заложения подошвы (этот параметр зависит от глубины промерзания грунта).
- Обустройство песчано-гравийной подушки.
- Установку дренажной системы для отвода подземных вод.
- Монтаж отмостки для отвода снега и дождя. Требования к отмостке используйте согласно СНиП 2.02.01–83.
Для расчёта фундамента мелкого заложения, определяем три параметра:
- Глубина заложения.
Глубину заложения определяем исходя из документа СН «Основания и фундаменты».
Значения при промерзании грунта:
- менее 2м – 50 см;
- до 3 м – 75 см;
- более 3 м – 100 см.
Ширина ленты зависит от нагрузки сооружения. Для облегчения задачи при расчётах, чтобы не суммировать массу стен, плит перекрытия, крыши и т. д. Берём данные из таблицы №2.
Таблица № 2. Расчетов ширины монолитной ленты.
| Материалы стен и перекрытий | Число этажей | Ширина подошвы МЗФЛ, м |
| Стены из облегченной кирпичной кладки или газобетона с железобетонными перекрытиями | 1 | 0,6 |
| 2 | 0,8 | |
| 3 | 1,2 | |
| Деревянные каркасные стены с деревянными перекрытиями | 1 | 0,4 |
| 2 | 0,4 | |
| 3 | 0,6 | |
| Бревенчатые стены с деревянными перекрытиями | 1 | 0,3 |
| 2 | 0,4 | |
| 3 | 0,6 | |
| Стены из бруса с деревянными перекрытиями | 1 | 0,2 |
| 2 | 0,3 | |
| 3 | 0,4 |
- Высота над уровнем земли.
Для сохранения устойчивости и несущей способности фундамента, высота над уровнем земли должна быть равна ширине.
Полы в доме будут защищены от сырости и холода лучше, при большем расстоянии ленты над землёй.
Расчеты ленточного малозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах
Строительство дома или постройки на пучинистых грунтах требуют сложных расчётов. Они нужны для определения деформации пучения. В этом случае, лучше обратиться к специалистам.
Таблица №3. Расчёты МЗФЛ на пучинистых грунтах.
| Наименование и степень пучинистости грунтов | Число этажей | Ширина поошвы фундамента b, м отапл/неотапл. помещений | Толщина подушки t, м отапл/неотапл. помещений | Вариант конструкции фундамента | Вариант армирования (указано минимальное значение) |
| глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные – среднепусинистые | 1 | 0,3 / 0,2 | 0,6 / 0,7 | г. | 3 |
| 2 | 0,3 / 0,2 | 0,5 / 0,6 | г. | 3 | |
| 3 | 0,3 / 0,2 | 0,4 / 0,5 | г. | 3 | |
| глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные – сильнопучинистые | 1 | 0,3 / 0,2 | 0,7 / 0,8 | г. | 4 |
| 2 | 0,3 / 0,2 | 0,6 / 0,7 | г. | 4 | |
| 3 | 0,3 / 0,2 | 0,5 / 0,6 | г. | 4 |
Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция технологии строительства (МЗЛФ)
Разметка и земляные работы
Перед разметкой, подготавливаем территорию. Расчищаем площадку от мусора и снимаем плодородный слой почвы.
Для разметки понадобиться:
- колья;
- верёвка или прочная леска.
Далее, определяем первый угол с помощью теодолита или берём за ориентир рядом стоящего здания. Второй угол размечаем на нужном расстоянии в зависимости от проекта и вбиваем колье. Между ними натягиваем верёвку или шнур, это будет наружная поверхность стены.
Остальные стены размечаем относительно первой. Длину стен выставляем согласно вашему проекту. Если сооружение прямоугольное, проводится диагональ между углами, для проверки правильного размещения.
После разметки наружных углов, переходите к внутренним. Расстояние между ними зависит от проекта вашего дома. Для удобства копки траншеи переместите вбитые колья на расстояние 0,5 м от края траншеи.
Для земляных работ понадобиться:
- лопата;
- тачка (для вывоза лишнего грунта).
Выкапываем траншею глубиной 50–70 см. Ширина зависит от размера основания к значению прибавляем плюс 10 см.
Песчаная, щебёнчатая подложка
Для подушки (подсыпки) на дне траншеи по бокам делаются выемки, которые будут шире ленты основания на 10–15 см. Далее, стелиться геотекстиль на дно траншеи, для предотвращения заливания подушки грунтовыми водами.
Для создания подсыпки существует два способа:
- Смесь гравийно-песчаная. Пропорция для приготовления (гравий/песок – 2/3) Толщина подушки составит 20–30 см.
- Засыпаем по слоям. Первый – 15–20 см слой крупно фракционного песка, а второй – 20 см мелкого щебня или гравия.
Важно! Для подсыпки, подходят любые нерудные материалы. К примеру, керамзит, доменный шлак и другие.
Опалубка
Опалубка фундамента должна выдерживать нагрузку от бетона. Поэтому чтобы конструкция была прочная. Её сооружают согласно ГОСТ 52086 — из деревянных досок или фанеры толщиной не меньше 3–5 см. Высота конструкции должна быть выше на 7-10 см желаемой конструкции основания.
Конструкция из деревянных щитов заглубляется в подсыпку на 5–7 см с внешней и внутренней стороны. Углы опалубки укрепляются дополнительно, так как основная нагрузка действует на них. А также по периметру укрепляется стойками через 0,5-0,8 м, а внешнюю и наружную стороны скрепляют между собой шпильками. Не забываем устанавливать продухи.
Для установки опалубки понадобиться:
- фанера или доска толщиной – 3–5 см;
- саморезы;
- шпильки и стойки (для укрепления).
Формулы для расчёта пиломатериала для опалубки — найдёте в статье.
Армирование
Армирование МЗФЛ выполняем согласно СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас создаётся с помощью пространственной вязки для усиления конструкции.
Связывают каркас поверх опалубки или используют специальные подставки. Форму армированный каркас может иметь квадратную или округлую в зависимости от проекта. Рифлёную арматуру А3 класса диаметром 12–14 мм располагают продольно друг другу, связывая между собой проволокой 3–6 мм на расстоянии 40–60 см. На этом же расстоянии устанавливаются стержни арматуры по вертикали. Таким образом, образуется квадрат.
Углы армирующего каркаса соединяются изогнутыми прутами с внешней и внутренней сторон внизу и вверху, пруты связываются отожжённой проволокой.
Готовый армокаркас опускается в опалубку на установленные ранее металлические грибки, которые приподнимают армирующий каркас на 7 см выше земли. Или выполнить стартовую заливку бетона не превышающую 20% от высоты все ленты. Металлическая конструкция не должна касаться стенок опалубки.
Заливка
Бетон заливается в ранее увлаженную опалубку. Это способствует равномерному распределению бетона внутри опалубочной конструкции. Температура при заливке раствора не должна быть меньше +10 С (выше можно).
Технология заливки мелкозаглубленного ленточного фундамент производится согласно СНИПАМ 3.03.01-87, 2.02.01-83.
Способы укладки бетонного раствора:
- Заказываем готовые смеси бетона класса В22,5 — В17,5 на РБУ вашего города. Смесь доставляется к месту строительства в автобетоносмесителях. В случае если к месту заливки подъехать невозможно, то раствор подаётся к опалубке специальным рукавом. Стоимость услуги в таком случае возрастает, плюс дополнительно будет включена оплата простоя АБС.
- Приготавливаем раствор самостоятельно. Вариант сэкономит значительное количество денег на закупку бетонной смеси, но в этом случае и качество раствора будет ниже. Замешивая раствор соблюдайте рецепт и добавляйте специальные добавки.
Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.
Бетонируем фундамент порциями или слоями. Каждый слой толщиной 20-30 см, без фанатизма не превышаем 40 см. После каждого слоя делаем виброуплотненние 5-10 минут. Чтобы не образовывались пустоты внутри.
После того как вы залили раствор по всей площади, накрываем фундамент плёнкой до затвердевания. Застывшую форму конструкция принимает за 25-30 дней.
Гидроизоляция и утепление
Фундамента малого заложения (МЗФЛ), как и любой другой нуждается в гидроизоляции и утеплении после застывания. Это необходимо для того, чтобы увеличить его долговечность, укрепив структуру за счёт снижения влагонепроницаемости.
Гидроизоляция бывает нескольких типов:
- Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
- Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
- Проникающая. На этапе создания бетонного раствора, добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.
Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.
Для утепления мелкозаглубленную ленту обшивают с внешней стороны пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. Преимущество материалов в высоком коэффициенте теплосбережения, а также устойчивости к влаге и грызунам.
Крепится материал плитами к фундаменту. Утепляют основание вместе с цоколем.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент
Началом строительства любого здания является закладка фундамента. При выборе типа основания следует учитывать различные факторы, начиная от особенностей грунта и заканчивая конструктивными особенностями основного строения. Последнее время популярностью пользуется мелкозаглубленный ленточный фундамент, это объясняется его универсальностью, небольшими затратами на строительные работы и возможностью возвести конструкцию без применения тяжелой строительной техники.
Когда используется фундамент мелкого заложения
Такое основание можно смело возводить под легкие загородные строения небольшой этажности. Это могут быть дома из дерева и его разновидностей, из газосиликатных и пенобетонных блоков, каркасно-щитовые сооружения. Не исключено использование мелкозаглубленного фундамента под кирпичные дома при условии, что стены будут иметь незначительную толщину.
Высота строений, возведенных на фундаменте мелкого заложения не должна превышать трех этажей.
Где используется мелкозаглубленное основание
Кроме этого мелкозаглубленное основание подходит для строительства на грунтах, склонных к пучению, так как небольшое заглубление защищает конструкцию от воздействий пучинистого грунта.
к оглавлению ↑Особенности возведения мелкозаглубленного основания
Выбирая для дома фундамент мелкого заложения, следует учитывать некоторые особенности его возведения:
Нюансы мелкозаглубленного фундамента
- Такое основание требует обязательной защиты от осадков. Поэтому очень важно предусмотреть организацию водосточной и дренажной системы. Это позволит сместить большую воду от линии фундамента. В наших предыдущих статьях есть подробная информация о том, как сделать дренаж фундамента.
- Одним из способов защиты мелкозаглубленного фундамента от осадков и поверхностных вод является отмостка. Большинство профессиональных строителей настаивают на ее обустройстве. Узнайте больше из нашей статьи: для чего нужна отмостка и как ее обустроить.
- При самостоятельном изготовлении такого фундамента лучше всего привлечь для работы большое количество людей, чтобы обеспечить быстрое приготовление бетона и его одноразовую заливку.
- В процессе строительства мелкозаглубленного основания следует использовать только высококачественный бетон. Читайте подробную статью о том, какой цемент лучше использовать для качественного бетона.
- Главной особенностью такого типа фундамента является необходимость завершения основного строительства до наступления морозов, так как такое основание нельзя оставлять на зиму.
Что следует принимать во внимание при строительстве МЗЛФ
Очень важным фактором является тип грунта на участке. Дело в том, что на грунтах органического происхождения и на глине строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента запрещается.
Не меньшее значение имеет уровень грунтовых вод. Очень близкое их расположение может стать причиной быстрого разрушения бетонной ленты мелкого заложения.
Рельеф местности определяет степень сложности возведения мелкозаглубленного фундамента. При сильном перепаде высоты лучше возвести фундамент другого типа. Ранее мы подробно писали об устройстве фундамента на склоне.
к оглавлению ↑Правила выполнения расчетов нагрузки на мелкозаглубленный ленточный фундамент
При выполнении расчетов нагрузки на фундамент мелкого заложения важно учесть все параметры. Общая нагрузка на основание дома может быть постоянной и переменной. В первом случае речь идет о следующем:
- Конструкция здания и его особенности.
- Этажность строения и его общая высота.
- Материал, который планируется использовать для возведения стен и перегородок здания.
- Нагрузка от кровельной конструкции, включая вес кровельного материала.
Кроме того следует учитывать сезонные нагрузки от осадков, особенно в зимнее время. Именно зимой снежная масса на крыше дома оказывает большое давление.
К нагрузкам переменного типа относится количество жильцов, вес мебели и подобные факторы.
к оглавлению ↑Технология строительства МЗЛФ
Мелкозаглубленная бетонная лента основания возводится достаточно просто, поэтому все работы доступны для самостоятельного выполнения. Кроме того для этого процесса потребуется несколько помощников, а вот без тяжелой строительной техники можно обойтись.
Набор инструментов для работы
Строительство ленточного мелкозаглубленного основания требует набора самых простых инструментов:
Наборы инструментов
- Лопата, можно приготовить совковую и штыковую лопату.
- Молоток и кувалда.
- Электрическая дрель, болгарка с дисками, шуруповерт.
- Рулетка и строительный уровень.
- Обычная веревка или строительный шнур.
Траншея
При определении ширины траншеи учитывается ширина стены и размер толщина опалубочной конструкции. Непосредственно монолит фундамента должен получиться вровень со стеной, но с учетом опалубки ширина траншеи должна быть немного больше. Если строительство ведется на сыпучем или пучинистом грунте, то следует еще немного увеличить этот параметр траншеи.
Прежде чем приступить к рытью траншеи необходимо сделать разметку участка, используя для этого деревянные колышки и строительный шнур или веревку. Колышки вбивают по углам будущего фундамента, а шнур натягивают между ними по периметру. При этом следует отметить и внутренний, и наружный периметр.
Если строительство не требует точных расчетов мелкозаглубленной бетонной ленты, то глубина заложения определяется расположением слоя твердой глины. В этом случае дно траншеи следует опустить на 25-30 см ниже верхнего уровня глиняного слоя.
Копка траншеи
Для общего ознакомления следует сказать, что грунт чаще всего представляет собой следующую структуру:
- Верхние 10 см – слой плодородной почвы.
- Следующие 10-20 см занимает смесь песка и глины.
- Ниже этого слоя располагается твердая глина, копать которую достаточно трудно.
Дно траншеи следует углубить примерно на 30 см, чтобы соорудить фундамент и подушку для него. Таким образом, общая глубина фундамента мелкого заложения составляет около 0,7 метра. Такой параметр вполне соответствует требованиям, которые предъявляются при строительстве каркасных, щитовых и других строений небольшого веса.
к оглавлению ↑Создание подушки
Чтобы сезонные подвижки грунта и другие изменения в почве равномерно распределялись по всей площади подошву фундамента, необходимо создать своеобразную подушку из песка и щебня. Песчаный слой должен иметь толщину около 5 см. песок засыпают в траншею, разравнивают, поливают водой и тщательно утрамбовывают. Щебень насыпают слоем такой же высоты, хорошо разравнивают, уплотняют и заливают жидким цементным раствором. В результате выполненных действий получается подошва фундамента.
к оглавлению ↑Армирование
Армируем МЗЛФ
Прочность и надежность любого фундамента обеспечивает каркас из арматурных прутьев. Не рекомендуется пренебрегать созданием армирующего пояса, так как он принимает на себя основную нагрузку. По этой же причине не следует экономить на арматуре или использовать элементы низкого качества.
Для создания армирующего пояса необходимо взять прутки арматуры сечение 10-12 мм и связать их, создавая два уровня по два прутка. Ширина и высота армирующего каркаса определяется параметрами фундамента, от каждого края фундамента арматура должна отступать на 5 см. основные прутья каркаса нужно обязательно связать между собой вертикальными и поперечными прутками. Для вязки лучше всего использовать специальную мягкую проволоку. При необходимости соединения прутьев по длине важно делать нахлест концов арматуры в 10-15 см.
к оглавлению ↑Опалубочная конструкция
Опалубку можно возводить перед сборкой армирующего пояса, но для удобства этот этап немного отодвигают. Дело в том, что в готовой опалубочной конструкции вязать каркас намного сложнее.
Основное предназначение опалубки – формирование ровных стенок бетонной ленты, поэтому для ее изготовления необходимо использовать щиты, сколоченные из досок или фанеры. Внутренняя часть щитов должна быть максимально гладкой, поэтому доски хорошо обрабатывают (узнайте, как выбрать качественные доски для опалубки). Чтобы конструкция смогла удержать внутри тяжелую бетонную массу, рекомендуется сделать подпорки и перемычки. Подпорки устанавливают с внешней стороны конструкции на расстоянии 50-60 см, перемычки закрепляют по верхнему краю щитов, чтобы опалубка не разъехалась под давлением бетона.
к оглавлению ↑Заливка бетона
Качественный фундамент может получиться только при использовании качественно приготовленного бетона. Поэтому идеальным вариантом считается раствор, приготовленный в заводских условиях. Большинство опытных мастеров советуют по возможности использовать именно этот вариант. Однако при незначительном бюджете строительства экономия требуется на каждом этапе, включая приготовление бетона. Отличным решение проблемы может стать мобильная бетономешалка, ее можно взять в аренду, что существенно сэкономит средства.
Качество бетона также зависит от используемых компонентов и их количества, следовательно, соблюдение пропорций и качественные ингредиенты помогут изготовить прочное и надежное основание для дома или другой постройки.
Заливку бетона рекомендуется выполнять в один прием, при этом толщина одного слоя не должна превышать 20-25 см. После заливки одной порции необходимо уплотнить бетонную массу, для этой цели применяют вибратор или обычный металлический прут. В последнем случае бетон осторожно протыкают в нескольких местах, удаляя пузырьки воздуха. Уплотнение бетонного раствора способствует повышению прочности всего основания.
По окончании заливки бетонной массы поверхность фундамента хорошо разравнивают и оставляют на 28-30 дней, чтобы бетон застыл и набрал необходимую прочность. В течение этого времени фундамент защищают от мусора и осадков, накрывая его полиэтиленовой пленкой. Кроме того в жаркие дни поверхность постоянно опрыскивают водой, чтобы бетон не растрескивался. Возможно, Вам также будет интересно узнать об уходе за фундаментом после заливки.
к оглавлению ↑Утепление и гидроизоляция
Чтобы избежать промерзания фундамента мелкого заложения, не стоит пренебрегать утеплением и гидроизоляцией основания. При этом защита должна захватывать и вертикальные, и горизонтальные стенки.
Ленточный фундамент мелкого заложения можно сделать своими руками. При этом необходимо принять во внимание основные факторы, оказывающие влияние на качество основания, учесть особенности возведения фундамента такого типа и соблюдать технологию его строительства.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент – разновидность ленточного фундамента. Это железобетонная конструкция, имеющая толщину, сравнимую с толщиной стен. Она заглубляется в грунт на величину, меньшую глубины промерзания. Такой вариант имеет небольшую цену, но может использоваться только на непучинистых или слабопучинистых грунтах. Для пучинистых и слабонесущих грунтов он применяется с осторожностью, так как давление, оказываемое на поверхность, очень велико, а в период промерзания такого типа грунта под лентой возникают локальные напряжения, которые приводят к изломам.
Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент?
На первом этапе по контуру постройки выполняется траншея, как правило, около полуметра в глубину. По ее дну отсыпается подушка из песка и гравия. Затем сооружается опалубка вдоль стенок. Стенки, дно и опалубка гидроизолируются, обычно с использованием полиэтиленовой пленки или рубероида. Мероприятие позволит удержать цементное молочко в бетоне. При необходимости внутрь опалубки закладываются трубы для коммуникаций и вентилирования пространства внутри.
Так как конструкция имеет небольшую высоту, то армировать такой тип ленточного фундамента можно в два ряда. Каждый элемент арматуры должна быть закрыт не менее чем тремя сантиметрами бетона со всех сторон. Допускается заливка бетоном ручного замеса за счет того, что необходим небольшой объем, это также уменьшает цену строительства. Возможно использование фундаментных блоков, но тогда в обязательном порядке выполняется армирующий пояс по верху из красного кирпича или железобетона.
Достоинства и недостатки мелкозаглубленных ленточных фундаментов для дома
Устройство ленточного фундамента мелкого заложения имеет, безусловно, внушительное количество достоинств:
- Небольшой объем строительных работ и, как следствие, невысокая цена.
- Возможность применения бетона, замешанного ручным способом.
- Несложное обустройство доступа в подпол.
Но такие весомые достоинства сопровождаются и ограничениями по применению технологии, так как ее:
- Нельзя использовать на пучинистых и других слабонесущих грунтах.
- Нежелательно останавливаться на выборе такой конструкции для зданий с тяжелыми стенами, в частности, с кирпичными.
- Хотя и доступ к коммуникациям в подполе будет, полноценного подвала построить не получится.
Особенности строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента
Подушки из песка – обязательный элемент конструкции. Они позволяют значительно снизить глубину промерзания грунта. Песок выполняет и еще одну функцию. Он обеспечивает процесс, при котором замерзающая жидкость равномерно перемещается относительно постройки.
Ленточный фундамент мелкого заглубления нельзя оставлять ненагруженным на холодный период. Если все же пришлось это сделать, то вокруг необходимо смонтировать временный слой с хорошими теплозащитными характеристиками. В качестве материалов для этого применяют опилки, шлаковую вату, керамзит. Это позволит противодействовать промерзанию. Снег – неплохой теплоизолятор, но полагаться только на него не стоит.
Тонкости устройства армированного ленточного мелкозаглубленного монолитного фундамента на сваях
Цена мелкозаглубленного ленточного фундамента для дома возрастает, если существует угроза неравномерной осадки. Такое может произойти, если грунты на участке неоднородные. В этом случае делают армированный вариант, который работает как единое целое, перераспределяя усилия. Это обеспечит отсутствие деформаций и трещин на стенах дома.
На грунтах с не очень хорошими прочностными качествами (заболоченных, грунтах-плывунах и т.д.), а также в случае наличия отклонения возводят мелкозаглубленный ленточный фундамент на сваях, расположенных ниже, чем глубина промерзания. Они защищают конструкцию от горизонтальных и вертикальных смещений.
Применение свай повышает несущую способность у ленточного фундамента мелкого заложения, в целом, продлевает срок эксплуатации строения. Диаметр свай определяется исходя из сведений о типе почвы, учитывается и вес дома. В процессе забуривания следят за достижением глубины промерзания и соприкосновением с незначительно сжимаемым грунтом. Только на него можно без опасений перенести вес здания. Основное преимущество армированного ленточного мелкозаглубленного монолитного фундамента – возможность применения на любых типах почв. Сваи забуриваются через каждые 1.5 — 2 метра.
Особенности устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента на глине, на склоне
Заглубление ленты фундамента зависит от грунта. Если на участке глина, то ее величина составляет от 75 до 95 см. Конструкция может возвышаться над землей, но не выше, чем размер подземной части. Армировать ее в случае глинистых почв обязательно.
На склонах мелкозаглубленные ленточные фундаменты – не всегда удачный выбор, однако если грунт песчаный, а строение не тяжелое, то такой вариант возможен. Главное – тщательно соблюдать монолитность конструкции. Для подвижных и глинистых грунтов на склонах нельзя использовать отдельные блоки, хотя это и снижает стоимость строительства.
Услуги профессионалов – залог успеха!
ООО «Проект» оказывает профессиональные услуги по строительству домов, в том числе, возведению ленточных фундаментов мелкого заложения под постройки различного типа. Мы выполняем все работы качественно, в срок, точно соблюдаем смету, которая предварительно согласовывается с заказчиком. При этом цены мы предлагаем очень комфортные. Уже множество хозяев в Москве и Подмосковье живут в домах, построенных нашей организацией. И мы приглашаем других жителей региона воспользоваться нашими услугами.
Что такое фундамент? Это та часть, без которой не может эксплуатироваться ни одна постройка, начиная от забора и заканчивая многоэтажным коттеджем. От качества проведения работ по его возведению зависит срок эксплуатации здания, комфорт проживания в нем и внешний вид постройки. Есть еще одна деталь, которую надо учитывать, рассчитывая стоимость строительства. Ремонт подземной части – очень затратный процесс, расходы на него могут даже превышать первоначальные вложения. Поэтому лучше сразу сделать все правильно, аккуратно, грамотно. Так все и произойдет, если вы обратитесь к нам!
Виды и конструкция фундаментов мелкого заложения
При планировании постройки здания первым вопросом выступает вид фундамента, который будет надежной опорой, предотвращающей влияние грунтовых вод и мороза. Для правильного конструирования фундамента ознакомимся с основными видами и правилами установки фундаментов мелкого заложения.
Оглавление:
- Устройство фундаментов мелкого заложения
- Виды фундаментов мелкого заложения
- Понятие и основы конструирования фундаментов мелкого заложения ленточного типа
- Особенности в конструкции фундаментов мелкого заложения птитного типа
- Установка столбчатого фундамента мелкого заложения
Устройство фундаментов мелкого заложения
Отличительной чертой фундаментов мелкого заложения является глубина закладки, которая составляет от 40 до 90 см. Это позволяет сэкономить как трудовые, так и строительные ресурсы. Такие фундаменты не требуют большого количества бетона для заливки и толстого слоя щебенки для засыпки. Затраты на возведение фундамента мелкого заложения уменьшаются в два-три раза.
Фундаменты мелкого заложения состоят из:
- Обреза – верхней части, которая принимает нагрузку.
- Подошвы – нижней части, которая передает нагрузку.
- Боковых сторон – вертикальных частей фундамента, образующих фундаментную стену.
Фундамент мелкого заложения применяется в таких случаях:
- При постройке деревянных домов.
- При постройке домов из легких материалов.
- Для небольшой кирпичной постройки.
- В малоэтажном строительстве.
- Для небольшого подвала.
- При низком прохождение грунтовых вод, которое не приводит к вспучиванию.
Виды фундаментов мелкого заложения
Выделяют ленточные, столбчатые и плитные фундаменты мелкого заложения, которые в свою очередь разделяются технологией конструирования, и материалами, используемыми для строительства.
Классификация фундаментов мелкого заложения по технологии конструирования:
- Монолитные – арматура устанавливается только на плитной части фундамента.
- Возводимые или колонные.
- Сборные – с использованием железобетонных подушек и бетонных блоков.
- Комбинированные или сборно-монолитные.
Типы фундаментов мелкого заложения по материалам:
- Фундаменты сделанные из дерева.
- Каменные фундаменты.
- Бетонные фундаменты.
- Железобетонные фундаменты.
Понятие и основы конструирования фундаментов мелкого заложения ленточного типа
Для ленточного фундамента, наиболее подходящим типом грунта, является материковый грунт, возникший путем естественной трамбовки. Применяют такой фундамент при сооружении здания, состоящего из кирпича, самана или небольших бетонных блоков.
Основным достоинством ленточного фундамента мелкого заложения является простота конструирования.
Согласно материалу выделяют ленточные фундаменты из:
- Кирпича.
- Бетона.
- Бутобетона.
- Бутовые.
Для сооружения бутового фундамента применяют бутовые камни, которые укладывают с помощью цементного раствора. Такие фундаменты самые трудоемкие и имеют наибольший вес. Обычная высота бутового фундамента составляет 55-65 см. Сфера использования – небольшие дачные дома или бытовки.
Для бутобетонного ленточного фундамента используют известково-цементный или цементный раствор, которым заливают основание из щебня, гравия, битого кирпича или бутовых камней.
Этапы работы над фундаментом ленточного типа:
- Подготовка площадки под фундамент. Разравнивается и очищается от растительности поверхность.
- Разметка площадки. Размечаем как внешние, так и внутренние углы.
- Рытье котлована и разравнивание дна фундамента. Глубина котлована от 30 до 120 см. При необходимости, установка крепления на боковые стенки фундамента. Крепление бывает:
- Закладное – стены фундамента укрепляются вертикальными стойками из балок и деревянными досками. Применение: обустройство котлована с наклонными стенами.
- Шпунтовое – выполняется из шпунтовых связок: деревянных, металлических, железобетонных. Применение: расположение грунтовых вод выше дна котлована.
- Засыпка дна котлована – сооружение подушки. Основная функция – разравнивание дна котлована. Для определения типа подушки рекомендуется сдать анализ почвы, для определения количества грунтовых вод.
- Если грунт глинистый используется песчаная подушка. При сооружении фундамента на песчаном грунте заливают слой бетона толщиной около 100-150 мм. После засыпки данный слой уплотняется с помощью специального оборудования.
- Установка деревянной опалубки под заливку фундамента. Для улучшения застывания бетона возможно укладывание гидроизоляционной пленки или проведение гидроизоляции с помощью смолы.
- Для армирования фундамента используется арматура с сечением 1,2 см. Арматурные пруты укладывают от одного угла к другому. Стыки арматуры соединяют хомутами. При дополнительном армировании углов, с помощью стержней, увеличивается дополнительная прочность фундамента.
- Если фундамент кирпичный или бутовый укладывается слой засыпки.
- Следующий этап – заливка опалубки. Используйте высококачественный бетон больше 200 марки. Заливать фундамент следует в несколько подходов по 15-20 см для лучшего застывания.
Совет: обязательно перед заливкой смочите опалубку водой, чтобы влага из бетона не впитывалась в опалубку.
Особенности в конструкции фундаментов мелкого заложения птитного типа
Над насыпанным слоем песка или щебня, толщина которого составляет около 25 см, укладывают железобетонную плиту, которая является основанием фундамента плитного типа. Такой фундамент более прочный, надежный и долговечный, но и затраты на сооружение более существенны.
Достоинства фундаментов мелкого заложения плитного типа:
- Минимальная затрата наемного труда и легкость в процессе установки. Необязательно иметь строительные навыки, чтобы соорудить такой фундамент. Главное все правильно рассчитать.
- Высокие показатели надежности.
- В процессе использования сооружения стены остаются целыми, так как плита надежно защищает здание от деформации.
- Плиту, установленную в фундаменте, используют для пола нижнего этажа, что обеспечивает дополнительную экономию средств.
- Плитный фундамент – самый оптимальный вариант для грунтов сложного типа. При установке такого фундамента не нужно проводить дополнительные земляные работы.
Инструкция по конструированию плиточного мелкозаложеного фундамента:
- Подготовка основания. Разровняйте поверхность и сделайте разметку.
- Снимите верхний слой грунта по всей площади фундамента. Когда доберетесь до более плотного грунта, разровняйте поверхность.
- Если влажность грунта высокая – соорудите дренаж. Для этого выройте траншеи и установите пластиковые трубы. Сверху покройте геотекстилем.
- Желательно утеплить фундамент пенопластом со всех сторон на 100-130 мм, для предотвращения промерзаний.
- Следующий этап – установка подушки из песка или щебня. Тщательно утрамбуйте, поливая водой каждый отдельный слой. Толщина подушки 10-20 см.
- Сверху подушки уложите пенополистирол для утепления.
- Возможен вариант использования готовой железобетонной плиты. Тогда после установления подушки устанавливают такую плиту, которая в дальнейшем будет выступать и в качестве фундамента, и в качестве пола.
- Если же плиту сооружают на месте, тогда делают опалубку. Для опалубки лучше всего подойдет брус. Ширина опалубки равна ширине фундамента. Закрепите опалубку и утеплите гидроизоляционной пленкой.
- Для создания более прочной конструкции армировать лучше двумя слоями. Для первого слоя подойдет арматура 12-15 мм, а для второго – ячейки 20*20 см.
- Заливаем основание – плиту. Делается заливка поэтапно, для более прочного высыхания бетона. Обязательно применяйте оборудование для устранения пузырьков воздуха в бетоне.
Совет: для предотвращения трещин при быстром высыхании бетона поливайте плиту водой или накройте полиэтиленовой пленкой.
Установка столбчатого фундамента мелкого заложения
Такой тип фундамента отлично подходит для строительства бани, помещений хозяйственного назначения или небольшого сооружения. Иногда такой фундамент применяют при строительстве деревянных домов.
К преимуществам столбчатых мелкозаложеных фундаментов относятся:
- Незначительное количество арматуры.
- Короткие строки изготовления.
- Минимальные земляные работы.
- Устойчивость к пучению или к заморозке грунта.
Этапы работы над столбчатым фундаментом:
- Для начала нужно спроектировать и рассчитать периметр фундамента. Лабораторно определите плотность грунта. Далее рассчитывается длина столба, исходя из глубины промерзания.
- От массивности здания зависит толщина столбов, а также промежуток между ними. Если столбы монолитные, расстояние между ними примерно 150-200 см.
- Далее сделайте разметку на грунте.
- Выкопайте ямы по периметру фундамента, исходя из толщины столбов.
- Следующий этап – засыпка. Желательно использовать слой щебня толщиной около 10 см. Хорошо утрамбуйте этот слой.
- Армирование выполняется арматурой с сечением 100-120 мм. Сначала вырезают прутья, длиной 30-40 см. Затем делают решетку, связывая прутья хомутами.
- Эти решетки укладывают на дно, засыпанное щебнем.
Совет: Положите под решетки несколько обломков кирпичей для обеспечения надежности бетонной массы при заливке.
- Подушки заливают бетоном марки 250. Перед установкой опалубки под заливку столба должно пройти 7-10 дней.
- Из обрезных досок делают опалубку. Получается длинный короб без дна.
- Опалубку прикрепляют к заранее выведенной арматуре и начинают заливку. С помощью глубинного вибратора убирают пузырьки воздуха из бетонной массы. Используйте бетон такой же марки, как и при заливке подушки.
- В завершении заливки установите металлический уголок.
- Через неделю снимите опалубку, а спустя три недели сделайте обвязку.
- Для предотвращения попадания снега, грязи или мусора под фундамент делают забирку. Для изготовления используют кирпич или камень.
- Чтобы обеспечить гидроизоляции на забирку укладывают битум, а затем рубероид.
Для долгосрочного функционирования фундамента необходимо помнить о таких правилах:
- Правильные расчеты глубины фундамента – исключат проседание.
- Нагрузка на опоры должна быть равномерной.
- Используйте только высококачественные материалы. Ведь от прочности фундамента зависит долговечность строения.
- Обязательно проведите оценку грунта в лаборатории.
- Лучшее время для строительства фундамента лето или начало осени.
- Монолитные конструкции сооружаются с обязательным вибрированием бетона.
Уменьшение глубины заложения фундаментов позволяет в ряде случаев сэкономить существенные средства. Устройство фундаментной плиты без заглубления и вовсе позволяет убить одним выстрелом двух зайцев – не связываться с рытьем котлована и возведением подземной части стен, а также получить прочное основание для устройства пола первого этажа.
Но, если всё так хорошо, почему фундаменты мелкого заложения до сих пор не вытеснили «обычные»?
Зачем вообще заглублять фундаменты?
В классическом случае глубина заложения фундаментов соответствует глубине промерзания грунта. По ссылке: https://rems-info.ru/dowloads/SP131.xlsb — можно бесплатно скачать калькулятор расчета глубины промерзания грунтов (города России и СНГ) с климатическими картами. В этом случае резко ограничено проникновение холода в подполье первого этажа, исключено пучинистое воздействие грунта на подошву фундамента. Напомним, что морозное пучение это свойство водонасыщенных мелкодисперсных (глинистых, суглинистых) грунтов набухать при замерзании.
Очевидно, что для устройства фундамента мелкого заложения необходимо решать два вопроса: нивелирование сил морозного пучения, утепление.
Нивелирование сил морозного пучения
В случае наличия на строительной площадке пучинистых свойств грунта для устройства фундамента мелкого заложения обычно рекомендуют устройство подсыпки не пучинистым материалом, изолирующей фундаменты. Данные рекомендации подробно описаны в ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах».
Схема устройства изоляции фундамента от пучинистых грунтов.
Изоляцию фундамента следует выполнять по всей его поверхности, то есть не только снизу, но и по вертикальным граням.
В качестве непучинистого грунта лучше всего применить песок крупной или средней зернистости. В условиях сезонного появления так называемой «верховодки» (грунтовой воды, выклинивающейся на поверхность) понадобится устройство дренажа вокруг здания во избежание заиливания противопучнистой подсыпки. В противном случае через несколько сезонов подсыпка может приобрести пучинистые свойства.
Утепление фундамента и отмостки
Утепление фундамента мелкого заложения является критически необходимым. Утепление позволит не только избежать проникновения холода из-под пола, но и исключить причину пучения. Последнее не возможно при плюсовых температурах.
Граничная глубина промерзания грунта обуславливается не только температурой наиболее холодной пятидневки в регионе строительства, но и наличием расплавленной магмы в центре планеты. При отсутствии тепла глубоко под землей сезонное промерзание грунта было бы куда сильнее, вплоть до невозможности возникновения жизни на Земле. Это обстоятельство обуславливает прямую целесообразность утепления отмостки вокруг здания – оно не позволит промерзнуть грунту вокруг малозаглубленного фундамента и проникнуть под него.
1-монолитный фундамент, 2-стеновая кладка, 3-основание пола, 4-песчаная подсыпка, 5-утеплитель, 6-гидроизоляция, 7-обратная засыпка, 8-отмостка.
В качестве утеплителя в данном случае допускаются только гидрофобные материалы, не впитывающие влагу и имеющие высокие прочностные показатели. Наилучшим образом из распространенных материалов подходит ЭППС – экструдированный пенополистирол, часто называемый «твердым пенопластом». Его можно закладывать даже под фундаментные плиты легких зданий.
Утепление пола и температурный режим
Основная сложность при устройстве фундаментов мелкого заложения заключается в поиске баланса между утеплением пола и температурным режимом в зимний период. Это критически важно для холодных регионов при наличии подвала.
При устройстве фундамента мелкого заложения необходимо исключить промерзание грунта не только под фундаментом, но и под полом.
Очень часто встречается мнение, что при утеплении отмостки и вертикальных граней подземной части здания утепление пола можно не выполнять, или выполнять небольшой толщиной. Якобы грунтовый массив, под зданием впитав в себя тепло, сам выполняет функцию утеплителя. Но представим себе ситуацию, когда по некоторым причинам построенный дом не вводится в эксплуатацию в первый же зимний сезон. При отсутствии полноценного утепления под полом и при выключенном отоплении может произойти промерзание, так как единственный источник тепла будет находиться глубоко под землей. Утепленные стены, перекрытия и крыша в виду не герметичности здания едва ли могут гарантировать плюсовую температуру в помещении при сильном морозе на улице. Посещая зимой, дачный домик с выключенным отоплением Вы же не ожидаете внутри плюсовую температуру, не так ли?
Таким образом, главной опасностью для здания с фундаментом мелкого заложения является промерзание сквозь наружные стены строения. Во избежание пучения грунта под полом необходимо либо обеспечить зимой в помещениях плюсовую температуру, либо обеспечить утепление пола тем же термическим сопротивлением, которое требуется для стен в регионе строительства. Причём второй вариант, пожалуй, предпочтительнее – снизятся энергозатраты на прогревание грунтового массива под зданием, в зимний период при отсутствии отопления температура грунта под зданием будет равномерной. При «частичном» утеплении пола с поддержанием плюсовой температуры возможно промерзание в углах здания, как в наиболее уязвимой зоне.
Шведский опыт
В подтверждение выше сказанного, рассмотрим температурные диаграммы из отчёта шведских специалистов, изучавших опыт строительства частных домов на незаглубленных плитах в самой Швеции. Рассматривался регион с глубиной промерзания 2,3м. Проводились исследования при толщине утеплителя в полу 10см, 20см и 30см. В результате были получены следующие температурные диаграммы:
Граница грунтовой толщи с температурой -1°С без утепленной отмостки.
Как видно из рисунка, в условиях отсутствия утепленной отмостки при большой толщине утеплителя тепловой режим здания не может полностью прогреть грунтовую толщу. Промерзание грунта заходит под пятно здания. Мощное утепление пола (с точки зрения сбережения тепла внутри земли) не спасает углы здания от мороза на поверхности. И наоборот, при незначительном утеплении пола в случае включенного отопления промерзание за счёт существенных энергозатрат на отопление не происходит.
Рассмотрим следующую диаграмму:
Граница грунтовой толщи с температурой -1°С при наличии утепленной отмостки.
В этом эксперименте под пятном здания заложен утеплитель толщиной 0,3м, под отмосткой – 0,1м. Ширина утепления отмостки принималась равной 0м, 0,6м, 1,2м. Полученная диаграмма наглядно показывает эффективность утепления отмостки. При ширине утепления 0,6м и 1,2м при прочих равных условиях (по отношению к предыдущему эксперименту) промерзание грунта не заходит под пятно здания.
В нашей стране распространение фундаментов мелкого заложения только начинает использоваться массово из-за отсутствия опыта такого строительства. В нормативных строительных документах требований к устройству утепленных фундаментов на сегодняшний день не существует.
Так что в итоге? Как правильно устраивать незаглубленный фундамент?
Устройство фундаментов мелкого заложения, можно разделить на две категории – методом изоляции фундамента от сил пучения, методом исключения пучения с помощью утепления. Подведём краткий итог по каждому варианту.
Изоляция песчаными подсыпками – это решение прошлого века. Решая вопрос воздействия сил пучения на фундаменты не решается вопрос энергозатрат на обогрев промерзающего пола. Применение подсыпок из дренирующего материала (щебень, гравий) целесообразно в случае сложных гидрогеологических условий (сезонная верховодка) в комплексе с водоотведением. При относительно глубоком уровне грунтовых вод использование непучинистых грунтов в качестве основания можно порекомендовать для сильно и чрезмерно пучинистых грунтов. При умеренной пучинистости допустимо опирание фундамента на коренной грунт, при условии полного (см. ниже) утепления. В этом случае целесообразно выполнить обратную засыпку пазух траншей (котлована) непучинистым грунтом с целью снижения риска деформации отмостки.
Современные гидрофобные теплоизоляционные материалы с высокими прочностными показателями дают возможность устройства фундаментов мелкого заложения на пучинистых грунтах. Во избежание риска деформации углов строения, а также промерзания подпольного массива грунта в случае ни введения объекта в эксплуатацию в зимний период, необходимо выполнять полное утепление цокольной части здания. Вся площадь пола, непосредственно фундаменты (если речь идет не о плите), цокольная часть стен и отмостка должны быть неразрывно утеплены. Термическое сопротивление R такого утепления должно быть идентичным требованиям, выдвигаемым для стен в регионе строительства. Ширину утепления отмостки можно принять равным не менее глубины промерзания. При существенном уровне пучинистых свойств коренного грунта – 1,5 глубины промерзания (желательно).
Опыт строительства в Швеции, Финляндии, Гренландии и не только обуславливает допустимость устройства практически незаглубленных фундаментных плит под легкие дома. Для этого выполняется срезка растительного слоя, выравнивание площадки строительства подсыпкой из песка, укладка жесткого гидрофобного утеплителя (экструдированного пенополитсирола) под всем пятном здания, утепление отмостки по всему периметру здания.
В случае строительства на фундаменте мелкого заложения легкого дома из газоблоков особенно критичным является правильное армирование кладки стен.
Фонды
устоиФонды
Типы фундаментов
Неглубокие основания (иногда называемые «раздвижными опорами») включают подкладки («изолированные опоры»), полосовые опоры и плоты.
Глубокие фундаменты включают в себя сваи, стенки свай, стенки диафрагмы и кессоны.
Типы фундаментов
Мелкий фундамент
Мелкие фундаменты — это те, которые основаны рядом с готовой поверхностью земли; как правило, когда глубина основания (D f ) меньше ширины фундамента и меньше 3 м.Это не строгие правила, а всего лишь руководящие принципы: в основном, если поверхностная нагрузка или другие условия поверхности влияют на несущую способность фундамента, она «мелкая». Неглубокие основания (иногда называемые «раздвижными опорами») включают колодки («изолированные опоры»), опорные полосы и плоты.
Отмелые основания используются, когда поверхностные почвы достаточно прочные и жесткие, чтобы выдерживать наложенные нагрузки; как правило, они непригодны для слабых или сильно сжимаемых почв, таких как плохо уплотненный заполнитель, торф, недавние озерные и аллювиальные отложения и т. д.
Мелкий фундамент
Фундамент основания
Фундамент колодок используется для поддержки отдельной точечной нагрузки, например, из-за несущей конструкции. Они могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными. Они обычно состоят из блока или плиты одинаковой толщины, но они могут быть ступенчатыми или согнутыми, если они необходимы для распределения нагрузки от тяжелой колонны. Фундамент подкладки, как правило, неглубокий, но также можно использовать глубокие подкладки
Мелкий фундамент
Ленточный фундамент
Ленточные фундаменты используются для поддержки линии нагрузок, либо из-за несущей стены, либо, если линия колонн нуждается в поддержке там, где положения колонн находятся так близко, что отдельные основания фундамента будут неуместны.
Мелкий фундамент
Основы плота
Плот основания используются для распределения нагрузки от конструкции по большой площади, обычно по всей площади конструкции.Они используются, когда нагрузки на колонны или другие конструкционные нагрузки находятся близко друг к другу, и отдельные фундаменты площадки взаимодействуют.
Основание плота обычно состоит из бетонной плиты, которая простирается по всей загруженной площади. Он может быть укреплен ребрами или балками, встроенными в фундамент.
Плотные фундаменты имеют преимущество, заключающееся в уменьшении дифференциальных оседаний, поскольку бетонная плита противостоит дифференциальным перемещениям между положениями нагрузки. Они часто необходимы на мягких или рыхлых грунтах с низкой несущей способностью, поскольку они могут распределять нагрузки по большей площади.
Типы фундаментов
Глубокие основы
Глубокие фундаменты — это те, которые находятся слишком глубоко под готовой поверхностью земли, чтобы их несущая способность была подвержена влиянию условий поверхности, как правило, на глубинах> 3 м ниже уровня готовой земли. Они включают в себя сваи, опоры и кессоны или компенсированные фундаменты с использованием глубоких фундаментов, а также глубокие фундаментные или полосовые фундаменты. Глубокие основания могут использоваться для передачи нагрузки на более глубокие, более компетентные пласты на глубине, если неподходящие почвы присутствуют вблизи поверхности.
Сваи представляют собой относительно длинные, тонкие элементы, которые передают нагрузки фундамента через слои грунта с низкой несущей способностью на более глубокие слои почвы или породы, имеющие высокую несущую способность. Они используются в тех случаях, когда из соображений экономического, строительного или почвенного состояния желательно передавать нагрузки слоям, выходящим за пределы практической досягаемости неглубоких фундаментов. В дополнение к несущим конструкциям сваи также используются для закрепления конструкций против сил подъема и для оказания помощи конструкциям в сопротивлении боковым и опрокидывающим силам.
Опоры являются фундаментом для переноса тяжелой конструкционной нагрузки, которая возводится на месте в глубоких выемках.
Кессоны представляют собой форму глубокого фундамента, который строится над уровнем земли, а затем погружается до необходимого уровня путем выкапывания или выемки материала из кессона.
Компенсированные фундаменты — это глубокие фундаменты, в которых снятие напряжения в результате земляных работ приблизительно уравновешено приложенным напряжением, вызванным фундаментом.Таким образом, приложенное напряжение очень мало. Компенсируемый фундамент обычно содержит глубокий фундамент.
Глубокие основы
Сваи
Свайные фундаменты могут быть классифицированы в соответствии с
тип ворса
(различные конструкции, которые должны поддерживаться, и различные условия грунта, требуют разных типов сопротивления) и
тип конструкции
(могут использоваться разные материалы, конструкции и процессы).
свай
Виды ворса
Сваи часто используются, потому что адекватная несущая способность не может быть найдена на достаточно малых глубинах, чтобы выдержать структурные нагрузки. Важно понимать, что сваи получают опору как от концевых подшипников , так и от трения . Пропорция несущей способности, возникающая в результате трения на подшипниках или поверхностях, зависит от условий почвы.Сваи могут быть использованы для поддержки различных типов структурных нагрузок.
Типы ворса
Концевые опорные сваи
Концевые опорные сваи — это те, которые заканчиваются твердым, относительно непроницаемым материалом, таким как камень или очень плотный песок и гравий. Они получают большую часть своей несущей способности от сопротивления слоя на носке сваи.
Типы ворса
Фрикционные сваи
Фрикционные сваи получают большую часть своей несущей способности за счет трения или сцепления с кожей.Это имеет место, когда сваи не достигают непроницаемого слоя, а на некоторое расстояние загоняются в проницаемую почву. Их несущая способность определяется частично из-за концевых опор и частично из-за трения кожи между внедренной поверхностью почвы и окружающей почвой.
Типы ворса
Расчетно-редукционные сваи
Сваи, уменьшающие осадки, обычно встроены под центральную часть основания плота, чтобы уменьшить дифференциал до приемлемого уровня.Такие сваи укрепляют почву под плотом и помогают предотвратить рассыпание плоту в центре.
Типы ворса
Натяжные сваи
Такие конструкции, как высокие дымоходы, передающие вышки и причалы, могут подвергаться большим опрокидывающим моментам, и поэтому часто используются сваи, чтобы противостоять возникающим усилиям подъема в фундаментах. В таких случаях результирующие силы передаются в почву по заделанной длине сваи.Сопротивление может быть увеличено в случае буронабивных свай путем недоразвития. При проектировании натяжных свай должен учитываться эффект радиального сжатия сваи, так как это может привести к снижению сопротивления вала на 10-20%.
Типы ворса
Сваи с боковой загрузкой
Почти все свайные фундаменты подвергаются, по крайней мере, некоторой степени горизонтальной нагрузки. Величина нагрузок по отношению к приложенной вертикальной осевой нагрузке, как правило, будет небольшой, и никаких дополнительных расчетных расчетов обычно не требуется.Однако в случае с причалами и причалами, несущими силы удара причальных судов, сваленных фундаментов для опор мостов, эстакад до мостовых кранов, высоких дымоходов и подпорных стенок, горизонтальный компонент является относительно большим и может оказаться критическим по конструкции. Традиционно сваи были установлены под углом к вертикали в таких случаях, обеспечивая достаточное горизонтальное сопротивление благодаря компоненту осевой емкости сваи, которая действует горизонтально. Однако способность вертикальной сваи противостоять нагрузкам, приложенным нормально к оси, хотя и значительно меньшая, чем осевая емкость этой сваи, может быть достаточной, чтобы избежать необходимости в таких «разбивочных» или «разбитых» сваях, которые более дороги в установке ,Поэтому при проектировании свай с учетом боковых сил важно учитывать это.
Типы ворса
сваи в заполнении
Сваи, которые проходят через слои от умеренно-слабо уплотненного наполнителя, будут подвержены отрицательному трению по поверхности , которое вызывает перетаскивание вниз вдоль вала сваи и, следовательно, дополнительную нагрузку на сваю. Это происходит, когда наполнитель консолидируется под собственным весом.
свай
Виды свайных конструкций
Сваи смещения приводят к смещению грунта как в радиальном, так и в вертикальном направлении, так как шахта сваи вбивается или вбивается в землю. При использовании неперемещаемых свай (или сменных свай) почва удаляется, и получающееся в результате отверстие, заполненное бетоном или сборным железобетонным ворсом, сбрасывается в отверстие и вливается в него.
Типы свайных конструкций
Объемные сваи
Пески и зернистые почвы, как правило, уплотняются в процессе вытеснения, тогда как глины будут склонны к подъему.Сами сваи могут быть классифицированы на различные типы, в зависимости от того, как они построены и как они вставлены.
Сваи
Полностью предварительно отформованные свайные сваи
Они могут быть либо из сборного железобетона;
усиленная полная длина (предварительно напряженная)
сочлененный (усиленный)
полая (трубчатая) секция
или они могут быть из стали различного сечения.
Сваи
Сваи забивные и забивные на месте
Этот тип ворса может быть двух форм. Первый включает забивание временной стальной трубы с закрытым концом в землю, чтобы сформировать пустоту в почве, которая затем заполняется бетоном, когда труба извлекается. Второй тип такой же, за исключением того, что стальная труба оставлена на месте для формирования постоянного корпуса.
Сваи
Сваи винтовые (винтовые) сливаемые по месту
Этот тип конструкции выполняется с использованием специального типа шнека.Однако почва уплотняется, а не удаляется, так как шнек ввинчивается в землю. Шнек опирается на полый шток, который может быть заполнен бетоном, поэтому, когда требуемая глубина достигнута, бетон можно откачать вниз по штоку, и шнек медленно откручивается, оставляя свалку на месте.
Сваи
Методы установки
сваи сваи забиты или загнаны в землю.Ряд различных методов могут быть использованы.
Методы установки
Сбрасываемый вес
Отбрасывающий груз или молоток является наиболее часто используемым способом ввода перемещаемых свай. Вес приблизительно вдвое меньше, чем у кучи, поднимается на соответствующее расстояние в направляющей и отпускается, чтобы ударить по голове сваи. При движении трубы с пустотелой свайой вес обычно воздействует на заглушку на дне сваи, тем самым уменьшая любые избыточные напряжения по всей длине трубы во время введения.
Варианты простого перфоратора — молотки одностороннего и двойного действия . Они приводятся в движение механически паром, сжатым воздухом или гидравлически. В молотке одностороннего действия вес поднимается сжатым воздухом (или другими средствами), который затем освобождается и вес падает. Это может происходить до 60 раз в минуту. Молоток двойного действия такой же, за исключением того, что сжатый воздух также используется для хода молота вниз. Однако этот тип молотка не всегда подходит для забивания бетонных свай.Хотя бетон может воспринимать сжимающие напряжения, создаваемые молотком, ударная волна, создаваемая каждым ударом молотка, может создавать высокие растягивающие напряжения в бетоне при возврате. Это может привести к отказу бетона. Вот почему бетонные сваи часто предварительно напряжены.
Методы установки
Дизельный молот
Быстрые управляемые взрывы могут быть произведены дизельным молотом. Взрывы поднимают баран, который используется, чтобы загнать кучу в землю.Хотя таран меньше, чем вес, используемый в отбойном молотке, увеличенная частота ударов может восполнить эту неэффективность. Этот тип молотка наиболее подходит для забивки свай через некогезивные зернистые грунты, где большая часть сопротивления связана с концевым подшипником.
Методы установки
Вибрационные методы забивки свай
Вибрационные методы могут оказаться очень эффективными при забивании свай через несвязные гранулированные почвы.Вибрация сваи возбуждает почвенные зерна, прилегающие к сваю, что делает почву почти свободно текущей, что значительно снижает трение вдоль вала сваи. Вибрация может создаваться электрически (или гидравлически) приводимыми в действие вращающимися эксцентриковыми массами, прикрепленными к головке сваи, обычно работающими с частотой около 20-40 Гц. Если эту частоту увеличить примерно до 100 Гц, она может создать продольный резонанс в свае, а скорость проникновения может достигать 20 м / мин в умеренно плотных зернистых почвах.Однако большая энергия, возникающая в результате вибрации, может повредить оборудование, распространение шума и вибрации также может привести к заселению близлежащих зданий.
Методы установки
Подъемные методы вставки
Гнездовые сваи чаще всего используются в качестве основы существующих конструкций. Путем выемки грунта под конструкцию можно вводить короткие отрезки ворса и загонять его в землю, используя обратную сторону существующей конструкции в качестве реакции.
Типы свайных конструкций
Неперемещаемые сваи
При использовании непогруженных свай почва удаляется, и полученное отверстие, заполненное бетоном или иногда сборным железобетонным штоком, сбрасывается в отверстие и вливается в него. Глины особенно подходят для этого типа образования свай, так как в глинах для стен скважины требуются только стены поддержка близко к поверхности земли. При бурении через более неустойчивую почву, такую как гравий, может потребоваться какая-либо форма обсадной колонны или опоры, такая как бентонитовая суспензия.В качестве альтернативы, раствор или бетон можно вводить из шнека, повернутого в зернистую почву. Существуют четыре типа неперемещаемых свай.
Этот метод строительства создает нерегулярную границу раздела между свайным валом и окружающей почвой, что обеспечивает хорошее сопротивление трению кожи при последующей нагрузке.
неперемещаемые сваи
Свариваемые свайные сваи малого диаметра
Они имеют диаметр 600 мм или меньше и обычно изготавливаются с использованием штативной установки.Оборудование состоит из штатива, лебедки и троса для работы с различными инструментами. Основные инструменты показаны на этой диаграмме.
В гранулированных почвах основной инструмент состоит из тяжелой цилиндрической оболочки с режущей кромкой и откидным клапаном внизу. Вода необходима, чтобы помочь в этом типе раскопок. При обработке оболочки вверху и внизу в нижней части скважины происходит разжижение почвы (поскольку под оболочкой создается низкое давление, поскольку сжиженная почва быстро перемещается вверх), и она стекает в оболочку и может быть взвинчена до поверхность и опрокинута.При бурении через зернистую почву существует опасность чрезмерного разрыхления материала по бокам канала. Чтобы предотвратить это, следует выдвинуть временный кожух, вбивая его в землю.
В связных почвах скважина продвигается путем многократного опускания инструмента крестообразного сечения с цилиндрической режущей кромкой в почву, а затем выкатывания его на поверхность со своим грузом почвы. Оказавшись на поверхности, глина, которая прилипает к крестообразным лезвиям, соединяется в пару.
неперемещаемые сваи
Свайные монолитные сваи большого диаметра
Большие скважины от 750 мм до 3 м в диаметре (с 7-метровыми углублениями) возможны при использовании вращательного бурового оборудования. Шнековая установка обычно монтируется на кране или грузовике.
Спиральный или ковшовый шнек, как показано на этой схеме, прикреплен к валу, известному как стержень Келли (телескопический элемент квадратного сечения, приводимый в действие горизонтальным вращателем).Глубины до 70 м возможны с использованием этой техники. Использование бентонитовой суспензии в сочетании с бурением с помощью ковшового шнека может устранить некоторые трудности, связанные с бурением в мягких илах и глинах и рыхлых гранулированных грунтах, без постоянной поддержки обсадных труб. Одним из преимуществ этой техники является потенциал по
.фундаментных систем и типов почвы
Системы фундаментов и типы грунтовидут рука об руку, поскольку тип грунта, с которым вы столкнетесь на своем участке, определит наилучшую систему фундаментов, которую вы можете использовать для своего проекта.
Пренебрежение к исследованию грунтовых условий на вашем участке — одна из самых ранних и дорогостоящих ошибок, которые может сделать самостроитель.
Если вы еще не приобрели свой участок, взгляните на этот контрольный список строительного участка, чтобы убедиться, что вы проявляете должную осмотрительность в отношении различных факторов (включая тип почвы) как можно лучше, прежде чем совершать покупку.
Вы можете либо проконсультироваться с местными властями или строительным инспектором, либо провести исследование почвы. Исследование почвы может стоить всего 500 фунтов стерлингов, но перед началом работы выявляет все серьезные проблемы, которые могут сэкономить вам 1000 фунтов.
Всегда полезно выделить как минимум 10% вашего бюджета на непредвиденный фонд, если у вас возникнут непредвиденные проблемы с вашим типом почвы.
Здесь мы объясняем типы почв, с которыми вы можете столкнуться, и систему фундаментов, которую вы должны выбрать.
Готовы начать выкладывать? Ознакомьтесь с этим пошаговым руководством по созданию фундаментов.
Какие типы почв можно найти на моем участке?
Если вы еще не знаете тип грунта вашего участка, хорошей отправной точкой будет позвонить в местный отдел контроля надстройки. Они могут дать вам представление о типичном типе почвы в области, которую вы строите, и типе фундамента, который подходит.
Большинство местных органов власти выпускают информационный бюллетень о типичных фундаментальных решениях для различных типов почв, обычно встречающихся в этом районе.
Другим полезным источником информации является документ А, утвержденный в Строительных документах A: 2004 , в котором перечислены семь типов почвы плюс условия недр и практические полевые испытания, которые помогут вам определить тип почвы.
Камень
Включает в себя:
- известняк
- гранит
- песчаник
- сланец
- твердый твердый мел
Эти породы обладают высокой несущей способностью. Камень, возможно, просто должен быть раздет назад и выровнен, чтобы построить из.
Камень может быть непроницаемым, поэтому верхний слой почвы, вероятно, потребует дренажа, так как невозможно построить колодцы для отвода дождевой или поверхностной воды. Возможности дренажа вне сети также будут очень ограничены.
Мел
Если мел не слишком мягкий, ширина 450 мм для малоэтажных зданий, как правило, приемлема. Глубина основания должна быть ниже любого замерзания (700 мм). Если мел мягкий, его нужно будет раскопать, пока не будет достигнут твердый мел.
Меловые почвы могут быть подвержены эрозии, поэтому будьте осторожны с впадинами или пещерами.
Гравий и песок
Сухой плотный гравий или гравийно-песчаные грунты обычно подходят для полосовых фундаментов. Как правило, глубина 700 мм является приемлемой, если грунт имеет достаточную несущую способность.
Если уровень грунтовых вод высокий (т.е. гравий погружен в воду), несущая способность уменьшается вдвое, поэтому важно поддерживать фундаменты как можно выше. Может пригодиться неглубокий, усиленный, широкий полосовой фундамент.
Песок достаточно хорошо удерживается вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный, но траншеи могут разрушаться, и поэтому укладка листа часто используется для удержания грунта в траншеях до тех пор, пока не будет залит бетон.
Глина
Первый слой глины 900-1200 мм подвержен движению из-за расширения и усадки в зависимости от содержания влаги, поэтому обычно необходимо выкапывать фундаменты на глубину, на которой содержание влаги в глине остается стабильным , Британский стандарт 8004 рекомендует минимальную глубину 1 м для фундамента. Но если поблизости есть или были деревья, может потребоваться глубина до 3 м.
В глине, до бетонирования фундаментов, траншею часто защищают от вздутия путем выравнивания ее сжимаемым слоем (например, глиняной плиткой).
Твердая глина поверх мягкой глины
Иногда приемлемо традиционное полосовое основание, но важно не переусердствовать, так как это может увеличить нагрузку на более мягкую глину под ним. Распространенным решением является рытье фундаментов с широкими полосами со стальной арматурой, однако может потребоваться инженерное основание.
Торф
Торф и рыхлый заболоченный песок являются очень бедными недрами. Если торф можно зачистить, чтобы найти подходящую несущую поверхность глубиной не менее 1,5 м, то могут подойти ленточные фундаменты. Скорее всего, потребуется усиленная основа плота.
Заполненный грунт
Там, где грунт был предварительно выкопан и засыпан, как правило, необходимо копать до уровня ниже области заполнения.
Наклонные участки
Наклонные участки требуют ступенчатого фундамента.Рекомендации приведены в Строительных правилах.
Нужно ли обследовать почву?
Исследования почвы могут оказаться очень полезными, но не являются обязательным условием. Большинство участков начинаются без формального исследования почвы, полагаясь вместо этого либо на знания дизайнера, либо на местный опыт строительного инспектора.
Процесс включает в себя вырытие ям в различных точках на участке и экстраполяцию результатов в каждой лунке, чтобы принять условия недр на всем участке.
Типы фундаментных систем
Стандартная процедура состоит в том, чтобы укладывать как можно меньше твердого бетона в траншеи, а затем наращивать их в кладке до уровня земли, где стены переходят в кирпич или камень или что-либо из выбранной внешней облицовки. быть. Это известно как полоса .
Для одноэтажных строительных стрипов фундамент обычно имеет ширину 450 мм и глубину не менее 200 мм, а для двух этажей шириной 600 мм и глубиной 200 мм.
Фундаменты с глубокими полосами: В тех случаях, когда для того, чтобы достичь почвы с подходящей несущей способностью, необходимо, чтобы ленточные фундаменты находились на более низком уровне, можно вырыть более широкую и более глубокую траншею, а фундаментные полосы вырыть и вылить на более низком уровне. Стены тогда построены до уровня земли в каменной кладке.
Фундаменты с широкой полосой : Если почва мягкая или с низкой несущей способностью, можно использовать фундамент с широкой полосой, чтобы распределить нагрузку по большей площади, усиленной сталью, чтобы снизить нагрузку на м².
Схемы ленточных фундаментов (слева) и фундаментов для траншеи (Изображение предоставлено: Строительство домов и ремонт)Широко используемая альтернатива — это фундамент для траншеи, где траншеи заполнены уже приготовленным бетоном чуть ниже уровня земли. Стальная арматура может быть добавлена в местах, близких к деревьям. Хотя этот метод экономит трудозатраты, он увеличит общую стоимость ваших фондов. Чуть выше уровня земли, фундаменты покрыты влагонепроницаемым слоем, а затем фиксируется первый этаж.
По сравнению с фундаментами с глубокими полосами, заполнение траншеи сводит к минимуму ширину копания, а также трудозатраты и материалы, необходимые для возведения кладки ниже уровня земли, компенсируя стоимость дополнительного бетона.
( БОЛЬШЕ: Сколько будут стоить мои фундаменты?)
Если у вас есть участок, где грунт считается сложным, то стандартные фундаменты с полосами или желобом вряд ли подойдут. Есть альтернативные варианты, но они значительно дороже.
Копать глубокие траншеи и заполнять их большим количеством бетона, и, возможно, добавлять листы полистирола рядом с траншеями, чтобы действовать как скользящая мембрана, может быть простым решением.
Но если вам придется копать глубиной более 2,5 м, то это решение становится непрактичным. Мало того, что количество бетона, необходимое для заполнения траншеи, станет чрезмерно дорогим, но работа на такой глубине может оказаться опасной.
Если объект требует глубоких фундаментов в более чем двух местах, то теперь обычно используется другой подход, чаще всего укладка, иногда с использованием бетонных плотов.
( ЕЩЕ: фундаментов для сложных участков)
Что такое фонды плотов?
Как следует из названия, бетонный плот спроектирован так, чтобы «плавать» на земле под ним. Конструкция состоит из очень толстой плиты пола, усиленной массами на стальном армировании. Плоты имеют преимущество, заключающееся в том, что они обеспечивают основу для решения первого этажа, а не просто для укладки траншей в стенах, а потому, что они считаются довольно сложными для строительства.
Плот используется там, где почва требует такой большой площади подшипника, что широкие полосы фонды распространения слишком далеко, что делает его более экономичным, чтобы вылить один большой железобетонной плиты.
Плот — это альтернатива свайным фондам, и он может быть дешевле (Изображение предоставлено: Строительство домов и ремонт)Что такое свайные фундаменты?
Некоторые домостроители в настоящее время используют свайные фундаменты на каждом участке, потому что затраты предсказуемы. Сваи вбиваются в землю, а затем заполняются бетоном, и весь фундамент покрывается грунтовой балкой.
Сваи с короткими отверстиями и балки: Сваи с короткими отверстиями обычно имеют длину 2-3 м и могут быть усилены сталью.Каждая свая затем соединяется сверху сборной горизонтальной балкой из железобетона. Подвесной железобетонный цокольный этаж может быть построен с использованием сборных компонентов или отлит на месте.
Фрикционные Сваи: Аналогичная концепция короткого ствола сваи и луча, используемого в ситуациях, где нет ни одного подходящего подшипника слой на приемлемой глубине. Сваи трения полагаются на сопротивление кожи против почвы.
Сваи с коротким отверстием обычно имеют длину 2–3 м и могут быть усилены сталью (Изображение предоставлено: Строительство домов и ремонт)Что такое фундаментные площадки?
Используется в тех случаях, когда необходимо поддерживать изолированные нагрузки, например, для поддержки колонн стального или колонного каркасного дома.Нагрузка сосредоточена на небольшой площади.
( БОЛЬШЕ : Сколько стоит построить дом?)
Диаграмма фундамента подкладки (Изображение предоставлено: Строительство домов и ремонт)Что может повлиять на мой выбор системы фундаментов?
В тех случаях, когда на корни воздействуют корни деревьев (или их предыдущее удаление), вам может потребоваться использовать довольно глубокий желоб, заполненный бетоном, но сжимаемым материалом на одной или обеих сторонах внешних желобов, чтобы противодействовать любому изгибанию или расширению в земле.
Водопроводные трубы должны входить в здание на глубине не менее 750 мм, но не более 1,35 м ниже уровня земли. Если это означает, что они проходят через бетонное основание, то их необходимо либо проложить до заливки, либо, что еще лучше, установить воздуховод, чтобы их можно было протолкнуть позже.
Если канализационные трубы, выходящие из здания, должны быть глубже, чем верхняя часть бетонного фундамента, то они также должны быть проложены; они не могут попасть в бетон и должны иметь возможность свободно двигаться.
Электричество и газ обычно не нужно устанавливать или устанавливать в этой точке, поскольку они обычно устанавливаются на поверхности. Наконец, строительным и гарантийным инспекторам придется утвердить выкопанные фундаменты до заливки бетона.
( БОЛЬШЕ : Как подвести электричество на сайт)
,Основы бревенчатой хижины— выбор лучшей базы для вашей хижины
Выбор основы для вашего бревенчатого дома является важным решением.
Бревенчатые хижины — это не то же самое, что фундамент для простых сараев.
Фундаменты используются для безопасного переноса веса и нагрузки вашей кабины через землю. Следовательно, ваш бревенчатый дом должен иметь прочную и прочную основу для строительства.
Фундамент используется для прочности и устойчивости; хороший фундамент защитит вашу каюту от:
- Оседание — там, где почва со временем уходит из кабины и удаляет окружающий фундамент.Оседание происходит в течение длительного времени, но его наиболее тяжелые формы легко обнаружить, поскольку кабина, как правило, изогнута.
- Населенный пункт — где вес и нагрузка кабины вынуждают почву удаляться, в результате чего кабина опускается в землю. Поселение обычно происходит в начале жизни кабины.
Продолжайте читать, чтобы узнать о различных типах фондов, которые следует использовать, когда их использовать и как построить их для вашего нового дома.
Эксклюзивный бонус: Бесплатная электронная книга по выбору лучшего фундамента для вашего журнала HomeFree Электронная книга по выбору лучшего фундамента для вашего домаУдобное руководство по выбору типа фундамента
То, что фундамент вашей кабины не будет виден после ее постройки — это не значит, что это не важно!
Фундамент, который вы решили построить для своей кабины, будет зависеть от:
- Тип породы и почвы на вашем сайте (Камень, Мел, Гравий, Песок, Глина или Торф)
- Размер вашего сруба Водные столы
- Каменные и гравийные контуры
- Дренажная конструкция
- Участок земли (топография)
- Бюджет строительства
Помните, что на этапе проектирования вашего строительства не стоит чрезмерно проектировать ваш фундамент.
Большинство рекомендаций, которые даются для фундаментов, касается кирпичных и минометных домов, которые требуют гораздо более прочного фундамента, чем бревенчатый дом или деревянное каркасное здание.
Это приводит к ненужным затратам на ваш проект строительства кабины и ненужным материалам.
В результате этот пост показывает мелкие типы оснований: основание полосы, подушки и плота.
Более продвинутые фундаменты, такие как глубокие фундаменты: столбы, усиленная широкая полоса и сваи, как правило, не требуются для традиционных домов из сруба.
Плот основания (бетонное основание)
Фундамент плота — это очень простая техника фундамента, при которой бетонный плот кладется под всю вашу бревенчатую хижину.
Основание плота используется для распределения всей нагрузки на кабину по всей площади пола.
Плотное основание дешевле и быстрее, чем ленточное, так как требует меньше сырья и земляных работ.
Основы плота, как правило, кладутся на хардкор, например, на камень или битые кирпичи, которые не впитывают воду, чтобы защитить кабину от движений в земле.
Когда вы должны использовать эту технику?
,